Аведон фотограф: Легенда глянца. Ричард Аведон

Ричард Аведон — великий мастер портретов

Ричард Аведон — это имя знают все ценители искусства фотографии, так как этот гениальный человек был наделен огромным талантом, стал основателем нового жанра съемки, очень тонко чувствовал свою модель и кадр. Его портрет не просто фотография, а напечатанный на листе фотобумаги внутренний мир человека. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Поистине магическая чувственность и искренность его портретов завораживает и притягивает взор, сфотографированные им люди на портретах выглядят порой даже реалистичнее чем в жизни, они как бы заполняют собою пространство и таят бескрайнюю глубину. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии.

Великий фотограф Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье эмигрантов из России. Его отец владел довольно успешным универмагом на Пятой авеню и Аведону пророчили такое же будущее, но к счастью этого не произошло и уже в десятилетнем возрасте юный фотограф сделал свой первый портрет композитора Рахманинова, который жил по-соседству.

В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Первой женщиной-моделью Ричарда Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования».

В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия. В школьном журнале публикуются его рассказы, а в 1941 Ричард Аведон становится лауреатом поэтического конкурса. После окончания школы Аведон вступает в Колумбийский университет и изучает поэзию, но любовь к фотографии побеждает. Первой работой будущего мастера стала должность помощника фотографа в фотоотделе Управления американским торговым флотом. Именно эта работа стала для Аведона самой лучшей портретной школой, фотографируя новобранцев и сослуживцев, он досконально изучил мимику, строение лица и основные приемы портретной съемки. Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований.

Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод «Harpers Bazaar» Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.

Портреты и фотографии, сделанные Ричардом Аведоном произвели в обществе настоящий фурор. Работы молодого фотографа не были холодными и пустыми, как большинство съемок моделей, а отличались живостью, искрились энергией и радостью. Ричард Аведон умело сочетал натурализм и гротеск, в результате получался просто потрясающий эффект, который по достоинству оценили признанные мастера, и фотограф получил место в штате «Harpers Bazaar».

В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». С ним бок о бок трудились метры мировой индустрии моды, такие как Бен Девидсон, Ирвин Пенн, Хиро и многие другие. Все вместе они творили облик модной фотографии, и именно они задали тон иллюстрации современных глянцевых журналов. Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми». Благодаря жизненной реальности ярче подчеркивалась гламурность и утонченность персонажей съемки. Одной из знаменитых фотографий такого жанра является снимок знаменитой модели Давимы, которая в платье от Ив Сен Лорана расположилась среди африканских слонов. Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке. В пятидесятые годы Аведон разводится со своей первой женой Доркас Норвел и женится на Эвелине Франклин, которая дарит ему сына Джорджа. Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер.

В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».

Следующее десятилетие расцвета рок-музыки, появления Битлз, хиппи и войны во Вьетнаме очень сильно повлияли на стиль Ричарда Аведона, он делал снимки не только звезд и знаменитостей, а и военных, дворовых мальчишек и просто обычных людей. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Для него позировали самые богатые и знаменитые: модели, актеры, музыканты, писатели, художники и многие другие.

В последующие годы мастер выпускает сборники фотографий, проводит выставки и путешествует по стране. С 1992 года Ричар Аведон работает в еженедельном журнале «The New Yorker». Помимо этого он занимался своими проектами, например «За демократию». В 82 года великий мастер умирает от кровоизлияния в мозг.

 

 

Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.

Источник: creativestudio.ru

Ричард Аведон (Richard Avedon) — знаменитый фотограф (+80 фото) — JuicyWorld

15.10.202106.03.2022 yuicyworld 1 октября, 1 октября 2004, 15 мая, 15 мая 1923, Richard Avedon, Американский фотограф, знаменитый фотограф, Ричард Аведон, фотограф портретист, фэшн фотография

Ричард Аведон (Richard Avedon) — это имя известно всем, кто связывает себя с фотоискусством.

Он один из самых знаменитых признанных и влиятельных фотографов портретистов США. как никто другой умел в своих работах передать таинственную игру теней и света, черного и белого, запечатлеть редкие и удивительные моменты и явления своего времени.

Ричард Аведон, Довима со слонами, платье от Диора, Цирк д’Ивер, Париж, август 1955

Излюбленным приёмом при портретной съемке, у Ричарда Аведона — был нейтральный, преимущественно белый фон, благодаря которому, модели фотографа оказывались вне предметного контекста, способного отвлечь от личности. Richard Avedon писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон — только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».

Ричард Аведон — Marilyn Monroe as Marlene Dietrich in -The Blue Angel,- July 2, 1958

Его работы раскрывали потаенные грани личности человека. Он снимал как всемирно известных и знаменитых, так и абсолютно никому неизвестных людей. Его фотоработы становились значительной вехой в истории фотографии, и не только гламура и фэшн-фотографии.

Ричард Аведон (Richard Avedon). Катрин Денев

Ричард Аведон (Richard Avedon) родился 15 мая 1923 г., в Нью-Йорке, в еврейской семье. Его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Richard Avedon с детства увлекся фотографией. Когда Ричарду Аведону было 10 лет, он сделал свой первый фотопортрет композитора Рахманинова, который жил по соседству.

Приглашаем вас в Телеграм канал => https://t.me/travel_juicyworld —

о путешествиях по интересным и загадочным местам мира.
Здесь увлекательные и познавательные видео-ролики с описанием мест, 1-2 публикации в день.

Ричард Аведон (Richard Avedon) — Нью-Йоркская жизнь №13, Гарлем, Нью-Йорк, 6 сентября 1949

Ричард Аведон учился в Колумбийском университете, но через год оставил учёбу. В 1944—1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича, арт-директора журнала Harper’s Bazaar. Параллельно, в 1946 году Ричард Аведон основал собственную студию.

Richard Avedon — Сид Чарисс, платье от Макрини, Нью-Йорк, 9 июня 1961

А первый успех Ричарду Аведону принесла фото-сессия для журнала Harper’s Bazaar, где модели появились не в фото-студии, а на пляже, играющими и босоногими.

Ричард Аведон — Твигги, прическа Ара Галланта, Париж, 6 января 1968

Необычный и креативный подход Ричарда Аведона к съемке не оставил никого равнодушным, вызывая и поток критики и волны восхищения.

Richard Avedon — Ингрид Боултинг, пальто от Диора, Парижская студия, январь 1970

«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться». Ричард Аведон (Richard Avedon)

Richard Avedon — Cirque du Soleil — Les Freres Lev, New York City, May 20, 1995

В 1958 году журнал «Популярная фотография» признал Аведона одним из 10 великих фотографов мира.

Ричард Аведон (Richard Avedon) — Портфолио Комфорт, Нью-Йорк, август 1995

Не смотря на то, что Ричард Аведон заслужил призвание в фэшн-фотографии, он не ограничивался только ей. Так, с 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство».

John-Galliano; фотограф Richard Avedon.

Подведением итогов, за этот период, стал опубликованный в 1959 г., альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»). Этот альбом был интересен и тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон, как автор фотографий, Алексей Бродович, как автор полиграфического оформления, и Трумен Капоте, как автор текстов.

Довима со слонами, платье от Диора, Цирк д’Ивер, Париж, август 1955

При этом Трумен Капоте, чтобы угодить дизайнерским изыскам Бродовича, изменял текст так, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. А в 1962 г., в Смитсоновском институте (Вашингтон), прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой принимал участие Алексей Бродович.

Пальто Кармен (Дань уважения Мункакси) от Кардена, площадь Франсуа-Премьер, Париж, август 1957

Стоит заметить, что известный дизайнер не редко принимал участие в судьбе Ричарда Аведона, практически до конца своей жизни. Но их отношения, благодаря сложному характеру Бродовича, нельзя было назвать близко дружескими — а скорее носили характер как строгий учитель (дизайнер) и «нерадивый» ученик (Аведон). «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», — с горечью сказал Ричард Аведон, в 1971 г., после смерти Алексея Бродовича.

Ezra Pound, Rutherford, New Jersey, June 30, 1958

В 1966 году Richard Avedon расстался с «Harper’s Bazaar», и начал работать штатным фотографом Vogue, где раскрыл, в своих фотографиях большое количество моделей. Vogue Аведон проработал до 1990 года.

Психиатрическая больница штата Восточная Луизиана, 15 февраля 1963

В 1960-х годах Ричард Аведон также фотографировал участников Движения «за гражданские права», Антивоенного движения, других героев далеких от гламура. Эти фотографии вошли в альбом «Avedon: The Sixties» наряду с фотопортретами Битлз, Дженис Джоплин, Фрэнка Заппа, Энди Уорхола, модели Твигги.

Китай Мачадо, вечерняя пижама от Голицына, Лондон, 20 января 1965

В разгар войны во Вьетнаме Ричард Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Аведону удалось испытать себя в новом для себя жанре военного репортера, и из той поездки он также привез снимки, которые еще больше прославили автора.

