Режим м на фотоаппарате canon: «P», «Tv», «Av» и «М» — Главная

Содержание

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.

Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.

Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых,

сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек.

Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Режимы работы фотоаппарата | Иди, и снимай!

Содержание страницы

Режимы работы фотоаппарата – это ручные и полуавтоматические программы фотоаппарата, которые позволяют фотографу использовать ресурсы камеры максимально эффективно. С технической стороны, во всех программах работы, камера всегда руководствуется принципом взаимозаместимости параметров экспозиции.

Автоматические режимы работы

В режимах “зеленой зоны” большая часть параметров камеры недоступна для редактирования, и камера работает по заложенной в нее программе, с минимально возможными настройками, доступными пользователю. Известная фраза “В зеленой зоне камера работает на 30 процентов от своих возможностей” появилась неспроста – не смотря на всю доступность меню ЦЗК в сценарных режимах, зачастую качество изображения в них не вызывает какого-либо восхищения, так как программа фотоаппарата, сама по себе, без возможности подстройки, далека от идеала.

Переключение режимов производится поворотом основного диска управления камеры. На диске нанесены пиктограммы, соответствующие режиму.

На зеркальных фотоаппаратах Canon режимов зеленой зоны несколько:

Портрет. В этом режиме камера старается выставить диафрагму объектива на максимально открытое значение, так как это позволяет отлично отделять объект съемки от фона.

Пейзаж. В пейзажной фотосъемке используется большая глубина резкости (значения диафрагмы от f/5,6) при выдержке, равной не меньше 1/фокусного расстояния объектива.

Спорт. Как правило, спортивный режим подразумевает под собой съемку движущихся объектов. При ручном управлении параметрами подбирается максимально короткая выдержка, и диафрагма, позволяющая отделить фон от объекта в этих условиях. Камера в автоматическом режиме в дополнение подключает режим слежения за объектом.

Без вспышки. Съемка в автоматическом режиме, с отключенной вспышкой (рекомендуется применять в музеях, зоопарках).

Ночной портрет. Длинная выдержка на открытой диафрагме и высоком значении ISO. Из-за возможной тряски лучше использовать стабилизацию (штатив, и т.п.)

Автоматический. Полностью автоматический режим съемки. Фотокамера по программе, в зависимости от текущих условий освещения будет решать сама, какую экспопару подобрать. Очень сомнительный режим в плане качества на выходе, особенно, если съемка ведется в JPEG.

Макро. В режиме макро камера старается увеличить глубину резкости, съемка ведется на минимально возможной удаленности от объектива (не меньше минимальной дистанции фокусировки).

Пользовательский творческий режим (CA). В этом режиме камера позволяет дополнительно изменить атмосферу съемки (тонировать изображение). В остальном, такой же автомат.

Вы можете использовать эти режимы в самом начале своего фотографического пути, о них хорошо рассказано в самих названиях режимов, а можете попробовать разобраться с настройками камеры, и начать делать технически более совершенные снимки.

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата

Ручные и полуавтоматические режимы работы фотоаппарата это тоже программы, заложенные в фотоаппарат. В отличие от сценарных режимов, имеют большее количество управляемых параметров, и используются, благодаря этому, в различнейших условиях фотосъемки. Таких режимов немного:

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority, Aperture Value – A, Av)

Приоритет выдержки (Shutter Priority, Time Value – S, Tv)

Программный автомат (Program AE – P)

Ручной режим (Manual Mode – M)

Режим съемки “от руки”

В ряде современных камер также имеются и режимы фотоаппарата, в которых сохраняются все установленные пользователем параметры (Custom, C1, C2, C3).

Приоритет диафрагмы (A, Av)

В этом режиме фотографу доступно изменение диаметра отверстия диафрагмы объектива. Камера подстраивает необходимую выдержку, исходя из текущего значения диафрагмы. Этот режим обычно применяется для контроля за глубиной резкости на получаемом изображении. Например, при съемке портретов.

На большинстве зеркальных камер Canon режим приоритета диафрагмы удобен для использования мануальной оптики.

Приоритет выдержки (S, Tv)

В этом режиме камера подбирает значение диафрагмы, исходя из установленной фотографом выдержки. Использовать можно, например, при съемке быстро движущихся объектов (птицы, автомобили, и так далее), или наоборот, при необходимости надолго открыть затвор (съемка звездного неба со штатива). Также приоритет выдержки применяется в условиях динамического освещения, и когда нет необходимости (или возможности) думать о глубине резкости.

