Встроенная вспышка как снимать: Как правильно фотографировать со встроенной вспышкой

Содержание

Встроенная вспышка

Привет, друзья! Прогресс неумолимо двигает технологии вперед. То, что ранее казалось нам необычным и диковинным, сейчас воспринимается как нечто повседневное. Например, встроенная вспышка.

Если раньше не каждая фотокамера могла похвастаться ей, то сейчас встроенную фотовспышку можно увидеть в практически любом цифровом фотоаппарате.

Да что уж в фотоаппарате — теперь уже почти каждый мобильный телефон снабжен камерой со вспышкой. Возникает вопрос: «А часто ли мы пользуемся этим достижением прогресса правильно?»

Оценив фотографии некоторых людей, можно категорично заявить — нет. Художник рисует с помощью кистей, красок и холста. Это его творческие инструменты. А для фотографа фотовспышка такой же инструмент, позволяющий творить. Сама по себе она не имеет никакой ценности. Лишь только в руках знающего и творческого человека вспышка может стать составляющей творимого произведения — качественного снимка.

На игру света и тени, которые сохраняет фотография, влияет несколько факторов и каждый из них требует практических занятий с предварительной теоретической подготовкой.

Первый фактор — освещение. Без нужного уровня света качественная фотография невозможна. Поэтому фотовспышка позволяет компенсировать недостаток света. Ранее, в пленочных фотоаппаратах практически не было различных режимов встроенной вспышки. Сейчас же их имеется значительное количество. Так зачем же они нужны?

Казалось бы — наведи камеру на объект, установи нужные параметры съемки и фотографируй. Необходимо рассмотреть различия имеющихся на данный момент режимов.

Авторежим

Традиционная символика его выглядит в виде знака молнии и слова «Auto». Фоторецепторы камеры самостоятельно определяют насколько сильной должна быть вспышка, а также при каком уровне освещения она будет срабатывать.

Автоматический режим имеет место при любительской фотосъемке, так как он не сможет предоставить объемность и естественность изображения, но позволяет снимать без проведения ручной настройки.

В этом есть определенный плюс: когда появляется опасность упустить нужный кадр и нет времени настраивать камеру, автоматический режим вспышки приходит на помощь. Встроенная вспышка эффективно работает в пределах до трех метров.

Вспышка принудительная

Обычно обозначается как знак молнии без каких-либо дополнений. Срабатывает в любом случае и при любом освещении. Подходит также для съемок против солнца.

Режим без вспышки

Значок обычно выглядит, как зачеркнутая молния. Чем компенсировать отсутствие вспышки и низкий уровень естественного освещения? Компенсация происходит за счет повышения значения ISO и увеличения времени выдержки. Если снимать в сумерках, то желательно пользоваться штативом или как-то иначе зафиксировать камеру. Один мой знакомый фотограф, созерцая необычно яркое и чистое городское звездное небо, вышел из положения с помощью двух кирпичей, доски и тряпки. Из них был смастерен незатейливый постамент. Придумать можно всего оригинального.

Режим без вспышки используется также при съемке в музеях — говорят, яркий свет разрушает краску на старых картинах. Этот режим актуален и при скрытой съемке. Если в авторежиме фотоаппарат не распознает уровень освещения и все время норовит высунуть встроенную фотовспышку (что очень бесит), то зачеркнутая молния поможет исправить ситуацию.

Устранение (уменьшение) эффекта «красных глаз»

Обычно изображается в виде глаза. Глазное дно отражает вспышку и возникает эффект «глаза вампира», который портит всю фотографию. Разве что вы не фотографируете празднование Хэллоуина. У человека имеется защитная реакция зрачка сужаться, таким образом реагируя на яркое освещение.

Наш глаз словно диафрагма объектива в автоматическом режиме, которая подстраивается под внешнее освещение — когда света много, диафрагма закрывается аналогично зрачку. И наоборот, когда света мало и его нужно уловить как можно больше — открывается словно расширяющийся зрачок в сумерках.

Этот принцип используется и для встроенной вспышки. Перед срабатыванием затвора камеры происходит маломощный импульс или же подсветка автофокусом. Суженные зрачки позволяют значительно уменьшить или полностью устранить эффект «красных глаз», когда срабатывает основная фотовспышка.

Режим с эффектом заполнения

Обозначение выглядит в виде молнии с буквами A, R, S. Заполняющая вспышка нужна для балансировки освещенности объекта съемки с освещенностью экспозиции. При этом задний план будет выглядеть естественно освещенным, а объект съемки, на котором установлен фокус, подсвеченным. Все это хорошо сказывается на итоговом результате. Синхронизация происходит как по передней, так и по задней шторке.

Очевидным плюсом встроенной вспышки является ее мобильность, наличие различных автоматических и ручных настроек. Недостатком является фронтальность ее действия и жесткие тени, которые возможно сделать мягче, смастерив своими руками рассеиватель — об этом я писал здесь.

Для придания фотографии большей художественности, реалистичности и объемности, следует пользоваться внешними вспышками.

Как фотографировать со внешней вспышкой

Освещение – важный показатель для любого фотографа. Нередко света, который дает встроенная вспышка, недостаточно: он маломощен для больших и/или темных помещений. Кроме того, вспышка в лоб не красит модель, оставляет резкие тени и блики.

Внешняя вспышка (блиц) крепится на фотоаппарате через специальное гнездо (так называемый «горячий башмак») или же размещается в любой выбранной точке и соединяется с камерой при помощи синхрокабеля или радиосинхронизатора.

Когда нужна внешняя вспышка

  • В условиях слабой освещенности: например, в кафе или ресторане на праздновании, да и в любом другом полутемном помещении. Встроенная вспышка «подарит» модели или натюрморту резкие тени, красные глаза, ненужные блики. Кадр наверняка получится смазанным, шумным и зернистым. Печально, не так ли? Благодаря внешней вспышке можно получить фото хорошего качества.
  • В темноте: внешнюю вспышку можно использовать для ночной фотосъемки, портретного или жанрового фото в темноте, съемок натюрмортов. Только не надо направлять вспышку «в лоб», то есть прямо на объект съемки.
  • Солнечным ясным днем при съемке фотопортрета. Внешняя вспышка поможет избавиться от резких теней, подсветит все, что остается в тени, и Вы получите красивый портрет.

Режимы работы внешней вспышки

В зависимости от модели вспышки могут присутствовать все режимы или только некоторые.

  • M (Manual) – энергия вспышки устанавливается в долях полной мощности;
  • A (Automatic) – Вы устанавливаете диафрагму, вспышка работает автоматически в определенном диапазоне расстояний;
  • TTL (Through-The-Lens) – прекрасный режим для работы камера-вспышка: мощность света вспышки замеряется через объектив;
  • S (Stroboscope) – стробоскоп: вспышка отрабатывает определенное количество импульсов в секунду. Отличный режим для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как снимать с внешней вспышкой

Есть несколько вариантов работы с внешней вспышкой:

  1. Ручной режим, камера на фотоаппарате: вспышка в режиме TTL, точечный режим замера экспозиции, экспозиция определяется по светам. Вспышка может быть прикреплена к фотоаппарату (если съемка происходит днем, то есть в условиях хорошей освещенности) или может находиться в стороне (с фотоаппаратом ее соединяет синхрокабель).
  2. Командный режим: ведущая вспышка (master) руководит ведомыми (slave или сателлиты). Далеко не все вспышки могут синхронизироваться между собой и работать в этом режиме.

Вспышка может быть направлена на объект, в потолок или в сторону.

Свет

Как правило, фотографу требуется достаточно мягкий, рассеянный свет. Как этого добиться?

  • Во-первых, не нужно светить в лицо модели или прямо на объект съемки: это залог неестественно яркого света и плоского изображения.
  • Во-вторых, помните, что внешняя вспышка тем и хороша, что можно изменять угол наклона вспышки. Свет можно отразить от стены, от потолка, от зеркала или окна, от специального отражателя.
  • В-третьих, несколько вспышек позволят Вам получать более качественные, глубокие изображения без лишних теней и бликов. Кстати, некоторые производители (Nikon, Canon) выпускают беспроводные системы вспышек: вспышки могут срабатывать как одновременно, так и группами.

Как фотографировать зеркалкой — тонкости настройки и правильной композиции фотографии.

Техника фотосъемки людей — обо всех тонкостях подробно в следующей статье.

Как делать макросъемку рассказано в нашем руководстве.

Тонкости процесса

  1. Имейте в виду, что отражение света от окрашенной поверхности даст цветной свет, так что яркие обои или раскрашенный (и даже просто деревянный) потолок не годятся, если Вы хотите, чтобы кадр был естественным.
  2. При съемке на природе можно закреплять внешние вспышки на объектах среды: столбах, деревьях, скамьях и т.
    д. Это позволит найти необычный угол освещения – эффектно и интересно.

Технический вопрос

Знаете ли Вы, что вспышку стоит покупать вместе с несколькими полезными приспособлениями?

  1. Отражатель: нужен для того, чтобы обеспечивать ровный, мягкий свет. Если его нет, в принципе, ничего страшного: можно использовать вместо него белый лист или картон, пластиковую карточку (белого цвета). «домашний» отражатель нужно закрепить за поворотной части вспышки (при помощи резинки, например).
  2. Диффузор: также рассеивает жесткий свет. Это пластиковая коробочка (чем-то похожая на контейнер для продуктов), полупрозрачная, матовая. Она может быть белого, зеленого, золотого цвета. Некоторые модели вспышек оснащены диффузором в виде матовой пластинки, убирающейся в корпус вспышки.
  3. Софтбокс: специальная насадка, состоящая из отражателя и рассеивателя. Софтбокс для внешней вспышки также нужен для создания ровного, рассеянного света, но он малоэффективен при съемке на расстоянии более 3 м, при съемке общих планов.

Иногда все эти приспособления продаются в комплекте со вспышкой, но в ином случае их можно купить отдельно или заменить.

Подведем итоги

  1. Работая с внешней вспышкой, помните, что нельзя направлять свет прямо на объект съемки.
  2. Используйте светоформирующие насадки (или их заменители) для создания ровного, мягкого света.
  3. Несколько внешних вспышек, соединенных проводами или беспроводной системой, помогут создать прекрасные кадры с различными спецэффектами.

