Замер экспозиции, как он работает в вашем фотоаппарате
Не зависимо от того, как вы фотографируете и какой режим съемки предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным – замер экспозиции. Так или иначе, вы или ваша камера должны знать, сколько света содержится в сцене, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, выдержки и ISO, и получить нужную фотографию. Этот инструмент, который фотографам-новичкам может показаться неважным, называется замер экспозиции.
Понимание того, как он работает, критично важно для усовершенствования ваших навыков и поможет получать такие снимки, как вы хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.
Аналогия, которая поможет вам понять замер экспозицииПрежде чем я расскажу о том, как работает замер экспозиции, подумайте о том, как в последний раз вы готовили мясо на гриле. Был ли это стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было понимание того, как будет выглядеть готовый продукт.
Такие повара с заднего двора, как я, которые не очень хороши в этом деле, используют градусник, чтобы убедится, что еда правильно приготовлена. Но возникает вопрос, куда воткнуть градусник, чтобы проверить приготовилось ли мясо. Или, на языке фотографии, проверить, правильно ли экспонировано мясо. Вы можете только коснуться поверхности, проткнуть до середины или вставлять градусник в разных местах, чтобы получить общую картину.
Каждый метод будет работать по другому сценарию, но все зависит от того, что вы готовите и каким блюдо должно получится в итоге.
Замер экспозиции вашей камеры похож на измерение температуры мяса с помощью градусника. Размещение крайне важно для получения правильных показателей.
Как работает замер экспозицииКогда вы указываете камере на сцену, вам нужен способ замера входящего света, чтобы знать сколько его там и какие настройки нужно применить для того, чтобы получить желаемое изображение.
Большинство современных камер используют процесс, который называется TTL-экспонометр, находящийся за объективом. Это означает, что ваша камера проверяет свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете задать настройки, необходимые для правильной экспозиции изображения. Вы можете даже не заметить, как работает замер экспозиции, если не фотографируете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно контролирует свет, знаете вы об этом или нет.
Обзор шкалы замера в Ручном режимеЧтобы увидеть, как замер экспозиции выполняет свою задачу, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий внизу видоискателя вашей камеры.
В Ручном режиме посмотрите внизу экрана видоискателя. Найдите шкалу с нулем посередине. Это замер экспозиции в работе
Шкала цифр внизу изображения выше – это пример замера экспозиции, а крошечный маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение или нет.
В этом случае треугольник равен 0, что означает, что изображение экспонировано правильно, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO приведет к тому, что треугольник будет двигаться вверх или вниз по линии соответственно и приведет к изображению, которое будет слишком светлым или слишком темным.
Хотя это все хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как работает ваш замер экспозиции. Он видит весь входящий свет или только его часть? Какую часть кадра он видит? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию мощности этого инструмента, и все это сводится к тому, что называется режимы экспозамера.
Замер светаУ большинства камер сегодня есть несколько основных способов измерения входящего света:
- Матричный или Оценочный замер – камера видит свет во всей сцене и усредняет его, (Nikon делает больший акцент на области, где фокусируется ваш объектив).
У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный. - Центрально-взвешенный замер– видит свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. Как у Nikon, так и у Canon этот режим называется Центрально-взвешенный.
- Частичный замер – измеряет свет только в небольшой части в центре кадра (около 8-12% всей сцены). Это режим экспозамера в Canon, у Nikon такого нет.
- Точечный замер – измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5-3% кадра). У Nikon и у Canon этот режим называется Точечным.
У Nikon это Матричный замер, у Canon – Оценочный.Другие производители фотоаппаратов имеют разные названия для этих режимов, но понимание того, как ваша камера измеряет входящий свет, может оказать огромное влияние на то, правильно ли экспонирована ваша фотография. В качестве примера привожу три снимка, сделанных с разными режимами экспозамера.
Изображение №1, сделанное с Матричным (Nikon) или Оценочным (Canon)замером экспозиции.
Изображение №2, сделанное с Центрально-взвешенным замером.
Изображение №3, сделанное с Точечным замером.
Замер отраженного света против падающегоЕсть еще один аспект измерения света, который вступает в игру при создании снимка. Речь идет о том, как работает система TTL по сравнению с портативным экспонометром.
Замер отраженного света
Первый (тип измерения, используемый в DSLR) работает, измеряя количество света, проходящего через объектив. Но проблема заключается в том, что, если вы не направляете свою камеру непосредственно на источник света, измеряемый свет фактически отскакивает от вашего объекта.
Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, приобретают их оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света, за исключением того, который от них отражается. Как мы узнали, учась в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.
Зеленый лист дерева поглощает каждый цвет света, за исключением зеленого. Красный автомобиль поглощает каждый цвет, за исключением красного, и так далее.
Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, которое отскакивает от вашего объекта, а не количество света, падающего на ваш предмет. Это существенно важно и может значительно повлиять на вашу экспозицию. На приведенной выше иллюстрации ребенок одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что еще много света отскакивает от него и отправляется в камеру. Однако, если сменить одежду, то многое изменится.
На приведенной выше иллюстрации, хотя количество света, попадающего мальчика, не изменилось, камера будет читать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно сменить экспозицию, чтобы компенсировать меньшее, по ее мнению, количество света в сцене, и в результате изображение будет переэкспонировано.
Вот реальный пример того, как это работает:
Nikon D7100, 200 мм, f /2.8, 1/8000.
На фотографии выше столько света отразилось от белой футболки девочки, что моя камера с трудом измерила сцену должным образом. Большая часть солнечного света отскакивала от футболки и сразу возвращалась в мою камеру, поэтому она отреагировала очень короткой выдержкой и низким значением ISO, чтобы убедиться, что футболка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены была недоэкспонирована.
Nikon D7100, 200 мм, f/2.8, 1/1500.
И вот, что произошло через несколько секунд в том же месте после того, как девочка сменила футболку на коричневую. Так как большая частью света от солнца была поглощена темным цветом ее наряда, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL получила не такое большое количество света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.
Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; женихи часто носят темные костюмы, в то время как невесты обычно одеты в ослепительные белые платья, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение заключается в использовании внешнего портативного экспонометра, такого как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.
Портативный экспонометр для замера падающего света (света, попадающего на объект).
На изображении выше вы можете видеть, что экспонометр показывает нужные вам настройки диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 и ISO 100, чтобы получить правильно экспонированную сцену. Эти значения скорее всего будут отличаться от того, что предложит вам система TTL, потому что какое-то количество света неизменно поглотится объектом, вот почему внешний экспонометр может быть гораздо полезнее.
Вот как бы выглядела прежняя схема, если бы использовался внешний экспонометр.
Вы часто можете видеть свадебных фотографов, которые используют такой инструмент, чтобы получить более точное представление о том, какое количество света присутствует в сцене во время съемки торжественных фотографий свадьбы. Это особенно актуально, если используются внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или допустит сцена.
Зачастую на свадьбах невеста одета в белоснежное платье, отражающее большое количество света, а жених одет в темный костюм, поглощающий свет. Это может привести к хаосу в системе замера TTL, а внешний экспонометр — отличный способ решить проблему.
ЗаключениеОбщая цель здесь — понять, как работает замер экспозиции в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить требуемый снимок.
Я надеюсь, что эта статья была полезной в пояснении того, как работает замер экспозиции, как свет отражается от ваших предметов и почему ваша камера не может видеть данную сцену так, как вы ожидаете.
В конечном счете важно помнить, что нет ни одного правильного способа замера количества света в сцене. Любой из режимов и методов замера будет работать до той степени, пока вы знаете, что вы снимаете, и какие результаты вы пытаетесь достичь.
Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как свет измеряется по мере того, как он попадает в вашу камеру, может помочь вам получить нужные вам снимки. Ни один из этих методов не лучше и не хуже другого, но каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем больше вероятность того, что вы получите нужные фотографии.
Автор: Simon Ringsmuth
Перевод: Татьяна Сапрыкина
kapankov.ru — Режимы экспозамера
В камере экспозамер показывается на соответствующей шкале. При экспозамере нужно стремиться к тому, чтобы уровень величины экспозиции стремился с центру шкалы, т.е. к стандартной величине экспозиции.
В зависимости от типа камеры, датчик экспозамера имеет определенное количество зон замера.
Например в камере Canon EOS 5D Mark II — 35 зонный датчик, а в более дешевой, но более новой Canon EOS 60D — 63 зонный. На схеме слева показан 35 зонный датчик, справа 63-зонный. Чем больше зон — тем лучше, тем больше информации можно собрать и обработать для расчета экспозиции.
Программное обеспечение камеры обеспечивает расчет получаемой информации в соответствии с выбранным режимом экспозамера, режимом съемки и экспокоррекции. Разберемся с режимами экспозамера фирмы Canon.
Точечный (Spot) замер замеряет приблизительно 2,8% площади кадра по центру видоискателя. Является самым используемым в профессиональной среде, поскольку позволяет получить самый предсказуемый результат при условии, что фотограф хорошо прицелился на объекте.
Он очень удобен, когда нужно замерить экспозицию на конкретном объекте. Если мы снимаем силуэт в контровом свете, удобно использовать точечный замер. Съемка в условиях недостаточного освещения также требует переключения в режим точечного замера экспозиции.
Особенно актуален при съемке на солнце.
Частичный (Partial) замер в сущности представляет собой тот же точечный замер, но с более широким диаметром оценки и использует уже приблизительно 6,5% площади по центру видоискателя.
Центрально-взвешенный усредненный (Center-Weighted Average) замер является комбинацией частичного и оценочного режимов замера при фокусировке всегда по центральной точке. При этом приоритетными являются зоны в центре кадра, остальные анализируются средневзвешанно и могут несильно компенсировать данные полученные в центре кадра.
Оценочный (Evaluative) замер является универсальным и может использоваться практически во всех условиях съемки.
В этом режиме учитывается информация со всех зон, однако программное обеспечения берет во внимание в первую очередь данные зон, находящихся в точках, где сфокусировалась камера. В руководстве к камере написано, что этот замер можно использовать так же и в контровом свете (против источника света).
Однако это не совсем так. Данный режим следует использовать только при относительно равно распределенном освещении по всему кадру. Снимая в условиях контрового света, и особенно против солнца, особенно когда солнце в кадре или очень близко к краям кадра, следует переключиться в точечный замер. Также нужно следить за тем как в этом режиме сфокусировались. Например, снимая пейзаж, где фокус попал в небо есть риск получить темный ландшафт, и наоборот фокусируясь на предметах ландшафта есть высокий риск получить пересвеченное небо. В таких случаях выходом является использование фильтров (поляризационных или градиентных).
В оценочном режиме автоматика камеры для определения стандартной экспозиции использует огромный массив данных (или база данных другими словами) значений матриц с различными данными экспозиций. По этому массиву ищется некоторое схожее значение и получаются искомые данные для стандартной экспозиции. Далее эти данные корректируются с учетом фиксированных значений экспотройки.
Поэтому автоматика камеры работает в большинстве случаев достаточно хорошо.
Внимание! Обратите внимание на значки, которыми обозначаются режимы. Если у Nikon все вполне логично выглядит, то у Canon есть подвох. Многие начинают путать оценочный режим с центрально-взвешенным. Он действительно больше похож на обозначение центрально-взвешенного.
Выполняя экспозамер важно исключать высококонтрастные объекты из области экспозамера. Я в большинстве случаев использую точечный режим. Вместе с кнопкой фиксации экспозиции в полуавтоматических режимах он позволяет достаточно точно определить экспозицию. Оценочный замер использую в полуавтоматических режимах, когда снимки нужно делать крайне оперативно, когда нет времени на оценку экспозиции. В большинстве случаев он работает прекрасно, но когда сцена высококонтрастна или наоборот в условиях недостаточного освещения его работа становится непредсказуемой и это меня угнетает.
Надо заметить, что если вы снимаете с использованием LiveView экрана, то экспозамер всегда работает только в оценочном режиме, независимо от выбранного вами режима.
Это еще одна причина не снимать с использованием LCD-экрана.
Внимание! В полуавтоматических режимах Av, Tv, а также в ручном с автоматической чувствительностью ISO при перекомпоновке кадра важно использовать блокировку замера экспозиции! В полуавтоматических режимах экспозамер работает постоянно до тех пор пока вы не сделаете снимок. То есть параметры экспозиции меняются вместе со сменой сцены в кадре. А это крайне важно, поскольку часто приходится фокусироваться на объекте и затем перемещать камеру меняя композицию в кадре. Но при этом и изменятся и параметры экспозиции! Нельзя об этом забывать. После того как выбрали главный объект в кадре, замерили экспозицию, зафиксируйте её кнопкой блокировки замера экспозиции (AE lock)! Затем можно сфокусироваться на объекте, перекомпоновать кадр и проэкспонировать снимок. Может кто-то скажет, что это слишком сложно. Но этим и отличается профессиональный фотограф. Он не просто жмет большую кнопочку на камере, он многое знает и применяет эти знания на практике.
Обратите внимание, что при экспозамере необходимо закрывать видоискатель, так как свет попавший через видоискатель искажает информацию на датчике экспозамера, и обычно мы это делаем прижимая глаз. То есть, если мы снимаем через экран LiveView, необходимо закрыть видоискатель и для этого служит специальная крышка, обычно поставляемая с камерой и находится традиционно на плечевом ремне.
Дополнительные материалы:
Экспозиция для цифровых фотографов
Домашнее задание
В режиме LiveView с оценочным замером сделайте снимок. Затем не меняя кадр, оденьте крышку на видоискатель и сделайте снимок повторно. Проанализируйте, как влияет незакрытый видоискатель на экспозицию.
Медленно покружитесь с камерой вокруг себя и посмотрите как изменяется экспозиция при смене содержимого в кадре.
Датчики замера экспозиции ЦЗК Canon
Для комфортной работы с современными зеркальными камерами очень важен точный замер экспозиции.
Расположения датчика замера экспозиции в камере Canon EOS 7D Digital
На цифро-зеркальных камерах замер экспозиции, при визировании через ОВИ, производится с помощью специального датчика, который расположен за пентапризмой или пентазеркалом камеры. Замер производится при полностью открытой диафрагме по отраженному свету (так называемым ‘Full Aperture TTL metering’). При использовании Live View замер экспозиции производится с помощью основной матрицы фотоаппарата, что, порой, позволяет определить его более точно :).
Датчики замера экспозиции камер Canon EOS Digital являются неким подобием основной матрицы, разбитой на определенное количество зон или пикселей, которые улавливают световой поток. Каждая зона отвечает за часть кадра и производит замер только для выбранного участка. Как оказалось, во многих камерах используется один и тот же датчик, а отличия в работе экспозамера касаются только алгоритмов обработки данных, а также различных тонкостей сопряжения системы экспозамера с системой фокусировки.