Программный автомат (P)

В программном автомате камера работает почти, как в автоматическом режиме. Отличие в том, что есть возможности изменения комбинации экспопары, выставления параметров экспозамера, светочувствительности. Также доступен ввод экспокоррекции.

Программный автомат может быть неудобен тем, что позиция камеры зачастую отличается от позиции пользователя: при съемке, например, движущихся объектов, автоматика зачастую выставляет экспозицию на один-три стопа ниже, чем нужно, так как рассчет ведется исходя из данных об освещении, а не происходящего вокруг 🙂

Программный автомат, в принципе, позволяет делать неплохие кадры.

Ручной режим (M)

В ручном режиме камеры фотограф может играть настройками как ему это необходимо – доступно изменение выдержки, диафрагмы, режима экспозамера, светочувсвтительности матрицы, экспокоррекции, и других. Камера же отображает только показания экспонометра.

Ручной режим обычно используется в сложных для электроники условиях. Например, когда все возможные методы замера экспозиции не приносят должного результата, или необходимо произвести фотосъемку движущегося объекта с очень малой глубиной резкости. Ну, или в ночной съемке.

Режим съемки “от руки”

Режим съемки “от руки” (BULB) – режим управления затвором камеры вручную. Используется, например, при съемке звездного неба, или в других ситуациях, когда необходимо ручное управление затвором. В этом режиме затвор открывается нажатием кнопки спуска, а закрывается при ее освобождении. Ранее в пленочных камерах этот режим применялся для работы с несинхронизируемыми лампами-вспышками, от того и название – BULB (лампа).

Также встречаются

A-DEP – режим контроля глубины резкости. Пользователь кнопкой на теле фотоаппарата (как правило, это кнопка DOF) указывает точки “откуда” и “докуда” для установки глубины поля, а камера уже “подгоняет” параметры экспопары. Режим встречается в цифровых зеркальных камерах Canon EOS Digital. В этом режиме также доступна экспокоррекция.

Sv – режим приоритета светочувсвительности. Работает как программный автомат, только фотоаппарат выставляет еще и светочувствительность матрицы.

TAv – режим приоритета экспозиции. В нем фотокамера подбирает необходимую светочувствительность матрицы исходя из установленных пользователем параметров экспозиции/

Режимы Sv и TAv встречаются в камерах Pentax. В Canon и Nikon они не используются, так как имеется возможность автоподстройки светочувствительности (параметром Auto ISO) в любом из полуавтоматических режимов.

Какие режимы фотоаппарата использовать

Как вы, может, поняли, – универсальных режимов не бывает. Самый универсальный режим – это опыт фотографа. А опыт, как известно, приходит через изучение теории и практики. Однако, с точностью до 146 процентов могу вас заверить, что выходя из “зеленой зоны”, и немного потренировавшись, вам впоследствии захочется переснять всё то, что вы “наснимали” на автомате.

Задавайте вопросы в комментариях.

Азбука фотографа

Курсы для фотографа:

Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Easy уровень
Онлайн-курс фотографии для самостоятельного прохождения, Nightmare уровень

liveviewer. ru | ВК | Ютуп | Телега

Основы работы с камерой № 18: Ручная экспозиция (режим M)

В этой статье:

Если вы хотите контролировать как диафрагму, так и скорость затвора, вам подойдет ручной режим экспозиции. Это может быть довольно сложный режим для новичка, но он также может быть очень удобным для достижения определенных целей стрельбы. В этой заключительной статье из серии «Основы работы с камерой» мы более подробно рассмотрим этот режим и то, для чего его можно использовать. (Сообщил Томоко Судзуки)

Ручной режим экспозиции: позволяет установить и зафиксировать яркость изображения по вашему желанию.

— Настройки яркости остаются прежними после их установки.
— Этот режим упрощает получение экспозиции, соответствующей вашим целям съемки.

Как мы узнали из предыдущих 2-х статей, в режимах АЭ с приоритетом диафрагмы и АЭ с приоритетом выдержки пользователь устанавливает диафрагму/выдержку вручную, а камера автоматически рассчитывает и устанавливает остальные настройки, которые бы обеспечили оптимальную экспозицию. Однако в ручном режиме экспозиции и диафрагма, и скорость затвора определяются пользователем и отражаются на изображении — камера не устанавливает никаких настроек экспозиции автоматически.