Секреты съемки на мыльницу со вспышкой

Простые фотоаппараты-мыльницы не могут похвастать развитым функционалом, равно как и возможностью подключения внешней вспышки. Эта особенность часто служит ограничением для фотографов, желающих получать красивые фото компактным фотоаппаратом. На самом деле этот технический нюанс можно легко обойти, если знать некоторые секреты съемки на мыльницу.

Каковы недостатки встроенной вспышки?

Штатная вспышка компактных фотоаппаратов часто представляет собой примитивный импульсный источник света, встроенный в корпус. В лучшем случае, пользователь может настроить лишь мощность импульса, однако ни повернуть лампу, ни рассеивать ее импульс владелец мыльницы не в состоянии. Отсюда, собственно, и недостатки встроенной вспышки – частые пересветы переднего плана с полным «провалом» в темноту позади объекта съемки, а также жесткие тени и «плоское» изображение, что особенно актуально при съемке портретов. Кроме того, мощности встроенной вспышки катастрофически не хватает для репортажной фотографии в условиях недостаточного освещения. К примеру, при съемке мероприятия вы, в лучшем случае, получите проработанный передний план при условии, что достаточно близко подойдете к снимаемому объекту.

Частично решить проблему с неравномерным освещением можно, используя простейший рассеиватель – листок обычной белой бумаги. Однако использовать этот прием можно весьма ограниченно и лишь в случае, если вспышка имеет достаточную мощность. Если же источник света маломощный, вы получите темное изображение по всему полю за счет того, что лист бумаги будет отражать и поглощать львиную долю импульса.

Внешняя вспышка для мыльницы:  реально ли?

Очень многие фотолюбители, столкнувшись со столь неприятными явлениями при съемке в помещении, задумываются об использовании внешней вспышки. К сожалению, очень мало компактных фотоаппаратов располагают «горячим башмаком» — разъемом для подключения внешнего импульсного источника света, а для бюджетных мыльниц такая роскошь не предусмотрена в принципе. Логично, что многие их владельцы сразу задумываются о смене фотокамеры.

На практике ситуация обстоит совершенно иначе, и об этом известно далеко не каждому любителю: внешнюю вспышку можно с успехом синхронизировать с любой, даже самой простой мыльницей, а наличие на рынке большого числа доступных китайских моделей делает ее покупку далеко не разорительной.

Практически все продающиеся на рынке внешние вспышки способны работать в режиме ведомого источника света. Принцип этой опции прост: вспышка срабатывает, как только встроенный в нее фотодатчик определяет срабатывание второй (так называемой ведущей) вспышки. Именно с использованием данной опции можно с успехом снимать мыльницей, держа в руке (или установив на штатив) внешнюю вспышку. Включить «ведомый» режим довольно легко, однако в каждой модели блица он обозначается по-разному, так что тут лучше заглянуть в инструкцию. При этом возможности при съемке окажутся такими же, как у владельца полноценной зеркальной фотокамеры.

Как производится съемка?

Для съемки с внешней вспышкой на мыльнице желательно поставить минимальную яркость срабатывания встроенного источника света. Во внешнем приборе устанавливается режим работы по ведущему импульсу. При съемке желательно направлять внешнюю вспышку поворотной головкой вверх или в бок – на светлую равномерную поверхность (например, потолок или стену). Таким образом, импульс штатной вспышки подсветит передний план, а заполняющий свет мощного источника «уберет» паразитные тени позади объектов, высветит задний план и придаст равномерное освещение лицам. Кроме того, практически полностью исчезает пресловутый эффект «красных глаз» на снимке, поэтому режим их подавления в аппарате следует отключить. При съемке портрета можно использовать подсветку дополнительной вспышкой с бокового ракурса – это позволит получить больший визуальный объем. Также имеет смысл использовать рассеиватели и портативные софтбоксы для дополнительной вспышки – они позволят гораздо шире «играть» с освещением. Немного поэкспериментировав, вы легко подберете подходящий режим использования и сможете даже в сложных условиях освещения получать фотографии очень высокого качества.

Внешняя вспышка и работа с ней

Внешняя вспышка. Пример 3

Читаем фотографии слева на право. Фото с обычным комнатным светом; фото почти в полной темноте; фото с внешней вспышкой направленной в потолок без комнатного света.

Этот эксперимент особенно интересен для тех, кто думает, какой следующий объектив приобрести. Приведенный для примера, возможно, не самый лучший так как он достаточно дорогой. Но у вас будет понимание того как работают портретные фикс объективы. 

Итак, разберем то, что у нас получилось. Первая фотография отличается качеством, четкостью и естественностью оттенков – отличный результат! Вторая фотография, повергла мою технику в панику,  в частности объектив. На открытой диафрагме он и так может мазать, но в темноте, это практически гарантия – результат говорит сам за себя. Третья фотография, лично мне кажется самой лучшей из всей сегодняшней съемки. Она получилась максимально насыщенной и красивой. А ведь экспериментируя только с настройками вспышки и объектива можно получить еще десяток различных результатов, в том числе и лучших. 

Из вышеприведенного примера мы получили отличный ответ на несколько вопросов, в частности, как фотографировать с внешней вспышкой в помещении? Подведем краткий итог. При плохом освещении фото получаются смазанными или же зернистыми, фотоаппарат необходимо фиксировать. Со вспышкой все изменяется, но если ней светить в лоб, то сложно сказать, лучше становится или хуже. Внешняя вспышка лучше всего справляется с поставленной задачей, рассеивая свет от потолка. Но, учтите у меня потолок равномерного белого цвета, был бы он, скажем, натяжной, фото были бы совершенно другими.

Внешняя вспышка и аксессуары

Внешние вспышки могут быть оснащены встроенным радиоуправлением – топовые модели. Если же такового нет, вы можете докупить радиосинхронизатор.

Отражатель для внешней вспышки поможет вам получить мягкий ровный свет. Если у вас нет покупного отражателя, не печальтесь, пользуйтесь бумагой, картоном, всем что попадется под руку, желательно матово-белого цвета. Такой отражатель крепится на задней части вспышки с помощью резинки.
 

Как снимать со вспышкой

Вы купили фотоаппарат и задались вопросом – как снимать со вспышкой и зачем она нужна?

Хорошая тема. А главное – очень популярная. Разберем по порядку.

Вспышка сегодня есть электронный импульсный источник света. Электронный – значит с помощью электронных схем от батареи накапливается большой заряд электричества и в нужный момент разово, импульсом выдается в виде яркого света, вспышки. И цвет вспышки близок к солнечному, т.е. 5000 К.

Вспышками комплектуют сейчас и компактные цифровые аппараты, и зеркалки, и даже мобильные телефоны. Вспышка очень помогает снять фото в темноте, вечером. Без неё картинка будет не очень…

Встроенные в легкие аппараты вспышки всегда под рукой. Но мощность у них довольно дохленькая. И светят прямым лучом, в лоб, как говорится. Посему фото получится, скорее всего плоским, скучным и возможно с “красными глазами”.

Поэтому интереснее и удобней работать с внешними вспышками. Они и помощнее в несколько раз, и направить их можно по-разному.

Итак, внешняя вспышка на зеркальном аппарате. Чаще всего питается от пальчиковых сменных батареек или аккумуляторов. На популярных моделях головка вспышки, или блица, можно направить в разные стороны, вверх, вбок, назад. А зачем, спрашивается? Смотрите, вспышка, направленная в белый потолок, отразится от него и мягким верхним светом упадет на то, что вы снимаете. Как будто источник света был вверху. И при это никаких красных глаз. Единственный минус – тени под носом и подбородком. Но со временем и практикой можно научиться избегать этого.

При съемке блиц можно направить в светлую стену, в лайт-диск или в фотозонтик. Здесь уже картинка выходит гораздо интересней. Стоит попробовать.

А вот в яркий день, ежели снимаем против солнца и нет помощников, можно подсветить тени прямой вспышкой. Получится во много раз лучше, чем без неё. Правда есть одна засада – синхронизация. Что сие значит?

Дело в том, что обычная вспышка длится очень недолго, около 1/1000 или даже 1/10 000 секунды. А в фотоаппарате стоит затвор, у которого одна шторка открывается, а через миг другая начинает закрываться. И только на выдержке синхронизации . а это от 1/60 до 1/250, существует мгновение, когда кадр раскрыт полностью. И именно в этот миг синхронизатор аппарата включает короткий и мощный импульс вспышки. Но в солнечный день иногда надо снимать и на 1/4000 секунды. Если так включить обычную вспышку, она в кадре осветит лишь узкую короткую полоску. Не есть гут. Поэтому давно придумали высокоскоростную синхронизацию. Она же FP, она же Hi. Здесь весь запас мощности выплескивается не одним мощным потоком, а выдается каскадом маленьких импульсов, растянутым во времени. Т.е. горит гораздо дольше, но слабее. И кусочек в 1/4000 сек получает свою порцию света. Правда, небольшой. И чем короче выдержка, тем меньше помогает блиц. Но помогает.

Современные фирменные вспышки позволяют работать группой вспышек, причем часто в полной автоматике. Один блиц ставится ведущим, а другие – ведомыми. Очень здорово и по рисунку, и по мощности, и по прорисовке света в глубине помещений. Причем вся команда сможет работать и через потолок, и через зонты, от стен и в любых этих сочетаниях.

Не забываем еще про одну особенность съемки с блицами в помещении. Пример – снимаем танцы, выдержка 1/2, довольно темно. Без вспышки все фигуры гостей размазаны, темные и невыразительные. Включим блиц. И, о чудо, картинка яркая и резкая. Почему, ведь выдержка всего полсекунды? А здесь основной свет привнес блиц, который при открытых долго шторках аппарата работал тысячные доли секунды. Вспышка как бы заморозила сцену. Очень удобно.

Никогда не забываем, что при работе со вспышкой наше фото складывается от всех видов освещения. А это общий фон и свет от блица. Комбинируя между ними можно сделать очень разные фотографии.

Преимущества внешних вспышек / Fotorox.ru

Преимущества внешних вспышек

  Внешняя вспышка обладает серьезными преимуществами перед встроенной вспышкой.

