Точки фокусировки canon: Canon 5D MkIV одна точка фокусировки неподвижна, мигает

Canon 5D MkIV одна точка фокусировки неподвижна, мигает

Вы можете зарегистрировать часто используемую точку автофокусировки на камере. Затем вы можете использовать меню «Пользовательские элементы управления», чтобы выбрать кнопку «Глубина резкости» или кнопку «АФ Стоп» на объективе (если объектив оборудован таким оборудованием — только объективы серии Canon Super Telephoto с включенной кнопкой «Стоп АФ» включены). объектив), чтобы действовать в качестве кнопки [Переключиться на зарегистрированную точку автофокусировки]. Со страницы 108 Canon EOS 5D Mark IV Руководство по эксплуатации :

Похоже, что вам или кому-то еще удалось установить точку, которую вы описываете как «постоянно мигающую», как «Зарегистрированная точка автофокусировки». Он мигает только в альбомной ориентации, поскольку у вас также есть пункт меню «AF4 → Ориентированная точка AF», установленный на второй или третий параметры, которые запоминают отдельные настройки точки AF для вертикальной и горизонтальной съемки.

Похоже, вы не выбрали «Зарегистрированную точку автофокусировки» для портретной ориентации.

«Зарегистрированная точка автофокусировки» может быть случайно выбрана для текущей выбранной точки автофокусировки, если вы находитесь в одном из применимых режимов выбора автофокусировки (точечная автофокусировка по одной точке, автофокусировка по одной точке, расширение точки автофокусировки — 4 точки, автофокусировка расширение точки — 8 точек или автоматический выбор автофокуса) и нажмите кнопку [лампочка] на верхней панели управления, одновременно удерживая нажатой кнопку [выбор точки автофокусировки].

Как установить (или очистить) зарегистрированную точку автофокусировки, начиная со страницы 500 Руководство по эксплуатации Canon EOS 5D Mark IV .

Чтобы отменить «Зарегистрированную точку автофокусировки», удерживайте нажатой кнопку [Выбор точки автофокусировки] в правом верхнем углу на задней панели камеры и нажмите кнопку [Компенсация экспозиции вспышки / ISO] на верхней панели управления.

Меню пользовательских элементов управления, используемое для выбора кнопки, которая активирует зарегистрированную точку автофокусировки, рассматривается начиная со страницы 495 Canon EOS 5D Mark IV Руководство по эксплуатации .

Фокусировка — Онлайн Фотошкола

Как быстро и точно навестись на резкость? На чем не любит фокусироваться камера? Как выбирать точку фокусировки? Как же получить резкий кадр? Эти вопросы всегда задают начинающее фотографы, ведь от этого зависит качество фотографии.

Перед нами точки фокусировки на резкость, которые производители разных камер размещают по-разному. В каких-то камерах этих точек 11, 39, 51 или больше.

Система наводки на резкость тоже имеет различные варианты. Обязательно загляните в инструкцию вашей камеры. В разделе фокусировка, вы найдете описание режимов фокусировки для вашей конкретной модели камеры.

В данном уроке мы рассмотрим возможные варианты режимов и зон автофокусировки, а также вопросы выбора точки фокусировки и блокировки фокусировки.

Режимы автофокусировки

Перед съемкой необходимо выбрать один из режимов автофокусировки вашей камеры, исходя из сюжета или жанра в котором вы снимаете.

• AF-S (Single-servo AF) – однократная фокусировка по неподвижному объекту. Фокусировка блокируется, когда спусковая кнопка нажата наполовину. В камерах Canon: One shot
• AF-C (Continuous-servo AF) – непрерывная фокусировка по движущемуся объекту. Используется для движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата на половину. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.
  
  Преимуществом данного режима является то, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что для этого нужно – это продолжать держать кнопку спуска в полунажатом состоянии. В камерах Canon: AI FOCUS
• AF-A (Automatic AF-S/AF-C) – Автоматическая следящая АФ. Фотокамера автоматически выбирает автоматическую однократную автофокусировку для неподвижных объектов или непрерывную следящую автофокусировку для движущихся объектов. В камерах Canon: AL SERVO
• AF-F (Full time AF) – плавная автофокусировка при съемке видео.
• MF (Manual focus) – ручная фокусировка. Очень нужный режим для творческого использования и при съемке в сложных условиях, например, при макросъемке.

Режимы зоны автофокуса

Режимы зоны автофокуса позволяют определить способ выбора точки фокусировки для автофокусировки. И еще раз призываю вас самостоятельно прочитать этот раздел в инструкции к вашей камере.

Например, на моей камере есть такие варианты выбора:

Одноточечная АФ

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. Джойстиком на камере мы можем переключаться с одной точки на другую, выбирая сюжетно важный объект.

nikon.ru

Профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры, портрета и других неподвижных объектов.

Динамическая АФ

Режим динамической автофокусировки предназначен для съемки объектов в движении. В режиме «Динамическая АФ» мы вручную выбираем одну точку фокусировки и камера сначала настраивает фокус по ней. Но в данном режиме подключаются дополнительные окружающие точки, которые будут держать объект в фокусе, если он придет в движение.

nikon.ru

Можно выбрать количество окружающих точек. Камера Nikon D800 позволяет выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

• 9 точек: выбирается, когда есть время на компоновку фотографии или когда объекты движутся предсказуемо (например, бегуны или гоночные автомобили на треке).
• 21 точка: выбирается при фотографировании объектов, движущихся хаотично (например, игроки во время футбольного матча).
• 51 точка: выбирается при фотографировании объектов, которые движутся быстро и которые нельзя легко поймать в видоискателе (например, птицы).

3D-слежение

Мы выбираем нужную точку фокусировки. В режиме автофокусировки AF-C фотокамера будет следить за объектами, которые покидают выбранную точку фокусировки, и выбирать новые точки фокусировки при необходимости. Используется, чтобы быстро компоновать снимки с хаотично движущимися из стороны в сторону объектами (например, теннисисты). 

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную.

Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Автоматический выбор зоны автофокуса

Фотокамера автоматически обнаруживает объект и выбирает точку фокусировки; если обнаруживается лицо, фотокамера отдаст приоритет портретному объекту.  Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте.

nikon.ru

Возможно, что каких то режимов нет именно в вашей камере или есть какие-то, о которых я не упомянул. Рассказать абсолютно обо всех возможностях каждой камеры невозможно в рамках одного урока. Поэтому обязательно изучите инструкцию к вашей камере самостоятельно и выясните все ее возможностями, чтобы более эффективно использовать свой рабочий инструмент.

Выбор точки фокусировки

Я приверженец работы в режиме ручной настройки всех параметров. Это касается и настройки параметров экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) и выбора точки фокусировки. Поэтому я советую вам во время обучения чаще пользоваться Одноточечной автофокусировкой и самостоятельно выбирать ту область, на которой вы хотите сфокусироваться.

Помните о том, что как бы ни была умна автоматика, у нее должна быть точка опоры. Контрастный объект, цветовой акцент, и, как правило, автоматика цепляется за такие возможности.

Если снимать в одном из автоматических режимов фокусировки к примеру, в ночном клубе или кафе, где много ярких пятен и освещение постоянно меняется из-за прожекторов и спецэффектов, а лицо человека, при этом не очень контрастно, автофокус начнет фокусироваться на всем кроме того, что вам нужно. И в этом случае лучше использовать одноточечную автофокусировку и заставить фокус оказаться в нужном месте.

Чтобы выбрать нужную точку на камере Nikon нужно:

Повернуть блокировку переключателя фокусировки в положение «разблокировано». Это позволит выбрать точку фокусировки с помощью мультиселектора.

Используя мультиселектор выбрать точку фокусировки в видоискателе, пока включен экспонометр.

После выбора точки фокусировки можно повернуть блокировку переключателя фокусировки в заблокированное положение (L), чтобы точка фокусировки не менялась при нажатии мультиселектора.

Выбор точки фокусировки позволяет нам сразу скомпоновать кадр в соответствии с нашей задумкой, установить точку фокусировки на сюжетно значимом объекте и сделать фотографию.

Блокировка фокусировки

Блокировка фокуса применяется когда вы хотите изменить компоновку кадра уже после фокусировки. Это позволяет сфокусироваться на объекте, который в конечной компоновке кадра будет располагаться вне точки фокусировки. Для чего это нужно. Существует мнение, что по центральной точке фокусировки камера лучше фокусируется, чем по периферическим. Поэтому рекомендуют всегда выбирать одноточечную автофокусировку по центральной точке, наводить эту точку на объект, фокусироваться, затем перекомпоновывать кадр и производить съемку.

Как это происходит на практике:

1. Выполните фокусировку. Расположите объект в центральной точке фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить фокусировку. Проверьте, чтобы в видоискателе появился индикатор фокусировки.

2. Заблокируйте фокусировку. Если у вас включен режим фокусировки AF-S (Для Canon — One Shot), то фокусировка блокируется автоматически и остается в этом состоянии до тех пор, пока вы не уберете палец со спусковой кнопки затвора. Если у вас включен режим фокусировки AF-C (Для Canon — AI FOCUS), то при нажатой наполовину спусковой кнопке затвора нажмите центральную кнопку вспомогательного селектора, чтобы заблокировать и фокусировку, и экспозицию (в видоискателе будет отображаться символ AE-L). Фокусировка будет оставаться заблокированной, пока нажата центральная кнопка вспомогательного селектора, даже если потом Вы уберете палец со спусковой кнопки затвора.

3. Измените компоновку фотографии и выполните съемку. Фокусировка будет оставаться заблокированной между снимками, если Вы будете удерживать спусковую кнопку затвора нажатой наполовину (AF-S) или держать нажатой центральную кнопку вспомогательного селектора, что позволяет делать последовательно несколько снимков с одинаковой настройкой фокусировки.

Важный момент. Следите за тем, чтобы в процессе перекомпановки расстояние до объекта съемки не менялось, иначе он уйдет из зоны резкости и кадр будет испорчен.

Советы по фокусировке

1. Никогда не снимайте в режиме фокусировки по всем точкам! Если только вы не находитесь в ситуации, которая требует невероятно оперативной съемки. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере или имеет лучший контраст.
2. Сфокусируйтесь и перекомпонуйте композицию – но делайте это правильно. Фокус будет точен в том случае, если расстояние между объектом, на который вы навелись, не изменится в процессе перекомпановки.
3. В сложных условиях, используйте блокировку АФ. Эта кнопка всегда у вас под рукой.
4. Используйте штатив или найдите опору. Когда мы фотографируем — мы неосознанно раскачиваемся взад или вперед, наклоняемся и т.д. и это естественно. У всех это проявляется, в той или иной степени. И если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на точность фокусировки. В крайнем случае — купите монопод. Он легче штатива и с ним быстрее работать.
5. Если автофокус никак не хочет сфокусироваться в нужном месте — используйте ручную наводку. Не забывайте об этой возможности — и она будет часто вас выручать.
   

Есть пара причин, из-за которых невозможно добиться хорошей резкости на снимках

1. Шевеленка. На достаточно длинных выдержках может возникать эффект Шевеленки, смаза. Это происходит из-за того, что за время экспонирования кадра объект успевает пошевелится или вы не слишком стабильно держали камеру. Смаз может быть явный и сильный, а может быть так называемый микросмаз, который приводит к тому, что картинка теряет резкость, немного замыливается. Избежать этого можно делая выдержку более короткой. Запомните эмпирическое правило. Выдержка должна быть обратно пропорциональная фокусному расстоянию объектива. Например, если вы снимаете на объектив 50 мм, то выдержку нужно ставить 1\50 сек или короче, чтобы избежать шевеленки. Или можно снимать со штатива.
2. Если вы все сделали правильно и точка фокуса по-прежнему не там, где нужно — проверьте ваш объектив.
   Поставьте камеру на штатив и наведитесь вручную на линейку или миллиметровку с отметками. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов. Сделайте снимок на максимально открытой диафрагме.
   Если фокус окажется дальше или ближе от точки фокусировки — значит у Вас фронт- или бэк — фокус.
   Объектив вместе с камерой нужно отвезти в сервис для его юстировки.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Canon 6d.

Практическая сторона наболевших вопросов.

Всем привет! Сегодняшний выпуск посвящается камере Canon 6d. И не ради того, чтобы в сети появился очередной описательный обзор, не отвечающий на самом деле фотолюбителям на главные вопросы, а с целью дать эти ответы. Хотя бы приблизительные. А также показать камеру в реальных условиях эксплуатации и рассмотреть как вариант апгрейда. Не ради самого апргэйда, а именно для повышений качества выходного материала фотографа-практика. Попутно освещу некоторые сопутствующие проблемы такого апгрэйда для фотографов, переходящих с кропнутых камер на полный кадр, рассматривающих разные варианты полнокадровых камер. И пусть моё мнение рискует остаться лишь мнением в сети, но оно определённо будет дано фотографом-практиком для таких же как он сам, а потому все рассуждения пойдут, как и всегда в моём случае, от реальных задач, а не от бумажных характеристик.

Давайте сразу покончим с фенечками. Не полностью магниевый корпус, отсутствие джойстика, изменение расположения кнопок и частично эргономики — всё это по большому счёту дело привычки и даже если стало менее удобно, то Вам либо стоит смириться с этим, либо искать другого кандидата. Я предпочёл просто принять как данность, потому что другие кандидаты тоже имели минусы, с которыми мне бы пришлось мириться, а потому не вижу здесь места для необоснованной паники. Я предпочёл минусы ЭТОЙ камеры. Да, джойстик был удобнее. Да, оперировать двумя руками было удобнее при просмотре и удалении фотографий. Но всё это второстепенные вещи, и к процессу съёмки отношения не имеют, поэтому оставим их, даже если они нам не нравятся. Запишем в минусы, но менее важные. А перейдём к минусам более значимым 😉

Влагозащита.

Она есть. Фотография реальных боевых условий кликабельна.