Датчик замера с 63 зонами и двухслойным SPC
В основном, все датчики замера построены на кремниевой основе и имеют название SPC (Silicon Photo Cell – кремниевая фото ячейка). До появления в Canon 7D двухслойного SPC-датчика можно было говорить, что камеры Canon выполняют замер по монохромному изображению, не различая при этом цвета. Подобные датчики могут допускать ошибку из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету, что, в определенных ситуациях, может привести к ошибкам замера экспозиции. Для борьбы с подобным эффектом перед датчиком ставят дополнительный фильтр, который делает SPC-датчик нейтральным к разным составляющим спектра.
Спойлер: ЦЗК Nikon испокон веков для замера экспозиции используют полноцветные RGB датчики CCD-типа и горя не знают 🙂
Чтобы повысить эффективность работы системы замера экспозиции в Canon 7D используется система iFCL (Intelligent Focus, Color, Luminance) на основе двухслойного SPC-датчика.
После выхода Canon 7D данную систему начали устанавливать и на любительские камеры, их список можно увидеть в табличке выше (модели с ’63-зонный с двуслойным SPC и iFCL’).
Двухслойный SPC (Основа рисунка для диаграммы взята на сайте northlight-images.co.uk)
Один слой SPC чувствителен к красной и зеленой составляющей, второй – к синей и зеленой. При работе микропроцессор сравнивает уровни сигналов с обоих слоев и высчитывает нужные параметры экспозиции.
Также, новая система iFCL использует для определения правильной экспозиции фокусировку (Focus), цвет (Color) и яркость (Luminance) изображения. Точки фокусировки определяют дистанцию до объекта съемки, с помощью которой специальные алгоритмы помогают рассчитать наиболее правильную экспозицию (то есть, не только по яркости и цветности изображения). Грубо говоря, точки фокусировки позволяют выделить на снимке объект съемки, и, соответственно, приоритетную область замера экспозиции.
В разных камерах сопряжение с точками фокусировки имеет свои особенности и алгоритмы работы.
Подобный режим имеется и в камерах, использующих обычный 63-зонный датчик – 1D Mark IV, 1D Mark III, 1Ds Mark III. В этих камерах также сопряжены точки фокусировки и замер экспозиции. Ключевым отличием от двухслойного SPC-датчика является отсутствие нескольких слоев, чувствительным к разным цветам. В камерах использующих 21 или 35-ти зонный датчик, дела обстоят несколько хуже.
Вид датчика экспозиции для камеры canon 1dx
Для камер Canon EOS 1D X и Canon EOS 1D C был разработан более точный и сложный датчик замера, который производит замер уже по цветному изображению и имеет огромное количество возможностей (так называемая технология iTR – Intelligent Tracking and Recognition – система отслеживания и распознавания в паре с технологией iSA – Intelligent Subject Analysis – интеллектуальный анализ объектов).
Вот его базовые возможности:
- определяет присутствие лица в кадре
- рассчитывает информацию по распределению цвета в кадре
- помогает более точно определить местоположение объекта съемки при использовании вспомогательной подсветки вспышкой (стробоскопом)
- в условиях с плохой освещенностью 252 зоны объединяются в 35 более крупных зон, что позволяет более точно сделать замер
- совместно с системой фокусировки позволяет реализовать colour-tracking
- алгоритмы датчика по разному относятся к каждому из цветов, позволяя более гибко контролировать экспозицию
Скорее всего данный 252-зонный RGB датчик мы увидим и во многих последующих моделях Canon.
7D Mark II использует подобный к Canon EOS 1D X датчик замера экспозиции, правда, число пикселей в нем увеличено до 150.000. Ко всему прочему 7D Mark II для замера экспозиции учитывает инфракрасный спектр (IR), что позволяет более точно определить экспозицию снимка. А еще появилась уникальная функция при съемке сцен с мерцающим светом, которая позволяет делать снимок только при максимальной яркости освещения.
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.
Корректность работы TTL–экспозамера при использовании с адаптерами объективов на цифровых камерах
Очень часто у людей, которые собираются установить советские объективы на цифровые камеры через переходник возникает вопрос – как же будет работать автоматика камеры, какие настройки придется задавать самому, а какие сможет взять на себя камера?
Действительно, логично, что если вы используете переходник без чипа, который не имеет никаких контактов, то работа в полностью автоматическом режиме камеры исключена. Нельзя выставить зеленую программу – полное авто и снимать, поскольку камера не сможет управлять диафрагмой.
Устанавливать диафрагму придется вручную, кольцом диафрагмирования.
Если есть объективы с кольцом предустановки диафрагмы – то есть, сначала устанавливаете фиксированное значение, а потом, перед съемкой закрываете его до нужного значения, то следует использовать эту функцию и наводиться на резкость именно на максимально открытой диафрагме.
При использовании оптики на цифровых зеркалках через адаптеры вы можете использовать два режима – ручной и приоритет диафрагмы. Последний предпочтительней, поскольку камера сама подберет правильную выдержку и кадр получится нормально проэкспонированным. Замер будет производиться по системе TTL.
Система Nikon
Однако, не всегда возможно использование приоритета диафрагмы. Так, последние камеры Nikon – d3100, d5100 и ряд других, для работы экспозамера требуют подтверждения того, что на них установлен родной объектив и в режиме, отличном от ручного, откажутся снимать, а на дисплее будет видна надпись «Объектив не присоединен».
Съемка на этих камерах возможна только в ручном режиме с подсказками встроенного экспонометра.
Система Canon
Больше повезло обладателям Canon – здесь с экспозамером все в порядке – камере все равно, что на нее установлен не родной объектив. Однако, если вы хотите иметь подтвержение фокусировки при попадании в зону резкости, рекомендуется использовать переходник с чипом. Чип на переходном кольце никак не помешает замеру экспозиции камерой: данные, которые в него записаны, заносятся только в EXIF файла, а правильная выдержка в режиме приоритета диафрагмы камерой устанавливается на основании того количества света, который прошел через объектив и попадет на матрицу, то есть работает режим TTL. Однако, при использовании переходника с программируемым чипом, некоторые камеры Canon могут использовать значения диафрагмы, которые вы задаете в переходнике для замера экспозиции. В этом случае, при установке диафрагмы потребуется программировать в чипе точно такое же значение.
Другие системы
Работа экспозамера на других камерах не отличается от работы на камерах Canon – каких-либо неприятностей здесь ожидать не стоит.
UPD: для тех, кого интересуют все нюансы влияния чипа на правильность экспозиции, могут обратиться к данной статье.
Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул…
И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.
Для начала определимся с терминами.
Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).
Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.
Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.
Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.
Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.
Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку. Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.
схема прохождения лучей света до датчика экспозиции
1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера
режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция.
Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора. При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.
экспозамер в режиме LiveView
9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)
Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.
Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.
Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.
Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.
Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.
Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.
F2.8, 1/30s, iso100
Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.
Гистограмма яркостей этого снимка такая.
Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.
Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).
Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.
F2.8, 1/250s, iso100
Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.
Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker‘e.
Попробуем работу автоматики. Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).
F2.8, 1/80s, iso100
Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.
Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы.
Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.
Другой автоматический режим это частичный замер. Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.
F2.8, 1/160s, iso100
Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.
Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.
Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.
F2.8, 1/160s, iso100
Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.
Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.
Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка. Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.
Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.
А как поведёт себя замер на основе падающего света?
Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.
Инструкция на Sekonic 758D на англ.
яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]
Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.
F2.8, 1/125s, iso100
Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.
Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.
Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).
спотметр экспонометра
экспонометр как спотметр
В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.5%).
Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.
Sekonic 758D
Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.
Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.
Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.
Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами
Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!
UPDATE
А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.
кнопка фиксации замера экспозиции
Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена).
Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.
Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.
Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.
Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…
Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции.
Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно. После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.
Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).
Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках.
Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.
Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.
Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.
Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке…
Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂
Камера Canon 1100D kit (EF-S 18-55 IS)- взять в аренду недорого.
Поднимите качество своей цифровой фотографии на уровень зеркальной камеры с 12-мегапиксельной матрицей размера APS-C. 14-битный процессор обработки изображений DIGIC 4 обеспечивает непрерывную съемку со скоростью 3,2 кадра/с, превосходную передачу деталей и богатство тонов.
Основанные на различных темах режимы сюжетных программ автоматически подбирают экспозицию, фокус и режим перевода кадров, оптимально подходящие для фотографируемого объекта, а в творческом авторежиме доступно представлены настройки, которые фотограф задает самостоятельно.
Технология Canon Basic + позволяет более тонко настроить вид и ощущение, создаваемые этими базовыми автоматическими режимами, в зависимости от атмосферы и типа освещения.Съемка потрясающего HD видео со скоростью 25 или 30 кадров/с, автоматическое управление экспозицией позволяет сосредоточиться на действии. Видеоролики можно редактировать на компьютере PC или Mac, или проигрывать прямо на HD-телевизоре через HDMI-разъем камеры.
Чувствительность ISO 100 — 6400.
Съемка при низкой освещенности без вспышки возможна благодаря диапазону чувствительности ISO 100-6400 камеры EOS 1100D. 14-битный процессор обработки изображений DIGIC 4 помогает контролировать шум и поддерживать высокое качество изображения.
9-точечная система автофокусировки по широкой зоне.
EOS 1100D быстро и точно фокусируется на статичных и движущихся объектах благодаря 9 точкам автофокусировки, распределенным по кадру. Центральная точка автофокусировки крестового типа чувствительна как к горизонтальным, так и к вертикальным линиям.
63-зонной замер экспозиции iFCL.
Усовершенствованный замер экспозиции iFCL разбивает сцену на 63 зоны, прежде чем провести анализ и найти наилучшее сочетание выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO.
ЖК-дисплей 6,8 см (2,7”), 230 000 точек.
Компонуйте и просматривайте снимки на большом ЖК-дисплее разрешением 230 000 точек, который также предоставляет доступ к меню камеры и к экрану быстрой настройки.
Работает со всеми объективами серии EF и EF-S.
EOS 1100D совместима со всеми объективами и аксессуарами EOS: со вспышками, устройствами дистанционного спуска затвора и с более чем 60-ю объективами, заслужившими доверие профессиональных фотографов по всему миру.
Система экспозамера Canon EOS 600D
01.01.2020 Самые интересные фотоаппараты десятилетия
Издание Dpreview опубликовало собственный рейтинг самых интересных фотоаппаратов, выпущенных в 2010 годах.
11.12.2019 Sigma Japan обнародовала дату начала продаж Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L
Компания Sigma Japan сообщила, что продажи новых объективов Sigma 40mm f1/4 DG HSM и Sigma 105 mm f1.4 DG HSM с байонетом L (беззеркальные камеры Leica) стартуют 20 декабря 2019 года.
18.11.2019 Leica представила новую фотокамеру Leica SL2
Компания «Leica» сообщила о скором начале продаж нового полнокадрового фотоаппарата Leica SL2.
02.11.2019 Samyang анонсировала Samyang AF 14mm f 2.8 RF
Компания Samyang анонсировала объектив Samyang AF 14mm f2.8 RF – первую автофокусную линзу для байонета Canon RF от сторонних производителей.
26.10.2019 Tokina представила обновленный объектив Tokina 11-16 f 2.
8 для Canon и Nikon
Два дня назад компания Tokina анонсировала новую версию легендарного широкоугольного объектива Tokina ATXi 11-16mm f2.8 для кроп-камер с байонетами Nikon F и Canon EF.
13.10.2019 Nikon анонсировал новую беззеркальную камеру Nikon Z50
Компания «Nikon» анонсировала свою первую беззеркальную камеру с новым байонетом Z — Nikon Z50. Фотоаппарат оснащен КМОП-сенсором формата DX с разрешением 21 Мп.
06.10.2019 Sigma сообщила даты выпуска трех новых линз для байонета Canon APS-C EF-M
В июле «Sigma» опубликовала анонс трех объективов типа DC DN для фотоаппаратов с байонетом Canon APS-C E-FM, однако в ходе той презентации компания не сообщила, когда именно они поступят в продажу.
режимов замера Canon: как получить идеально экспонированные изображения в любой ситуации
Продолжайте спрашивать себя, какой режим измерения использовать? Узнайте, как освоить замер, чтобы получать идеально экспонированные изображения в любой ситуации.
Здесь, с некоторой помощью наших друзей из журнала Canon PhotoPlus, мы покажем вам, какой режим замера использовать на вашей цифровой зеркальной фотокамере Canon. Но даже если вы снимаете от другого бренда, многие из тех же принципов все равно применимы.
Фотографирование часто называют «экспозицией».Это происходит потому, что когда вы нажимаете кнопку спуска затвора камеры, зеркало, отражающее изображение в видоискателе, поднимается в сторону, позволяя засветить датчик изображения.
Другой датчик внутри камеры, называемый датчиком замера, играет центральную роль во всей этой операции: он измеряет свет, проходящий через объектив, и определяет, сколько необходимо для получения хорошо экспонированной фотографии.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Шпаргалка по режимам замера — как они работают (и когда их использовать)
Конечно, вы можете позволить своей камере делать все и надеяться, что она будет производить товары — и в большинстве случаев так и будет.
Тем не менее, вы часто сможете улучшить ситуацию, если включитесь в процесс, и первым шагом будет выбор режима замера, который камера использует для измерения света.
Большинство камер Canon EOS имеют четыре режима замера экспозиции: точечный, частичный, средневзвешенный и оценочный, и все они работают одинаково.
Когда свет отражается от сцены или объекта через объектив, он попадает в зеркало перед датчиком изображения и отражается до фокусирующего экрана камеры и датчика замера.
Однако каждый из этих режимов принимает показание экспозиции от все большей части кадра.
Как следует из названия, точечный замер предлагает наиболее точный замер — от 1,5% до 10% от общей площади изображения, в зависимости от камеры — в то время как на другом конце шкалы оценочный замер снимает серию показаний в зоны, покрывающие весь кадр.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Точечный замер — как найти нужную область сцены
С момента выпуска EOS 7D в 2009 году Canon использовала 63-зонный датчик замера iFCL (интеллектуальная фокусировка, цвет и яркость) в почти все камеры EOS (за исключением камер серии 1 и EOS-M).
В оценочном режиме этот датчик не только измеряет яркость сцены во всех 63 зонах, но и учитывает цвета и то, какие части сцены находятся в фокусе.
Затем камера использует алгоритм замера для определения комбинации диафрагмы, выдержки и ISO, необходимой для экспозиции, и делает все это за доли секунды, прежде чем вы полностью нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. .
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Камеры Canon EOS — 100 вещей, о которых вы даже не подозревали, о возможностях
Выброшены на полутона
У этой системы есть одна проблема.Измерители камеры традиционно калибруются в зависимости от количества света, отраженного объектом в полутонах.
Наведите объектив на сцену или объект в полутонах, например, на зеленый пейзаж или церковь из серого камня, и это не проблема — на счетчик можно положиться, чтобы получить хорошие результаты.
Однако, если вы делаете снимок снежного пейзажа или лебедя, летящего по бледному небу, изображение может получиться слишком темным или недоэкспонированным.
Это связано с тем, что измеритель интерпретирует яркий объект как объект среднего тона, который получает слишком много света, и в результате уменьшает экспозицию — поэтому ледяной белый снег может быть записан как бледно-серый.