  Во-первых, она гораздо мощнее. Радиус ее действия гораздо больше, то есть фотографу не нужно сильно приближаться к предмету съемки. Освещение в этом радиусе ровное и более мягкое. Тогда как обычная фотовспышка работает лишь на близком расстоянии и может сильно засветить объект.

  Во-вторых, внешняя вспышка более управляема. На ней можно вручную регулировать мощность и выставлять разные значения дальности действия, в зависимости от расположения объекта съемки. Если же у вас имеется лишь встроенная фотовспышка, ваши возможности ограничены.

  В-третьих, внешняя вспышка более гибкая и удобная. Ее верхнюю часть можно легко поворачивать и наклонять. Зачем это нужно? Это помогает при съемке в студии или помещении. Если направить вспышку вверх, свет отразиться от потолка, в результате чего освещение в кадре получится мягким и естественным. Рассеянный свет также можно получить, повернув вспышку в сторону и отразив свет от стены. Обычная фотовспышка же «бьет» светом прямо в лицо модели, ослепляет ее, подчеркивает изъяны кожи и лишает фотографию объема.

  В-четвертых, хорошая внешняя вспышка имеет дистанционный пульт управления, благодаря которому вы можете включать ее в нужный момент. Также к качественной вспышке можно купить цветные фильтры, позволяющие изменять цвет освещения и играть с общей атмосферой фотографии.

  В-пятых, внешняя вспышка – это дополнительный источник света, которого может не хватать при работе в помещении, например, при съемке свадьбы. Ее можно использовать одновременно со встроенной вспышкой. Для этого существуют специальные синхронизаторы и радиопередатчики, позволяющие двум вспышкам обмениваться информацией и включаться точно в одно время.

  В-шестых, внешнюю вспышку можно снять с камеры и установить в любом нужном вам месте. Если вы работаете в студии, вы можете расположить фотовспышку, например, за спиной у модели, или сбоку. У вас появляется бесценная возможность играть со светом, регулировать его количество и направление, создавая настроение кадра. Переносная фотовспышка – признак профессионализма фотографа.

  В-седьмых, внешняя вспышка легко крепится к фотоаппарату, есть крепления на кронштейне или так называемые «башмаки». У большинства «башмаков» — стандартная форма, позволяющая использовать любую внешнюю вспышку с любой камерой.

  В-восьмых, внешняя вспышка помогает сделать фотографии более четкими и яркими. С ней удобно снимать двигающиеся объекты – риск того, что они смажутся, минимален. У всех фоторепортеров непременно имеется такая дополнительная фотовспышка.

Как фотографировать с внешней вспышкой?

Освещение является важным фактором для фотографа. И нередко света, который дает встроенная фотовспышка, недостаточно, чтобы сделать эффектные и интересные фотографии в больших либо темных помещениях, на улице в ночное время и т. д.

Наличие, по крайней мере, одной внешней вспышки сильно развязывает руки фотографа. Учиться работать с искусственным светом можно на протяжении всей жизни, но начать придётся с основ. Внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарате, чаще всего используют профессиональные репортажные и свадебные фотографы. Они работают в таких условиях, когда нет времени расставлять источники света, потому что есть риск упустить важный момент съёмки.

Никогда вы не увидите, чтобы думающий головой фотограф направлял вспышку прямо на объект съёмки. Вспышка «в лоб» убивает весь светотеневой рисунок, и такие фотографии уже стали правилом дурного тона. Чтобы избавиться от этого отвратительно эффекта фотографы используют маленькие хитрости.

Во-первых, голова вспышки направляется в потолок и отражённый свет мягко ложится на объект съёмки с плавным светотеневым переходом. Дополнительно используются специальные пластмассовые колпачки на портативные вспышки, но следует учитывать тот факт, что такой модификатор «кушает» мощность и поэтому нужно её увеличивать. Вообще, любой модификатор забирает на себя часть световой энергии.

Во-вторых, голову портативной вспышки поворачивают назад в том случае, если за спиной фотографа находится стена или другая подходящая отражающая поверхность. Для творческой фотографии со вспышкой, установленной на фотоаппарат, далеко не уедешь. Поэтому сейчас настолько распространена съёмка с несколькими внешними вспышками вне камеры. Это направление в фотографии называется стробизмом.

Придётся также позаботиться о стойках для вспышек и подумать о способе синхронизации. «Поджигать» вспышки можно с помощью встроенной или одной из установленных на камеру. Управляющая вспышка называется «мастер». Синхронизация может происходить по светоловушке или инфракрасному пускателю. В помещении такая синхронизация работает без сбоев, но на пленере система может отказать из-за яркого солнца или других факторов.

В нынешнее время самый надёжный способ дистанционного управления вспышками является радиосинхронизация. В горячий башмак фотоаппарата устанавливается передатчик. Для того чтобы внешние вспышки дистанционно принимали сигнал от передатчика необходимы приёмники, которые имеют все тот же горячий башмак. В который, собственно говоря, и устанавливается вспышка. Уже сейчас существует новое поколение вспышек, в которые встроен радиоприёмник, и покупать его отдельно нет необходимости.

На рынке фототоваров представлен широкий выбор портативных вспышек, и чтобы сделать правильный для себя выбор, придётся разобраться в некоторых особенностях. Производители фотоаппаратов выпускают достаточно моделей вспышек полностью совместимых только с их родной системой. Единственный недостаток фотовспышек от производителя – это цена, потому что мы вынуждены переплачивать за бренд.

Сторонние производители фотовспышек предлагают фотолюбителям и профессионалам альтернативу не хуже родных. В некоторых случаях вспышки стороннего производителя превосходят оригинальные образцы.

Классифицируют вспышки по трём категориям: начальный уровень, средний и профессиональный. Как правило, это разделение основано на максимальной мощности, которую выдаёт вспышка. Вспышки начального уровня, мало того, что уступают по мощности профессиональным, так они чаще всего могут работать только в качестве ведомых. Самые дешёвые вспышки – это так называемые мануальные. Они не привязаны к определённой марке фотоаппарата, но устанавливать параметры при съёмке придётся вручную. Также налагаются на них и другие ограничения. Например, невозможность работы по второй шторке.

Так называемые системные вспышки, которые заточены под определённого производителя умеют работать в режимах TTL и пользовательском, то бишь М. TTL режим удобен для новичка в тех случаях, когда не задействовано несколько источников. Как только съёмка предполагает художественный подход, тогда появляется смысл использовать мануальный режим, который снимает некоторые ограничения.

Выдержка при съёмке с внешней вспышкой ограничена производителем. Обычно выдержку короче 1/200 секунды установить не удастся. Наличие у вспышек системы высокоскоростной синхронизации позволяет фотографировать на максимально коротких выдержках фотоаппарата и, таким образом, видоизменять окружающую нас реальность.

Само по себе наличие вспышек ещё не полностью даёт вам возможность управлять светом в фотографии. Для укрощения хаотического света портативных вспышек существует ряд модификаторов, которые упрощают жизнь фотографу. Зонты на просвет и отражение самые простые и к тому же дешёвые модификаторы света. Их простота всё-таки сказывается на сложностях в работе, особенно для новичков.

Наиболее управляемые модификаторы света для портретной фотографии – это софтбоксы. Не всегда нужны такие большие источники, а, наоборот, требуется ограничить воздействие света и направить его точечно. Для этого предназначены универсальные сотовые насадки на портативные вспышки. Но это ещё не весь список ассортимента для стробиста, активно использующего портативную вспышку.

Съемка с использованием встроенной вспышки


Кто-нибудь заметил, что в последнее время в сфере цифровой фотографии возникла настоящая анти-вспышка? Я вижу это в книгах, на веб-сайтах, форумах и даже у самих производителей фотоаппаратов с недавним выпуском множества фотоаппаратов, которые скорее поднимут ISO очень высоко, чем используют вспышку.

Хотя я полностью согласен с тем, что фотография со вспышкой может сделать снимок резким светом — бывают случаи, когда ее невозможно использовать и где (при правильном использовании) она действительно может «сделать» снимок.

При съемке со вспышкой я предпочитаю использовать специальную вспышку, которая находится либо на горячем башмаке, либо на кронштейне вспышки, либо вне камеры, однако во многих случаях все, что у вас есть в вашем распоряжении, — это встроенная в камеру вспышка. Они есть в 99% всех камер, поэтому, возможно, пора подумать о том, как добиться от них наилучших результатов.

Вот несколько советов:

1. Подойдите ближе


Основным ограничением встроенных вспышек является их мощность. В то время как внешние вспышки имеют собственный выделенный источник питания и могут быть довольно большими — встроенная вспышка делит ее мощность с другими компонентами вашей камеры, и, как правило, она немного меньше.

Знание этого должно побудить вас подойти достаточно близко к объекту, чтобы вспышка оказала какое-то влияние (обычно в пределах 2–3 метров). Если вы не можете подойти близко (например, если вы находитесь на рок-концерте и сидите в заднем ряду), вы, вероятно, добьетесь лучших результатов, выключив вспышку и увеличив значение ISO.

2. Попробуйте Slow Sync Flash

Еще одно ограничение встроенных вспышек состоит в том, что они могут давать довольно резкие результаты, что означает потерю любого другого внешнего освещения в сцене.Отчасти это связано с тем, что излучаемый ими свет не может быть направлен / отражен на ваш объект косвенно.

Один из способов обойти это — использовать Slow Sync Flash. Вы можете прочитать об этой технике в нашем руководстве по этой теме, но вкратце он включает в себя выбор более длинной выдержки и срабатывание вспышки при открытом затворе.

3. Распространение или направление вашей вспышки в стиле «сделай сам»


Я уже упоминал о проблеме невозможности рассеять свет, производимый фиксированной вспышкой, однако один из приемов, которые используют некоторые изобретательные фотографы, — это использовать подход «Сделай сам» и создавать свои собственные рассеиватели.

У некоторых фотографов, которых я знаю, всегда есть рулон полупрозрачной клейкой ленты в сумке для фотоаппарата, чтобы накрыть вспышку. Это не останавливает свет вспышки, а рассеивает его.

Другие друзья берут с собой небольшую белую карточку, которую они кладут перед вспышкой, чтобы отразить ее вверх или в сторону.

