Экспозиция в фотографии: Мастерская творчества

Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна

Доброго времени суток! С вами на связи, Тимур Мустаев. Дорогие читатели, сегодня я снова делюсь своими секретами и некоторыми правилами, которые безусловно помогут в вашем начинании.

Думаю, многие из вас успели обзавестись для своей повседневной жизни или по долгу службы фотоаппаратами, и в общем нажать на затвор не составляет труда. Но так ли это просто? Могу с уверенностью сказать, что без знания о понятии экспозиции не обходится ни один кадр. Любой хороший фотограф первым делом изучает, что такое экспозиция в фотоаппарате. Что же, не буду томить, обо всем по порядку.

Прежде чем начать, тут вспомнил интересный момент из своей практики. Это происходило в далеком прошлом. Как-то приобрел я «полтинник», кто не знает, это объектив 50 мм., в моем случае был с диафрагмой f/1,8. Установил ручной режим (M), ну я же считал себя «профессионалом», ты что, у меня в руках зеркалка, со светосильным объективом, а самому сейчас так смешно.

Поставил самое большое отверстие на объективе, а именно 1,8 и всю дорогу ее не менял. Регулировал только выдержку. И радовался, какое прикольное получается «боке» — это красиво размытый задний фон. Это все дело происходило в горах. Был солнечный день. Когда я фотографировал людей при такой настройке все было хорошо.

Но когда я начинал фотографировать горы, даже при самых коротких выдержках (1/4000), у меня получались очень светлые фотографии. А самое главное я не понимал почему. Что скажите вы, в чем был мой косяк? Косяк был в том, что при съемке пейзажей необходимо уменьшать отверстие, закрыть диафрагму (f/8 и меньше). Тем самым я бы получил, хорошие фотографии.

Поэтому, правильное понимание экспозиции, залог вашего успеха. Отвлекся я немного от темы, ну все, поехали.

Разбираемся в терминологии

Итак, экспозиция – это набор определенных параметров, правильно настроенных в конкретной ситуации. То есть, ваш фотоаппарат через объектив осуществляет замер количества света, поступающего извне, и дает соответствующие “рекомендации” относительно необходимых настроек.

Свет очень важен в фотографии, именно он и создает изображение. К самим экспопараметрам относят:

1. Диафрагма (f) представляет собой определенное количество тонких металлических или пластмассовых лепестков, которые могут открывать и закрывать отверстие в объективе. Благодаря диафрагме световой поток ограничивается при попадании в объектив: значение f малое или большое.
2. Выдержка обозначает время, выраженное в секундах, когда срабатывает затвор аппарата и делается кадр. Иначе сказать, это время воздействия света на светочувствительный материал камеры.
3. Светочувствительность (ISO). Здесь все просто – это реакция матрицы или пленки фотоаппарата на свет. Чем она выше, тем светлее кадр, но появляется возможность появления зашумленности на картинке.

Можно выделить еще один важный параметр, баланс белого (ББ). Он отвечает за передачу цветов и оттенков на фотографии. ББ ставить в настройках на авто, особенно при постоянно меняющемся освещении, это будет лучшим решением.

Если же вас не устраивает цветопередача фотоаппаратом, то стоит задумать о том, чтобы выставить баланс белого самостоятельно, выбрав из имеющихся решений в настройка, например, облачно, лампа накаливания и так далее, либо использовать серую карту или за отсутствием ее, сфотографировать белый лист бумаги, который камера и будет в будущем воспринимать за эталон.

Первые 2 параметра, диафрагму и выдержку еще называю экспопарой. Все 3 параметра, диафрагму, выдержку и ИСО называют треугольником экспозиции.

Изменение одного из параметров треугольника отражается на исходном качестве фотографии, особенно если вы снимаете в ручном режиме, где каждый параметр можно настроить отдельно.

Настройка экспозиции

Важно! Очень хорошо ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату! Многие забивают на это, что конечно очень зря. Инструкция, это хорошие знания о вашем фотоаппарате.

В зависимости от модели вашей фотокамеры, могут быть свои тонкости в выстраивании экспозиции, как по меню, так и в плане использования “горячих клавиш” на самом корпусе. Так, с помощью кнопки Fn (слева около объектива) (для Nikon) можно настроить ИСО. С помощью колесика рядом с экраном настроить выдержку. Рядом с кнопкой спуска, есть еще одна маленькая кнопка, которая настроит диафрагму.

К тому же, при настройке экспозиции, вы можете выбрать один из полуавтоматических режимов камеры. В этом случае, варьируя только один важный показатель на данный момент, можно без труда получить нормально экспонированный кадр. У кэнон Av — приоритет диафрагмы, приоритет выдержки — Tv, у никон же творческие режимы имеют другое обозначение: A и S, соответственно. Ручной режим (M) и полуавтоматический (P) называются у них одинаково.

Для новичков, желательно отказаться полностью от автоматического режима фотосъемки и перейти на приоритет диафрагмы или приоритет выдержки, в зависимости от характера съемки.

Ручной режим, на начальном этапе лучше не использовать.

Тем не менее многочисленные уроки в просторах интернета и советы знакомых фотографов не могут дать стопроцентную гарантию получения хорошего снимка. Нет точной схемы работы с экспозицией – все в руках фотографа. Попрактикуйтесь сначала с диафрагмой, затем измените выдержку и т.д. Действуйте планомерно и наблюдайте за происходящими изменениями изображения. Знания в сочетании с опытом превратят вас из новичка в профи!

Что такое шкала экспозиции?

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Режимы замера экспозиции

Существуют 3 режима экспозиции: матричный (его еще называют многозначным, оценочным, мультизонным, смотря от производителя), центро-взвешенный (средневзвешенный) и точечный.

Давайте поподробнее остановимся на каждом.

1. Матричный. В данном режиме, кадр разделяется на зоны, и фотокамера сама определяет яркость. Там очень замудренный алгоритм, которые производители держат в секрете. Иными словами, фотоаппарат сам производит замер экспозиции. Это режим, хорошо использовать при равномерном освещении. И если вы не хотите заморачиваться с режимами, то ставьте на матричный и вы не прогадаете.
2. Центро-взвешенный. При данном режиме, замер происходит по центру и охватывает 60-80% изображения. Края изображения никак не влияют на замер экспозиции. Данный режим, хорошо подходит для портретной съемки.
3. Точечный. Он очень схож с центро-взвешенным режимом. Только он охватывает только 1-5%. Это режим позволяет, весьма точно проэкспонировать объект. Его хорошо использовать, если объект нормально освещен и является контрастным. Его в основном применяют профессионалы, для новичков он весьма сложен. Его хорошо использовать при макросъемке, когда предмет занимает большую часть кадра.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Создание HDR изображения

В противовес телефонной съемке в этой части статьи рассмотрим, как создаются невероятно реалистичные кадры, содержащие в себе максимум диапазона цвета и света. Наверняка, читатель, вы сталкивались с понятием HDR. Так вот, это соединение в одну картинку нескольких фотографий с разными параметрами.

По-другому можно назвать “брекетингом”. Обычно в такой съемке делается 3 кадра: один будет недоэкспонированный, то есть более темный, второй с нормальной экспозицией и третий самый светлый из них. Далее, эти 3 снимка объединяются в один. Для этого, я использую Photoshop. Более детально, как это сделать, я опишу в ближайших уроках. Следите за новостями.

Полагаю, вы уже воодушевились создать высокопрофессиональный кадр? В начале своего творческого пути по миру фотографии вам не избежать ошибок, поэтому не спешите. Такие фотографии открывают далеко не все компьютерные программы, да и чтобы сделать само изображение HDR, нужны и навыки, и опять же специальная утилита, которая произведет наложение.

Совет. Существует правило Шестнадцати. Это правило применимо в ясную, солнечную погоду. Следуя этому правилу, необходимо выставлять следующие настройки для фотоаппарата. Диафрагму выставляем равной f/16, ISO выставляем 100, а выдержка, обратно пропорциональна светочувствительности, а именно 1/100.

Я всем своим друзьям, которые начинают развиваться в качестве фотографа, рекомендую начинать с видеокурса «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В курсе, на примерах рассказывается, обо всех тонкостях фотоискусства. Очень много полезных и качественных советов. Когда я посмотрел его первый раз, скажу вам честно, он меня очень впечатлил.

Я обещаю, она впечатлит и вас!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников фотокамеры зеркальной NIKON.

Ну а если вас интересует обработка и группировка фотографий, то обратите внимание на курс «Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа». Это не видеокурс, это просто «бомба». Лучше курса, вам просто не сыскать!

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Вот мы и разобрались с новыми для нас понятиями в фотографии. Все оказалось не так сложно! Можете теперь смело блистать эрудицией перед знакомыми и друзьями. А я напоминаю, что полезные новости выходят на сайте регулярно, так что, обязательно подписывайтесь на мой блог и приглашайте других фотолюбителей. Будет интересно!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Экспозиция в фотографии.

Экспозиция в фотографии- это одно из самых главных понятий, которое необходимо изучить и понять, прежде чем приступать к фотографированию. Это своего рода основа основ в фотографии. Что она означает? Экспозиция- это количество света, поступившего на матрицу фотоаппарата или пленку при соответствующих установленных значениях диафрагмы, выдержки и  ISO. Эти три значения составляют базу экспозиции, каждая из них по-своему контролирует экспозицию. А как именно? Давайте разберемся.

1. Диафрагма контролирует количество света, поступающего на матрицу камеры или фотопленку.
2. Выдержка отвечает за длительность времени, в течение которого это количество света поступает.
3. ISO — это чувствительность матрицы фотокамеры к поступающему свету, короче говоря, это светочувствительность.

Существует разные комбинации описанной троицы, которые в итоге могут привести к одной и той же экспозиции в кадре. Только следует принять во внимание следующее: каждая из вышеописанных  составляющих вносит свои нюансы во внешний вид фотографии.

1. Диафрагма – это ГРИП, глубина резко изображаемого пространства.
2. Выдержка – это стабильность или размытость в кадре.
3. ISO – может добавить шумы (зернистость) в кадр, если повышать ее значение.

Более подробно об этих трех понятиях вы можете прочитать в моих статьях, пройдя по следующей ссылке, и вот здесь.

Эти два понятия: переэкспонированный или недоэкспонированный можно часто услышать в разговорах о фотографии, они означают слишком светлый или слишком темный кадр.

В начале пути все новое вызывает множество вопросов и недопонимания, что  абсолютно естественно. Более того, вопросы, сомнения являются логическим началом любого пути. Вопросы приводят к ответам только тех, кто их ищет, а сомнения помогают совершенствоваться. Такой же принцип применим и к фотографии. Понять экспозицию в начале бывает очень сложно. А что делать, если вы находитесь в необычно красивом месте и горите огромным желанием запечатлеть увиденное, но запутались в настройках и у вас не получается сделать кадр с точной светопередачей?

Поэтому можно воспользоваться предустановленными режимами экспозиции, которые есть во всех любительских и полупрофессиональных фотокамерах. К таким режимам относятся:

• Портрет
• Ночной пейзаж
• Спорт
• Пейзаж
• Макро

Логичный вопрос во время изучения секретов экспозиции в фотографии: Как можно ее измерить? Ответ: посредством экспозамера или специального прибора экспонометра, встроенного в камеру. Об этом я расскажу более подробно в одной из следующих статей.

Подпишитесь на обновления блога и будете первыми получать новые и интересные статьи.

Урок фотографии — уроки фотографии бесплатно, уроки художественной фотографии – ФотоКто

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Источник: http://photo-monster.ru

 

Специально на Фотокто курс «Научись фотографировать лучше» Ссылка на курс: http://3009. ru/nfl/special/

 

Смотрите еще:

Экспозиция (в фотографии) — Викизнание… Это Вам НЕ Википедия!

Экспозиция — величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки и размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа).

Экспозицию можно считать по формуле:

E = T/A²,

где E — экспозиция, Т — выдержка, А — диафрагменное число. Эта формула даёт возможность определить возможные сочетания выдержки и диафрагмы, дающие одинаковую экспозцию. Например, ряд 1/30 F/32, 1/60 F/22, 1/125 F/16, 1/250 F/11, 1/500 F/8 дадут одинаковую экспозицию, так как

(1/30)/(32)² = (1/60)/(22)² = ··· = (1/500)/(8)².

Необходимая экспозиция выбирается исходя из освещённости сцены, чувствительности фоточувствительных элементов, необходимого диапазона яркостей на основе измерений экспонометром (следует заметить, что экспонометр существует практически на всех достаточно функциональных камерах) или практического опыта.

При использовании APEX для экспозиции используются логарифмические значения, изменение на единицу при этом соответствует изменению экспозиции в 2 раза. Во избежание путаницы это значение назывется величиной экспозиции. Обозначается она как Ev и подчиняется выражению:

Ev = Av + Tv = Lv + Sv,

где также участвует Av — величина диафрагмы, Tv — величина выдержки, Lv — величина яркости, Sv — величина светочуствительности.

т. е. время, в течение которого необходимо подвергнуть действию света светочувствительную поверхность для получения по проявлении правильно выработанного негатива, зависит: 1) от интенсивности и характера освещения снимаемого предмета; 2) от окраски снимаемого предмета; 3) от светосилы объектива; 4) от светочувствительности применяемых пластинок. Сила освещения зависит от высоты солнца, времени года, степени прозрачности атмосферы. При этом следует иметь в виду интенсивность в спектре света лучей короткой длины волны, сильнее действующих на пластинку; зависимость интенсивности этих лучей от перечисленных выше обстоятельств изучена была Бунзеном и Визнером (см. Фотометрия в метеорологии). Окраска снимаемого предмета влияет на экспозицию опять лишь по той причине, что лучи различной длины волны при прочих равных условиях неодинаково сильно действуют на светочувствительный слой; красные, желтые, зеленые предметы требуют более продолжительной экспозиции, чем синие и фиолетовые. Светосила (см.) объектива имеет огромное влияние на время экспозиции; при одном и том же фокусном расстоянии объектива и равных условиях освещения количество света, попадающее на пластинку, пропорционально, а экспозиция обратно пропорциональна квадрату диаметра отверстия объектива. Это обстоятельство необходимо иметь в виду при замене одной диафрагмы в объективе другой; о нумерации диафрагм см. В настоящее время светочувствительность обыкновенных продажных высокочувствительных пластинок различных заводов довольно близко одинакова, так что на влияние светочувствительности следует теперь обращать внимание только тогда, если она заведомо отличается от обычной. Правильная оценка экспозиции является делом, требующим значительного опыта. Для облегчения этого дела неоднократно составлялись таблицы, в которых указывалось приблизительное время экспозиции для различных объектов (ландшафт, портрет на открытом воздухе, портрет в комнате) при различных светосилах объектива (таблицы Эллиота, Бэртона, актинограф Гертэра и Дриффильда). Ни одна из этих таблиц не дает возможности оценить и ввести в расчет интенсивность волн короткой длины волны в освещении. Значительно совершеннее те измерители экспозиции (фотометры), в которых этот последний фактор определяется по промежутку времени, в течение которого чернеет кусочек позитивной бумаги, и затем перемножение этого промежутка с некоторым множителем, зависящим от светосилы объектива, характера предмета и чувствительности пластинки, дает правильную экспозицию; лучший из этих приборов — фотометр Винна (Wynne’s Infallible Exposure Meter). Существуют еще фотометры этого рода, которые дают время экспозиции на основании яркости изображения на матовом стекле (приборы Декудэна, Герца), но они не удовлетворяют своим целям. Вообще лучшим и единственными указателем правильной экспозиции может служить только опыт. В случае необходимости произвести моментальный снимок ночью или при очень слабом дневном освещении прибегают к искусственному освещению магниевым или электрическим светом. Магний применялся вначале в виде ленты, сжигавшейся в особых лампах, непрерывно выдвигавших быстро сгоравшую ленту. В настоящее время магний применяется в виде порошка, быстро сгорающего (магниевая вспышка) в особых лампах. Свет горящего магния обладает весьма значительным количеством лучей короткой длины волны, так что небольшого (несколько грамм) количества магния достаточно для съемки портрета, группы или помещения. Единственным неудобством магниевого света является образование при горении окиси магния (магнезии) — белого густого дыма, хотя и безвредного, но весьма неприятного. Магниевые вспышки производятся либо с чистым магнием, либо с магниевыми взрывчатыми смесями. Образцом лампы для чистого магния является лампа Ширма, изображенная на фиг. 19. Корпус лампы состоит из двух неравных частей: меньшей, b, наполненной бензином и образующей с фитилем i небольшую бензиновую лампочку, и большей части а, набитой губкой, пропитанной бензином. На крышке расположен резервуар f с порошком магния, любую порцию которого можно выпустить в трубку egh, соединенную одним концом с а, другим выходящую в трубку d лампы. Если дунуть посредством резиновой груши сквозь трубку с в a, то воздух, пройдя через бензин, насытится парами его; выйдя по трубке hge, воздух унесет с собой облако магниевой пыли, зажжется о пламя лампочки и даст в высшей степени яркое мгновенное сгорание магния. Магниевые смеси составляются из магниевой пыли и какого-либо вещества, богатого кислородом, напр. хлорноватистокислого натрия (магния 80 частей, хлорноват. натрия 60 частей, сернистой сурьмы 1 часть; смешивать в высшей степени осторожно в виде порошков; при трении может взорвать). Эти смеси поджигаются в особых лампах либо пистоном, либо раскаленной проволочкой. Как пример лампы для взрывчатой смеси опишем лампу Гезекиля (фиг. 20). Смесь насыпается в цилиндрики а, расположенные по окружности круга под крышкой b, снабженной круглым отверстием, открывающим одновременно лишь один цилиндрик. Спиртовая лампа c с усиленным притоком воздуха накаливает железный стерженек d; если нажать на грушу, соединяемую резиновой трубкой с e, то рычажок т падает, раскаленное железо попадает в смесь и взрывает ее; подняв рычажок и подставив под отверстие b новый цилиндрик, можно произвести новую вспышку. Магниевые смеси имеют то преимущество, что сгорают в высшей степени быстро (1/20 — 1/30 сек.; чистого мaгния — 1/4 — 1/10 сек.), но могут при неосторожном обращении представлять опасность. Вместо магниевого порошка можно применять более дешевый алюминиевый (так наз. белая бронза), дающий свет не менее действительный, чем магний. Электрический свет применяется в настоящее время почти исключительно в мастерских, назначенных для снимков с чертежей и рисунков. Попытки применять его для портретной съемки не привели еще к практически важным результатам. Камера при съемке должна быть установлена так, чтобы оптическая ось объектива была приблизительно горизонтальна; в некоторых случаях, где это особенно важно (при снимках с картин, чертежей и т. д.), камеру устанавливают по уровню. Если нужно поднять или опустить изображение на матовом стекле, то поднимают или опускают объективную доску. Если все же приходится наклонить камеру (передвижение объективной доски не хватает), то необходимо, пользуясь уклоном матового стекла, поставить последнее вертикально. Исполнение этого правила особенно важно при снимке предметов с рядом параллельных вертикальных линий (здания, картины, чертежи).

---

Интернет[править]

1. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, Энциклопедический словарь, ст. Фотография

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

---

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора  Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO.

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т.к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей. 

---

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

---

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

Правильная экспозиция в фотографии | Soohar

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно  выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену и как применить верные настройки.

 

Экспозиция а фотографии | Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать портрет человека, цветок, или пейзаж. Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

 

Что такое экспозиция

Экспозиция в фотографии это одно из самых ключевых понятий.  Экспозиция в фотографии это не результат готового снимка, как многие могут думать. «Экспозиция» это количество света, которое попадает на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за определенный промежуток времени. Если говорить простыми словами — это как много света должно попасть на матрицу или пленку. Вот и все.  Когда на пленку или матрицу попадает слишком много света, фотография получается «пересвеченной», а когда на пленку или матрицу попадает недостаточно света (например вы фотографируете в тени), то фотография получается темной (пример на рисунке ниже).

Как настроить правильную экспозицию

Для настройки правильной экспозиции вам нужно научиться управлять тремя важными параметрами выдержкой затвора, диафрагмой и светочувствительности ISO.

 

 

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять  количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы фотографируете в ночное время суток или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы можете заметить такие параметры как ISO и время выдержки установлено одинаково, однако в первом случае диафрагма была максимально закрыта (f) а во втором максимально открыта:

 

 

Хотя увеличение размера диафрагмы и позволяет управлять экспозицией, на самом деле она используется совсем не для этого, а для изменения резкости. Чем больше диафрагма, тем более будет размыт и фон. Об этом вы можете почитать здесь. Наиболее важным же параметром для настройки экспозиции являются выдержка и светочувствительность.

 

Выдержка

Так же как и диафрагма, выдержка играет не менее важную роль для получения правильной экспозиции. Часто встречается такая ситуация, когда вам нужно сфотографировать портрет человека солнечным днем при максимально открытой диафрагме, и сделать так, что бы фон был размыт, а лицо четким и не «пересвеченным».

Благодаря выдержке можно управлять  временем открытия и закрытия затвора, через которые  свет попадает  на матрицу или пленку фотоаппарата. Изменение времени выдержки применяется в двух случаях: когда вам нужно сфотографировать движущийся объект, и когда вы снимаете при плохом освещении.

В большинстве современных фотокамер время выдержки измеряется в долях секунды. Так, например значение 1/100 означает, что затвор будет открыт на 0,01 секунд. Время открытия затвора на 1 или больше секунд на дисплее фотоаппарата отображается символом « ‘».  К примеру, при фотографировании со значением 20‘ затвор будет открыт в течении 20 секунд. Чем больше знаменатель выдержки, тем быстрее открывается и закрывается затвор, следовательно, и меньше поступает света. На рисунке ниже показан простой пример использования выдержки:

 

 

Фотография была сделана при плохом освещении с использованием штатива. Во время ночной съемки при длительной выдержке, вам следует обязательно использовать штатив, либо какую-нибудь опору, для избегания смазывания, ведь как бы вы не старались удержать фотоаппарат в руках, у вас все равно не получится сделать снимок четким.

В дневное время суток или при ярком освещении вам наоборот нужно уменьшать время выдержки, что бы избежать «пересветов» в кадре. При короткой выдержке можно «заморозить» движущийся объект в кадре. У примеру движущийся автомобиль, бегущего человека, птицу и тд.

ISO

ISO или по другому светочувствительность, позволяет увеличивать или уменьшать чувствительность матрицы к свету. Чем больше значение ISO, тем матрица становится чувствительнее, что позволяет делать сними яркими даже при очень плохом освещении.   Этот параметр обозначается в числах, например 100, 200, 400, 800, 1600… и в зависимости от камеры, максимальное значение может быть разным.

Светочувствительность увеличивают в том  случае, когда увеличение время выдержки и изменение размера диафрагмы не позволяют добиться нужной яркости снимка. Но нужно понять, что увеличение ISO приводит к так называемому шуму. Посмотрите на пример ниже:

 

 

Фотография сделана в темном помещении без какого либо источника освещения. В первом и во втором случае параметры диафрагмы и выдержки одинаковы. На второй фотографии светочувствительность увеличена до 3200, благодаря этому снимок стал ярче, но в то же время образовался шум.

При возможности старайтесь не использовать большие значения ISO, а лучше увеличите время выдержки или максимально откройте диафрагму. Посмотрите на два примера:

На снимке выше было увеличено время выдержки до 4 секунд, а светочувствительность понижена до 100. Во втором случае выдержка была уменьшена до 1/13, но повышена светочувствительность до большого значения 6400, из-за чего появился шум. Обе фотографии были сделаны в темном помещении с использованием штатива.

 

Заключение

Помните, что не существует универсальных параметров для получения правильной экспозиции в фотографии. Для каждого отдельного кадра нужно подбирать разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO, а так же вам нужно научиться комбинировать их, для получения лучшего результата. Нужно сказать что правильная экспoзиция это не значит что у вас получится хорошая фотография. Иногда увеличив ISO вы можете получить красивую фотографию с небольшим шумом, что может придать ей атмосферы, или увеличив время выдержки можно добиться эффекта движения и тд. Единственный совет, который вы должны усвоить, это больше практики и не опускайте руки если у вас не выходит. Мастерство приходит с опытом.

Soohar.ru

Как выбрать. Экспозиция. | Уроки фотографии

Поговорим теперь об экспозиции. Экспозиция — это количество света, которое попадает на фотопленку за определенный отрезок времени. На практике экспозиция — это сочетание выдержки и диафрагмы, то есть длительности засветки фотопленки и количество света, который пропускает объектив. Точность экспозиции, вместе с резкостью — главное условие для получения качественной фотографии.

Недорогие компактные камеры обычно имеют одну фиксированную выдержку и несколько фиксированных значений диафрагмы: для съемки со вспышкой, для пленки на 100 и 200 единиц и для пленки на 400 единиц. Любой старый фотограф, имеющий многолетний опыт съемки на советские пленки, скажет вам, что с такими характеристиками негатив приличного качества можно получить, разве что, случайно. И окажется не прав. Потому, что разработчики и производители современных фотоаппаратов, к счастью, проектируют свои модели под пленки Кodak, Agfa, Fuji и им подобные. Технические характеристики этих фотопленок легко исправляют неточность экспозиции. Подразумевается также, что печать фотоснимков будет вестись на бумагу производства этих же фирм. Эти материалы и процессы по их обработки позволяют во многих случаях исправлять экспозиционные ошибки и получать неплохие результаты. Однако, чем шире диапазон выдержек, тем лучше.

Вышеизложенное относится к простейшим камерам. Если же вы покупаете камеру, имеющую автоматический режим экспозиции, вы будете избавлены от необходимости вообще знать, что это такое.

Автоматическое определение экспозиции большинства компактных камер работает, как правило, надежно. Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. Если вы достаточно опытный фотограф, в каждом конкретном случае, вы вручную введете коррекцию автоматики и получите идеальный снимок. Даже если у вас пока нет опыта, после некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.

Фокусировка, наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: «focus range: 1.5 m to infinity». То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.

Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений. Попробуйте напечатать с такого снимка фотографию большого формата, хотя бы 15 х 21 см, и вы увидите, что резкость не такая уж хорошая, как казалось, глядя на фотографию 9 х 12 см.

Автофокусные автоматические камеры позволяют владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим «AF lock» (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим «AF lock» — полезная функция в вашем фотоаппарате.

Если вы решили покупать камеру с автофокусом, необходимо знать, что на маркировке большинства удивительно недорогих камер гордо значится «AF», однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под автофокус маскируется всего-навсего электропривод, устанавливающий фиксированные значения фокусировки, Например, 2 м, 4 м и бесконечность. Или же (встречаются и такие особо наглые подделки) несмотря на аббревиатуру «AF» используется простой объектив «Focus Free». Выбор фотоаппарата известной фирмы, избавит вас от такой ошибки.

Если же вы чувствуете в себе талант настоящего фотографа — купите зеркальный фотоаппарат.

← Назад | Дальше →

Треугольник экспозиции: понимание диафрагмы, выдержки и ISO

Насколько важна выдержка в фотографии? Какие компоненты воздействия? Что такое «треугольник экспозиции»? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этом вводном посте о ISO , A perture и S hutter S peed — компонентах достижения правильно экспонированной фотографии.

Понимание цели и ценности экспозиции является обязательным условием для фотографов, особенно новичков, серьезно относящихся к развитию своего мастерства.

Что такое экспозиция в фотографии?

Проще говоря, для фотографов экспозиция означает, как изображение записывается датчиком камеры и сколько света улавливается. По сути, он определяет, как будет выглядеть снимаемое вами изображение.

Что такое треугольник экспозиции

ISO, диафрагма и выдержка известны как «треугольник экспозиции». Если вы знаете, как управлять или настраивать эти элементы, делать хорошо экспонированные фотографии для вас не проблема.Давайте внимательно рассмотрим каждый элемент и поймем, как они могут помочь вам добиться правильной экспозиции.

Треугольник экспозиции — это визуальное представление взаимосвязи между тремя основными компонентами экспозиции: ISO, выдержкой и диафрагмой.

ISO

ISO относится к рейтингам, которые определяют уровень чувствительности вашей камеры к свету (более подробное техническое исследование можно найти здесь). Значение ISO определяется цифрами: чем меньше число, тем ниже светочувствительность.Более высокие значения означают, что он более чувствителен к свету. В зависимости от вашей камеры наименьшее значение составляет 50, 100 или 200.

Фотографы должны знать и понимать правильные настройки ISO. Например, если вам нужно больше насыщенности, меньше шума и больше деталей, выберите ISO 100. Если вы хотите меньше насыщенности и деталей, выберите более высокое значение, например ISO 400. Каждый раз, когда вы увеличиваете ISO до уровня, чувствительность сенсора увеличивается вдвое (от ISO 100 до ISO 200, от ISO 200 до ISO 400 и т. д.). Это означает, что вам нужно вдвое меньше света, попадающего на сенсор для той же экспозиции.Таким образом, экспозиция увеличивается в 2 раза.

Таким же образом, если вы хотите сфотографировать горизонт ранним вечером, вам нужно будет учитывать, что он уже темный, поэтому вам потребуется высокая скорость затвора, чтобы правильно сделать снимок. Что вы можете сделать, так это увеличить уровень чувствительности до 3200, чтобы увеличить экспозицию на пять (100-200-400-800-1600-3200).

Когда вы научитесь пользоваться преимуществами ISO, вы сможете экспериментировать с изображениями, которые хотите сделать.Вы можете создавать разные способы представления вашего предмета. Кроме того, вам также будет комфортнее снимать в разных условиях освещения.

ISO 400 , f / 9, 1 / 320s

Диафрагма

Если ISO связано со светочувствительностью, то диафрагма предназначена для управления количеством света, который попадает на цифровой датчик вашей камеры. Диафрагма — это отверстие в объективе вашей камеры. Если присмотреться к объективу камеры, можно обнаружить металлические лезвия круглой или кольцевой формы.Эти лезвия открываются и закрываются: они открываются, чтобы расширить проем, и закрываются, если вы хотите, чтобы проем сузился.

Таким образом, управление диафрагмой или выбор использования режима приоритета диафрагмы позволяет регулировать количество света, попадающего в камеру, так, чтобы она могла открываться (расширяться) или закрываться (сужаться). Настройка диафрагмы определяется несколькими значениями диафрагмы. Обычные числовые значения для диафрагмы: 1,4, 1,8, 2,0, 2,8, 3,6, 4, 5,6, 8, 11, 16 и 22.

При настройке диафрагмы обратите внимание, что по мере увеличения числового значения , апертура становится на меньше , а количество света, проходящего через , уменьшается на .Кроме того, чем меньше размер диафрагмы, тем шире ваша глубина резкости. — более глубокая часть вашей фотографии будет в фокусе. Для фотографий с малой глубиной резкости используйте диафрагму большего размера (т. Е. Меньшее числовое значение диафрагмы).

Итак, если вам нужно запомнить одну вещь, вот что: когда вы регулируете диафрагму всего на одну ступень, вы либо вдвое, либо удваиваете количество света, проходящего через объектив камеры. Однако важно то, что вы продолжаете практиковаться, пока не ознакомитесь с различными значениями диафрагмы и пока не создадите желаемое изображение.

ISO 100, f / 1,4 , 1/250 с

Выдержка

Затвор камеры — это тот, который вы слышите щелчки или щелчки. Это звук, который сообщает вам, что фотография сделана.

Но для фотографов важнее выдержка. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, перед сенсором камеры оказывается открывающаяся и закрывающаяся дверь. Это механизм заслонки, который определяет промежуток времени , в течение которого датчик подвергается воздействию света.Другими словами, в то время как диафрагма контролирует, как , света достигает вашего сенсора, а скорость затвора контролирует, как длинных света достигает вашего сенсора.

Скорость затвора измеряется в долях секунды, например. 1/100 с. Итак, если вы используете приведенный пример, 1/100 с, это означает, что датчик вашей камеры подвергается воздействию света только в течение одной сотой секунды. Если вам нужно запомнить одну вещь о выдержке, это то, что чем меньше значение выдержки, тем быстрее затвор открывается и закрывается.

Если вы хотите управлять выдержкой вручную, выберите приоритет выдержки (S или Tv на вашей камере) или ручной режим.

Если вы уверены в использовании выдержки, вы можете поэкспериментировать со своими фотографиями и сделать их более творческими (например, длинная выдержка обеспечивает большее размытие движения при съемке действий). Конечно, практика ведет к совершенству. Так что не забывайте делать именно это.

ISO 100, f / 9, 1/800 с

Заключение

Комбинация ISO, диафрагмы и выдержки дает эквивалентное значение экспозиции для конкретной настройки.Если какой-либо из этих элементов отрегулировать, результирующее изображение не будет таким же. Если вы увеличите диафрагму, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик, вам также потребуется настроить выдержку и ISO для эквивалентной экспозиции; в противном случае изображение может получиться размытым или слишком ярким; передержан или недоэкспонирован.

Это просто введение в три элемента, составляющих треугольник экспозиции. Надеюсь, это будет вам полезно, если вы только начинаете свой путь в фотографии.

---

Об авторе : Виктор Елизаров — туристический фотограф из Монреаля, Канада. Он также является автором PhotoTraces, блога о путешествиях и сообщества, состоящего из более чем 60 000 фотографов. Посетите раздел «Учебники» в его блоге, чтобы получить бесплатные уроки и бесплатные пресеты Lightroom. Этот пост также был опубликован здесь.

Общие сведения об экспозиции в фотографии — полное руководство для начала

Чтобы правильно понять концепцию экспозиции в фотографии, мы увидим, почему и как связаны эти 3 параметра.В трех приведенных ниже случаях на датчик попадает вдвое больше света:

• При открытии диафрагмы (например, от f / 4 до f / 2,8),
• Когда мы увеличиваем чувствительность ISO (например: ISO 100 до ISO 200) -> Именно после захвата света происходит усиление сигнала, позволяющее датчику получать в 2 раза больше света. Я хотел подытожить небольшую техническую деталь!
• Когда мы увеличиваем время экспозиции (например, с 1/100 до 1/50) -> Мы можем видеть, что понятие «увеличить время экспозиции» может вводить в заблуждение, наблюдая за уменьшающимся числом.

Важно помнить, что каждый из этих параметров будет влиять на экспозицию, но не только. Для информации:

• Изменение диафрагмы повлияет на глубину резкости изображения (область фокусировки, в отличие от размытой зоны, также называемой боке),
• Если время экспозиции изменено (выдержка), захваченное движение может быть более или менее размытым (для получения надлежащей резкости необходимо использовать штатив),
• Наконец, чем больше вы увеличиваете чувствительность ISO, тем более зернистым будет ваше фото (фото будет более «грубым», мы могли бы его упростить).

Я знаю, что существует множество технических терминов, но все они будут объяснены позже в более конкретных статьях. Другими словами, есть более или менее автоматические механизмы, о которых следует помнить при выборе параметров в зависимости от условий съемки (например, минимальное значение ISO днем ​​на солнце).

Например, следующие 3 комбинации дадут одинаковую экспозицию, но не одинаковый результат фотографии.

f / 11 — 1/500 — ISO 400
f / 8 — 1/1000 — ISO 400
f / 8 — 1/500 — ISO 200

Имейте в виду, что существуют стандартные значения выдержки, диафрагмы и ISO (имейте в виду, что каждый раз, когда вы меняете одну ступень, экспозиция будет удвоена или уменьшена вдвое).Вот значения:

Я дам вам более подробную информацию о значениях EI (индекс воздействия) ниже. В любом случае, если вы увеличите параметр (ISO, диафрагму или время экспозиции), вы получите больше света и, следовательно, более яркое изображение в конце. Это верно и в обратном направлении. Имейте в виду, что каждый раз, когда вы удваиваете параметр, удваивается и экспозиция (например: переходите с f / 5,6 на f / 4 или от 1/1000 до 1/500 или от ISO 100 до ISO 200).

Вот 5 конкретных случаев, подробно описанных ниже

Цель упражнения — найти на снимке одинаковую экспозицию, изменив один или несколько параметров треугольника экспозиции.Выбранные параметры запуска находятся слева от таблицы, а измененные значения — справа.

• Значение blue — это значение, добровольно измененное для упражнения,
• Значение (я) в красный — это значения, измененные для компенсации добровольно измененного значения (синий),
• Значения черный остаются неизменными значениями в компенсации параметра.

Ты скажешь мне, все хорошо, но очень технически.Позвольте мне объяснить вам это конкретно. У вас есть 4 возможности:

• Либо вы используете автоматический режим, и вы позволяете ему управлять самим собой (но вы не купили для этого зеркалку или беззеркальную камеру, не так ли?),
• Либо вы используете режим приоритета диафрагмы («Av» у Canon / «A» у Nikon), и в этом случае вы фиксируете только диафрагму («f /») и ISO, камера сама управляет адекватной выдержкой. ,
• В качестве альтернативы вы можете использовать режим приоритета выдержки («Tv» в Canon и «S» в Nikon) и установить выдержку и ISO, затем камера выберет соответствующую диафрагму,
• Либо вы используете ручной режим, и в этом случае вы сами выбираете значения трех параметров (вы попадете туда, когда поймете концепцию экспозиции).

Чтобы увидеть, «правильно» ли изображение экспонировано для сцены перед вами, вы можете использовать гистограмму вашей фотографии. Это видно на вашей камере для каждой фотографии. Это позволяет сразу увидеть, нормально ли экспонировано ваше фото, недоэкспонировано или переэкспонировано. Вот пример 3 гистограмм, чтобы показать вам.

Гистограмма трех изображений, показанных в начале статьи (моя терраса). Слева на гистограмме показана недоэкспонированная фотография, посередине фотография с «нормальной экспозицией» и справа переэкспонированная фотография.

В этой статье я более подробно расскажу о гистограмме в фотографии, узнаю, как ее подробно читать и как она поможет вам улучшить ваши снимки и экспозицию.

Подводя итог, помните, что гистограмма показывает вам кривую тона вашего изображения. Если ваша гистограмма растянута влево (как на первом изображении), то ваша фотография имеет много темных тонов или даже черного (если гистограмма полностью слева). «Правильно экспонированная» фотография часто будет иметь гистограмму как светлых тонов (справа), так и темных тонов (слева), см. Гистограмму в центре изображения выше.И наоборот, гистограмма справа на изображении выше смещена вправо, показывая, что изображение имеет очень яркую, если не полностью белую часть.

В завершение экспозиции в фотографии, вот последняя техническая точность. Я упомянул термин во введении, который указывает, что EV — это единица измерения величины экспозиции. В предыдущих абзацах я объяснил, что существуют стандартные значения (для которых экспозиция удваивается или уменьшается вдвое). На цифровых зеркальных камерах EV обычно увеличивается на 1/3 (или 1/2) шага каждый раз (когда вы поворачиваете диск для настройки параметра).Следовательно, для удвоения параметра требуются три 1/3 (или две 1/2) выемки.

Вот пример промежуточного значения EV для 1/3 ступени (как на моем Canon)

Для апертуры : 2,8 — 3,2 — 3,5 — 4 — 4,5 — 5 — 5,6 — 6,3 — 7,1 — 8 — 9 — 10 — 11 — 13 — 14 — 16 — 18 — 20 — 22

Для выдержки : 1 с — 0,8 с — 0,6 с — 1/2 с — 0,4 с — 0,3 с — 1/4 с — 1/5 с — 1/6 с — 1/8 с — 1/10 с — 1/13 с — 1/15 с — 1/20 с — 1/25 с — 1/30 с — 1/40 с — 1/50 с — 1/60 с — 1/80 с — 1/100 с — 1/125 с — 1/160 с — 1 / 200 с — 1/250 с

Пример в ручном режиме (M) с 1/3 ступени: вы устанавливаете диафрагму на f / 16, но хотите более яркое изображение (сохраняя другие настройки неизменными), поэтому вы решаете открыть диафрагму.С помощью диска измените диафрагму на одну треть (1/3) до f / 14. Картинка стала ярче. Если вы переместите его на шаг дальше, вы окажетесь на f / 13, а затем на f / 11 на последней отметке. Переключившись с f / 16 на f / 11, вы удвоили количество света, попадающего на ваш датчик (потеря остановки).

Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы (Av — Canon): принцип тот же, за исключением того, что камера компенсирует этот избыток света, автоматически уменьшая выдержку.

Пример: f / 16 — 1/1000 — IS0 100 , то после внесения изменений камера выполняет компенсацию на f / 11 — 1/2000 — ISO 100 .(камера уменьшила время выдержки в 2 раза -> понимаю занимает в 2 раза быстрее).

Результат с точки зрения экспозиции такой же, за исключением того, что ваша глубина резкости была уменьшена (ваше изображение в целом менее резкое).

Я показываю вам реальный случай, который у меня был несколько лет назад, когда я фотографировал орангутана в джунглях на Суматре, Индонезия.

Чтобы выразить это в контексте, место было очень темным, полностью в тени. В этом случае необходимо было увеличить ISO.Я хотел изолировать объекты (орангутанг) и размыть фон. Для этого нужно максимально раскрыть диафрагму (все зависит от максимальной светосилы вашего объектива). Моя открывалась только при максимальном значении f / 4. Поэтому я ограничен ISO 1600 (от моей камеры) и диафрагмой f / 4. В то время я был в режиме Av (приоритет диафрагмы), и камера показывала слишком медленные выдержки (менее 1/200), чтобы сделать мой снимок. Конкретно, что это означает на самом деле?

В результате многие мои снимки были размытыми, а скорость затвора была недостаточной для получения резкого снимка в таких условиях.Итак, я исчерпал все возможности своего оборудования (как корпус камеры, так и объектив).

Причина, по которой я говорю вам это, состоит в том, чтобы попытаться объяснить вам, почему существует разница в цене между Canon 24-70mm f / 4 (900 долларов США) и Canon 24-70mm f / 2.8 (1900 долларов США). Цена увеличена вдвое, это реальность. Но если мы оглянемся на мой случай орангутанга, если бы у меня был объектив с диафрагмой на f / 2,8, я бы действительно сделал снимок в два раза быстрее (помните таблицу выше, выдержка удваивается между f / 4 и f. / 2.8). Теперь также представьте, что если бы у меня был корпус камеры, который поднялся до ISO 1600 (например, 3200), я бы смог удвоить выдержку на моем снимке (следовательно, более резкий). Я перешел на полнокадровую камеру, и она стала намного лучше.

Если вы это поняли, этого достаточно. Он конкретно объясняет вам, почему некоторые линзы или корпуса очень дороги, но особенно соотношение между тремя параметрами экспозиции в фотографии. Поэтому выбор вашей камеры также важен.Я потерял тебя с моими орангутанами? ? 🙂

Если вы поняли мои объяснения, есть бесконечные возможности, изменяя эти три параметра, чтобы влиять на экспозицию в фотографии. В зависимости от того, что вы хотите снять, как вы хотите снимать, с какой выдержкой, какого типа фото и т. Д., Вам нужно будет выбрать правильные параметры для улучшения вашего объекта.

Теперь вы должны понять всю сложность выбора наилучшего компромисса между этими тремя параметрами.На данный момент концепция экспозиции может оставаться немного расплывчатой, но я приглашаю вас (как только они будут написаны) прочитать подробные статьи о параметрах: диафрагме, чувствительности ISO и выдержке. Подводя итог, вы можете увеличить экспозицию изображения следующим образом:

Внимание, напоминаю, что:

Вот и все, я закончил с экспозицией в фотографии и надеюсь, что вы смогли понять общую идею и три концепции, которые на нее влияют.Позже я объясню вам важность формата RAW и постобработки для экспонирования. Вы не станете профессиональным фотографом с несколькими чтениями (я тоже), но вы скоро научитесь снимать, фиксировать, фиксировать определенный момент в соответствии с вашим фотооборудованием и его возможностями. Это даст вам красивые картинки!

Я чист? Слишком технически? Вам нужны уточнения? У вас есть вопросы? Не стесняйтесь оставлять комментарии, и мы обсудим их вместе.Чтобы продолжить обучение, не стесняйтесь читать статью о диафрагме в фотографии или ISO.

Сильвен

Балансировка экспозиции для получения хороших фотографий | Винсент Табора | High-Definition Pro

Если вы серьезно относитесь к цифровому фотографу, когда дело доходит до захвата изображения, то вы, вероятно, снимаете в ручном режиме на свою зеркальную или беззеркальную камеру. Это не относится к камере смартфона, потому что программное обеспечение заботится о настройках. Речь идет о получении «правильной» экспозиции на окончательном изображении i.е. фотография. Когда вы снимаете вручную, это баланс, поскольку фотограф должен определять настройки. Преимущество съемки в ручном режиме заключается в том, что он дает фотографу больший контроль над настройками, но не всегда приводит к ожидаемому результату.

Большинство фотографов, начинающих фотографировать, знакомятся с треугольником экспозиции . Это говорит о том, что правильная экспозиция на камере — это комбинация диафрагмы , выдержки и ISO .Цель получения сбалансированной экспозиции — добиться наилучшего результата. Изображение кажется резким и четким с более мелкими деталями. Это включает в себя цвета, которые должны выглядеть так, как они должны казаться глазу. Объект или объект также оказывается в фокусе в кадре.

Треугольник экспозиции

Опытные фотографы будут спорить о включении ISO, потому что он имеет меньшее значение при создании изображения, когда дело касается основ. WB (баланс белого) — более важный элемент, но ISO также понимается неправильно.Я не буду больше объяснять технические детали ISO, но вы можете узнать больше об ISO из другой статьи, которую я написал, чтобы объяснить это (ссылка здесь ). Для фундаментальных целей я по-прежнему буду использовать ISO в треугольнике экспозиции с добавлением WB. С добавлением WB это больше похоже на «Прямоугольник экспозиции».

Диафрагма

Диафрагма — это то, сколько света вы хотите пропустить через линзу к датчику. Это отверстие, которое контролирует количество света, попадающего на цифровой датчик камеры.Понимание диафрагмы важно при использовании значений f или f-ступени . Основное правило заключается в том, что чем ниже значение диафрагмы, тем шире отверстие в объективе камеры, называемое диафрагмой .

Диафрагма — это соотношение фокусного расстояния ( f ) и диаметра отверстия объектива (n), то есть зрачка . Его можно выразить как:

  f-ступень =  f  / n  

Если вы используете объектив с фокусным расстоянием 70 мм при f / 5, то отверстие объектива можно вычислить, используя следующую формулу для решения для значения n:

  n = 70/5 = 14  

Это означает, что отверстие объектива имеет диаметр 14 мм при фокусном расстоянии 70 мм.Если увеличить значение диафрагмы до f / 11, мы получим следующий результат:

  n = 70/11 = 6,36  

Отверстие объектива намного меньше — 6,36 мм при фокусном расстоянии 70 мм. Если вы возьмете эти два значения и замените его на n из нашего первого уравнения, мы получим значение диафрагмы:

  диафрагма = 70/14 = 5 
 диафрагма = 70 / 6,36 = 11  

Если вам нужно больше DoF (глубина резкости), вы увеличиваете диафрагму, чтобы запечатлеть больше пейзажа.Он фокусирует большую часть кадра, что идеально подходит для съемки групповых фотографий или пейзажей. Неглубокая глубина резкости — результат более низкого значения диафрагмы. Это изолирует объект от окружения или фона, фокусируя внимание непосредственно на определенной области. Это идеальный вариант для портретов, поскольку позволяет помещать лицо прямо в кадр, чтобы получить более резкую и четкую передачу деталей (например, глаз, губ, носа).

В этом портрете используется неглубокая глубина резкости с широкой диафрагмой (f / 2,8 1/80 ISO 600). На этой пейзажной фотографии весь пейзаж в кадре сфокусирован с большей глубиной резкости и малой диафрагмой (f / 22 1/1000). ISO 200)

Значение диафрагмы f / 1.4 больше, чем f / 11. Несмотря на меньшее значение, значение f обратно пропорционально открытию диафрагмы. При f / 1,4 у вас более широкое отверстие объектива, что позволяет большему количеству света попадать на датчик. При f / 11 у вас более узкое отверстие объектива, что уменьшает количество света, попадающего на датчик. Вы можете использовать меньшее значение диафрагмы для съемки объекта (неглубокая глубина резкости) и более высокое значение диафрагмы для съемки пейзажа (большая глубина резкости).

Вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, регулируя ручку или кнопку на камере.1) … Обратное соотношение диафрагмы и глубины резкости.

Выдержка

Время, в течение которого объектив должен оставаться открытым, чтобы свет попадал на датчик (или пленку для традиционных камер) это выдержка. Затвор — это устройство, которое контролирует продолжительность количества света, попадающего на датчик, чтобы создать экспозицию. Он управляется спусковой кнопкой затвора на камере, что и делает снимок. Выдержка измеряется в долях секунды e.грамм. 1/100, 1/125 и т. Д. Чем выше значение, тем быстрее закрывается затвор. Длинная выдержка приближается к значению 1 секунда и позволяет большему количеству света через линзу попадать на датчик.

Скорость затвора используется для определения количества движения, которое нужно запечатлеть, без получения размытого изображения. Это навык, который более опытные фотографы используют во время спортивных мероприятий, живых выступлений, исполнительских видов искусства и концертов. Эти изображения часто связаны с быстрым движением, поэтому фотографу необходимо настроить камеру на режим приоритета выдержки или увеличить выдержку в зависимости от диафрагмы, чтобы иметь возможность зафиксировать движение и сделать незабываемые снимки.

Активные виды спорта, такие как серфинг, предполагают очень быстрое движение. Чтобы сделать снимок, камера должна иметь более высокую скорость затвора или использовать режим приоритета выдержки (f / 11 1/1250 ISO 400)

Скорость затвора также определяет продолжительность света. Чтобы обеспечить больше света и более широкую диафрагму (меньшее значение диафрагмы), выдержку можно уменьшить. При хороших условиях освещения более высокая скорость затвора позволяет запечатлеть быстрое движение. Когда выдержка слишком длинная, на датчик попадает больше света, но движение объекта создает размытость, которая также может быть вызвана дрожанием камеры из-за неустойчивой руки фотографа.Это приводит к более мягкому изображению, а не к резкому и ясному изображению.

Уменьшение размытости при низкой скорости затвора может быть достигнуто за счет стабилизации изображения или использования штатива. Когда дело доходит до съемки с рук, существует также практическое правило, которое также называется «1 / мм правило взаимности» . При этом в качестве значения выдержки принимается величина, обратная фокусному расстоянию (f) объектива.

  s = 1 / f  

Например, если вы снимаете с объективом 300 мм, выдержка должна быть 1/300 или больше, чтобы получить максимально резкое изображение, которое возможно, когда камера находится в руках (без штатива ).Это означает, что не должно быть видимого размытия при такой выдержке или более при съемке с рук.

Иногда требуется длинная выдержка вместо короткой. Это необходимо для того, чтобы делать снимки и правильно экспонировать их ночью или в условиях низкой освещенности. Медленные выдержки использовались для получения изображений Галактики Млечный Путь с ночного неба или для экспонирования темного городского пейзажа. Короткая выдержка не дает достаточно времени для освещения изображения в темноте.

При более длинной выдержке (например.грамм. 1/20, 30 секунд и т. Д.), Снимать с рук практически невозможно. У фотографа должна быть не только твердая рука, но и необходимость иметь выносливость, чтобы держать камеру в течение длительного периода времени, чтобы получить экспозицию. Дрожание камеры часто вызывается движением руки фотографа. Проще использовать штатив или крепление для камеры и установить таймер для срабатывания спуска затвора. Это идеально подходит для ночной съемки или когда требуется длинная выдержка для захвата большего количества света, например, в ночном небе.

Медленная выдержка, используемая для съемки изображения Млечного Пути в ночном небе в Джошуа-Три, Калифорния (f / 3,5 20 секунд, ISO 3200)

ISO

ISO может увеличить уровень яркости изображения. Это происходит за счет усиления ямок датчика, что увеличивает уровень напряжения сигнала. Он усиливает доступный свет, но есть заблуждение, что он увеличивает количество света. Усиление не увеличивает количество света, но увеличивает доступный свет, чтобы получить большую яркость.Свет не контролируется ISO. Диафрагма — это то, что контролирует количество света, а выдержка — это продолжительность или продолжительность экспонирования сенсора.

ISO может сбивать с толку, но лучше всего рассматривать его как меру яркости изображения. Большинство камер используют базовое значение ISO 100. Установка более высокого значения ISO, например ISO 2000, увеличивает яркость изображения при захвате. Он увеличивает количество подаваемого света, но не добавляет больше света к изображению. Процесс усиления увеличивает коэффициент усиления датчика для получения яркости.Его можно отрегулировать с помощью настройки камеры, которая наилучшим образом соответствует потребностям фотографа.

Хотя ISO делает изображение ярче, он также может вызывать появление шума. Шум — это нежелательные элементы, которые появляются на изображении из-за отсутствия света. Оно может быть чрезмерным, если ISO установлено слишком высоким, но это также может быть связано с плохой экспозицией (плохим освещением). Существуют камеры с чувствительностью> ISO 10000, но часто это высококлассные модели от производителей камер, таких как Canon, Sony и Nikon, которые включают малошумящие датчики, способные работать с высокими ISO.Если в экспозиции слишком много шума, лучше понизить уровень ISO.

В этом примере исходное изображение вверху было снято с настройкой ISO 200. Внизу та же сцена, снятая с ISO 1600. Обратите внимание, что более яркое изображение также имеет более высокий уровень шума.

Общее правило — при хорошем освещении держите ISO как можно ниже. При съемке при дневном свете или в хорошо освещенной комнате установки ISO 100 часто бывает достаточно, чтобы получить хорошую экспозицию. Лучше всего поднять ISO при съемке в тени, темной плохо освещенной комнате или ночью.Низкое значение ISO также уменьшает количество видимых шумов на изображении. Камеры более высокого класса могут снимать с более высокими настройками ISO, потому что датчики имеют фильтры с низким уровнем шума и отлично подходят для условий низкой освещенности.

Баланс белого

Цвет изображения определяется WB (балансом белого). Эти настройки используются для захвата точности цветопередачи или максимально приближенной к ней. На него влияет несколько факторов, и его можно отрегулировать в камере. Цвет, также называемый , температура , измеряется по шкале Кельвина.Большинство фотографов используют автоматический или автоматический баланс белого. Это позволяет камере определять цвета в зависимости от освещения. Иногда это может привести к менее точной цветопередаче, поэтому профессиональные фотографы и другие творческие люди будут редактировать изображение в публикации. Это процесс цветокоррекции .

Шкала цветовой температуры в фотографии. Более теплые цвета имеют более низкое значение (в Кельвинах или К). Чем выше температура, тем холоднее цвета.

Более теплые цвета придают объекту или объекту оранжевое или красноватое свечение.Более прохладные цвета придают морозный и ненасыщенный вид. Это зависит от цвета источника света и в некоторых случаях может быть менее точным, чем то, как должны выглядеть истинные цвета. Например, если ваш источник света — лампа накаливания. Это может повлиять на то, как будет выглядеть окончательное изображение. Часто лучшее, что может сделать фотограф, — это отрегулировать баланс белого, чтобы компенсировать теплое свечение, или отредактировать его при публикации, чтобы цвета изображения казались ближе к реальности.

Пришлось сделать поправку на ББ в посте для фото вверху.Освещение было слишком теплым при использовании Auto WB (диапазон 3000–4000 K). В посте его можно отрегулировать, чтобы получить более холодный цвет выше 6000 К.

Если есть сомнения, лучше всего использовать автоматический баланс белого. Сложнее становится, когда комбинируются разные источники света. Вот почему съемка в студии — лучший способ снимать объект, потому что фотограф имеет больше контроля над освещением. При съемке на улице или на улице свет зависит от источников. Это когда фотограф будет использовать модификаторы света, такие как отражатели и рассеиватели, для управления освещением.

Лучше всего снимать с использованием баланса белого, чтобы соответствовать освещению сцены. Когда на улице под прямыми солнечными лучами, дневной световой баланс будет идеальным. В пасмурный день настройка баланса белого соответствует яркости света. Согласование баланса белого с освещением позволит получить более точные цвета на изображении. Если это не дает необходимой точности цветопередачи, рекомендуется продолжить работу по почте.

Анализ экспозиции на камере

Во времена пленочной камеры фотограф не мог видеть, как менялась экспозиция, пока он не проявил пленку.Преимущество цифровых фотоаппаратов, таких как DSLR, заключается в том, что фотограф может сразу же просмотреть сделанное изображение с ЖК-экрана на задней панели камеры. Хотя изображение не является WYSIWYG (то, что видишь, то и получаешь), есть полезный инструмент, который фотограф может использовать, чтобы увидеть, как на самом деле получилось изображение с точки зрения экспозиции. Это инструмент гистограммы (см. Документацию к вашей конкретной модели камеры, чтобы узнать, как получить к нему доступ).

Гистограмма — это гораздо более точный способ увидеть результат по сравнению с ЖК-экраном.Это график, который дает информацию об экспозиции изображения. Если график изображения сдвигается вправо, изображение будет переэкспонировано , что означает, что светлые участки переэкспонированы. Это указывает на смещение цвета в сторону белого. Если график смещается влево, это недоэкспонированный , что означает, что изображение больше смещается в сторону теней. Это указывает на сдвиг в сторону черного или отсутствие цвета. В обоих случаях детали теряются либо из-за светлых участков, либо из-за теней.Лучше всего захватывать изображение с помощью графика около середины, также называемого полутонами . Это баланс большего количества деталей по цвету и яркости.

Гистограмма показывает экспозицию изображения.

Регулировка правильной экспозиции, таким образом, является частью процесса балансировки. Чтобы исправить недоэкспонированные изображения, увеличьте диафрагму или уменьшите выдержку, чтобы на датчик попало больше света. Если ни один из них не решает проблему, увеличьте ISO для большей яркости, но не следует переусердствовать из-за количества шума, который он создает.Некоторые фотографы предпочтут немного недоэкспонировать, потому что они исправят изображение при публикации, а не увеличат ISO. Это сделано для того, чтобы восстановить некоторые детали из теней, что возможно в посте. Для этого необходимо использовать формат файла изображения RAW, чтобы сохранить как можно больше информации из захваченного изображения.

Сводка

Чтобы сделать снимок в ручном режиме, фотограф должен работать как минимум с 3 из рассмотренных элементов.Два наиболее важных параметра — это диафрагма и выдержка. Чтобы получить точную цветопередачу, вы регулируете баланс белого. Чтобы увеличить яркость, увеличьте ISO. Здесь следует отметить, что не существует абсолютных настроек для создания экспозиций. Такие устройства, как экспонометр , могут дать приблизительную настройку, но не всегда это настройка, которая может понадобиться фотографу (она дает им представление о том, какую настройку использовать). Все зависит от освещения, композиции и ракурса фотографа.

Некоторые фотографы используют такое устройство, как экспонометр, чтобы получить представление о настройках камеры, которые следует использовать на основе того, что показывает экспонометр. (Источник Секонич)

Правила могут быть нарушены в художественных целях. Некоторые фотографы могут намеренно снимать не в фокусе, но изображение передает историю или интересную композицию. В других случаях фотограф может передержать изображение для создания эффекта. Это зависит от того, что пытается передать фотограф. К счастью, у всех фотографов есть художественное право нарушать правила, но, опять же, это становится вопросом перспективы, когда их оценивают другие.

Фотографы могут использовать одинаковые настройки диафрагмы, выдержки, ISO и WB. Это просто значения, но они не будут представлять фактическое изображение после его захвата. При съемке в ручном режиме вы не всегда используете одни и те же настройки для каждого снимаемого изображения. Чтобы получить точно такой же результат, потребуются точные условия, такие как освещение и положение при захвате изображения. На выбор предлагается множество комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO / WB. Лучше поэкспериментировать с настройками и посмотреть, какая из них лучше всего работает с освещением.Для фотографа это баланс.

Что такое экспозиция? | Определение фотографии, советы и примеры

Каковы 3 компонента экспозиции?

В этом разделе мы поговорим о трех основных компонентах треугольника экспозиции. Начнем с выдержки, диафрагмы и закончим ISO.

1. Выдержка

Вкратце, это время, которое вашей камере необходимо, чтобы сделать снимок. Это варьируется от 30 секунд, 10 секунд, 1/10 секунды, 1/15, 1/500 до 1 / 1000–1 / 4000 в зависимости от камеры.

В то время как некоторые камеры позволяют измерять выдержку в долях, некоторые модели также позволяют измерять в полных секундах.

Высококачественные модели камер (Nikon D5, Fuji X-T2 и т. Д.) Могут снимать даже со скоростью 1/8000 в секунду. Но разве все это имеет значение?

Ну, есть две причины: экспозиция и размытость изображения.

Экспозиция

Скорость имеет значение . Скорость затвора регулирует количество света, попадающего на датчик, таким образом регулируя яркость.

Короткая выдержка пропускает только небольшое количество света, делая вашу фотографию темнее. Если вы мне не верите, милости просим на съемку в жаркий солнечный день. Ваши изображения станут переэкспонированными, как если бы вы просто смотрели на солнце.

С другой стороны, чем длиннее выдержка , тем длиннее выдержка , и фотография будет казаться ярче. Это делает его идеальным для ночной фотосъемки при слабом освещении.

Размытие в движении

Примерно размытие в движении , Вы когда-нибудь видели изображение водопада, настолько четкое, что можно было видеть его отдельные капли?

Для таких фотографий используется короткая выдержка.Это делает высокоскоростные объекты более четкими, особенно при использовании выдержки 1/4000. Для сравнения, вашему обычному портрету понадобится только 1/250 или 1/50.

Хотя более длинные / длинные выдержки вызывают размытие движения, это все же имеет свое применение. Он показывает движение, чем длиннее оно становится, тем более плавным / пышным становится изображение.

Не забудьте взять с собой штатив, так как он помогает предотвратить размытие изображения.

2. Диафрагма

Диафрагма — это, по сути, зрачок камеры, она также контролирует количество света, попадающего на датчик.Он изменяет количество света с помощью лепестков диафрагмы.

Диафрагма считается дробной частью. Эта система делает f / 1,4 больше, чем f / 22.

Большие диафрагмы всегда фокусируются на переднем плане. Это позволяет фотографам делать очень четкие фотографии крупным планом, делая фон размытым.

Большие диафрагмы также позволяют проникать большему количеству света, делая вашу фотографию ярче.

Меньшие отверстия ведут себя противоположным образом. Они пропускают минимальное количество света, из-за чего изображения выглядят темнее, чем предполагалось.

Однако меньшая диафрагма обеспечивает резкое изображение на всем протяжении от переднего до заднего плана. Высокая резкость диафрагмы делает ее незаменимой для пейзажных фотографов.

3. ISO

ISO иногда не учитывают, поскольку он явно делает изображение ярче. Он напрямую делает результирующее изображение ярче и не влияет на падающий свет, в отличие от предыдущих настроек.

Но это может также стать вашей единственной спасительной благодатью. Чаще всего после настройки диафрагмы и выдержки ваш единственный выбор сделать потрясающий снимок — это поднять ISO.

ISO в основном масштабируется от 100, 200 и 400 до 6400. Некоторые камеры действительно обладают способностью выходить за рамки этого числа, достигая смехотворного значения ISO 25.600.

Чем выше значение ISO, тем ярче и шумнее становится.

Шум — это зернистый вид, который часто появляется на изображениях с высоким ISO. Но эй, шумное изображение все же лучше, чем абсолютная темнота.

Руководство по треугольнику экспозиции в фотографии

Термин «треугольник экспозиции» обычно используется в фотографии, и вы, вероятно, слышали о нем или видели рисунок, изображающий эту концепцию, когда изучали фотографию.Конечно, я упоминаю об этом в многочисленных постах на этом сайте, когда объясняю различные концепции фотографии.

Увидев это так много раз, вы, возможно, задаетесь вопросом, что именно такое треугольник экспозиции и что он означает с точки зрения фотографии.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. В этом посте я подробно расскажу, что такое треугольник экспозиции, и объясню, почему треугольник экспозиции является ключевой концепцией фотографии, которую нужно понять. Я буду использовать реальные примеры и разбиваю всю терминологию, чтобы сделать это как можно более понятным.

Если вы когда-нибудь смотрели на выдержку, диафрагму и настройки ISO своей камеры и задавались вопросом, что это такое и как их использовать, этот пост для вас.

Понимание треугольника экспозиции — важная часть улучшения вашей фотографии, и изучение его откроет многие концепции фотографии. Как только вы освоите это, вы сможете гораздо больше контролировать свою камеру и конечные изображения и в целом стать лучшим фотографом.

Я сделаю все возможное, чтобы это объяснение было как можно более простым, и не предполагаю, что у меня есть предварительные познания в области фотографии.Давайте начнем и посмотрим, как у меня получится.

Что такое треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это термин, который используется для описания трех элементов управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией своего изображения.

Экспозиция — это термин, обозначающий процесс, который происходит при съемке фотографии. Этот термин возник во времена химической фотографии, когда вам приходилось подвергать пленку, покрытую химическими веществами, определенному количеству света, чтобы сделать снимок.

Сегодня большинство фотографов используют цифровые камеры с цифровыми датчиками, и мы выставляем эти датчики на свет (вместо пленки с химическим покрытием), когда делаем снимок.

Чтобы получить «правильную» экспозицию и гарантировать, что изображение не будет слишком темным или слишком ярким, камера имеет три основных компонента, которыми можно управлять. Степень управления зависит от типа камеры.

Три компонента: диафрагма, выдержка и ISO. Это три основных элемента управления, которыми фотограф должен управлять экспозицией изображения.

Поскольку все эти три элемента управления связаны, как три стороны треугольника, фотографы используют термин «треугольник экспозиции». Это иллюстрирует, что все три элемента управления связаны между собой и все они контролируют экспозицию.

Однако, помимо изменения экспозиции, каждый элемент управления также влияет на окончательный вид изображения. Поэтому важно знать, какой из них нужно изменить для каждой фотографической ситуации, в которой вы находитесь.

Три стороны треугольника экспонирования

Теперь я собираюсь пройтись по каждой «стороне» треугольника экспозиции, чтобы объяснить, что делает каждый из элементов управления, а также эффект, который каждый элемент управления оказывает на ваше изображение.

Диафрагма

Первый элемент управления экспозицией — это диафрагма. Сначала я объясню, что это такое, а затем рассмотрю влияние изменения диафрагмы на изображение. Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить диафрагму на фотоаппарате.

Что такое диафрагма в фотографии?

С тех пор, как были изобретены камеры, основная конструкция практически не изменилась. Свет проходит через отверстие и улавливается средой. Ключевой частью является управление количеством света и его фокусировка, чтобы мы получили правильно экспонированное и сфокусированное изображение.

Чтобы уловить и сфокусировать свет на датчике камеры, во всех современных камерах используется объектив. Этот объектив прикреплен к передней части камеры и отвечает за управление степенью увеличения изображения, а также фокусировку света.

В некоторых камерах есть объективы, которые можно менять, что дает вам контроль над такими вещами, как масштаб вашего фотоаппарата. Однако даже на таких устройствах, как смартфоны или компактные камеры, где вы не можете физически поменять объектив, функция остается прежней.

Внутри каждой линзы есть отверстие, через которое проходит свет. Это отверстие называется апертурой. Интересно, что слово «отверстие» происходит от латинского слова «apertūra», что означает «открытие».

Хотя некоторые камеры, особенно смартфоны и экшн-камеры, имеют фиксированную диафрагму, которую нельзя изменить, большинство камер позволяют изменять размер диафрагмы.

Как вы могли догадаться, большая диафрагма или большее отверстие пропускают больше света в камеру. Меньшая апертура или меньшее отверстие пропускают меньше света.

Количество попадающего света напрямую контролирует экспозицию, поэтому диафрагма является одной из сторон треугольника экспозиции.

Как изменение диафрагмы влияет на изображение?

Как уже упоминалось, большая диафрагма пропускает больше света, а меньшая диафрагма пропускает меньше света. Таким образом, при прочих равных, в общих чертах, меньшая диафрагма приведет к более темному изображению (менее экспонированному) и большей диафрагме. даст вам более яркое изображение (более экспонированное).

Однако диафрагма также управляет эффектом, известным как глубина резкости.

Глубина резкости — это термин, описывающий, какая часть сцены, которую вы фотографируете, находится в фокусе. Вот два изображения, чтобы дать вам представление о том, о чем я говорю.

Относительно большая глубина резкости. Диафрагма f / 13

Относительно небольшая глубина резкости. Диафрагма f / 2.8

На двух изображениях выше вы можете видеть, что сцена одинакова. Я также сосредоточился на той же теме, Джессика фотографировала.Основным элементом управления, который я изменил, была диафрагма.

Как видите, на первом изображении объект (Джессика делает снимок) находится в фокусе. То же самое и с большей частью ландшафта позади нее. На этом фото я сфокусировался на Джессике, но из-за того, что у кадра большая глубина резкости, большая часть остальной части кадра хорошо различима.

Второй снимок имеет точно такую ​​же композицию и ту же точку фокусировки (Джессика), но имеет небольшую глубину резкости. Вы можете видеть, что, кроме Джессики, остальная часть сцены не в фокусе.Это помогает более четко привлечь внимание зрителя к объекту.

Для ясности, я не менял фокус камеры и не менял то, на чем она фокусировалась. Я изменил только диафрагму, которая изменила глубину резкости.

Глубина резкости изображения связана с тем, какая часть изображения находится в фокусе между камерой и объектом, а затем между объектом и фоном. Вот еще одно изображение, поясняющее эту концепцию.

В этом случае представьте, что фотограф на этом снимке фокусируется на предмете, на котором находится красная линия.Малая глубина резкости приведет к тому, что область, выделенная зеленым, окажется в фокусе на его снимке. Большая глубина резкости приведет к тому, что желтая область будет в фокусе на его снимке.

Подробнее о глубине резкости см. В моем полном руководстве по глубине резкости в фотографии.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Меньшее отверстие диафрагмы, которое пропускает меньше света, также приводит к большей глубине резкости. Большая диафрагма, которая пропускает больше света, также приводит к меньшей глубине резкости.

Глубина резкости — важный инструмент композиции в фотографии. Малая глубина резкости хороша для портретов, когда мы хотим выделить объект и размыть любой отвлекающий фон.

Широкая глубина резкости хороша для пейзажей, когда мы хотим, чтобы в фокусе была как можно большая часть кадра.

Как изменить диафрагму на фотоаппарате?

Все беззеркальные и зеркальные камеры позволяют вам управлять диафрагмой вашего объектива. Многие компактные камеры (также известные как «наводящие и снимающие камеры») также позволяют вам это делать.Есть очень небольшое количество смартфонов и экшн-камер с переменной диафрагмой, но по большей части диафрагма будет фиксированной на них.

Диафрагмой в камере можно управлять, переведя камеру либо в ручной режим, либо в режим «приоритета диафрагмы». Вы можете переключить камеру в один из этих режимов с помощью переключателя режимов камеры, который обычно находится в верхней части камеры.

См. Наше руководство по использованию цифровой зеркальной камеры для получения советов для этого типа камеры, которые будут аналогичны и для беззеркальных камер.

Диафрагма обозначается числом, например «1,8».

Когда вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы камеры или в ручном режиме, перемещение диска управления камерой должно изменить настройку диафрагмы. Диафрагма обычно отображается в виде числа в диапазоне от 1,8 до 22. Цифры будут больше или меньше в зависимости от вашего объектива.

Теперь вам может быть интересно, что именно означают эти числа.

Апертуры находятся на шкале, известной как шкала диафрагмы.Он состоит из последовательности чисел с буквой «f» перед ними. Например, вы бы обозначили диафрагму 1,8 как f / 1,8.

Шкала диафрагмы следующая: f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22.

На вашей камере вы можете заметить больше чисел между указанными выше, например, ваши числа могут быть от 4 до 4,5, от 5 до 5,6. Это просто более мелкие параметры для управления размером диафрагмы.

Установка диафрагмы противоречит общепринятой логике, которая может зависеть от размера отверстия.Чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие. Например, диафрагма f / 1,4 означает большое отверстие диафрагмы. Стоп f / 22 означает очень маленькое отверстие диафрагмы.

Каждая диафрагма на приведенной выше шкале пропускает вдвое меньше света, чем предыдущая диафрагма. Например, если вы измените значение f / 4 на f / 5,6, отверстие будет вдвое меньше, и внутрь будет попадать вдвое меньше света.

Вам не нужно запоминать шкалу диафрагмы или сильно об этом беспокоиться. Важно то, что вы знаете, как получить доступ к настройке диафрагмы камеры и изменить ее.

Вы также должны знать, что изменение диафрагмы изменяет глубину резкости изображения. Вот краткое справочное изображение, демонстрирующее некоторые концепции этого раздела.

Выдержка

Следующая сторона треугольника экспозиции, которую мы собираемся рассмотреть, — это выдержка. Выдержка — еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения, что такое выдержка, а затем рассмотрим эффект, который изменение выдержки оказывает на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить выдержку на фотоаппарате.

Какая выдержка у фотоаппарата?

После того, как свет прошел через апертуру объектива, он останавливается затвором. Затвор — это физический барьер между датчиком камеры и падающим светом. Обычно его делают из ткани, металла или пластика.

Затвор определяет, как долго датчик подвергается воздействию падающего света.

Проще говоря, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и остается открытым в течение определенного времени, чтобы пропустить свет перед закрытием.Вы можете установить время, в течение которого он остается открытым, установив выдержку.

Скорость затвора измеряется во времени и обычно измеряется в десятых или тысячных долях секунды. Однако вы также можете снимать фотографии в течение более длительных периодов времени, включая секунды или даже минуты. Все зависит от того, какого эффекта вы пытаетесь добиться.

Как изменение выдержки влияет на изображение?

Как и в случае с диафрагмой, изменение выдержки влияет на экспозицию изображения.Если все остальные настройки одинаковы, более длинная выдержка приведет к более яркому изображению, а более короткая выдержка приведет к более темному изображению.

Изменение скорости затвора изображения также влияет на способ захвата движения.

Вот два примера.

Выдержка 8 секунд

Выдержка 1/160 секунды

Как видите, два изображения одного и того же предмета. Однако верхнее изображение было снято с выдержкой 8 секунд. Это означало, что все движения в воде были размыты и превратились в мягкий эффект.

На 1/160-й доли секунды капли воды легче отличить друг от друга, поскольку они не перемещаются так далеко с такой скоростью.

Вы можете использовать даже более короткие выдержки, чтобы зафиксировать действительно быстрое движение. Например, колибри может взмахивать крыльями со скоростью пятьдесят раз в секунду. Это слишком быстро для человеческого глаза.

Однако, если вы установите камеру на выдержку на 1/1000 секунды выше, крылья вряд ли вообще будут двигаться.Для замораживания динамичных движений оптимальным решением будет высокая скорость затвора.

Скорость затвора 1/3200 секунды

Управление выдержкой идеально подходит для съемки в движении или спортивной фотографии, когда вы хотите получать резкие снимки быстро движущихся объектов. Он также может быть эффективен для пейзажной фотографии, если вы хотите снимать с большой выдержкой.

Как изменить выдержку на фотоаппарате?

На цифровой зеркальной фотокамере, беззеркальной фотокамере или усовершенствованной фотокамере «наведи и снимай» на диске выбора режимов должен быть установлен режим «приоритета выдержки».Когда камера находится в этом режиме, вы можете установить выдержку.

Многие камеры смартфонов также позволяют вам устанавливать выдержку вручную, однако вам может потребоваться загрузить приложение, которое дает вам возможность ручного управления. В обычных камерах типа «наведи и стреляй» и в экшн-камерах такой вариант реже.

Обычно выдержка обозначается числом на экране камеры. Так, например, 1/250 секунды будет просто «250».

Если вы выберете очень длинную выдержку, 1 секунду или меньше, обычно записывается как 1 ″.Двойная кавычка показывает, что это целая секунда. Это сделано для того, чтобы вы не запутались между 1/30 секунды и 30 секундами — что, очевидно, даст совершенно разные результаты! Например:

1/30 секунды часто отображается как 30
30 секунд часто отображается как 30 ″

Выдержка — гораздо более простое понятие, чем диафрагма, я думаю, вы согласитесь.

ISO

Последняя сторона треугольника экспозиции — это ISO.ISO — это еще один вариант управления экспозицией изображения.

Опять же, я начну с объяснения, что такое ISO, а затем рассмотрим эффект, который изменение ISO оказывает на изображение.

Наконец, я расскажу, как самостоятельно изменить настройку ISO на камере.

Что такое ISO в фотографии?

Сначала вам может быть интересно, что означает ISO и откуда это название.

ISO — это сокращенное название «Международной организации по стандартизации», международной организации по стандартизации, которая устанавливает стандарты для огромного спектра продуктов и услуг.

Поскольку это международная организация, имеющая разные названия на разных языках, было решено использовать простое трехбуквенное имя, которое на самом деле ничего не означает — оно происходит от греческого isos, что означает «равный».

При съемке на пленку пленки маркируются разными числами ISO, чтобы показать, насколько чувствительны химические вещества к свету.

Когда появились цифровые камеры, использовались эквивалентные числа ISO, хотя сенсор цифровой камеры на самом деле не работает таким же образом.

В то время как цифровую камеру легче мыслить терминами ISO, регулируя чувствительность сенсора к свету, технически она контролирует «усиление» сенсора камеры.

Тем не менее, что бы он ни делал с технической точки зрения, суть в том, что изменение ISO изменяет экспозицию изображения.

Вы можете увеличить ISO, чтобы сенсор камеры казался более чувствительным к свету, и вы можете уменьшить ISO, чтобы сенсор камеры казался менее чувствительным к свету.

Чем меньше число ISO, тем менее чувствительна камера к свету, и чем выше число ISO, тем более чувствительна камера к свету.

Как изменение ISO влияет на изображение?

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, основной причиной изменения ISO является увеличение или уменьшение яркости экспозиции.

Если все остальные настройки камеры остаются прежними, увеличение ISO приведет к увеличению яркости изображения, а уменьшение ISO приведет к уменьшению яркости изображения.

Однако увеличение ISO также увеличивает шум на изображении. Шум можно рассматривать как нежелательные артефакты, которые датчик камеры регистрирует по ошибке. Обычно в результате получаются зернистые изображения, цветные крапинки или и то, и другое.

На самом деле это то же самое, что и в кино. Пленки с более высоким ISO давали более шумные изображения.

Примеры шума см. На двух изображениях ниже. Оба снимка были сделаны на один и тот же объект, но один был снят с низким значением ISO 100, а другой — с более высоким ISO 6400.

Беглый взгляд на полноразмерное изображение особой разницы не обнаружит. Однако, если вы увеличите масштаб части изображения, вы увидите, насколько сильно изменилось это изменение в настройке ISO.

Для иллюстрации я выделил область красным цветом и увеличил ее для каждого изображения.

ISO 100

ISO 6400

Как видите, изображение при ISO 6400 демонстрирует много шума, и конечный результат при внимательном рассмотрении, безусловно, далек от реалистичного или приятного.

Как изменить ISO на камере?

Почти каждая камера, представленная сегодня на рынке, от смартфонов до продвинутых цифровых зеркальных фотоаппаратов, позволяет устанавливать ISO вручную.

У большинства камер есть специальная кнопка ISO где-нибудь на камере, которая позволяет быстро менять ISO. Если специальной кнопки нет, настройку ISO следует быстро получить через меню — обратитесь к руководству по эксплуатации камеры или в Google «Настройка ISO для вашей марки камеры », чтобы узнать, как ее изменить.

В зависимости от марки и модели вашей камеры у вас будут разные настройки ISO. Большинство камер имеют минимальное значение ISO 100 или 200, что позволяет получать самые чистые и бесшумные изображения.

Значение самого высокого ISO будет варьироваться в зависимости от модели вашей камеры и обычно находится где-то между 1600 и 12800. Сколько шума появляется на ваших изображениях, также будет зависеть от вашей камеры — модели высокого класса, как правило, справляются с шумом лучше, чем низкого уровня. модели, но это может быть разным.

Обычно каждое значение ISO вдвое превышает предыдущее значение. Так, например, ваша камера может позволять вам устанавливать ISO на одно из следующих значений:

ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400.

Каждый рейтинг ISO удваивает чувствительность экспозиции по сравнению с предыдущей настройкой. Таким образом, при всех остальных настройках, если вы выберете ISO от 100 до ISO 200, вы удвоите яркость изображения.

Я бы порекомендовал оценить производительность вашей камеры, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает при разных уровнях ISO, чтобы решить, что вас устраивает и какой диапазон вы должны использовать при съемке.

Обычно, как фотограф, ISO будет последней настройкой, которую вы хотите изменить. В большинстве случаев вам нужно более низкое значение ISO для получения более чистого изображения.

Однако в реальном мире это не всегда возможно. Давайте рассмотрим пример. Вы хотите сфотографировать человека, движущегося ночью на улице, а вы держите камеру в руке.

Для медленно движущихся людей с ручной камерой обычно не требуется, чтобы выдержка была меньше 1/60 секунды.

Вы фотографируете человека, поэтому малая глубина резкости — это нормально. Вы открываете диафрагму настолько широко, насколько это возможно, скажем, f / 2.8.

На этом этапе вы все еще можете обнаружить, что ваши экспозиции слишком темные. Вы больше не можете уменьшать выдержку, так как ваше изображение будет размытым. Вы не можете увеличить диафрагму, так как она уже настолько широкая, насколько может.

Ваш единственный выход в этой ситуации — увеличивать ISO до тех пор, пока вы не получите правильно экспонированное изображение.

Когда дело доходит до фотографии с высоким ISO, есть хорошие новости.Во-первых, как вы видели из моих примеров изображений, шум действительно заметен только тогда, когда вы увеличиваете изображение. Так что для большинства цифровых и социальных сетей и даже для небольших отпечатков съемка с высокими значениями ISO не является большой проблемой. Если вы хотите распечатать изображения, шум станет проблемой только тогда, когда вы увеличите их масштаб до больших отпечатков.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что программное обеспечение для редактирования фотографий довольно хорошо справляется с шумом, и многие камеры среднего и высокого диапазона также имеют отличное шумоподавление в камере.

Вот тот же фрагмент фотографии с высоким ISO, что и раньше, с шумоподавлением в программе для редактирования фотографий.

Неотредактированный ISO 6400 слева, отредактированный справа

Как видите, большая часть зернистости была удалена, и изображение определенно значительно улучшилось. Конечный результат будет немного мягче, но вы можете потратить больше времени на его настройку, если хотите.

Таким образом, ISO должен быть последней настройкой, которую вы увеличиваете для регулировки экспозиции, однако не бойтесь делать это, если того требует ситуация.Шумное изображение предпочтительнее размытого, что может произойти, если вы слишком сильно уменьшите выдержку.

Треугольник экспозиции: соединяем все вместе

Надеюсь, теперь вы понимаете три основных элемента управления, которые у вас есть для настройки экспозиции изображения: выдержка, ISO и диафрагма.

Вы также должны понимать, как изменение каждой из этих настроек влияет на изображение.

Последнее является ключевым, потому что при изменении каждой настройки будет изменяться яркость снимка, а также изменится внешний вид изображения.Давайте посмотрим на два изображения Джессики ранее, но на этот раз покажем полные настройки камеры.

Диафрагма f / 13, выдержка 1/320, ISO 100

Диафрагма f / 2,8, выдержка 1/1600, ISO 100

Как видите, два изображения имеют одинаковую экспозицию — они в основном имеют одинаковую яркость.

Однако вы заметите, что настройки камеры сильно отличаются.

Первое изображение имеет широкую глубину резкости, достигаемую за счет установки небольшой диафрагмы f / 13.Поскольку диафрагма мала, выдержка уменьшается, чтобы пропустить больше света.

Второй снимок имеет узкую глубину резкости, достигаемую за счет установки широко открытой диафрагмы f / 2.8. Это пропускает много света. Если бы мы сохранили ту же выдержку, изображение было бы переэкспонированным. Чтобы компенсировать это, мы использовали более короткую выдержку — 1/1600.

Надеюсь, это проясняет, что вы можете добиться одинаковой экспозиции изображения, выбрав разные настройки для каждого из доступных элементов управления.

Если вы увеличиваете количество входящего света, например, путем увеличения выдержки, вы можете уменьшить количество входящего света, уменьшив диафрагму.

Что такое «стоп» в фотографии

Стоп — это термин, который фотографы используют для описания количества попадающего света. Каждая остановка описывает удвоение экспозиции.

Например:

• Изменение ISO со 100 на ISO 200 — это увеличение на одну ступень.
• изменение ISO со 100 на ISO 400 — это увеличение на две ступени
• меняет диафрагму с f / 2.От 8 до f / 4 — увеличение на одну ступень
• изменение диафрагмы с f / 2,8 на f / 5,6 — это увеличение на две ступени
• изменение выдержки с 1/250 на 1/125 — это увеличение на одну ступень.

Остановки полезны, потому что они дают нам быстрый справочник по изменению настроек. Если мы хотим расширить диафрагму для достижения более малой глубины резкости, мы можем изменить ее на две ступени.

Это позволит впустить больше света на две ступени. Затем мы можем уменьшить выдержку на две ступени, чтобы уменьшить количество падающего света на две ступени.Конечный результат будет таким же с точки зрения экспозиции, но с другой глубиной резкости.

Шпаргалка по треугольнику экспозиции

Чтобы продемонстрировать, как работают все части треугольника экспозиции, я собрал этот рисунок для быстрого ознакомления. Не стесняйтесь прикрепить это изображение или сохранить его для справки.

Дополнительная литература

Надеюсь, этот пост помог более подробно объяснить концепцию фотографии с треугольником экспозиции.Я понимаю, что это довольно сложная тема, и на ее осмысление может уйти немного времени.

Практика также важна, когда дело касается фотографии, поскольку воплощение этих идей в жизнь определенно будет лучшим способом придать всему смысл.

Наконец, чем больше вы исследуете, тем больше смысла во всех этих концепциях. Имея это в виду, я хотел бы поделиться некоторыми из множества других статей и ресурсов, связанных с фотографией, которые мы собрали, чтобы помочь вам в вашем путешествии по фотографии.

• У нас есть руководство по фотографии для начинающих, которое поможет вам начать работу
• Умение создать отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
• В этой статье мы рассмотрели диафрагму, которая влияет на глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW, и почему вам следует переключиться на RAW как можно скорее.
• Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий
• У нас есть руководство по повышению производительности Adobe Lightroom Classic CC.Это наша любимая программа для редактирования, но она может работать немного медленнее, если ее неправильно настроить!
• Если вам нужен совет по конкретным вопросам для разных сцен, мы также поможем вам. Ознакомьтесь с нашим руководством по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков, советам по съемке звезд и фотографии в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Загляните в наш путеводитель по подаркам для фотографов, чтобы найти вдохновение.
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшей камере для путешествий, а также специальные руководства по лучшей камере для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере, лучшей экшн-камере. , и лучшая зеркальная камера.У нас также есть руководство по лучшим объективам для тех, кто использует беззеркальные и зеркальные камеры.
• У нас есть подробное руководство по использованию цифровой зеркальной камеры
• У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий.
• Если вам нужна книга, которая поможет вам разобраться во всем этом, ознакомьтесь с этим руководством по настройке выдержки, диафрагмы и ISO
.
• Наконец, если вы хотите улучшить свои фотографии в целом, вы можете присоединиться к более чем 2000 студентов на моем курсе фотографии из путешествий.Я занимаюсь этим с 2016 года, и это помогло многим людям вывести свою фотографию на новый уровень.

И это все, что касается нашего подробного руководства по треугольнику экспозиции в фотографии! Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Советы и настройки по экспозиции для фотографий

Окончательное скорректированное изображение Окончательное правильно экспонированное изображение сцены падения озера Боумен в национальном парке Глейшер.

Проведя семинары в течение многих лет, я пришел к выводу, что самая большая проблема студентов, как новичков, так и опытных, заключается в том, как измерить и установить экспозицию для окружающего света. Вы можете справедливо спросить, действительно ли это имеет значение, поскольку моя зеркалка обычно сама по себе дает хорошую экспозицию, и я всегда могу исправить проблемы позже в Photoshop или Lightroom? Хотя в большинстве случаев это может быть правдой, недостаточное понимание замера и управления экспозицией может стать серьезным препятствием для фотографа.Полностью полагаясь на автоматический или программный режим камеры, вы не только теряете творческий контроль, но и получаете стабильно хорошие снимки. Первоначальное максимально приближенное к оптимальной экспозиции обеспечит гораздо большую свободу действий, когда дело доходит до обработки после захвата, с меньшими затратами времени и усилий на внесение необходимых или интерпретирующих корректировок. Кроме того, если экспозиция слишком далека, корректирующие настройки будут ограничены или вообще невозможны. Экспозиция фотографии — это управление и использование света, поскольку он взаимодействует с объектом для достижения желаемого эффекта.Имея это в виду, давайте посмотрим, как измеряется свет и как эти измерения используются для установки экспозиции при съемке на открытом воздухе.

Рисунки 1 и 1a: Точечный замер на облаках дал экспозицию 1⁄125 сек. при ƒ / 16 и ISO 100. Обратите внимание, что в видоискателе индикатор экспозиции находится прямо посередине шкалы. Облака будут отображаться как средне-серые.

Измерители камеры DSLR измеряют свет, отраженный от объекта через объектив (TTL).Все измерители камеры откалиброваны для измерения 12,5% серого в качестве нейтрального тона, и это составляет основу, на которой выполняются все настройки экспозиции. Прежде чем зайти слишком далеко, поймите, что есть три способа управления экспозицией: выдержка, диафрагма и ISO. Создание фотографии требует сознательного усилия, чтобы выбрать, какой из этих параметров, по отдельности или в комбинации, будет определять желаемый результат. Поэтому важно понимать роль, которую играет каждый, поэтому давайте кратко рассмотрим, что они на самом деле делают.

Рисунок 2: Используя ту же сцену, что и на рисунке 1, я измерил яркое голубое небо. Я хотел, чтобы он был на 1 EV или стоп ярче, чем нейтральный, как показывает прибор. В этом случае мне не пришлось менять какие-либо настройки камеры; небо на 1 EV ярче нейтральных серых облаков.

Уравнение экспозиции
Скорость затвора используется для управления движением. Цель — остановить движение или размыть движение? Более короткая выдержка остановит движение, и чем быстрее движется объект, тем быстрее должна быть выдержка для этого.И наоборот, чем меньше выдержка, тем больше будет размыт любой движущийся объект. Хотя это может быть несколько интуитивно понятно, полное понимание правильной выдержки только для использования придет с опытом и экспериментированием. Имея это в виду, удвоение или уменьшение вдвое скорости затвора приведет к уменьшению или увеличению экспозиции соответственно на 1 значение экспозиции (EV) или остановку. Например, переход от 1⁄125 сек. до 1⁄250 сек. уменьшит экспозицию на 1 EV, или 1 ступень, с 1⁄125 секунды. до 1⁄60 сек.увеличит экспозицию на 1 ступень.

Апертура объектива — это размер отверстия, через которое свет проходит на пути к датчику или плоскости пленки, и используется для управления глубиной резкости, то есть тем, какая часть сцены находится в резком фокусе от ближнего до дальнего. Диафрагма измеряется в ступени, / 2,8 считается широкой диафрагмой, пропускающей больше света, но с очень малой глубиной резкости, тогда как ƒ / 16 — это маленькая диафрагма, которая пропускает гораздо меньше света, но с гораздо большей глубиной. поля.Каждая полная-ступень представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое. Например, при переходе от / 2,8 к ƒ / 4,0 (точка) вдвое уменьшается количество света, попадающего на датчик, и наоборот.

---

Рис. 3: Изображение вверху показывает предварительный просмотр неба на ЖК-дисплее, снятый над ярко освещенным слоем тумана. Снимок был намеренно передержан, чтобы показать сильно обрезанную гистограмму. На изображении выше, с установленным сигналом Highlight Alert, передержанная область мигает черным цветом (обведена красным), что называется «миганием».

Последним параметром, влияющим на экспозицию, является ISO. Достаточно сказать, что это мера чувствительности датчика к регистрирующему свету — чем выше число, тем выше способность фиксировать слабый свет. И наоборот, чем ниже значение ISO, обычно 100 для большинства камер, тем выше качество изображения. При высоких значениях ISO в изображение может появиться цифровой шум. Это станет более очевидным в темных или темных областях в виде красных и зеленых точек.Опять же, удвоение или уменьшение значения ISO вдвое или вдвое уменьшает светочувствительность сенсора, соответственно. Всегда лучше устанавливать ISO на минимальное значение, а затем увеличивать его, если необходимо, чтобы получить более высокую выдержку и / или меньшую диафрагму при слабом освещении.

Режимы замера и принцип их работы
Теперь, когда мы понимаем, что контролирует экспозицию, давайте перейдем к замеру. Первое, что нужно понять, это то, что каждый элемент в сцене будет иметь определенную тональность или уровень яркости, независимо от его цвета, и это может варьироваться в зависимости от условий окружающего освещения.Некоторые элементы могут быть одинаковыми, а другие могут отличаться на несколько ступеней или значений экспозиции (EV). Важно понимать, что их относительные отношения друг к другу останутся неизменными независимо от условий освещения или любых изменений в них. Например, вечнозеленый лес всегда будет на 1 ступень темнее голубого неба нейтрального тона, поэтому по мере того, как небо становится темнее, лес все равно будет темнее на 1 ступень. Понимание этой концепции и знание того, чего ожидать, являются ключом к пониманию измерения и контроля экспозиции.На рисунке 4 показаны некоторые «эмпирические» значения для различных объектов, которые я использовал и которые на протяжении многих лет считались надежными. Помните, что это только начальные значения, так как экспозиция относительна. Он может меняться в течение дня и меняться в зависимости от погоды. Нет ничего абсолютного — вы всегда можете проявить творческий подход, основывая экспозицию на том, как вы предпочитаете интерпретировать сцену — в конце концов, это ваша фотография.

Рис. 4: На этом снимке водопада Бегущий орел в национальном парке Глейшер я измерил белую воду и отрегулировал выдержку, пока показание счетчика не составило +2.Затем, для подтверждения, я измерил камни, которые дали 0 EV. См. Мои «эмпирические правила» для установки начальной экспозиции ниже.

Если вы посмотрите в видоискатель, вы заметите измеритель; он находится внизу или сбоку, в зависимости от марки и модели используемой камеры. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы включить экспонометр и направить камеру на разные части сцены с разной степенью яркости. Когда вы перемещаете камеру, вы заметите, что показания счетчика меняются в зависимости от того, насколько светлые или темные объекты.Я считаю, что лучший способ продолжить и как я обучаю своих учеников — это работать в ручном режиме. Таким образом, можно независимо отрегулировать выдержку и диафрагму по желанию, в то время как измеритель камеры измеряет результирующую экспозицию, т. Е. Показывая, насколько яркие или темные разные предметы по отношению друг к другу в стопах. Так, например, если вы измените sРисунок 3: Изображение слева показывает ЖК-экран предварительного просмотра неба, снятого над ярко освещенным слоем тумана. Снимок был намеренно передержан, чтобы показать сильно обрезанную гистограмму.На изображении ниже, с установленным сигналом Highlight Alert, переэкспонированная область мигает черным (обведена красным), известная как «мигание». При увеличении скорости указатель измерителя будет перемещаться, чтобы отразить, как это изменение повлияло на экспозицию, в сторону плюса или минус по шкале.

---

Следующим пунктом, который необходимо рассмотреть, является то, какой режим замера использовать, и есть несколько доступных опций, от оценочного / матричного / шаблонного (как он называется, в зависимости от производителя камеры) до центровзвешенного или частичного к точечному — каждый из которых постепенно изменяется от от большего к меньшему участку в видоискателе.

Точечный замер — мой выбор; Если на вашей конкретной камере нет пятна, следующим выбором будет частичное. Измерение меньшей площади позволяет разделить определенные области или объекты, и, да, вы можете увеличить масштаб, чтобы лучше изолировать элемент, если это необходимо. Измеряйте разные вещи и наблюдайте, как при этом меняются его значения. Я предлагаю сначала начать с неба (измерьте на северном небе, если оно синее), затем измерьте другие элементы среднего и / или переднего плана, отмечая разные показания счетчика.Независимо от того, что или где вы запускаете замер, первый вопрос, который нужно задать себе, — насколько ярким я хочу, чтобы он был визуализирован? Это станет более понятным в примере на рисунке 1. В первом случае мы будем использовать область серых облаков, чтобы установить начальную экспозицию. Это хорошо работает, поскольку обычно мы ожидаем, что серый цвет будет нейтральным — помните наши «практические правила». В качестве проверки измерьте что-нибудь еще, например, лес на склоне горы; скорее всего, мы ожидаем, что наш счетчик теперь будет показывать -1 EV.Если это так, мы, вероятно, в порядке, но на всякий случай добавим что-нибудь еще, например, серый камень нейтрального тона в качестве последней проверки. Этот счетчик 0 EV или близко к нему? Если это так, мы золотые, и вся сцена будет хорошо видна.

Сделав еще один шаг, используйте ту же сцену, но теперь измерьте яркое голубое небо, как показано на рисунке 2. Результирующее показание счетчика теперь показывает +1 на шкале, или на 1 ступень ярче нейтрального тона, что и следовало ожидать, поскольку он выглядит ярче, чем серая облачная область.В этом случае я начал с голубого неба, но мог бы с таким же успехом использовать его в качестве проверки для подтверждения других показаний счетчика сцены, как это было сделано в первом примере.

Теперь, когда мы выполнили это упражнение, пора сделать пробный снимок, а затем проверить экран предварительного просмотра вместе с гистограммой для подтверждения хорошей экспозиции. Не полагайтесь только на предварительный просмотр, который вы видите на ЖК-экране, поскольку он может ввести в заблуждение — ключом является правильная гистограмма. Изучение того, как правильно интерпретировать гистограмму, само по себе является искусством, поскольку она может значительно варьироваться от сцены к сцене в зависимости от любого количества факторов — времени суток, однородности света, облачности и т. Д.Яркие области отображаются справа, а темные — слева. Пока гистограмма не сильно обрезана (зажата вправо или влево), что указывает на передержку или недодержку, соответственно, все должно быть в порядке. Все, что было обрезано, не будет содержать деталей и не может быть восстановлено при постобработке, что бы ни было сделано. Переэкспонирование намного хуже, чем недодержка, особенно когда речь идет о небе, и его следует избегать, даже если необходимо скомпрометировать теневые области.

Установка предупреждения о засветке для экрана предварительного просмотра на ЖК-дисплее с помощью пользовательских функций камеры значительно поможет вам понять, как гистограмма отражает степень передержки.На экране предварительного просмотра любые передержанные области будут мигать, чтобы предупредить вас. К сожалению, предупреждения о недоэкспонировании нет. На рисунке 3 показана типичная ситуация, чтобы проиллюстрировать это. Если передержка не занимает значительную часть или важную часть сцены, это может быть приемлемо. Если вы чувствуете, что слишком большая часть сцены переэкспонирована, отрегулируйте выдержку и / или диафрагму с шагом в 1 ступень, делая дополнительные пробные снимки, пока не останется приемлемое количество «морганий».

Проблемы могут возникнуть, когда показания счетчика больше +2 или меньше -2 (к счастью, большинство счетчиков мигают, чтобы предупредить об этом). В обеих ситуациях возможно, что что-то будет выдуваться или полностью недоэкспонировано, что обычно является нежелательным результатом в любом случае. Есть исключения из этого, например, солнце, бурная вода, яркий снег, самая яркая часть облака и т. Д., Где в любом случае мало или совсем нет деталей, поэтому эти вещи могут отображаться как переэкспонированные без каких-либо негативных последствий для всей сцены. .Ключ в том, чтобы знать и понимать, что и насколько допустима передержка или недодержка — это придет с опытом. Имейте в виду, что замер, установка экспозиции на основе показаний измерителя, создание пробного снимка и проверка гистограммы — все это часть обычного фотографического рабочего процесса — это итеративный процесс, который необходимо выполнять с каждым снимком, пока вы не научитесь. на него.

---

Как насчет других режимов измерения? Они работают так же, как точечный замер, за исключением того, что для измерения входящего света используется большая часть кадра изображения.Лично я редко, если вообще когда-либо, использую что-либо, кроме точечного и оценочного замера, но вы можете обнаружить, что другие режимы работают для вас, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете. Я считаю, что оценочный замер лучше всего подходит для полудня или в пасмурную погоду, когда вся сцена равномерно освещена постоянным светом. Настройки замера и экспозиции доставляют наибольшие неудобства при переменном освещении или когда очень яркие или темные объекты доминируют в значительной части кадра, например, в начале или в конце дня.Когда есть большие тональные различия по всей сцене, например, когда очень яркое небо или сильно затененный передний план доминируют над большей частью кадра, экспозиция может быть смещена, что приведет к ошибочным настройкам экспозиции. Это ситуации, в которых я считаю точечный замер наиболее выгодным. В таких условиях, возможно, придется скомпрометировать часть экспозиции сцены или принять совершенно другой подход, например, использовать градуированный фильтр нейтральной плотности для выравнивания экспозиции между ярким небом и темным передним планом или использовать несколько экспозиций для объединения в HDR.Во что бы то ни стало, если есть какие-либо сомнения, сделайте серию экспозиций с брекетингом с интервалом 1 EV / ступень и выберите тот, который, по вашему мнению, работает лучше всего — пиксели дешевы, и у вас может быть только одна возможность запечатлеть этот особенный момент.

Рис. 5: Изображение бизона в Йеллоустонском национальном парке, снятое в режиме приоритета выдержки, с ярким снегом, преобладающим в экспозиции. На изображении слева нет компенсации экспозиции, в результате получается очень недоэкспонированное животное и серый снег.Изображение справа с компенсацией экспозиции +2 EV; снег правильно отображается как белый, и животное правильно экспонируется. Обратите внимание на разницу в гистограммах между обоими изображениями.

Режимы съемки
Как на вещи влияет съемка в режиме диафрагмы, приоритета выдержки или программы? Концепция точно такая же; однако в любом программном режиме камера автоматически корректирует экспозицию, регулируя диафрагму и / или выдержку для рендеринга каждого изображения с нейтральной тональностью, или 12.5% серого, независимо от того, насколько яркой или темной должна быть сцена. Как известно, к сожалению, не все сцены имеют нейтральный тон; например, белый снег будет отображаться как серый, если камера оставлена ​​сама по себе, как показано на рисунке 5. Когда все не нейтрально, камеру необходимо проинструктировать изменить способ, которым она интерпретирует сцену, т. е. , пере- или недоэкспонировать и на сколько. Это называется «компенсацией экспозиции». При настройке проще всего работать с шагом полной остановки, если это возможно.Например, белый снег может потребовать установки компенсации экспозиции в диапазоне от +1 EV до +2 EV для правильной визуализации, в зависимости от того, насколько ярко освещена сцена.

Аналогично, для темной сцены может быть подходящей отрицательная компенсация, например -1 EV для сумеречной сцены, в противном случае она может быть изображена как слишком светлая. Хороший пример сложной ситуации — на рис. 5, где вам нужно определить, что важнее — бизон или снег. Животное почти всегда важнее, чем настройка, и в этом случае была увеличена компенсация экспозиции, чтобы гарантировать хорошую визуализацию бизона.

Предупреждение при точечном замере: все может пойти наперекосяк, если изображение будет переформатировано после замера, поскольку камера автоматически изменит экспозицию, если автоматическая блокировка экспозиции (AE) не будет задействована до тех пор, пока спуск затвора не будет полностью активирован. Оценочный замер может быть более щадящим при использовании режимов диафрагмы или приоритета выдержки, поскольку светлые и темные области могут уравновешивать друг друга, давая более равномерную экспозицию. Пока вы понимаете эти ограничения и чувствуете себя комфортно с ними, все будет работать нормально.

Я считаю, что вы вряд ли когда-нибудь ошибетесь при точечном замере в ручном режиме, и именно этому я учу всех своих учеников. Да, вы вынуждены для каждого снимка выбирать выдержку и диафрагму, соответствующие ситуации, но разве не в этом вся суть фотографии?

Как и все остальное, что стоит делать, искусство замера и правильной установки экспозиции требует практики. Хотя поначалу все это может показаться немного пугающим, чем больше опыта вы получите, тем вы поймете, что это имеет смысл.Скоро все это станет второй натурой, и ваши фотографические усилия значительно улучшатся.

Узнайте больше о фотографиях Рика Шеремета и узнайте о его мастер-классах по фотографии на сайте www.alpenglowproductions.com или посетите его страницу в Facebook по адресу www.facebook.com/AlpenGlowProductions.

Первоначально опубликовано 24 марта 2015 г.

Экспозиция

(фотография) Факты для детей

В фотографии экспозиция используется для обозначения двух вещей.Фотопленки или сенсоры обладают определенной чувствительностью. Это означает, что определенное количество света должно достичь пленки или датчика, прежде чем изображение будет правильно экспонировано. Экспозиция также может относиться к фотографии, экспонированной таким образом.

Чем больше время выдержки, тем светлее изображение.

Недодержка и передержка

Фотография может быть описана как переэкспонированная, если на ней потеряна детализация светлых участков, то есть когда важные яркие части изображения «размыты» или фактически полностью белые, что известно как «размытые светлые участки» или «обрезанные белые участки». .Фотографию можно охарактеризовать как недоэкспонированную, если на ней потеряна детализация теней, то есть когда важные темные области «мутные» или неотличимые от черного, известные как «заблокированные тени» (или иногда «раздавленные тени», «раздавленные»). черные «или» обрезанные черные «, особенно в видео). Как видно на изображении рядом, эти термины носят технический характер. Есть три типа настроек: ручная, автоматическая и компенсация экспозиции.

Настройки экспозиции

Два похожих изображения, одно снято в автоматическом режиме (недоэкспонировано), другое — с ручными настройками.

Ручная экспозиция

В ручном режиме фотограф регулирует диафрагму объектива и / или выдержку для достижения желаемой экспозиции. Многие фотографы выбирают независимое управление диафрагмой и затвором, потому что открытие диафрагмы увеличивает экспозицию, но также уменьшает глубину резкости, а более медленный затвор увеличивает экспозицию, но также увеличивает возможность размытия при движении.

«Ручные» расчеты экспозиции могут быть основаны на каком-либо методе замера экспозиции с практическим знанием значений экспозиции, системы APEX и / или системы зон.

Автоматическая экспозиция

Дома сфотографированы с выдержкой 0,005 с.

Фотоаппарат в режиме автоматической экспозиции (сокращение: AE) автоматически вычисляет и регулирует настройки экспозиции для соответствия (насколько это возможно) полутона объекта и полутона фотографии. Для большинства камер это означает использование встроенного экспонометра TTL.

Режим приоритета диафрагмы (обычно сокращенно Av) дает фотографу возможность вручную управлять диафрагмой, в то время как камера автоматически регулирует выдержку для достижения экспозиции, указанной измерителем TTL.Режим приоритета выдержки (обычно сокращенно TV) дает ручное управление выдержкой с автоматической компенсацией диафрагмы. В каждом случае фактический уровень экспозиции по-прежнему определяется экспонометром камеры.

Компенсация экспозиции

Вид на улицу Така-Тёёлё, Хельсинки, Финляндия, в очень солнечный зимний день. Изображение было намеренно переэкспонировано на +1 EV, чтобы компенсировать яркий солнечный свет, а время экспозиции, рассчитанное программным автоматическим замером камеры, все еще составляет 1/320 с.

Назначение экспонометра — оценить яркость среднего тона объекта и указать настройки экспозиции камеры, необходимые для записи этого как среднего тона. Для этого он должен сделать ряд предположений, которые при определенных обстоятельствах будут ошибочными. Если установка экспозиции, указанная экспонометром, используется в качестве «эталонной» экспозиции, фотограф может пожелать намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать , чтобы компенсировать известные или ожидаемые неточности замера.

Камеры с любым внутренним измерителем экспозиции обычно имеют настройку компенсации экспозиции, которая позволяет фотографу просто компенсировать уровень экспозиции от оценки соответствующей экспозиции внутренним измерителем. Параметр компенсации экспозиции «+1», часто калибруемый в стопах, также известный как единицы EV, указывает на одну ступень больше (вдвое больше) экспозиции, а «–1» означает на одну ступень меньше (вдвое меньше) экспозиции.

Компенсация экспозиции особенно полезна в сочетании с режимом автоматической экспозиции, так как она позволяет фотографу сместить уровень экспозиции, не прибегая к полной ручной экспозиции и теряя гибкость автоматической экспозиции.

Экспозиция в фотографии: Мастерская творчества