Верушка, платье от Билла Бласса, Нью-Йорк, 4 января 1967

К этому времени Ричард Аведон перестал восприниматься только как фэшн-фотограф, и его слава шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы США буквально боролись за каждую экспозицию Аведона — выставки следовали одна за другой.

Верушка, платье от Кимберли, Нью-Йорк, 4 января 1967

В 1970 году в Институте Искусств (Миннеаполис) прошла выставка Ричарда Аведона — ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах.

Richard Avedon — with twiggy, Paris, 1967

В 1974 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла выставка «Аведон: фотографии 1947—1977 гг. » В 1975 г. состоялась очередная выставка в Нью-Йорке, «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли и работы антивоенной тематики.

Ринго Старр плакат с цветной офсетной литографией, 1967

В 1976 году, в журнале «Rolling Stone», вышел альбом «Семья» (The Family) с портретами представителей правительственной и деловой элиты. Альбом состоял из 69 черно-белых фотографий, на которых были известным политики и бизнесмены, такие как Джордж Буш, Генри Киссинджер, Рональд Рейган, Дональд Рамсфельд, а также члены семьи Кеннеди и Рокфеллеров.

Пол Маккартни, плакат с цветной офсетной литографией, 1967

В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона.

Джордж Харрисон, плакат с цветной офсетной литографией, 1967

К концу семидесятых годов, до 1984 г., Ричард Аведон также создал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния, на его портретах, были отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. В таком стиле был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) — строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. И в Техасе, в 1985 году, в музее Амона Картера, состоялась выставка этих фотографий фотографий «In the American West», посвященная простым американцам — шахтёрам, нефтяникам, безработным и т.п.

Джон Леннон, плакат с цветной офсетной литографией, 1967

Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Ричарда Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика фотографа вначале понравилась далеко не всем и казались странными.

Пенелопа Три, вечернее платье от Ланвина, прическа от Ары Галлант, Париж, 24 января 1968

Выставку принимали далеко не все музеи, и критики восприняли альбом негативно. Так, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов».

Жан Шримптон, вечернее платье от Кардена, Париж, январь 1970

Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли своё место в мировом культурном наследии — как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.

Richard Avedon — Abito Sarli, 1971

Ричард Аведон всегда был в поисках, своего кадра, и объездил 17 штатов и 189 городов США, посетил и Германию, во время падение Берлинской стены, где фотографировал ликующую толпу в конце 1989 года.

Жертва напалма, Сайгон, Южный Вьетнам, 29 апреля 1971

С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Без его портретов не обходилась ни одна более менее значимая статья. В 1994 году в Музее американского искусства Уитни состоялась ретроспективная выставка работ фотографа. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над этим проектом, на 82 году жизни, Ричард Аведон скончался в больнице от кровоизлияния в мозг, 1 октября 2004 года.

Richard Avedon
— Elizabeth Taylor, 1974Рональд Фишер, пчеловод, Дэвис, Калифорния, 9 мая 1981Линда Евангелиста, кампания Versace Весна-Лето 1993 года, Нью-Йорк, 9 ноября 1992Портфолио Комфорт, Нью-Йорк, август 1995Малгосия Бела и Жизель Бюндхен, платья от Dior, Нью-Йорк, 13 марта 2000Новая коллекция Dior, 1947Париж, 1951Бастер Китон, 1952платье Dior, 1955Съёмка для Dior, Париж, 1956реклама платья -Lanvin-Castillo, 1956Вильям Кэсби, рождённый в рабстве. 1963Джин Шримптон, 1965Миа Фэрроу, 19661967Дао Дуа, «Кокосовый монах», 1971Из серии «Американский запад», 1979Richard Avedon_Из серии In Memory of the Late Mr. & Mrs. Comfort, 1995Надя Ауэрманн и Кристен Макменами, 1995Richard Avedon — Далай Лама XIV

шляпка от Paulette, 1949

Christy Turlington

Италия, Палермо, 1947реклама шляпок “Paulette”, 1948реклама шляпок «Balenciaga», 1955фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon)

Ричард Аведон (Richard Avedon).

Фотография на превью, этой публикации juicyworld.orgРичард Аведон — Настасья Кински, актриса, Лос-Анджелес, 14 июня 1981

Ричард Аведон: восточный фотограф на американском Западе

К первой половине 1980-х годов Ричард Аведон – одна из самых заметных фигур в мире западной модной фотографии, общепризнанный мастер портретной съёмки и автор многочисленных выставок в американских музеях самого крупного калибра.

Ричард Аведон в молодости. Источник: Instagram: @avedonfoundation

В его объективе успели побывать несколько президентов США, голливудские кинозвёзды, легендарные музыканты, лучшие мировые модели и даже обнажённые члены арт-группы «Фабрика» во главе со своим основателем Энди Уорхолом. Аведон уже почти 15 лет работает штатным фотографом на американский Vogue и делает это с головокружительным успехом. Его любят за смелые и неожиданные решения, предельную откровенность и особую любовь к движению — осуждают, впрочем, за то же самое.

• Довима
• Энди Уорхол

Работы Ричарда Аведона. Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

В сфере модной фотографии ему как будто до сих пор немного тесно или же скучно: он постоянно пытается расширить рамки приемлемого, экспериментируя с динамикой, ракурсами, позами и эмоциями моделей – порой не самыми безобидными методами.

Настасья Кински. Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

В 1985 году появляется серия фотографий Аведона «На американском Западе», в которой не ни одного кадра знаменитости. Она состоит из чуть более сотни изображений обычных американцев – хотя, согласно информации Фонда Ричарда Аведона, всего снимков было сделано более 800 штук. На каждом из них – житель одного из западных штатов, представитель американского рабочего класса: шахтёр, ковбой, фермер, добытчик нефти, моряк и другие. В неё так же вошли портреты детей и стариков, богачей и безработных, которых успел запечатлеть Аведон в течение своего пятилетнего путешествия по США.

Фотографии, вошедшие в серию «На американском Западе». Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

Все они были сделаны в полевых условиях с нехитрым освещением и на простом белом фоне, который фотограф всюду возил с собой. Аведон вообще часто выступал за простоту и лаконичность кадра, вне зависимости от социального статуса и степени известности портретируемого: «Есть только белый фон, интересный мне человек и то, что происходит между нами». Бедные американцы были сняты им точно так же, как некоторые мировые звёзды – разница была разве что в количестве и качестве нарядов и степени комфорта моделей. И в этом я вижу ключевой вопрос о правдоподобности работ Аведона: можно ли говорить о ней в отношении серии «На американском Западе», если методы съёмки, на первый взгляд, схожи с теми, что использовал фотограф в работе с глянцем?

Надо сказать, что в 1985 году большинство зрителей серии «На американском Западе» не ставили перед собой подобного вопроса: им фотографии Аведона казались фальшивыми, даже оскорбительными и ни капли не отражающими истинный профиль западной Америки. Фотографа обвиняли в скрупулёзной избирательности моделей, эксплуатации больных и бедных людей, чрезмерной заострённости на человеческих изъянах и просто отсутствии вкуса. В их представлении, модному фотографу масштаба Ричарда Аведона не стоило лезть в документальную съёмку и вообще ехать на Запад, который он знает не так хорошо, как Восток, и на котором не так хорошо знают его. На подобные обвинения Ричард Аведон отвечал, что серия «На американском Западе» стоит обособленно от всего, что он снимал до этого, и что во время своей экспедиции он, хотя и оставался «тем самым знаменитым восточным фотографом Ричардом Аведоном», но не пользовался ни своим статусом, ни доверчивостью местных жителей, чтобы заставить их играть в свою игру и притворяться теми, кем они не являются, ради хороших снимков.

«В каждой работе отчётливо запечатлён тот факт, что я вплотную подошел к финальной черте своей жизни», – признаётся Аведон, говоря о серии «На американском Западе». Дело в том, что в 1974 году у фотографа диагностировали приобретённый порок сердца, и это подтолкнуло его к новым исследованиям человеческой натуры и отрыву от модной фотографии, которой к тому моменту он занимался уже более двадцати лет. Неизведанные возможности для работы он увидел в документальной съёмке, лишённой привычного модного флёра, глянцевой направленности и попытки строгой постановки.

Типичные черты репортажной фотографии – постоянная серая цветовая гамма, отсутствие специальных эффектов и отсутствие лишних деталей – Аведоном соблюдены, однако они скорее изображают репортажную съёмку, чем являются её частью. Такие же приёмы фотограф использовал в модной фотографии задолго до работы над серией «На американском Западе», например, делая свой знаменитый снимок с киноактёром Марлоном Брандо в 1951 году. Фотография тоже кажется правдоподобной благодаря серым тонам и удачно пойманному «бытовому» моменту, однако постановочна от начала до конца.