Использование этих методов может означать, что вам нужно поиграть с компенсацией экспозиции (вы, вероятно, захотите увеличить экспозицию на одну или две ступени), поскольку ваша камера не будет знать, что вы забираете часть энергии из ее света.

4. Заполняющая вспышка

Не используйте вспышку только в темноте. Часто при съемке на открытом воздухе вспышка действительно может поднять изображение на ступеньку выше, особенно при съемке объекта с сильным контровым освещением или с резким направленным вниз светом. Заполняющая вспышка освещает темные области. Узнайте больше о Fill Flash.

Как максимально эффективно использовать выдвижную вспышку

Если вы используете цифровую зеркальную фотокамеру начального или полупрофессионального уровня, ваша камера, скорее всего, имеет встроенную выдвижную вспышку, которую можно использовать для добавления дополнительный свет на ваших объектах или даже вызвать еще одну вспышку. Однако проблема встроенных вспышек в том, что они излучают резкий прямой свет, который не очень хорошо смотрится, особенно на людей. В этой короткой статье я покажу вам, как максимально эффективно использовать всплывающую вспышку.

1) Распространять или не рассеивать?

На рынке представлено множество продуктов, которые позволяют рассеивать свет, исходящий от выдвижной вспышки. Я лично считаю, что эти продукты бесполезны по следующим причинам:

  1. Ваша выдвижная вспышка и так довольно слаба, и вы потеряете много света, пытаясь его рассеять.
  2. Перенаправить свет выдвижной вспышки слишком сложно, а зачастую невозможно.
  3. Зачем тратить деньги на то, что не даст значительно лучших результатов, чем прямая вспышка?

Прежде чем тратить деньги на выдвижной рассеиватель вспышки, попробуйте сделать несколько простых отражений света с помощью листа бумаги и посмотрите, действительно ли ваши изображения выглядят лучше или нет. При съемке в помещении просто держите большой лист бумаги формата A4 / Letter (или любой другой тонкий белый материал) перед выдвижной вспышкой и сделайте снимок. Скорее всего, вы получите недоэкспонированное изображение, и в этом случае попробуйте увеличить мощность вспышки, используя компенсацию вспышки на вашей камере. Еще вы можете попробовать увеличить ISO камеры до большего числа, что также поможет с экспозицией.

2) Используйте выдвижную вспышку в качестве заполняющей

Если вы считаете, что выдвижная вспышка несколько полезна, так это ее использование в качестве заполняющей вспышки на открытом воздухе. В ситуациях, когда вы снимаете на ярком фоне, у вас может получиться правильно экспонированный фон, но недоэкспонированный объект.В таких случаях использование выдвижной вспышки может дать хорошие результаты, поскольку вспышка поможет осветить лицо вашего объекта, а фон также будет правильно экспонирован (если объект находится относительно близко, в пределах 3–10 футов). Обычно я снимаю в режиме TTL (через объектив), который довольно хорошо подходит для таких ситуаций. Время от времени вам может потребоваться отрегулировать мощность вспышки, используя компенсацию вспышки на вашей камере. Вот пример с заполняющей вспышкой и без нее:

Как вы можете видеть, мне удалось убрать некоторые тени с лиц Лолы и Омара, но, поскольку всплывающая вспышка настолько прямая, есть резкие тени. на втором изображении — посмотрите на тень за носом Лолы и за головой Омара.Остерегайтесь подобных проблем при использовании такой вспышки. Вместо этого я должен был увеличить ISO камеры и снизить мощность вспышки, чтобы эффект заполняющей вспышки был не столь очевиден. Изображение было снято в режиме приоритета диафрагмы, 1/200, f / 8 и ISO 400. Вспышка камеры была установлена ​​в режим TTL.

Я использую выдвижную вспышку только тогда, когда я не ношу с собой свои вспышки и не утруждаю себя настройкой мощности вспышки вручную — TTL хорошо работает в большинстве подобных ситуаций. Однако при съемке со вспышкой я обычно снимаю вручную для получения стабильных результатов и лучшего контроля света (подробнее об этом в других статьях позже на этой неделе).

Посмотрите видео ниже для более подробного объяснения TTL и того, как это работает:

В 6:35, где я говорю «Синхронизация по медленной шторке и синхронизация по задней шторке не будет работать в ручном режиме», я просто имею в виду, что камера НЕ будет автоматически уменьшать выдержку при съемке в ручном режиме. режим. Синхронизация по задней шторке по-прежнему работает в ручном режиме.

4) Используйте выдвижную вспышку в качестве управления вспышкой

Если у вас есть полупрофессиональный корпус камеры, такой как Nikon D70 / D80 / D90, или профессиональный, например Nikon D200 / D300 / D300s / D700, у вас есть продвинутая вспышка верхняя вспышка, которая может работать как командир вспышки.Что это значит? Это просто означает, что вы можете управлять другими вспышками Nikon прямо с камеры! Когда дело доходит до этой конкретной функциональности, Nikon опережает конкурентов на несколько лет — мы, Nikonian, всегда гордимся этим 🙂 во всплывающей вспышке.

Почему вы хотите использовать выдвижную вспышку в качестве средства управления вспышкой? Если у вас есть одна из вспышек Nikon, скорее всего, вы устанавливали ее на камеру.Хотя нет ничего плохого в том, чтобы использовать вспышку на верхней части камеры, независимо от того, сколько вспышки вы рассеиваете или отражаете от разных поверхностей, она все равно находится на верхней части вашей камеры. Используя выдвижную вспышку в качестве командира, вы можете снять вспышку с камеры и вывести фотосъемку со вспышкой на новый уровень для получения более естественных и профессиональных изображений.

Итак, как работает эта технология и что за ней стоит? Компания Nikon называет свою реализацию связи между вспышками «CLS», что означает «система креативного освещения».Думайте о CLS как о системе вспышек, разработанной Nikon, которая предоставляет ряд функций для сложной беспроводной связи между вспышками. Я более подробно расскажу о CLS позже на этой неделе и, безусловно, предоставлю дополнительную информацию в наших сопроводительных видео, но на данный момент вам нужно знать лишь несколько вещей о CLS. Прелесть системы заключается в реализации Nikon «i-TTL» (интеллектуальный сквозной объектив), который запускает предварительные контрольные вспышки перед основной вспышкой, чтобы рассчитать правильную мощность вспышки.Если вы помните из второго видео, я говорил о том, как в режиме TTL выдвижная вспышка запускает предварительную вспышку на объект, чтобы оценить свет, отраженный от объекта. Отраженный свет проходит «через объектив» в камеру, где он оценивается за несколько миллисекунд, а затем, прежде чем сработает основная вспышка, камера уже знает, сколько мощности вспышки ей нужно для сбалансированной экспозиции. Если вы измените экспозицию камеры, будь то выдержка, диафрагма или ISO, изменения быстро передаются в систему вспышки, которая регулирует мощность вспышки на основе этих изменений.Задача i-TTL состоит в том, чтобы не допустить, чтобы вспышки срабатывали слишком большой мощности (что привело бы к передержке объекта) или слишком малой мощности (что привело бы к недоэкспонированию объекта). Nikon понимает, что «слишком много» или «слишком мало» может быть очень относительным, и в некоторых случаях вспышка может не дать наилучших результатов. Для таких ситуаций компания Nikon предложила несколько вариантов ручной коррекции мощности вспышки путем увеличения или уменьшения мощности вспышки непосредственно с управляющего устройства. Эта ручная коррекция в режиме TTL называется «компенсацией экспозиции вспышки».

Теперь позвольте мне применить приведенную выше информацию к выдвижной вспышке вашей камеры. Когда выдвижная вспышка камеры используется как командирская или «ведущая», ее можно настроить разными способами. Сама выдвижная вспышка может быть сконфигурирована как вспышка (в дополнение к функции командира), или ее можно выключить, чтобы просто быть командиром для включения одной или нескольких ведомых вспышек. Чтобы использовать выдвижную вспышку в качестве командира, вам понадобится хотя бы одна вспышка Nikon. Любая из вспышек Nikon, у которых есть режим «Remote» или «Slave», будет работать нормально, поэтому, если у вас есть Nikon SB-600, SB-700, SB-800 или SB-900, вы сможете это сделать. (Я рассмотрю различия между вспышками Nikon в моих следующих статьях).

4.2) Настройка выдвижной вспышки в качестве командира / ведущего

Начнем с одной вспышки и вашей камеры. Первое, что нам нужно сделать, это настроить вашу камеру на роль командира. Откройте меню камеры, затем перейдите в «Меню пользовательских настроек», затем выберите подменю «Брекетинг / вспышка». Затем перейдите к «Flash cntrl для встроенной вспышки», а затем выберите «Commander mode». На экране командного режима выберите двойные черточки «-» для «Встроенная вспышка», что в основном сделает выдвижную вспышку только командирской (срабатывая только предварительную вспышку, но не основную вспышку).В разделе «Группа A» установите режим «TTL» и оставьте «Группа B», что уже есть (мы не будем использовать ее в этом примере). Оставьте значение по умолчанию «Канал» 1, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения. Что мы сделали выше? Сначала мы устанавливаем нашу встроенную выдвижную вспышку так, чтобы она не срабатывала (двойные черточки), затем мы устанавливаем группу A вспышек в режим «TTL». На данный момент не беспокойтесь о группах и каналах — нам просто нужно убедиться, что выбранная нами группа и выбранный нами канал будут одинаковыми и для вспышки.

Для тех, кому интересно, что делает каждая из настроек режима на этом экране, вот очень краткий обзор:

  1. TTL — режим i-TTL. Как объяснялось выше, режим «интеллектуального сквозного просмотра», при котором срабатывают предварительные вспышки для определения мощности вспышки.
  2. AA — Автоматический режим диафрагмы. Не беспокойтесь об этом режиме и каждый раз пропускайте его. Это старая реализация системы TTL, которая не очень точна.
  3. M — Ручной режим.Позволяет установить мощность вспышки вручную.
  4. — Отключить Flash. Для встроенной выдвижной вспышки выбор двойного тире отключит основную вспышку, но предварительная вспышка все равно сработает. Если вы встанете слишком близко к объекту, предварительная вспышка может действительно повлиять на ваше изображение, поэтому используйте ее осторожно и при необходимости сделайте шаг назад. При выборе двойного тире для группы A или группы B эти группы будут полностью отключены.