В этом смысле настройки режима ручной экспозиции не будут зависеть от общей яркости условий съемки — если, конечно, вы не настроите их самостоятельно. Самым большим преимуществом этого является то, что если вы решите изменить свою композицию, и это приведет к изменению баланса яркости между основным объектом и фоном, главный объект все равно будет снят таким же ярким, как и до изменения композиции. . Это свойство делает ручной режим экспозиции очень полезным для сцен с резким контрастом яркости, для портретных снимков против контрового света, а также для тех случаев, когда вы хотите намеренно сделать изображение ярче (или темнее).

Прочтите: Для каких сцен ручная экспозиция наиболее эффективна?

Ключом к настройке параметров в ручном режиме экспозиции является четкое представление о цели съемки. Если вы хотите создать эффект боке, сначала определитесь с настройкой диафрагмы; Если вы хотите, чтобы изображение отображало действие определенным образом, сначала определитесь с выдержкой. Сделав это, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы определить значение, которое нужно установить для другого параметра. Если вы используете камеру EOS серии M, не имеющую оптического видоискателя, вы можете отобразить индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране и использовать его, чтобы определить используемую экспозицию.

Для начинающего пользователя естественно чувствовать себя перегруженным или потерянным при всех ручных настройках. Это помогает иметь хорошее представление о том, как диафрагма и скорость затвора связаны с экспозицией. Освоив его, вы сможете быстро снимать, поскольку вам не придется применять компенсацию экспозиции для регулировки яркости каждый раз при съемке.

Диск переключения режимов на вашей камере
Чтобы использовать ручной режим экспозиции, поверните диск режимов камеры в положение [M].

Экран быстрого управления
A: Скорость затвора
B: Настройка диафрагмы (число f)

Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку
Фотограф устанавливает и диафрагму, и выдержку. Сначала установите значение для любого из них. Затем используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе, чтобы установить значение для другого.

Проверьте правильность экспозиции по индикатору уровня экспозиции
Чтобы проверить правильность экспозиции, используйте индикатор уровня экспозиции в видоискателе (или отобразите его на ЖК-экране). Вы можете отрегулировать в положительном (+) направлении для более яркой экспозиции и в отрицательном (-) направлении для более темной экспозиции. Установка уровня на «0» дает правильную экспозицию.

Совет: используйте фиксированную чувствительность ISO
При съемке в ручном режиме экспозиции рекомендуется использовать фиксированную чувствительность ISO. В настоящее время новые камеры, как правило, имеют «ISO Auto» в качестве настройки ISO по умолчанию, но если вы используете ее при ручной экспозиции, это может просто свести на нет эффекты, которых вы хотели достичь с помощью ручных настроек диафрагмы и скорости затвора. Сначала установите ISO 100, и если установленные вами настройки диафрагмы и скорости затвора не работают с этим, точно настройте чувствительность ISO, пока не найдете то, что работает хорошо.

Пример использования № 1: когда ваша сцена включает в себя помещение и улицу, и вы хотите сбалансировать яркость 3,5, 1/60 с)/ ISO 640/ББ: Дневной свет

Если вы хотите включить в один и тот же кадр и темное помещение, и более яркую сцену на открытом воздухе, будет резкий контраст яркости, и именно здесь Ручная экспозиция режим. Вы можете точно настроить комбинацию настроек диафрагмы и скорости затвора, чтобы обеспечить сбалансированную яркость в помещении и на улице.

Это также работает для выстрелов сверху вниз. Вот учебник:
Съемка подводного и наземного миров одним кадром

Пример использования №2: Для обеспечения достаточной яркости лица объекта при съемке портретов против света

EOS 6D/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1 /125 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

Съемка в контровом свете приводит к тому, что лица людей получаются темными. Используйте ручной режим экспозиции, чтобы убедиться, что правильная экспозиция измеряется в зависимости от лица объекта, и вы сможете снимать с одинаковой экспозицией, не завися от того, насколько яркий/темный фон в сравнении.

