Экспонометрия в фотографии: Экспонометрия в фотографии – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Содержание

Экспонометрия в фотографии – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Чтобы получить хороший снимок, матрице фотографии нужно освещение; этот процесс называется экспозицией. Размер выдержки зависит от того, какая чувствительность у матрицы при ISO: если очень светло, картинка получается пересвечена, размытая; слишком темно — и изображение очень темное.

Так как освещение везде разное, нужно научится регулировать тот свет, который попадает на матрицу. Бывает два способа, как отрегулировать свет, их используют их параллельно. Первое — это диаметр размера объектива, а точнее диафрагма. Отверстие в ней становится больше и меньше в зависимости от того, сколько света попало. Второе — затвор камеры срабатывает со скоростью, которая показывает как долго свет попадал на матрицу.

Вы можете представить себе экспозицию как кувшин наполненный водой: ISO чувствительность это размер кувшина, выдержка -время за которое нальется вода, а интенсивность освещение — это напор воды. То, время на которое кран оставался открытым, должно совпадать с двумя остальными факторами.

Все становится немного сложнее из-за того, что каждый предмет освещается по-разному, неравномерно, одни участки освещаются лучше , а другие хуже. Чтобы правильно выбрать экспозицию нужно понять, какие участки вы хотите выделить и показать. Также, из-за того что матрица фиксирует только часть диапазона яркости , иногда экспозиция — это компромисс разных параметров. Какое бы освещение ни было, камера должна измерять количество света. Свет меряется экспонометром, он считывает количество света в любых участках фотографии.
после измерения эти данные суммируются в « среднее значение» , которое превращается в основу вычисления экспозиции. Из-за того, что различные участки сцены по-разному освещены, в большинстве камер размещено две и больше системы для измерения экспозиции с различными вариантами.

В цифровых камерах обычно размещено три разные системы измерения экспозиции.

Центровзвешенный замер экспозиции

Центровзвешенный замер экспозиции создается на основании замера освещенности по всей фотографии, но при этом берется не просто среднее значение, а значения из центра изображения оень сильно влияют на результат результат.


Именно там расположится объект съемки, также учитываете тот факт, что верхняя часть снимка будет очень светлая, поскольку вверху обычно небо.
Минус в том что этот может выдать ошибку если есть яркие предметы с краю сцены с темным или очень светлым фоном. Но если изучить этот режим, появится возможность угадать когда случится сбой и предотвратить ошибку.

Матричный замер экспозиции

Еще называется оценочным, мультизонным и интеллектуальным замером экспозиции. Матричный замер читает значения со всех участков снимка, но не берет среднее значение, а камера сама интерпретирует изображение. Камера использует базу данных с обычными вариантами сцен съемки и ее значений освещенности. Она вычисляет будет ли фон черным , если небо ночное или достаточно сделать выдержку больше. Этот вид очень часто встроен в систему фокусировки, и ему известно, где будет расположен главный объект съемки.
Минус в том, что не возможно предсказать, когда будет матричный замер и как это будет происходить.

Поэтому исправить ошибку будет очень трудно. Не смотря на это, данный метод самый четкий из всех. Он отлично подходит тем, кто не любит устанавливать и корректировать экспозицию вручную.

Точечный замер экспозиции

Точечный замер экспозиции использует среднее значение и считывает данные с средней центральной области. Фотограф обычно ставит камеру на какой-то участок объекта, а потом фиксирует и вычисляет среднее число по расчетам считываний.
В некоторых цифровых зеркальных фотоаппаратах есть даже два варианта замера точечной экспозиции: истинный режим, при котором анализируется всего около двух процентов области фотографии, и частичный размер, который анализирует более широкий круг — около 10 процентов площади изображения.
Минус в том , что необходимо знать где замерять экспозицию. Применяя этот вид замера, вы имеете больше шансов получить ошибочные данные, если вы делаете замеры на более светлом или более темной участке.
Но, дает самую точную информацию в значении освещенности снимаемой сцены.

Очень важен при съемке сцен с высокой контрастностью , там, где присутствуют очень темные или очень светлые части. По крайней мере цифровые фотоаппараты позволяют вам пересмотреть экспозицию, после того, как вы сделали снимок, так что риск ошибиться очень мал.

Определение экспозиции и зонная система Адамса - Свет и экспонометрия - ИСКУССТВО и ТЕОРИЯ ФОТОГРАФИИ - Каталог статей - Media-Shoot - кино и фото искусство

+ Ансель Адамс (биография и фотографии)

Когда ВЫ правильно замерили экспозицию и видите, что у вас всё проработано и ваш снимок близок к профессиональному - это эстетически очень приятно. Несколько советов для начинающих:

Цифровая камера:

1) Для правильного измерения экспозиции используйте точечный замер встроенного экспонометра в ручном режиме (наводите центр кадра на предмет и меняете выдержку, чтобы экспозиция на шкале индикатора в видоискателе было посередине в 0-ом значении - желательно не трогать выдержку, а изменять только диафрагму)

2) Для измерения экспозиции находите объект, который по тону вы хотите сделать серым

и замеряйтесь по нему - он будет серый. Если такого объекта нет, можно замериться по самой светлой части и сместиться на 2 шага EV выше в передержку. Тогда будут на грани проработаны детали в светах, а всё остальное максимально уложится в широту матрицы. Аналогично по самому тёмному - 2 EV (но смещение на 2 EV - это примерно, значение смещения определяется для каждой матрицы и плёнки отдельно)

3) Вырабатывайте взгляд фотографа и пытайтесь представить объект в чёрно-белом свете. Определите на глаз оттенки каждого предмета. Нет серого - значит замеряем по более светлому предмету и знаем, что он тогда получится серым, а чтобы он стал белым, надо к нему прибавить определённое кол-во ступеней (это умение вырабатывается) от 1/2 до 2 EV

4) Купите серую карту, сенситограмму kodak и внешний экспонометр с насадками. По серой карте можно замерять экспозицию, если карта будет освещаться также, как выбранный вами объект

5) Экспонометром с молочной насадкой можно замерять ключевой свет (то есть основной, самый яркий, например солнце на улице) и у вас будет значительно лучшая проработка в деталях (это очень удобный способ!)

6) Создаём зонную шкалу для собственной матрицы. Прикрепляем на стену сенситограмму и серую карту. Замеряемся в Р режиме по серой карте матричным замером. Далее переносим значения в М режим. Снимаем в правильной экспозиции, потом на 1/2 шага назад, на шаг назад, правильная, на 1/2 шага вперёд, на шаг вперёд, правильная. Далее просматриваем фотографии на компьюетере и выбираем наиболее проработанную сенситограмму. Если этот кадр был в правильной экспозиции, то ваш фотоаппарат замеряет правильно, если нет, то у вас есть погрешности в замере. Также если у вас 3 фотографии с правильной экспозицией не совпадают, то у вас люфтит диафрагма (вообщем это нехорошо). Далее надо перенести поля с выбранного кадра на зонную систему и пользоваться этой системой. Как это делается, можно узнать ниже

Плёночный фотоаппарат:

1) Плёнка в любом случае имеет большую широту охвата яркостей

2) При плёнке, можно использовать все приёмы её проявления и печати для получения нужных результатов и нужной проработки, но это требует опыта

3) На плёнке учиться эффективней и полезней
Администратор сайта GReeN PunK

* * *


Несмотря на то, что современные аппараты оснащены приспособлениями автоматического замера экспозиции и во многих случаях позволяют фотографу не думать о ней, этот раздел помогает понять механизм определения экспозиции и показывает приёмы, с помощью которых можно значительно улучшить качество снимков даже для цифровой фототехники. (Прим. ред.)
Экспонометры замеряют свет так, чтобы промежуточные тона объекта воспроизводились на снимке удовлетворительно. Но пользуясь более совершенными экспонометрами и методикой замеров, можно научиться лучше контролировать тональный диапазон снимков.

Иногда надо выделить детали в зонах световых пятен или теней или ограничить тональный диапазон снимка. С опытом вы сумеете правильно замерить экспозицию и определить, какие части объекта получатся темно-серыми, нейтрально-серыми и светло-серыми.

Встроенные экспонометры наиболее удобны и просты в использовании для съемки большинства объектов. Если вы пользуетесь фильтрами или другими насадками, которые меняют количество поступающего на пленку света, экспонометр «через объектив» замеряет уменьшенный свет автоматически. Но для более сложного управления экспозицией ручной экспонометр надежнее. Он позволяет делать точные замеры и вернее определять экспозицию.

Чтобы узнать величину не отраженного, а падающего света, наденьте на экспонометр светорассеивающую сферическую насадку. Это позволит запечатлеть на пленке максимум деталей. Некоторые ручные экспонометры можно использовать с насадкой для локального замера, чтобы издалека замерять небольшую зону объекта.



Большинство ручных экспонометров
имеют небольшой пластиковый купол или диск, который помещают на светочувствительный элемент. Он необходим для замера падающего света в том случае, когда экспонометр направлен не к объекту, а к источнику света. Пластиковая сферическая насадка рассеивает свет, попадающий на фотоэлемент, и расширяет угол зрения экспонометра. На экспонометре с селеновым элементом сферическую насадку «схватывает» фотоэлемент. На кадмиевом экспонометре элемент гораздо меньше, его легко закрыть скользящей сдвигающейся насадкой. У некоторых ручных экспонометров сужают угол зрения с помощью насадки для замера «пятна». Она оснащена видоискателем. Экспонометр для локального замера позволяет замерять очень маленькую зону удаленного объекта и полезен
при работе с длиннофокусными объективами.

Экспонометры для локального замера со встроенным экраном гораздо сложнее переходников. Прежде чем смотреть в видоискатель, вы должны установить чувствительность пленки и выдержку. Экспонометр покрывает Г угла зрения, что и показано в видоискателе. Когда вы нажимаете на клавишу экспонометра, на табло появляется число, указывающее величину отверстия диафрагмы для правильной экспозиции по каждой зоне.

Два снимка слева показывают, какой эффект дают замеры световых пятен. На верхнем снимке сделан общий замер, и световые пятна передержаны. На нижнем снимке производился замер падающего света с помощью насадки на экспонометре. Благодаря этому световые пятна — здесь крайне важные — не были передержаны.

Есть три способа выбрать правильную экспозицию для световых пятен. Можно замерить только данную зону объекта экспонометром для замера «пятна», потом подкорректировать полученную величину Замерять нужно отраженный свет. Два других способа с помощью белой карточки и экспонометра с рассеивающей насадкой используют для замера падающего света. Белую карточку держат около объекта и делают замер в 15 см от карточки. Затем увеличивают показания экспонометра в восемь раз, и детали светового пятна воспроизводятся не серыми, а почти белыми.

Если используется насадка для падающего света, держите экспонометр около объекта, направьте его в сторону источника света, тогда вам удастся воспроизвести детали. Замер и даст вам нужную экспозицию.

Система зон была разработана американским фотографом Энселом Адамсом, чтобы облегчить расчеты экспозиции для конкретного диапазона тонов. Тональная шкала разделяется на зоны, пронумерованные от 0 до 9. Замер экспозиции отраженного света, взятый с серой карточки или ее эквивалента внутри объекта, зарегистрирует этот участок как тон зоны 5. Увеличение или уменьшение экспозиции на одно значение диафрагмы сдвинет воспроизведение тонов по всему снимку на одну зону, вверх или вниз по шкале. Помня это, можно управлять экспозицией и запечатлеть любой тон объекта как зону 5.

Система зон основана на работе с ручным экспонометром «Уэстон» и требует жесткого контроля за условиями проявления и увеличения. Но эту систему можно применять и с другими экспонометрами, встроенными и ручными.

Замер серой карточки


Замеры освещенности серой карточки позволят сохранить нейтрально-серые тона на всех снимках. Освещенность карточки должна быть той же, что и освещенность объекта. Нейтрально-серая карточка продается фирмой «Кодак», но для этой цели подойдет любая карточка с неглянцевой поверхностью, отражающая 18% падающего света.

Шкала зон


Диапазон тонов на снимке справа довольно велик. С помощью замера серой карточки их удалось воспроизвести, как величины шкалы слева. Для большинства объектов такая общая передача деталей вполне приемлема. Замеры экспонометра дают именно такие результаты. Но иногда при печати желательно ослабить тени изображения, для чего уменьшается время экспонирования, или приглушить яркость световых пятен, тогда время экспонирования увеличивается. Увеличение экспозиции на одно деление диафрагмы сдвигает все тона на снимке по шкале на единицу. Зоны объекта 4 и 5 станут соответственно 5 и 6 и так далее, в теневой зоне получается больше деталей, в зоне световых пятен — меньше. При уменьшении времени экспонирования все происходит наоборот.
Чтобы применять систему зон, надо в совершенстве освоить процессы обработки и печати и добиться воспроизведения всех частей объекта с широким диапазоном тонов.

Выбор зон


Суть системы зон в том, чтобы «выявить» одну тональную величину путем тщательного замера экспозиции, остальные же тона в случае необходимости «дотянуть» при проявлении. Снимок внизу слева получился в результате общего замера экспозиции и нормального проявления. Затененное лицо девушки воспроизводилось как зона 2 на шкале зон, все детали потеряны. На соседнем снимке замер был сделан около лица. Стало ясно, что требуется экспозиция на три деления диафрагмы больше, тогда лицо попадает в зону 5. Более светлый фон перешел в основном в зону 8 и переэкспонирован. Детали фона можно улучшить, если недо-проявить негатив, тогда вся тональная шкала будет сжатой и фон передвинется в зону 7 или 6.