Правый «Комп.» Столбец представляет «Компенсацию экспозиции вспышки», которая позволяет увеличивать или уменьшать мощность вспышки встроенной вспышки или вспышек.

Камера готова к работе. Теперь перейдем к вспышке. Эту часть сложно описать, потому что настройка будет зависеть от типа используемой вспышки. Nikon SB-900 проще всего настроить в качестве «удаленного» или «ведомого» устройства, потому что это простой переключатель на правой стороне вспышки. Nikon SB-800 требует, чтобы вы зашли в меню Speedlight, чтобы выбрать удаленный режим. Давайте рассмотрим, как вы можете сделать разные вспышки ведомыми.

4.2) Настройка вспышки Nikon SB-900

Это просто — все, что вам нужно сделать, это повернуть переключатель питания / диск с правой стороны в положение «Remote», и вспышка готова к работе! Вам просто нужно убедиться, что группа и канал настроены правильно. Вы можете изменить группу, нажав верхнюю левую кнопку, и канал, нажав вторую верхнюю левую кнопку. Если для группы установлено значение «A», а для канала установлено значение «1», вам не нужно ничего менять во вспышке.

4.3) Настройка вспышки Nikon SB-800

Вот как настроить Nikon SB-800 в качестве удаленного / ведомого устройства:

  1. Включите SB-800, нажав кнопку «ВКЛ. / ВЫКЛ.» .
  2. Нажмите и удерживайте кнопку «SEL» в течение трех-четырех секунд, после чего откроется окно настройки вспышки.
  3. Внутри меню настройки используйте кнопки вверх / вниз (+/-) и влево / вправо (три дерева / одно дерево), чтобы перейти в подменю, которое показывает два мигания со стрелками. С правой стороны вы увидите текст с надписью «Off», «Master», «Master (RPT)», «Remote» и «SU-4».
  4. Нажмите кнопку «SEL» еще раз и с помощью кнопок вверх / вниз выберите «Remote». Нажмите «SEL», чтобы сохранить выбор.
  5. Теперь удерживайте кнопку «SEL» еще три-четыре секунды, чтобы вернуться в меню.
  6. После того, как вы сделаете это выше, на главном экране должно появиться сообщение «УДАЛЕННЫЙ» большими буквами. В верхней части меню вы должны увидеть «CH» с выбранным каналом 1, а в правом нижнем углу вы должны увидеть «Group» с выбранной группой A. Если канал не 1 или группа не «A», вам нужно нажать кнопку «SEL» один раз, чтобы выбрать правильный канал, а затем нажать ее еще раз, чтобы выбрать правильную группу.Чтобы изменить канал или группу, вы можете использовать кнопки вверх / вниз для переключения между различными каналами и группами.

Главное использовать тот же канал и группу, что и в вашей камере.

Чтобы вернуть вспышку в нормальное состояние, просто снова удерживайте кнопку «SEL» в течение 3-4 секунд и установите для нее значение «Выкл» в подменю вспышки. Затем снова нажмите «SEL» на 3-4 секунды, чтобы вернуться к нормальному экрану.

4.4) Настройка вспышки Nikon SB-700

Установить Nikon SB-700 в качестве ведомого так же просто, как настроить Nikon SB-900 — это выполняется с помощью переключателя / диска питания на правой стороне вспышка.Просто выберите «REMOTE», и вспышка переключится в режим Remote / Slave. Теперь все, что вам нужно сделать, это проверить и убедиться, что ваш канал установлен на «1», а группа установлена ​​на «A». Вы можете изменить группу, нажав кнопку «SEL», а затем повернув большой диск в центре, чтобы выбрать «A» под «GR». Канал также изменяется таким же образом, если еще раз нажать кнопку «SEL», а затем повернуть большой диск в центре, чтобы выбрать «1» под «CH».

4.5) Настройка вспышки Nikon SB-600

Вот как настроить Nikon SB-600 в качестве удаленного / ведомого устройства:

  1. Включите SB-600, нажав кнопку «ON / OFF» .
  2. Нажмите и удерживайте кнопки «ZOOM» и «-» вместе примерно от трех до четырех секунд.
  3. Нажмите кнопку «РЕЖИМ», чтобы включить дистанционный режим. Вот как должен выглядеть экран, когда вспышка находится в удаленном режиме:
  4. Нажмите и удерживайте вместе кнопки «ZOOM» и «-» в течение примерно трех-четырех секунд. Вспышка переключится на удаленный экран.
  5. Теперь вам нужно убедиться, что для группы установлено значение «A», а для канала установлено значение «1».Вы можете сделать это, нажав кнопку «MODE» для переключения между группами и каналами. Находясь в «CH» или «GROUP», нажимайте кнопки вверх / вниз (+/-) для переключения на разные каналы и группы.
  6. Когда вы закончите, снова нажмите кнопку «MODE».

Чтобы вернуться в нормальный режим, снова удерживайте вместе кнопки «ZOOM» и «-» в течение примерно 3-4 секунд, а затем нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы переключить дистанционное управление в положение «OFF». Затем снова нажмите «ZOOM» и «-» на 3-4 секунды, чтобы вернуться к нормальному экрану.

Теперь ваша вспышка готова к использованию в качестве ведомого устройства! Сделайте пробный снимок, открыв выдвижную вспышку на камере, и ведомое устройство должно сработать.

6 умных способов улучшить освещение с помощью выдвижной вспышки камеры

Большинство камер начального уровня и энтузиастов оснащены выдвижной вспышкой, которая, хотя и не особенно мощная, может оказаться очень полезной. В этом уроке мы покажем вам шесть встроенных техник вспышки, которые помогут вам добиться лучших результатов от этой часто упускаемой из виду и несколько злонамеренной функции.

01. Заполнение

Один из самых важных уроков, которые вы можете извлечь о вспышке, заключается в том, что ее можно использовать не только в темноте, но и при дневном свете. Небольшой заполняющий свет может оживить изображения, особенно портреты, добавив немного блеска и подняв темные тени.

Первый шаг — это выдвинуть вспышку камеры и установить ее на заполняющую, принудительную или включенную вспышку, это говорит о срабатывании вспышки, даже если система экспозиции считает, что без нее достаточно света.

Во многих случаях ваша камера теперь будет гарантировать, что выдержка находится в пределах диапазона синхронизации вспышки и камеры, часто медленнее, чем 1/125 с, но иногда 1/250 или 1/60 с — сказано в вашем руководстве. Если камера не устанавливает подходящую выдержку автоматически, вам нужно будет отрегулировать ее вручную, и все готово.

Заполняющий свет особенно полезен для объектов, освещенных сзади, поскольку он позволяет записывать некоторые детали в ярком окружении, а также объект, находящийся в тени.А в яркие солнечные дни это позволяет разместить объект в тени, чтобы его глаза не прищурились от солнца.

02. Используйте компенсацию экспозиции вспышки

Экспозицию вспышки можно изменять так же, как и общую экспозицию; однако вместо того, чтобы использовать управление компенсацией экспозиции, вам нужно использовать управление компенсацией экспозиции вспышки (FE). Это увеличит или уменьшит мощность вспышки в зависимости от того, что вы набираете.

Стоит отметить, что в современных системах замера TTL (через объектив) экспозиция регулируется выше и ниже того, что камера считает правильным.

Компенсация экспозиции вспышки — очень полезная функция, которая помогает сбалансировать мощность вспышки с окружающим освещением, что означает, что она отлично подходит для использования в режиме заполняющей вспышки.

03. Diffuse

Поскольку встроенная в камеру вспышка является относительно небольшим источником света, она может быть очень резкой, потенциально создавая неприятные блики и глубокие тени. Это легко исправить, если рассеять свет, чтобы сделать его мягче.

На рынке доступно множество диффузоров для накамерных вспышек, или вы можете сделать свои собственные из полосы полупрозрачного белого пластика, например, из контейнера для молока, хотя это может повлиять на баланс белого.

В экстренной ситуации можно использовать даже кусок жиронепроницаемой бумаги или салфетки.

Другой возможный вариант — отразить свет от вспышки от потолка. Вам понадобится небольшой прямоугольник из белой карты или что-то подобное, которое можно держать перед вспышкой и наклонять к потолку.

Свет падает на карту и отскакивает к потолку, откуда он падает на объект. Это дает объекту приятный мягкий свет сверху, создавая естественный вид.Важно, чтобы потолок был белым, иначе свет будет цветным и будет выглядеть неестественно, когда попадет на ваш объект. Поскольку накамерные вспышки не особенно мощные, они не будут работать с очень высокими потолками.

Рассеивание и отражение вспышки эффективно снижает ее мощность, поэтому может потребоваться приблизить объект съемки или немного увеличить чувствительность камеры.

04. Использование подавления эффекта красных глаз

Одна из проблем с использованием встроенной вспышки заключается в том, что свет находится очень близко к объективу, а это означает, что существует высокая вероятность отражения света от задней части глаза. и в камеру, создавая хорошо известный эффект красных глаз.

К счастью, в большинстве камер есть режим подавления эффекта «красных глаз», помогающий решить эту проблему. Это работает за счет срабатывания предварительной вспышки перед экспонированием, так что зрачки объекта закрываются, чтобы уменьшить количество света, который может проникнуть в них.

Во многих случаях это значительно уменьшит проблему; однако, если у вас есть изображение, которое все еще демонстрирует это явление, с ним можно быстро и легко справиться с помощью большинства пакетов программного обеспечения для редактирования изображений.

Рассеивание или отражение вспышки также помогает снизить вероятность появления красных глаз.

05. Slow-Sync

Хотя вспышка выдвижной вспышки камеры осветит ближайший главный объект съемки, ее мощность быстро падает, и фон не получает значительного количества света. Это означает, что вы можете получить ярко освещенный объект на темном фоне.

Но если вы увеличите время экспозиции, яркость фона увеличится без чрезмерного осветления объекта — хотя вы можете обнаружить, что вам нужно немного отрегулировать компенсацию экспозиции вспышки.

Этот метод использования более длинной выдержки со вспышкой известен как медленная синхронизация. Это полезно для того, чтобы оживить объект и отделить его от фона. Хотя объект будет заморожен вспышкой, длинная выдержка для фона может означать, что камеру необходимо установить на штатив, чтобы предотвратить размытие.