Периодически встречаются вопли «влагозащита в нём — фикция, у меня затекло в кнопки». Чаще всего проблемы вызывает использование камеры в сильно мокрых условиях типа хорошего дождя, а ещё чаще при условии обливания солёной морской водой. В первом случае работоспособность может временно пропасть из-за попадания влаги в кнопки при нажатии на них. Во втором случае соль в последствии начнёт окислять контакты. Меня неоднократно накрывало с головой солёной водой. И при этом я продолжал жмакать кнопки. В итоге (на тот момент почти три года эксплуатации) навигационный джойстик окислился. Пришлось найти мастера, который мне за недорого (относительно официалов) заменил плату джойстика (четыре контакта на ней). Причём, ожидаемо, она подошла от 60д. Официалы в этом случае меняют всю заднюю плату тушки, поэтому даже без учёта работы цена будет много выше. Если кому надо, могу порекомендовать человека, делает хорошо и за разумные деньги, лишнего не берёт, только реально сломанные запчасти меняет. Но не спешите с выводами! Сейчас я расскажу вам горькую правду наших дней.

Хочу, чтобы читатель понимал две простые вещи:

1. Отзыв о поломке камеры вы найдёте всегда и на любую камеру, либо инфу про поломки таких камер. Поэтому случаи поломок никак нельзя рассматривать в качестве признака плохой модели в целом, ибо ломается абсолютно всё. Отзыв же означает, что недовольство выплеснулось наружу, тогда как довольные пользователи (99% из общего числа) просто молча по-тихому снимают и не кричат на всех углах как им хорошо и надёжно, ибо это для них норма, они не думают, что своим молчанием искажают статистику в некорректную относительно действительности сторону. И речь о любом брэнде, да и вообще любом устройстве. Уж сколько на видео заливали Пентаксы, однако, всякое бывает….

2. Влагозащита бывает нескольких типов. Если взять официально представленные данные некоторых гаджетов, то будут мелькать обозначения. Так вот даже когда официально заявлена степень защиты, работает она при условии, что кнопки в момент контакта с водой не нажимаются. Об этом производитель частенько пишет в инструкциях. Возьмём, например, устройство, заведомо регламентированное на плавание с ним: пусльсометр Sigma.

Даже при том, что в них можно плавать (!!), нажимать кнопки всё ещё нельзя! И отдельно оговорена солёная вода. Примерно то же пишут про модели телефонов с IP67 или IP68. А теперь задайте производителю зеркалок вопрос, можно ли хотя бы просто плавать с ними без нажатия на кнопки и для начала в пресной воде. То-то! И нечего потом возбухать про «я вот снимал в дождь и…». Снимал в дождь — пойди в ремонт за деньги. Пентаксы мыли под краном, но и кэноны можно помыть, если кнопки не нажимать и не заливать в них. Я постоянно снимаю в мокрых условиях, но только обливание морской водой и продолжение эксплуатации причинило реальный вред. Да и то поправимый.

Кто-то плачет про «ощущения хлипкости в руке». Простой вопрос: чем отличается железная рукоятка 5д2 от не менее железной у 6д? Правильно, ничем! Отличается только макушка, которую вы вообще руками не трогаете. Отсюда вывод: все ваши «ощущения» исчезнут при слепом тесте, если вам завязать глаза и дать в руки несколько зеркалок. Вывод за вами. Ах, да, чтобы верещуны поняли абсурдность их «ощущений», ниже скелеты 6д, д300с и д600. Если со зрением всё в порядке, то увидите, что монолитность и цельность — вещь не такая уж частая, но не на все камеры почему-то набрасываются с «ощущениями хлипкости»

Не забуду и морозостойкость. Мороз 20 — 30 градусов часа два вот в таком открытом виде. Экранчик весь в инее от моего дыхания, батарея даже и не разрядилась. Справедливости ради, всему этому я подвергал все свои камеры и все они выдерживали мои опыты над ними с лёгкостью, без сбоев, несмотря на факт отсутствия влагозащиты что у 350д, что 40д.

Выдержка.

Вот подавай нам 1/8000 секунды и всё тут 🙂 Я подошёл к вопросу сухо. Посмотрел свои фотографии и обнаружил, что выдержки, уходящие за предел 1/4000, встречаются мне настолько редко, что данный вопрос можно снять как не относящийся к делу. Однако, у Вас всё может обстоять иначе. В любом случае, нужно ориентироваться не на циферки характеристик камеры, а на реальные лично для Вас задачи. Если Вам на деле редко встречаются столь короткие выдержки, то зачем уводить рассуждения с правильного пути, цепляясь за теоретическую возможность в кои-то веки стрельнуть с 1/8000 с. Более того, рекомендую не вести математически сухую статистику, а сначала выбрать красивые, достойные, интересные снимки из вашего альбома, а уже в такой выборке вести счёт, потому что отстой, снятый на 1/8000, едва ли сгодится как аргумент, если хорошенько подумать. В любом случае, иной раз даже 1/8000 может не спасти, а вот ND фильтр спасёт.

Давайте посчитаем, что происходит на практике. Разница между 1/4000 и 1/8000 ровно в один стоп. Другими словами, если снимали на ИСО 200, то можно уйти на ИСО 100 и избавиться от проблемы. Если Вы уже на ИСО 100, то можно даже ИСО 50 поставить. Если и этот предел достигнут, то пути два: прикрываем диафрагму или надеваем ND фильтр. Причём, в этот момент многие возмущаются, что, мол, не для того они покупали светлые стёкла, чтобы их закрывать. А насколько закрывать? Спрашивал ли кто-нибудь об этом? Вот у Вас есть ф/1.4. Чтобы перейти от 1/8000 к 1/4000 нужно прикрыть до ф/2. Да неужели от этого Ваша фотография принципиально станет хуже? Думаю ,что мало кто (и Вы сами!) разницу найдёт, если не сравнивать 1 к 1. А если и найдёт, то сам увидит, что принципиально не изменилось ничего: всё, что было на заднем плане, будет размыто меньше, но весьма незначительно. В статье «Влажное бокэ» я уже показывал разницу. Вытащу те примеры сюда. Судите сами, между ф/1.8 и ф/2.8 разница больше, чем между ф/1.4 и ф/2, так о чём может быть разговор!

Впрочем, бывают исключения. Например, после прикрытия диафрагмы бокэ несколько меняется. Но не размытие в первую очередь, а тот самый рисунок. Бывает, не спорю. У весьма небольшого процента людей, которые фотографируют на специфические объективы. Например, Гелиус или Кэнон 50/1.8. У первого закрученность бокэ уменьшается. А без этого фотография просто мгновенно становится никакой. Вот была афигенской, а тут стоило только колёсико диафрагмы на три щелчка крутануть — всё, отстойным стал нереально крутой при прочих равных снимок. Бывает…. :о) В случае с Кэнон 50/1.8 мы можем начать получать пятиугольники в боке, тогда как на ф/1.8 их не было (на фотках ниже это видно). Вот с овалами — это расчудесная фотография — хоть на стену! А с пятиугольниками не фонтан. Фи! :))

Ладно, зайдём с другой стороны, если Вы всё ещё держитесь за принципиальное использования ф/1.4 в солнечный день прямо посреди солнцепёка. Много ли у Вас очень светлых объективов с ф/1.4 или близкой светосилой? Только честно! Если мало, то… ….может, просто купить на свой единственный или свои два по ND фильтру и дело с концом? Если действительно много, то, мне кажется, экономить лично Вам смысла нет — покупайте 5д3. Но не забудьте, что на деле разница в один стоп не принципиальна и Вам, при желании фотографировать на солнцепёке в полдень непременно на самое светлое стекло из имеющихся, придётся надеть ND даже в случае, если из-за объектива будет выглядывать надпись 5д3. Такое оно, это солнышко в полдень. Не смотрит на надписи и не дискретизирует свои световые потоки, выдавая тем, у кого есть в фотоаппарате 1/8000, света ровно на стоп больше, чем 1/4000. 😉

Скорострельность.

Между 3.9 к/сек (5д2), 4.5 к/сек (6д) и 6 к/сек (5д3) не вижу значимой разницы. Раза в 2 если бы отличалось, то ладно, а так……

Видоискатель.

97% у 6д и 98% у 5д2. Не смешите! Такую разницу увидеть нельзя!

Карты памяти.

Меня очень радует возможность вынуть SD карту памяти и вставить в любой ноутбук, включая мой собственный. Более того, как пользователь iMac, могу наслаждаться удобством особенно , ибо в иМаке прямо под рукой разъём под карточку SD. А теперь попробуйте куда-нибудь вставить CF карту 😉 Таскать всюду кардридер или шнурок в любом случае менее удобно. Это, конечно же, камень в огород 5д2, т.к. 5д3 может записывать на CF и SD одновременно. Но мало кому при наличии удобной SD понадобится ещё и CF. Лично для себя записываю в плюс переход на SD.

Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо: если у вас судороги пальцев и полное отсутствие чувства меры, вкуса, желания снять хоть что-то интересное вместо тысяч пустощёлков, то да, одной карты памяти может не хватить. Но даже в этом случае должно хватить ума взять с собой ещё одну карту памяти, чтобы продолжить запись своих пулемётных очередей на неё, произведя замену вручную. Или заполнить две карточки, не открывая отсека — это ваша принципиальная позиция?

Электронный уровень.

О, это весьма значимый для меня прирост удобства! Я часто фотографирую ночью и теперь будь хоть абсолютная непроглядная темнота, я могу не волноваться за то, что потом потеряю часть картинки из-за криво установленной камеры.

Коррекция экспозиции.

Параметр, который лично для меня часто востребован был на 40д. Очень добавляет удобств, т.к. не нужно переходить в М, а прямо в выбранном режиме можно скорректировать поправку. Но периодически сталкивался с тем, что диапазона [-2,+2] не хватает, и тогда действительно приходится лезть в М. И если в 5д2 это всё те же [-2,+2], которые у меня были на 40д, то в 6д уже [-5,+5], что хватит даже на самую непредсказуемую поправку :о) Кстати, на экранчике отображается [-3,+3], но реально меняется вплоть до [-5,+5] (можно легко проследить по изменению выдержки, если мы в режиме приоритета диафрагмы).

Хлопки зеркала

Они у 5д2 многих удивляли. Здесь 6д поинтересней, т.к. тише заметно. Бывает, что в театре хочется пофотографировать или на концерте. Хороший практичный плюс в пользу 6д.

GPS.

А знаете, будет удобно. Тем, кому уже не один раз приходилось по памяти отыскивать место съёмки, рыскать по карте, ковырять навигатор в поисках запомненных маршрутов. А теперь всё будет значительно проще. Если Вы невыездной портретист, то для Вас будет бесполезной такая функция. А вот для пейзажиста всё несколько иначе. Особенно если отслеживать не только конечные точки, но и весь маршрут, чтобы ориентироваться для поиска более удобного. Но всё равно сильно второстепенная функция, чтобы влиять на выбор.

Wi-fi.

Несколько лет использования камеры данную функцию даже не включал. Потому что передаются только джпеги, а я снимаю в РАВ. К тому же, всегда скидывал фотки в поездках посредством карты памяти, вставляя её в ноутбук. Но пришёл день, когда походные условия не велели брать ноут, да и телефон был взят давно заброшенный в дальний ящик Самсунг прошлых поколений. В какой-то момент я осознал, что лучше бы перестраховаться и скинуть самый важный улов хотя бы в телефон, а лучше в облако. Тут мне и пригодилась данная функция.

Хочу отметить три момента.

1. Встроенный в камеру конвертер РАВов довольно-таки функционален, имеет все необходимые настройки цвета/света. Единственное огорчение — только по одному файлу конвертирует. Но для резерва наиболее важных фотографий это не помеха.
2. Приложение для передачи файлов можно настроить на «не уменьшать» и благополучно скачивать полноразмеры в телефон и далее с его помощью в облако, если хочется ещё большей надёжности.
3. Как ни крути, возможности по управлению камерой посредстовом телефона — дополнительные приятные бонусы. EOS Remote или Camera connect весьма функциональные органы управления.

Лучше иметь, чем не иметь. Мне вот пригодилась. Не могу сказать, что без неё я бы пропал, но спится спокойнее, когда отснятое резервируется в облако, а не несётся на единственном носителе с дрожью в руке. Особенно, когда поход сопряжён с постоянными дождями, и камеру периодически заливает водой в самом прямом смысле. Тут уже волнуешься не столько за технику, сколько за улов на карте памяти.

Автофокус Кэнон 6д.

Сравнивать буду с 40д. Это хороший выбор для сравнения, т.к., с одной стороны, никто не жаловался на АФ этой камеры (в отличие от 5д и 5д2), а с другой, у меня к АФ 40д были вопросы по поводу его работы в потёмках, ведь именно там я частенько фотографирую и именно в темноте мне хотелось бы прироста возможностей. Потому что средь бела дня у меня к фокусировке 6д, 40д, 350д и прочих зеркалок Кэнон — нет никаких претензий, я всегда успешно фокусировался на них днём.

Начну с главного:
1. Речь только о центральной точке, т.к. остальные ничем не лучше таковых у 40д – пасуют перед темнотой.
2. Разница, продемонстрированная ниже, будет в условиях очень плохой видимости но, разумеется, обнаруживается не на любом объекте. Несмотря на своё превосходство в данной вехе, АФ 6д всё-таки не всесилен — чем менее контрастный объект, тем меньше вероятность получить на нём подтверждение успешности автофокусировки. Ниже я постараюсь показать, чего можно ожидать от 6д.

Все примеры ниже кликабельны и открываются в более удобном для просмотра разрешении!

На представленных изображениях я сделал акцент на характере освещённости объектов, используемых в качестве мишени для АФ. Другими словами, та темень, что на снимке с плиткой – это РЕАЛЬНАЯ видимость для глаз на тот момент. Естественно, нормально проэкспонированный кадр был бы светлым, но тогда не понять какова реальная освещённость объектов съёмки. Далее пример с тёмным чуланом. Сначала я стрельнул по гитаре и стене слева, чтобы на снимке отразилось, насколько в чулане темно. И даже привёл скриншот из конвертера, показывающий, что ничего не правилось. В данном случае, если глазами смотреть на стену, то будет так же темно в чулане и для глаз. Я хочу, чтобы вы, уважаемые читатели, осознали данный ФАКТ: стоя в комнате и смотря в чулан, глаза могут различить лишь едва уловимые контуры — одни только тёмные пятна, каждое из которых просто темнее другого. Второй кадр уже фокусировка по чемодану в чулане. Но чтобы было видно, что фокусировка прошла успешно, я не стал экспонировать по стене, а остановился на яркости снимка, где видно все объекты в достаточной мере. ИСО высокое, выдержки на снимке чемодана уже близка к предельно даже при ф/2, что будет ещё одним доказательством крайне непростых условий для автофокуса, которому, плюс ко всему, мешают более яркие объекты вокруг. Но, несмотря на все трудности, фокусировка проходит на ура. Нет, 40д тут не могёт. Увы для меня как для пользователя 40д тоже.

Мне, как практику, снимающему для себя, абсолютно без разницы, во что верят окружающие. Я решил выяснить для себя и своих задач, действительно ли расширение диапазона фокусировки в паспорте до «-3» является практически применимым усовершенствованием или это просто маркетинговый ход. И вот выяснил (а с тех пор многократно доказал в поездках по разным городам и странам!), что всё правда, всё работает, всё как должно быть, когда производитель честен до конца. И да, меня не интересуют случаи, когда какой-нибудь криворукий теоретик вдруг не справится с камерой и начнёт всем тыкать своими косячными снимками в качестве «доказательства», потому что доказательством в данном случае оно является лишь его криворукости и только. Уже прошло прилично времени и все толковые фотографы уверенно продолжают получать отличные снимки на эту камеру в разных жанрах. Неумелые теоретики же до сих пор ноют об урезанности камеры то по части автофокуса (чего я никак не смог обнаружить за весь период пользования), то по выдержке, то ещё чего найдут.

Опишу, что происходит в такой темноте. 40д прогоняет блок линз в одну сторону, потом возвращает их назад, затем останавливался, так и не достигнув цели, оставляя её в совершенно расфокусированном виде. Навсегда. 6д на указанных объектах начинает с того же, но в процессе движения блока линз невооружённым ухом слышно, что цель ему всё-таки видна, и тогда он останавливается, и делает смещение блока линз на обнаруженное в ходе предыдущей проводки место, затем перепроверяется и, наконец, мы слышим и видим сигнал подтверждения. По времени это занимает в зависимости от специфики освещённости и вида объекта от мгновенного срабатывания и вплоть до 2-х времён поиска (безуспешного, но имеющего интервал времени, равный проводке туда и назад) камеры 40д в наиболее сложных для него случаях. Само собой, всегда найдутся такие мишени, которых не видит даже 6д. Это лишь говорит о том, что фотографу нужно будет всё ещё знать меру в желании расслабиться и доверить всё камере – придётся всё же найти в темноте нечто, за что 6д зацепится. Но повторяю, речь об условиях, где 40д уже никак не может, а 6д очень даже может. И если он Вам сигнализирует, что может, то результат оправдает ожидания.

Теперь поговорим о точности попадания. Ведь никому не интересно подтверждение фокусировки, которое в итоге обернулось бы остановкой ГРИП не на желаемом объекте. Сначала фотография условий. Замечу, что на самом деле коробка была темнее, чем выглядит на снимке, стул примерно так же, а вот окружающее пространство было чуть светлее. Но в целом можно представить, что там, по идее, с АФ ловить нечего. И 40д совершенно правомерно отказывался наводиться, несмотря на мои тщательные попытки. 6д не на всё реагировал, но обведённые участки схватывал достаточно резво для таких условий и делал это весьма эффективно, поскольку ВСЕ сделанные снимки попали в цель. Приведу два из всех. С немного разным расстоянием до цели.

.

Два снимка ниже – это результаты исследования автофокуса на разных объективах. Два теста выше были проведены с использованием объектива Canon 50/1.4, а далее я подключил также Tokina 12-24/4 и Sigma 70-300/4-5.6 OS. Съёмка велась исключительно с рук, поэтому, обнаружив выдержку весьма малой, можно простить фотографиям некоторую нерезкость.

.

С полтинником (светосила ф/1.4) 6д фокусировался в приведённых условиях менее избирательно, чем с Сигмой 70-300 OS(светосила на коротком конце ф/4), не требуя максимально контрастных объектов из числа имеющихся. Чуть ли ни на любом месте «пейзажа», причём весьма быстро! Равно как и с Токиной 12-24 (светосила ф/4).

С Сигмой 6д требовал уже дать ему наиболее контрастные объекты, да и сам процесс фокусировки был более длительным, нежели с Токиной и полтосом.

Данные наблюдения наводят на мысль, что либо широкий угол, либо изначальный, «родной» для данного стекла, контраст, тоже способствует повышению работоспособности АФ данной камеры, а, возможно, и то, и другое (просто я знаю, что Сигма 70-300 OS само по себе менее контрастное стекло, чем Токина 12-24).

40д отказался фокусироваться в данных условиях что с Сигмой, что с Токиной. Вообще.

Поставив на 40д полтинник, а на 6д Сигму и создав таким действием близкие углы обзора и в то же время совсем неравные условия освещённости датчика АФ ввиду ощутимой разницы между ф/4 и ф/1.4, я обнаружил, что возможность сфокусироваться на НАИБОЛЕЕ контрастных (на наименее, как было написано выше, 6д с Сигмой не наводился, а 40д только с полтинником заработал в принципе) объектах стала очень близкой: обе камеры не слишком быстро, но схватывали выбранные для них цели.

Я снимаю не только пейзаж, но и репортаж. И не чувствую никаких ограничений со стороны камеры. Форумные теоретеГи могут продолжать давать свои «дельные» советы в духе «6д для репортажа совсем не годится».

Шумы.

Нажмите на две фотографии выше, и в отдельных вкладках всплывут ресайзы разрешением 2100х1400 пикселей. Данное разрешение было выбрано потому, что на моём мониторе это размер просмотра и, что нельзя не отметить, открытый на экране такой файл примерно совпадает с форматом А3 (даже чуть больше А3, но незначительно), который для большинства любителей является неким ориентиром качества. На 6д было выставлено ИСО 6400, а на 40д 1600. На ресайзах мы видим примерный паритет в картинке. Но далеко не паритет в потенциальных возможностях, ведь на 1600 камера 6д будет значительно чище по шумам.

Ниже ресайз до 2100х1400.

На представленных изображениях показан результат отработки конвертером по умолчанию. Лично для меня всегда был хорошим показателем годности снимка открытый впервые РАВ. Потому что нет смысла смотреть на цветной и неоптимально высокий структурный шум (согласитесь, никто и никогда фотографии из конвертера не выпускает с полностью убранным шумодавом!) при выключенном шумодавлении, если на практике мы всё-таки используем блага программного обеспечения. Хотя бы при его работе по умолчанию в режиме «авто», который и отработал на данных снимках. В джпег это делает (всегда!) процессор. И не для кого не секрет, что мощь его воздействия регулируется для джпега в настройках, хоть и дискретно. Конвертер же давит под нашим контролем и тоже всегда, а потому бессмысленно выкручивать на нет все настройки, если мы хотим увидеть реальный результат камерного РАВа, а не теоретический, которым никто не пользуется. Но дальше конвертера нигде ничего не давилось — просто ресайз.

Цветопередача.

Почему-то часто сталкиваюсь с тем, что начинают мусолить вопрос цветопередачи не только типов матриц, но даже и конкретных моделей. Моё мнение было и есть следующее: цвет зависит в большей степени от условий съёмки и дальнейших действий фотографа. Конечно, немножечко есть различия между моделями. Но в первом приближении вклад самой камеры мал. Не забывайте, что если на одном сюжете определённая матрица показывает результат привлекательнее, чем другая, то значит на другом будет обратная картина. Таковы реалии, вызванные несовершенством ЛЮБОЙ технологии. Кто-то при этому скинтонами меряется, сопоставляя брэнды один другому. Всё это субъективно и всё равно результат будет лучше у того, кто его контролирует лучше, а не камеру выбирает и далее только жмёт кнопку.

Впрочем, цвет изначально зависит ещё и от стекла. Да, а вы как хотели? Давайте посмотрим на весьма различный выходной результат камеры в одних условиях с разными объективами. Картинки получены при настройках конвертера «авто». Т.е. тот самый обычный исходник, который мы видим, когда открываем в конвертере только что загруженные туда снимки. Ничего не крутилось! Обязательно жмите на снимки и раскрывайте полностью (разрешение 2100х1400).

.

Разница в цвете, на мой взгляд, очевидна. Обратите внимание на верхнюю часть ствола правого дерева и на цвет снега на переднем плане. У Цейса картинка живее и естественнее. У 17-40 даже облака синюшные. Напоминаю, условия одинаковые, камера одна, проявка из РАВ тоже идентичная и обе по умолчанию. А теперь давайте, вините 6д в плохом цвете :о) (касается тех, кто, вместо того, чтобы работать над цветом, ждёт, что он сам должен образоваться)

Что ж, тесты тестами, но камера создавалась не для этого. Давайте посмотрим на работу аццкой машинки в поле, в реальных условиях и часто далеко не самых удобных для камеры и фотографа. Все кадры ниже сняты с использованием автофокусировки по центральной точке (следящий АФ меня не интересует вообще, поэтому ищите его тесты в других обзорах, если он действительно нужен для Ваших задач), если не оговорено иное, либо с фокусировкой руками. Снимки в разных жанрах, разных условиях, часть после доработки в редакторах (иногда включает намеренное добавление шумов!), остальные — только конвертация.

Использовал объективы:
Canon 50/1.4, Sigma 70-300/4-5.6 OS, Canon 17-40/4, Zeiss 3,5/18, Canon 24/1.4 II, Tamron 90/2.8 macro, Canon 16-35/4 IS.

Выводы вселенского масштаба.

6д — любительский полный кадр. И этим всё сказано.

Как и ранее, в чисто любительских камерах Кэнон система автофокуса упрощена относительно топовых профессиональных, но тем не менее позволяет фотографировать почти всё и почти везде (в рамках любительской фотографии).

Как и раньше, в чисто любительских камерах Кэнон, выдержка порядка 1/4000, но для МНОГИХ людей это не станет преградой, т.к. по статистике у них будет 90% снимков с более длинной выдержкой даже со светлыми линзами.

Но в этот раз чисто любительская камера получила хороший довесок, сбалансировавший её недостатки, потому что её достоинствами пока не обладают собратья по брэнду:

1. «ночной» автофокус, который действительно работает, а не остался бумажной характеристикой на сайте производителя

2. уменьшенное (в первую очередь относительно 5д2) количество шумов

3. пресловутые GPS и Wi-Fi, которые большинству могут никогда не пригодиться, но тем не менее имеются в камере, и всегда есть возможность их применить в случае необходимости.

Рассуждения вокруг кнопочек, режимов, стилей и цветопередачи — это просто демонстрация, что привычка дороже объективности, а также что человек будет использовать камеру не на полную её мощь, т.к. внутрикамерный джпег, как результат работы глупой микросхемки, никогда не сравнится с человеческими глазами и руками за компьютером.

А тем временем, важная часть удобства зеркалок Кэнон — осталась: большое колесо. Плюс к тому увеличение фоток при просмотре стало удобнее. Раньше надо было тыкать много раз в кнопку, сейчас — вращением колеса указательным пальцем. Удобнее подбирать масштаб и в целом эргономически ближе к комфорту. Так что не плачьте про джойстик, плюсы у 6д перед прошлыми камерами с джойстиком тоже есть.

Если Вам действительно неудобны размеры 6д, а прочие недостатки данной камеры Вам кажутся неприемлемыми, то 5д3 всегда рад принять Вас на борт — тут и думать нечего. Я же очень рад был получить полнокадровую матрицу именно в таком размере тушки как 40д, который для меня очень удобен и удачно вмещался в изначально не предназначенные для этого сумки. И крайне рад карточкам SD на борту, ибо это удобнее.

Технически 6д представляет собой тот же 5д2, но поданный под другим соусом. Менять 5д2 на 6д не считаю правильным. Вы просто переиграете совокупность минусов и плюсов. 6д можно только предпочесть за его достоинства, если у Вас ещё нет полного кадра в арсенале, и Вы как раз занялись вопросом его приобретения. Полноценная, достойная замена 5д2 – это 5д3.

Выводы частного характера.

На полном кадре острее встаёт вопрос мыльных углов, чем это было на кропнутой матрице. До 2015-го года для пейзажистов была проблема подбора ультраширокого угла на ФФ. Некоторые даже никкор 14-24 ставили на тушки Кэнон. А основная масса снимала на то, что есть (как правило, 17-40 и 16-35/2.8). Только, увы, ни 17-40/4, ни даже 16-35/2.8 не обеспечат таких углов, которых хотелось бы за их цену, несмотря на красные полоски на корпусе. Изучив рынок на тот момент, я сходу откопал лишь два варианта: Zeiss distagon 18/3.5 и Canon TS-E 17/4. Первый уже даёт то, что доктор прописал. Второй ещё лучше и функциональнее, но дороже, больше, тяжелее и…
…лично мне вообще не нужны его шифт и тилт. Есть ещё Самианг 14/2.8, но как фикс он широковат для меня, не вызывает интереса.

Для наглядности давайте сравним углы 17-40 и Цейса 18 в одних условиях в одно время. Третья картинка с убранными одним кликом в конвертере ХА.

Так что пришлось вкладываться не только в штатник 17-40 вместе с камерой, но сразу же бежать за вменяемым шириком. С практической стороны сюжетов, которые не снимаются на 6д, исчезающе мало. И большинство из этого бесконечно малого списка и на другие камеры тоже не снимаются в удовлетворительном качестве. Поэтому, если Вы вдруг решили выбрать по принципу «мне для таких-то задач», то знайте, что Ваш выбор будет примерно одинаково успешен даже в случае подбрасывания монетки между 5д3, 6д и, прости Господи, 5д4, хотя форумные теоретики вам быстро объяснят, что 6д вообще мало что может. Итак, сэкономленные деньги от предпочтения 6д можно сразу же определить на покупку хорошего полноценного широкого угла. Без которого по крайней мере пейзажистам жить будет куда грустнее, чем с 5д3 или даже с 5д4, но с так себе шириком. В отличие от смены камеры, отсутствие нормального ширика Вы сразу заметите на снимках.

В 2015-м появились новые кандидаты: Тамрон 15-30 и Кэнон 16-35/4. Оба с хорошими углами, да ещё и автофокусные зумы. Теперь нет необходимости брать мануальные Самианг 14/2.8 или Цейс 18/3.5 ;о)

P.S.: В разделе Фотоочерки, почти все последние публикации содержат фотографии с Кэнон 6д — там гораздо больше снимков, по которым не ступала кисть фотошопа 😉

Как пользоваться автофокусом

© 2014 Vasili-photo.com

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Режимы автофокуса

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции. Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке, перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой.

***

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

• Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
• Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
• Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
• Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
• Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива. Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа»), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 07.12.2012   Последнее обновление: 01.05.2014

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Автофокус и что нужно о нем знать

Определение: Автофокус — это функция фотоаппарата, наводящая оптическую систему объектива на резкость изображения в фокальной плоскости в автоматическом режиме. Автофокус часто обозначают AF (autofocus).

То, что именно оптика, то есть перемещение линз в объективе позволяет сделать резким объект съемки, я думаю всем должно быть понятно без объяснений (из школьного курса физики). На старых фотокамерах, на которых не было еще автофокуса, фотографы крутили специальный обод на объективе смещая вдоль оптической оси линзы и в видоискатель контролировали резкость на глаз. Сегодня также иногда приходится отключать автофокус и наводить резкость вручную, об этом мы еще поговорим ниже. А сперва разберемся, как же работает автоматика, то есть каким же образом камера умудряется сама найти нужное положение линз и сделаем выводы в каких случаях и как нужно задействовать автофокус, а в каких вообще его отключать.

Датчик фазового автофокуса в Canon EOS 5D Mark III. Источник Canon.

В современных компакт и DSLR-камерах используются системы автофокуса пассивного класса, которые рассчитывают расстояние, анализируя свет, попадающий на соответствующие датчики. Существуют также активные системы (два типа: ультразвуковые и инфракрасные), о которых мы разговаривать не будем, так как они применяются в узкоспециализированной аппаратуре, они рассчитывают расстояние, анализируя время возвращения отраженных от объекта съемки инфракрасных или ультразвуковых волн, излученных фотоаппаратом.

Среди пассивных систем автофокуса выделяют три типа:

— контрастный
— фазовый
— гибридный

Контрастный автофокус является наиболее простой и дешевой системой, используемой в большинстве компакт-камер, БЗК, а также в зеркальных камерах в режиме Live View. В качестве датчика автофокуса служит непосредственно матрица.

Принцип работы следующий. На экранчике в режиме Live View обычно отражается небольшой прямоугольник, который после наведения фокуса окрашивается в зеленую рамку, либо в красную если автофокус «не сработал». Так вот, этот прямоугольник служит «датчиком» фокусировки и ПО камеры оценивает картинку только внутри этого прямоугольника. Полностью анализировать картинку со всей матрицы практически невозможно из-за ограничений в производительности процессора камеры. Система автофокуса смещает понемножку фокус и после каждого смещения анализирует значения гистограммы. Если контрастность (как тоновая, так и цветовая) увеличилась, значит можно попробовать сдвинуть фокус в том же направлении и заново проанализировать контрастность картинки. В противном случае фокус двигается в обратном направлении. То есть ищется положение фокуса, при котором картинка выглядит максимально контрастной.

Минусы: медленный и плохо фокусируется в условиях недостаточной освещенности и контрастности объекта.

Плюсы: дешевый, так как не требует дополнительных датчиков и зеркал, а также иногда более предпочтителен, если есть все необходимые условия (время, освещенность и высокая контрастность объекта). Не имеет бэк и фронт-фокуса (см. далее).

Фазовый автофокус. В основном используется в зеркальных камерах, поэтому его работу стоит изучить более детально. Возможно вы удивитесь, узнав, что переднее зеркало, которое мы видим, когда снимаем объектив полупрозрачное! Более того, за ним имеется еще одно зеркало, которое отражает свет вниз, в противоположную пентапризме сторону. Зачем, спросите вы? Дело в том, что внизу располагается датчик фазового автофокуса. Взгляните на условную схему, объясняющую конструкцию фазового автофокуса.

источник Canon

Свет, проходящий через объектив проходит сквозь полупрозрачное главное зеркало и попадает на зеркало автофокуса, отразившись от которого, попадает на полевую линзу, которая сужает лучи света. Далее лучи снова отражаются от зеркала и попадают на дополнительную линзу, формирующую вторичное изображение и только после этого попадают уже в датчик автофокуса.

Теперь попытаемся понять, как фазовый автофокус работает. Свет, проходящий через объектив разделяется на два пучка, каждый из которых падает на свой сенсор датчика автофокусировки. Далее просто вычисляется расстояние между этими лучами и если это расстояние соответствует точному расстоянию, заданным конструкцией датчика, значит точка, от которой пришел свет находится в фокусе, иначе четко можно понять в какую сторону нужно двигать линзы для точной фокусировки. Из-за этого в разы повышается быстрота автофокусировки в отличии от контрастного автофокуса, когда камера «рыскает» в обе стороны.

В режиме Live View можно фокусироваться как в контрастном режиме (Live View), так и используя датчик фазовой фокусировки (Quick mode). В режиме фазовой фокусировки зеркало будет каждый раз опускаться в исходное и подниматься обратно, создавая определенный шум, который недопустим при съемке в условиях соблюдения тишины (театры, храмы, музеи и т.д.). Ситуация несколько изменилась с выходом Canon EOS 70D в котором появилась матрица с фазовой фокусировкой, которая позволяет в режиме Live View работать в режиме фазового автофокуса.

Минусы: дороже, чем контрастный автофокус, не может использоваться в режиме Live View в случае, когда матрица камеры не имеет технологию фазовой фокусировки, случаются промахи при серийной съемке в режиме следящего автофокуса.

Плюсы: скорость работы.

Работа автофокуса не зависит от установленно ISO, диафрагмы и выдержки. То есть точность одинакова при любых настройках эскпозиции. Но зависит от условий освещенности и максимальной диафрагмы объектива. И разумеется от наличия контрастных поверхностей в зоне фокусировки.

Само собой разумеется, камера должна четко знать с каким объективом работает. Также объектив должен уметь понимать команды камеры. Все объективы Canon поддерживают автофокус. Существует большое количество объективов, которые не поддерживают автофокусировку, к примеру, большинство от Carl Zeiss. Такие объективы полностью мануальные. Но это не означает, что они не достойны внимания. Картинка многих таких объективов перечеркнет «недостаток» отсутствия автофокуса.

Теперь пару слов о светочувствительных датчиках на сенсоре автофокуса. Они бывают горизонтальными, вертикальными, крестовыми, а также двойными крестовыми (снежинка). Чем их больше, тем дороже камера. К примеру, на Canon EOS 5D Mark III 61 датчик на борту, из них 41 крестовой (из них 5 двойной крестовой)! Горизонтальные датчики хорошо справляются с вертикальными деталями изображения, и, наоборот, вертикальные датчики с горизонтальными. Не все датчики работают с любыми объективами. Информацию можно найти в руководстве. Например, для Canon EOS 5D Mark III возможна фокусировка с объективами, максимальная диафрагма которых 2.8 и светлее, только 5-ю диагональными крестовыми датчиками. На более темных объективах они не работают. Например, с объективом EF 70-200/4 L эти датчики не задействовать. Боковые горизонтальные датчики задействуются c объективами с максимальной диафрагмой от 4 и светлее. Центральные горизонтальные датчики, а также все вертикальные датчики задействуются с объективами с максимальной диафрагмой от 5.6 и светлее. Поэтому, например, с объективом EF 70-300/4-5.6 L на длинном конце невозможно задействовать боковые горинонтальные датчики, не говоря уже о диагональных крестовых. На более бюджетных камерах ситуация еще хуже. Поэтому при покупке объектива убедитесь, что он подходит к системе автофокуса вашей камеры.

То есть, наивысшая точность автофокуса достигается в центральной точке, поэтому опытные фотографы предпочитают фокусироваться центральной точкой и практически не используют остальные.

Еще одно важно замечание. Чем более светосильный объектив, тем точнее фазовая автофокусировка. Поскольку в момент автофокусировки диафрагма полностью открыта до максимального значения, а значит и угол падения лучей света будет шире. Чем шире этот угол, тем точнее автофокусировка. В некоторых камерах автофокусировка не может нормально работать на закрытых диафрагмах (от 8 и больше). Контрастный автофокус хуже работает в условиях малой зоны резкости, поэтому открывая полностью диафрагму нужно понимать, какие преимущества и недостатки при этом возникают.

И фазовый и контрастный автофокус могут плохо работать в условиях недостаточной освещенности. Когда при открытой диафрагме и нормальной экспозиции ISO превышает 1600 единиц возрастает риск ошибки автофокуса.

Я думаю, что Вы уже догадались, что точки фокусировки, видимые в видоискателе или на экране в режиме Live View условно обозначают расположение датчиков фокусировки. Многие фотографы часто используют только одну центральную точку фокусировки, изредка смещая точку в нужное положение в кадре. И тому есть две причины: 1 — автоматическое определение точек фокусировки не всегда работает так, как того ожидает фотограф, центральная точка обычно является крестовой или двойной крестовой и только она способна корректно работать на диафрагмах 2.8 и светлее.

На многих камерах можно выбрать область фокусировки. Т.е. область, внутри которой оценивается контраст. Очень часто многие фотолюбители, начитавшись советов использовать только центральную точку при фокусировке, задействуют автофокусировку по центру (Single-point spot AF). Это очень (ОЧЕНЬ!!!) маленькая область оценки фокуса. Она востребована в очень редких случаях (фокусировка через клетку, сетку и т.п. преграды). Оптимальным является фокусировка по центру одной точкой (Single-point AF). В сложных случаях можно прибегать к расширению области (AF point expansion). Автор этих строк, к примеру, длительное время не мог понять почему с объективом 50mm/1.4 часто происходят промахи автофокуса. Проблема крылась в использовании Single-point spot AF на диафрагме 1.4. Самое интересное, что чаще всего автофокус мазал на расстояниях более 2 метров. При этом значок, сигнализирующий о проблемах фокусировки в видоискателе не мигал! И самое печальное, что оценить точность фокусировки в полевых условиях на экране камеры не всегда возможно. Важно отметить, что бэк и фронт-фокус отсутствовал. То есть не нужно грешить на качество объектива, если автофокусировка по каким-то причинам не удается, нужно разбираться в причинах.

Взгляните на фотографии, снятые камерой Canon EOS 60D. Я специально отметил точки, где сфокусировалась камера в режиме автоматического определения точек фокусировки. Надо сказать, что в вертикальном положении достаточно трудно промазать автофокусом, т.к. между точками фокусировки достаточно небольшое расстояние по горизонтали. На этом снимке я так и не смог сфокусироваться на календаре.

На этой фотографии камера опять сфокусировалась на ближайших предметах (маркерах), потому что они попали аккуратно на точки фокусировки.

А вот здесь я чуть сдвинул компоновку кадра вправо так, что датчики автофокуса не попали на маркеры и в результате камера сфокусировалась сама на календаре. Если бы любой из маркеров попал бы на любую из точек фокусировки, камера сфокусировалась бы на нем.

Логика выбора точек фокусировки действительно не всегда понятна. Даже если большинство точек фокусировки будут «глядеть» на объекты фона, камера все равно сфокусируется на ближайшем объекте к камере, даже если всего одна точка попала на этот объект.

Конечно же, точки фокусировки можно задавать руками. Иногда это удобно, но чаще на это тратится драгоценное время, поэтому фотографы часто используют только центральную точку автофокусировки, прицеливаясь ей на объекте, а затем перекомпоновывая кадр по своему усмотрению. Но в случае, когда зона резкости предельно мала, смещение камеры приводит к смещению и фокусировки. Многие начинают думать, что причиной смещенной фокусировки в таких случаях является фронт и бэк-фокус объектива. Но когда фотограф четко задает точку фокусировки в нужно месте кадра и снимает тот же сюжет безе перекомпоновки (без смещения камеры), то фокус отрабатывает на удивление хорошо.

Многих фотолюбителей при покупке объектива волнует вопрос наличия фронт и бэк-фокуса. Наличие таких отклонений проверяют на специальных мишенях, которые стоят довольно приличные деньги. Мишени на самом деле не нужны вообще. Это удобство и маркетинг, не более того. Можно загрузить мишень отсюда (kapankov.ru/downloads/focustest.pdf) или создать нечто подобное самому. Мишень снимается строго центральной точкой фокусировки (целиться необходимо в жирную линию) под углом в 45 градусов на открытой диафрагме (ISO и выдержка неважны, но для корректной оценки следует минимизировать шевеленку и шумы) с минимального расстояния фокусировки + от 20 до 50 см. Желательно снимать, используя штатив, но можно и с рук снять при коротких выдержках. Если зона резко изображаемого пространства смещена (жирная линия должна быть ровно по центру зоны), требуется юстировка объектива. Юстировку делают в связке камера+объектив либо в сервисных центрах, либо опытными специалистами.

И в заключение, пару слов о режимах автофокусировки. В камерах Canon предусмотрены три режима:
1. Покадровая автофокусировка (One-Shot AF) — фокусируется при каждом нажатии кнопки спуска на половину.
2. Следящая автофокусировка (AI Servo AF) — если используется автоматический выбор точки фокусировки, сперва камера пытается прицелиться по центральной точке. Поэтому лучше всего выставить руками жестко центральную точку и «целиться» через неё, иначе есть большой риск поймать чужое движение и непредсказуемый результат в итоге.
3. Интеллектуальная 🙂 автофокусировка (AI Focus AF). При нажатии кнопки спуска наполовину пытается прицелиться как в режиме покадровой автофокусировки, и после того как объект был сфокусирован, камера пытается отслеживать его движение, и как только объект начал движение камера автоматически переключается в режим следящей автофокусировки. Это все происходит при нажатой кнопке спуска наполовину. Иногда это очень удобно при съемке маленьких детей.

Для режимов следящей и интеллектуальной автофокусировки необходимо использовать объективы с ультразвуковым двигателем автофокуса (USM).

Теперь пару слов о гибридных системах автофокуса. Нужно сказать, что принцип действия видоизменяется с выходом каждой новой модели. Для общего понимания нужно уяснить, что гибридная система в ряде современных камер использует часть пикселей на матрице в качестве датчиков фазового автофокуса. Например, у Canon EOS 70D часть пикселей на сенсоре (около 80%) имеют два датчика вместо одного и используются они в момент фокусировки как фазовый датчик автофокуса, а в момент съемки как единый датчик.

Дополнительные материалы:

КАК РАБОТАЕТ АВТОФОКУС КАМЕРЫ

История систем автофокуса

Об автофокусе простыми словами

Доступно о датчиках автофокуса

Когда нужен ручной фокус?

Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер

Canon Professional Network — Autofocus

Домашнее задание

Необходимо потренироваться снимать на максимальной диафрагме с предельно близкого расстояния людей, играющих в футбол или в другой вид спорта, при этом стараться резкость ловить только на игроках с мячом. Периодически будут мешать сфокусироваться игроки в кадре, находящиеся ближе всего к вам. Используйте только центральную точку для фокусировки.

Разберитесь с функциональными кнопками (если они есть на вашей камере), которые позволяют зафиксировать экспозицию (не замерять её каждый раз при нажатии на кнопку пуска) и отключить автофокусировку при нажатии кнопки спуска на половину. Зачастую это сильно экономит драгоценное время съемки.

Автофокус Canon 550D

01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия

Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.

11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L

Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.

18.11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2

Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.

02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2.8 RF

Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.

26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.8 для Canon и Nikon

Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.

13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50

Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z — Nikon Z50. Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.

06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M

В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.

Выбор точки автофокусировки — Canon EOS Rebel XS 1000D Guide

Когда вы снимаете в любом из полностью автоматических режимов экспозиции (Полностью автоматический, Портрет, Пейзаж и т. Д.), А также в режиме A-DEP, все семь точек автофокусировки вашей камеры активны. Это означает, что система автофокусировки камеры смотрит на все точки, пытаясь установить фокус. Обычно камера фокусируется на точке, которая падает на ближайший к объективу объект.Если это решение о фокусировке не соответствует вашим потребностям, у вас есть два варианта:

✓ Сфокусируйтесь вручную.

✓ Установите камеру в режим экспозиции P, Tv, Av или M. В этих режимах вы можете указать камере, чтобы она фокусировалась на определенной точке автофокусировки.

В главе 1 объясняется, как настроить фокус вручную. Если вы хотите использовать автофокусировку и указать точку автофокусировки, следующие шаги подробно описывают процесс.

vrtHBE # Эти шаги предполагают, что вы не снимаете в режиме Live View.Я объясню тонкости автофокусировки в режиме Live View чуть позже в этой главе, в разделе с умным названием «Автофокусировка в режиме Live View». Однако некоторые концепции автофокусировки, используемые при обычной съемке, также используются для автофокусировки Live View, поэтому ознакомьтесь с этими шагами, прежде чем переходить к обсуждению.

Опять же, вы можете указать точку автофокусировки только в этих режимах экспозиции.

2. Нажмите и отпустите кнопку выбора точки автофокусировки, выделенную на Рисунке 6-3.

Когда вы это сделаете, вы увидите экран выбора точки автофокусировки на мониторе. В режиме автоматического выбора точки автофокусировки все точки автофокусировки отображаются в цвете, как показано на рисунке 6-4. В режиме выбора точки автофокусировки вручную выбирается только одна точка, которая отображается в цвете, как показано на рисунке 6-5. На рисунке выбрана центральная точка автофокусировки.

Вы также можете проверить текущий режим, посмотрев в видоискатель. Когда вы нажимаете и отпускаете кнопку выбора точки автофокусировки, все семь точек автофокусировки становятся красными, если вы находитесь в режиме автоматического выбора точки автофокусировки.Одна точка становится красной, если вы находитесь в режиме выбора точки автофокусировки вручную.

Кнопка выбора точки автофокусировки

Кнопка выбора точки автофокусировки

Рисунок 6-3: Нажмите и отпустите кнопку выбора точки автофокусировки, чтобы выбрать точку автофокусировки.

3. Чтобы выбрать одну точку автофокусировки, установите камеру в режим выбора точки автофокусировки вручную.

Это можно сделать двумя способами:

• Поверните главный диск. Этот вариант наиболее удобен, когда ваш взгляд находится в видоискателе.

• Нажмите кнопку Set. Нажатие кнопки переключает вас между автоматическим выбором точки автофокусировки и ручным выбором точки автофокусировки с активированной центральной точкой.

4. Укажите, какую точку автофокусировки вы хотите использовать.

Для выбора точки можно вращать главный диск или нажимать кнопки перемещения. Когда все точки автофокусировки снова станут красными, вы вернулись в режим автоматического выбора точки автофокусировки. Поверните диск или нажмите кнопку с крестиком, чтобы вернуться к одноточечному выбору.

Рисунок 6-4: В автоматическом режиме все семь точек автофокусировки активны.

Рисунок 6-5: Вы также можете основать автофокусировку на одной точке; здесь выбирается центральная точка.

Вот и все — после выбора точки автофокусировки просто наведите кадр так, чтобы объект попадал под эту точку, а затем нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

h Если вам нужны преимущества автофокусировки, но утомляет необходимость беспокоиться о выборе точки автофокусировки, попробуйте следующий подход: установите камеру на ■ Ручной выбор точки автофокусировки и выберите центральную точку в качестве активной точки.

Теперь камера всегда будет устанавливать фокус в зависимости от того, что находится в центре кадра. Если вы хотите, чтобы ваш объект выглядел не по центру, вы все равно можете: просто сначала скомпилировать изображение так, чтобы объект был по центру, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы установить фокус, а затем перефокусируйте изображение, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, оставшуюся часть способ.

Рисунок 6-5: Вы также можете основать автофокусировку на одной точке; здесь выбирается центральная точка.

Однако будьте осторожны с экспозицией, если вы используете эту технику.Если режим замера экспозиции установлен на частичный или средневзвешенный замер и вы перефразируете изображение так, чтобы объект не находился в центре кадра, экспозиция может быть отключена. Для компенсации вам может потребоваться заблокировать экспозицию (с помощью кнопки фиксации автоэкспозиции) перед рефреймингом. В режиме оценочного замера эта проблема не должна быть большой проблемой, потому что экспозиция зависит от всего кадра. Глава 5 содержит подробную информацию о режимах замера, блокировке автоэкспозиции и других проблемах с экспозицией.

Продолжите чтение здесь: Изменение режима автофокусировки AF

Была ли эта статья полезной?

Проект

Canon Bird Branch | Инициативы по биоразнообразию | Как фотографировать диких птиц Урок 13

Режим выбора области автофокусировки

Одноточечный точечный автофокус

Точка / Зона: Точка

В этом режиме самая узкая область выборки автофокуса, выбранная пользователем.Точечный автофокус эффективен, когда объект не виден такими объектами, как клетка, забор или ветки.

Одноточечная автофокусировка

Точка / Зона: Точка

В этом режиме используется одна точка автофокусировки, которая выбирается пользователем и немного шире, чем точечная автофокусировка по одной точке. Одноточечная АФ эффективна, когда объект не виден такими объектами, как клетка, забор или ветви.

Расширение точки автофокусировки

Точка / Зона: Точка

В этом режиме для фокусировки используется группа из пяти точек автофокусировки — четырех вторичных точек автофокусировки, окружающих основную точку автофокусировки, выбранную пользователем.Он эффективен для съемки объектов, которые совершают небольшие беспорядочные движения.

Расширение точки автофокусировки (окружающие точки)

Точка / Зона: Точка

В этом режиме для фокусировки используется кластер из девяти точек автофокусировки — блок из восьми вторичных точек автофокусировки, окружающих основную точку автофокусировки, выбранную пользователем. Он эффективен для съемки хаотично движущихся объектов.

Зона AF

Точка / Зона: Зона

В этом режиме для фокусировки используется группа точек автофокусировки, выбранных пользователем, и область автофокусировки делится на девять зон.Зональная автофокусировка эффективна для съемки быстро движущихся птиц, при этом вы обращаете внимание на общую композицию.

Большая зона AF

Точка / Зона: Зона

В этом режиме для фокусировки используется большая группа точек автофокусировки, выбранных пользователем, и область автофокусировки делится на три зоны — левую, центральную и правую. Он эффективен для съемки беспорядочно движущихся птиц, когда у камеры возникнут проблемы с отслеживанием с помощью зонной автофокусировки.

Автоматический выбор AF

Точка / зона: вся зона автофокусировки

В этом режиме фокусировка выполняется с использованием всех точек автофокусировки (всего массива автофокусировки).Он эффективен для очень энергичных или непредсказуемых птиц. У разных моделей камер разное количество точек автофокусировки.

Объяснение автофокусировки цифровой зеркальной камеры Canon EOS

Джон Рейли (нейроанатом)

В своей первой зеркальной фотокамере я поместил объект в центр кадра и повернул кольцо фокусировки до тех пор, пока элемент в разделенной призме не выровнялся, а воротник микропризмы не потерял свой блестящий вид.Сегодня все намного сложнее и технологичнее, а количество и разнообразие различных терминов, используемых для характеристики систем автофокусировки, немного сбивает с толку. Надеюсь, эта статья устранит некоторую путаницу.

AF с определением фазы

В этом обсуждении я буду говорить только о фазовой автофокусировке — быстром методе, используемом в цифровых зеркальных фотокамерах с использованием отдельного датчика автофокусировки. Другой метод, автофокусировка с определением контраста, работает в режиме Live View и также используется в камерах P&S.Хотя автофокусировка с обнаружением контраста имеет некоторые преимущества, она значительно медленнее, чем автофокусировка с определением фазы, что является основной причиной того, что последняя является основным методом автофокусировки для цифровых зеркальных фотоаппаратов. Для фазовой автофокусировки главное зеркальное зеркало, которое направляет большую часть света вверх в видоискатель, пропускает часть света через полупрозрачное окно во вторичное зеркало, которое направляет свет вниз на датчик автофокусировки в нижней части корпуса зеркала:

Прежде чем попасть на датчик автофокусировки, свет проходит через массив микролинз, которые разделяют падающий свет и создают пару изображений, которые попадают в каждую точку датчика автофокусировки.Затем простой линейный датчик измеряет расстояние между этими двумя изображениями, чтобы определить, сфокусировано ли изображение спереди или сзади и на сколько. По сути, каждая точка автофокусировки работает как простой дальномер.

Это простой случай, но современные системы намного сложнее — и есть много жаргона, затрудняющего сравнение. Что на самом деле означают такие вещи, как «высокая точность» и «двухлинейный зигзаг»?

Характеристики систем AF

Основные характеристики систем автофокусировки можно в общих чертах классифицировать следующим образом:

• Количество точек
• Геометрия точек — основная и сложная
• Точность
• Precision
• Чувствительность
• Скорость
• Зона покрытия

Количество баллов говорит само за себя.Геометрия точек добавляет уровень сложности, но как количество, так и базовая геометрия обычно являются частью основной спецификации для системы автофокусировки (например, T3i / 600D имеет 9 точек автофокусировки с 1 крестообразным типом, а 7D имеет 19 точек крестового типа. -типа точек автофокусировки). Сложная геометрия включает в себя такие вещи, как двойные точки пересечения и двойные зигзагообразные схемы. Подробнее об этом позже. В глобальном масштабе точность — это то, насколько «близка к истинной» становится система автофокусировки, и Canon не предлагает никаких спецификаций для этой характеристики. Обратите внимание, что на глобальную точность влияет (и, надеюсь, исправляется) микронастройка автофокуса.Локально геометрия влияет на точность, потому что точка крестового типа имеет больше шансов на достижение правильного фокуса, чем точка с одной ориентацией, поскольку она отображает объекты с разной ориентацией.

Точность — это повторяемость: если вы сделаете несколько снимков одного и того же объекта, насколько близко будет фокус одного кадра ко всем другим кадрам? Для точек автофокусировки EOS существует два уровня точности: «нормальный», который находится в пределах одной глубины резкости для присоединенного объектива при максимальной диафрагме, и «высокая точность», который находится в пределах 1/3 глубины резкости для присоединенного объектива. на максимальной диафрагме.Обратите внимание, что глубина резкости связана, но не так же, как глубина резкости, хотя одни и те же факторы влияют на оба.

Общая чувствительность — это то, насколько хорошо система автофокусировки работает при слабом освещении. Датчик AF состоит из нескольких 48-битных линейных датчиков и соответствующей схемы усилителя — чем больше усиление (в пределах отношения сигнал-шум), тем меньше света требуется для фокусировки. Чувствительность автофокуса указывается как диапазон EV, и чем меньше первое число, тем лучше. Например, с T3i / 600D по 5DII может AF до -0.5 EV, 1D IV / 1DsIII до -1 EV, а новый 1D X до -2 EV. Единицы EV — это «стопы», поэтому 1D X может обеспечить автофокусировку вдвое меньше, чем предыдущие модели 1-й серии. Чувствительность также используется в другом контексте, связанном с диафрагмой объектива (например, точка автофокусировки с чувствительностью f / 5,6) — в этом случае она не относится к количеству света (чувствительность, возможно, не идеальное слово).

Скорость — еще одна характеристика, для которой Canon не предлагает показателей, вероятно, из-за слишком большого количества переменных.Но более совершенные датчики автофокуса и улучшенные процессоры приводят к более высокой производительности автофокуса.

Зона покрытия — очень важный фактор — чем шире область кадра, где есть точки автофокусировки, тем больше вероятность того, что точка автофокусировки попадет на объект. Подробнее об этом позже.

Из вышеперечисленных характеристик довольно просто указать количество, чувствительность, скорость и зону покрытия. Но геометрия, точность и точность являются более сложными, особенно потому, что объектив, установленный на камере, изменит способ работы точек автофокусировки с точки зрения геометрии, точности и точности.

Линии, кресты и двойные кресты

Базовая однолинейная точка автофокусировки может определять контраст только в одном измерении — измерении, «противоположном» ориентации линии. Помните эту раздельную призму в зеркальной фотокамере с ручной фокусировкой? «Разделение» было горизонтальным, поэтому вам нужно было искать вертикальный элемент, на котором нужно сосредоточиться, чтобы призма была эффективной. Таким образом, горизонтально ориентированный линейный датчик обнаруживает вертикальные линии (например, флагшток или боковую часть дверной коробки), а вертикально ориентированный линейный датчик обнаруживает горизонтальные линии (например, горизонт или лодку на воде).Здесь есть некоторая сбивающая с толку терминология — «датчик вертикальной линии» — это то же самое, что «датчик горизонтальной линии», и наоборот. Расположение «зигзаг с двумя линиями» (обнаружено в нескольких точках некоторых тел xxD и 7D, а также во всех точках 1D X) означает датчик линии, который на самом деле представляет собой две параллельные линии, а не только одну линию, и пиксели в этих двух строках смещены на половину пикселя, что означает, что точку максимального фазового выравнивания можно определить более точно, потому что она попадет на пиксель в одной или другой строке, тогда как в случае одной строки она может оказаться между двумя пикселями. ).

Обычно значение диафрагмы связано с датчиком линии автофокусировки. Обычно используется терминология «чувствительный к f / числу», например, у вас может быть линейный датчик с чувствительностью к f / 5,6 или линейный датчик с чувствительностью к f / 2,8. Число f / относится к максимальной диафрагме объектива, потому что автофокусировка выполняется при широко открытом объективе (то есть диафрагма, которую вы выбираете для снимка, не имеет значения, только максимальная диафрагма объектива). Использование «чувствительности» в этом контексте подразумевает, что уровни освещенности имеют значение, потому что это то, о чем мы думаем, когда обычно используем f / числа.В этом случае, однако, более широкая диафрагма просто означает, что для работы этой линии требуется более широкая базовая линия для системы дальномера. Лично я считаю, что лучшей терминологией могло бы быть использование порога вместо чувствительности, поэтому для линии с порогом f / 2,8 для работы потребуется объектив с f / 2,8, а если вы установите объектив с f / 4, эта линия датчиков не будет работать. Датчик с порогом f / 5,6 будет работать с любым объективом, имеющим максимальную диафрагму f / 5,6 или больше.

Обратите внимание, что эти пороговые значения не являются абсолютными — объектив с более узкой диафрагмой, чем пороговое значение, может по-прежнему работать, но с меньшей эффективностью, точностью и скоростью.Таким образом, Canon ограничивает функциональные возможности номинальной диафрагмой для данного датчика автофокусировки. Однако некоторые объективы сторонних производителей (например, Tamron и Sigma с зумом с максимальной диафрагмой f / 6,3 на длинном конце) эффективно обманывают систему автофокусировки, заставляя думать, что к ней прикреплен объектив f / 5,6. Аналогичным образом, хотя Canon не одобряет это, можно использовать ленту для блокировки некоторых контактов на экстендере Canon 1.4x, используемом с объективом f / 5.6, в результате чего камера пытается автофокусироваться с объективом f / 8 на телах, которые ограничены f / 5.6. Иногда это даже срабатывает …

Все камеры EOS оснащены сенсорами с чувствительностью f / 5,6 и, следовательно, будут работать с любыми объективами Canon EF или EF-S. Некоторые корпуса серии 1 имеют датчик с чувствительностью f / 8 в центральной точке автофокусировки, что позволяет им выполнять автофокусировку (должным образом и при официальной поддержке) с помощью объектива f / 5,6 плюс 1,4-кратный экстендер или объектива f / 4 и 2-кратного экстендера. — существенное преимущество для пользователей супертелеобъективов. Примечательно, что эта функция не включена в спецификацию 1D X, которая ограничена f / 5.6 линз для автофокуса.

Линия сенсора f / 2,8 более точна, чем линия сенсора f / 5,6 — чем шире порог диафрагмы, тем шире базовая линия дальномера для триангуляции и, следовательно, тем точнее измерение фокуса. Однако чем шире диафрагма, тем меньше объективов работает с этой диафрагмой (и тем дороже эти линзы), а также, диапазон обнаружения датчиков f / 2,8 уже, а это означает, что для линии f / 2,8 может потребоваться больше времени. для достижения блокировки фокуса, когда объект сильно не в фокусе.В результате системы автофокусировки обычно фокусируются в два этапа, когда это возможно: «грубая» фокусировка с линией f / 5,6, затем «точная» фокусировка с линией f / 2,8.

Датчик перекрестного типа — это датчик горизонтальных линий и датчик вертикальных линий в одной и той же точке автофокусировки, что означает, что эта точка способна обнаруживать линии в обеих ориентациях, что повышает вероятность того, что точка автофокусировки будет отбирать образцы для функции, которая имеет правильная ориентация для активации датчика. Некоторые точки крестового типа имеют одинаковый порог для обеих сенсорных линий, например.грамм. 9 точек на 50D / 60D и все 19 точек на 7D являются точками крестового типа с порогом f / 5,6 для обеих ориентаций. Это хорошо, поскольку все точки работают как крестовины с любым объективом Canon, но компромисс — более низкая точность, чем у линий f / 2,8. Некоторые точки крестового типа функционируют только как точки крестового типа при использовании с объективами с достаточно широкой максимальной диафрагмой, а при использовании с объективом с более узкой максимальной диафрагмой они функционируют только как точки с одной линией (обычно датчики вертикальных линий).Это частичное обходное решение упомянутого выше компромисса. Датчик крестового типа с горизонтальной линией, чувствительной к f / 2.8 и вертикальной линией, чувствительной к f / 5.6, будет работать как датчик крестового типа с объективом f / 2.8 или более высоким, но если вы используете более светосильный объектив, вы будете У меня все еще есть работающая точка автофокусировки (но только с однолинейной ориентацией).

Двойная точка пересечения — еще более сложный сенсорный элемент автофокусировки. Описанные выше датчики крестового типа представляют собой вертикальную и горизонтальную линии, т.е.е. в форме знака «+». Двойные точки перекрестного типа добавляют еще одну точку перекрестного типа в диагональной ориентации, то есть ‘x’, который накладывается на этот ‘+’. Все реализации точек двойного пересечения на сегодняшний день сочетают чувствительную к f / 2,8 диагональ «x» с чувствительной к f / 5,6 ортогональной «+». Таким образом, с объективом меньше f / 2,8 вы получаете стандартную точку пересечения f / 5,6, а с объективом f / 2,8 или более быстрым вы получаете повышенную точность базовой линии f / 2,8 и способность обнаруживать линии в несколько ориентаций.

Прецизионность, невидимость и прочие нематериальные активы

Как упоминалось выше при обсуждении точности, существует модифицированный тип точки автофокусировки, называемый точкой « высокоточной », которая фокусируется в пределах 1/3 глубины резкости объектива при максимальной диафрагме, по сравнению со спецификацией нормальной точности в пределах 1 глубина резкости. Обычно точкой высокой точности является центральная точка, и она работает в режиме высокой точности с объективом f / 2,8 на большинстве корпусов или объективом f / 4 на корпусах серии 1.1D X является исключением по двум причинам: у него пять высокоточных точек в центральной вертикальной колонке вместо одной, и для них требуется диафрагма f / 2.8, в отличие от предыдущих моделей 1-й серии.

На некоторых камерах EOS серии 1 определенные точки автофокусировки являются «вспомогательными», что означает, что их нельзя выбрать при ручном выборе точки фокусировки. Однако они будут автоматически выбраны системой автофокусировки либо рядом с выбранной точкой автофокусировки с включенным режимом расширения автофокусировки в режиме «One Shot», либо при необходимости для отслеживания движущегося объекта в режиме AI Servo AF.9-точечная система автофокусировки в 5D и 5DII также имеет 6 вспомогательных точек, но, в отличие от вспомогательных точек серии 1, они «невидимы». Они используются в режиме AI Servo AF для помощи в отслеживании объекта, но недоступны в режиме One Shot.

Еще одна особенность, о которой стоит упомянуть, — это обнаружение крайней расфокусировки. Когда нет ничего даже близкого к правильной фокусировке, это проблема для системы автофокусировки, которая в основном работает, улучшая изображение, которое несколько не в фокусе. Старые системы автофокусировки просто перемещали фокус взад и вперед, пока какая-то особенность (-ы) не оказалась достаточно близко для фокусировки, чтобы активировать сенсорные линии.В новых датчиках используются датчики «крайней расфокусировки», чтобы направить систему автофокусировки в правильном направлении с предварительной оценкой направления и величины изменения, необходимого для приближения к правильной фокусировке. Фактически это те же датчики, что и датчики «двухлинейного зигзага», описанные выше — такая конфигурация повышает точность, но также позволяет лучше обнаруживать расфокусировку путем «суммирования» смещенных линий в одно считывание. Важно отметить, что при обнаружении крайней расфокусировки используются комбинированные данные от датчиков с двумя линиями зигзага.На корпусах xxD и 7D три вертикальные точки имеют двухстрочные вертикальные датчики (центральный верх, центральный и центральный нижний), и данные с этих трех входов управляют обнаружением крайней расфокусировки. На 1D X все вертикальные линии (то есть все 61 точка автофокусировки) имеют зигзагообразное расположение с двумя линиями, и, таким образом, весь датчик автофокусировки действует как один большой детектор крайнего расфокусировки.

Помимо количества и характеристик отдельных точек автофокусировки, их способность работать вместе для отслеживания движущегося объекта в режиме AI Servo AF.Поскольку точки с чувствительностью f / 5,6 обычно фокусируются быстрее, чем точки с чувствительностью f / 2,8, система автофокусировки часто полагается на них для отслеживания данных. Однако общая производительность отслеживания зависит от многих факторов, помимо самого датчика автофокусировки, в первую очередь от цифрового процессора и алгоритмов, управляющих прогнозированием движения, а также от поддержки данных, интегрированных из других источников (например, датчика измерения на некоторых корпусах EOS).

Собираем все вместе

Это много функций, и многие из них по-разному объединены в датчик автофокусировки.Вот пример того, как все это сочетается в схеме расположения датчика автофокусировки 7D:

Обратите внимание, что это весь датчик автофокусировки, хотя на первый взгляд он кажется всего лишь одним большим кластером с двумя меньшими кластерами по бокам, так что у вас может возникнуть соблазн подумать, что это центральная точка автофокусировки и две по бокам. Но на самом деле вы смотрите на 20 точек автофокусировки (19 точек ‘+’ f / 5,6 и одна точка ‘x’ f / 2,8, наложенная на центральную точку ‘+’). Способ интерпретации этой диаграммы состоит в том, что каждая смежная пара линий в горизонтальной ориентации, т.е.грамм. — -, представляет горизонтальные сенсорные линии от одной до трех точек автофокусировки (более длинные линии соответствуют большему количеству точек автофокусировки), каждая смежная пара линий в вертикальной ориентации представляет собой вертикальные линии от одной до пяти точек автофокусировки (более длинные линии способствуют большему количеству точек автофокусировки). точек), а пары одиночных диагональных линий представляют собой точку крестообразного типа f / 2,8 ‘x’.

Вот фактический датчик автофокуса для 1D X. Набор из пяти диагональных крестов f / 2.8 выделяется довольно четко.

Если смотреть на диагональ f / 2.8, очевидно, что они расположены намного шире, чем датчики f / 5,6 — почти до краев чипа. Это объясняет более длинную базовую линию, которая обеспечивает большую точность, чем датчики f / 5,6.

Охват точки автофокусировки

Для многих это большая проблема при сравнении камер. Хотя было бы замечательно, если бы точки автофокусировки были доступны по всему кадру, существуют технические ограничения на разброс точек автофокусировки — в лучшем случае они могут занимать только среднюю область кадра из-за простой геометрии и оптики. .Вкратце, есть четыре причины этого ограничения:

• Размер вторичного зеркала. Свет для автофокусировки проходит через полупрозрачную часть главного зеркала (большая часть отражается до видоискателя), а затем отражается от вторичного зеркала вниз к датчику автофокусировки. За главным зеркалом имеется ограниченное пространство из-за необходимой геометрии (то есть главное зеркало должно располагаться под углом 45 ° к падающему свету, а вторичное зеркало должно находиться за главным зеркалом и под углом 90 °. к главному зеркалу, поэтому его длина ограничена расстоянием между основным зеркалом и датчиком изображения).
• Искажение. У многих объективов края кадра искажаются (цилиндр / подушечка), что снижает точность автофокусировки с определением фазы.
• Vingetting. Для работы системе автофокусировки требуется определенное количество света. Почти все линзы в той или иной степени винят, что означает, что по краям кадра может быть недостаточно света. Например, у EF 17-40mm f / 4L более 2 ступеней виньетирования широко открыты на широком конце — это означает, что по краям кадра вы ниже f / 5.6 и датчики AF не будут иметь достаточно света для работы (то есть при тусклом свете вы будете ниже чувствительности датчика EV).
• Температура. Canon заявила, что более крупные датчики автофокусировки более чувствительны к изменениям температуры, в результате чего они меняют размер, становясь либо больше, либо меньше по мере повышения и понижения температуры. Это снижает точность системы автофокусировки в целом.

Стоит отметить, что ни одно из этих ограничений не распространяется на автофокусировку с обнаружением контраста, поэтому с помощью LiveView вы можете выполнять автофокусировку прямо по краю кадра.

Таким образом, датчики автофокуса ограничены центральной частью кадра, но некоторые тела обеспечивают более широкий охват, чем другие. Распространенный вопрос: «Как выглядит относительный разброс точек автофокусировки?» На этом сравнении изображений ниже показано покрытие точки автофокусировки недавних тел xD (7D, 5DII, 1DsIII, 1D IV и 1D X):

1D IV и 7D примерно равны по самому широкому разбросу в обоих измерениях (относительно размера кадра). 1D X имеет такой же поперечный разброс, что и 1D IV и 7D, и немного меньший разброс по вертикали (примерно на половину ряда короче).5DII отмечен синим цветом, и вы можете видеть узкий разброс относительно других тел xD (горизонтальная протяженность точек автофокусировки 5DII такая же, как у 1DsIII, но вертикальная протяженность намного меньше).

Помимо площади покрытия важна также плотность точек. Более плотный массив точек автофокусировки даст больше возможностей для выбора точки фокусировки. Что еще более важно, более плотно упакованный массив обеспечивает существенные улучшения в отслеживании AI Servo AF, поскольку объекты переходят от одной точки к другой быстрее — меньше задержек и больше данных для управления алгоритмами прогнозирования.

Заключительные мысли

Надеюсь, приведенная выше информация поможет оценить характеристики и относительные преимущества систем автофокусировки Canon EOS. Хотя система автофокусировки — это лишь одна из многих особенностей, которые следует учитывать при сравнении корпусов камер, для многих она важна. Исторически сложилось так, что Canon дифференцировала уровни в линейке EOS частично за счет использования разных систем автофокусировки, при этом производительность автофокуса и, в частности, отслеживание AI Servo AF, постепенно улучшалась по мере перехода от корпусов xxxxD к серии 1 (с 7D в качестве исключения , с лучшей системой автофокусировки за пределами корпуса 1-й серии).Имейте в виду, что точно так же, как качество изображения — это больше, чем мегапиксели, производительность автофокуса — это больше, чем количество точек автофокусировки.

—Джон

Делайте лучшие фотографии, меняя точку фокусировки

Inside : подробное руководство о том, как выбрать точки фокусировки камеры и изменить точку фокусировки, чтобы выбрать, какую часть изображения вы хотите сфокусировать.

Отказ от ответственности: это сообщение содержит партнерские ссылки.

Прежде чем я впервые узнал о фотографии, некоторые фотографии привлекали мое внимание в Интернете. Я восхищался фотографиями, на которых одна часть изображения находится в фокусе, а остальные размыты.

Это выглядело так красиво, так профессионально.

Но когда я взял в руки камеру, таких результатов не было.

Иногда это срабатывало, но зачастую мой объект был не в фокусе, а деревья позади него были резкими.

«Насколько это может быть сложно»? Я бы подумал. Я бы сменил ракурс и попробовал еще раз.

Но мои результаты были в лучшем случае противоречивыми.

• Почему в моем видоискателе загораются все эти маленькие квадратики?

• Почему они продолжают меняться и почему я не могу их контролировать?

• Что за недостающий элемент ?

Есть одна настройка камеры, которая позволяет вам выбрать точку фокусировки, и именно недостающая часть изменила для меня все.

Что такое координационный центр? (И почему так важно выбрать точку фокусировки)

Фокус — это часть изображения, на которую люди должны смотреть в первую очередь.

У отличной фотографии есть четкий фокус. Точка фокусировки должна быть четко сфокусирована и выделяться на фоне остального изображения.

В автоматическом режиме большинство камер выбирают точку фокусировки за вас.

Если вы посмотрите в видоискатель камеры, вы увидите множество точек фокусировки.

Когда вы нажмете кнопку затвора наполовину, вы заметите, как одна или несколько точек фокусировки камеры загораются или становятся красными.

Если вам повезло, , когда вы снимаете в автоматическом режиме, одна из точек фокусировки камеры будет попадать на ваш объект.

Но зачастую, когда камера решает за вас, вы получаете непредсказуемый результат.

На изображении ниже я хотел, чтобы цветок был в фокусе, но камера выбрала вместо этого лист:

Я получил — результат, который я хотел , когда я выбрал точку фокусировки камеры.

Если вы научитесь выбирать точку фокусировки, ваши фотографии выйдут на новый уровень.

Прикрепите это место для последующего использования

Смена точки фокусировки — эффективная настройка камеры

Переключение точки фокусировки — это очень удобно. Вот три причины, почему:

Первый , он мощный, потому что вы можете сказать камере, что самое важное на вашем изображении.

Здесь я сосредоточил внимание на своей дочери. Это сказало моей камере, что я хочу, чтобы она была в фокусе, а не столбы или деревья позади нее. В сочетании с широкой диафрагмой фон размывается, а объект остается резким.

Второй , смена точки фокусировки — это мощное средство, потому что, если есть что-то между вами и вашим объектом, вы можете включить это в передний план изображения, не запутывая камеру относительно того, что вы хотите сфокусировать.

На этом снимке я сказал своей камере сфокусироваться на моем сыне как на объекте фотографии, а не на моей дочери перед ним. Это добавило фотографии красивой глубины, и моя камера знала, что мне нужно в фокусе.

Третий , смена точки фокусировки — это мощный инструмент, потому что вы можете использовать его для создания интересных композиций во время съемки.

На этой фотографии я использовал правило третей, чтобы скомпоновать фотографию с моим сыном в правой трети кадра.

Одноточечный фокус

Термины, связанные с фотографией, могут сбить с толку. Слова «фокус», «авто» и «режим» часто встречаются и не всегда относятся к одной и той же функции камеры.

В этом руководстве мы будем использовать термин одноточечный фокус для обозначения настройки камеры, которая позволяет вам выбирать и переключать фокусную точку.

Но эта функция камеры может называться иначе, в зависимости от модели камеры.В камерах Nikon он называется режим зоны автофокусировки . В камерах Canon это называется одноточечной автофокусировкой .

Как изменить точку фокусировки

Шаг 1. Вытяните камеру. Руководство пользователя.

Помните инструкцию, которая прилагалась к вашей камере? Пора выкопать!

Если вы не можете его найти, Google может вам помочь. Большинство производителей фотоаппаратов предоставляют копии руководств по эксплуатации фотоаппаратов в Интернете. Вы можете найти руководство по эксплуатации камеры Nikon ЗДЕСЬ или руководство по эксплуатации камеры Canon ЗДЕСЬ.

Каждая камера немного отличается, поэтому вам нужно узнать, как переключиться на одноточечную фокусировку — или любой другой термин, используемый производителем камеры — на вашей камере.

Шаг 2 — Выйти из автоматического режима

Вы не можете выбрать точку фокусировки, если не снимаете в ручном режиме или в полуавтоматическом режиме. Если вы снимаете в автоматическом режиме, камера выберет за вас и настройки экспозиции, и точку фокусировки.

Если вам нужна помощь с этим, обязательно ознакомьтесь с разделом «Как использовать вашу цифровую зеркальную камеру».

Шаг 3 — переключение на одноточечный фокус

Ниже приведены несколько руководств, которые помогут переключить камеру на одноточечную фокусировку.

Как изменить режим фокусировки для камер Canon:

Canon Rebel

Canon 5D Mark iii

Как изменить режим фокусировки для фотоаппаратов Nikon:

Никон D300

Никон D5000

Шаг 4 — Практика!

После того, как вы настроите камеру на фокусировку по одной точке, потренируйтесь с помощью мультиселекторного колеса камеры для переключения точки фокусировки.

На большинстве камер это выглядит так:

Посмотрите в видоискатель камеры. Используйте стрелки на колесе мультиселектора для переключения точки фокусировки вверх, вниз, влево и вправо.

Где вы должны сосредоточить внимание?

Проще говоря, переключите точку фокусировки на ту область изображения, которую вы хотите сфокусировать.

Можете ли вы угадать, где я разместил фокус, когда фотографировал цветы внизу?

Моя точка фокусировки была на обведенном цветке.Это гарантировало, что цветы на переднем плане будут в фокусе, а остальная часть изображения будет иметь красивое размытие.

При фотографировании людей (или животных) обязательно поместите точку фокусировки над глазом, который находится ближе всего к камере.

Если объект съемки находится дальше от вас, поместите точку фокусировки на лицо объекта.

Изменение точек — это мощно!

Меняется ли точка фокусировки на то, чего не хватало на ваших фотографиях? Если да, то теперь в вашем распоряжении мощный инструмент для стабильной фокусировки и получения лучших фотографий.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по фотографии и краткое руководство:

Какие камеры имеют больше всего точек автофокусировки?

Спецификация

• Контрастные точки автофокусировки DFD: 225

Как и в случае с S1 и его камерами Micro Four Thirds, Panasonic использует систему автофокусировки с определением контраста (AF) в Lumix S1R.Утверждается, что он имеет впечатляюще широкий рабочий диапазон от -6Ev до 18Ev.

Система автофокусировки использует технологию компании Depth From Defocus (DFD) для ускорения фокусировки. В сочетании с высокоскоростной связью, обеспечиваемой объективами серии Lumix S, заявленное время фокусировки составляет 0,8 с.

В настоящее время искусственный интеллект — это самая популярная тема в фотографии, и Panasonic использует его, чтобы помочь S1 и S1R идентифицировать людей, кошек, собак и птиц.Как только камера обнаружит один из них, она может сфокусироваться на нем.

Полезно: вы можете нажать джойстик на задней панели камеры, чтобы переключаться между идентифицированными объектами и выбирать тот, на котором вы хотите сфокусироваться.

На S1 имеется девять режимов выбора точки автофокусировки: обнаружение лица / глаз / тела / животных, слежение, 225 участков, зона (по вертикали / горизонтали), зона (квадрат), зона (овал), 1 зона +, 1- Площадь и Точная точка. Я нашел 1-Area и 1-Area + наиболее надежными.

Однако система Обнаружения Лица / Глаза / Тела / Животных хорошо справляется с обнаружением этих объектов в сцене.На это указывает белая рамка вокруг них. Желтая рамка указывает зону фокусировки. Это полезно, когда в сцене есть несколько лиц, вы можете просто коснуться того, которое должно быть точкой фокусировки, чтобы переместить желтое поле.

Прочтите наш полный обзор Panasonic S1

Прочтите наш полный обзор Panasonic S1R

Что они делают и что они значат?

Возможно, наиболее неправильно понимаемая часть фотографии — это автофокус.Многие из нас выяснили, что лучше всего работает в конкретной ситуации, но им не хватает более глубокого понимания того, что происходит и что делает каждый режим автофокусировки. В этом руководстве мы рассмотрим, что такое точки автофокусировки и каковы преимущества каждого режима автофокусировки.

Как фокусируется камера?

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора (или кнопку AF-On; они обе делают одно и то же), ваша камера фокусирует сцену за вас. Но как он это делает, на самом деле довольно интересно. Не вдаваясь в подробности, камера ищет контраст изображения, чтобы определить резкость.Если область, на которой вы пытаетесь сфокусироваться, кажется недостаточно контрастной, камера перефокусирует объектив и повторно проанализирует сцену, регулируя фокус этого объектива до тех пор, пока он не определит высокую контрастность и, как следствие, резкое изображение. Это известно как «пассивный автофокус».

Вот почему ваша камера может выглядеть для поиска фокуса, перемещаясь вперед и назад через разные фокальные плоскости. Это особенно заметно, когда вы пытаетесь сфокусироваться на белой стене или размытой поверхности, поскольку камере трудно (или невозможно) уловить контрастирующие области.

«Активная автофокусировка» — это когда камера излучает луч, отражающийся от объекта, измеряя расстояние между двумя точками. Затем он может точно сфокусироваться. Однако в настоящее время немногие камеры используют это из-за его ограничений (например, их можно использовать только на расстоянии 15-20 футов). Вы с большей вероятностью увидите это при работе со вспышкой с включенной функцией AF Assist. Так что об активной автофокусировке можно не беспокоиться.

Что такое точка автофокусировки (AF)?

точек автофокуса (AF) — это то, что вы используете, чтобы определить, где камера будет фокусировать изображение.Когда вы смотрите в видоискатель, вы видите прямоугольники или круги.

Существуют разные типы точек автофокусировки: вертикальные или горизонтальные, а также крестообразные. Вертикальные точки автофокусировки определяют контраст на вертикальных линиях, тогда как перекрестный тип анализирует как вертикальные, так и горизонтальные линии вместе. В результате точки автофокусировки крестового типа более точны и обладают большей способностью сохранять фокус, но они более дорогие. Они присутствуют в большем количестве в более дорогих зеркальных фотокамерах, что является одной из причин того, что системы автофокусировки улучшаются по мере увеличения стоимости камеры.

Вы можете услышать, как фотографы бредят количеством точек автофокусировки в последней флагманской камере, появившейся на рынке. Но какое это имеет значение? Что ж, увеличенное количество точек фокусировки упрощает отслеживание и удержание фокусировки на движущемся объекте. Это особенно полезно для нас, фотографов природы, поскольку мы часто занимаемся боевой фотографией.

Когда вы смотрите в видоискатель, не обязательно видеть все точки автофокусировки. Некоторые из них маленькие и раздавлены между более крупными точками, между которыми вы можете выбирать, повышая точность системы.Вам не нужно слишком беспокоиться о них, но знать, что они готовы вам помочь, полезно. Камера может фокусироваться только там, где есть точка автофокусировки, а камерам с меньшим количеством точек будет сложнее достичь и поддерживать точную фокусировку, поскольку промежутки между каждой точкой больше. Вы можете рассматривать области сцены, не охваченные точками автофокусировки, как «мертвые зоны».

Режимы автофокуса

Скорее всего, у вашей камеры будет пара режимов автофокуса. Они определяют, как камера должна вести себя во время автофокусировки.У разных производителей они имеют разные названия, но делают одно и то же. Для пользователей Nikon у вас есть режимы AF-Single, AF-Continuous и AF-Auto.

• AF-S заблокирует фокусировку на объекте, как только это будет достигнуто, пока вы удерживаете кнопку затвора наполовину нажатой. Если вы хотите изменить фокусировку, вам придется снова спустить кнопку затвора и нажать на нее. (Лучше всего для неподвижного предмета).
• AF-C будет поддерживать фокусировку объекта, регулируя его по мере движения объекта.(Лучше всего подходит для движущегося объекта, например, для полета птицы).
• AF-A режим можно найти на некоторых новых камерах Nikon, который автоматически переключается между двумя предыдущими упомянутыми режимами.

Пользователям Canon AF-S известен как One-Shot; AF-C известен как AI-Servo.

Режимы зоны АФ

Режимы зоны АФ определяют, как следует использовать точки автофокусировки для достижения фокусировки. Здесь все становится сложнее, поэтому я надеюсь, что вы все еще со мной! Есть три основных режима зоны АФ.К ним относятся: одноточечная автофокусировка, автофокусировка по динамической области (также известная как автофокусировка с расширением / зональной фокусировкой для Canon) и трехмерное отслеживание.

Сверху слева по часовой стрелке: АФ по одной точке, АФ с динамической областью (9 точек), АФ с динамической областью (21 точка), АФ с динамической областью (51 точка), 3D-слежение. (Кредит: Nikon USA)

Одноточечная автофокусировка обеспечивает очень точную точность, позволяя выбрать только одну точку автофокусировки. Это означает, что вы можете точно сказать камере, где вы хотите, чтобы она сфокусировалась. Он больше подходит для неподвижных или медленно движущихся объектов, так как его сложно удержать на одном уровне с чем-то быстро движущимся.

Динамическая область AF позволяет выбирать между 9, 21 и 51 точкой размещения. В каждой отдельной опции выбранное количество точек автофокусировки используется в комбинации для достижения фокусировки. Некоторые новые камеры, такие как Nikon D500, предлагают еще большее количество точек для выбора.

Трехмерное слежение будет пытаться найти движущийся объект и следовать за ним, регулируя используемую точку автофокусировки по мере продвижения. Это немного темпераментный вариант, который лучше всего работает, когда есть сильные различия в цвете и контрасте между объектом и фоном.Например, можно было бы сфокусироваться на темной птице на фоне пустого неба, но было бы сложно отследить ее на более загруженном фоне.

Какой режим зоны АФ следует использовать?

Вы, наверное, теперь задаетесь вопросом, какую группу точек автофокусировки следует использовать.

Что ж, для всего, что неподвижно или медленно движется (например, животное, медленно бродящее по территории), вы должны использовать одноточечный автофокус. Это позволяет вам обеспечить фокусировку на глазах вашего объекта благодаря точности использования только одной точки.

Если вы хотите сфотографировать что-то , движущееся быстрее , например, летящую птицу, то вам лучше выбрать один из динамических режимов. Вы можете сделать это с помощью одноточечного оружия, но удерживать цель намного сложнее. Я придерживаюсь 9 или 21 точки в режиме АФ с динамической областью, что означает, что если птица выйдет из выбранной точки, окружающие 9 или 21 точка будут работать, чтобы сохранить фокус. Использование 51 точки может быть немного контрпродуктивным, поскольку затем замедляет работу системы автофокусировки и дает больше возможностей запутать камеру.Лучше поработать над техникой панорамирования и удерживать птицу более централизованно, чем использовать больше точек и шаткое панорамирование.

Для отслеживания движущихся объектов лучше использовать режим АФ с динамической областью.

Параметр блокировки АФ, настраиваемый в меню камеры, определяет, как долго камера удерживает фиксацию на объекте после его потери. Я обычно держу это значение от 0 до 3 по шкале. 0 означает, что фокус будет немедленно изменен, и чем больше число, тем дольше задержка. Задержка полезна, если птица пролетает за деревом, поскольку вы не хотите, чтобы камера затем фиксировалась на дереве, когда вы перемещаетесь по нему.Однако задержка может быть проблематичной, если камера фиксирует что-то неправильно, и вы хотите, чтобы она быстро перефокусировалась на птице. Все дело в балансе.

Подробнее об этом и о фотографии летящих птиц вы можете прочитать в нашем руководстве.

Расширенные методы автофокусировки

Итак, теперь вы ознакомились с точками и режимами автофокусировки. Возможно, вам будет интересно попробовать что-нибудь более продвинутое. Возможно, вы слышали, как фотографы дикой природы восхищались «кнопкой возврата».Здесь действие фокусировки изображения снимается с кнопки спуска затвора и вместо этого назначается кнопке AF-On на задней панели камеры. Это позволяет одновременно использовать преимущества всех режимов фокусировки (AF-S, AF-C и ручной).

Чтобы узнать больше о фокусировке кнопки назад, обязательно прочтите наше руководство.

В заключение

Возможно, это много новой или запутанной информации для вас. Главное, что нужно помнить, это то, что здесь нет реального варианта «один размер для всех», и знание того, какие режимы выбрать, приходит с опытом.Но уберите рекомендации из этого урока и примените их на практике. Вы скоро увидите, работают ли они на вас.

Не забывайте, что ваша техника панорамирования будет иметь большое значение в том, будет ли ваша фотография в фокусе для движущихся объектов, и это может не быть ошибкой вашего выбора режима автофокусировки. Вот несколько дополнительных материалов для чтения:

Сколько точек автофокусировки нужно на камеру?

Когда вы впервые начинаете изучать технические характеристики камеры, одним из общих атрибутов является точки автофокусировки.Если вы не знакомы с системами автофокусировки и их работой, эти моменты могут показаться немного неясными. У некоторых камер всего 9 точек автофокусировки, в то время как у других их намного больше 1000. Это что-то, что сильно повлияет на то, как вы делаете фотографии? Оказывается, количество необходимых точек автофокусировки, вероятно, меньше, чем вы думаете.

На самом деле, чтобы камера могла сфокусироваться, вам нужна только одна точка автофокусировки. Однако наличие большего количества точек автофокусировки в кадре облегчает вам и вашей камере фокусировку на объекте.Особенно когда вы фотографируете что-то в движении, наличие большего количества точек автофокусировки гарантирует, что они останутся в фокусе в любой части вашего изображения.

А теперь давайте поговорим подробнее о точках автофокусировки и о том, почему они имеют (или не имеют) значение в вашем жанре фотографии.

Для чего используются точки автофокусировки?

Если вы посмотрите в видоискатель камеры и наполовину нажмете кнопку спуска затвора, вы, скорее всего, увидите красную вспышку вокруг набора прямоугольников.Эти маленькие прямоугольники, разбросанные по кадру, называются точками автофокусировки. Камеры разных моделей и марок имеют разное количество, обычно от 9 точек автофокусировки. Эти точки работают, чтобы нацелить определенную часть вашего изображения и обеспечить ее фокусировку. Когда одна из точек автофокусировки загорается красным или зеленым, это означает, что часть вашей фотографии будет резкой.

точек автофокусировки — это в первую очередь то, что заставляет вашу камеру работать с автофокусировкой. Без них ваша камера не могла бы знать, на чем сфокусироваться.Все точки автофокусировки могут быть выбраны вручную вами или автоматически камерой. Оба варианта работают хорошо, но это зависит от того, насколько конкретно вам нужно сосредоточиться.

Когда вы собираетесь сделать снимок, одна из точек автофокусировки должна находиться прямо над объектом. Таким образом, вы будете знать, что они будут идеально сфокусированы, и автофокусировка вашей камеры не составит труда их найти.

Каждая сфера фотографии может найти ценность с помощью точек автофокусировки, но некоторые из них важнее других.Независимо от того, снимаете ли вы фотографии продуктов или активно занимаетесь спортом, точки автофокусировки сделают вам жизнь проще. Вместо того, чтобы искать фокус вручную, всю работу делает ваша камера.

В каких типах фотографий точки автофокусировки имеют наибольшее значение?

Когда вы выбираете камеру и сколько точек автофокусировки вам действительно нужно, все зависит от того, какой тип фотографии вы снимаете. Хотя точки автофокусировки полезны в любом жанре, они абсолютно необходимы в других. Вот несколько примеров жанров фотографии, в которых наличие большего количества точек автофокусировки является огромным преимуществом.

— Спорт

С помощью спортивной фотографии невозможно предсказать, куда направится спортсмен. В одну секунду они могут быть справа от кадра, а в следующую — слева. Если у вас есть только несколько точек автофокусировки, с которыми можно работать, будет намного сложнее удержать одну точку над спортсменом. Когда у камеры больше точек автофокусировки, не имеет значения, где они перемещаются в кадре, потому что на них всегда есть точка автофокусировки. Вот почему, если вы посмотрите на профессиональных спортивных фотографов, их камеры имеют более 2000 точек автофокусировки, чтобы гарантировать четкую фокусировку в каждом кадре.

— Портреты

Для более постановочных портретов наличие большего количества точек автофокусировки не имеет большого значения. Поскольку вы можете контролировать, как и где движется модель, легко работать с несколькими точками автофокусировки. Однако все обстоит иначе, когда вы хотите снимать откровенные портреты. Поскольку откровенная реакция — это совершенно естественная реакция, вы не можете предсказать, где будет находиться ваш объект. Все, что вы можете сделать, это быть готовым нажать кнопку захвата. Благодаря большему количеству точек автофокусировки можно меньше беспокоиться о случайной потере фокуса.Поскольку большая часть вашего кадра закрыта, вероятно, есть точка, которую может использовать ваша камера. Чем больше точек автофокусировки, тем больше точек автофокусировки, особенно в последние секунды, и это помогает вам расслабиться и быть уверенным, что вы сделали хороший снимок.

— Макро фотография

Макросъемка — это уникальная ниша в том смысле, что вы обычно фотографируете неподвижные объекты с очень близкого расстояния. Таким образом, вы можете подумать, что, поскольку у вас есть время настроить и переместить камеру, меньшее количество точек автофокусировки сделает свою работу.К сожалению, это не так. При макросъемке вам нужно очень точно определять, на чем вы фокусируетесь. Поскольку глубина резкости уже мала, разница в миллиметрах может полностью испортить вашу автофокусировку. Благодаря большему количеству точек фокусировки легче нацеливаться именно на то, где вы хотите сфокусироваться. Поскольку он настолько специфичен, больше точек автофокусировки позволяют вам оставаться в режиме автофокусировки вместо того, чтобы делать все это вручную.

Имеет значение, сколько у вас точек автофокусировки?

У каждой камеры будет разное количество точек автофокусировки.Как правило, у младших камер меньше точек автофокусировки, чем у более дорогих. Это может показаться немного несправедливым, но вы действительно платите больше за более продвинутые технологии.

Проделав так далеко в статье, вы можете забеспокоиться, что на самом деле у вас недостаточно точек автофокусировки. Может быть, у вашей камеры всего 9 точек автофокусировки, но теперь вы чувствуете, что вам нужно 1000. Уверяю вас, что это не так.

Во многих жанрах фотографии можно обойтись меньшим количеством точек автофокусировки.Такие вещи, как пейзаж, ночь, фотография продуктов, событий и недвижимости, можно легко снимать без множества точек автофокусировки. Точки автофокусировки не имеют большого значения для любого типа фотографии, где вы можете изменять положение камеры по отношению к объекту.

Возьмем, к примеру, пейзажную фотографию. Когда вы фотографируете целую сцену, горы и реки не собираются внезапно сдвинуться с места. У вас есть время, чтобы настроить камеру и изменить ее положение по мере необходимости. Если объект вашей фотографии не находится рядом с одной из точек автофокусировки, быстро настроить камеру не составит труда.

В любой фотографии, где вы можете предсказать, какое действие будет разворачиваться, наличие большего или меньшего количества точек автофокусировки не имеет большого значения. Больше точек автофокусировки полезно для тех видов фотографии, где вам нужна очень конкретная фокусировка или ваш объект может перемещаться повсюду.

Сколько точек автофокусировки у камеры начального уровня по сравнению с профессиональной камерой?

Существует огромная разница между количеством точек автофокусировки в камере начального уровня и в профессиональной камере.Возьмем, к примеру, Canon Rebel T5i, у которого всего 9 точек автофокусировки. Этого более чем достаточно, чтобы сделать работу фотографа-любителя, но эта камера не справится с любым типом динамичной фотографии.

Теперь, если вы сравните это с более дорогой моделью Canon, и разница будет ошеломляющей. Например, Canon EOSR имеет 5655 точек автофокусировки , покрывающих 100% кадра по вертикали и 80% по горизонтали. Когда почти весь кадр покрыт, ваш объект может двигаться куда угодно, но при этом на нем остается точка автофокусировки.

Точки автофокуса чрезвычайно полезны, но вы действительно получаете преимущество в определенных жанрах фотографии. Если вы больше увлекаетесь, вам не нужны тысячи точек фокусировки. Однако для профессионалов дополнительные точки автофокусировки стоят каждого пенни.

.