При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей, причем у фотобумаги он уже чем у фотопленки (кстати этим и объясняется, то что незначительные ошибки на пленке легко исправляются при печати на фотобумаге).

Использование теории Адамса
значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.
0

Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства.

1

Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень - без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии.

2

Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии.

3

Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва.

4

Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава.

5

Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду.

6

Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом.

7

Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге.

8

Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т. д.

9

Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от

По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже условно описаны эти ступени:

При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.

Большинство экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света
, что соответствует пятой зоне. Внизу приведен рисунок квадрата с примерно такой отражающей способностью, если его распечатать на бумаге.



Поскольку экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности, то результат при таком измерении должен получаться среднесерым как при съемке белых так и черных поверхностей. При недоэкспозиции изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.

При съемке на негативную пленку светлые объекты получаются темными, а темные светлыми. Если затем распечатать изображение на фотобумаге и замерить экспонометром экспозицию от самых светлых и самых темных участков, то разница получится в пределах 4-5EV.



Внизу приведен пример соотношения номеров зон и плотности негатива.

Номер зоны

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Плотность изображения

0,11

0,21

0,34

0,48

0,62

0,76

0,97

1,18

1,33

1,44

Негатив хорошо передает детали в пределах плотностей 0,34 - 0, 97, т. е. в пределах примерно пяти- шести зон. На более светлых или более темных участках детали будут уже плохо различимы.

Например при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева - это соответствует 2 зоне. При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.

Рассмотрим вышеописанный пример с приведением конкретных цифр: съемка дерева на снежном фоне. Результаты замера дали нам следующие результаты:

Дерево f4
Снег f16
Разница в экспозиции 4 ступени
Среднее значение f8
Экспокоррекция +2 по отношению к дереву

При этом следует учитывать, что мы не можем измерить точно отдельные темные участки на коре, а получаем какое-то среднее значение отраженного света, поэтому, чтобы гарантированно получить проработку теней, добавим еще две ступени к теням:

Тени f2
Дерево f4
Снег f16
Среднее значение f5. 6
Разница в экспозиции 6 ступеней
Экспокоррекция +1 по отношению к дереву

В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.

Для упрощения расчетов надо хорошо помнить или иметь под рукой шкалу изменения диафрагм:

f1.4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32

f45


Замеряем экспозицию в тенях и принимаем ее за точку отсчета:

f1. 4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32

f45




0
Тени








Замеряем экспозицию в светах и считаем количество ступеней между ними:

f1.4

f2

f2.8

f4

f5.6

f8

f11

f16

f22

f32

f45




0
Тени

1

2

3

4

5
Света



В данном случае это пять ступеней и для того, чтобы хорошо проработались и света и тени можно взять либо f11 либо f16, т. е. сделать экспокоррекцию +2 или +3 относительно замеренной по теням.

Если вы намерены снимать в помещении или после наступления темноты, пользуйтесь объективами, у которых максимальное отверстие диафрагмы достаточно широкое. Объектив с максимальным отверстием f 2 позволяет снимать с рук при освещенности, вдвое меньшей, чем требуется для объектива с отверстием f 2,8.

При слабом освещении очень важно, чтобы экспонометр обладал повышенной чувствительностью. Экспонометры с селеновым фотоэлементом при плохом освещении хорошей чувствительностью не отличаются. У ручных и встроенных экспонометров с кадмиевым, кремниевым и подобными фотоэлементами и питанием от батарейки чувствительность гораздо лучше. Если освещенность очень низкая, можно сделать замер белой карточки. Соответственно на шкале пленки ASA поставьте число, в два или четыре раза превышающее величину замера. Потом умножьте его на показания экспонометра. При длительном времени экспонирования возникает проблема вибрации камеры.

Контрастный свет


Слабо освещенные объекты—интерьеры комнат, кафе, вечерние улицы—обычно выглядят очень контрастными, однако по сравнению с дневным светом освещение в этом случае более неровное. В результате очень остро стоит проблема контрастности. Чем дольше время экспонирования, тем более переэкспонированными получаются светлые места. «Подтягивание» пленки недоэкспонированием и перепроявлением имеет свои преимущества для слабого освещения, но контрастность тогда возрастет. Лучше выбрать точку съемки, с которой освещение объекта будет наиболее мягким и ровным, но неярким. Для этого используйте дополнительный свет— от дорожных знаков, отражающих поверхностей, освещенных дверных проемов. Чем ровнее освещение, тем длительнее может проходить процесс проявления пленки с чувствительностью до 3000 ASA и выше, и при этом получится вполне приемлемый негатив.

Если вы пользуетесь вспышкой, включите ее несколько раз за время длительного экспонирования, тогда контрастность уменьшится.

Низкая интенсивность, мягкое освещение


Объекты, освещенные мягким и низким светом, экспонировать нетрудно, если у вас точный экспонометр. В данном случае его показания предлагали снимать при 1/30 с, f 2, на чувствительной пленке 1200 ASA. Но чтобы не помешала вибрация камеры, выдержка уменьшена до 1/60 с, а пленка проявлялась чуть дольше. Поскольку освещение было мягким, перепроявленный негатив дал хороший отпечаток на нормальной бумаге.

Низкая интенсивность, жесткое освещение


Низкая интенсивность и жесткое освещение, возникшие из-за сочетания полутемного интерьера и яркого дневного света за окном, создают довольно трудную проблему для выбора экспозиции. Решить ее удалось, полностью отказавшись от деталей за окном. Экспозиция замерялась
только по светлым и темным зонам в комнате, потом показания экспонометра были усреднены. Пленка 400 ASA передержана на одно деление, а потом недопроявлена, чтобы уменьшить контрастность.

Контрастность и расстояние


Когда фотографируешь объект в комнате, возникает желание сделать это возле окна. Это увеличивает освещенность, но изображение часто получается очень контрастным, как видно по снимку слева. Переместив объект к противоположной от окна стене, контрастность удалось уменьшить (снимок справа). Свет из окна слабее, зато усилился отраженный свет от задней стены. Время экспонирования надо слегка увеличить, чтобы компенсировать уменьшение освещенности.

Слабое неровное освещение


При слабом и неровном свете часто требуется длительное экспонирование. Способ уменьшить контрастность — рассеять освещенность. В помещении для этого можно воспользоваться светлыми отражателями, разместив их вокруг объекта. При нормальном комнатном освещении во время экспонирования можно качнуть источник света, и освещенность будет рассеянной. Если в кадр включена лампа, ее движение оставит белый след. При ночной съемке на улице воспользуйтесь для освещения фонарями или светом фар автомобилей. Длительное экспонирование представит движущиеся огни как яркие линии (снимок слева), которые сами создают интересный рисунок.


Если давать очень короткое или очень длинное экспонирование, большинство пленок изменяют контрастность, как будто их реальная чувствительность ниже. Такое явление называется нарушением взаимозаместимости. Это означает, что при выдержке меньше 1/1000 с или больше 1/2 с нужно дополнительное экспонирование. Проще всего для этого пошире открыть диафрагму, потому что увеличение времени экспонирования еще более увеличит нарушение взаимозаместимости.
На практике вы едва ли заметите какой-либо эффект на черно-белой пленке при времени экспонирования до 2—3 секунд. Цветные пленки дадут заметное изменение цвета при большой выдержке.

Свет свечей


Одна свеча дает очень жесткое, контрастное освещение. На снимке справа несколько свечей, поэтому возникает эффект мягкого, почти заливающего света. Белая отражающая скатерть, легкое движение пламени при экспонировании в 4 секунды позволили снизить высокую контрастность. Экспозиция замерялась по лицам. Обратите внимание на позы — люди удобно сидят, не шевелясь, несмотря на длительное экспонирование. Величина отверстия диафрагмы была увеличена, а время проявления пленки уменьшено, чтобы избежать нарушения взаимозаместимости при длительном экспонировании.
Content-Disposition: form-data; name="file1"; filename="" Content-Type: application/octet-stream

Источник: http://www.foto-art.land.ru/040-exp.html

О фотографии: Экспонометрия

Экспонометрия — это измерение освещенности или яркости объектов съемки. От правильного замера освещенности зависит экспозиция и качество будущего снимка, поэтому к замеру надо подойти со всей ответственностью. Если фотокамера по умолчанию сама определяет тип замера, то это, как правило, недорогая модель, которая не позволит вам снять хорошие фотографии в сложных световых условиях и не даст вам совершенствовать свое мастерство.

Если в вашей фотокамере есть возможность выбрать область замера экспозиции, то вам повезло, не все камеры снабжены такой опцией. Какие существуют варианты для замера экспозиции? Разные производители по-разному представляют системы замера в камерах, но в целом значение экспозиции определяется на основе информации от разных участков кадра, зон или сегментов.

В хороших камерах обычно используются три основных метода замера. Так, в обычных условиях, если весь объект освещен равномерно и нет каких-то очень ярких или очень темных областей, мы используем замер общий, по всему полю кадра. Но если вы снимаете портрет, то классическим замером служит средневзвешенный, когда камера замеряет освещенность всего кадра, но информации от центра присваивает наибольший вес. 

Точечный замер по центральной точке (или по точке фокусировки) удобен, если вы снимаете, например, в театре, на соревнованиях по фигурному катанию или на балетном спектакле, когда общий свет приглушен, а артист освещен ярким лучом прожектора. Если вы будете измерять экспозицию по всему полю кадра, то непременно переэкспонируете и испортите кадр. 

При любом сложном свете с высокими контрастами вам не обойтись без точечного замера. В зеркальных камерах замер производится через объектив, и такая система замера так и называется — TTL (Through The Lens).

Коррекция в экспонометрии

Во многих камерах возможна экспокоррекция, когда перед съемкой вы вводите значки + или –, а затем число, означающее величину коррекции, или ступени коррекции. Очень важная функция, позволяет изменять экспозицию для данного конкретного кадра. Величина ступени коррекции кратна 2. Например, если вы поставили «+1», это значит, что вы увеличили экспозицию на одну ступень, то есть в два раза. И в два раза больше света попадет на пленку или матрицу фотокамеры. В этом случае ваша выдержка или диафрагма меняется тоже на одну ступень. Значение коррекции «–2» означает, что вы уходите в недодержку на две ступени (экспозиция уменьшается в 2 и еще в 2 раза, всего — в 4 раза).

Коррекция экспозиции применяется повсеместно. Поскольку экспонометры в фотокамерах настроены на средние значения серого тона, то все, что белее или чернее серого, требует коррекции. Фотографируя девушек на искристом белом снегу в солнечную погоду, как правило, надо прибавить экспозицию на ступень «+1» или на две ступени, поставив коррекцию «+2». Снимая чернокожих, одетых в черные костюмы, рядом с черными лимузинами, будьте готовы выставить экспокоррекцию на «–1» или «–2». Поступив иначе, вы точно получите недодержку или передержку, так как ваш встроенный экспонометр в обоих случаях будет думать, что перед ним серые люди в банальных серых костюмах на сером фоне. Конечно, можно не вводить коррекцию, а просто открыть или закрыть диафрагму, но если вы снимаете в одном из автоматических режимов, то получается проще задать работу автомату

СОВЕТ

Снимая невесту, одетую во все белое, прибавьте 1–1,5 ступени, иначе ее платье получится не белоснежным, а серым. Кожа европейца в 2 раза светлее, чем средне-серый тон, поэтому, если вы строите кадр, полностью включая лишь лицо человека, также надо прибавить «+1» ступень. Многие человеческие лица, особенно лица стариков, покрыты морщинами, в них есть свое очарование, но в этом случае можно внести небольшую поправку, например, «+0,3» ступени.

Девушки и женщины не любят морщин, поэтому можете прибавить «+1,5–2» ступени, пусть лицо будет выглядеть светлее, чем обычно, даже чуть пересвеченно, но мелкие морщинки исчезнут. Однако обратите внимание! Все вышесказанное относится к пленке. Если вы снимаете на цифровую камеру, то правила коррекции несколько иные. Очень осторожно относитесь к коррекции в плюс на цифровых камерах, «цифра» не любит избыток света, можно потерять все детали в светах, для «цифры» лучше недоэкспонированный кадр, чем передержка. В случае недодержек всегда можно подправить файл в Photoshop или другом графическом редакторе

Варианты замера: а

точечный; б — общий ма-

тричный; в — по центру,

средне- или центрально-

взвешенный

________________________________

Читайте также

Экспозиция и экспонометрия в фото и видео

Экспозиция и экспонометрия в фото и видео

Расставь акценты в фото и видео

Не получается избегать пересветов и провалов в изображении? На обработке возникают сложности с осветлением и затемнением областей из-за недостатка деталей? Изображение выглядит плоско, или совсем грубый свет портит кадры? Освойте навыки оценки освещения и научитесь управлять детализацией снимков при помощи профессиональной оценки экспозиции. Научитесь видеть кадр до его получения, чтобы на обработке не тратить много времени на исправление брака.
В мастер-классе собран огромный практический опыт, представленный в увлекательной наглядной форме. Вам не нужно ничего запоминать, потому что основа для усвоения информации — логика, поняв которую вы создадите свой алгоритм эффективной работы, основанный на результатах личных экспериментов. Дмитрий Скобелев — действующий фотограф и видеооператор, фоторедактор и цветокорректор, соучредитель кинокомпании и преподаватель с огромным стажем. Вы сможете найти у него ответы на самые разные вопросы.

Смотреть запись мастер-класса

набор на мастер-класс
ещё не открыт

Сообщите мне об открытии

Преподаватель: Дмитрий Скобелев

Дмитрий Скобелев — фотограф, фоторедактор, организатор съемочного процесса Andy Fiord Studio для журналов Vogue, Elle, Harpers Baazar, Sobaka, преподаватель Санкт-Петербургского Государственного Института Кино и Телевидения кафедры операторского мастерства.