Марлон Брандо. Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

«Это всегда было важно для меня – не терять ничего из того, что большинство людей выбросило бы на помойку», – говорит Аведон в документальном фильме о своём творчестве. Стремление к тому, чтобы отличиться от других и показать миру что-то кроме традиционной красоты и глянцевой эстетики заметно не только в его модных фотографиях, но и в серии «На американском Западе». До её появления Аведон нападал на общепринятые стандарты индустрии моды изнутри, работая по её правилам, после же – его претензии оформились в открытый вызов, обращённый вовне, прямо к коллегам по цеху и аудитории. Мне кажется важным подчеркнуть это в разговоре о правдоподобности получившихся снимков, чтобы сделать вывод о том, что не демонстрация истины была конечной целью Аведона. Безусловно, он стремился к ней, однако делал это параллельно с достижением своих целей.

Вся серия Ричарда Аведона «На американском Западе» – это дань «уродливой красоте», акт размывания границ между красивым и некрасивым и бунтарского отрицания общепринятых стандартов. Она полна деталей, которые в эссе Camera lucida Ролан Барт называет punctum – подробностей, цепляющих глаз, оставляющих неизгладимое впечатление на зрителей, врезающихся в их память. В снимках Аведона они естественны и воплощаются в мельчайших особенностях лица, тела и костюмов моделей, которые автор не мог предугадать изначально. К примеру, отчётливые веснушки на лице и теле девочки на одной из фотографий серии «На американском Западе» цепляют внимание зрителей и обладают силой, присущей punctum, но всё, что сделал Аведон для достижения такого эффекта, – это уговорил её сняться на белом фоне в правильном ракурсе.

Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

Какие бы приёмы не использовал Аведон во время съёмки и следующей за ней обработки снимков, неизменным оставалась одно – красноречивость лиц моделей. Они не просто выражают эмоции и показывают чувства, но рассказывают целые истории о своей жизни: каждая пара глаз, обращённая к зрителям, о чём-то говорит, и чаще всего – о нелёгком прошлом и настоящем своего владельца. Фотограф намеренно перемещает фокус внимания зрителей с внешней оболочки моделей на их внутренний мир, показывает аудитории не свою точку зрения на судьбу жителей Западной Америки, а взгляд самих портретируемых. В этом отношении Аведон – мастер нарратива и сторителлинга, близкого к перформативным, даже, возможно, театральным практикам, а его серию фотографий «На американском Западе» можно сравнить с длинным документальным спектаклем, который не показывает истину в чистом виде, но воспроизводит её в формате, наиболее доступном и понятном для зрителей.

Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

Если концептуальная фотография положила начало эпохе авангарда в фотографическом искусстве, то работы Аведона, безусловно, стали частью этого направления, причём речь идёт не только о серии «На американском Западе», но и о его модных фотографиях, сделанных до и после неё. С точки зрения стилистической направленности между ними и снимками жителей Западной Америки много общего: фотограф выносит съёмки из закрытых студий на улицы и в публичные места, а также на обычный белый фон и создаёт обстоятельства, в которых его модели тем или иным образом участвуют (в серии «На американском Западе» их участие минимизировано).

Знаменитый снимок Аведона с Мэрилин Монро 1957 года стилистически тоже мог бы стать частью документальной серии, если бы его героиней была обычная женщина, а не Мэрилин Монро. Меняется социальный статус портретируемого, но не концепция съёмки как таковая. Её фотография, подобно снимкам из серии «На американском Западе», рассказывает длинную и сложную историю – историю одинокого человека, замкнувшегося и потерянного в себе, обречённого притворяться и подстраиваться под свой популярный образ и полностью осознающего свою обречённость. Нарратив, которая считывается с кадра с Мэрилин Монро, может быть даже пострашнее некоторых из тех, что представлены жителями Западной Америки в документальной съёмке годами позже.

Источник: официальный сайт Richard Avedon Foundation

9 культовых портретов фотографа Ричарда Аведона, теперь в Instagram | American Masters

Некоторые из самых знаковых портретов 20-го и 21-го веков были сделаны фотографом Ричардом Аведоном. Самопровозглашенный «читатель лиц», Аведон открыл менее заметную сторону своих объектов с щелчком затвора. От Мэрилин Монро до Джеймса Болдуина, Аведон был экспертом в запечатлении выдающихся личностей. Не отвлекаясь на реквизит или декорации, его фотографии были сосредоточены на раскрытии человечества в его основе.

Хотя Аведон скончался в 2004 году, его работа продолжает жить, отчасти благодаря активной учетной записи его фонда в Instagram. Вот 10 портретов американских икон, которыми поделился фонд. В то время как большинство объектов с тех пор скончались, многие выглядят так, будто их можно было снять вчера (и они прекрасно смотрятся в Instagram).

instagram.com/p/BpiAeRsBooi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Альфред Хичкок, 16 марта 1956 г. #richardavedon #alfredhitchcock

Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation) 29 октября 2018 г. в 14:01 PDT

Смелая харизма и любознательность Аведона сделали его искусным мастером выявлять самые откровенные аспекты личности своих героев и воплощать их в кино. В результате получился потрясающий и интимный портрет. Аведон работал над своими внутренними битвами в студии, сталкиваясь со своими страхами, нажимая кнопку спуска затвора. То, что он показал, было человечностью его подданных, независимо от того, насколько они были частными или высокопоставленными.

 

Посмотреть этот пост в Instagram

 

Джеймс Болдуин, 17 сентября 1946 г. #richardavedon #jamesbaldwin

Ричард Аведон и Джеймс Болдуин были одноклассниками и часто сотрудничали. Вот редкий взгляд на более молодого Болдуина.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация Фонда Ричарда Аведона (@avedonfoundation) 13 октября 2016 г. в 8:10 утра по тихоокеанскому времени

Фотографии Аведона сразу бросаются в глаза. Каждый портрет, снятый на негативы среднего формата и напечатанный в большем масштабе, содержит детали, которые в противном случае остались бы незамеченными. Выражение лица, осанка, блеск в глазах — все это четко отображается на студийном белом фоне. На картине Аведона спрятаться негде.

instagram.com/p/BNsOJj0jih5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Мэрилин Монро, 22 мая 1958 г. #richardavedon #marilynmonroe

Образы Ричарда Аведона были не типичными, а интимными и провокационными. Хотя его подданные не всегда видели красоту его фотографий, его наследие останется одним из самых знаковых фотографов-портретистов новейшей истории.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Преподобный Мартин Лютер Кинг-младший со своим отцом, преподобным Мартином Лютером Кингом, и его сыном, Мартином Лютером Кингом III, Атланта, 1963 год. #richardavedon #mlk #civilrights

Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation) 16 января 2017 г. в 14:24 PST

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Тони Моррисон, Нью-Йорк, 10 сентября 2003 г. . #richardavedon #tonimorrison @toni.morrison

Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation) 13 апреля 2017 г. в 12:56 PDT

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Энди Уорхол, 29 августа 1969 года. #richardavedon #andywarhol @thewarholmuseum

Сообщение, опубликованное Фондом Ричарда Аведона (@avedonfoundation) 10 июля 2017 г. в 12:02 PDT

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Теннесси Уильямс, драматург, Народная коалиция за мир и справедливость, Собор Святого Иоанна Богослова, 6 декабря 1971 г. #richardavedon #tennesseewilliams #peace #justice #stjohnthedivine

22 февраля 2018 г. в 13:42 по тихоокеанскому стандартному времени

На одной из самых известных фотографий Аведона запечатлен не известный общественный деятель, а пчеловод. Аведон обратился к пчеловоду Рональду Фишеру за созданием этой резкой фотографии. Фотография была получена путем нанесения феромона пчелиной матки на кожу Фишера, что привлекло рой пчел, которые спустились на его тело. Результат потусторонний.

instagram.com/p/Biki0S8AtbD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading» data-instgrm-version=»12″>

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Рональд Фишер, пчеловод, сфотографирован в этот день в Дэвисе, Калифорния, 1981 г. 9 мая 2018 г., 14:00 по тихоокеанскому времени

Ричард Аведон | Гагосян

Ричард Аведон, Вивиан Ричардсон и ее внучка Хайди Захер, Дедвуд, Южная Дакота, 6, 19 августа82 , 1982

© The Richard Avedon Foundation

Richard Avedon, Дженис Джоплин, музыкант, Порт-Артур, Техас, 28 августа 1969 , 1969

© The Richard Avedon Foundation

1943, Aveburn and Aveburn and Aveburn Арт Бухвальд, с Симоной Д’Айленкур, Фредериком Эберштадтом, Барбарой Маллен и доктором Реджинальдом Керманом, вечерние платья Balmain, Dior и Patou, Maxim’s, Париж, август 1959 г. , 1959 г.

© The Richard Avedon Foundation

Ричард Аведон, Эзра Паунд, поэт, в доме Уильяма Карлоса Уильямса, Резерфорд, Нью-Джерси, 30 июня 1958 г. , 1958

© Фонд Ричарда Аведона Йорк, 30 июня 1955 г. , 1955 г.