Ниже приведено пошаговое руководство по созданию драматического портрета с подсветкой из окна. f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Ручная экспозиция (f/4, 1/20 с)/ ISO 100/ ББ: Дневной свет

При съемке в режимах «Программа», «Приоритет выдержки» и «Приоритет диафрагмы» используется компенсация экспозиции для управления яркостью. Но существует ограничение на то, какую компенсацию экспозиции вы можете применить, хотя фактический диапазон различается в зависимости от модели камеры. Для большего контроля над яркостью, когда вы хотите намеренно сделать более яркое/темное изображение, лучше всего использовать ручной режим экспозиции. Это позволит вам легко получить вид, который вы имели в виду.

Вот еще несколько сцен, где пригодится режим ручной экспозиции:
Фотосъемка ночного неба: медленное искусство затвора: использование зум-серии для преобразования звезд на небе в метеоритный дождь
При использовании внешних вспышек: потрясающие фотографии автомобилей, журнальный стиль

Если вы пропустили остальную часть нашей серии «Основы работы с камерой» или вам просто нужно повторить, вот где вы можете получить доступ ко всем из них:
В фокусе: основы работы с камерой, часть 9.0003

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

Как снимать в ручном режиме на цифровую зеркальную камеру Canon: простое в использовании руководство –

затвор . Аааа, ладно, я пока воздержусь от каламбуров, чтобы вы могли сосредоточиться на том, ради чего вы пришли сюда на самом деле — научиться на самом деле снимать в ручном режиме раз и навсегда. Возможно, я пытался играть хладнокровно, но я серьезно отношусь к тому, на что это было похоже, когда я был новичком и даже спустя год после того, как получил свою первую камеру: ручной режим казался невероятно пугающим и трудным для понимания. Я изучил все концепции в моем клубе фотографии в колледже, но так и не понял, как они все работают вместе на практике. Это ключевой момент, который поможет вам понять это простое в использовании руководство, чтобы научиться снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon.
Концепции и советы, изложенные в этом руководстве, могут быть применимы к цифровым зеркальным камерам любой марки, поскольку освоение ручного режима основано на тех же принципах. Тем не менее, у меня есть опыт работы с зеркальными фотокамерами Canon, поэтому я буду ссылаться на их точные физические кнопки и механизмы.
Самое главное, я собираюсь сделать эти идеи легкими для изучения и действительно использования.
Когда у меня впервые появился фотоаппарат, я не знал понятия ISO, диафрагмы и выдержки, а тем более их реализации. Я не знал, как камера на самом деле делала снимок и определяла, как он будет выглядеть!
Понятно, что вы или я не знали бы понятий, начиная новое хобби и даже профессию. Но то, как мы изучаем эти концепции, либо ускорит нас, чтобы стать водителем камеры и освоить ручной режим, либо придерживаться настроек, которые оставят нас беспомощными на пассажирском сиденье.
В следующем руководстве рассматриваются концепции, о которых вы, возможно, слышали, но объясняются они просто, с минимальным количеством запутанного жаргона. Кроме того, я даю осязаемые советы и стратегии о том, как реализовать концепции в реальности вашей фотографии — те, которые я фактически использовал, чтобы освоить руководство и заработать деньги на своих фотографиях.
Некоторые из этих ссылок являются партнерскими. Это означает, что если вы совершите покупку по этой ссылке, я получу небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Прочитайте мое полное раскрытие!
Зачем нужен ручной режим
Итак, как новичок или тот, кто готов улучшить свои навыки в фотографии, вы можете подумать, зачем вообще возиться с ручным режимом? Большинство цифровых зеркальных камер поставляются с предварительно запрограммированными настройками камеры. Вы можете обнаружить, что эти настройки говорят что-то вроде «портрет» или «пейзаж».
В зависимости от условий освещения камера пытается определить для вас, при каких настройках изображение будет наиболее четким.
Проблема в том, что камера может быть только интуитивной. Или, может быть, вы пытаетесь добиться определенного внешнего вида, а предварительно запрограммированные настройки не позволяют вам иметь какой-либо контроль.
В большинстве случаев камера пытается сделать снимок с максимально ровным освещением, которого она может достичь.