Он также является представителем компании Nikon, соучредителем кинокомпании HHG, цветокорректором и видеомонтажером, одним из опытнейших педагогов в Санкт-Петербурге (стаж преподавательской деятельности с 2006 года), Победителем международного фотоконкурса Night of the Dead Photography 2008, популяризатором аналоговой фотографии сообщества Silver Image, преподавателем аналоговой фотографии.
Узнать подробнее...

Что вы узнаете?

Что такое контраст и как управлять светотенью.

Как устроена зонная система Ансела Адамса.

Как правильно оценивать сюжеты по свету, чтобы максимально качественно воспроизводить их при фото и видеосъемке.

Какие приборы для оценки освещения и какие техники оценки освещения существуют.

Как работать с импульсным и постоянным светом.

Как управлять освещением в пейзаже, портрете, натюрморте, архитектуре, интерьере.

Как пользоваться гистограммой и инструментами контроля яркостей в программах обработки: гистограммы, вектроскопы, вейвформы.


Посмотреть программу семинара

Для кого это?

Данный семинар необходим всем, кто работает с фото и видео. Особенно тем, кто использует аналоговую технологию: фото и кинопленку. Удобная и структурированная информация даст ответы на самые главные вопросы о визуализации ваших идей, понимании основ получения качественных изображений и способов контролировать освещение, объем и композицию кадра.

Для участия не требуется специальной подготовки, или дополнительного оборудования и программ.

Достоинства семинара

На семинаре будут продемонстрированы серии специально снятых для учебного процесса фотографий, объясняющих принципы работы экспонометров и логику работы освещения в кадре.

Занятие создано таким образом, чтобы познакомить участников семинара с различными ситуациями и сформировать у каждого из них четкое понимание необходимых действий, для оценки и управления сюжетами. Простые алгоритмы легко понять и следовать им в дальнейшем.

Смотрите эпизоды с занятия

Рекомендуем вам посмотреть

Что такое экспозиция?

Как экспозиция влияет на визуализацию сюжетов?

Как работает в кадре свет и как освещение влияет на восприятие кадров?

Какие приборы позволяют оценивать освещение в кадре?

Разница между импульсным и постоянным светом и особенности их измерений.

Экспокоррекция. На что влияет изменение яркости сюжетов?

Оценка перепадов яркостей. Создание эскизов.

Замер падающего и отраженного света. В чем особенности?

Оценка диапазона яркостей сюжетов.

Изменение диапазона яркостей в сюжете и работа со светом.

Рисующий, фоновый, заполняющий, контровой свет. Управление светотенью и визуальным объемом в работе с освещением.

Задать вопрос

Экспонометрия. Экспозиция - презентация онлайн

Экспонометрия
Экспонометрия
- раздел фотографии, в котором определяют
условия экспонирования фотографических
материалов при фото- и киносъёмках различных
объектов.
Экспозиция
- количестово света, попадающее на фотоматериал,
вычисленное по формуле:
экспозиция = освещенность светочувствительного
материала время воздействия.
Освещенность светочувствительного материала
контролируется установкой диафрагмы, время
воздействия - установкой выдержки.
Самый простой
экспонометр калькулятор
Фотоэкспонометр
Ленинград
Фотоэкспонометр
Sekonic L-558R
Два способа экспозамера
По яркости объекта
Измерение светового потока от объекта
съёмки экспонометром, располагаемым в
непосредственной близости от фотокамеры,
или экспонометрическим устройством
фотоаппарата. Это наиболее
распространённый режим.
По освещённости
объекта
Измерение производится
экспонометром, а в случае
применения импульсных
источников света —
флешметром,
располагаемым в
непосредственной
близости от объекта
съёмки и измеряя поток
света, падающий на
объект. Такая
экспонометрия возможна
только экспонометром
имеющим
соответствующий режим.
Если усреднить яркость большого числа
среднестатистических снимков, то получится примерно
серый нейтральный цвет с отражающей способностью
18%
Поэтому система экспозамера фотоаппарата
настраивается производителем обычно на нейтрально
серый тон, то есть такой, который отражает 18%
попадающего на него света. То есть фотоаппарат
стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены
к 18% . Что из этого следует?
Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают
тона, значительно светлее 18% серого цвета,
фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы
привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть
сделать снимок темнее. В результате мы получим
значительно затемненный кадр. И наоборот.
Такой режим замера старается усреднить
снимаемую сцену по-максимуму. Он больше
подходит для съемки среднестатистических
сюжетов, но ошибается в сложных случаях,
например, при съемке с задней подсветкой, когда
снимаемый объект освещается сзади или при
наличие в кадре ярких бликов.
В некоторых случаях в ситуации способен
разобраться матричный режим экспозамера, но
далеко не во всех.
Выпускающаяся «Серая карта» может
быть полезна для объективного
экспозамера. Её отражательная
способность именно 18 %
Balance Grey Card Double Face (18% Gray + Pure White)
Точечный замер экспозиции
При точечном замере
экспозиции фотоаппарат
измеряет освещённость только
в небольшой точке
изображения. Обычно это центр
кадра, хотя многие аппараты
позволяют задать эту точку и в
других местах.
Точечный замер используется,
когда в сцене присутствуют
объекты с большим диапазоном
яркостей. Например, при
наличии в кадре очень яркого
источника света, использование
точечного замера по сюжетно
важной части объекта
позволяет изобразить его
корректно и проигнорировать
лишнюю засветку. И хотя яркая
область получится при этом с
большой передержкой, нужный
объект получится правильно.
Центровзвешенный
замер экспозиции
В этом режиме
фотоаппарат использует
для расчёта экспозиции
информацию от всего
изображения, но свету от
центральной части кадра
придаётся больший вес.
Это означает, что камера
ожидает нормальной
экспозиции по всему полю
кадра, придавая особое
значение центру, где
обычно находится
основной объект съемки.
Матричный замер экспозиции
В этом режиме фотоаппарат
измеряет освещённость в
нескольких фиксированных
точках кадра, причём более
«продвинутые» камеры делают
это в большем числе точек, чем
недорогие, а затем, на основе
интеллектуальных алгоритмов,
пытается предположить сюжет
кадра и подобрать ему
подходящую экспозицию.
Например, если камера видит,
что верхняя часть кадра заметно
светлее нижней, то она
предполагает съемку пейзажа,
при наличии объекта недалеко
от камеры в центре — съёмку
портрета и т. д.
Частичный
замер
— режим работы современного
фотоаппарата с автоматическим измерением экспозиции, при котором
экспопара (выдержка и диафрагма) подбираются камерой автоматически
на основе экспозамера и заложенной производителем программной
линией. На диске режимов камеры программный режим традиционно
обозначается «P».
Выдержка задаётся фотографом, диафрагма устанавливается
автоматически.
Диафрагма задаётся фотографом, выдержка устанавливается
автоматически.
Полностью ручной режим. Все параметры съёмки (выдержка и
диафрагма) выставляются вручную фотографом.
Как правило в любительской фототехнике присутствуют сюжетные
режимы в основе своей имеющие те же принципы:
и
другие. Так, например, в режиме «портрет» диафрагма остается
максимально открытой, а уменьшается выдержка. Если же
требуемая выдержка выходит за рамки возможностей камеры, то
уменьшается диафрагма. Напротив, в режиме «пейзаж», в схожих
обстоятельствах сперва уменьшается диафрагма, а уже затем
выдержка. Режимы типа «спорт» стремятся обеспечить выдержку
не длиннее определённой (например 1/250 сек). Зачастую выбор
одного из сюжетных режимов влияет не только на программную
линию (то есть логику приоритета выбора диафрагмы или
выдержки), но и на некоторые дополнительные возможности
камеры. Например: следящий или однократный автофокус,
автоматический выбор светочувствительности и баланса белого,
режим работы вспышки, тон изображения, режим экспозамера и
другие.
Выдержка короткая или длинная
1/2
1/4
1/8
И на сколько нужно закрывать диафрагму
для желаемой глубины резкости
1/16
Аббревиатура TTL расшифровывается как
«Through The Lens», означает замер экспозиции
за объективом
Отбор света для экспонометра
при помощи дополнительного
зеркальца
Замер света отраженного
от фотопленки при
работе со вспышкой

Лекции ВГИК - Экспонометрия - Уроки Кино

Лекция — «Экспонометрия»

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino. ru

Видо  «Свет в кинопроизводстве Семен Патлис» содержит интереснейшей материал, который дополнит данные лекции.

Лекции ВГИК — Экспонометрия

Экспонометрия — это измерение освещенности или яркости объектов съемки.

Свет – электромагнитные волны от 400 до 700 нанометров от фиолетового к красному

Свойства света:
В воздухе всегда существует пыль ( или влага) в нижних слоях атмосферы

Для коротких волн пылинка будет большая а для красных маленькая синий цвет неба – рассеянный свет, который отражает синие лучи, а красные большую часть пути проходит через атмосферу, поэтому на закате солнце красное а небо голубое! Солнце близко к горизонту!

Дифракция – огибание светом препятствия!

Сквозь туман проходят плохо голубые синие фиолетовые!

Красный свет лучше всего видно в плохих условиях!

Дым и туман при съемке на пленке более синий, чем в реальности!

При съемке на ч/б если мы хотим усилить эффект дымки мы используем голубо или синий светофильтр – усиливает воздушную перспективу! оранжевый и светлый фильтры дымку уменьшает!

Рассеиватель делает свет более теплым! Так задерживает все холодные короткие лучи!

Дифракция также наблюдается при прохождении света через диафрагму – маленькое отверстие. Диафрагма вырезает из общего потока света какую то часть рис 1 л 2 при очень маленькой диафрагме часть лучей начнет отклоняться

Камера обскура не дает четкого изображения именно из-за дифракции света на маленьком отверстии! В итоге – потеря резкости! – ухудшение изображение! Поэтому не рекомендуется фотографировать при сильно закрытой диафрагме: теряется фактура! При закрытой диафрагме глубина резкости увеличивается, а сама резкость падает. В пределах 5,6 ; 8 наилучшее диафрагменное число – фактура наиболее ярка, заметна!!! Или же нам в дальнейшем нужно увеличь фото намного используем эти размеры!

Взять миру или газетный лист, установить камеру, жестко закрепить и снять тест на разных значениях диафрагмы и менять выдержку, чтобы была одинаковая экспозиция! И сравнивать!  Так найти наилучшее значение диафрагмы!
Другое свойство света! Почему и для чего объектив имеет цветные отражения! Это связано с просветлением!

Просветление – интерференция!!!

Интерференция – наложение волн!

Если 2  одинаковые волны придут в одной фазе то они друг друга усилят если в разной фазе – погасят друг друга. Рис 2

 

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino.ru

 

Это явление стали использовать. Мы используем преломление света, чтобы лучи сфокусировать, но преломление не может быть без отражения.

Любая линза преломляя лучи одновременно будет отражать. Стекло отражает от 4 до 8 процентов, зависит от угла падения. В объективе линз много – большое количество отраженного света! Который ухудшает изображение!

Как уменьшить отражение света от линз. На стекло нанесли тонкую прозрачную пленку строго определенной толщины! рис 3
Обе отраженные волны пойдут в противофазе и погасят друг друга

Сейчас уже многослойное нанесение  — каждая пленка убирает свой цвет!
— оптика тонких слоев – влияем на свет!

Интерференционные (просветленные)светофильтры, например, голубой пропускает голубые и отражает красный оранжевый! Зеркально легкое покрытие. На нем меньше теряется света! Недостаток! Нельзя использовать с широкоугольной оптикой – получим неравномерный цвет поп полю кадра! Так кк под разным наклоном он пропускает разные цвет!!!!!!!!

Интерференция также используется стеклах картин, записывается информация на CD DVDи считывается также из-за интерфернции!  В лазере все волны идут как одна волна, все одной длины и все идут синхронно! Когда луч лазера попадает на любое препятствие уже отражаются в разных фазах!

Еще проявление интерференции

Другие светофильтры – поглотительные – поглощают красные и оранжевые а синие пропускает!
Линза Френеля используется в светоисточниках. Была изготовлена для маяков.  Свет преломляется на границе 2 материалов по разному. Короткие волны преломляются сильнее (синие, фиолетовы) – дисперсия света!!!!!!

Зависимость степени преломления лучи от длины волны в обычной линзе сферической! Именно поэтому линзы не работают на радиоволнах! В следствии – хроматическая аберрация!!!! По краю светового пятна получается радуга.

Как устроена линза Френеля рис4 – набор ступенечек! Но эта линза портит изображение, но нам и нужен размытый свет – но в данном случае убираются хроматические аберрации!

Подробнее о световых приборах
В объективах склеивают положительные и отрицательные – убирается хроматическая аберрация!

Также делают матированные линзы, которые также размывают хром аберрацию!

Еще 1 свойство  — поляризация!!!!

Поляризационный фильтр убирает блики! Как работает???

Волны бывают продольные и поперечные!
световая любая Волна как правило имеет определенную плоскость колебания. Любой жидко кристаллический экран можно затемнить при помощи данного фильтра!

Поляризация – выделение лучей, имеющих определенную плоскость колебания! У него лучи имеют 1 плоскость колебания! – по сути этот фильтр – мелкая решетка.

Волны, которые проходят вдоль решетки — проходят, а поперек – гасятся! Поляризуются полностью или частично свет при определенном угле падения от неметаллического поверхности!,  у каждой поверхности он свой!