© Фонд Ричарда Аведона

Миниатюры

О

Мои фотографии не уходят под поверхность. Я очень верю в поверхности. Хороший человек полон подсказок.
—Ричард Аведон

В течение почти шестидесятилетней карьеры Ричард Аведон репортажи, портреты и мода стирали границы между жанрами фотографии и охватывали огромное количество тем. Уловив американские идеалы моды, портретной живописи и красоты в двадцатом и начале двадцать первого веков, он помог закрепить статус фотографии как законной формы современного искусства. В то время как портреты его сверстников имеют тенденцию сосредотачиваться на составленных и изолированных моментах, яркое освещение Аведона привлекает зрителя к силе выражения субъекта, которое часто предлагает скрытые слои их личностей.

Родившийся в 1923 году в Нью-Йорке, Аведон с раннего возраста интересовался фотографией: в возрасте двенадцати лет он вступил в фотоклуб Еврейской ассоциации молодежи. В 1942 году, во время Второй мировой войны, он служил помощником фотографа второго класса в торговом флоте США, и вскоре после этого он начал работать профессионально, создавая изображения для Harper’s Bazaar после обучения у арт-директора журнала Алексея Бродовича.

Начиная с 1944 года Аведон изменил искусство фотографии благодаря своему неизгладимому вкладу в ведущие модные и современные журналы, включая Harper’s Bazaar , Vogue , Life , Look и другие популярные журналы. Он фотографировал поп-икон и моделей, музыкантов и писателей, солдат и политических активистов, а также членов своей семьи. Очарованный силой фотографии передать индивидуальность, Аведон регистрирует позы, прически и одежду как жизненно важные элементы изображения, изменяя правила фотографической композиции, как на улице, так и в студии, для достижения определенной стилистической и повествовательной цели.

Подробнее

#RichardAvedon

Веб-сайт

richardavedon. com

Выставки

Посмотреть все выставки Ричарда Аведона

Книжный уголок

Автопортрет в выпуклом зеркале

Вятт Алгейер обсуждает издание Arion Press 1984 года книги Джона Эшбери Автопортрет в выпуклом зеркале , включающей гравюры Ричарда Аведона, Алекса Каца, Элейн и Виллема де Кунинга и более.

Разговор

Клод Пикассо и Джон Ричардсон

Биограф Пикассо сэр Джон Ричардсон встречается с Клодом Пикассо, чтобы обсудить фотографии Клода, его удовольствие от гонок на старинных автомобилях и будущее стипендий, связанных с его отцом, Пабло Пикассо.

Арт Базель Майами Бич 2021

2–4 декабря 2021 г., стенд D5
Конференц-центр Майами-Бич
artbasel.com

Компания Gagosian рада объявить о своем участии в Art Basel Miami Beach 2021 с презентацией современных работ. Подборка этих работ также появится на gagosian.com и в онлайн-просмотре Art Basel.

Чтобы получить pdf с подробной информацией о работах, обращайтесь в галерею по адресу inquire@gagosian. com. Чтобы попасть на ярмарку, приобретите билеты на сайте artbasel.com.

Стенд Гагосяна на выставке Art Basel Miami Beach 2021. Работа слева направо: © Albert Oehlen; © Фонд Джадда/Общество прав художников (ARS), Нью-Йорк; © Мэри Уэзерфорд. Фото: Себастьяно Пеллион ди Персано

Арт Базель Майами Бич 2019

5–8 декабря 2019 г., стенд D7
Конференц-центр Майами-Бич
www.artbasel.com

Гагосян рад принять участие в Art Basel Miami Beach 2019 с современными произведениями искусства Ричарда Аведона, Георга Базелица, Жана-Мишеля Баския, Джо Брэдли, Сесили Браун, Джон Чемберлен, Джон Каррин, Эдмунд де Ваал, Рэйчел Файнштейн, Урс Фишер, Хелен Франкенталер, Эллен Галлахер, Теастер Гейтс, Катарина Гросс, Марк Гротян, Дженнифер Гуиди, Саймон Хантай, Дэмиен Херст, Алекс Исраэль и Брет Истон Эллис, Эллсуорт Келли, Джефф Кунс, Рой Лихтенштейн, Ман Рэй, Питер Марино, Адам Макьюэн, Джоан Митчелл, Такаши Мураками, Альберт Олен, Стивен Паррино, Пабло Пикассо, Рудольф Полански, Ричард Принс, Стерлинг Руби, Эд Руша, Ричард Серра, Рудольф Стингель, Сай Твомбли , Энди Уорхол, Мэри Уэзерфорд, Том Вессельманн, Джонас Вуд, Кристофер Вул, Зао Воу-Ки и другие.

Чтобы получить PDF-файл с подробной информацией о работах, свяжитесь с галереей по адресу [email protected]. Чтобы посетить ярмарку, приобретите билеты на сайте www.artbasel.com.

Загрузить полный пресс-релиз (PDF)

Том Вессельманн, Обнаженная на закате с Вессельманном Натюрморт , 2004 © The Estate of Tom Wesselmann/Лицензировано ARS/VAGA, Нью-Йорк

Париж Фото 2018

8–11 ноября 2018 г., стенд B16
Grand Palais, Paris
www.parisphoto.com

Гагосян рад принять участие в Paris Photo 2018 с презентацией, посвященной Фабрике Энди Уорхола. На стенде представлены фотографии и мультимедийные работы Ричарда Аведона, Бриджит Берлин, Ната Финкельштейна, Дугласа Гордона, Майкла Халсбэнда, Рэя Джонсона, Питера Линдберга, Джерарда Маланги, Роберта Мэпплторпа, Дэвида Маккейба и Дуэйна Майклса, а также самого Уорхола. . Чтобы получить PDF-файл с подробной информацией о работах, свяжитесь с галереей по адресу inquire@gagosian. com. Чтобы посетить выставку, приобретите билеты на сайте www.parisphoto.com.

Дуглас Гордон, Автопортрет «Ты + я» (2 части Энди) , 2008 © Студия потеряна, но найдена/VG Bild-Kunst, Бонн, 2018

Просмотреть все новости Ричарда Аведона

Только что открыл

Присутствие

Коллекция фотографий Джуди Гликман Лаудер

До 15 января 2023 г.
Художественный музей Портленда, Мэн
www.portlandmuseum.org

Presence призван охватить весь спектр человеческого опыта, от анонимности до знаменитости, от повседневности до определяющих эпоху событий, таких как Великая депрессия, Холокост и движение за гражданские права. Выставка, состоящая из примерно 140 фотографий семидесяти художников, полностью составлена ​​из коллекции Джуди Гликман Лаудер. Включены работы Ричарда Аведона и Салли Манн.

Салли Манн, Эммет, Джесси и Вирджиния , 1989 © Салли Манн

Закрыто

Американская Фотография

24 августа – 28 ноября 2021 г.
Альбертина, Вена
www.albertina.at

Эта выставка посвящена переосмыслению иконографии в американской фотографии после 1945 года, когда преувеличенно идеализированные пейзажи были заменены повседневными образами, которые ранее считались недостойными изображения. Некоторые фотографы запечатлели динамику больших городов с помощью спонтанного изобразительного языка, который часто изображал американское общество в критическом свете. И, в противоположность этому, другие ставили сложные кинематографические картины, которые боролись с фотографической реальностью и иллюзией, а также с социальными событиями. Включены работы Ричарда Аведона и Грегори Крюдсона.

Грегори Крюдсон, Без названия , 1998–2002 © Грегори Крюдсон

Закрыто

Аведон в Техасе

Отрывки из американского Запада

25 февраля – 2 июля 2017 г.
Музей американского искусства Амона Картера, Форт-Уэрт, Техас
www.cartermuseum.org

Весной 1979 года Ричард Аведон отправился на сборы гремучих змей в Суитуотер, штат Техас, и создал шесть вызывающих воспоминания портретов, которые задали тон его работе на следующие пять лет. В этих условиях он обнаружил людей, которые своими лицами, одеждой и позами передавали не только тяжелую жизнь, но и полное принятие существования, что очевидно в этой подборке из семнадцати техасских изображений проекта.

Ричард Аведон, Петра Альварадо, фабричный рабочий, Эль-Пасо, Техас, в день своего рождения, 22 апреля 1982 г. , 1982 © Фонд Ричарда Аведона

Пресс

Галерея Гагосяна тренирует свой объектив на фотографии Шарля Десмаре

Хроника Сан-Франциско

2 мая 2018 г.

Онлайн

PDF

Посмотреть все Пресса

Ричард Аведон Фотография, биография, идеи

Резюме Ричарда Аведона

В жесте высшей юношеской уверенности Ричард Аведон покончил со стандартным образцом статуйных, застывших во времени моделей традиционной фэшн-фотографии. Вместо этого буйный молодой фотограф, который по легенде никогда не стоял на месте, оживлял своих моделей и, самое главное, показывал их человеческую сторону, недостатки и все такое. Однако он, вероятно, наиболее известен своими захватывающими черно-белыми и часто широкоформатными портретами людей, будь то знаменитости или неизвестные, которые являются в большей степени психологическими исследованиями, чем физическими. Широта и творческий потенциал Аведона сделали его одним из самых влиятельных фотографов 20 9 года, начиная от коммерческой работы, которую он выполнял в качестве фэшн-фотографа, и заканчивая новаторскими портретами в изобразительном искусстве.0330-й год. Его фотографии, как утверждала New York Times, «помогли определить представление Америки о стиле, красоте и культуре» с 1950-х годов. Хотя он не занимался дизайном одежды, которую носили Верушка, Твигги или Брук Шилдс, он создавал новаторские контексты как для модели, так и для ее владельца, создавая визуально захватывающие, запоминающиеся образы, которые изменили ход многих аспектов американской культуры.

Достижения

• Стиль фэшн-фотографии Аведона привнес в этот жанр освежающий гуманистический оттенок. Аведон брал модели, которые казались несколько застывшими во времени, и наделял их энергией, индивидуальностью и даже недостатками. Часто в основе лежит повествование, поскольку он понял, что модная фотография предназначена не только для продажи продукта, но и для общего духа изображения, которого желает зритель/потребитель.
• Мастерство Аведона в портретной живописи было связано не только с его взаимоотношениями с объектами, но и с его техническими способностями или чувством эстетики. Его обычная практика заключалась в том, чтобы установить близость между собой и его натурщиком, завоевание доверия субъекта само по себе стало для Аведона формой искусства. Его глубоко искренние, эмоциональные портреты, часто сфотографированные и напечатанные в большом формате, помогли преобразовать фотографию в выразительную форму искусства.
• Портреты Аведона чаще всего тревожат, а во многих случаях и глубоко тревожат. Его сюжеты занимают большую часть композиции, иногда даже выходя за ее границы и, таким образом, кажутся необъяснимо обрезанными. Эффект крупного плана заключается не только в том, чтобы показать детали, включая физические недостатки, но и в том, чтобы зритель почувствовал, что он вторгается в личное пространство натурщика. Кроме того, фирменный белый фон Аведона не имеет контекста; нет никакой истории, кроме истории лица и тела субъекта. Обычно портреты черно-белые, что также кажется менее лестным или снисходительным. По мнению Аведона, цвет нежелательно отвлекает от откровенного визуального наблюдения натурщика.

Важное искусство Ричарда Аведона

Развитие искусства

Художественные изображения

1949

Дориан Ли, вечернее платье Пиге, квартира Хелены Рубинштейн, остров Сен-Луи, Париж, август 1949 года

, с помощью этого изображения Аведон инсценирует разворачивающуюся историю женщины, смотрящей на себя в зеркало в ванной. Зрителю предоставляется частный доступ к манекенщице Дориан Ли, которая стоит перед зеркалом в ярко освещенной дамской комнате, поглощенная своей внешностью. Фотография создает фикцию, в которой субъект, не обращая внимания на тот факт, что за ней наблюдают, тщательно изучает ее внешний вид как последний этап подготовки к посещению официального мероприятия.

Поза Ли совсем не грациозна, когда она наклоняется к зеркалу, чтобы рассмотреть его поближе. Фотография напоминает закулисье балета и другие интимные картины и рисунки Дега, балерины которого, как и модели Аведона, чаще казались неуклюжими, поскольку он изображал их всего одним жестом, далеким от изящного.

Нетрадиционный подход Аведона к фэшн-фотографии был отчасти эстетическим отходом от традиции, а отчасти довольно гениальным пониманием не только маркетинга haute couture но по желанию. Он слишком хорошо понимал, что продавать рассказы о гламуре так же важно, как и продавать сам продукт. Ли далек от стоической модели ранней фэшн-фотографии.

Аведон был не просто фотографом; он также был хореографом и своего рода театральным режиссером (Аведон всю свою жизнь активно интересовался театром). Как следствие, фэшн-фотография могла легко напоминать сцену из фильма. Он описал процесс, который он использовал для создания фэшн-фотографий с таким кинематографическим талантом, который начался с того, что он рисовал живую, дышащую женщину под красивой оболочкой: «Возьмите модель, которая вам нравится, и затем представьте ее как женщину. » Он считал, что модели становятся красивыми, когда они делают что-то помимо попыток быть красивыми — курят, пьют, гуляют или пристально смотрят в зеркало.

Серебряно-желатиновый принт — Серебряно-желатиновый принт

1955

Довима со слонами, вечернее платье от Dior, Cirque d’Hiver, Париж, август 1955 г. Бледная кожа и большая лента известной фотомодели Довимы (Дороти Вирджиния Маргарет Джуба) выделяются на фоне темно-серой шкуры слонов. Безупречная яркость Довимы соперничает с грубой морщинистой текстурой слонов, противопоставляя возраст молодости. Ее сильная, угловатая, направленная вверх поза контрастирует с тяжелыми изгибами и тяжелым, направленным вниз телом слонов.

Повествование Аведона знакомо: стройная Довима — хозяйка этих массивных пленных зверей. Красавица и чудовища пересказываются в стенах студии.

Эта фотография также свидетельствует о профессиональном превосходстве не только Аведона, которому тогда было немного за тридцать, но и девятнадцатилетнего Ива Сен-Лорана, чей дизайн платья Довимы был его первым творением для Dior.

Когда-либо приветливый перфекционист Аведон лихо раскритиковал свою фотографию, которая вполне может быть его самой известной, заявив: «Я смотрю на эту фотографию по сей день, и я не знаю, почему у меня не было створки, выдуваемой в осталось, чтобы завершить линию картины. Картина всегда будет для меня неудачей, потому что этого пояса там нет ».

Серебряно-желатиновая печать — Фонд Ричарда Аведона

Изображения

1955

Мэриан Андерсон

Аведон запечатлел знаменитое американское контральто, Мариан Андерсон, во время пения всем телом. Застыв в момент сильных эмоций, глаза Андерсона закрыты, чтобы обеспечить полную концентрацию. Движение ее распущенных волос, развевающихся наружу, намекает на то, что ее спроецированный голос обладает способностью двигать не только эмоции, но и вещи в материальном мире. На самом деле портрет был сделан в мастерской Аведона, где Андерсон пел для него безудержно, неформально.

Цель Аведона состояла в том, чтобы сделать акт пения каким-то образом визуальным с помощью фотографии. Он объяснил свой процесс и цели: «Посмотрев на отпечаток всего негатива, — вспоминал он, — я решил его обрезать. Я сделал голову намного больше по сравнению со всей областью изображения и поместил ее высоко и не по центру. Это создало более динамичную композицию, подчеркивающую силу и жизненную силу объекта».

Андерсон представлял не только превосходство в искусстве, но и зарождающееся американское движение за гражданские права. В 19В 39 лет группа «Дочери американской революции» запретила ей выступать в Конституци-холле в Вашингтоне, округ Колумбия. В ответ тогдашняя первая леди Элеонора Рузвельт вышла из организации. Инцидент также принес Андерсону почти мгновенную международную известность. Вскоре после этого, благодаря помощи и поддержке президента и первой леди, Андерсон выступил на концерте под открытым небом в пасхальное воскресенье на ступенях Мемориала Линкольна. Концерт посетили более 75 000 человек, более миллиона слушали его в прямом эфире по радио.

Фотография Аведона была сделана в год, когда Андерсон, вдохновляющий символ требования равных прав для всех, независимо от расы, исполнила партию Ульрики в опере Верди « Бал-маскарад » в нью-йоркской Метрополитен-опера. Портрет также является заявлением о поддержке Аведоном движения за гражданские права и его позиции против расовой дискриминации.

Серебряно-желатиновая печать — Смитсоновский национальный музей американской истории

Художественные изображения

1957

Мэрилин Монро, актриса Нью-Йорк

Портрет Аведона раскрывает редко встречающуюся созерцательную сторону легенды Голливуда Мэрилин Монро. Он помещает ее на унылый фон, который скорее создает, чем отвлекает. Блестящее платье с пайетками, которое она носит, намекает на живую личность Мэрилин на сцене, но вовсе не на эту неподвижную, задумчивую женщину, которая, кажется, вообще не замечает камеру.

Исследование Аведон печально известной сирены киноэкрана намекает, возможно, иронически, на ее профессию, включая остатки черной рамки, которая предполагает, что изображение представляет собой единый кадр кинофильма — кадр из фильма.

Для человека, который явно любил позировать, Монро, похоже, не делала этого для этого портрета. Аведон описал сессию, объяснив, что она пришла в студию и «в течение нескольких часов танцевала, пела, флиртовала и делала то, что… она делала Мэрилин Монро. А потом был неизбежный спад», — вспоминал он. «И когда кончилась ночь, кончилось белое вино и кончились танцы, она села в угол, как дитя, и все исчезло. не стал бы фотографировать ее без ее ведома. И когда я пришел с камерой, я увидел, что она не говорит «нет». Его описание этого момента подчеркивает его преданность согласованный акт портретной съемки — в отличие от откровенной и уличной фотографии. Ее осознание того, что ее фотографируют с явным чувством покорности, делает этот портрет таким неотразимым и раскрывающим ее подлинную застенчивость, которая, по-видимому, временами почти парализовала Монро.

Аведон, возможно, подчеркивал согласие, но он также был безжалостен временами, когда дело доходило до того, чтобы заманивать своих подданных и уговаривать или даже обманывать их, чтобы они раскрывали менее чем лестные стороны самих себя. Как известно, фотографируя герцога и герцогиню Виндзорских (бывших короля Эдуарда VIII и Уоллис Уорфилд Симпсон), он хотел нарушить их царственное самообладание, и он сделал это, преднамеренно солгав мнимым любителям собак, которые обожали своих мопсов: он сказал им, что такси, которое он взял к ним на встречу, случайно наехало и убило собаку, подобную их. Когда Виндзоры в ужасе отреагировали, он сфотографировал их. Получившаяся фотография прорезала фасад натурщиков, обычные лица знаменитостей, которые фотографировались.

Серебряно-желатиновый принт — Фонд Ричарда Аведона

Artwork Images

1967

Верушка, платье Билла Бласса, Нью-Йорк

На этой фотографии немецкая фотомодель Верушка (Вера Графин фон Лендорф-Штайн Леорт или Верушка фон ) стоит на пуантах , как балерина, в то время как плавное движение ее платья, вздымающегося нескромно высоко, создает органичную, выпуклую форму на ее в остальном стройном теле. Эффект быстрого, спонтанного движения женщины заключается в расходящемся множестве форм и линий, резко отличающихся от типичной статичности.Элегантность 50-х годов.

В дополнение к привнесению движения в ранее статичную фэшн-фотографию, Аведон также привнес спонтанность, которая временами может приводить к чрезвычайно неловким результатам. На этом изображении едва видно лицо Верушки, в значительной степени ее фирменный товар. Ее тело искажено, вытянуто из-за экстремального ракурса, так что длинноногая юная модель выглядит скорее неуклюжей, чем грациозной, даже птичьей. Хотя фотография — это прежде всего модная пластинка, это еще и портрет; действительно, одним из самых прочных наследий Аведона была его способность выходить за рамки жанра и наполнять даже коммерческую фотографию эстетическим и повествовательным интересом.

Когда Аведон фотографировал таких моделей, как Верушка, он часто двигался вместе с ними, держа камеру наготове, постоянно открывая и закрывая затвор. Верушка, которую Аведон называл «самой красивой женщиной в мире», тесно сотрудничала с ним в разработке новой эстетики.

Серебряно-желатиновая печать — Музей современного искусства, Нью-Йорк

Artwork Images

1969

Энди Уорхол и члены фабрики, 30 октября 1969 г.

В конце 19 Фабрика Энди Уорхола была эпицентром авангарда искусства и культуры. Этот массивный групповой портрет, на котором изображены несколько членов резкой Фабрики поп-арта Энди Уорхола, является одной из первых фотографий, для которых Аведон использовал большую камеру формата 8 x 10 дюймов. Многокадровая композиция, которая в конечном итоге была напечатана в натуральную величину, напоминает триптих итальянской готики или эпохи Возрождения. Очередь из тринадцати участников «Фабрики» начинается с Уорхола, который стоит у края справа, как бы прислонившись к самой картинной раме. Каждый предмет на картине смотрит прямо на зрителя и, кажется, намеренно позирует.

Отсылки к традиционному искусству продолжаются. Например, обнаженные мужчины на центральной панели напоминают классический фриз, а их количество и разнообразие поз весьма напоминают скульптурные и живописные изображения Трех граций. Добавление обнаженного трансвестита, стоящего рядом с трио, было радикальной инверсией общепринятой темы, поскольку древние богини были переосмыслены как мужчины. На панели слева две обнаженные фигуры вызывают образы Адама и Евы, но опять же пол изменчив; змей принимает форму человека, полностью одетого — и в символическом, зловещем черном, ни больше ни меньше — который, кажется, находится в близких отношениях с фигурой Адама. Картина также функционирует как диптих в том смысле, что фигуры справа полностью одеты, а фигуры слева, за одним исключением, полностью обнажены, что, вероятно, символизирует грехопадение и невинность оригинала. Однако какая группа может быть истолкована как «невинная», весьма сомнительно.

Этот портрет также, что очень важно, сигнализирует об одобрении Аведоном искусства и культуры, направленных против истеблишмента, поскольку он присоединяется к людям, которые непреклонно находятся вне мейнстрима. Фабрика привлекла множество нетрадиционных персонажей, в том числе актера Джо Даллесандро и режиссера Пола Моррисси, оба из которых появляются на левой панели и снова появляются на правой панели полностью одетыми. В финальном кадре, который в конечном итоге был вырезан, Аведон изобразил Уорхола, снимающего на видео актера Джо Даллесандро в посткоитальном состоянии — тема, безусловно, имеющая отношение к грехопадению, первому случаю греха. Неуклюжий, непристойный и дерзкий образ олицетворяет художественную субкультуру 19-го века. 60-х и, в более широком контексте, культурной и сексуальной революции.

Серебряно-желатиновый принт – Коллекция Тейт, Соединенное Королевство ухудшение его здоровья и, возможно, его духа на многих фотографиях. Он начал делать портреты своего отца, Джейкоба Исраэля Аведона, когда навестил его в доме, куда он переехал в Сарасоте, Флорида. Через несколько лет после того, как Аведон начал сериал, у Джейкоба диагностировали рак, от которого он окончательно скончался в 19 лет.73.

На этом глубоко тревожном изображении отец Аведона выражает глубокое горе или тревогу. Жесткий и неуклюжий в мрачном черном костюме старший Аведон стоит на абсолютно белом фоне, в котором его голова, кажется, растворяется. Фотография не идеализирует, а, скорее, отражает неуверенность и страх, которые, должно быть, испытывали отец и сын. Аведон упомянул венского художника-экспрессиониста Эгона Шиле, оказавшего на него большое влияние в том, что касается портретной живописи. Он объяснил, что портреты Шиле содержат уровень «откровенности и сложности», который далек от, как сказал Аведон, «традиции лести и лжи при создании портретов».

В письме своему отцу Аведону, написанном примерно в то время, когда он создал эту серию портретов пожилого Джейкоба Аведона, он написал: «Что мне нравится в вас, так это то, что вам за восемьдесят, вы голодны и жаждете жизнь… и все сложные вещи, связанные с тобой, и вот кого я хочу сфотографировать». Фотографии, безусловно, контрастируют с его портретами людей великой власти и знаменитости.

В 1970-х Аведон заинтересовался попытками сформулировать ход времени с помощью фотографии. Не сохранилось фотографий его и его отца из детства Аведона, поэтому отчасти сериал символизирует попытку установить связь с Джейкобом и задокументировать это взаимодействие. «Фотографии моего отца, — признался Аведон, — не имели ничего общего с искусством фотографии. Они были связаны с тем, как я пытался связаться с ним».

Однако всего несколько лет спустя он переосмыслил то, что могло лежать в основе его глубоко личного проекта. Аведон размышлял: «Позже, годы спустя, мне пришло в голову, что фотографировать его было актом враждебности. Стрелять, убивать его с помощью моей камеры, смотреть, как он умирает с помощью моей камеры… возможно ли, что я говорил себе, что это было о любви и связи, и это действительно было своего рода убийством?» Портрет его отца подталкивает нас к пониманию смещения личных границ, которое происходит вместе с актом фотографирования.

В конце концов, в 1974 году Аведон выбрал восемь фотографий из этой серии для персональной выставки под названием «Джейкоб Исраэль Аведон» в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Что касается трогательной интимности работы, Джон Шарковски, директор Департамента фотографии во время выставки, заметил: «Фотопортретная живопись, преследуемая с высокими амбициями, как предполагает традиция, является чрезвычайно трудным искусством. В этих обстоятельствах , только признание и доверие могут привести к успеху. Портреты отца Ричарда Аведона — глубоко трогательное свидетельство такого успеха ».

Platinum Palladium Print — The Richard Avedon Foundation

Artwork Images

1979

Бойд Фортин, тринадцатилетний гремучий змей Скиннер, Суитуотер, Техас

Музей Амона Картера попросил его продолжить фотографировать сельское население под спонсорством музея. Аведон согласился и впоследствии путешествовал из Монтаны в Техас в период с 1979 по 1984 год, сделав сотни фотографий для проекта.

Многие портреты, которые он создал, в основном изображали бедняков и представителей рабочего класса с американского Запада. Субъект этого конкретного портрета — подросток Бойд Фортин из Суитуотера, штат Техас. Как видно из названия фотографии, Фортин занимается «снятием шкур с гремучих змей», хотя неясно, является ли это призванием или хобби и с какой частотой он этим занимается. Окровавленными руками Фортин держит мертвую змею, чьи висящие кишки испачкали кровью белый фартук, который он носит. Белый фон портрета безупречен по контрасту. Юношеское, почти ангельское лицо мальчика омрачено хмурым взглядом то ли от сосредоточенности, то ли от отвращения — непонятно.

Судя по всему, встреча Аведона с Фортином, помогавшим его отцу содрать шкуру с одной из печально известных ядовитых гремучих змей Алмазной спины, была довольно спонтанной. Молодой Фортин вызывает в памяти героические образы из классической мифологии Геракла, сражающегося с Гидрой или Аполлоном и Пифоном. Или, возможно, это версия Дикого Запада Адама и змея.

Аведона одновременно и хвалили, и критиковали за этот сериал, в котором жители американского Запада представлены довольно выборочно и далеко не полностью. Предоставление точного и исчерпывающего фотокаталога жителей Запада вряд ли могло быть конечной целью Аведона. Скорее, эти снимки иногда очень эксцентричных людей являются собственными художественными произведениями фотографов. Действительно, в ответ на критику сериала Аведон ответил: «Дело не в Западе. Я мог бы сделать это где угодно в мире. Портреты о людях — вся моя работа — забыть о Западе. позвонил На американском Западе , а не Американский Запад . художник Фрэнсис Бэкон, Аведон поместил рядом пару негативов, снятых во время одного и того же сеанса. Далее, Бэкон, как известно, предпочитал работать сериями, причем триптих был его самым любимым форматом в течение десятилетия, прежде чем перейти к созданию работ сериями по десять отдельных произведений. Однажды он сказал: «Я вижу изображения сериями». 0003

Автопортреты Бэкона считаются одними из самых успешных работ в его творчестве . Он был, как утверждает критик, искусствовед и биограф Бэкона Майкл Пеппиат, «как никогда более блестящим, более проницательным или более свирепым [как], когда дело доходило до изображения самого себя». Как и его друг-художник, Аведон создавал неустрашимые портреты, крупные планы, которые в первую очередь противостоят зрителю почти интуитивным образом еще до того, как интеллект успевает отреагировать.

В этом диптихе Бэкон изображен в бюсте слева и почти по пояс справа. Из-за обрезки, которая кажется несколько случайной, а не искусно спланированной и завершенной, задумчивый художник, кажется, вступает или выходит из своей противоположной стороны или себя. Прижав руки к губам на изображении справа, он, кажется, останавливает себя от разговора, как будто не хочет раскрывать слишком много информации. Это совершенно прямо говорит об одной из забот Аведона, когда речь шла о портретной живописи: способны ли портреты раскрыть что-то глубокое и глубокое в предмете. Другой друг Бэкона, писатель Милан Кундера, писал по этому поводу: «Конечно, мы не уверены, действительно ли в глубинах что-то таится, — но что бы это ни было, в каждом из нас есть тот грубый жест, эта рука». движение, которое царапает чужое лицо в надежде найти в нем и за ним то, что там спрятано».

В то время как Кундера имел в виду живописный стиль Бэкона, печально известный своей экспрессивностью, почти жестокостью в своей готовности раскрыть то, что лежит под поверхностью публичного «я» субъекта, включая его собственное лицо, он мог так же легко относиться к портретам Аведона. , включая эти изображения Бэкона, которые приближаются и с неумолимым светом раскрывают каждую деталь лица субъекта, как будто для того, чтобы добраться до того, что внизу, просто требуется своего рода безжалостное пересечение личных границ.

Аведон считал, что этот процесс раскрытия личности натурщика был совместным делом. Однажды он заметил по этому поводу: «Фотопортрет — это изображение человека, который знает, что его фотографируют, и то, что он делает с этим знанием, является такой же частью фотографии, как и то, что на нем надето или как он выглядит. происходит, и он имеет некую реальную власть над результатом».

Серебряно-желатиновая печать — Музей Дж. Пола Гетти

Биография Ричарда Аведона

Детство

Родившийся в Нью-Йорке, Ричард Аведон, всегда известный в семье и друзьям как «Дик», был сыном русско-еврейских родителей Джейкоба и Анны Аведон. Его знакомство с модой и фотографией началось в раннем возрасте. Поскольку его отец владел специализированным магазином женской одежды на Пятой авеню, он часто присутствовал, когда каждый месяц приезжали представители высококлассных модных журналов, таких как Harper’s Bazaar, Vanity Fair и Vogue, чтобы обсудить моду.

Отец Аведона сыграл важную роль в развитии его растущего интереса к фотографии, особенно к фэшн-фотографии. Один эпизод из его детства особенно выделяется, когда он вспоминает о раннем влиянии своего отца: «Однажды вечером мы с отцом шли по Пятой авеню, рассматривая витрины магазинов. Перед отелем «Плаза» я увидел лысого мужчину с Камера позировала очень красивой женщине на фоне дерева. Он поднял голову, — вспоминал Аведон, — немного поправил ее платье и сделал несколько фотографий. Позже я увидел снимок в Harper’s Bazaar. взял ее против этого дерева, пока я не приехал в Париж несколько лет спустя: у дерева перед Плаза была та же облупившаяся кора, которую вы видите повсюду на Елисейских полях ». Этот определяющий момент и сопровождающие его образы вселили в подающего надежды молодого фотографа ощущение величия haute couture , ценность фотографии и то, как обстановка может оказать неизгладимое влияние на воздействие изображения.

Вооружившись фотоаппаратом Kodak Box Brownie, он начал фотографировать свою младшую сестру Луизу, свою первую модель. К сожалению, в подростковом возрасте у Луизы были проблемы с психическим здоровьем; в конце концов она начала психиатрическое лечение, и в конечном итоге ей поставили диагноз шизофрения.

Раннее увлечение театром было вдохновлено его матерью, которая поощряла его интерес к искусству. В возрасте двенадцати лет он присоединился к операторскому клубу Еврейской ассоциации молодых мужчин. Его влечение к поэзии соперничало с его страстным интересом к фотографии, и он начал редактировать литературный и художественный журнал своей средней школы вместе с будущим знаменитым американским писателем Джеймсом Болдуином. Аведон, выигравший общегородской конкурс поэзии для старшеклассников, был назван поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка на последнем курсе средней школы ДеВит Клинтон.

После школы Аведон поступил в Колумбийский университет, где изучал поэзию и философию. Однако год спустя он бросил колледж, чтобы присоединиться к торговому флоту США, где он служил фотографом — помощником фотографа второго класса — делая портреты моряков для их военных удостоверений личности с помощью своей собственной камеры с двумя объективами Rolleiflex. Он служил в торговом флоте с 1942 по 1944 год, а также работал фотографом в журнале MM, The Helm 9.0313, где действительно было опубликовано несколько его матросских портретов. Аведон описал свой опыт как пророческий, объяснив: «Моя работа заключалась в том, чтобы идентифицировать фотографии. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем мне пришло в голову, что я становлюсь фотографом».

Удалить рекламу

Ранний период

После окончания Второй мировой войны Аведон вернулся домой с планами стать профессиональным фотографом. Используя некоторые из своих фотографий, опубликованных в The Helm , он убедил чрезвычайно влиятельного арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича позволить ему изучать фотографию в его Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований. На фотографию Аведона сильно повлиял Бродович, который научил своего юного ученика тому, что коммерческая и редакционная работа никогда не должна рассматриваться как утомительная или обыденная. Скорее, ответственность фотографа заключалась в том, чтобы проявлять творческий подход и привносить свежие идеи на съемку независимо от предмета съемки. Отношения наставника и ученика между Бродовичем и Аведоном в конечном итоге превратились в верную и поддерживающую дружбу.

В 1944 году Аведон женился на модели и актрисе Доу Ноуэлл, а в 1945 году открыл собственную фотостудию и начал работать внештатным фотографом. С помощью Бродовича он был нанят Harper’s Bazaar, присоединившись к штату в качестве самого молодого члена. В том же году две его фотографии были представлены в журнале Harper’s Bazaar «Junior Bazaar», что положило начало его долгой и чрезвычайно успешной карьере в фэшн-фотографии.

Начало карьеры Аведона совпало с рассветом уличной фотографии и изобретением 35-мм камеры. Однако он пришел к выводу, что арена уличной фотографии и решающий момент принадлежали таким фотографам, как Анри Картье-Брессон, Лизетт Модель и другим, но, тем не менее, он применил некоторые из основных принципов уличной фотографии в работах, которые он создал для Harper’s Bazaar, особенно в элементы спонтанности и откровенного выстрела.

Так же, как Кристиан Диор произвел революцию в haute couture , начиная с 1947 года, момент Аведона настал, когда его попросили сопровождать редактора Harper, Кармель Сноу, в Париж, чтобы сфотографировать второй и столь же новаторский показ великого кутюрье. Напуганный важностью задания, но решивший излучать уверенность, его работа в Париже в том году выделила его среди фэшн-фотографов, таких как Хорст П. Хорст и Сесил Битон, которые определили среду до него. Позже Аведон вспоминал, как нервничал, когда сначала получил задание. Перспектива общения со знаменитыми моделями приводила его в ужас. Он объяснил: «Я не мог смотреть в глаза тем необыкновенным женщинам, которые в то время были известными моделями. Но то, что я делал, так это фотографировал то, что мне нравилось».

Аведон сделал особенно замечательную фэшн-пластинку на парижской площади, и его свободный дух произвел революцию в области фэшн-фотографии. Женщины оживали на его фотографиях, когда они общались с мужчинами на улице, разговаривали с уличными артистами, сидели в кафе и запечатлены в разгар письма. Фотографии, сделанные в Париже в 1947-49 годах, ознаменовали момент, когда Аведон был признан влиятельными представителями нью-йоркской фэшн-фотографии.

Удалить рекламу

В 1949 году журнал Life поручил Аведону сделать серию фотографий, документирующих повседневную жизнь Нью-Йорка; целый выпуск журнала будет посвящен сериалу, за который он получил аванс в размере 25 000 долларов. В духе таких великих людей, как Картье-Брессон, Аведон вышел на улицу, рассматривая это задание как возможность поэкспериментировать с совершенно другим жанром, который был ближе к журналистике, чем к коммерческой работе, которую он создавал. Однако, сделав сотни фотографий, Аведон пришел к выводу, что он просто не подходит для такой работы; он вернул аванс и хранил свои негативы до 1992.

Период зрелости

Через год после его развода с Доу в 1949 году у сестры Аведона, Луизы, случился серьезный рецидив. Она работала в студии Аведона, но внезапно перестала говорить и почти впала в кататонию. Она была госпитализирована и провела остаток своей жизни в психиатрической больнице, прежде чем умерла в возрасте 42 лет. В 1951 году Аведон встретил и женился на Эвелин Франклин, которая родила Джона в 1952 году. фильм, Funny Face (1957 г.) был основан на свободной основе. В духе Пигмалион Фред Астер играет модного фотографа (Аведон), а Одри Хепберн играет модель (Доу), которую он создает, а затем влюбляется. Аведон был нанят в качестве визуального консультанта для фильма, и многие из его фотографий можно увидеть в фильме. В том же году он выпустил свой знаменитый оммаж своему предшественнику фэшн-фотографии Мартину Мункаши, который создал памятный снимок хорошо одетой модели, схватившей зонт и радостно перепрыгивающей лужу на высоких каблуках. Отдых Аведона в 1957 изображает модель Кармен дель Орефис в одежде от Пьера Кардена, которая прыгает через очень маленькую лужу на фоне знакомых парижских зданий.

Аведон был в первую очередь фотографом-портретистом, и его объекты были самыми разными: от членов организации «Дочери американской революции» до голливудских легенд, таких как Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Бастер Китон, Чарли Чаплин, Одри Хепберн, а позже и Брук Шилдс. Он был фотографом и другом таких великих художников, как Пабло Пикассо, Джорджия О’Киф, Фрэнк Ллойд Райт и Энди Уорхол, и его работы часто отдают дань уважения художественным и литературным влияниям, которые чрезвычайно разнообразны. Его склонность к реализму, погружаясь в души своих натурщиков, была чем-то, что Аведон приобрел из любимых литературных источников, таких как Беккет, Пруст и Чехов, и художественных влияний, таких как Гойя, чья непоколебимая честность казалась Аведону несравненной и глубоко убедительной, Модильяни, который изображал его фигуры. в большом масштабе, и Сутин, который использовал грубую, грубую текстуру, чтобы показать внутреннюю жизнь своих героев.

Для первой книги Аведона, Observations , опубликованной в 1959 году, известный американский писатель Трумэн Капоте написал эссе, и на его страницах изображены лица многих известных и важных людей. Говорят, что вскоре после публикации книги Дайан Арбус заметила об Аведоне: «Каждый, кто входил в студию Аведона, был своего рода звездой». Короче говоря, даже если натурщик не был известен, входя в студию Аведона, он становился известным на выходе.

Удалить рекламу

В начале 1960-х между Аведоном и Марвином Исраэлем, представителем богемы и графическим дизайнером из Нью-Йорка, сложились тесные рабочие отношения. В качестве модного редактора Harper’s Bazaar в начале 1960-х он тесно сотрудничал с Аведоном, и в 1964 году дуэт опубликовал вторую книгу Аведона, Ничего личного . Книга представляет собой один из его самых авантюрных проектов: создание портретов во время путешествия по югу Америки. Изображения демонстраций за гражданские права и расистов обнажают глубокое неравенство в США. Его сюжеты варьируются от Черных пантер, американских солдат и вьетнамских жертв напалма до стационарных пациентов, проживающих в больнице штата Луизиана. Что касается последнего, сестра Аведона, безусловно, была источником вдохновения; его образы одновременно и острые, и шокирующие, раскрывающие ужасные условия, которым в то время подвергались люди с психическими заболеваниями, лишенные ресурсов. После его пребывания в качестве гостя, редактировавшего 19 апреляВ 65-м выпуске Harper’s Bazaar Аведон ушел из журнала после того, как столкнулся с шквалом критики по поводу своего сотрудничества с цветными моделями. Он ушел из Harpers ради Vogue, с которым подписал беспрецедентный контракт на 1 миллион долларов. К этому времени «образ» Аведона полностью утвердился, и он оставался в Vogue следующие двадцать лет.

В 1969 году участие Аведона в современной политике, особенно в антивоенном движении, вдохновило его на создание серии портретов антивоенной группы активистов Чикагской семерки, которым федеральное правительство предъявило обвинения в заговоре и других преступлениях. предполагаемые преступления, связанные с протестами против войны во Вьетнаме. В ночь открытия выставки фотографий студенты собрались в комнате, где были выставлены работы, чтобы продемонстрировать свою поддержку антивоенному движению. В 19В 71 год он отправился во Вьетнам в качестве военного корреспондента США, участвовал в антивоенной демонстрации у здания Капитолия США, был арестован и заключен в тюрьму за гражданское неповиновение.

В 1974 году у Аведона был диагностирован перикардит, воспаление слизистой оболочки сердца. После выписки из больницы он поставил больничную койку в своей нью-йоркской студии и оттуда руководил моделями из каталога Bloomingdale. Годом ранее, 1 сентября 1973 года, отец Аведона умер незадолго до его 84-летия.0330 й день рождения. За шесть лет до смерти отца Аведон часто фотографировал его и, в конце концов, выпустил серию, которая привела к книге и кратковременной выставке в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1974 году.

Поздний период

В В 1981 году Аведон создал еще один из своих самых запоминающихся и противоречивых портретов. Провозглашенная актриса Настасья Кински в то время была наиболее известна своей главной ролью в фильме Романа Полански, получившем премию Оскар 9.0312 Тесс (1979), позировала обнаженной для Аведона. Очевидно, беременная Настасья пролежала на холодном бетонном полу студии почти два часа, пока огромный бирманский питон ползал по ее телу, в конце концов подполз достаточно близко, чтобы высунуть язык возле ее уха, предоставив Аведону то, что он считал идеальным. выстрелил. Портрет печатался как в черно-белом (ограниченной серией), так и в полноцветном виде в виде плаката, тираж которого составил более двух миллионов экземпляров.

Интерес Аведона к фэшн-фотографии уменьшился с годами и в 19В 88 году он принял решение покинуть Vogue. В период с 1985 по 1992 год его модные фотографии публиковались почти исключительно во французском литературно-художественном журнале Egoiste .

Удалить рекламу

В 1989 году, вскоре после падения Берлинской стены, Аведон отправился в Германию, намереваясь сфотографировать первую немецкую новогоднюю вечеринку у Бранденбургских ворот после объединения. То, с чем он столкнулся, было не атмосферой празднования, а скорее атмосферой насилия и беспокойства. Серия фотографий, задокументировавших этот опыт, радикально отличалась от его обычной работы: кадры были безумными и хаотичными, на них было несколько крупных планов лиц, что подчеркивало, что, несмотря на их журналистский подтекст, портретная живопись по-прежнему находилась в центре фотографического импульса Аведона. В 19В 92 года Аведон начал работать штатным фотографом The New Yorker , что дало ему возможность оживить свой формальный стиль и придать ему повышенный уровень театральности. Той осенью он начал проводить серию мастер-классов под эгидой Международного центра фотографии в Нью-Йорке. Кроме того, он время от времени производил инновационные рекламные работы для печати и вещания для таких брендов, как Calvin Klein, Versace и Revlon. Во время командировки в Сан-Антонио, на The New Yorker , Аведон умер от кровоизлияния в мозг 1 октября 2004 года. были манекенщицами, застывшими во времени, похожими на статуи и невозмутимыми. Скорее, они были живыми, подвижными, несовершенными существами, какими бы прекрасными они ни были. Он навязал простые нарративы, чтобы зрители и потребители могли вложить в рассказ об одежде (и ее модели) не меньше, чем сам предмет одежды. Его запасные портреты, чаще всего черно-белые, большого формата и часто размытые по частям, исследовали широкий спектр тем, таких как сексуальность, насилие и смерть.