Обратное верно для объекта темнее среднего тона. Глюкометр рассматривает это как объект в полутонах, который не получает достаточно света, поэтому увеличивает экспозицию, чтобы сделать изображение ярче. В результате получается переэкспонированный снимок — черные кошки кажутся темно-серыми, а ночное небо размытым.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Как исправить обесцвеченное небо в Photoshop
Все режимы замера экспозиции Canon в любой цифровой зеркальной фотокамере EOS работают по этому принципу, но Evaluative — это «интеллектуальная» опция, которая анализирует сцену и определяет, нужно ли датчику захватить больше или меньше света для получения сбалансированной экспозиции.
Во всяком случае, это теория, и хотя оценочный режим хорошо справляется при большом количестве света, он может бороться, когда уровень освещенности падает, когда объект очень маленький в кадре или когда фон очень яркий или темный.
Он также использует точки автофокусировки в расчетах экспозиции, уделяя больше внимания точке, которая достигла фокусировки, а также учитывает те точки, которые почти находятся в фокусе, и это может привести к неожиданным результатам, если вы заблокируете фокусировку на очень ярком или очень темный предмет; в результате остальная часть изображения может быть недоэкспонирована или переэкспонирована.
Чтобы исправить это, вы можете использовать функцию компенсации экспозиции вашей камеры — вам нужно быть в одном из режимов экспозиции творческой зоны, таком как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, чтобы получить к нему доступ.
Компенсация экспозиции позволяет вам переопределить настройку измеренной экспозиции, чтобы сделать снимок ярче или темнее, чем думает камера, будь то для коррекции недоэкспонированного или переэкспонированного снимка или для творческого эффекта.
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Что такое компенсация экспозиции — шпаргалка по бесплатной фотографии
Вы можете установить до +/- 5 ступеней компенсации экспозиции и даже комбинировать ее с автоматическим брекетингом экспозиции для съемки серии изображений с разной экспозицией уровни.
Нет установленных правил относительно того, какая компенсация экспозиции будет правильной для данной ситуации, поэтому просмотрите изображение после того, как вы его сделали, проверьте гистограмму и при необходимости отрегулируйте компенсацию.
Если вы снимаете файлы в формате Raw, вы можете настроить экспозицию изображения позже в программном обеспечении для преобразования Raw, таком как Adobe Camera Raw или Canon Digital Photo Professional.
Однако гораздо лучше получить правильную экспозицию, когда вы делаете снимок. Попытка восстановить детали на недодержанном снимке может усилить шум в затененных областях, особенно на изображениях, снятых при высоких значениях ISO, поэтому сделайте это прямо в камере для получения более четких и детализированных результатов.
Режимы замера Canon: 1. Изучите основы и используйте средние тона
Режимы замера Canon: 2. Как измерить в режиме Live View
Режимы замера Canon: 3.
Как использовать точечный и частичный замер
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ
49 действительно хороших советов, приемов, ярлыков и средств экономии времени для цифровых зеркальных фотокамер Canon
100 советов по использованию цифровых зеркальных фотокамер Nikon, которые необходимо знать прямо сейчас
99 распространенных проблем с фотографией (и способов их решения) фотографировать что угодно
База знаний Canon —
Режим дозированияРежим замера — это метод измерения яркости объекта.Обычно рекомендуется оценочный замер.
Режим дозирования | Использование | ||
| Контрольный замер | Это режим кругового замера, подходящий для портретов и даже объектов с контровым освещением. Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии с сюжетом. Этот режим измерения устанавливается автоматически в режимах базовой зоны. | ||
| Частичный учет | Эффективен, когда фон намного ярче, чем объект, из-за контрового освещения и т. Д. Серая область на рисунке — это место, где измеряется вес для получения стандартной экспозиции. | ||
| Точечный замер | Это для замера определенной части объекта или сцены.Серая область на левом рисунке — это место, где измеряется вес для получения стандартной экспозиции. Этот режим измерения предназначен для опытных пользователей. | ||
| Центровзвешенный замер | Измерение взвешивается в центре, а затем усредняется для всей сцены. Этот режим измерения предназначен для опытных пользователей. | ||
Чтобы изменить режим измерения, выполните следующие действия.
1. Установите переключатель питания в положение
2. Нажмите кнопку
- Мульти / Матричный замер : Этот режим замера оценивает освещенность всей сцены путем разделения кадра на разные зоны.
- Центровзвешенный замер : Камера использует центр кадра для расчета света сцены.
- Точечный замер : это наиболее специфичный режим замера, в котором камера использует одну точку фокусировки для считывания света.
Теперь мы более подробно рассмотрим , как работают режимы замера и когда их следует использовать.
Режимы замера камеры — Как использовать режимы замераПомимо описанных выше режимов замера экспозиции основной камеры, существует больше режимов замера в зависимости от производителя и даже от модели камеры.
Также, как и режимы фокусировки , каждый производитель использует разные названия и символы режима замера. Например, режимы замера в Nikon незначительно отличаются от режимов замера в Canon . Однако способы работы режимов замера камеры практически одинаковы, независимо от цифровой камеры.
Цель — понять , как использовать различные режимы замера экспозиции для зеркальных фотокамер и беззеркальных камер , и, если вы не знаете, какой номенклатурный номер / символ используется в вашей модели, не беспокойтесь.
Ниже вы найдете таблицу, в которой легко найти режимы замера на камере .
Матричный режим измерения — самая популярная система измерения. Это самый простой для понимания, но и самый запутанный с точки зрения названий, поскольку каждый производитель использует различную номенклатуру для этого режима.
Помимо матричного измерителя, он также известен как « Зональный режим измерения » или «Многосегментный замер »
Что такое режим матричного замера?
Способ матричного замера экспозиции заключается в оценке света путем разделения кадра на различные области или зоны.
Камера измеряет яркость каждой области и выдает окончательное значение экспозиции, вычисляя среднее значение различных анализируемых зон.
Каждая камера использует разные зоны и алгоритмы для запуска этого процесса, анализируя различные значения, такие как свет и тени, цвета, расстояние и т.
Д. Все они рассматривают точку фокусировки как важный фактор при вычислении усреднения.
Когда использовать матричный замер?
Матричный / мультиметр — это режим замера камеры, установленный по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, и он хорошо работает во всех обычных условиях освещения.
Основным недостатком этого режима замера является то, что ваша камера может недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, когда преобладает черный или белый цвет.
Это наиболее распространенный режим замера при съемке пейзажей, городских пейзажей и сцен с участием разных людей, например при групповых снимках.
Режим матричного замера
Режимы замера в номенклатуре камеры:
- Режим замера Nikon: режим замера матрицы
- Режим замера Canon: режим оценочного замера
- Режим измерения Sony: режим многосегментного замера
Вторая система замера — Центровзвешенный режим замера .
Это название и значок одинаковы у основных производителей, и в некоторых ситуациях это полезный режим измерения.
Что такое центрально-взвешенный режим замера экспозиции?
центрально-взвешенный использует центр кадра в качестве опорной области, чтобы вычислить свет сцены.
При сравнении центровзвешенного и матричного замера наша точка фокусировки не имеет значения в этом режиме; камера всегда будет использовать центр кадра для оценки света, обеспечивая более согласованные результаты от изображения к изображению.
Когда использовать режим центрально-взвешенного замера?
В некоторых ситуациях рекомендуется использовать центрально-взвешенный, например, когда объект находится в центре кадра.
Хорошим примером является портрет с выстрелом в голову, где свет на заднем плане значительно отличается от вашего объекта. Если вы хотите получить наилучшее значение экспозиции для вашего объекта, центрально-взвешенный будет предлагать лучший расчет.
Режим центрально-взвешенного замера
Режим точечного замераРежим точечного замера — последний и наиболее специфичный режим замера в фотографии.Как и в случае с центрально-взвешенным, название и значок у большинства камер очень похожи.
Что такое режим точечного замера?
Режим точечного замера использует одну точку фокусировки для расчета света. Размер этого пятна меняется в зависимости от модели камеры, но обычно он составляет от 1 до 5% от всей сцены.
Большинство камер позволяют вручную выбирать режим точечного замера, просто перемещая точку фокусировки. Некоторые камеры также позволяют вам выбирать размер пятна, как в новых моделях камер Sony, где вы можете выбрать между стандартным или большим точечным замером.
При сравнении точечного замера с центрально-взвешенным или матричным, это наиболее точный режим замера.
Когда использовать режим точечного замера?
Точечный замер является наименее используемым режимом замера камеры , но есть некоторые ситуации, когда его использование обязательно, например, когда ваш объект (или самая важная область вашего объекта) занимает очень небольшую область в кадре.
Лучший пример для понимания режима точечного замера — это фотографирование луны в ночное время.Если вы не используете телескоп, луна будет занимать небольшую часть кадра на черном или более темном фоне, поэтому, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, мы должны использовать режим точечного замера и сфокусироваться на Луне.
Режим точечного замера
Режим частичного замера (специальный режим замера Canon)Режим частичного замера — это режим замера Canon , используемый специально для их моделей камер.
По сути, это «более крупный» режим точечного замера, в котором целевая область для расчета света составляет около 10-15% вместо 1-5%, которые большинство камер используют при точечном замере.
Если вы используете режимы замера Canon, вы можете увидеть подробные сведения о том, как работает режим частичного замера, в этой статье.
Как изменить режим замера камеры Изменение режима замера камеры зависит не только от производителя, но и от модели к модели, как мы уже говорили в нашей статье о настройках камеры .
В камерах начального уровня можно выбрать режим замера камеры из главного меню.
В камерахAdvanced обычно есть кнопки режима быстрого замера на корпусе камеры для быстрого изменения режима.
В любом случае, я предлагаю ознакомиться с руководством к вашей камере и ознакомиться с , как изменить режим замера камеры .
Изменение режима замера в камере Sony
Таблица условных обозначений режимов замера камеры по производителямКак мы уже видели в этом руководстве по режимам замера , каждый производитель использует разные названия и символы для описания отдельных режимов замера камеры.
Чтобы идентифицировать режимы замера камеры, выходящие за рамки стандартных режимов замера Nikon или символов Canon, я создал следующую таблицу символов режима замера камеры от производителя :
Таблица условных обозначений режимов замера камеры по маркам
Какой режим замера камеры самый лучший? Примеры режимов замераЧтобы помочь вам понять не только режимы замера камеры , означает , но и то, как они работают, я покажу вам , какой режим замера использовать в зависимости от жанра, который вы снимаете, а также несколько примеров режимов замера :
Лучший общий режим измерения
Лучшим общим режимом замера является матричный / мультиметр .
Это режим замера, установленный по умолчанию в большинстве камер по уважительной причине; он эффективно работает в большинстве световых ситуаций.
Я придерживаюсь этого режима в 90% своих изображений, и один из лучших советов по фотографии для начинающих — начать использовать этот режим.
Matrix / Multi — лучший общий режим замера в фотографии. Озеро Малин, Канада
Лучший режим замера для пейзажной фотографии
Лучший общий режим замера для пейзажной фотографии — это матричный измеритель / мульти .
При съемке широких и обширных пейзажей этот режим замера позволяет рассчитать средний уровень освещенности основных элементов в кадре, чтобы вы могли получить идеальную гистограмму .
Пейзаж, сделанный в режиме матричного замера. Киркьюфелл, Исландия
Есть некоторые специфические пейзажи, где вы можете использовать центрально-взвешенный, особенно когда ваш объект находится в центре кадра с другим типом освещения.
В некоторых ситуациях, подобных этой, вы можете использовать Центровзвешенный для расчета света вашего объекта, когда он отличается от остальной части сцены.Каньон Антилопы, США
Лучший режим замера для фотосъемки дикой природы
Фотография дикой природы использует все режимы замера камеры в зависимости от ситуации.
Для обычных сцен, где в кадре изображены разные животные, наиболее рекомендуется режим матричного замера экспозиции .
Режим матричного замера для правильной экспозиции медведя гризли и ее детенышей. Йеллоустон, НП, США
Если ваш объект находится в центре кадра и свет значительно отличается от фона, не бойтесь использовать с центрально-взвешенным освещением .
В этом случае объект и глаза находились в центре кадра, поэтому я использовал центро-взвешенную экспозицию. Убуд, Бали
Наконец, если ваш объект занимает крошечную область кадра, как при съемке птиц, режим точечного замера творит чудеса для точной экспозиции.
Так как птица занимала небольшую область кадра, я использовал точечный замер, фокусируясь на птице. Нью-Джерси, США
Лучший режим замера для портретной фотографии
Как и в случае с дикой природой, лучший режим измерения для портретов зависит от количества объектов, их положения и доступного света.Вы можете использовать любой из трех основных режимов измерения в соответствии с каждым сценарием.
Центровзвешенный режим замера экспозиции для расчета освещенности на этом портрете.
Лучший режим замера для астрофотографии
Для съемки изображений Млечного Пути и звезд, режим multi — лучший режим замера . Если вы снимаете «Северное сияние» , это может быть сложнее, поскольку свет меняется каждую секунду, поэтому, если только северное сияние не «танцует» в определенной области, я бы порекомендовал придерживаться матричного замера.
Матричный режим замера для съемки Milly Way.
Мэн, США
Наконец, для съемки таких элементов, как moon , режим точечного замера — лучший способ получить наилучшую экспозицию.
Режим точечного замера с фокусировкой на Луне. Мадрид, Испания
Лучший режим замера для спортивной фотографии
В спортивной фотографии лучший режим замера для общих командных видов спорта — это матричный замер .
Если в центре кадра находится объект или группа объектов, настоятельно рекомендуется использовать центровзвешенный.
Режим центрально-взвешенного замера для расчета среднего освещения основных объектов
Если ваш объект находится в определенной области на ярком или темном фоне, помимо центрально-взвешенного, вы можете использовать точечный замер.
В этом случае я снова использовал точечный замер, так как объект занимал небольшую область в кадре
Лучший режим замера для макросъемки
Лучшим режимом замера для макросъемки обычно является точечный замер .
При макросъемке и других крупных планах вы хотите сосредоточиться на важных областях вашего объекта, таких как глаза, поэтому использование точечного замера поможет вам рассчитать наилучшую экспозицию для этих элементов.
Используйте режим точечного замера, чтобы получить наилучшую экспозицию глаза черепахи на этом снимке крупным планом.
Режимы замера камеры F.A.Q ЗаключениеЯ надеюсь, что это руководство по режимам замера помогло вам понять основные режимы замера и системы замера в фотографии.
Изучение того, как использовать режимы замера так же важно, как определение режимов замера , и это единственный способ убедиться, что вы выбираете наилучшие настройки на камере, чтобы получить наилучшую экспозицию .
Чтобы лучше понимать режимы замера камеры , а также разницу между основными режимами, такими как точечный замер и центровзвешенный , я рекомендую просмотреть примеры лучших режимов замера , описанные выше, и попрактиковаться в съемке различных объектов.
как вы можете.
Если вы не можете найти свои настройки, в нашей таблице режимов замера вы найдете не только режимы замера в Nikon , Canon и Sony, , но и режимы замера в камерах других производителей, например Fuji, Panasonic и Pentax.
Я настоятельно рекомендую прочитать наш экспонометр в руководстве по фотографии и загрузить руководство по фотографии для начинающих в формате PDF .
Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с режимами замера камеры , пожалуйста, оставьте их в комментариях ниже!
Описание встроенного измерителя освещенности и режимов замера вашей камеры
Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — одно из лучших навыков, которым я когда-либо овладел.Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя внутренний экспонометр вашей камеры.
В большинстве случаев я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но когда я оцениваю внешнюю экспозицию или снимаю пейзажи, я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю часть камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настраивать основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая глаз от видоискателя.
Координаторы
Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их в видоискателе или в режиме Live View. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе. Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральную. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для определения экспозиции.
Что делает световой измеритель
Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр — это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или в видоискателе:
Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В этом примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция.Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.
Экспонометр видит сцену (изображение, на которое вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым. Каждая точка сравнивается с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:
Для каждого пикселя, который оценивает камера, она проверяет, больше или меньше его яркость, чем этот средний серый цвет.
Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.
Режимы измерения
Как я сказал выше, камера оценивает пиксели сцены. В зависимости от настроек камеры в режиме замера, она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какую из них вы хотите использовать.
Центровзвешенный режим
Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник. В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.
Этот режим создаст общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные пятна.
По этой причине я не использую этот режим, когда вижу на сцене очень яркие или очень темные пятна.
Режим частичного / точечного замера
Он приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил вам выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на ту часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим измерения, потому что он более точный.
Как я оцениваю экспозицию в ручном режиме
Как я уже сказал, я использую режим точечного замера. Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.
Я направляю свою текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отклоняется от нуля по данным экспонометра. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей в диапазоне от -2 до +2, если это возможно.
Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь держать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).
Одна ступень означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывает, что свет в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуть около двух остановок информации позже в посте. Вот почему сохранение изображения в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.
Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из моих настроек (диафрагму, выдержку, ISO) так, чтобы изображение становилось светлее или темнее, и я нахожу компромиссный набор настроек, в котором я в безопасном диапазоне.
Я не пытаюсь поставить свои самые темные или самые светлые части на ноль при их замере. Вот почему они являются самыми «светлыми» и «самыми темными» участками кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.
Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, поскольку нахожусь в ручном режиме, я делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя своих настроек.
Знай свой светомер
Когда ваш экспонометр говорит вам, что что-то «-2» и это не так темно, это означает, что вы недоэкспонированы.Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, обозначенное выдержкой, или увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть правильным. То же самое с областями, обозначенными как «+2». Если это область с белым снегом, вполне нормально оставить «+2».
Это правильная выдержка снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен находиться около нулевой отметки.
Выйти, переключиться в ручной режим и попробовать считать показания индикатора экспонометра.Наведите камеру на яркие и темные сцены и научитесь понимать правильную экспозицию, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы удивитесь, как скоро вы сможете делать правильно экспонированные снимки с первого щелчка.
Выбор режима замера экспозиции
ctABE *
ctABE *
Режим замера определяет, какую часть кадра камера анализирует для расчета правильной экспозиции. Ваш Rebel XS / 1000D предлагает три режима измерения, описанные в следующем списке и представленные на экране настроек съемки значками, которые вы видите на полях:
✓ Оценочный замер: камера анализирует весь кадр, а затем выбирает экспозицию, предназначенную для получения сбалансированной экспозиции.
✓ Частичный замер: камера основывает экспозицию только на свете, который покрывает примерно 10 процентов центра кадра.
✓ Средневзвешенный замер экспозиции: фотокамера основывает экспозицию на всем кадре, но делает дополнительный акцент — или вес — на центр.
В большинстве случаев оценочный замер хорошо справляется с расчетом экспозиции. Но он может быть сброшен, когда темный объект установлен на ярком фоне, или наоборот. Например, на левом изображении на рис. 5-12 количество яркого фона заставило камеру выбрать экспозицию, при которой статуя оставалась слишком темной.Поэтому я переключился на частичный замер, который правильно выставил статую.
Конечно, если ваш фон очень яркий, а объект очень темный, экспозиция, которая лучше всего подходит для объекта, обычно переэкспонирует фон. К сожалению, обойти эту проблему невозможно; вам просто нужно решить, какая часть изображения является наиболее важной, и основывать экспозицию на этой области.
Оценочная частичная
Оценочная Частичная
- Рисунок 5-12: В оценочном режиме камера недоэкспонировала статую; переход на частичный замер дал лучший результат.
Вы можете проверить, какой режим замера активен в данный момент, проверив экран настроек съемки. На левом изображении на рис. 5-13 показано, где найти значок режима измерения.
Значок режима измерения
Значок режима измерения
- Рисунок 5-13: Нажмите крестообразную клавишу вверх для доступа к параметрам режима измерения.
. «JABEft Вы ограничены оценочным замером в полностью автоматических режимах экспозиции. В расширенных режимах экспозиции вы можете указать режим замера, если не включаете съемку в режиме Live View, что также ограничивает вас оценочным замером.Чтобы установить режим измерения, выполните следующие действия:
1. Нажмите крестовую клавишу вверх.
Клавиша помечена тем же маленьким значком, что и режим оценочного замера. Затем на мониторе отобразится экран, который вы видите справа на Рисунке 5-13.
2. Нажимайте перекрестную клавишу вверх или вниз, чтобы выделить ваш выбор.
3.
Нажмите кнопку Set.
Выбранный вами режим измерения остается в силе, пока вы его не измените.
Теоретически лучше всего всегда проверять режим замера перед съемкой и выбирать тот, который лучше всего соответствует вашим целям экспозиции.Но на практике это немного неудобно, не только с точки зрения необходимости настраивать еще одну настройку захвата, но и с точки зрения необходимости не забывать настраивать еще одну настройку захвата.
Итак, вот мой совет: пока вы не почувствуете себя комфортно со всеми другими элементами управления на камере, просто придерживайтесь настройки по умолчанию, то есть оценочного замера. Этот режим дает хорошие результаты в большинстве ситуаций, и, в конце концов, вы можете увидеть на мониторе, не согласны ли вы с тем, как камера измерила или экспонировала изображение, и просто выполните повторную съемку после настройки параметров экспозиции по своему вкусу.Эта опция, на мой взгляд, делает проблему режима замера в целом намного менее критичной, чем когда вы снимаете на пленку.
Читать далее: Контроль ISO
Была ли эта статья полезной?
Режимы замера камеры и когда их использовать
Современные цифровые камеры представляют собой сложное оборудование с широким спектром настроек, которые можно использовать для управления съемкой изображений. Одна из этих многих настроек называется замером, который используется для измерения света, отраженного от объекта (объектов), который вы снимаете.Понимание режимов замера вашей камеры и того, когда использовать каждый из них, имеет решающее значение, когда дело доходит до правильной экспозиции ваших изображений. В этом посте вы узнаете, как работает замер и почему важно помнить об этом при съемке.
Современные зеркальные фотокамеры оснащены тремя режимами замера, показанными на этом изображении: матричный (Nikon) или оценочный (Canon) замер; Центровзвешенный замер; и точечный замер. Canon также имеет четвертый режим, называемый частичным замером, который похож на точечный замер, но он измеряет большую область кадра.
Что такое люксметр?
Встроенный люксметр
Экспонометр вашей камеры — это встроенный датчик, который измеряет яркость вашего объекта. Используя эту информацию, он определяет идеальную экспозицию для вашей сцены, соответственно регулируя диафрагму (или число f), выдержку и ISO. Ваша камера не просто измеряет яркость всего кадра, но, скорее, анализирует яркость отраженного света от нескольких областей по отдельности в кадре.Режим замера, который вы используете, определяет, какие области кадра датчик измерителя использует для измерения яркости вашего объекта.
Все современные зеркальные фотокамеры оснащены встроенными датчиками освещенности, которые точно измеряют отраженный свет в вашей сцене, чтобы определить идеальную экспозицию изображения. Существуют три основных режима замера, которыми оснащены современные зеркальные камеры, включая матричный, центрально-взвешенный и точечный. Камеры Canon также имеют так называемый частичный замер, который похож на точечный замер, но снимает показания отраженного света с большей площади кадра.
Sekonic Flashmate L-308S — прекрасный инструмент для измерения света, падающего на объект (падающий свет), а не света, отраженного от объекта. Он намного точнее, чем встроенный в вашу камеру экспонометр.Внешний измеритель освещенности
Вы раньше видели людей, которые ходят с гаджетом и подносят его к лицу модели? Это так называемый внешний люксметр. Они особенно полезны для съемки студийных портретов и продуктовых снимков, но отлично подходят для многих типов фотографии.Вместо того, чтобы измерять свет, отраженный от вашего объекта (отраженный свет), внешний люксметр измеряет свет, падающий на ваш объект (падающий свет). Это гораздо более точный способ измерения света.
Учет не всегда точен
Встроенные в камеру экспонометры измеряют свет, который отражается от объекта (отраженный свет), а не свет, падающий на объект (падающий свет). Следовательно, если ваш объект светлее или темнее среднего серого (коэффициент отражения 10–18%), ваш измеритель будет неточно рассчитывать и либо недоэкспонировать, либо переэкспонировать изображение.
Экспонометр вашей камеры работает очень хорошо, когда коэффициент отражения в кадре различается или есть ровный диапазон светлых и темных объектов. Во многих из этих случаев средний коэффициент отражения сцены будет близок к среднему серому, и ваш измеритель будет снимать точные показания. Однако в некоторых случаях ваша сцена может иметь большой дисбаланс, когда дело касается отраженного света ваших объектов. Это обманет ваш люксметр и даст вам неверные показания.
Ниже приведены примеры, в которых экспонометр может дать неверные показания:
• Очень яркая сцена, например заснеженный пейзаж.В такой ситуации экспонометр вашей камеры не работает, потому что белый снег не соответствует среднему серому. Снег ярче, поэтому ваша камера будет недоэкспонировать изображение.
• Темная сцена, например, стена, окрашенная в черный или другой темный цвет. При съемке такого темного объекта ваша камера будет переэкспонировать фотографию, потому что темный цвет также не соответствует среднему серому.
В вышеупомянутых ситуациях использование компенсации экспозиции может помочь вам достичь идеальной экспозиции.
Режимы измерения
Матричный или оценочный замер
Изображение яркого оранжевого заката над Остином, штат Техас, в июне 2015 года. Матричный или оценочный замер хорошо работает для большинства изображений, так как обычно хорошо справляется с балансировкой светлых и темных областей в кадре. Это режим замера по умолчанию на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon и Canon.Матричный или оценочный режим замера собирает информацию от 1005 красных, зеленых и синих датчиков для расчета правильной экспозиции.Он также учитывает информацию о расстоянии, предоставляемую объективом вашей камеры. Этот режим измерения анализирует общую яркость, контрастность и другие характеристики освещения сцены, разделенной на несколько зон. После анализа светлых участков и теней в каждой зоне он усредняет все зоны и определяет правильную экспозицию на основе этого числа. В этом режиме замера учитываются точка фокусировки, расстояние между вами и вашим объектом, а также цвета в кадре.
Когда использовать матричный или оценочный замер
Matrix или Evaluative — это режим измерения по умолчанию для большинства зеркальных фотокамер, который очень хорошо работает в большинстве ситуаций. Он хорошо определяет правильную экспозицию в различных условиях освещения. Современные зеркалки имеют очень продвинутые системы матричного замера, которые идеально подходят для оценки света в различных сценах и получения сбалансированных результатов. Обычно вы выбираете эту настройку и оставляете ее до тех пор, пока не столкнетесь с уникальной ситуацией, в которой будет полезно использовать центрально-взвешенный или точечный замер.
Центровзвешенный замер
Улыбающаяся собака сидит на солнце в Нью-Сити, Нью-Йорк. Центровзвешенный замер — хороший выбор для портретов, когда объект занимает значительную часть центра кадра. Он уделяет больше внимания отражающему свету в средней части кадра и меньше — фону.При центровзвешенном замере наибольшее значение (примерно 60-80%) придается свету в центре кадра для определения правильной экспозиции.Он не игнорирует свет в других частях кадра, но придает ему гораздо меньший «вес» в общих расчетах экспозиции. На некоторых моделях камер вы даже можете настроить размер круга. Это очень последовательный режим замера, так как ваши объекты часто будут находиться в центре кадра или рядом с ним. Центровзвешенный — это значение по умолчанию для многих мыльниц, которые не позволяют переключаться между режимами замера.
Когда использовать центрально-взвешенный замер
Центровзвешенный замер считается лучшим режимом для портретной съемки.Используя его, вы можете гарантировать правильную экспозицию объекта, не придавая слишком большого значения фону. В конце концов, важнее, чтобы правильно экспонировался ваш объект (человек или животное), а не окружающее пространство. Этот режим широко считается более предсказуемым, чем матричный, и дает более стабильные результаты при портретной фотографии.
Точечный замер
Луна в пасмурный вечер, сделанная в коттедже Вэлли, Нью-Йорк. Точечный замер — отличный выбор для этого снимка, потому что вы можете использовать его для измерения света, отраженного от луны, и экспонирования вашего изображения на основе этого показания.Точечный замер очень полезен, когда объект съемки находится в уникальных условиях освещения. Это идеальный вариант, когда вам нужно точное считывание небольшого участка кадра (примерно 1-5%). Точечный замер будет оценивать свет из центра кадра, точки фокусировки или другой заданной области вашей сцены. Каждый производитель камеры предлагает разные варианты точечного замера. Точечный замер очень хорошо работает в сценах с высокой контрастностью, а также в сценах, в которых ваш объект находится в тени или освещен ярким светом сзади.Точно измеряя свет на объект, вы можете правильно экспонировать его… а не окружающий его свет.
Когда использовать точечный замер
Точечный замер в основном используется профессиональными фотографами и только в определенных ситуациях. Скажем, например, вы пытаетесь сфотографировать человека при сильном контровом освещении. Если вы используете любой из других режимов, вы сильно недоэкспонируете объект. Используя точечный замер, вы можете измерить лицо объекта и правильно экспонировать снимок.Вам нужно будет учитывать коэффициент отражения объекта, который вы измеряете, и, возможно, придется внести коррективы, чтобы добиться экспозиции. В любой ситуации, когда ваш объект значительно светлее или темнее, чем его / ее окружение, точечный замер может быть действительно полезным.
Заключение
Замер света в кадре абсолютно необходим для правильной экспозиции фотографий. Изучив различные режимы замера на вашей камере, вы будете знать, когда использовать каждый из них для получения оптимальных результатов.Имейте в виду, что при съемке очень ярких или темных сцен ваша камера может быть обманута и либо переэкспонирована, либо недоэкспонирована. В таких ситуациях компенсация экспозиции может помочь вам добиться нужной экспозиции.