Существует угол при котором отраженный свет будет полностью поляризован – угол Брюстера. Я стекла примерно – 60 градусов!

Перпендикулярные лучи не поляризуются! Мы можем убрать блики только с одной поверхности, а одновременно со стала и с окна мы не можем убрать блики.  Можно также притемнять синее небо под углом 90 градусов к солнцу, то есть когда оно слева или справа!

Л3
Как измерить свет?! Основы фотометрии – измерения света!

Фотометрия и экспонометрия близки!

Надо понять что нужно измерять у света и в чем!

Исторически эталон для измерения света – свеча, Единица – свеча!

Свет свету рознь! Одна свеча может давать разное количество света, а именно линза и сферическое зеркало перераспределяет свет. Поэтому количество света определяется еще дополнительными компонентами!

Одна единственная свеча, кандела, оценивается то сколько света дает прибор.
Кандела – I

Канделы — это сколько всего света источник излучает в заданном направлении. А люксы — это какая часть из этого света попадает на поверхность. При переходе от кандел к люксам надо канделы поделить на квадрат расстояния до источника, так как свет рассеивается с расстоянием и помножить на косинус угла падения, так как свет под углом освещает хуже, чем перпендикулярно.

Мы не оцениваем в Ваттах,  для оценки количества света так как это мощность потребления а не количество излучаемого света!

Желто-зеленый самый яркий для человеческого глаза! – 555 нанометров на этой длине волны дневной свет имеет наибольшее излучение! Солнце также дает желто-зеленое излучение, хотя воспринимается по другому. Фиолетовый – самый темный; красный также темнеет!

Важно как воспринимаются глазом свет лампы накаливания и дневной свет. Мы видим желтый свет от лампы накаливания, потому что на самом деле излучаются красные лучи, но мы больше воспринимаем зеленых, в итоге мы получаем более желтый свет!

При одной и той же мощности источник света могут давать разное количество света, все будет определяться спектральным составом излучения, поэтому решили для света ввести специальные единицы измерения. Количество света стали оценивать в Люменах – световой поток!

Свечка – примерно 10-15 Люменов!

Кендалла показывает сколько света идет в определенном направление, Люмены показывает сколько источник дает света всего!
100 Ваттная лампа – 1000- 1200 Люменов!

Количество света, которое идет в определенную сторону – сила света – I

Световой поток – мощность излучения, оцененная на глаз человек, то что увидели и восприняли!

Свет может быть каким то образом перераспределен, тогда можем иметь разный результат

Линза перенаправляет лучи света!!!!! Сила света определяется в Канделах и показывает сколько света идет в определенную сторону

Свечка примерно дает 1 канделу в каждую сторону.

Световая эффективность, которая как бы показывает эффективность источника света, показывает какой световой поток берет и единицы мощности
Люминесцентные лампы – 50-60 ЛМ в 5 раз больше обычной лампы накаливания.

Самая энергоемкая кино и фотолампы!

Энергосберегающие можно использовать при съемке

Сила света – сколько света в определенном направлении – характеристика осветительного прибора!

Самая важная величина – освещенность!!!!

Оценивает падающий на поверхность свет!!!!!!  Е

Измерятся люксах
1 Люкс примерно 1 кандела создает на расстоянии в 1 метр
люксметр показывает сколько света падает в определенную точку!

Самая большая освещенность на земле – 135000 люкс

Для нас важна освещенность, потому что то сколько света падает на объект будет определять то какую экспозиционную прау нам выбрать!

Ключ – то сколько света падает в ключевую точку!

Ключевая освещенность – освещенность сюжетно важной точки в кадре, по которой определяется экспозиционная пара! Мы по ней определям экспозицию! По ключевой точки рассчитываем экспозицию и организующем световое решение всего кадра.

Как правило, ключевая освещенность совпадает с освещенностью рисующего света

Экспонометры, имеют насадку на которую свет падает.

Может быть плоская и полусфера. При замере ключевой освещенности.

Полусфера заменяет какой-то объект (модель лиц) на эту полусферу свет падает также как на лицо. Экспонометр с полусферой помещается в ключевую точку и направляется на камеру. Получаем замер!!!!!! Но есть опасность ошибки, так не складывается с верхним светом и в зоне ушей! Полусферу прикрывает, чтобы на не попадал только рисующий и заполняющий свет.

Плоская насадка моделирует плоскость! То есть можем оценить освещенность стены и другие плоские поверхности. Мы помещаем плоскую насадку паралельно нужной плоскости.

Любу кривую поверхность на маленькой поверхности можем заменить плоскости. В данном случае ключевая освещенность будует в самой освещенной точки и мы экспонометр в данном случае направляем из ключевой точки на главный источник света! Вероятность ошибки гораздо меньше в данном случае!

Какую экспозиционную пару мы выбираем зависит от идей кадра. От того какую глубину резкости, например, мы хотим!

Если неизвестно какой источник основной? Тогда проверяем экспонометром несколько источников, выбираем наиболее освещенную. В пасмурную погоду под углом 45 градусов  к небу.

Солнце если ключевой – напреваем на солнце! Если  — контровой? То ищем что является на лице основным источником света!!!!!

Колористика ЧИТАТЬ

Для понимания цветов —  «Как цвет влияет на эмоции» ЧИТАТЬ

Какие бывают линзы в осветительных приборах 

Рекомендую почитать очень интересную книгу — Верне и Сильвии Карлсон «Настольная книга осветителя»

Ознакомиться можно в библиотеке

Лекции нашел тут

Тв среда (tvsreda) cайт о том как делать кино    urokikino.ru

Основы экспонометрии.

В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем , что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.

Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.

Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.

Величина экспозиции (EV) - часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6,7], [1/125, f/5.6] (при шаге в 1/2 EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.

При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать - либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда малый диапазон фотоматериалов используется для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.

В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.

Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.

Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:

- точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.

-центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.

- многозонный ( матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.

При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокоррекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым. О том как практически решается эта проблема Вы можете прочитать в разделе посвященном "Зонной теории Ансела Адамса

Основы экспонометрии.

Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света. Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала. Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно.

В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера: - точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию. -центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение.

При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию. - многозонный ( матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет. При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокоррекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым.

Основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams)Ансел Адамс предложил свою зонную систему более 40 лет назад, но она и сейчас не потеряла своего значения. Предельно достижимый диапазон плотностей в случае черно-белого отпечатка составляет от 1:50 до 1:60 (для отпечатков на неглянцевой бумаге это отношение еще меньше). У большинства объектов, с которыми фотограф имеет дело, тональный диапазон (соотношение яркостей) не более 1:100. Обычная любительская пленка способна передать интервал плотностей 1:200 и даже шире. Конечно, встречаются объекты и с более широким тональным диапазоном, но, как показывает практика, и эта проблема может быть решена. Реальной проблемой является умение передать эту тональность на пленке, и решение этой проблемы тесно связано с выбором правильной экспозиции.

Яркости фотографируемого объекта (его тона) удобнее всего делить зрительно на 10 зон или ступеней (градаций). Приводимый перечень составлен с учетом рекомендаций Адамса.

1. Совершенно черный тон: проходы в темные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещенного пространства; самые глубокие тени; любой темный участок объекта, на котором не требуется передача деталей.

2. Самые темные тона, близкие к совершенно черному: глубокая тень - без деталей, но еще не совсем черная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета.

3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура черного меха, детали чугунного литья, черной одежды, деревьев и т.п.; допустимо искажение цвета.

4. Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т. п.; темная листва.

5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или темная кожа, зеленая мокрая трава.

6. Стандартный серый тон (отражательная способность 18-20%): тень в солнечный день при наличии рассеянного от облаков света; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич, зеленая трава в сухую погоду.

7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист.

8. Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета ("белесость") на цветной пленке; мощеный тротуар; машинописная страница.

9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и т.п.

10. Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей.

В описанной зонной системе Адамса переход от одной ступени тональности (например, от 2-й к 3-й) соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза). В пределах этих 10 зон перечисленные тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Правильность передачи тонов можно проверить с помощью экспонометра, делая замер от стандартной серой карты (с отражательной способностью 18%), используемой в качестве эталона.

При выборе экспозиции главное - добиться верного воспроизведения одного важнейшего (определяющего) тона. Если пленка обладает достаточной фотографической широтой, то все прочие тональности тоже будут воспроизведены верно. Экспонометрический замер основан на предположении. что важнейшим тоном является средний серый тон, т.е. тон, отражающий 18% падающего света. Поэтому для определения экспозиции экспонометр следует направить именно на такой объект (в качестве него может быть использована стандартная серая карта или тыльная сторона руки). Возможность такого общего замера обусловлена тем, что почти все реальные фотообъекты дают усредненно серый тон.

Пример.

Мы хотим снять ребенка на качелях, в тот момент, когда он взлетает и закрывает фигурой солнце (съемка против солнца). Если сделать "прямой" замер яркости, то экспозиция будет очень мала вследствие высокой яркости неба. В результате получится "тонкий" (прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а плотность неба будет близка к средней. В этом случае можно сразу решить, как мы хотим передать на снимке каждый тон объекта. Допустим, что мы считает необходимым передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца, закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную яркость за среднюю и установить экспозицию согласно результатам замера. В соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет серым. По сути мы сдвинули плотность неба вниз по сравнению с "нормальной" экспозицией: соответственно и все остальные тональности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а может быть, совершенно черными. Возможен и другой подход в выбору экспозиции. Решив, что фигура ребенка должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры с близкого расстояния. Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему серому тону, или 6 градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту градацию как градацию 1, то необходимо уменьшить полученную экспозицию на 5 ступеней.

Какой бы ни была конечная цель съемки, главной задачей всегда остается определение экспозиции. Удобно начать с визуального определения градаций тонов объекта по методу Адамса, при этом желательно с самого начала иметь четкое представление о том, что же мы хотим получить в конечном счете. Выбирая, экспозицию, надо заранее решить, будут ли вноситься какие-либо изменения в процессы стандартной процедуры обработки и печати.

Если разность показаний экспонометра для самых светлых и самых темных участков объекта не превышает 6 ступеней, то на снимке могут быть воспроизведены все тональности. Темные участки, на которых необходимо передать некоторые детали относят к 3 градации, самые светлые - к 9 градации, тогда можно рассчитывать на передачу деталей как в светах, так и в тенях объекта.

Рассмотрим такой сюжет: лес, мощные потоки солнечного света пробиваются сквозь поредевшую осеннюю листву; лучи света резко очерчены, узорные листья играют красками. Общее освещение хорошее, на земле ярко высвечены пятна травы. Как правильно выбрать экспозицию? Прежде всего надо решить что на снимке должно быть главным, а что - второстепенным. Допустим, в центре внимания должны быть потоки света и узорная листва, а стволы деревьев и земля будут служить лишь фоном. Общий замер по яркости даст приемлемое решение. В результате на фотографии получатся хорошо проработанные стволы деревьев, земля и общее окружение, но листва будет слишком яркой, а лучи совсем белыми и сливающимися друг с другом и с фоном. В результате получим снимок легкого прозрачного пейзажа, который вряд ли заинтересует зрителя.

Если же, прищурив глаз, посмотреть на объект, то сразу ощутится контраст между яркими лучами солнца, листвой и общей тональностью сцены. Стволы деревьев и поляна покажутся более темными, а потоки света превратятся в стрелы, пронзающие кружево листьев. Очевидно, чтобы передать это на снимке, надо сохранить, а может, и усилить контраст. Адаптированный глаз относит стволы деревьев к 4-5 зонам шкалы плотностей, но на самом деле для них достаточно 3-й или даже 2-й зоны. Вероятно, листья должны быть в 7-й зоне, а лучи солнца не должны выходить за 9-ю зону. Таким образом, диапазон тонов, который надо передать, составит 6-7 ступеней, что приемлемо для пленки. Итак, сделаем с близкого расстояния замер яркости ствола дерева, а затем направим экспонометр на яркий просвет неба в листве - это даст оценку яркости лучей в кадре. Если полученные значения отличаются на 6-7 ступеней, то можно получить желаемый результат. Сделанный с близкого расстояния замер от ствола даст значение экспозиции, при котором ствол будет передан на уровне 6 зоны, а нам нужна 2 или 3-я. Соответственно, надо уменьшить полученное значение на 3-4 ступени. Теперь на фотографии будет видна игра солнечных лучей с тенью деревьев. Такой снимок будет содержать гораздо больше тепла и глубины.

Черно-белая пленка позволяет сдвигать тональности практически произвольным образом. В случае цветной пленки аналогичная попытка может привести к искажениям цвета, с которыми не всегда можно примириться. снимая на черно-белую пленку, можно пожертвовать деталями в светах и таким образом сохранить детали в тенях. При съемке на цветную пленку сделать это не так просто: света могут иметь легкий пастельный оттенок, который при малейшей передержке превратится в чисто-белый цвет. Вместе с тем, если сознательно допустить недодержку с целью проработать детали в светах и согласиться на то, чтобы тени стали еще темнее, то в конце концов можно обнаружить на тенях фиолетовый или зеленоватый оттенок. Значительные изменения экспозиции с целью художественного воплощения объекта, возможные при съемке на черно-белую пленку, на цветной пленке приводят к почти неизбежным искажениям цвета. С этими искажениями можно примириться, порой их можно даже приветствовать, но почти немыслимо предсказать их характер, не имея огромного опыта работы с данной конкретной пленкой, т.к. каждый тип цветной пленки по-разному реагирует на недодержки и передержки. Можно отметить, что независимо от типа цветной пленки:

■при передержке света становятся блеклыми, цвет лишается сочности, заметнее становится зернистость и возможно нарушение цветового баланса;

■при недодержке изображение делается темным, цвета плохо различимы, искажаются тональности и цветовая гамма, появляются темные, лишенные деталей тени.