Однако если вы выберете панорамирование объекта, вспышка может сделать его резким, в то время как фон будет размытым.

06.Вспышка по второй шторке

По умолчанию вспышка срабатывает в начале экспозиции.

Во многих случаях это нормально, но если вы снимаете движущийся объект и используете выдержку, не фиксирующую его, будет призрачное изображение объекта, видимого там, где он двигался после срабатывания вспышки. Может показаться, что объект движется назад.

Если, с другой стороны, вспышка установлена ​​в режим второй шторки, она сработает в конце экспозиции, и размытое движение будет видно позади объекта, что дает большее ощущение скорости и более естественный вид результат.

Вспышка по второй шторке часто сочетается с медленной синхронизацией, чтобы подчеркнуть движение и создать динамичные изображения.


Об авторе : Джефф Мейер — редактор PhotoVenture, блога о фотографии, посвященного всему пост-захвату — улучшению фотографий, управлению изображениями, обмену и многому другому. Эта статья изначально появилась здесь.

Использование вспышки DSLR в ручном режиме

Узнайте, как использовать встроенную вспышку в ручном режиме на цифровых однообъективных зеркальных камерах, таких как Canon Rebels.

Чтобы максимально эффективно использовать встроенную вспышку цифровой однообъективной зеркальной камеры, например Canon Digital Rebel, используйте ручной режим.

Почему ручной режим?

Встроенная вспышка на камерах Digital Rebel предназначена для заполнения только при использовании в режимах Творческий, Приоритет диафрагмы (AV) и Приоритет выдержки (TV). В этих режимах экспозиция устанавливается для фона, а вспышка срабатывает, чтобы осветлить близкие тени и заполнить близкие объекты.

Режим

AV особенно расстраивает вспышку, потому что вы будете использовать вспышку в темноте.Режим AV приведет к длительной выдержке, которую вы не сможете удержать в руках!

Но не отчаивайтесь. Большинство вспышек DSLR предназначены для использования в ручном режиме, что обеспечивает больший контроль над балансом вспышки с окружающим светом. Это позволяет получать более естественные фотографии.

Использование встроенной вспышки в небольшой комнате

В небольшой комнате, где доминирующим источником света является вспышка, установите диафрагму на желаемую глубину резкости и выдержку на что-нибудь разумное, что можно держать с рук. Затем установите ISO для недоэкспонированного изображения.

Когда вы делаете снимок, срабатывает вспышка, чтобы обеспечить свет, необходимый для экспонирования средней иглы. Средняя стрелка — это то, что камера считает хорошей экспозицией.

Допустим, вы установили f / 8, 1/60, на ISO 400, и экспонометр показывает недоэкспонирование на одну ступень. Когда вы делаете снимок, вспышка увеличивает яркость на одну ступень (чтобы получить экспозицию от -1 до нуля или средней стрелки).

Оставьте все настройки без изменений, но измените ISO на 200.Ваш экспонометр показывает две ступени недодержки. Когда вы делаете снимок, вспышка увеличит яркость на две ступени (чтобы получить экспозицию от -2 до нуля).

Вы также можете изменить диафрагму и выдержку, а также ISO, чтобы точно настроить недостаточную экспозицию и результирующую мощность вспышки.

Выходная мощность вспышки

Обычно требуется недоэкспонирование на одну ступень для световой заполняющей вспышки; две ступени недоэкспонированы для получения более обычного вида «наведи и снимай». При недоэкспонировании на три или более ступени вспышка будет мощной и начнет заменять экспозицию окружающего света.

Использование встроенной вспышки в большой комнате

При съемке со вспышкой на большом пространстве вспышка обычно не достигает заднего плана. Теперь вам нужно установить две экспозиции. Первый предназначен для фона, который называется выдержкой от окружающего света. Второй, известный как экспозиция вспышки, предназначен для переднего плана.

Ключ в том, чтобы признать, что по дизайну камеры или программе эти две экспозиции связаны. Связь состоит в том, что, хотя фон недоэкспонирован, камера назначит этот световой поток вспышке для освещения переднего плана.В результате фон недоэкспонирован и теряет свою важность, в то время как передний план правильно экспонируется и выделяется.

В ручном режиме, когда вы устанавливаете комбинацию диафрагмы, выдержки и ISO, вы устанавливаете экспозицию для фона. Если вы установите для этой фоновой экспозиции недоэкспонирование на одну ступень, камера (благодаря своей конструкции или программе) будет знать, что вспышка должна срабатывать при одной ступени выходного света, чтобы увеличить экспозицию переднего плана на одну ступень до средней стрелки или того, что камера метр считает хорошей выдержкой.

Помните, это для большого пространства, и вспышка достигает только переднего плана. Вспышка не влияет на фон.

В качестве альтернативы, если вы установите экспозицию фона на две ступени недоэкспонирования, камера будет знать, что вспышка должна срабатывать на двух ступенях выходного света, чтобы увеличить экспозицию переднего плана на две ступени до средней стрелки. В этом случае вы получите фон, недоэкспонированный на две ступени (что отлично подходит для заката) и хорошую экспозицию на переднем плане (отлично для человека, стоящего перед этим закатом!).

Советы по использованию вспышки Digital Rebel

  • Коррекция экспозиции вспышки . Помните пример, в котором предлагалось установить f / 8, 1/60, на ISO 400, а экспонометр показывал одну ступень под экспонированием? Фон будет недоэкспонирован на одну ступень, а объект на переднем плане получит одну ступень дополнительного света от вспышки. Что делать, если вы хотите, чтобы ваша фоновая экспозиция оставалась недоэкспонированной на одну ступень, но хотите изменить объект переднего плана, чтобы он получал две ступени света? Установите компенсацию экспозиции вспышки на +1. На передний план будет попадать одна стопа света из одной недоэкспонированной стопы и еще одна стопа из компенсации экспозиции вспышки, всего два стопа.
  • Когда вы устанавливаете камеру на передержку в ручном режиме камеры, вспышка просто срабатывает с минимальной мощностью. Это добавит немного света на передний план, но ненамного.
  • Если вы установите недодержку на 16 ступеней недоэкспонирования, ваша вспышка не взорвется. Если камера требует большей мощности, чем способна вспышка, она просто срабатывает на максимальной мощности.Вы получите недоэкспонированное изображение, потому что вспышка не может добавить достаточно света.

Несколько слов о внешних вспышках

Внешняя вспышка, устанавливаемая на горячий башмак, намного мощнее и универсальнее встроенной вспышки. Одна из лучших особенностей почти всех внешних вспышек — это то, что вы можете прикрепить к головке вспышки рассеиватель, чтобы смягчить свет. Более того, вы можете направить вспышку на стену или потолок, чтобы отразить вспышку и получить более рассеянный равномерный свет, который сделает ваш объект великолепным.

Эффективное использование вспышки DSLR, встроенной или внешней, требует некоторой практики. Но не стоит сбрасывать со счетов использование вспышки. Это мощный инструмент для фотографии!

Вспышка

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Вспышка — это устройство, излучающее свет на мгновение. Вы можете использовать свет вспышки, чтобы компенсировать недостаток яркости при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении или в ночное время. Благодаря мгновенной экспозиции использование вспышки также может быть эффективным для предотвращения сотрясения камеры и размытия объекта.При съемке на открытом воздухе при ярком освещении, например, против контрового света, вы можете использовать вспышку, чтобы объект не выглядел слишком темным на изображении.

В зависимости от модели камеры вы не сможете использовать встроенную вспышку, пока не нажмете ручной переключатель вспышки, чтобы открыть светоизлучающий элемент. Пока вспышка заряжается, лампа и индикатор режима вспышки будут мигать, и вы не сможете делать снимки.

Свет вспышки тем слабее, чем дальше от камеры.Помните об этом факте при использовании зум-объектива, так как в зависимости от фокусного расстояния (чаще телеобъектив, чем широкоугольный) люди снимают объект на расстоянии, и во многих случаях света вспышки недостаточно, и объект кажется слишком темным.

Максимальную дальность действия вспышки можно узнать из каталога или из технических характеристик в руководстве пользователя. Найдите в разделе «Вспышка» «Эффективный диапазон вспышки» максимальное эффективное расстояние (измеренное от кончика объектива), на котором вы все еще можете получить подходящую яркость (правильную экспозицию) с помощью вспышки.При съемке ночных сцен или в помещении любой объект на более близком расстоянии будет казаться слишком ярким (переэкспонированным), а на большем расстоянии — слишком темным (недоэкспонированным).

Свет вспышки тем слабее, чем дальше она проходит. За пределами эффективного диапазона света вспышки, который может попасть на объект, недостаточно, и вспышка практически не действует. Обратите внимание, что эффективный диапазон вспышки при использовании зум-объектива будет разным для телефото и широкоугольного положения.

Некоторые модели камер позволяют использовать внешние вспышки, которые более мощные, чем встроенная. С такой камерой прикрепите внешнюю вспышку к горячему башмаку камеры, чтобы получить расширенный эффективный диапазон вспышки.

Вы можете изменить режим вспышки в зависимости от условий съемки.

Вспышка срабатывает автоматически в зависимости от условий съемки, например, при контровом освещении или если объект слишком темный.
Вспышка не срабатывает. Используйте этот режим, когда использование вспышки ограничено.

При съемке ночных сцен, даже если режим вспышки установлен на [АВТО] и вспышка срабатывает, свет вспышки не уходит слишком далеко, чтобы иметь какой-либо эффект. Вместо этого установите режим вспышки на [Вспышка ВЫКЛ] и попробуйте использовать более высокую чувствительность ISO, чтобы использовать существующий свет.

В основном предлагает ту же функцию, что и режим [АВТО], но помогает уменьшить явление, когда глаза людей выглядят ярко-красными на изображении.
Вспышка срабатывает независимо от условий. Это удобно, если вы хотите использовать свет вспышки для компенсации сильного дневного света. Например, в условиях задней освещенности это может помочь смягчить тени на объекте.

При съемке людей на фоне ночной сцены этот режим уравновешивает яркость, поэтому ночная сцена также появляется на снимке. В этом режиме используются вспышка и длинная выдержка, поэтому вероятность размытости выше, поэтому по возможности рекомендуется использовать штатив.

В режиме [АВТО] человек на переднем плане будет выглядеть правильно экспонированным, но, поскольку свет вспышки не может попасть на задний план, он будет казаться слишком темным. При использовании [Синхр. Вспышки] используется длинная выдержка, поэтому фон кажется достаточно ярким, а человек на переднем плане выглядит правильно экспонированным благодаря вспышке.

[Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой] — это функция, которая позволяет вам корректировать количество вспышки, автоматически устанавливаемое камерой, точно так же, как вы настраиваете экспозицию с помощью компенсации экспозиции.Вы можете компенсировать количество вспышки от -2,0 до 2,0 ступени с шагом 0,3 ступени. Следующая сцена кажется мне лучше всего на +0,3 ступени, но, как и с компенсацией экспозиции, личные предпочтения могут быть разными.

Использование Flash

Оглавление »

Введите условие поиска и щелкните.

Используйте встроенную вспышку для дополнительного освещения при съемке ночью или в помещении при слабом освещении.

Доступные режимы вспышки зависят от режима съемки.

  1. Сдвиньте рычажок, как показано, чтобы поднять вспышку.

  2. Нажмите функциональную кнопку ( Fn5 ), чтобы отобразить следующие параметры, затем используйте селектор, чтобы выделить параметр, и нажмите MENU / OK для выбора.

    АВТО (АВТО ВСПЫШКА)
    Вспышка срабатывает при необходимости. Рекомендуется в большинстве ситуаций.
    (ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА)
    Вспышка срабатывает всякий раз, когда делается снимок.Используется для объектов, освещенных сзади, или для получения естественной окраски при съемке при ярком свете.
    (МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ)
    Снимайте как главный объект, так и фон при слабом освещении (обратите внимание, что ярко освещенные сцены могут быть переэкспонированы).
    (СИНХРОНИЗАЦИЯ ВТОРОЙ ШТОРЫ)
    Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора.
    (КОМАНДИР)
    Встроенную вспышку можно использовать для управления дополнительными ведомыми вспышками.
    (ПОДАВЛЕННАЯ ВСПЫШКА)
    Вспышка не срабатывает, даже если объект плохо освещен.Рекомендуется штатив.

В зависимости от расстояния до объекта некоторые объективы могут отбрасывать тени на фотографиях, сделанных со вспышкой.

Будьте осторожны, чтобы не пораниться краями поднятой вспышки.

Если отображается, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, вспышка срабатывает при съемке фотографии.

За исключением командного режима, вспышка может срабатывать несколько раз при каждом снимке. Не перемещайте камеру до завершения съемки.

Параметры вспышки

можно также получить с помощью параметра НАСТРОЙКА ВСПЫШКИ в меню съемки.

Удаление эффекта красных глаз

Когда активна функция «Интеллектуальное обнаружение лица» и выбрано значение «Устранение эффекта красных глаз», удаление эффекта красных глаз доступно в режимах,,,. Удаление эффекта красных глаз сводит к минимуму эффект «красных глаз », возникающий, когда свет вспышки отражается от сетчатки глаза человека.

Скорость синхронизации вспышки

Вспышка синхронизируется с затвором при выдержке 1/180 с или меньше.

Дополнительные вспышки

Эту камеру также можно использовать с дополнительными вспышками FUJIFILM, устанавливаемыми на башмак. Не используйте сторонние вспышки, которые подают на горячий башмак камеры более 300 В.

Простое руководство по использованию вспышки на пленочных фотоаппаратах с ручным управлением

Портрет Норы изобилует тонким размытием фона, достижимым с помощью экспозиции с дальномером на пленке ISO 100 и диафрагмы 2,0. Ее тень выглядит более естественной, поскольку ксеноновая вспышка освещает сцену снизу слева относительно камеры — вместо обычного прямого луча, когда она встроена или установлена ​​на башмак для аксессуаров.

Ни экспонометра, ни приблизительных оценок экспозиции — просто сфокусируйтесь, найдите значение 𝒇 и щелкните. Управлять внешними вспышками без синхронизации, как на фотографии выше, можно с любой камерой, которая имеет настройку Bulb и обеспечивает управление диафрагмой. В этом руководстве есть вся информация и несколько новых идей, которые помогут вам начать съемку со вспышкой на ручную пленочную камеру всего за 10 минут.

Примечание: В этом руководстве я называю внешние накамерные вспышки вспышками ; так их называли, еще flashcubes .Сегодня они именуются вспышками . Мои — простые пластиковые черные коробки, которые вы можете найти за доллара 5 б / у , с кучей цифр на них и без каких-либо элементов управления, кроме кнопок питания и разрядки. В этой статье рассматриваются только эти функции (питание и разрядка) и несколько простых сценариев синхронизации .

Получить правильную экспозицию объекта в темноте может быть непросто. Вспышка — отличный помощник, хотя она тоже может испортить ваш идеально сделанный снимок, если его не приручить. Использование a ручной камеры с внешней вспышкой дает вам некоторый дополнительный контроль и гибкость, позволяя создавать более качественные изображения или позволять съемку в условиях освещения, ранее непригодных для вашей старинной камеры.

Использование внешней вспышки, особенно с камерами с ручной экспозицией, может сначала показаться сложной задачей, но это не так уж и сложно.

Установление ожиданий.

Сцены, освещенные простыми вспышками, выглядят неестественно.Это правда, независимо от того, насколько современна ваша камера. Последние устройства могут лучше контролировать объем света и цветовую температуру, но все же довольно легко определить, было ли изображение искусственно освещено.

Вспышка обычно создает сильные тени, резкие блики и синие оттенки, из-за которых изображение может казаться «плоским». При цветной съемке глаза могут казаться кроваво-красными.

Эти артефакты способны разочаровать фотографов. Хотя необычные и необычные эксперименты могут хорошо выделяться в некоторых контекстах.

Осознанный выбор сцены, настроек камеры и типа пленки может уменьшить или усилить эти эффекты.

Конечно, есть жесткие ограничения эффективности маленькой вспышки. Обычно этого достаточно для комнаты, дальше нескольких футов / метров от камеры он не будет работать. Практически невозможно увидеть, как свет будет взаимодействовать со сценой, и вы ограничены одним сильным источником без дополнительных параметров, таких как управление цветовой температурой, рассеивание и т. Д.

Нора на Portra 400UC с истекшим сроком годности, с Rollei 35B и без цветокоррекции при публикации. Никакого экспонометра, никаких предположений об экспозиции — просто сфокусируйтесь, установите диафрагму и нажмите.

При вычислении экспозиции со вспышкой вы можете игнорировать выдержку.

☝︎ Измененная функция затвора камеры — ключевая концепция для понимания фотографии со вспышкой.

Нора, опять же, сфотографирована с помощью Rollei 35B на монохромную пленку. Поскольку цвета отсутствуют, нет необходимости исправлять неестественно выглядящие сдвиги оттенков.Никакого экспонометра, никаких предположений об экспозиции — просто сфокусируйтесь, установите диафрагму и нажмите.

Вспышка способна залить сцену ярким светом на очень короткий период времени. Примерно до 1/1000 секунды, в зависимости от устройства. В этот момент камера имеет шанс правильно экспонировать пленку. Но до и после искры — это тьма — что касается вашего фильма.

Если фотография сделана в условиях достаточно низкой освещенности, вспышка функционально заменит затвор.

В кромешной тьме затвор можно оставлять открытым на неопределенное время, так как вспышка заменяет функцию экспонирования пленки на короткий контролируемый промежуток времени своим освещением. Когда свет уходит, темнота создает ту же среду, что и закрытые ставни — отсутствие света .

Экспозиция = диафрагма ~ расстояние.

Время срабатывания лампы-вспышки одинаковое, но количество света, которое возвращается в камеру, нет. Несмотря на то, что лампа имеет постоянную люминесцентную мощность, количество отраженных фотонов зависит от расстояния от точки освещения (вашей вспышки) до объекта.

Как и в случае с фонариком, предметы, находящиеся поблизости, хорошо видны, но предметы, находящиеся далеко, тусклые.

Даже несмотря на то, что лампа-вспышка практически заменяет затвор камеры, нам все равно необходимо отрегулировать наши настройки для правильной экспозиции, чтобы компенсировать потерю света из-за расстояния. С затвором «вне кадра» единственный инструмент в нашем распоряжении — это с диафрагмой , поскольку ISO пленки нельзя изменить в середине ролика.

Примечание: Старые камеры и вспышки могут маркировать светочувствительность пленки в DIN и ASA.DIN сегодня редко можно встретить на канистрах с пленкой, но ASA — это просто другое название ISO.

Вы можете использовать специализированный экспонометр для расчета необходимого значения диафрагмы, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Производители вспышек часто предоставляют диаграмму выдержки , установленную непосредственно на устройстве. Он дает вам значение диафрагмы, основанное на расстоянии между вспышкой и объектом, плюс ISO пленки.

Если диаграммы нет, обратитесь к главе ниже о том, как производить расчеты вручную.

Вспышки могут иметь встроенные таблицы экспозиции или шкалы, которые помогут вам настроить камеру для съемки. Например, для пленки ISO / ASA 100 на расстоянии 1,5 метра потребуется диафрагма 8 со вспышкой вверху (та, у которой есть таблица) или 16 со вспышкой внизу (та, которая имеет диск).

Все, что вам нужно для настройки экспозиции камеры, — это приблизительное расстояние от вспышки до объекта съемки. Найдите значение диафрагмы для этого расстояния и светочувствительность пленки, которую вы используете. Скорость затвора может не измениться.

Для большей точности вы можете сначала сфокусироваться и прочитать значение метра / фута с вашей камеры, вместо того, чтобы пытаться угадать его. Возможно, вам придется следить за своим расстоянием, например, зона фокусировки , если для дальномера слишком темно.

Поскольку съемка со вспышкой с близкого расстояния потребует относительно небольших значений диафрагмы / больших-чисел, вероятность смазывания объектов меньше.

Что делать, если вы не можете найти диаграмму экспозиции для своей вспышки.

Вы можете сделать свои собственные расчеты, используя a ведущее число (GN) , которое либо предоставит вспышка, либо вы можете найти в Интернете, выполнив поиск по ее марке и модели.Вот как производители рассчитывают свои ведущие числа:

GN = диафрагма ✕ расстояние (измерено при чувствительности пленки ISO 100).

Обратите внимание, что существуют отдельные ведущие числа для измерения футов или метров. Вспышки обычно перечисляют их как таковые, вы можете найти их или предположить, что вспышки, сделанные для США или Великобритании (и, возможно, Канады), будут в футах, в то время как остальной мир будет использовать метры.

Используя приведенную выше формулу, мы можем рассчитать диафрагму, которую вам нужно установить на ручной камере (помните, выдержка не имеет значения).Допустим, мы снимаем пленку с чувствительностью ISO 100, ведущее число вспышки равно 10 (в метрах), и мы находимся в 3 метрах от объекта. Подставляя эти числа в формулу выше, мы получаем:

10 = диафрагма ✕ 3 м

Что дает нам диафрагму (10/3 = 3,33 ) или 2,8 в качестве ближайшей отметки диафрагмы на объективе.

Давайте изменим ситуацию, установив ведущее число 60, расстояние 10 м при съемке с пленкой ISO 400. При ISO 100 наша формула ведущего числа будет выглядеть следующим образом:

60 = диафрагма ✕ 10 м

Что дает (60/10 = 6 ) или 5.6 как ближайшая отметка диафрагмы на объективе. Однако мы не снимаем с пленкой ISO 100, вместо этого мы используем ISO 400, что на 2 ступени быстрее, чем ISO 100 (ISO 200 на 1 ступень быстрее, чем ISO 100, ISO 400 на 2 ступени быстрее, чем ISO 100). , ISO 800 на 3 ступени быстрее, чем ISO 100 и т. Д.) Поскольку пленка, которую мы снимаем, на 2 ступени быстрее, нам просто нужно изменить значение диафрагмы нашего объектива на 2 ступени, что составляет 𝒇5,6 → 8. → 𝒇11.

Вы также можете преобразовать ведущие числа из метров в футы и обратно.В метре примерно 3 фута (3⅜), поэтому мы можем умножить 60 в приведенном выше примере на 3, чтобы получить 180, что является приблизительным ведущим числом, которое может использовать футы для определения расстояния в формуле.

Или вы можете поискать в Интернете или магазине приложений вашего устройства «калькуляторы ведущих чисел», которые сделают всю эту работу от вашего имени.

Синхронизирующая вспышка с затвором.

Вспышка должна срабатывать синхронно со спуском затвора, именно тогда, когда шторка или лезвия открываются и свет может достигать пленки.Аналоговые камеры поставляются с устройством, которое замыкает контакт и запускает точно синхронизированный разряд вспышки.

FED 5b (слева) использует аксессуар «горячий башмак» для срабатывания вспышки — обратите внимание на металлический круг внутри держателя. Он также ограничен выдержкой 1/30 секунды для экспозиции со вспышкой. Ricoh Caddy (справа) использует холодную обувь — обратите внимание на отсутствие металлического круга внутри кронштейна. Для синхронизации со вспышкой нужен специальный кабель для подключения камеры к устройству. Поскольку Caddy использует листовой затвор, он может синхронизироваться с любой выдержкой.

Спусковой механизм камеры может быть подключен к вашей вспышке через горячий башмак — контакт внутри крепления для аксессуаров на относительно современных моделях. Старые камеры могут делать то же самое с ПК ( Prontor / Compur ) -разъемом через специальный кабель (который можно найти здесь ).

Синхронизирующую вспышку лучше всего выполнять с камерами с листовым затвором , т.е .: Vitessa , Electro 35 , и Rollei 35 . Плоские ставни (часто используются в зеркальных фотокамерах и некоторых дальномерах, таких как FED и Leicas) экспонируют пленку постепенно по мере продвижения щели в шторке. Из-за этого на определенных скоростях часть кадра может быть закрыта, когда сцена освещена вспышкой. С этими жалюзи может потребоваться дополнительная осторожность.

Листовые ставни открывают сразу всю плоскость пленки, поэтому все, что вам нужно сделать, это убедиться, что это происходит в нужное время. Современные электронные лампы способны мгновенно осветить сцену; установка камеры в режим X «ксенон» сделает свое дело.Плоские шторки также могут синхронизироваться с вашей ксеноновой вспышкой, но обычно с установленной скоростью 1/60 или 1/30 секунды (обычно отмечается на камерах красным шрифтом или символом вспышки ⚡), когда ширина щели становится равной ширине всей Рамка. Это не проблема, если вы не хотите контролировать количество окружающего света или света без вспышки, попадающего в кадр.

Для плоских затворов (на таких камерах, как Leica, FED, Canon SLR и Prakticas) вы можете найти специальные вспышки, которые могут снять ограничение установленной выдержки.Это FP (плоский пик) и HSS (высокоскоростная синхронизация) . Первый обеспечивает более длительную контролируемую вспышку света. Последний создает несколько вспышек на протяжении всей экспозиции (вы можете найти вспышек HSS здесь ). Оба обеспечивают достаточное освещение, где бы щель плоского затвора ни находилась относительно плоскости пленки.

Это еще не все. Старые лампы достигают максимальной яркости лишь через несколько миллисекунд после срабатывания, что требовало синхронизации по времени.Для этого предназначены режимы S (медленный) , M (средний) и F (быстрый) на некоторых камерах. Каждый из них откладывал спуск затвора на определенное время после срабатывания вспышки.

Наконец, вы можете проявить творческий подход и установить камеру в режим Bulb, держа затвор открытым и запуская вспышку вручную, прежде чем снова закрыть затвор.

Эта фотография сделана с помощью лампы Bulb с выдержкой примерно две-три секунды на пленку Ilford Delta 100.Следы размытия движения обнаруживаются при слабом освещении в помещении, а основное изображение является результатом вспышки от вспышки Voigtländer V 200 B, работающей отдельно от камеры.

Смешанные источники света.

Flash — это не только для ситуаций в кромешной тьме. Его можно использовать в дневное время, чаще всего для заполнения теней объектов, освещенных сзади. Например, если вы фотографируете человека на фоне солнца, вы можете избежать темного силуэта на фотографии, искусственно осветив его лицо.Этот метод называется заполняющей вспышкой .

Летний град легче увидеть, когда вспышка отражается от отражающих ледяных капель. На этой фотографии это также помогает избежать размытости изображения и освещает лица людей, которые в противном случае выглядели бы как темные пятна.

Другой случай использования вспышки в дневное время может заключаться в необходимости использования более высокой скорости затвора, например, если вы пытаетесь заморозить движение быстро движущегося объекта при съемке медленной пленки.

При смешивании света вы можете убедиться, что ваша вспышка не переэкспонирует снимок, измеряя самый яркий свет.Например, если вы определяете, что ваша сцена требует 2,8 на 1/60 секунды, когда вы находитесь на расстоянии 1,5 метра, но ваша вспышка сообщает, что на этом расстоянии вы должны установить диафрагму на 8 — слушайте вспышку . Окружающий свет будет иметь ограниченное влияние на ваш снимок, но с большей вероятностью получит равномерную экспозицию.

Чтобы увеличить влияние окружающего света на ваше изображение, используя приведенный выше пример, вы можете изменить выдержку на 1/7 секунды, что обеспечит равное количество окружающего света и света вспышки.Если вы не хотите размытия при движении, в этом случае может быть хорошей идеей использовать штатив. Этот метод называется «перетаскивание затвора».

☝︎ Дополнительная литература: «Непрерывный свет или мгновенная вспышка» — Несколько советов по сканированию .

Получение четких снимков со вспышкой.

В зависимости от эстетики вашей будущей фотографии вы можете попытаться исправить некоторые артефакты, характерные для мигающей фотографии.Студийные светильники, зонтики, отражающие огни, рассеиватели и другие сложные настройки сделают это и многое другое, но для этого простого руководства мы можем использовать несколько трюков с одной базовой вспышкой.

Еще один снимок, сделанный при длительной выдержке около пяти секунд на пленку Ilford Delta 100. Вспышка находилась в моей левой руке, примерно в 30 см от объектива камеры.

Поскольку цветопередача при искусственном освещении сложна и может выглядеть неестественно, снимает черно-белую картинку.

Управляйте тенями , удерживая вспышку подальше от камеры. Это может быть достигнуто либо с помощью кабеля синхронизации с ПК, либо путем открытия затвора камеры с помощью лампы Bulb и включения вспышки другой рукой, когда вы хотите, чтобы произошла экспозиция. Последний метод приведет к некоторому размытию движения, если у вас достаточно света для экспонирования пленки без вспышки. Направление ваших теней может резко изменить сцену и портреты . Этот метод также поможет вам избежать ужасного эффекта красных глаз на ваших изображениях.

Смягчите тени , осветив сцену с большого расстояния. Это еще одна веская причина держать вспышку подальше от камеры, если вы можете ей помочь.

Не стесняйтесь экспериментировать и проводить дальнейшие исследования. В мире искусственного освещения есть чему поучиться — это руководство — только основы. К счастью, начать работу со вспышкой на ручных камерах так же просто, как измерить расстояние и установить соответствующую диафрагму.

Покупка вспышки для фотоаппарата.

Если вы планируете снимать более медленные пленки, с более узкой диафрагмой (более высокие значения 𝒇 для большей глубины резкости) или на больших расстояниях — ищите вспышки с большими ведущими числами , например:

Minolta Auto 360PX (GN: 118 футов / 36 метров).

Minolta MAXXUM 4000 AF (GN 131 фут / 40 метров).

Minolta 3500xi (GN: 114 футов / 35 метров)

Если все, что вам нужно, это то, что работает для портретов в помещении или неспецифических фотопроектов, купите что-то, что не слишком дорого, проверено на работает и хорошо подходит для вашей камеры , например:

Rollei 121BC (GN: 27 футов / 22 метра).

Rollei E15B (GN: 65 футов / 20 метров).

Konica HX-19 (GN: 59 футов / 18 метров).

Перед покупкой вы должны убедиться, что то, что вы получаете, протестировано — нет никаких оправданий, поскольку все, что для этого требуется, — это нажать кнопку (при условии, что у продавца есть подходящий аккумулятор для устройства).

Встроенная вспышка как снимать: Как правильно фотографировать со встроенной вспышкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх