Правило эквивалентной экспозиции
Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата кажется довольно прямолинейным, однако, когда вы нажимаете на кнопку спуска затвора, происходит довольно много всего. Чтобы полученный снимок был правильно проэкспонирован, нужно выбрать правильное сочетание значений диафрагмы, выдержки и ISO, которые являются составляющими треугольника экспозиции.
Говоря простыми словами, правило эквивалентной экспозиции позволяет получать одинаковую (или эквивалентную) экспозицию, используя разные значения диафрагмы, выдержки и ISO. Существует множество комбинаций этих трех параметров, которые можно использовать для получения эквивалентной экспозиции. Это отлично дополняет правило Тамба (или как его еще называют «правило f/16» или «Sunny 16»).
Для лучшего понимания темы давайте вспомним основные принципы работы камеры и экспозиции.
Если всё это вам известно, можете пролистывать сразу до последнего раздела, в котором описывается само правило эквивалентной экспозиции.
Как камера делает фотографии?
Существуют различные виды камер – цифровые зеркальные, беззеркальные, пленочные, встроенные в телефоны. Хоть технология, по которой они работают, и отличается, основной принцип всегда одинаковый. Наиболее специфичное строение у DSLR камер, поскольку в них есть зеркало, позволяющее использовать оптический видоискатель. В остальном же процесс аналогичен.
Основа любой камеры – фотоматрица (или пленка, в случае с аналоговыми фотоаппаратами). Именно при помощи неё создается изображение.
Снимок: Mpho Mojapelo
Свет, отражающийся от субъекта, проходит через отверстие (диафрагму), попадает на фотоматрицу, которая имеет определенную чувствительность (ISO) и записывается в течение фиксированного времени (выдержка). Примерно так происходит процесс создания фотографии после того, как вы нажимаете на кнопку спуска затвора.
Эти три характеристики: диафрагма, выдержка и ISO являются составляющими треугольника экспозиции.
В большинстве камер есть возможность вручную выбрать значение каждого их трех параметров. При этом можно сказать, что снимок хорошо проэкспонирован, если он выглядит достаточно ярким и не содержит участков, поддавшихся клиппингу (это означает, что на фотографии нет пикселей абсолютно черного или белого цвета. На гистограмме они расположены по краям). Самые распространенные значения параметров экспозиции представлены в таблице ниже (конечно же, это не полный список).
Типичные значения диафрагмы, выдержки и ISO
Что такое стоп экспозиции?
В фотографии термин «стоп» обозначает относительное изменение яркости света. Например, если к одной лампочке добавить вторую с такой же интенсивностью, общая яркость света увеличится на один стоп. Таким образом, один стоп обозначает увеличение или уменьшение вдвое количества света, который попадает на матрицу.
Продолжая наш пример, если к двум лампочкам добавить еще две, интенсивность света увеличится на один стоп, что в сумме даст два стопа.
Таким же образом можно менять интенсивность света во время экспонирования внутри камеры. Достичь этого изменения можно путем регулирования тех самых параметров: диафрагмы, выдержки или ISO.
Рассмотрим пример хорошо проэкспонированной фотографии со следующими параметрами: f/8, 1/125 с, ISO 100. Если установить значение диафрагмы на f/11, количество света, который попадает на сенсор, сократится вдвое за счет уменьшения размера диафрагмы. Таким образом, экспозиция уменьшится на один стоп.
Чтобы получить правильную экспозицию с f/11, нужно скомпенсировать это либо за счет более длительной выдержки (1/60 с), либо повысив ISO до 200. В обоих случаях количество света увеличится на один стоп, и мы снова получим правильную экспозицию. А сейчас давайте рассмотрим следующую таблицу.
Соседние значения в каждой таблице отделены стопами экспозиции
Двигаясь вверх по строчкам, вы повышаете экспозицию по одному стопу за раз. Аналогично, двигаясь вниз, с каждой ступенькой вы будете сокращать экспозицию на один стоп.
Давайте рассмотрим, что означает стоп в контексте каждого из параметров
Диафрагма
Меняя значения диафрагмы, вы регулируете размер отверстия объектива и, следовательно, количество света, попадающего на матрицу. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и наоборот.
Двигаясь вверх по столбцу, «отверстие» становится шире, удваивая количество света. Таким образом, мы можем сказать, что экспозиция повышается на один стоп. Расширение диафрагмы также приводит к размытию фона, позволяя сделать акцент на фотографируемом субъекте. Используя более узкую диафрагму (большее f-число), вы сокращаете количество света вдвое, тем самым снижая экспозицию на один стоп. В таком случае глубина резкости, наоборот, увеличивается.
Выдержка
Выдержка – это период времени, в течение которого затвор остается открытым. Регулирование того, как на снимке переданы движения, достигается за счет работы с выдержкой.
С каждым большим значением выдержки вы увеличиваете время, в течение которого на фотоматрицу попадает свет, повышая экспозицию на один стоп.
Аналогично, с каждым шагом сокращения выдержки, вы уменьшаете экспозицию на один стоп.
ISO
ISO – это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение, тем сенсор чувствительнее и тем больше цифрового шума будет на фотографии. По возможности лучше устанавливать минимальное значение ISO во избежание шума на снимках.
Поднимаясь по ступенькам ISO, вы удваиваете чувствительность сенсора к свету и повышаете экспозицию на один стоп, и наоборот.
Примечание: Если вы стремитесь избежать шума на фотографиях, очевидно, при съемке вы будете использовать низкие значения ISO. Чтобы скомпенсировать это, можно творчески сочетать разные значения диафрагмы и выдержки в зависимости от желаемого результата. Диафрагма и выдержка связаны обратной зависимостью, то есть, если одно значение повышается, второе понижается. В фотографии этот принцип называется законом взаимозаместимости.
Правило эквивалентной экспозиции
Честно говоря, мне кажется, что вы уже сами догадались, в чем заключается правило – можно получить одинаковую экспозицию при различных комбинациях диафрагмы, ISO и выдержки.
Под «одинаковой экспозицией» подразумевается, что фотоматрица получит аналогичное количество света и яркость фотографий будет одинаковой.
Рассмотрим пример
Представьте, что фотографируете портреты на улице в ручном режиме камеры. Вы смотрите в видоискатель, компонуете кадр и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать замер экспозиции.
Допустим, вы устанавливаете следующие значения: f/2.8, 1/250 с, ISO 200, чтобы индикатор экспозиции был на отметке 0 (это обозначает «корректную» экспозицию, основываясь на режиме замера). Вы делаете снимок, но замечаете, что ему не помешала бы большая глубина резкости, которую можно достичь за счет сужения диафрагмы. Вы устанавливаете значение f/5.6, что на два стопа ниже от f/2.8.
Чтобы получить эквивалентную экспозицию, вы можете выбрать любые из следующих сочетаний. Таким образом, эквивалентная экспозиция достигается за счет повышения или понижения значений других параметров для балансирования общего количества света..jpg)
Эквивалентные экспозиции для исходных параметров f/2.8, 1/250 с, ISO 200
Есть много комбинаций, с которыми можно получить эквивалентную экспозицию, поэтому приведенный выше список – всего лишь пример.
Фотографии, сделанные с любой из этих комбинаций будут выглядеть одинаково яркими. Разница будет заключаться либо в глубине резкости (за счет разных значений диафрагмы), том, как передается движение в кадре (разная выдержка) или количестве шума (значения ISO).
Давайте попрактикуемся!
Теперь можно закрепить всё парой задач. Заполните пропуски так, чтобы экспозиция в обоих случаях была эквивалентной. Первая задача разобрана детально. (Ответы приведены в конце статьи)
1. f/5.6, 1/30 sec, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800
Ответ: 1/8 с
f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 = яркость сократилась на 3 стопа
ISO 400 > ISO 800 = яркость увеличилась на 1 стоп
Таким образом, суммарный результат – уменьшение яркости на 2 стопа.
Следовательно, нам нужно это скомпенсировать за счет выдержки. 1/30 > 1/15 > 1/8 = повышение яркости на 2 стопа.
2. f/2.8, 1/1000 sec, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400
3. f/11, 1/8 sec, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200
4. f/22, 1/2 sec, ISO 200 = f/5.6, 1/15 sec , _____
5. f/16, 1/125 sec, ISO 100 (the Sunny 16 Rule) = f/8, _____, ISO 200
(Ответы – 2. 1/30 sec, 3. f/11, 4. ISO 100, 5. 1/1000 sec)
Автор: Ritesh Saini
29/02/2020 Просмотров : 15923 Источник: lightstalking.com Перевод: Алексей Шаповал
Экспозиция в фотографии — fotomeridian — LiveJournal
По просьбам читателей, мы хотели бы представить пару базовых уроков для начинающих фотографов. На вопросы мы с удовольствием ответим в комментариях.
Экспозиция — одна из самых сложных тем для начинающих, поэтому начнем с нее.
Что означает экспозиция?
Без света нет фотографии. Фотография это “светопись”, “рисование светом”. (фото-графия: свето-пись). Снимок появляется в процессе, когда свет, отраженный от различных предметов и поверхностей или падающий от источника, формирует изображение на матрице.
Затвор камеры открывается и пропускает световые лучи к матрице на тот или иной промежуток времени. Этот период времени называется выдержкой. Т.е. как только Вы нажали на спусковую кнопку Вашего фотоаппарата, начинается экспонирование.
Количество освещения, которое при экспонировании получает матрица, называется экспозицией.
От правильности экспозиции зависит, как будет выглядеть ваш снимок.
На рисунках представлена гистограммы (в данном случае это графики в серой прямоугольной рамке) По горизонтальной оси гистограммы вы видите уровни яркости, которые начинаются с абсолютно черного цвета слева и заканчивая абсолютно белым цветом справа.
Вдоль вертикальной оси гистограммы откладывается количество пикселей для каждого уровня яркости.
Большинство пикселей данного снимка расположено в средней части гистограммы, что свидетельствует о правильно подобранной экспозиции. Вы видите пример сбалансированной гистограммы. У несбалансированных гистограмм с одной стороны появляется горка.
Если экспозиция была избыточной, снимок получается передержанным — слишком светлым и излишне контрастным, с потерями в светлых местах снимка.
Общая яркость снимка сместилась к правому краю гистограммы. Наиболее важный момент, на который следует обратить внимание, состоит в том, что достаточно большое число пикселей оказывается практически или абсолютно белыми. А значит, в соответствующих участках изображения практически полностью отсутствуют детали. Это одна из причин, объясняющих, почему при цифровой съемке недоэкспонированные сцены лучше, чем ее переэкспонирование. Воспользовавшись графическим редактором, например Adobe Photoshop, вы сможете выявить некоторые детали в недоэкспонированном изображении, однако если детали отсутствуют , то их никаким способом не восстановить.
В случае недостаточной экспозиции снимок будет недодержанным — слишком тёмным, недостаточно контрастным, с потерями в тёмных частях снимка. Пиксели данного изображения сместились к его левому краю, а некоторые из них остались практически черными, что и следовало ожидать, поскольку и сам снимок выглядит темным.
Экспозиция должна быть такой величины, чтобы матрица получить количество света, необходимое для сохранения изображения и чтобы изображение не получилось слишком тёмным или слишком светлым.
С помощью трех параметров вы можете регулировать это количество света, попадающее на матрицу — диафрагмы, выдержки и чувствительности.
Давайте сначала разберемся, что это за понятия, а потом вернемся к вопросу экспозиции.
Диафрагма
Это устройство в объективе, позволяющее уменьшать или увеличивать относительное отверстие объектива и, таким образом, регулировать количество света попадающего на матрицу. В современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма.
Она состоит из лепестков, помещенных между линзами объектива (примерно в плоскости его оптического центра) и образующих почти круглое отверстие. Сдвигаясь или раздвигаясь, они изменяют величину действующего отверстия объектива.
На рисунке вы видите обозначение диафрагменных чисел. Диафрагма изменяется по ступеням. В фотографии стандартные значения диафрагменных чисел: 1,4 — 2 — 2,8 — 4 — 5,6 — 8 — 11 — 16 — 22 — 32. Каждая ступень обозначает увеличение или уменьшение количество света, падающего на матрицу, в два раза, это означает изменение экспозиции на одну ступень. Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу.
Различные диаметры диафрагмы влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При больших значениях диафрагмы (закрытой диафрагме) ГРИП увеличивается, и все объекты, которые попали в кадр, изображаются одинаково резко. При малых значениях (открытой диафрагме) большинство объектов становится размытым, что увеличивает акцент на главном объекте, попавшем в фокус.
Выдержка
Второй параметр определяющий экспозицию — выдержка. Выдержка это время, в течение которого затвор камеры остается открыт, для того, чтобы свет через объектив попадал на матрицу. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Увеличение или уменьшение выдержки в два раза соответствует увеличению или уменьшению экспозиции на одну ступень. Это значит, когда мы открываем диафрагму на одну ступень (например, вместо значения f/4 установили f/2,8), то для сохранения экспозиции нам нужно сократить выдержку на одну ступень (например, установить вместо 1/60 с значение 1/125).
Еще раз наглядно — на примере водопроводного крана.
Сравним диафрагму с водопроводным краном. Чтобы заполнить стакан с водой, кран можно открыть на полную мощность и стакан быстро заполнится водой.
Или вы прикроете кран так, что он будет лишь капать, — тогда необходимо соответственно больше времени, чтобы набралось столько же воды в стакане. Если диафрагма широко открыта, за короткое время на матрицу поступит определенное количество света. При закрытой диафрагме потребуется гораздо больше времени для того, чтобы на матрицу попало же столько же света, как в первом случае.
Т.е. количество света, которое необходимо для правильной экспозиции зависит от соотношения диафрагмы и выдержки. Для получения одной и той же экспозиции можно использовать разные экспопары. При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Но не забудьте, что в зависимости от того открыта или закрыта диафрагма, будет зависеть размытость снимка, а в зависимости от того, короткая или длинная использовалась выдержка, движение в кадре будет или заморожено или размыто.
Чувствительность
Третьим параметром, определяющим экспозицию, является чувствительность.
Внутри цифровой камеры находится матрица. Чувствительность матрицы мы можем изменять в настройках фотоаппарата. Чувствительность измеряется в единицах ISO. Стандартные значения ISO : 100 — 200 — 400 — 800 — 1600 — 3200 — 6400 — 12000 единиц ISO и т.д.
Каждая ступень ISO в два раза больше предыдущей. Увеличение чувствительности на одну ступень означает увеличение числа ISO вдвое (например с 400 до 800). Так же, как и с диафрагмой и выдержкой, с помощью увеличения или уменьшения ISO, вы можете регулировать экспозицию. Увеличивая чувствительности на ступень , вы можете уменьшить выдержку в два раза или закрыть диафрагму на ступень. Экспозиция будет неизменной. Но не забудьте, что с увеличением чувствительности матрицы, вы ухудшаете качество изображения. Появляются шумы. В некоторых фотоаппаратах можно без заметного ухудшения качества фотографии поднимать ISO до 4000 единиц, в других шумы появляются уже с 400 единиц.
Замер экспозиции
Необходимое для правильной экспозиции количество света измеряется в современных камерах системой экспозамера.
В камер есть датчики, которые меряют количество прошедшего через объектив света.
Большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, т.е. они измеряют экспозицию из предположения, что перед объективом находится средне серый объект. Серый не по цвету, а по яркости.
Экспокоррекция
Для того чтобы понять основные принципы экспокоррекции, нужно понять теорию Адамса и запомнить её.
При съемке фотографу всегда приходится решать задачу установки правильной экспозиции. Это связано с тем, что фотоматериалы могут передавать только ограниченный диапазон яркостей. Использование теории Адамса значительно упрощает выбор экспозиции для сложных условий освещения.
По этой теории любой освещенный объект можно разбить на 10 зон или ступеней от самого яркого до самого темного. Переход от одной ступени к другой соответствует одной ступени экспозиции (т.е. изменению ее в 2 раза) и тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т.
е. если один из тонов воспроизведен верно, то все остальные будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Ниже описаны эти ступени:
0 | Абсолютно черный тон: очень глубокие тени; практически не освещенные участки; проемы в темные помещения (окна, двери), фотографируемые из ярко освещенного пространства. |
1 | Самые темные тона, близкие к черному: глубокая тень — без деталей, но не совсем черная; допустимы искажения цвета на цветной фотографии. |
2 | Появление первых признаков деталей в тенях: черный мех, детали черной одежды, деревьев и т.д..; допустимо искажение цвета на цветной фотографии. |
3 | Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев; темный хвойный лес; темная листва. |
4 | Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая кожа, зеленая мокрая трава. |
5 | Стандартный серый тон (отражательная способность 18%): тень в солнечный день при легкой дымке; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; зеленая трава в сухую погоду. |
6 | Светлая незагорелая кожа; чистое синее небо; строения из белого кирпича; газетный лист с текстом. |
7 | Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; машинописная страница на белой бумаге. |
8 | Белый тон с минимумом деталей: вышивка на белой одежде, подвенечное платье и т.д. |
9 | Совершенно белый тон без деталей: сильные источники света; залитый солнцем белый фон; блики солнца от воды и зеркальных поверхностей. |
При выборе экспозиции главное определить наиболее важный для воспроизведения тон, остальные тона в обе стороны от основного так же будут правильно воспроизведены в пределах диапазона передаваемых фотоматериалом яркостей.
Как выше упоминалось, большинство (99.9%) встроенных в наши камеры экспонометров калибруются из расчета отражения поверхностью 18% света, что соответствует пятой зоне. Экспонометр не способен определить отражающую способность поверхности и поэтому результат при таком измерении будет получаться средне-серым, как при съемке белых, так и черных поверхностей. Недоэкспонированое изображение становится более темным, а при переэкспозиции более светлым. Если снимать по показаниям экспонометра, то значит мы относим изображение к пятой зоне.
Обычная широта фотоматериалов и матрицы равна 6 ступеням. Например, при съемке в лесу мы хотим, чтобы хорошо проработались детали коры почти черного дерева — это соответствует 2 зоне.
При установке экспозиции по этим участкам у нас проработаются детали с нулевой по четвертую зону, т.е. все зоны выше четвертой будут выглядеть белыми. Поэтому желательно изменить экспозицию на две ступени от измеренной, до четвертой зоны, тогда правильно будут экспонированы все детали со второй по шестую зону, т.е. даже относительно светлые детали будут иметь прорисовку тонов.
В случае, если диапазон яркостей не перекрывает 6 ступеней, то достаточно взять среднее значение, в противном случае придется жертвовать либо деталями в тенях, либо деталями в светах.
Т.е. трудности возникают, когда перед объективом оказывается слишком темный или светлый объект. Лист белой бумаги без экспокоррекции на снимке получится серым. То же самое будет, если снять лист черной бумаги.
Автоматика не знает, что находится в кадре. Но об этом знает фотограф, и он может подсказать системе экспозамера, делать кадр темнее или светлее. Для этого служит такая функция как коррекция экспозиции.
У каждого фотоаппарата есть кнопка со знаком +/-. Это и есть кнопка экспокоррекции. Нажав на кнопку, вращайте управляющее колесо. При этом на шкале экспозамера в видоискателе и на дисплее камеры значение экспозиции будет смещается относительно нуля. Если вы смещаете его вправо, вы вводите положительную экспокоррекцию. Кадр будет светлее. Например, такую поправку стоит вводить при съемке на снегу, чтобы он получился белым, а не серым. Отрицательная экспокоррекция нужна тогда, когда в кадре находится темный объект, который должен и на фотографии оставаться темным, например, при съемке ночью, съемке в низком ключе и т.д..
Режимы замера экспозиции
вы найдете в каждой инструкции к полу-профессиональному или профессиональному фотоаппарату. Совсем коротко о каждом из них.
Оценочный замер
Это способ замера экспозиции по всему изображению. Задействуется большое число датчиков, расположенных по всему полю кадра. Результаты замера анализируются автоматикой камеры и она выставляет нужное значение экспозиции.
Подходит практически для любого мотива.
Точечный замер
Самый простой и самый точный способ замера экспозиции. Предназначен для замера экспозиции определенной части объекта или сцены. Здесь используется только один датчик, расположенный точно в центре кадра. Учитывается освещение только в одной точке. В этом случае при съемке сюжета с разным освещением в разных частях кадра могут возникнуть проблемы. Замер будет вестись по малому темному участку кадра, а большая светлая часть кадра будет пересвечена. Этот режим экспозамера подходит для тех случаев, когда в кадре есть сюжетно важный элемент, по которому нужно замерить экспозицию, пренебрегая другими частями. Подходит для съемки портретов.
Частичный замер.
Совсем немного отличается от точечного. Замер также осуществляется по небольшому части центра кадра. Разница с точечным замером лишь в размерах этого пятна. Частичный замер покрывает около 9% площади по центру видоискателя.
Центрально-взвешенный усредненный замер
При осуществлении замера экспозиции производится взвешивание значений относительно центра видоискателя с последующим усреднением для всей сцены.
Подходит для сюжетов с небольшими перепадами яркостей.
Не забудьте установить выбранный для съемки режим в меню камеры.
Когда вводить экспокоррекцию, какой режим замера экспозиции выбрать и как правильно выбрать экспопару — это вопросы, которые в начале будут кажаться не простыми. Главный ключ к пониманию условий освещения это ваш опыт.
Изменить экспозицию фото — онлайн и бесплатно
Изменить экспозицию фото — онлайн и бесплатноPhotoRetrica
Выберите редактор
App 1App 2App 3 На весь экран
Как изменить экспозицию фото
1
Выберите приложение
Вверху над окном редактора вы можете увидеть кнопки выбора приложения. Щелкните по одному из них, чтобы запустить приложение. Позже вы можете переключить это и попробовать другое приложение.
2
Следуйте шагам
Теперь вы можете использовать приложение внутри редактора, чтобы изменить экспозицию фотографии. Следуйте инструкциям, которые вы увидите внутри приложения. Если вам не нравится это приложение, попробуйте другое.
3
Наслаждайтесь результатом
Теперь, когда у вас есть понравившееся изображение, не забудьте сохранить его на свой компьютер. Также добавьте наш сайт в закладки и на главный экран вашего устройства, чтобы не потерять ссылку.
Что такое экспозиция и зачем ее менять
Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как переэкспонированные или недоэкспонированные изображения. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии выглядели идеально? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь следует столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это основы фотографии. Термин «экспозиция» относится к количеству света, который попадает на светочувствительный фотоматериал за определенный период времени.
Три основных параметра, влияющих на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, аналоговых или цифровых, автоматически регулируют эти три параметра.
Теперь вы можете спросить: почему существуют разные настройки экспозиции? Почему нет единой правильной настройки для всех элементов? Что ж, в прошлом веке большинство пленочных мыльниц были сконструированы именно так. Была одинарная диафрагма и одинарная выдержка. Можно было покупать пленки только разной чувствительности, хотя, как правило, для этой камеры рекомендовалось только одно значение. Но все это было очень ограничивающе. Экспозиция — это количество света, попадающего на датчик или пленку в единицу времени. Это может быть правильно и неправильно. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированным, то есть темным.
Другие редакторы и инструменты
Редактор экспозиции
Измените экспозицию ваших фотографий онлайн в два клика. Наш бесплатный онлайн-редактор экспозиции позволит вам изменить экспозицию любого изображения.
Открыть приложение
Редактор яркости изображения
Измените яркость ваших фотографий онлайн в два клика. Наш бесплатный онлайн-редактор яркости позволит вам увеличить или уменьшить яркость любого изображения.
Открыть приложение
Изменить контраст
Отрегулируйте контраст ваших фотографий онлайн в два клика. Наш бесплатный онлайн-редактор яркости позволит вам изменить контрастность любого изображения.
Открыть приложение
Резкость изображения
Повышайте резкость своих фотографий онлайн и бесплатно. С помощью нашего простого фоторедактора ваши каскадерские фотографии станут еще четче и профессиональнее.
Открыть приложение
Фильтры Instagram
Добавьте фильтры Instagram к своим фотографиям, чтобы получить идеальные снимки. У нас есть все фильтры из приложения Instagram, и даже больше, причем совершенно бесплатно.
Открыть приложение
Редактор иконок
Редактируйте свои SVG-иконки бесплатно с помощью нашего мощного инструмента. Бесплатно меняйте цвет целого или отдельных элементов, вращайте, кадрируйте, меняйте фон и многое другое.
Открыть приложение
Удалить фон
Автоматическое удаление фона за секунды. Здесь вы можете удалить фон с изображения и изменить его на прозрачный или белый.
Открыть приложение
Генератор счетов
Сгенерируйте счет для вашей компании бесплатно и онлайн. Вы можете настроить все, что вам нужно, включая валюту, адрес и многое другое без ограничений.
Открыть приложение
Вам нравится PhotoRetrica? Помогите нам расти!
Мы стараемся создать максимально удобный и универсальный редактор для всего, что связано с фотографиями и изображениями. Мы нуждаемся в твоей помощи.
Добавьте нас в закладки или на главный экран вашего устройства. Поделитесь ссылкой на наш сайт в своих социальных сетях. Спасибо!
Как узнать, правильная ли у вас экспозиция?
Установка правильной экспозиции является основой хорошей фотографии. Но что такое правильная экспозиция?
Правильная экспозиция — это та, которой вы довольны. Это означает, что вы правильно установили диафрагму, выдержку и ISO. В результате на матрицу вашей камеры попало не слишком много или слишком мало света.
Но выбор правильных настроек экспозиции может быть чем-то вроде решения, что надеть на вечеринку. Или как определить, сколько перца чили добавить в тайское карри. Вы должны контролировать баланс, чтобы он был наиболее эффективным.
Содержание
- Поиск баланса правильной экспозиции
- Динамический диапазон и диапазон тонов
- Сколько света освещает сцену?
- Что насчет качества света?
- Настройки экспозиции влияют на тональный диапазон
- Колодка замера
- Насколько разнообразен тональный диапазон вашего объекта?
- Правильная экспозиция — это то, что вы делаете
Установка правильной экспозиции — это субъективный процесс, в некоторой степени определяемый техническими соображениями.
Вы можете автоматически управлять настройками камеры или управлять диафрагмой, выдержкой и ISO в ручном режиме. Ручной режим дает вам больше творческой свободы для экспонирования объекта. Вы можете сделать его ярче или темнее, чем он есть на самом деле. Это один из инструментов, который должен использовать фотограф для передачи настроения на своих снимках.
Технически правильной экспозицией считается такая экспозиция, которая содержит детали в тенях и в светлых участках фотографии. Фотография также будет содержать хороший тональный диапазон. Многие фотографы стремятся к правильной технической экспозиции. Это нормально, если это то, что вам нравится.
В этой статье я исследую баланс между техническими и творческими аспектами правильной экспозиции. Иногда это одно и то же. В другое время их нет.
Вкусное тайское карриВ поисках баланса правильной экспозиции
Некоторые жанры фотографии лучше всего подходят для технически правильной экспозиции. Установите треугольник экспозиции таким образом, чтобы на матрицу попадало достаточно света.
Таким образом, детали остаются в тенях и на светлых участках. Таким образом, сцена имеет широкий диапазон тональных значений.
Другие жанры больше подходят фотографам, которые любят делать творческий выбор, чтобы создать настроение и атмосферу на своих фотографиях. Если части композиции очень темные или яркие, это добавляет эффектности фотографии.
Всегда есть место для пересечения, поскольку лучшая фотография не ограничивается набором правил. Захват изображений, экспонированных так, как вы хотите, является одним из ключевых творческих компонентов в фотографии. Это не должно диктоваться кучей технических правил. Но не выплескивайте вместе с водой ребенка. Создание идеальной экспозиции включает в себя управление настройками экспозиции камеры. И делать это с пониманием того, что правильное количество света попадает на датчик.
Слишком много света приводит к передержке. Изображение слишком яркое. При слишком малом освещении происходит недодержка, и изображение получается слишком темным.
Ваша камера представляет собой сложное электронное оборудование. THAT, если вы не используете пленочную камеру старой школы. Любой инструмент имеет ограничения. Вы должны управлять диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получать хорошо экспонированные изображения, к которым затем можно применить постобработку.
Найдите счастливое место, где сталкиваются технические и творческие аспекты фотографии. Когда они это делают, комбинация создает идеальную экспозицию. Это баланс между техническими и творческими аспектами фотографии.
Динамический диапазон и диапазон тонов
Динамический диапазон — это диапазон яркости, который датчик камеры может записывать, между черным и белым. Термин «тональный диапазон» описывает количество тонов, запечатленных на фотографии.
Динамический диапазон ограничен в любой камере. В одном кадре датчик вашей камеры не способен записывать тот же широкий диапазон тонов, который мы можем видеть нашими глазами. Вот почему важно правильно управлять настройками треугольника экспозиции.
Тоновый диапазон фотографии зависит от:
- Сколько света освещает сцену.
- Качество света.
- Настройки экспозиции
- Тональный диапазон объекта.
Все эти факторы следует рассматривать независимо друг от друга, но не исключительно. В сочетании они помогут вам создавать фотографии с хорошей экспозицией.
Сколько света освещает сцену?
Независимо от того, делаете ли вы фотографии при ярком или слабом освещении, это повлияет на выбранные вами настройки камеры.
Когда вы используете камеру в ручном режиме, вам, очевидно, придется выбирать наилучшие настройки для правильной экспозиции. В любом автоматическом или полуавтоматическом режиме экспозиции ваша камера сама решает, какие настройки использовать. Более короткая выдержка, более узкая диафрагма и/или более низкие настройки ISO при хорошем освещении. В сценах со слабым освещением требуется более медленная скорость затвора, более широкая диафрагма и/или более высокое значение ISO.
Что насчет качества света?
Жесткий свет или мягкий свет? Сцена, освещенная более чем одним источником света, или с воздействующим на нее отраженным светом. Эти различные качества света влияют на тональный диапазон, который может быть захвачен.
При жестком освещении тональный диапазон часто шире, но может быть захвачен не весь диапазон. Это зависит от объекта и настроек экспозиции. При жестком освещении вы можете сделать изображение только черно-белым, с небольшим количеством средних тонов или без них.
Мягкий свет, скорее всего, даст возможность создать экспозицию с большим количеством средних тонов. Тени не будут такими темными, а блики такими яркими, как при жестком свете.
В сценах, освещенных более чем одним источником, диапазон оттенков на фотографии может сильно варьироваться, если вы контролируете освещение.
Настройки экспозиции влияют на тональный диапазон
Выбор более широкой диафрагмы для малой глубины резкости влияет на экспозицию.
Как и выбор короткой скорости затвора, чтобы заморозить движение. Балансировка диафрагмы f2.8 требует достаточно короткой выдержки. Установив выдержку на 1/15 секунды в солнечный день, вам нужно настроить диафрагму на более узкое значение. Будет сложно добиться малой глубины резкости. Использование ISO 100 поможет, но этого может быть недостаточно. Подождав, пока света станет меньше, вы сможете получить правильную экспозицию и малую глубину резкости.
Чтобы получить идеальную экспозицию и сохранить творческий контроль над такими параметрами, как глубина резкости и размытость изображения, вам необходимо научиться правильно пользоваться камерой. Вы также должны хорошо понимать измерения.
Колодка для замера
Замер для светлых, средних тонов или теней позволяет получить различную экспозицию. Ваша современная цифровая камера имеет как минимум три настройки экспонометра. Они по-разному читают свет в сцене. Давайте рассмотрим два основных режима замера экспозиции, которые помогут вам получить правильную экспозицию.
Будет усредненный замер. Nikon называет это матричным замером. Canon называет это оценочным замером. Экспонометр считывает сцену со многих точек и выдает усредненный результат.
Еще один режим — точечный замер. В этом режиме вы можете выбрать небольшую часть вашей фотографии для чтения. Используя этот режим, вы можете читать по бликам, теням или средним тонам. В этом режиме вы можете очень точно контролировать экспозицию изображения.
Я часто использую усредненный и точечный режимы замера, чтобы решить, как отрегулировать настройки моей камеры.
Чтобы научиться правильно устанавливать экспозицию вручную или с помощью компенсации экспозиции, требуется время и практика.
В моем курсе фотографии 365 я много преподаю эту тему. Существует множество практических примеров и упражнений, призванных помочь вам научиться делать правильную экспозицию как можно чаще.
Насколько разнообразен тональный диапазон вашего объекта?
Сколько тональных вариаций в сценах, которые вы фотографируете, необходимо учитывать, когда вы хотите сделать правильную экспозицию. Некоторые предметы будут иметь очень маленький диапазон тонов. Их легко разоблачить. В любом автоматическом режиме вам вряд ли понадобится компенсация экспозиции, потому что камера будет предсказывать правильную экспозицию.
Съемка объектов с глубокими тенями и яркими бликами, скорее всего, вызовет проблемы с динамическим диапазоном камеры. Возможно, вы не сможете установить правильную экспозицию, которая улавливает детали в самых ярких и самых темных областях изображения.
Гистограмма в вашей цифровой камере предоставляет вам информацию, чтобы знать, когда вы теряете детали на любом конце диапазона тонов.
Когда график гистограммы сгруппирован влево и достигает вершины, вы теряете детали в самых темных частях изображения. Когда гистограмма сгруппирована вправо и достигает вершины, вы теряете детали в светлых участках.
Гистограмма не показывает правильную экспозицию, но помогает показать, когда на изображении отсутствуют детали.
Правильная экспозиция — это то, что вы делаете
Как видите, есть много аспектов для получения хорошо экспонированного изображения. Если оставить камеру в автоматическом режиме, часто получается изображение с приемлемой экспозицией. Когда свет рассеянный, а ваш объект не очень контрастный, вам вряд ли понадобится компенсация экспозиции при автоматическом режиме.
В ручном режиме вы можете оставить свой измеритель на усреднение, когда тональные параметры узкие. В высококонтрастных сценах использование точечного замера поможет вам выбрать настройки для правильной экспозиции.
Высокая контрастность означает больше возможностей для принятия решений.
Это связано с тем, что пределы освещения будут за пределами способности вашей цифровой камеры записывать каждый тон.
Изучение технических аспектов управления экспозицией и светом поможет вам сделать более осознанный выбор. Когда вы будете уверены в том, что умеете хорошо управлять своей камерой, у вас появится больше свободы для творчества в фотографии.
Камеры, экспозиция и фотография | Coursera
Об этом курсе
125 842 недавних просмотров
Добро пожаловать на первый курс «Основы фотографии и не только: от смартфона к DSLR»! В этих первых 4 модулях вы получите знания и уверенность, которые помогут вам сделать правильный выбор при рассмотрении качеств вашей камеры и качеств других типов цифровых камер, которые вы, возможно, рассматриваете. Вы узнаете об основных функциях, общих для большинства цифровых камер. Вы также выйдете за рамки «технических» вопросов и узнаете, как можно создавать захватывающие изображения, подчеркивая аспекты кадра и точки обзора, чтобы интерпретировать старые предметы по-новому.
Вас также ждут аксессуары, которые фотографы считают полезными, а также сумки для фотоаппаратов разных размеров — от мини до сумок для ручной клади. Вы также сделаете свои первые фотографии и, если вы являетесь подписчиком специализации, загрузите фотографии в веб-галерею и начнете взаимодействовать со своими однокурсниками в нашей «Галерее». Начнем с первого модуля!
Гибкие сроки
Сброс сроков в соответствии с вашим графиком.
Совместно используемый сертификатСовместно используемый сертификат
Получите сертификат по завершении
100% онлайн100% онлайн
Начните немедленно и учитесь по своему собственному графику.
СпециализацияКурс 1 из 5 в
Основы фотографии и не только: от смартфона до DSLR Специализация
Часов для завершенияПрибл. 19 часов, чтобы закончить
Доступные языкиАнглийский
Субтитры: Арабский, Французский, Португальский (Европейский), Итальянский, Вьетнамский, Немецкий, Русский, Английский, Испанский Гибкие сроки
Гибкие сроки
Сброс сроков в соответствии с вашим графиком.
Общий сертификат
Получите сертификат по завершении
100 % онлайн100 % онлайн
Начните сразу и учитесь по собственному графику.
СпециализацияКурс 1 из 5 в
Основы фотографии и не только: от смартфона до DSLR Специализация
Часов для завершенияПрибл. 19 часов
Доступные языкиАнглийский
Субтитры: арабский, французский, португальский (европейский), итальянский, вьетнамский, немецкий, русский, английский, испанский
Инструкторы
Питер Глендиннинг
Professor
Art, Art History, & Design
281,571 Learners
5 Courses
Mark Valentine Sullivan
Associate Professor
Music / Innovation Hub
281,571 Learners
5 Курсы
Предлагает
Университет штата Мичиган
Университет штата Мичиган уже более 150 лет с необычайной волей продвигает общее благо.
Отзывы
4.7
Заполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаЗаполненная звездаНаполовину заполненная звезда1478 отзывов
5 звезд
80.45%
4 stars
15.88%
3 stars
2.51%
2 stars
0.47%
1 star
0.66%
TOP REVIEWS ОТ КАМЕР, ЭКСПОЗИЦИИ И ФОТОГРАФИИ
Заполненные звезды Заполненные звезды Заполненные звезды Заполненные звезды Заполненные звезды by PMA 21 августа 2020 г.
Я люблю фотографировать, но мне не хватает основных принципов фотографии. Здесь я многое узнал об элементах управления камерой, кадрах и точке обзора. Я так рада тому содержанию, которое я изучила на этом курсе.
Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Starby RDec 23, 2017
Этот курс был очень информативным и поставил передо мной достаточную задачу, чтобы я смог развить свой творческий потенциал и новые знания. Мне понравилось и я с нетерпением жду следующего курса.
Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Starот CK15 мая 2018 г.
Отличный курс, который не только предоставил учащимся возможность учиться, но и потребовал от них своевременную отправку проектов, чтобы гарантировать, что практическое обучение также происходит.
Filled StarFilled StarFilled StarFilled StarFilled Starот RT 8 января 2021 г.
Время, потраченное на изучение этого материала, было инвестицией в себя. Я взял несколько новых идей и добавил более глубокое понимание композиции, а также механических частей моего искусства.
Спасибо.
Посмотреть все обзоры
Основы фотографии и не только: от смартфона до специализации DSLR
Независимо от того, является ли ваша камера смартфоном или DSLR, компактной или беззеркальной моделью, вы научитесь управлять экспозицией и поймете основы фотосъемки. композицию, изучая документальные и творческие концепции, чтобы делать фотографии, о которых вы всегда мечтали.
Часто задаваемые вопросы
Когда я получу доступ к лекциям и заданиям?
Что я получу, подписавшись на эту специализацию?
Доступна ли финансовая помощь?
Есть вопросы? Посетите Справочный центр для учащихся.
Как добиться оптимальной экспозиции на фотографиях
30 ноября 2021 г.
Martin Evening представляет различные факторы, влияющие на экспозицию цифровой камеры, и способы улучшения техники съемки
Сенсоры современных камер могут прощать ошибки экспозиции. Тем не менее, полезно иметь общее представление о том, как цифровые камеры захватывают изображения, а также о том, как необработанная обработка, либо в камере, либо во время пост-съемки, влияет на качество изображения.
Конечно, на компьютере достаточно легко исправить недо- или переэкспонированные фотографии, но если вы стремитесь добиться оптимального качества изображения, вам нужно сделать все возможное, чтобы настроить экспозицию на этапе захвата.
Датчики и необработанные преобразования
В первые годы цифрового захвата выбор экспозиции был критическим, потому что большинство камер тогда имели довольно ограниченный динамический диапазон и, следовательно, меньше места для маневра экспозиции. Это ограничение оттолкнуло некоторых фотографов от перехода на цифру, потому что цифра не шла ни в какое сравнение со съемкой, скажем, негатива на пленку.
Таким образом, первые пользователи цифровой фотографии должны были быть особенно осторожны при настройке экспозиции. Именно здесь были сочтены необходимыми такие методы, как «разоблачение правого» (ETR). Перенесемся в сегодняшний день, и нынешнее поколение датчиков теперь настолько хорошо, что правильная настройка ISO и экспозиции уже не так важна, как раньше.
Новейшая технология камеры в сочетании с новейшей обработкой необработанных данных означает, что есть много возможностей для просчета экспозиции и получения красивых изображений.
Вы можете выбрать желаемую настройку ISO в параметрах меню камеры. Но идеальным или родным ISO не всегда может быть самое низкое значение ISO, доступное в меню
.Сенсор в вашей камере на самом деле является аналоговым устройством. Будь то датчик CCD, CMOS или X-Trans, свет, попадающий на каждый фотосайт, создает электрический сигнал, который обрабатывается с помощью встроенного аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Это создает цифровой вывод, который можно сохранить в виде необработанного файла или дополнительно обработать для создания изображения JPEG.
При оценке сенсора важно учитывать шумовую характеристику сенсора, поскольку шумовая характеристика присуща любой используемой настройке ISO. Шум становится проблемой только при увеличении значения ISO камеры. Исходным значением ISO для любой цифровой фотокамеры является значение ISO, при котором при захвате изображения не применяется усиление.
Исходное значение ISO будет варьироваться от камеры к камере и может не обязательно быть самым низким доступным значением ISO.
Выбор значения ISO ниже исходного ISO повлечет за собой уменьшение усиления, что, в свою очередь, ограничивает производительность захвата сенсора и означает, что вы снимаете с меньшей эффективностью.
По сути, ваша камера имеет только одну настройку ISO, и все более низкие и более высокие настройки ISO достигаются путем уменьшения или применения усиления. Увеличение усиления в основном «усиливает» базовый аналоговый сигнал. Если вы помните дни аудиокассет, вы помните, как фоновое шипение становилось громче, когда вы увеличивали громкость тихих записей.
Тот же принцип применяется при повышении ISO. Хорошей новостью является то, что почти все камеры в наши дни способны снимать изображения высокого качества при чувствительности ISO до ISO 1600. Когда вы сочетаете это с технологией стабилизации изображения, у нас теперь есть свобода работать в условиях низкой освещенности и по-прежнему ожидать сделать хорошие снимки. Но для оптимального качества полезно знать, какова исходная настройка ISO для вашей камеры.
При съемке в необработанном виде больше шансов восстановить детали в самых светлых участках. Raw (передержка на один стоп).
Детали тени и света
Необработанные данные захвата должны быть обработаны для создания изображения, пригодного для просмотра, и, как поясняется на боковой панели «Преобразование необработанных данных», часть этой обработки включает в себя регулировку осветления кривой гамма-тона. Видите ли, кремниевые датчики считают фотоны линейным образом, где вдвое больше фотонов равняется вдвое большему количеству света.
Но человеческое зрение работает не так. Наши глаза компенсируют нелинейным образом, когда наше восприятие возрастающих уровней яркости сжимается. Следовательно, для преобразования кремниевого зрения в человеческое необходимо настроить форму гамма-тоновой кривой. Однако происходит то, что необработанные уровни теней захвата в конечном итоге растягиваются, а уровни захвата светлых участков сжимаются.
Как следствие этого, в светлой зоне сохраняется наибольшее количество уровней тона, а количество уровней тона уменьшается по направлению к теневой области.
Это верно для всех обработанных необработанных файлов, включая снимки JPEG, обработанные внутри камеры (хотя к снимкам JPEG могут применяться дополнительные настройки тона).
Большую часть времени мало кто из нас замечает. Это в основном потому, что датчики в наши дни такие хорошие, но также и потому, что не все хотят смотреть на пиксели в тенях, чтобы увидеть, сколько на самом деле тональной информации. Это становится более серьезной проблемой, если вы значительно недоэкспонируете свои цифровые снимки.
JPEG (передержка на один стоп)
Если вы недоэкспонируете, скажем, на два стопа, вы получите примерно четверть количества информации об уровнях тона по сравнению с правильно экспонированным изображением. Основные моменты будут выглядеть хорошо, потому что там будет записано много информации об уровнях тона.
Но именно в экстремальных тенях вы начнете замечать разницу, например менее плавные детали. Точно так же чрезмерное осветление теневых областей с помощью настроек осветления может выявить отсутствие деталей тона.
Таким образом, в случае с тенями недодержка приводит к «прогрессивной» потере деталей в тенях. Что касается светлых участков, то точка отсечки передержки внезапна и не всегда может быть исправлена.
Тем не менее, если вы снимаете в необработанном виде, у вас больше возможностей восстановить обрезанные светлые участки. Например, программное обеспечение Camera Raw/Lightroom может исправить отсечение в одном из каналов RGB, смешивая пригодные для использования детали света из двух других (неотсеченных) каналов. Однако при захвате JPEG никакая обработка восстановления светлых участков не может восстановить информацию о светлых участках, если она отсутствует в основном изображении JPEG.
Динамический диапазон
Один из способов избежать описанных выше проблем — расширить динамический диапазон файлов захвата камеры, т. е. диапазон тонов от светлого до темного. Человеческое зрение имеет динамический диапазон около 22 EV. Когда наши глаза сканируют сцену, мы можем приспособиться к четкому зрению в широком диапазоне уровней освещенности.
Нынешний Sony A7R IV набрал впечатляющие 14,8 EV на веб-сайте DXOMark.
При съемке такой зимней сцены вам потребуется сверхкомпенсация замера камеры из-за преобладания всех светлых тонов в сцене
Это может не соответствовать диапазону человеческого зрения, но это значительно лучше, чем рейтинг 11 EV для Canon EOS-1D, который я купил почти два десятилетия назад. Однако вы можете расширить динамический диапазон любой камеры, сняв экспозицию с брекетингом, а затем объединив их для создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (см. врезку «Обработка расширенного динамического диапазона»).
Кроме того, процесс брекетинга экспозиции может быть полезен для выбора наилучшего изображения с одной экспозицией для редактирования. Это упражнение также может помочь вам почувствовать, как сенсор вашей камеры работает при различных настройках экспозиции.
Идеальная экспозиция
Идеальная экспозиция для захвата зависит от условий съемки и того, что вы фотографируете.
С управляемой студийной установкой освещения я бы порекомендовал вам оптимизировать все. Установите значение ISO на собственное значение ISO или максимально близкое к нему. Установите диафрагму объектива на оптимальное значение диафрагмы для этого объектива и максимально увеличьте экспозицию (т. е. экспозицию вправо).
В таких ситуациях у вас будет время протестировать камеру и настройку освещения, загрузить тестовые фотографии на компьютер и проверить необработанную гистограмму. Это не то же самое, что чтение гистограммы ЖК-дисплея камеры, которая будет основана на преобразовании JPEG в камере (см. врезку «Проверка гистограмм»).
При редактировании таких сцен, как эта, можно намеренно позволить теням и светлым участкам обрезаться
При съемке на месте я больше полагаюсь на экспонометр камеры. Это связано с тем, что предмет сцены может повлиять на показания экспозиции камеры. Например, если фотографировать зимнюю сцену в светлых тонах, я знаю, что экспонометр камеры будет иметь тенденцию к недодержке.
В других случаях условия сцены могут означать, что измеритель камеры показывает слишком яркую экспозицию, и я вручную переназначаю недоэкспонирование, особенно если есть важные детали света для записи.
Имеет ли значение правильная экспозиция?
То, что ваша камера может захватывать широкий динамический диапазон или существуют инструменты, позволяющие расширить этот диапазон, не означает, что вам нужно сохранять все светлые или все детали в тенях. Если вам не нужно записывать солнечные пятна на поверхности солнца, значение имеют только незеркальные детали в светлых участках.
Таким образом, в любой сцене, где есть яркие солнечные блики, вам нужно разрешить их отсечение. А на теневой стороне всегда ли нужно видеть детали? Некоторые изображения будут иметь большее влияние, если они будут иметь сплошные черные тени. Вполне приемлемо выставить экспозицию для определенного диапазона тонов, а все остальное оставить сплошным черным или белым.
В конце концов, идеальная экспозиция заключается не в экспонировании вправо или влево, а в экспонировании для сцены и в зависимости от условий съемки.
Каждый раз, когда я нахожу компенсацию с помощью ползунка экспозиции в программной обработке, я расцениваю это как признак плохой техники съемки с моей стороны.
Недодержка имеет смысл для некоторых экстремальных условий съемки, таких как живое выступление на сцене, когда ваша камера может не справиться с внезапными высококонтрастными изменениями освещения. Переэкспонирование остается рискованной стратегией, потому что, если вы ошибетесь и переэкспонируете слишком много, то мало что можно сделать, чтобы спасти выгоревшие блики.
В целом полезно понимать процесс цифрового захвата, то, как фотоны, попадающие на матрицу, преобразуются в пиксели, а также факторы, влияющие на качество изображения. Затем решите сами, что подходит для вашей собственной техники фотосъемки.
Оптимальная детализация теней
Регулировка кривой гамма-тона необработанной обработки уже несколько растягивает уровни тона теней. Поэтому, если вы вынуждены компенсировать сильно недоэкспонированную фотографию дополнительным осветлением изображения, вы не должны так удивляться, обнаружив, что теневые тона ухудшатся сильнее всего.
Светлее +1 ступень изображения с нормальной экспозицией
В примере фотографии, показанном здесь, вы можете увидеть крупный план фотографии, где тени были осветлены на один стоп на этапе необработанной обработки. Это сравнивается с другой экспозицией, которая была недоэкспонирована на два шага и, следовательно, получила дополнительную корректировку экспозиции +2 шага.
Эта регулировка экспозиции не оказала слишком отрицательного влияния на средние тона и светлые участки, но если вы сравните изображения теней крупным планом, вы увидите, что недоэкспонированные тени содержат меньше деталей уровней тона и имеют более заметный шум.
Светлее +3 ступени изображение, недоэкспонированное на 2 ступени
Необработанные преобразования
Когда необработанный файл с линейной гаммой подвергается демозаике и корректировке кривой тона гаммы, создается цветное изображение, похожее на исходную сцену. Если бы вы могли видеть изображение до настройки кривой гамма-тона, оно выглядело бы намного темнее, а уровни тона на гистограмме сгруппированы влево.
Моделирование демозаики в необработанном виде, линейная гамма
Гамма-тоновая кривая похожа на регулировку осветления Photoshop Curves, где форма кривой применяет самое крутое увеличение выходного сигнала к входным тонам на конце теней и наименьшее резкое увеличение выходного сигнала к входным тонам на светлых концах.
Здесь показана симуляция того, как выглядела бы необработанная фотография после демозаики, но до корректировки кривой гамма-тона. Прилагаемая гистограмма показывает, как уровни взвешиваются по отношению к теням.
Необработанное обработанное изображение с настройками по умолчанию (после коррекции гамма-кривой)
Обработанная необработанная версия показывает, как выглядит изображение с настроенной гамма-тоновой кривой при открытии с примененными необработанными настройками по умолчанию. Гистограмма для этого изображения показывает более равномерное распределение тонов. Это будет отправной точкой для дальнейшей обработки сырья.
Гамма-кривая (x = входные уровни, y = выходные уровни)
Обработка расширенного динамического диапазона
Обработка расширенного динамического диапазона (HDR) может помочь решить проблемы выбора экспозиции.
Если вы фотографируете два или более снимков с разной экспозицией, вы можете обработать их для создания объединенного HDR-изображения.
Это может расширить диапазон тонов, захватываемых от теней до светлых участков, и, таким образом, предоставить вам более широкий выбор экспозиции при редактировании HDR-изображения.
В показанном здесь примере я сделал три кадра с интервалом в два стопа. Они были объединены в Lightroom с использованием функции Photomerge to HDR для создания нового основного HDR-изображения DNG.
Последующее редактирование изображения позволило мне решить, как лучше сбалансировать окончательную экспозицию между тенями, средними тонами и светлыми участками.
Проверка гистограмм
Нельзя полагаться на отображение гистограммы камеры для оценки точной настройки экспозиции. По сути, гистограмма, которую вы видите на ЖК-дисплее, основана на предварительном просмотре в формате JPEG, созданном в камере. Хотя камера может указывать на отсечение в тенях или светлых участках, это относится только к данным JPEG.