Как решить проблемы с экспозицией и освоить режимы замера за 5 минут

Вы достаете впечатляющее оборудование. Ее глаза расширяются. Она облизнула губы? Давление сейчас. Да, она определенно облизнула губы. Когда вы с полной уверенностью заявляете красивой женщине, что вы фотограф, есть потенциальные преимущества и недостатки.

Вдруг она хочет, чтобы вы сфотографировали ее в ночном небе с рождественскими огнями на заднем плане. «Нет проблем», - говорите вы, начиная снимать кадры, как будто вы Марио Тестино.Вы делаете вид, что меняете настройки, не снимая камеру с лица. У вас определенно есть ее интерес, а возможно, и даже больше. Затем вы проверяете кадры.

Фон ваших фотографий великолепно проработан, Ансель гордился бы. Но лицо вашей модели настолько недоэкспонировано, что вы даже не можете разобрать ее выжидательную улыбку. Она видит результаты и стреляет в тебя так, будто ты только что уронил ее маму левым хуком. Нет ничего хуже, чем фотограф. Это случилось со мной не так давно.

Я не мог использовать слово «искусство» как оправдание для этого ужасного изображения.

Умение управлять экспозицией при любом освещении - важный шаг на пути от новичка к опытному фотографу. И может избавить вас от многих затруднений. Читайте дальше, чтобы узнать, как справиться с экспозицией быстрее, чем я смогу потерять красивую девушку.

Введение в режимы замера

Цифровые камеры обычно имеют три режима замера. Они называются зонным, центрально-взвешенным и точечным.Canon часто использует четвертый режим замера, называемый частичным, который представляет собой сочетание точечного и центрально-взвешенного.

Вам нужно понимать, что делает каждый из этих режимов, и знать, когда их использовать, если вы хотите полностью контролировать экспозицию. Вот краткое описание того, что делает каждый режим измерения.

Зональный, матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер - это режим замера по умолчанию почти каждой цифровой камеры. В режиме зонного замера окончательная экспозиция рассчитывается на основе всего в кадре.Кадр разделен на зоны, у Canon 5D MkIII - 63 зоны. Ваша камера рассчитает общий средний уровень освещенности на основе светлых и темных тонов в каждой зоне и выберет экспозицию на основе этого расчета.

Центровзвешенный замер похож на зональный замер, поскольку он учитывает весь кадр при вычислении экспозиции. Разница в том, что это придаст больший вес области в центре кадра. Эта площадь составляет около 10-15% от всего кадра.

Точечный замер снимает показания с крошечной точки в середине кадра и игнорирует все остальное. Точка экспозиции составляет 1,5–3% от всего кадра и обычно совпадает с точкой фокусировки. Точечный замер требует некоторой практики, чтобы узнать, какие области сцены имеют хорошие точки экспозиции. Но понимание этого даст вам возможность точно контролировать экспозицию.

Частичный замер в основном используется в камерах Canon. Этот режим представляет собой смесь центрально-взвешенного и точечного замера.Он игнорирует весь кадр и выставляет одну область в центре кадра, эта область занимает около 10-15% кадра.

Как изменить режимы

Каждый производитель камеры и каждая модель камеры отличаются способом изменения режима замера. Некоторые камеры требуют, чтобы вы зашли в меню, чтобы изменить его. В то время как у других камер будет специальная кнопка или переключатель на задней панели.

Отдельные элементы управления замером на задней панели Nikon D800

Как бы мы ни ненавидели читать руководство к нашей фотокамере, вам может потребоваться разобрать его, чтобы вы могли быстро понять, как менять режимы замера.Вот несколько ссылок для загрузки руководств к камерам.

Использование различных режимов замера

Теперь, когда вы понимаете, что делает каждый режим и как переключаться между режимами, пора испачкать руки и попрактиковаться. К сожалению, нет установленных правил о том, когда следует использовать каждый режим. Вместо этого вам нужно научиться оценивать освещение в сцене, чтобы определить лучшую настройку.

Практический зональный замер

Зональный замер лучше всего использовать в ситуациях, когда освещение достаточно равномерное по всему кадру.Если в кадре есть большие области, которые намного темнее или ярче, чем объект съемки, то зональный замер может не дать вам наилучшего результата.

Поскольку вы, вероятно, уже используете зонный замер, я рекомендую вам вернуться к своим недавним фотографиям и изучить освещение. Сильно ли контрастирует или освещение достаточно равномерное?

Даже освещение на этом пляже Вентура означало, что использование зонального замера было безопасным выбором.

Посмотрите на снимки, которые вам нравятся, и снимки с отключенной экспозицией (при условии, что вы не удалили их). Какая разница в освещении между хорошими и плохими снимками?

Сделайте несколько снимков в условиях освещения с большим контрастом. Как они получаются?

Тренировочный центрально-взвешенный замер

Используйте центрально-взвешенный замер, когда объект находится близко к центру кадра, а в других областях кадра есть темные или яркие объекты. Центровзвешенный может быть полезен для портретов, когда объект хорошо освещен. Если вы использовали зонный замер в этих ситуациях, ваш объект может стать недоэкспонированным или переэкспонированным.

В этом примере я хотел, чтобы камни на переднем плане и справа были в силуэте, поэтому я использовал центрально-взвешенный замер, который выставлял яркую область в центре кадра.

Запланируйте съемочный день с включенным центрально-взвешенным режимом. Снимайте те же объекты, что и обычно, и продолжайте проверять ЖК-экран и гистограмму. Помните, что ваша камера будет выставлять экспозицию по центру кадра независимо от того, где находится ваш объект.

Поэкспериментируйте с разными композициями.Как выглядят ваши фотографии, когда объект находится не по центру?

Практический режим точечного замера

Точечный замер отлично подходит, когда вам нужен точный контроль над экспозицией. Иногда в сложных условиях освещения точечный замер - единственный метод, который можно использовать для получения правильной экспозиции. Заднее освещение - хороший пример того, когда использовать точечный замер.

Я, наверное, трачу около 80% своих денег в этом режиме. Единственный раз, когда я не использую его, когда снимаю пейзажи и освещение ровное, поэтому я позволяю камере определять экспозицию.

Я бы посоветовал потратить неделю на то, чтобы фотографировать в режиме точечного замера. Поэкспериментируйте, снимая фотографии при разном освещении и выставляя экспозицию в разных точках кадра, чтобы понять, что лучше всего работает. Удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, вы заблокируете экспозицию и фокус, что позволит вам изменить композицию кадра перед тем, как нажать кнопку до конца.

В ситуациях, когда есть задний свет, использование зонного замера может привести к недоэкспонированию объекта. Фотография слева была сделана с использованием зонного замера.На фотографии справа я переключился на Точечный замер и выставил лицо статуи.

Попробуйте снимать при боковом и контровом свете. Переключение между точечным, центрально-взвешенным и зональным замером. Как разные режимы меняют экспозицию?

Сделайте несколько снимков при равномерном освещении, выставив разные участки кадра. Затем вернитесь в зону. Лучше ли экспозиция при точечном замере или когда камера работает за вас?

Увидеть свет

Так же важно, как практика использования режимов замера, также важно начать уделять время оценке условий освещения, прежде чем вы нажмете кнопку спуска затвора.Понимание света и того, как он влияет на экспозицию, поможет вам делать более качественные фотографии.

Заключение

Понимание различных режимов замера вашей камеры - важный шаг на пути к тому, чтобы стать лучшим фотографом. А возможность делать фотографии, которые соответствуют вашему видению, вдохнет дополнительную жизнь в ваше искусство.

Если вы потратите время на то, чтобы попрактиковаться в использовании различных режимов замера, вы сможете полностью контролировать экспозицию на каждой сделанной вами фотографии.И вы сможете поразить красивых женщин или мужчин во всем мире качеством ваших фотографий, а не только размером вашего оборудования!

После практики различных режимов замера, какой режим вы считаете наиболее полезным? А какой стиль фотографии вы в основном снимаете?

Режимы замера в фотографии (Простое руководство!)

Когда вы только начинаете изучать фотографию, все рассказывают вам, как регулировать выдержку, диафрагму и ISO, пока шкала замера не окажется посередине.Верно?

Проблема в том, что есть разные режимы замера, которые управляют шкалой. Итак, чтобы получить правильную экспозицию, ваша камера должна правильно «читать» сцену.

Вот почему так важно научиться использовать экспонометр в фотографии.

Если вы когда-нибудь спрашивали себя, какой режим замера мне следует использовать для портретов, или в чем разница между точечным и оценочным замером, или даже просто, что означает замер… это руководство для вас.

Что такое замер в фотографии?

Заметили ли вы, что даже когда камера находится в полностью автоматическом режиме, ваши изображения могут быть переэкспонированы или недоэкспонированы?

Вы, наверное, задавались вопросом, как такое может быть, если все решения принимает камера. Разве он не знает, как установить правильную экспозицию?

Это становится еще более неприятным, когда вы только начинаете использовать ручной режим или даже полуавтоматический режим. Вы можете подумать, что это ваша вина, и вы не выполнили правильные настройки.

Проблема в том, что автоматический, полуавтоматический и ручной режимы основывают правильную экспозицию на системе замера камеры.

Вот почему так важно, чтобы вы понимали, как работает экспонометр и его различные режимы измерения. Таким образом, вы можете настроить его в зависимости от ситуации.

Поначалу это может показаться пугающим, но в эпоху смартфонов мы все научились делать это, даже не осознавая этого.

Вы, вероятно, были в ситуации, когда вы хотите сделать снимок на телефон, но он слишком темный или слишком яркий.

Итак, вы нажимаете на тему, и проблема автоматически решается. Звучит знакомо? Что ж, вы там указали камере телефона, где взять информацию для определения экспозиции.

Примерно так вы собираетесь делать с режимами замера камеры. Конечно, с камерой у вас есть больше возможностей, и это может быть немного сложнее. Но по сути это то, что вы уже умеете делать.

Итак, давайте погрузимся в это.

Типы режимов замера камеры

Камеры каждой марки и даже каждой модели могут иметь разные модели замера.Или они имеют то же имя, но формулу, немного отличающуюся от того, как работают эти режимы измерения.

Таким образом, я просто собираюсь дать вам обзор наиболее распространенных режимов измерения.

  • Режим точечного замера - Измеряет только точку на всей сцене. Обычно это место является центром.
  • Центровзвешенный замер (также известный как средний замер) - в этом режиме также измеряется центр изображения, но покрывается более широкая область. Затем он вычисляет среднее значение между этим и остальным изображением.
  • Шаблон / Матричный замер (Nikon) / Оценочный замер (Canon) - Этот режим измерения разделяет изображение и оценивает каждую часть. Затем он вычисляет среднее значение по всей собранной информации.

Некоторые камеры Canon также предлагают «частичный замер», который является формой точечного замера, но с немного большим охватом видоискателя (примерно 12% против 2%)

Вы также можете встретить термин «многозонный замер». Измерение », что является еще одним названием для матричного / оценочного измерения.

Кроме того, есть «замер по засветке», который есть в некоторых новых камерах Nikon, который похож на точечный замер и помогает предотвратить «размытие» белых пятен на фотографии.

Давайте подробнее рассмотрим три приведенных выше общих режима замера экспозиции камеры.

Кредит: Ана Мирелес

В приведенном выше примере я использовал точечный замер и кадрировал сцену так, чтобы ее центр, который является точкой замера, имел светлые пиксели на одном снимке и темные - на другом.Посмотрите, насколько велика разница между двумя экспозициями.

Точечный замер снимает показания с небольшой части изображения - обычно в центре. Это наиболее точный способ измерения освещенности.

Как я упоминал ранее, каждая марка и каждая камера работают по-разному. Из-за этого размер пятна может быть разным, но он колеблется от 3% до 7% и обычно находится в центре фотографии.

Некоторые камеры, особенно профессиональные зеркалки, позволяют выбирать, где разместить пятно.Вместо того, чтобы располагать его в центре, вы можете выбрать его вместе с точкой фокусировки.

Этот тип замера полезен при контровом освещении объекта, например, при портретной съемке на открытом воздухе. Еще одно распространенное использование - это когда вы фотографируете луну.

Кроме того, это полезно, когда у вас есть небольшой объект в контрастной сцене. Если это так, но ваш объект не в центре и ваша камера не позволяет вам изменить положение точки замера, вот что вы можете сделать.

Убедитесь, что ваша камера находится в ручном режиме. Затем скомпонуйте изображение с объектом посередине и отрегулируйте настройки в соответствии с тем, что режим замера считает правильной экспозицией.

Затем вы можете переместить композицию, и вы будете знать, что ваш объект по-прежнему будет правильно экспонирован - даже если экспонометр покажет, что это неправильно, поскольку он находится не в центре.

  • Центровзвешенный замер (он же средний)

Кредит: Ана Мирелес

Этот режим замера называется средним, поскольку камера оценивает большую часть изображения, чтобы найти правильную экспозицию.Однако при этом особое внимание уделяется области в центре, отсюда и другое название: центрально-взвешенный замер.

В этом случае учитываемый центр больше, чем тот, который используется при точечном замере. В большинстве случаев это верно, если объект находится в центре или покрывает большую часть кадра.

Центровзвешенный замер используется для портретов на открытом воздухе и фотографии домашних животных, как вы можете видеть по очаровательной кошке на изображении в качестве примера. Он также может работать с натюрмортами и любой другой центральной композицией.