Ручной режим позволяет вам управлять всеми настройками. Вы сами определяете, как манипулировать освещением и компоновать фотографию, потому что регулируете каждую подвижную часть основных настроек камеры — диафрагму, выдержку и ISO.
По мере того, как я углубляюсь в концепции, упомянутые выше, и в примеры, становится намного яснее, почему ручной режим настолько эффективен.
Изучение основных понятий ручного режима
Давайте научимся снимать в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon, сначала разобравшись, какие настройки влияют на то, как выглядит изображение! Все три из этих концепций влияют и управляют тем, как камера использует свет.
Диафрагма
Вместо технического жаргона я буду описывать настройки простыми для понимания терминами.
Диафрагма определяет, насколько широко открывается затвор вашей камеры, от очень низкой диафрагмы (f/) f/1,2 до сверхвысокой f-ступени f/22, скажем.
Чем шире он открывается, тем больше света может попасть в объектив, что отражается в более низком значении диафрагмы, на которое способен ваш объектив.
Диафрагма — это основная часть возможностей вашего объектива, помимо зума.
Чем больше света попадает в объектив, тем больше глубина резкости. Это означает, что если вы фокусируетесь на объекте с низкой диафрагмой (например, f/1,8), фон позади объекта будет иметь плавное размытие, а иногда даже боке.
Такой вид подойдет фотографам, которые любят портретную съемку. Возможности с более низкой диафрагмой / диафрагмой, как правило, означают, что объектив будет дороже.
Скорость затвора
Затвор вашей камеры открывается и закрывается в процессе фотосъемки. Скорость затвора — это то, как быстро затвор открывается и закрывается!
Чем ниже выдержка, например 1/60, тем медленнее закрывается затвор и тем больше света попадает в объектив. Чем выше скорость затвора, например 1/500, тем быстрее закрывается затвор и тем меньше захватывается света.
Скорость затвора также влияет на захват движения. Более медленная скорость затвора делает фотографию медленнее, а это означает, что если что-то движется на фотографии или ваша рука дрожит, на фотографии фиксируется размытие.
ISO
ISO имеет прямое отношение к свету.
Чем ниже ISO, тем тусклее фотография. Чем выше ISO, тем ярче фотография.
Тогда вы можете подумать, что хотите поддерживать высокое значение ISO. На самом деле это не так. Чем выше ISO, тем больше шума на фото. Шум — это то, что делает вашу фотографию очень зернистой, а не четкой и гладкой.
Итак, вы обычно хотите, чтобы ваш ISO был на более низком уровне, например, 100 или 200. Все, что выше 800, и фотография начинает становиться зернистой.
Совместное использование диафрагмы, скорости затвора и ISO в ручном режиме
Все настройки модели Canon 80D, включая аналогичные модели и более совершенные корпуса, можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Слева ваша выдержка (160). Рядом с этим ваша диафрагма в настоящее время составляет f / 1,4, а ISO чуть выше 125,
. Итак, теперь пришло время объединить эти три параметра!
Это часть, которую я никак не мог понять, когда пытался снимать в ручном режиме. Я знал определения этих понятий, но не понимал, как их ставить и как они влияют на картину.
То есть до тех пор, пока однажды после много-много практики он не щелкнул. Вот как это произойдет и с вами!
После того, как вы снова и снова попрактикуетесь в настройке параметров и увидите, как они влияют на вашу фотографию, вы поймете, как они работают.
Для начала взгляните на свою апертуру. Я предпочитаю держать диафрагму на низком уровне, чтобы пропускать как можно больше света. Увеличьте диафрагму, если фотография слишком яркая, что увеличит количество деталей, которые вы видите на фотографии.
Начните с выдержки 1/250 и посмотрите, насколько ярким получится изображение. Если он слишком яркий, увеличивайте настройку, пока фотография не станет четкой и четкой.
Если вы пытаетесь запечатлеть движение, но низкая скорость затвора слишком яркая, увеличьте диафрагму.
Вы можете установить для ISO значение Auto, и обычно это достаточно хорошо балансирует свет. Например, если вы снимаете ночную фотографию, вам нужно, чтобы в объектив попадало как можно больше света. Поэтому установите более высокое значение ISO, низкую скорость затвора и малую диафрагму, чтобы пропустить как можно больше света.
Среди бела дня вам может понадобиться более низкое значение ISO, более высокая диафрагма и более высокая скорость затвора, чтобы сбалансировать свет.
Это общие примеры, демонстрирующие, как движущиеся части ISO, диафрагмы и скорости затвора работают вместе. Теперь давайте рассмотрим несколько советов по управлению этими настройками.
Различные типы ручного режима на цифровой зеркальной фотокамере Canon
Есть три режима, с которыми вы можете поэкспериментировать, изучая, как снимать в ручном режиме на зеркальной фотокамере Canon. Два из них особенно подходят для начинающих!
Вручную
Самый очевидный из трех методов — полностью ручной.
Ручной режим указан на диске настроек как «M». Вы сможете настроить диафрагму, скорость затвора и ISO. В следующем разделе я объясню, какие кнопки позволяют управлять этими разделами!
Приоритет диафрагмы
Вы можете видеть, что камера находится в режиме Av (приоритет диафрагмы) в левом верхнем углу сенсорной панели.
Приоритет диафрагмы — это режим камеры, который позволяет вам регулировать только диафрагму. Он находится на шкале настроек как «Av».
Скорость затвора остается на том же значении, которое установлено камерой. Затем вы можете настроить диафрагму, например, от f/2,8 до f/11, чтобы увидеть, как только изменение диафрагмы меняет внешний вид фотографии.
После того, как вы сделаете снимок, вы увидите, каковы были определенные значения выдержки и ISO, чтобы понять, как эти настройки работают вместе.
Это отличная отправная точка для лучшего понимания того, как расширение и сужение диафрагмы объектива влияет на освещение и детализацию фотографии.
Приоритет выдержки
Вы можете установить камеру в режим Tv для режима приоритета выдержки с помощью диска настроек в верхнем левом углу.
Приоритет выдержки аналогичен приоритету диафрагмы, за исключением того, что в этом режиме вы настраиваете только скорость затвора.
Установите одну выдержку, и камера сама выберет диафрагму и ISO. Вы можете увидеть эти настройки во время и после того, как будет сделана фотография.
Опять же, это поможет вам выделить один параметр и посмотреть, как он влияет на фотографию. Это отличная ступенька на пути изучения ручного режима!
Советы по настройке параметров в ручном режиме на цифровой зеркальной фотокамере Canon
Надеемся, теперь стало немного понятнее, как работают вместе три основных компонента ваших настроек. Я хочу разобрать советы по реализации этих настроек и тому, как снимать в ручном режиме на зеркалку Canon, используя физические особенности корпуса камеры.
Какие кнопки управляют какими настройками?
Я использую корпус камеры Canon 80D, поэтому я собираюсь указать, где вы можете увидеть свои настройки и что ими управляет.
На моем типе камеры можно настроить параметры на сенсорном экране или вручную с помощью физических механизмов.
Отрегулируйте скорость затвора с помощью диска в правом верхнем углу камеры, сразу за кнопкой съемки.
Измените диафрагму с помощью диска рядом с сенсорным экраном, того же диска, который вы используете для прокрутки фотографий.
Отрегулируйте значение ISO с помощью сенсорного экрана или кнопки ISO над правым верхним экраном настроек.
Вы можете переключать режимы, от ручного до Av и предварительно запрограммированных настроек, с помощью диска в верхнем левом углу камеры.
Какой визуальный режим лучше всего подходит для изменения настроек во время съемки?
ВидоискательСенсорный экран
Существует два способа визуализировать снимаемую фотографию, по крайней мере, на Canon 80D.
Вы можете использовать видоискатель в верхней части камеры, чтобы видеть то, на что вы смотрите.
Вы можете просмотреть изображение в реальном времени с помощью сенсорного экрана, нажав кнопку «Старт/Стоп». Я предпочитаю делать это, чтобы лучше видеть, как мои настройки параметров влияют на фотографию.
Блокировка настроек
Блокировка настроек с помощью ручки «Блокировка» под диском регулировки диафрагмы.
Возможно, вы попали в точку с настройками, которые вы настроили во время съемки. Чтобы случайно не задеть что-нибудь на сенсорном экране, под цифрой 9 есть небольшой рычажок.0003
Вы также можете заблокировать свои настройки, если хотите, чтобы все ваши фотографии выглядели одинаково.
Заключительные мысли – практика, практика, практика! (И простые советы по улучшению)
Чтобы освоить съемку в ручном режиме на камере Canon, нужно попрактиковаться в ее использовании!
Попрактикуйтесь в настройке всех параметров или только одного параметра одновременно, чтобы увидеть, как это повлияет на фотографию.
Обратите внимание на фотографии, которые вам понравились, и посмотрите, какие у вас были настройки! Они отображаются внизу вашей фотографии в вашей камере или в Adobe Lightroom ( , который необходим всем фотографам ) на самом изображении в левом верхнем углу.
Режим м на фотоаппарате canon: «P», «Tv», «Av» и «М»