Если сцена имеет большой контраст, центрально-взвешенный замер может быть немного непредсказуемым, поэтому всегда проверяйте результат на экране после того, как сделаете снимок.

Если это не так, вы можете увеличить масштаб объекта или приблизиться к нему, если используете фиксированный объектив. Таким образом, он заполнит всю рамку.

Подберите для него правильную экспозицию и отрегулируйте настройки. Затем вернитесь или уменьшите масштаб, чтобы скомпоновать сцену по своему усмотрению.

Продолжайте использовать выбранные ранее настройки.В результате фотография получится правильно экспонированной, даже если экспонометр больше не показывает ее правильность.

Матричный замер (он же Pattern / Evaluative)

Предоставлено: Ana Mireles

Здесь вы найдете разные названия в зависимости от камеры, потому что формулы и алгоритмы, обеспечивающие работу этого режима замера, являются собственностью бренда.

Canon называет это оценочным замером, а матричный замер - именем, используемым Nikon. Как бы то ни было, это метод, который чаще всего используется для сцен с низкой контрастностью.

Как вы можете видеть в приведенном выше примере, изображение слева было снято с оценочным замером, но сцена в основном была ровной. Когда я изменил композицию, чтобы оставить большую часть яркого неба внутри кадра, замер был немного неправильным.

Говоря простыми словами (хотя я уверен, что это непростой процесс!), Камера считывает сцену и решает, какая экспозиция лучше.

Оценочный / матричный замер обычно работает достаточно хорошо, но его можно легко отбросить из-за очень темного объекта или яркого отражения.

Просмотрите фотографию перед тем, как продолжить, и убедитесь, что экспозиция правильная. Если это не так, используйте то, что у вас есть, в качестве отправной точки и соответствующим образом отрегулируйте настройки, не глядя на экспонометр.

Если слишком темно, впустите больше света, выбрав более длинную выдержку, увеличив диафрагму или увеличив ISO. Если он передержан, сделайте наоборот.

Это режим замера, используемый по умолчанию в любом типе автоматического режима вашей камеры - от полностью автоматического до любого из сюжетных режимов, таких как пейзаж, портрет или спортивный режим.

Как изменить режим замера камеры

Способ изменения режима замера камеры отличается для каждой камеры. Даже внутри брендов он может меняться от модели к модели.

Вот почему я не могу дать объяснение, которое охватило бы все камеры.

Обычно вы найдете режимы замера либо в меню, либо на корпусе камеры, если на нем есть соответствующая кнопка. Вы можете узнать его по символу: точка, окруженная двумя половинами круга внутри прямоугольника.

Если вы не можете его найти, возможно, ему нужна комбинация клавиш или он находится внутри какого-то подменю. Если это ваш случай, попробуйте просмотреть руководство к своей камере или позвонить в онлайн-службу поддержки для получения официальной информации.

В противном случае вы можете поискать в Интернете инструкции или помощь других пользователей. Обычно существуют специальные форумы и даже видеоролики на YouTube, в которых объясняется, как получить доступ к режимам замера на разных моделях камер.

Какой режим замера следует использовать?

Кредит: Петр Словачек

Если на изображении нет глубоких теней или сильных бликов, то режим «Матрица» (оценочный) подойдет.Вот почему это режим замера по умолчанию для большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов.

Например, в пейзажной фотографии это будет полезно для сцены, подобной приведенному выше примеру, потому что свет довольно ровный. Однако это не сработает, если у вас будет темный передний план и яркое небо.

Помните, что он измеряет свет, а не цвета, поэтому еще одним примером использования этого режима замера может быть следующий натюрморт:

Кредит: Мик Хаупт

Однако, если у вас есть контрастная сцена и вы используете этот замер в режиме вы получите переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Например, представьте, что свет исходит из-за объекта. В этой ситуации вы получите очень темный объект.

Это может сработать очень хорошо, если вы попытаетесь сделать силуэтный снимок, как показано ниже. Вы можете узнать больше о фотографии силуэтов в этом руководстве.

Кредит: Рид Налибофф

Однако, если вы хотите, чтобы у вашего объекта были детали, например, если вы делаете портрет на открытом воздухе, вам нужно указать камере, что имеет приоритет.

Если портрет представляет собой снимок в голову, где лицо человека находится в центре и покрывает большую часть фотографии, то вы можете использовать центрально-взвешенный режим.

Если вместо этого вы хотите расположить объект сбоку (как в примере ниже), вам необходимо использовать режим точечного замера. Это, конечно, при условии, что вы можете настроить точку камеры так, чтобы она следовала за точкой фокусировки.

Кредит: Alex Vans Colina

Если ваша камера не позволяет настраивать область точечного замера, вы можете поместить объект в центр, выполнить замер и отрегулировать настройки.Затем поменяйте композицию и сделайте снимок.

Это, конечно, если вам удобно пользоваться ручным режимом. Если это не так, не беспокойтесь, вы можете воспользоваться компенсацией экспозиции.

Это настройка, которая может использоваться с любым из полуавтоматических режимов, таких как приоритет диафрагмы или приоритет выдержки.

Позволяет перезаписать исходные показания экспозиции экспонометра. Как вы видели в этой статье, это не всегда идеально, и вам может потребоваться немного осветлить или затемнить.

Например, если у вас очень яркая сцена, такая как снежный пейзаж ниже, камера может недоэкспонировать объект, поскольку она рассчитывает экспозицию для большей части белого.

Чтобы получить правильно экспонированный объект в этих условиях, вы можете указать камере добавить ступеньку. Используя компенсацию экспозиции в ручном режиме, вы должны установить ее на +1 EV или +2 EV.

Кредит: Фабиан Марди

Это работает точно так же для противоположной задачи.Если у вас в основном темный фон, камера его переэкспонирует, что приведет к обесцвечиванию черного и слишком яркому объекту.

Для получения идеально глубокого черного цвета и хорошо экспонированного объекта вам следует установить компенсацию экспозиции на -1 EV или -2 EV.

Кредит: Доминик Ланге

Как видите, какой режим замера вы используете, зависит от сцены, которую вы снимаете, и от того, с каким типом света вы имеете дело.

Хороший способ учиться - просто практиковаться. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены - один с точечным замером, один с центрально-взвешенным и т. Д.Таким образом вы сможете увидеть, как каждый режим меняет экспозицию.

Я надеюсь, что эта статья сделала для вас более понятным использование экспонометра и режимов замера. Оставьте нам свои вопросы в разделе комментариев ниже и дайте нам знать, как все это пойдет для вас!

Идеальная экспозиция: советы по экспозиции камеры

Оценочный замер Цифровая зеркальная фотокамера делит область изображения на множество сегментов для получения точных экспозиций в широком диапазоне ситуаций.Лучше всего для обычных пейзажей.


Переключатель режима счетчика Nikon D300S

Начнем с основных советов по экспозиции камеры. Экспонометр измеряет количество падающего на него света и на основе этих данных и запрограммированного вами ISO предлагает вам серию комбинаций выдержки / ступени, которые обеспечат правильную экспозицию для измеренного предмет или сцену.Такова теория.

«Правильная» экспозиция - это та, которая дает желаемый результат на фотографии. Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело, как сцена, которую вы сфотографировали, с деталями от самой яркой важной области до самой темной важной области и естественным диапазоном тонов, встроенный экспонометр камеры обеспечит это - при условии, что сцена имеет «средний ”Сочетание тонов и диапазон их яркости не превышают возможности пленки или сенсора. И, конечно же, художественное выражение может заставить вас отклониться от буквального изображения сцены.

Если вы зададите сцене слишком большую экспозицию, полученная фотография будет слишком светлой - самый темный тон будет серым, а не черным, а более яркие области будут размыты. Если вы зададите сцене слишком маленькую экспозицию, полученная фотография будет слишком темной - средние тона будут темно-серыми или черными, а самые яркие области будут мутно-серыми вместо белого. Поэтому изучение того, как система замера вашей камеры обрабатывает различные сцены и ситуации с экспозицией, является важной частью хорошего фотографа.


Частичный замер Уникальный для цифровых зеркальных фотокамер Canon, этот режим считывает только центральную часть области изображения. Это особенно полезно, когда фон намного ярче, чем объект съемки.

Основная идея измерителей экспозиции отраженного света (включая те, которые встроены в камеры) заключается в том, что они откалиброваны так, что все, что вы снимаете, будет воспроизводиться на фотографии как средний тон, если вы экспонируете в соответствии с показания счетчика.Если вы возьмете показание с серой карты со средним оттенком и выставите ее соответствующим образом, карта на полученной фотографии будет иметь средний оттенок серого. Если вы снимете показания черной карты, меньше света попадет на счетчик, поэтому потребуется большая экспозиция, и в результате черная карта будет отображаться на фотографии в средне-сером тоне. Если вы измеряете белую карту, больше света будет достигать измеритель, поэтому потребуется меньшая экспозиция, и белая карта будет иметь средний серый цвет на полученной фотографии.

Если на фотографии изображены все три карточки, какая экспозиция правильная? Тот, что с серой карты.Если вы для этого выставите экспозицию (путем замера), серая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, черная карта будет темнее, а белая карта - светлее. Если вы измеряете черную карту и выставляете соответствующую экспозицию, черная карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и белая карты будут слишком светлыми. Если вы измеряете белую карту и выставляете соответствующую экспозицию, белая карта будет казаться средне-серой на полученной фотографии, а серая и черная карты будут слишком темными.

Измерение TTL
Измерители в зеркальных фотокамерах (и большинстве пленочных зеркальных фотокамер) считывают свет через объектив.Это дает ряд преимуществ по сравнению с внешним экспонометром. Во-первых, измеритель считывает только свет из области изображения, независимо от фокусного расстояния объектива. Во-вторых, вам не нужно носить с собой внешний счетчик. В-третьих, встроенный TTL-метр подключается к элементам управления камеры, поэтому возможна автоматизация экспозиции. Камера может автоматически устанавливать выдержку и / или диафрагму на основе показаний измерителя. Хотя его можно «обмануть» особенно яркими или темными объектами или сценами, замер TTL - это хорошо.Это ускоряет съемку, упрощает работу менее опытного фотографа и дает даже опытному стрелку хорошую отправную точку.


Центровзвешенный средний замер Замер DSLR измеряет всю область изображения, но делает больший акцент на центральной части. Это хорошо для сцен, где нужно сделать акцент на центральном объекте. В некоторых зеркальных фотокамерах Nikon вы можете регулировать диаметр центрально-взвешенной области, что полезно для точной настройки экспозиции.

Режимы замера
Большинство камер предлагают три основных режима замера: многосегментный, центрально-взвешенный и точечный.

При многосегментном замере система делит область изображения на несколько сегментов (в Nikon D7000 используется датчик замера RGB с разрешением 2016 пикселей; чаще всего используются двузначные числа сегментов), а затем используются данные яркости из этих сегментов, при условии -позиционные данные из системы автофокусировки и, в некоторых системах, даже данные о цвете для расчета наилучшей экспозиции для объекта / сцены.Хотя это не всегда правильно, многосегментный замер хорошо подходит для обычной съемки, когда вы снимаете быстро или когда не хотите думать о замере - он даст наилучшие экспозиции для наибольшего количества сцен / ситуаций.

Центровзвешенный замер считывает всю область изображения, но делает основной акцент на центральной части (где часто находится объект), что полезно, когда объект находится на более ярком или темном фоне. Центровзвешенный замер был популярен на заре замера TTL, но многосегментный замер чаще дает лучшую экспозицию, а точечный замер обеспечивает больший контроль, когда вы этого хотите.Некоторые камеры позволяют регулировать размер центрально-взвешенной области. Центровзвешенный замер хорош для портретов.

Точечный замер считывает небольшую область сцены (обычно обозначается маленьким кружком в центре видоискателя) и позволяет опытным пользователям более точно контролировать экспозицию, основываясь на том факте, что все, что вы делаете точечное считывание, будет воспроизведено как средний тон на фотографии. Измерьте важную часть объекта или сцены, решите, как вы хотите, чтобы она отображалась на фотографии (средний, темнее или ярче), и соответствующим образом отрегулируйте экспозицию.Если вы измеряете более темную область и хотите, чтобы она казалась темной, выставьте меньшую экспозицию, чем требуется для точечного считывания; если вы измеряете яркую область и хотите, чтобы она казалась яркой, дайте больше экспозиции, чем требуется для чтения.

Насколько большую или меньшую экспозицию вы должны дать? Это зависит от того, насколько ярче или темнее среднего тона вы хотите, чтобы измеряемая область отображалась. Система зон обеспечивает очень точный способ управления экспозицией с помощью точечного измерителя при съемке пленки, а также может быть адаптирована в некоторой степени к цифровому.Вы можете начать с замера карты среднего серого цвета, экспонирования по показаниям метра, а затем снимать дополнительные изображения, дающие большую экспозицию и меньшую экспозицию с шагом 1/3 или 1/2 ступени до 4 или 5 ступеней сверх начальной экспозиции. Это даст вам представление о том, как ваша камера реагирует на изменение экспозиции.

Вы можете использовать точечный измеритель для определения приблизительного диапазона яркости сцены перед вами - просто измерьте самую яркую важную часть и обратите внимание на показания, затем прочитайте самую темную важную часть и обратите внимание на эти показания и посмотрите, насколько далеко друг от друга находятся показания.Например, если измеритель требует выдержки тени 1/15 сек. при ƒ / 8 и выдержке светлых участков 1/2000 сек. при ƒ / 8 диапазон составляет 7 ступеней.

Преимущества цифровой экспозиции


Цифровые камеры обладают двумя большими преимуществами экспозиции по сравнению с пленочными: мгновенное воспроизведение и гистограммы. С помощью цифровой камеры вы можете проверить изображение сразу после съемки на ЖК-мониторе камеры. Если он переэкспонирован или недоэкспонирован, вы сразу узнаете и сможете переснять его тут же.

Вы также можете отобразить гистограмму для любого изображения.Гистограмма - это просто график, показывающий распределение оттенков в изображении от самых темных на левом конце до самых ярких на правом конце. Каждая гистограмма будет отличаться, так как каждое изображение отличается. Изображение с низким ключом, содержащее в основном темные тона, будет иметь большую часть гистограммы с левой стороны, тогда как изображение с высоким ключом, состоящее в основном из ярких тонов, будет иметь гистограмму, загруженную справа.

Главное, что нужно помнить о гистограмме, - это то, что вы не хотите, чтобы она смещалась ни с одного конца, особенно с правого.Если он идет с правого конца, вы засветили блики. Если он сбегает с левого конца, вы потеряли тени. Быстрый взгляд на гистограмму сразу же скажет вам, произошло ли что-либо. Если гистограмма отклоняется от правой стороны, сделайте еще один снимок с меньшей выдержкой. Как правило, вы хотите, чтобы гистограмма проходила рядом с правым краем, но не выходила за ним. Если гистограмма выходит за оба края, диапазон яркости сцены слишком велик для записи деталей повсюду, и вам нужно будет выбрать, хотите ли вы потерять детали в светлых или темных участках (как правило, лучше сохранить детали в светлых участках и позволить самым темным областям стать черным, но решать вам, художнику).(Обратите внимание, что гистограмма предназначена для изображения JPEG, обработанного камерой, даже если вы снимаете в формате RAW, и, следовательно, не обязательно является точным представлением данных файла RAW. Аналогичным образом, изображение, которое вы воспроизводите на ЖК-мониторе, является встроенный в камеру JPEG, даже если вы снимаете в формате RAW.)


Точечный замер Точечный замер, хотя и неумолимый, является лучшим выбором для ситуаций, когда вам нужно основывать экспозицию на определенной части сцены или объекта.Он также идеально подходит для проверки общего диапазона в сцене и применения системы зон. В большинстве камер точечный замер можно связать с активной точкой автофокусировки; он не всегда должен быть центральной точкой.

На заре использования встроенного TTL-замера все значения были средневзвешенными. Сегодня несколько режимов замера и алгоритмы экспозиции обеспечивают большую точность и контроль, а также более высокие показатели успешности при съемке целого ряда объектов и сцен. Трудно применить жесткие правила к одному режиму измерения по сравнению с другим.Понимая, как работает каждый режим, вы можете выбрать лучший вариант для любой сцены. Как правило, оценочный замер - хороший универсальный режим. Другие режимы вступают в игру, когда свет или объект создают определенные проблемы. Всегда помните, что счетчики - это инструменты; они не думают и не знают, о чем вы предвидели. В нашем примере точечного замера показана сцена, в которой вам нужно использовать измеритель для оценки диапазона, а затем установить подходящую экспозицию для желаемого эффекта.

Вы можете попробовать использовать инструменты расширения диапазона камеры (Canon Auto Lighting Optimizer и Highlight Tone Priority, Nikon Active D-Lighting, Sony D-Range Optimizer и т. Д.).) или встроенный HDR, если он доступен, чтобы сохранить больше деталей от светлых участков до тени. Вы также можете снять серию экспозиций с брекетингом (используя штатив для удержания камеры в нужном положении), а затем объединить данные светлых участков недоэкспонированного изображения и данные теней переэкспонированного изображения в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования изображений или с помощью HDR программное обеспечение.

Компенсация экспозиции
Компенсация экспозиции позволяет направить камеру так, чтобы получить большую или меньшую экспозицию, чем предлагает встроенный измеритель.Это удобно, если ваша камера постоянно недоэкспонирует или немного переэкспонирует, или при съемке особенно сложных сцен, которые «обманывают» встроенный измеритель. Если ваше изображение кажется слишком темным или слишком светлым, когда вы проверяете его на ЖК-мониторе, установите некоторую компенсацию экспозиции и сделайте другое изображение. (Имейте в виду, что некоторые системы замера разбивают сцену на множество сегментов, и если вы немного переместите камеру между исходным снимком и скомпенсированным, это может изменить измеренную экспозицию; с такими камерами лучше всего использовать штатив для избегайте этой возможности.)

Режимы автоэкспозиции
Все зеркальные фотокамеры предлагают четыре основных режима экспозиции, а некоторые предлагают дополнительные. Основные режимы экспозиции - это программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки и автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, а также ручной.


Диаграммы и трехмерные графики для Canon EOS-1D Mark IV показывают относительный вес областей оценочного, частичного и точечного замера.

В программном режиме автоэкспозиции («Программный» режим) камера устанавливает выдержку и диафрагму для «правильной» экспозиции (в соответствии с измерителем и программированием камеры).Это удобно, когда вы хотите сосредоточиться на освещении и композиции.

При автоэкспозиции с приоритетом выдержки вы устанавливаете выдержку, которую хотите использовать (например, чтобы «заморозить» или размыть объект действия), и камера автоматически установит соответствующую диафрагму для правильной экспозиции.

При автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы вы выбираете диафрагму, которую хотите использовать (например, маленькую, чтобы обеспечить большую глубину резкости, или широкую, чтобы изолировать объект от фона), и камера автоматически установит соответствующую диафрагму. выдержка для правильной экспозиции.

Safety Shift
Некоторые зеркальные фотокамеры имеют функцию безопасного смещения экспозиции. Когда это активировано, камера будет поддерживать выдержку, выбранную вами в режиме приоритета выдержки, или диафрагму, выбранную вами в режиме приоритета диафрагмы, как можно дольше. Если условия освещения таковы, что правильная экспозиция невозможна при выбранной выдержке или диафрагме, камера отрегулирует выбранную выдержку или диафрагму по мере необходимости для поддержания правильной экспозиции.

Ручная регулировка экспозиции
Хотя автоматическая регулировка экспозиции обеспечивает быстрое и удобное управление, она не идеальна.Автоматизацию можно обмануть, и камера не обязательно знает, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Поэтому ряд серьезных фотографов используют ручной режим экспозиции, устанавливая выдержку и диафрагму самостоятельно на основе встроенного измерителя камеры, ручного измерителя или собственного опыта. Преимущества ручного управления экспозицией включают в себя получение именно того, что вы хотите на своем изображении, и отсутствие необходимости беспокоиться о том, что измеритель обманет ярким или темным фоном, когда движущийся объект проходит мимо них.Большим недостатком ручного управления экспозицией при съемке на открытом воздухе является то, что вам действительно нужно обращать внимание на частично облачные дни, поскольку экспозиция будет постоянно меняться, поскольку облака блокируют, а затем открывают солнце.

Авто ISO
Обычно вы выбираете настройку ISO, которую хотите использовать. В большинстве случаев это будет наименьшее значение, которое позволит вам сделать снимок (т. Е. Используйте достаточно короткую выдержку и соответствующую диафрагму в существующих условиях освещения). Более низкие значения ISO обычно обеспечивают лучшее качество изображения, чем более высокие, так же как пленки с более низким ISO обычно дают лучшее качество изображения, чем более быстрые пленки.

Для удобства некоторые зеркалки имеют функцию автоматической настройки ISO, при которой камера автоматически настраивает ISO для поддержания наилучшего качества изображения. При программной автоэкспозиции или автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы это, как правило, самый низкий ISO, который позволяет выдерживать выдержку с ручным управлением с используемым фокусным расстоянием, основываясь на «практическом правиле руки»: используйте выдержку не меньше, чем величина, обратная величине фокусного расстояния. длина; например, 1/50 сек. с объективом 50 мм. Имейте в виду, что он не всегда может обеспечить подходящую выдержку - 1/300 сек.не оптимален, например, для съемки птиц в полете с объективом 300 мм.

Первоначально опубликовано 26 июля 2011 г.

Как работать с замером вашей камеры на снегу

Здесь, на западе, пошел снег, покрывая горы белым ковром. Когда мы фотографируем снег, нам нужно уделять больше внимания измерению освещенности в наших камерах.Производители используют разные термины для своих измерителей в камере. Но все они в основном работают одинаково. Типичный измеритель в камере (даже в современных цифровых камерах) берет среднее значение света, отраженного от сцены в наших видоискателях. Взяв среднее значение, встроенный в камеру измеритель может определить правильную экспозицию на основе трех взаимных переменных: ISO, выдержки и диафрагмы.

Ограничения измерения в камере

Как я уже упоминал, наш встроенный в камеру измеритель дает в среднем показаний .По сути, это означает, что измеритель считывает свет, затем усредняет этот свет, чтобы он был где-то посередине, а затем дает вам среднюю настройку экспозиции - что-то вроде «светлого и темного», насколько вы можете получить. Итак, если мы понимаем, что наши показания являются усредненными, компоненты нашей сцены, которые светлее или темнее, чем в среднем в реальной жизни, вероятно, нуждаются в мозге фотографа для правильной экспозиции.

Вы когда-нибудь фотографировали снег своим измерителем в автоматическом режиме только для того, чтобы после съемки понять, что сцена значительно темнее, чем то, что вы видели своими глазами?

Тот же самый сценарий происходит наоборот при фотографировании темных объектов.Сцены с большим количеством черного обычно визуализируются светлее, чем кажется вам. Это происходит потому, что ваша камера усредняет свет между чистым белым и чистым черным, чтобы создать то, что часто называют средним тоном, средним серым или даже 18% серым.

18% серый и замер

Так что же такое 18% серый? 18% относятся к отражательной способности серого цвета, который показывает ваш люксметр. Однако, если вы не снимаете только черно-белые объекты или ничего, кроме Звездных разрушителей и Звезд смерти, 18% серого обычно мало что значит для вас.Я лично считаю, что средний тон является наиболее точным описанием того, что наши измерители камеры настраивают для нас. Если вы думаете о любом цвете - синем, красном, зеленом, оранжевом и т. Д. - есть светлые тона, темные тона и средние тона этих цветов.

Наши камеры усредняют сцены для средних тонов ЛЮБОГО цвета. Вот почему более светлые сцены получаются темными, а более темные - светлыми, если мы не производим никаких других настроек экспонометра нашей камеры при фотографировании таких сцен.

Snow идеально подходит для сценария серого цвета. Таким образом, если средний серый цвет - это то, что наша камера усредняет, то белый снег будет выглядеть серым или мутным, если мы не настроим измеритель так, чтобы намеренно переэкспонировать или добавить света к показаниям нашего измерителя.

Типы замера в большинстве зеркалок

Большинство зеркальных фотокамер имеют возможность настраивать измеритель в камере по размеру / чувствительности. Типичными настройками являются точечный, центрально-взвешенный и оценочный / матричный замер. Бренды также используют свои собственные названия для настроек измерителя (например, Sony иногда использует «Pattern» для описания оценочного значения), что еще больше сбивает с толку.Итак, позвольте мне попытаться упростить то, что делает измеритель, когда вы настраиваете эти параметры. Также см. Мою фотографию в видоискателе для графического представления.

Сужая или расширяя пределы сцены, которые вы позволяете измерить экспонометру камеры, вы получаете больший контроль над своими результатами. Это отличный способ получить от изображений больше желаемого в полуавтоматических режимах, таких как приоритет выдержки и приоритет диафрагмы.

Точечный замер

Точечный замер позволяет измерителю улавливать только небольшую часть вашей сцены в отношении его показаний.Обычно это выделяется в видоискателе маленьким кружком в центре рамки видоискателя. Если вы хотите получить наиболее точные показания измерителя, переключитесь в точечный режим и поместите кружок над определенной частью вашей сцены, которую вы хотите измерить, и отрегулируйте соответственно. Во времена кино это была единственная установка измерителя, которую вы могли эффективно использовать для получения правильных показаний при съемке высококонтрастных прозрачных пленок, таких как Fuijchrome Velvia.

Пример символа оценочного / матричного замера.

Центровзвешенный замер

Центровзвешенный замер обычно выделяется в видоискателе большим кружком или набором скобок подальше от центра видоискателя. Он существенно расширяет область вашего измерителя в камере и усредняет то, что находится в большом круге.

Оценочный / Матричный замер

Оценочный / Матричный замер усредняет всю сцену в видоискателе. Могу честно сказать, что я никогда не использовал этот режим замера во время съемок фильма и почти всегда использую его с моими цифровыми камерами сегодня.Давай обсудим почему.

Современные цифровые камеры прекрасно справляются с автоматической компенсацией отраженного света в большинстве ситуаций. Алгоритмы, встроенные в наши цифровые камеры, намного превосходят пленочные камеры вчерашнего дня. Благодаря имитации экспозиции в режиме Live View и датчикам камеры, которые имеют значительно больший динамический диапазон, чем у пленки, настройка экспозиции в камере становится все менее и менее важной для фотографов.

Однако есть несколько сценариев, в которых вам потребуется применить так называемую «компенсацию экспозиции».Одна из таких ситуаций - фотографирование снега.

Преднамеренное передержание

Когда я впервые отправился фотографировать на лыжах, я ничего не знал о компенсации экспозиции и о том, какой эффект будет иметь яркий объект в моей финальной сцене. Я оставил мой фотометр в мертвой точке, и КАЖДЫЙ снимок (целый кирпич Fujichrome Velvia) с того дня был черным. У пленки был намного меньший динамический диапазон и меньшая вероятность отказа.

Во второй раз, когда я вышел, я переэкспонировал свои лыжные снимки на 1 1/2 - 2 1/2 ступени и вернулся домой с идеальной экспозицией.

Войдите в цифровую камеру. Когда пришли цифровые технологии, произошли две вещи. Во-первых, вы могли посмотреть на ЖК-дисплей, чтобы увидеть, как выглядит ваша фотография. Во-вторых, цифровые сенсоры не так требовали для правильной экспозиции, как пленка.

Несмотря на то, что цифровые камеры уменьшили этот интервал экспозиции, я все же считаю, что небольшая передержка на снегу очень помогает. Вместо добавления от 1 1/2 до 2 1/2 ступеней обычно достаточно одной остановки. Ошибки не обязательно являются препятствием для сделки.

Это действительно белая сцена. Камера интерпретирует это как переэкспонирование. Но в этом снегу все еще есть детали, и он намного лучше отражает то, как на самом деле выглядит снег в реальной жизни. Снег не должен быть серым!

Вы можете исправить недоэкспонированные фотографии RAW в посте. Если вы забыли добавить немного экспозиции к своим снежным фотографиям, вы все равно можете исправить экспозицию в Lightroom, не добавляя слишком много шума.

Гистограмма

Очень просто сделать пробный снимок и посмотреть на гистограмму, чтобы оценить экспозицию.Ключ в том, чтобы переэкспонировать фотографию до точки, в которой гистограмма просто касается светлой стороны или правой стороны. Уловка для запоминания, какая сторона гистограммы предназначена для черных, а какая для белых: скажите себе «черный и белый». Мы всегда говорим «черно-белое» в таком порядке, как в «черно-белой фотографии». Пишем слева направо - ваша гистограмма соответствует этому. Левая сторона - «черная», а правая - «белая».

Еще один способ запомнить: слышали ли вы когда-нибудь термин «выставлять вправо»? Если выставить сцену справа, сенсор камеры на самом деле улавливает больше цветов вашей сцены.Когда я делаю это для фотографий снега, я обычно не использую «моргание» и даже не смотрю на свою фотографию на ЖК-экране. Это потому, что на самом деле он может выглядеть переэкспонированным. Если в правой части гистограммы нет большого всплеска, вы можете уменьшить экспозицию при публикации.

Средняя выдержка снега - все замерено по середине.

Передержанная гистограмма - но она может быть лучше для вашей снежной съемки.

RAW против JPG

Если вы снимаете файлы в формате RAW, вам не нужно беспокоиться о балансе белого в полевых условиях.Установите камеру в автоматический режим и отправляйтесь в город. Ваши фотографии могут иметь синий оттенок при понижении освещенности. Вы можете легко настроить это позже в Lightroom. Если вы снимаете JPG в поле, вы облажались. Шучу, но нужно сделать дополнительный шаг. Установите собственный баланс белого для получения наилучших результатов в формате JPG на снегу. С моим Canon 1D X я могу направить камеру прямо на снег для любой сцены, сделать снимок, а затем установить собственную точку белого для этого снега.

Если вы снимаете в формате RAW и снимаете сквозь закат или даже во время снежной бури, вы, вероятно, получите финальный снимок, который будет слишком синим.Чтобы исправить этот эффект посинения при слабом освещении, я беру инструмент «Выбор баланса белого» на базовой панели Lightroom. Оттуда я щелкаю в разных местах фотографии, чтобы настроить баланс белого, который придаст фотографии более привлекательный цветовой тон. Просто и сделано.

По мере того, как общий свет начинает тускнеть, ваш цветовой баланс при съемке на снегу становится все синее и синее. Если вы снимаете JGP, вам нужно «подогреть» баланс белого. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете легко сделать это в посте.

До и после обработки файла RAW я смог настроить в Lightroom, чтобы он выглядел менее синим.

С помощью инструмента «Выбор баланса белого» в Lightroom я могу щелкнуть по сцене и сразу увидеть результаты настройки баланса белого.

При съемке снега небольшая компенсация экспозиции имеет большое значение. Улучшить экспозицию при съемке в формате RAW можно с помощью современных датчиков. Добавление небольшого количества передержки к показаниям измерителя в камере не только придаст вашей фотографии больше цвета, но и приведет к меньшему шуму, если вам понадобится добавить еще немного больше экспозиции при публикации.Съемка RAW вместо JPG в камере также упростит вам жизнь при выборе настройки баланса белого. С файлом RAW вы можете просто установить его в автоматическом режиме и начать.

Самый важный режим замера

Я думаю, что оценочный / матричный замер - лучшая настройка для того, чтобы моя камера могла правильно экспонировать снег с наименьшими усилиями. Но действительно важно знать, что делают другие режимы. Вот краткое визуальное представление различных режимов из поста 3 основных совета по выпускной съемке: замер, компенсация экспозиции и фокусировка:

Выйдите и попробуйте сфотографировать в снегу и откройте для себя собственные результаты!

Последнее изменение: 20 мая 2020 г.

Режим замера концертной фотографии: какой из них работает лучше всего?

Режим замера концертной фотографии

Здесь мы рассмотрим три основных режима замера и выясним, какой из них является лучшим режимом замера концертной фотографии.

Свет - это повсеместный фактор в концертной фотографии, часто заставляющий делать поспешные суждения об экспозиции. Тем не менее, вся подготовка и знания, которые у вас есть об экспозиции, могут быть потрачены зря, если вы не знакомы с тем, как ваша камера определяет экспозицию, известную как замер.

Какие бывают распространенные режимы замера, как они влияют на экспозицию и какой лучше всего подходит для концертной фотографии?

Упрощенный замер

Во-первых, быстрое объяснение.

Цифровые фотоаппараты, в отличие от пленочных, с помощью встроенного экспонометра могут сказать вам, считается ли ваша фотография "правильно экспонированной".Глюкометр основывает свою оценку правильной экспозиции на одной области или комбинации областей изображения. Режим замера сообщает камере, какую область или области следует учитывать.

В ручном режиме съемки замер экспозиции носит рекомендательный характер: шкала в видоискателе скажет вам, считается ли ваше изображение переэкспонированным или недоэкспонированным, но в конечном итоге вы все контролируете.

Однако в режимах приоритета диафрагмы или выдержки другая переменная экспозиции будет определяться расчетами экспозиции измерителем, поэтому очень важно, чтобы вы ее установили правильно.

Давайте возьмем типичный пример для работы на концерте: ваш объект хорошо освещен, в центре сцены, но фон очень темный.

хорошо освещенный объект темный фон

Матричный / оценочный замер

Это режим по умолчанию и единственный режим в большинстве автоматических настроек (который вы, конечно, не будете использовать на концертах!). В этом режиме изображение делится на несколько частей, и каждая часть отдельно оценивается на предмет того, насколько хорошо она экспонирована. Затем они вводятся в алгоритм, чтобы определить, нужно ли более или менее экспонировать все изображение с некоторым смещением в сторону фокуса.

В нашем примере изображения объект очень хорошо освещен, но фон, который занимает большую часть изображения, темный, поэтому матричный замер будет переэкспонировать объект, чтобы сделать фон более ярким. Нехорошо!

Nikon Nikon Matrix Metering Mode

Центровзвешенный замер

Немного лучше центровзвешенный замер, который измеряет экспозицию на большой площади в центре изображения и игнорирует края. В нашем примере изображения наш объект находится в центре, и поэтому здесь будет хорошо работать, экспонируя только объект, а не темный фон.
Однако что, если бы наш объект был немного смещен по центру, в соответствии с правилом третей?

Центровзвешенный замер Тема вне центра

При центрально-взвешенном замере камера теперь снова переэкспонировала все изображение, чтобы осветлить центр, который является нашим фоном. Тоже не хорошо.

Точечный замер

Поехали! При точечном замере замер измеряется только на основе одной точки - на большинстве камер такой же, как используемая точка фокусировки - и игнорирует все остальное.В нашем примере, даже если объект находится далеко от центра, вы можете просто переместить точку фокусировки на объект, и он будет оценивать экспозицию на основе вашего объекта.

Режим точечного замера

В ручном режиме это также означает, что вы можете оставить точечный замер включенным, время от времени проверяя с помощью экспонометра видоискателя, что фокусная точка (объект) освещается правильно, и игнорируя его, зная, что ваша диафрагма и выдержка не изменяются им.

Что, если вы хотите сделать объект силуэтом? Легкий! Просто переместите точку точечного замера на задний план (перемещая камеру или выбрав точку фокусировки), измените настройки экспозиции, чтобы выставить ее правильно, и сфокусируйтесь на объекте.

Компенсация экспозиции

Последний момент, о котором следует помнить, это то, что компенсация экспозиции также учитывается в этом расчете. Компенсация экспозиции - это, по сути, указание камере переэкспонировать или недоэкспонировать по сравнению с тем, на что она запрограммирована, потому что экспонометр не всегда может сделать это правильно. По умолчанию компенсация экспозиции равна 0.

Сообщите мне в комментариях ниже, какой режим измерения вы используете и почему.

Вы хотите стать концертным фотографом?

Измерение и экспозиция: Введение

Под режимом замера камеры обычно понимается способ, которым камера сама решает, какая экспозиция является правильной для изображения.Система замера камеры - это мозг, который определяет, как ваша камера определяет выдержку и диафрагму в зависимости от условий освещения и чувствительности ISO. Измерение в камере стандартизировано на основе яркости света, который будет отражаться от объекта, имеющего серый цвет.

Сегодня пользователи цифровых фотоаппаратов имеют возможность выбирать и настраивать широкий диапазон режимов замера или то, как камера измеряет яркость объекта. Понимание этого может улучшить фотографическую интуицию в отношении того, как камера измеряет свет.

Вот краткое введение в наиболее распространенные доступные режимы измерения.

Точечный замер

Точечный замер снимает показания с очень небольшой части изображения и игнорирует экспозицию остальной части сцены.

Фото Петраса Гагиласа; ISO 1600, f / 1.8, выдержка 1/20.

  • Измеряется от 1 до 5 процентов площади видоискателя.
  • Показания обычно снимаются в самом центре сцены.
  • Этот метод измерения очень точный.
  • Точечный замер обычно используется для очень контрастных сцен.
Средневзвешенный замер

Здесь сначала производится замер для всей сцены, затем вычисляется среднее значение для центральной точки.

Фото Натана Симерса.

  • Измеряется от 60 до 80 процентов площади видоискателя.
  • Обычно можно отрегулировать вес / баланс центральной части на периферийную.
  • На него меньше влияют небольшие области, которые сильно различаются по яркости по краям видоискателя.Можно получить более согласованные результаты

Средние измерения

  • Информация о освещении поступает от всей сцены и усредняется для окончательной настройки экспозиции.
  • Нет взвешивания какой-либо конкретной части измеряемой площади.
Частичный замер

Это наиболее часто встречается в камерах Canon.

  • Измеряется от 10 до 15 процентов площади видоискателя.
  • Частичный замер используется, когда очень яркие или очень темные области по краям кадра в противном случае могут чрезмерно повлиять на замер.
Многозонный замер

Тип замера, впервые представленный Nikon, Zone - это тип замера, который снимает показания из нескольких разных областей - или зон - в пределах сцены для получения расчетного среднего.

Фото Феличе Кандилио.

  • Его также называют оценочным / матричным (Nikon), оценочным (Canon). Это стандартная / стандартная настройка замера для ряда камер.
  • Интенсивность света измеряется в нескольких точках сцены, а затем объединяется, чтобы найти настройки для наилучшей экспозиции.
  • Идея многозонного замера состоит в том, чтобы уменьшить необходимость в использовании компенсации экспозиции.

Об авторе:
Час Демейн пишет для креативной фотографии.com, сайт цифровой фотографии.

Фотография: режимы экспозиции и замера экспозиции

Все цифровые фотоаппараты имеют встроенный экспонометр или «экспонометр». Наведите объектив на объект, и он будет измерять количество света, отраженного всей или частью сцены, видимой через объектив. Чтобы получить соответствующий расчет требуемой экспозиции, вы можете взять яркость либо всей сцены, либо широкой области в середине сцены, либо крошечной части сцены.

2. Фиксация экспозиции

Многозонный или матричный замер

Используется для расчета средней яркости всего кадра. Включает возможность игнорировать небольшую аномально яркую область (например, солнце или отражения на стекле), обеспечивая в большинстве случаев правильную экспозицию.

  • Особенно подходит для сцен, освещенных одним источником света, таких как семейные портреты или групповые фотографии.

Центровзвешенный замер
Придает 75% вес широкой части в центре изображения и 25% части по краям изображения.

  • Подходит для классических снимков на открытом воздухе или сцен с разной контрастностью.

Частичный или точечный замер
Предназначен для измерения крошечного участка (обычно представленного маленьким кружком в центре видоискателя камеры), охватывающего 1–4% кадра. Таким образом, экспозиция устанавливается на основе небольшого участка изображения, что позволяет создавать интересные эффекты с контрастом.

  • Полезно, например для съемки лица ребенка на свету или объекта, освещенного на темном фоне.

2. Фиксация экспозиции

После того, как вы сделали экспозицию, вам может потребоваться перефокусировать изображение.

  • Нажмите Ý или AEL (блокировка автоэкспозиции), чтобы зафиксировать настройку экспозиции перед повторным кадрированием и повторной фокусировкой по мере необходимости. Когда вы отпустите, снимок будет сделан с этими настройками. Если вы отпустите шторку, сохраненная настройка будет стерта через несколько секунд.
  • Совет: подробные сведения см. В инструкции к камере.

.
Экспонометрия в фотографии: Экспонометрия в фотографии – Обзор новинок фототехники, видеотехники. Советы по фотосъемке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх