Экспозиция что это такое в фотографии: Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

• диафрагма;
• выдержка;
• ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.   

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

все, что нужно для создания фото

Что такое экспозиция в фотографии? И как вы можете настроить параметры экспозиции для получения красивых, детализированных фотографий?

В этой статье я подробно расскажу о фотосъемке с экспозицией. Вы узнаете, как тщательно настроить камеру для идеальной экспозиции и получить потрясающие по свету снимки.

Экспозиция – это общая яркость изображения, которая определяется количеством света, попадающего на светочувствительный элемент камеры. Таким образом, пропуская много света, вы получите слишком яркую экспозицию (также известную как передержка), например:

Переэкспонированная роза

Пропуская очень мало света, вы получите слишком темную экспозицию (также известную как недодержка), например:

Недоэкспонированная роза

Но если тщательно отрегулировать настройки камеры, чтобы впустить оптимальное количество света, вы получите снимок с большим количеством деталей в темных и светлых участках, в полутонах, как здесь:

Хорошо экспонированная роза

Правильная экспозиция является фундаментальной целью в фотографии. Изображения с неправильной экспозицией, как правило, выглядят плохо и неестественно, кроме того, они теряют важные детали в более темных и светлых областях. Чтобы делать красивые и качественные снимки, вы должны освоить экспозицию. Вот в чем смысл.

Три элемента экспозиции камеры

Экспозиция может показаться сложной, но когда вы приступаете к ее изучению, на самом деле все оказывается довольно просто. Она состоит из трех настроек камеры, которые изменяют яркость фотографии. Ваша цель как фотографа состоит в том, чтобы отрегулировать три параметра так, чтобы они были сбалансированы.

Вот эти три настройки экспозиции:

1. Диафрагма: размер отверстия в объективе камеры.
2. Скорость затвора: время, в течение которого затвор открыт.
3. ISO: светочувствительность, применяемая к изображению.

Именно на пересечении этих трех параметров и создается экспозиция изображения. Регулируя любой элемент, вы можете осветлить или затемнить изображение в целом, поэтому вам нужно всегда помнить обо всех трех настройках.

Кстати, если вы когда-нибудь слышали термин «треугольник экспозиции», то это именно он: три угла треугольника, которые вместе определяют экспозицию изображения. Иногда еще применяют термин «экспопара», включая туда выдержку и диафрагму и несправедливо исключая ISO.

Диафрагма

У каждого объектива камеры есть апертура, которая представляет собой отверстие или диафрагму в оправе объектива – она расширяется и сужается в зависимости от настроек вашей камеры. Чем шире диафрагма, тем больше света проходит через объектив и воздействует на датчик камеры и тем ярче изображение. Диафрагма измеряется в следующих значениях: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д. Низкое число f, например f /2,8 дает широкую апертуру, а высокое число f, например f/16, дает узкую апертуру.

Поэтому, когда вы фотографируете розу (как в примере, снятом в предыдущем разделе), настройка диафрагмы f/2,8 создаст более светлый результат (при прочих равных условиях). А настройка диафрагмы f/16 создаст более темный результат (опять же, при прочих равных условиях). Большинство камер позволяют регулировать диафрагму с помощью колесика на верхней или задней панели камеры, в то время как другие позволяют регулировать диафрагму непосредственно на объективе.

В дополнение к настройке экспозиции вашего изображения, диафрагма имеет еще один эффект – глубину резкости, то есть параметры диафрагмы влияют на то, какое пространство кадра будет в фокусе, а какое будет размыто. Глубина резкости совершенно не зависит от экспозиции, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности, но важно знать, что, когда вы расширяете или сужаете диафрагму, вы также меняете размытость снимка.

Читайте по теме: Творческие возможности диафрагмы объектива

Скорость затвора

У вашей камеры есть затвор, который закрывает датчик от попадания света. Однако в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, он открывается, свет попадает на датчик, и создается изображение. Затем шторка закрывает датчик обратно.

Промежуток времени с момента открытия затвора до закрытия затвора называется скоростью затвора или выдержкой.

Как вы, наверное, догадались, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу и тем ярче изображение. Простой способ переэкспонировать фотографию – установить длинную выдержку при ярком свете: вы быстро пересветите блики изображения и испортите снимок.

Как и диафрагму, скорость затвора можно регулировать с помощью колесика камеры. Стандартные выдержки – это доли секунды, где значения от 1/1000 до 1/8000 секунды считаются короткой выдержкой (или быстрой скоростью затвора), от 1/250 до 1/1000 секунды – средней (или средней скоростью затвора), а от 1 до 1/250 секунды – длинной (или медленной скоростью затвора). Использование медленной скорости затвора (свыше одной секунды) – это техника съемки с длинной выдержкой, которую не рекомендуется использовать без штатива, чтобы не допустить смаза.

Читайте по теме: Съемка с проводкой и с длинной выдержкой – крутые приемы для съемки движа

ISO

Проще всего рассматривать ISO как чувствительность камеры к свету. Чем выше значение ISO, тем более чувствительной становится матрица и тем ярче получается снимок. Технически это объяснение «чувствительности к свету» не совсем правильное – ISO на самом деле является типом усиления экспозиции, которое добавляется после того, как изображение сделано. Правда, этот нюанс не повлияет на ваши фотографии, поэтому удобнее смотреть на ISO как на светочувствительность в данном контексте.

Большинство камер имеют базовое значение ISO около 100. Но по мере увеличения ISO до 200, 400, 800 и даже 25 600 экспозиция будет становиться все ярче и ярче. Повышение ISO полезно для увеличения экспозиции в определенных ситуациях (например, когда в помещении не хватает света), но имеет неприятный побочный эффект: высокие значения ISO добавляют шум на ваши фотографии, который выглядит как маленькие точки света и цвета.

Это снижает резкость и качество изображения, поэтому обычно лучше оставить базовое значение ISO, если вокруг света достаточно. Однако, если вам нужно повысить ISO, найдите кнопку ISO на верхнем дисплее камеры или в меню камеры.

Фотоэкспозиция: все вместе

Теперь, когда вы знакомы с тремя элементами экспозиции, вы можете видеть, что каждую настройку камеры нельзя рассматривать изолированно. Вместо этого вы должны учитывать диафрагму, скорость затвора и ISO при экспонировании ваших фотографий, потому что изменение одного параметра повлияет на общее значение экспозиции и изменит конечный результат.

Также важно понимать, что правильные настройки экспозиции будут варьироваться от ситуации к ситуации. Если света недостаточно (например, если вы снимаете ночью), вам нужно расширить диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO. В противном случае ваш снимок будет черным, как ночь. А если свет очень яркий (например, если вы снимаете в полдень в солнечный день), вам нужно сузить диафрагму, увеличить выдержку и сделать ISO как можно ниже.

Наконец, помните, что каждая переменная экспозиции влияет на дополнительный аспект ваших фотографий. Диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на резкость, а ISO влияет на уровень шума. Поэтому при настройке параметров экспозиции вы должны думать не только о качестве кадра, но и о художественных эффектах снимка.

Определение правильной экспозиции на практике

Я объяснил, как работает теория экспозиции, но как установить экспозицию на практике? Вы должны угадывать настройки, пока не получите изображение, которое вам нравится?

К счастью, благодаря современным технологиям камеры определить правильное значение экспозиции довольно просто. Камеры оснащены механизмами, которые измеряют освещенность и указывают уровень ее яркости. В видоискателе вашей камеры отображается гистограмма, и по мере того, как вы настраиваете три параметра экспозиции, вы увидите, как указатель перемещается в сторону плюса (указывая на передержку) или сторону минуса (указывая на недодержку). Нужно подобрать настройки трех параметров так, чтобы указатель находился прямо в центре, что указывает на идеальную экспозицию.

На самом деле современные технологии камеры делают вещи еще проще, чем то, что я только что описал. Хотя вы можете установить диафрагму, выдержку и ISO по отдельности – это называется ручным режимом – у вас также есть возможность снимать в режиме приоритета диафрагмы, где вы устанавливаете диафрагму и ISO, а ваша камера устанавливает выдержку для идеальной экспозиции. Или вы можете снимать в режиме приоритета выдержки, где вы устанавливаете выдержку и ISO, а ваша камера устанавливает диафрагму для идеальной экспозиции. Наконец, у вас есть возможность снимать в автоматическом режиме, когда ваша камера самостоятельно выбирает диафрагму, выдержку и ISO – так обычно и делают новички.

На данный момент вы, вероятно, задаетесь вопросом:

Если камеры способны так хорошо определять экспозицию, к чему тогда весь этот материал и множество курсов фотографии? Почему я не могу просто установить камеру в автоматический режим и забыть все, что я только что узнал?

По двум причинам:

1. Иногда механизмы вашей камеры ошибаются. И в этих случаях важно знать, почему экспозиция неправильная и как это можно исправить.
2. Переменные экспозиции влияют на другие аспекты вашего изображения, такие как четкость и глубина резкости. Вам нужно знать, как настройка каждой переменной влияет на экспозицию и качество изображения. В противном случае вы можете получить фотографию с хорошей экспозицией, но раздражающе размытую, ужасно шумную и т. д.

Вот почему я рекомендую вам всегда устанавливать камеру в режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки или ручной режим. Эти три режима помогают вам установить экспозицию, а также дают вам свободу вносить коррективы, когда ваша камера ошибается.

Ошибки экспозиции: почему ваша камера ошибается

Измерители камеры отлично справляются с определением правильного значения экспозиции в обычных условиях. Они обеспечивают кадры с хорошим набором полутонов.

Но очень часто условия съемки не такие уж обычные, а некоторые сцены не должны быть нейтральными. Подумайте об этих ситуациях:

• Лебедь на фоне белого неба
• Заснеженный пейзаж
• Белый частокол на фоне белого дома
• Черный кот ночью
• Темная машина на темном асфальте

В каждом из вышеперечисленных случаев ваша камера будет пытаться экспонировать сцену, чтобы воссоздать средние тона. Это затемнит белые оттенки и осветлит черные, пока все не станет серым. И это не то, что вы хотите получить. Вместо этого вам нужны правильно белые и правильно черные тона. Вы хотите, чтобы ваша темная машина выглядела темной, а заснеженные холмы — белыми.

Поэтому, когда вы снимаете кадры, которые ярче среднего серого, вы должны намеренно переэкспонировать снимок, расширив диафрагму, удлинив выдержку или повысив ISO. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки, вам нужно будет добавить что-то, называемое положительной компенсацией экспозиции, которая просто говорит вашей камере увеличить экспозицию.

А когда вы снимаете кадры, которые темнее среднего серого, вы должны сознательно недоэкспонировать снимок, сужая диафрагму, увеличивая скорость затвора и т. д. В качестве альтернативы вы можете ввести отрицательную компенсацию экспозиции, чтобы ваша камера знала, что она должна быть недоэкспонирована.

Обычно коррекция экспозиции включает в себя регулировку максимум на несколько ступеней (например, расширение диафрагмы с f/8 до f/4), но я настоятельно рекомендую вам сделать несколько снимков на всякий случай, особенно в начале.

Как выставить экспозицию для пейзажей и портретов?

В этом разделе я дам вам несколько практических советов по экспозиции; таким образом, когда вы столкнетесь с конкретными ситуациями в полевых условиях, вы будете знать, что делать!

Как выставить экспозицию для уличного портрета?

Допустим, вы фотографируете человека на лужайке. Как выбрать правильные переменные?

• Во-первых, я бы порекомендовал настроить вашу камеру либо в ручной режим, либо в режим приоритета диафрагмы. 
• Во-вторых, я бы посоветовал выбрать широкую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли создать искусно размытый фон (и чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от каких-либо элементов фона). 
• В-третьих, установите низкое значение ISO, например 100, чтобы избежать шума.
• В-четвертых, выберите выдержку, которая обеспечит сбалансированную экспозицию. (Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, ваша камера сделает это за вас!)
• После того, как вы набрали эти настройки, проверьте скорость затвора. Достаточно ли быстро, чтобы предотвратить размытие? Если вы снимаете в ясный день, ответ, несомненно, положительный, и в этом случае все в порядке. Однако, если вы снимаете поздно вечером или ночью, выдержка может быть слишком длинной (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму, либо повысить ISO, чтобы компенсировать это.
• Сделайте пробный снимок, отрегулируйте необходимые переменные для получения хорошей экспозиции, а затем начните снимать.

Как выставить экспозицию для пейзажа?

Для создания детализированного пейзажного снимка я бы порекомендовал ручной режим, хотя приоритет диафрагмы также может работать хорошо.

• Установите узкую диафрагму, чтобы вся сцена была в фокусе. Вы можете попробовать f/8 в качестве отправной точки, но в зависимости от ваших результатов вам может понадобиться увеличить диафрагму до f/11 или даже f/16.
• Установите базовый уровень ISO – возможно, 100 – чтобы вы могли снимать изображение с максимально возможным качеством. 
• Затем настройте выдержку, основываясь исключительно на соображениях экспозиции. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вы, вероятно, захотите использовать штатив и дистанционный спуск затвора.
• Наконец, сделайте пробный снимок. Увеличьте масштаб, чтобы проверить глубину резкости, и убедитесь, что экспозиция выбрана правильно. Если вы снимаете восход или закат, подумайте о том, чтобы сделать несколько снимков: один с экспозицией для переднего плана и один с экспозицией для неба, чтобы потом их склеить при обработке.

Экспозиция в фотографии: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете все об экспозиции. Вы знаете, как это работает, как настроить параметры камеры для неизменно отличных результатов и даже как выставить экспозицию в нескольких практических сценариях.

Все, что осталось сделать, это выйти и потренироваться. Получайте удовольствие от работы с различными переменными экспозиции и экспериментируйте как можно больше!

Поделиться в социальных сетях

5853

Что такое экспозиция в фотографии?

В фотографии ваша экспозиция определяет то, что записывается на датчик изображения вашей камеры. Наука, стоящая за экспозицией в фотографии, называется сенситометрией.

Правильная экспозиция имеет основополагающее значение в фотографии. Это как сохранять равновесие при езде на велосипеде. Вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свой баланс с самого начала.

Три настройки камеры будут влиять на экспозицию вашей фотографии: диафрагма, скорость затвора и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции? ».

Как контролировать экспозицию в фотографии?

Между объективом и датчиком камеры находятся три параметра, которые мы используем для управления экспозицией изображения, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик камеры. Три основные функции для управления настройками экспозиции:

• ISO
• Скорость затвора
• Диафрагма

Эта статья научит вас основам этих трех настроек, которые создают треугольник экспозиции, а также различным методам, которые вы можете использовать для измерения значения экспозиции. Имея в виду эти знания, вы сможете каждый раз идеально экспонировать свои фотографии!

ISO

Во-первых, давайте посмотрим на ISO. ISO — это значение, которое показывает, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, проходящему через объектив камеры и попадающему на датчик. Каждое значение рейтинга ISO представляет собой так называемую «остановку» света.

Каждое число ISO представляет собой удвоение (повышение) или уменьшение вдвое (снижение) чувствительности сенсора к свету.

ISO можно легко изменить в вашей камере в настройках меню или на циферблате. Имейте в виду, что чем выше значение ISO, тем более зернистыми будут ваши фотографии. В зависимости от ситуации с освещением вам нужно соответствующим образом настроить ISO.

Скорость затвора

Скорость затвора — это скорость, с которой затвор камеры (иногда называемый шторкой) открывается и закрывается. Эта продолжительность определяет, сколько света проходит через объектив, чтобы достичь сенсора камеры.

Представьте штору, опущенную на окно, а затем быстро откройте и закройте ее. На мгновение комната наполнилась светом, и отрезок времени, в течение которого вспышка света заполнила комнату, равнялся выдержке! Это в основном то, как затвор контролирует количество света, попадающего на датчик. Время, в течение которого штора была открыта, в некоторой степени определяло, сколько света попадало в комнату, но также и размер окна! Этот оконный проем действовал как апертура, описанная ниже.

Выдержки затвора измеряются в секундах и долях секунд. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света.

Если вы держите камеру в руках, не забудьте установить выдержку не менее 1/60 с. Все, что медленнее, приведет к тому, что ваши изображения будут размытыми.

Диафрагма

Диафрагма встроена в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь немного пояснений по выдержке. Глядя на фото ниже, вы увидите, что меняющиеся цифры — это выдержки в долях секунды (т. е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до закрытия затвора после нажатия кнопки спуска затвора.

При переходе от одной скорости к другой количество света, попадающего в камеру, уменьшается вдвое. Переход в другую сторону к длинной выдержке удваивает количество света, попадающего в камеру. Это изменение с одной скорости на другую называется перемещением стопа. Например, перемещение со скорости от 1/30 до 1/60 секунды происходит на 1 стоп быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 стопа.

Диафрагма регулирует количество света, проходящего через объектив и попадающего на матрицу. Настройки диафрагмы измеряются числами, называемыми диафрагменными числами или диафрагменными ступенями. Каждое число f представляет собой остановку света.

Проще всего представить апертуру, сравнив ее со зрачками ваших глаз. Чем больше отверстие, тем больше света будет проходить, точно так же, как работают ваши зрачки. Он расширяется, чтобы пропускать больше света в более темных условиях.

Посмотрите настройки камеры на фото выше. На дисплее отображаются различные настройки камеры, позволяющие управлять экспозицией. Как видите, ISO равно 200, диафрагма F7.1 и выдержка 1/200 (одна двухсотая секунды).

Главное, что нужно помнить об этих трех настройках камеры, это то, что они взаимозависимы. Они зависят друг от друга. Это означает, что если вы измените одну настройку, вы должны изменить одну или обе другие настройки, чтобы сохранить экспозицию.

Например, если вы увеличиваете диафрагму диафрагмы с F7,1 до F5,6, вы увеличиваете диафрагму, что увеличивает количество света, проходящего через объектив и попадающего на датчик изображения вашей камеры. Увеличение размера диафрагмы влияет на глубину резкости, делая ее меньше.

Если вы уменьшите скорость затвора, вы измените способ захвата движения на вашем изображении. Короткая скорость затвора фиксирует быстрые движения.

Низкая скорость затвора не захватывает движение, а вместо этого делает движение размытым.

Преимущество длинной выдержки состоит в том, что на матрицу попадает больше света, что часто необходимо при ночной съемке.

Вот ваш ISO. Если вы уменьшите значение ISO, ваши изображения будут четче, но вам потребуется более широкая диафрагма или более длинная выдержка, чтобы сбалансировать экспозицию на фотографии.

ISO, диафрагма и скорость затвора взаимозависимы

Опять же, важно помнить об этих трех настройках, что они взаимозависимы. Измените один, и вы измените экспозицию.

Например, если у вас идеальная экспозиция и вы увеличиваете размер диафрагмы, вы внезапно делаете изображение переэкспонированным. Вам нужно будет увеличить скорость затвора или уменьшить ISO, чтобы компенсировать эту более широкую диафрагму.

Увеличение значения ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но увеличивает количество цифрового шума (также называемого зернистостью) на изображении. Невозможно изменить один элемент и не получить противоположного эффекта в том, как другие элементы влияют на изображение.

Изображение ниже является результатом установки высокого значения ISO, вызывающего зернистость изображения. Фото не хватает четкости и резкости.

Полезное правило для фотосъемки с экспозицией на открытом воздухе при естественном освещении

Во-первых, выберите значение ISO в качестве выдержки (100 единиц ISO = 1/125 секунды или, если значение ISO равно 400, выдержка будет равна 1/500). секунды), значение диафрагмы:

• Для ярких солнечных дней, когда солнце находится на объекте (f16)
• Для пасмурной, облачной погоды (f8)
• Закаты и рассветы, слабое освещение, широко открытые @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают. В руководстве пользователя вашей камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два способа точно контролировать, сколько световых лучей попадает на матрицу, и если вы понимаете вышеизложенное, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы научиться управлять экспозицией в фотографии, вам нужно научиться пользоваться экспонометром. Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем замера освещенности и много способов их использования.

После многих лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, которую вам нужно освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей цифровой зеркальной камере.

Экспонометр камеры считывает свет, исходящий от объекта через объектив, который вы используете, и управляется ISO, на которое вы уже установили этот экспонометр. Это просто самый разумный и точный способ измерить эти световые лучи.

Измерители цифровых зеркальных фотокамер постоянно совершенствуются, предлагая «точечный» замер (вы можете сфокусироваться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, отраженный замеры, замеры инцидентов и так далее.

Больше нет необходимости «фиксировать» экспозицию (снимать на один кадр больше с одной остановкой, на один кадр с указанной выдержкой и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и ни разу не выставил кадр неправильно. Поэтому я не буду особо вдаваться в другие методы замера камеры.

Недодержка, передержка и правильная экспозиция

Когда говорят, что изображение недоэкспонировано, это означает, что изображение не содержит достаточно деталей в тенях или темных частях изображения. Конечно, это также просто означает, что ваша фотография выглядит слишком темной.

Передержка означает, что детали в более ярких или белых частях изображения отсутствуют. Эти области известны как основные моменты. Они, как говорят в торговле, «засветились» на переэкспонированном изображении.

Правильная экспозиция означает, что изображение имеет правильный баланс деталей в тенях и деталей в светах. Опять же, давайте разберемся с этим на примерах!

Во-первых, посмотрите на правильно экспонированное изображение выше. Обратите внимание, что вы можете видеть детали как в тенях, так и в светах.

От пола и людей до столешниц и стен — все четко и правильно освещено. Это хорошо экспонированный снимок с хорошим балансом светлых участков, теней и контраста.

Теперь посмотрите на недодержанное изображение выше. В данном случае эта фотография немного недоэкспонирована, поэтому она дает мрачный оттенок. Это, скорее всего, сделано намеренно и может стать отличным способом сделать вашу фотографию более творческой. Однако полностью недоэкспонированное изображение потеряет все детали и четкость.

К счастью, есть несколько способов исправить недоэкспонированное изображение либо в камере, либо при постредактировании, которые мы рассмотрим позже в этой статье.

Фотография выше сильно переэкспонирована. Обратите внимание, как теряются детали, потому что блики сильно размыты.

Шерсть гепарда едва видна, поскольку она сливается со снежным фоном.

Вот сравнение двух изображений с разными значениями экспозиции:

Under ExposureCorrect ExposureOver Exposure

Исправить переэкспонированное изображение труднее, чем недоэкспонированное, поэтому сделайте все возможное, чтобы исправить переэкспонированное фото во время съемки!

Как я упоминал ранее, поиграйте с диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получить идеальную экспозицию.

Получите правильную экспозицию с помощью экспонометра камеры

На ЖК-дисплее большинства цифровых зеркальных камер есть экспонометр, который показывает, будет ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или в самый раз.

В левом конце счетчика вы видите знак +. В правом конце счетчика вы видите знак –. А в середине счетчика вы видите 0 и вертикальную черту под ним. Когда вы настраиваете ISO, диафрагму и скорость затвора, эта вертикальная полоса перемещается влево или вправо, показывая, что вы либо переэкспонируете изображение (полоса слева от 0), либо недоэкспонируете изображение (полоса находится справа от 0).

Чтобы отрегулировать экспозицию, изменяйте ISO, диафрагму или скорость затвора до тех пор, пока вертикальная полоса не окажется в центре шкалы метра под отметкой 0,9.0003

Получите правильную экспозицию с помощью гистограммы

Другой способ узнать, правильно ли экспонировано ваше изображение, — это сделать снимок, а затем изучить гистограмму этого изображения. Большинство современных цифровых зеркальных камер имеют по крайней мере одну гистограмму, показывающую общую яркость сцены.

Гистограмма представляет собой прямоугольный прямоугольник с вертикальными линиями, формирующими изображение, похожее на волну. Эта форма сообщает вам, является ли ваше изображение недоэкспонированным, переэкспонированным или правильно экспонированным. Если волна сгущается в левой части гистограммы, ваше изображение недоэкспонировано. Если фигура сгруппирована в правом конце, ваше изображение переэкспонировано. И если форма равномерно разделена между левым и правым концами гистограммы, ваше изображение экспонировано правильно.

Заключение

Большим преимуществом цифровых зеркальных камер является то, что вы можете экспериментировать, пока не освоите экспозицию фотографии. Даже если вы совершите ошибку, цифровые файлы могут быть очень щадящими и позволят вам скорректировать экспозицию даже после того, как вы сделаете снимок.

Это дает пользователям цифровых зеркальных камер бесконечную свободу экспериментировать с различными уровнями экспозиции. Поэкспериментируйте с ISO, диафрагмой и выдержкой, и в конечном итоге вы всегда будете получать идеальную экспозицию.

Свяжитесь с с начинающими и профессиональными фотографами

Узнайте , как улучшить любую фотографию

Получите доступ к эксклюзивным скидкам, курсам, вознаграждениям и т. д.

Находите ежедневное вдохновение в разнообразном сообществе

Рекомендуемые статьи

24 совета по съемке четких фотографий

Ваше полное руководство по созданию четких фотографий с советами и приемами, которые помогут улучшить ваши навыки фотографирования.

Последнее обновление:

• 29 мая 2023 г.

Shares

Пейзажная фотография: Полное руководство с профессиональными советами

Последнее обновление:

• 26 мая 2023 г.

Shares

Беззеркальные и зеркальные камеры: какая из них лучше для вас?

Подробный обзор беззеркальных и зеркальных камер, плюсы и минусы каждой из них, а также то, что лучше для вас.

Последнее обновление:

• 25 мая 2023 г.

Поделиться

Понимание воздействия, часть 1: Треугольник воздействия

Тодд Воренкамп | Обновлено Ср, 26.01.2022

Поделиться

Главное в фотографии — запечатлеть свет. На самом деле, этимология слова «фотография» — это, по сути, «рисунок светом». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также контролировать чувствительность этой поверхности к свету. В этой серии мы немного обсудим физику и характеристики света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью так называемого «треугольника экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагма и скорость затвора), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровой ISO). Эти три элемента управления не только влияют на свет на фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма управляет глубиной резкости, выдержка может размыть или заморозить действие, а ISO может добавить или убрать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждой стороне экспозиционного треугольника будет посвящена отдельная статья, но, прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозицию можно определить как количество света, падающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой конкретной сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, существует измеримое количество света, освещающего ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификаций света. Это не будет диссертацией о свете, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет интересен тем, что ведет себя со свойствами как волн энергии, так и частиц. Этот корпускулярно-волновой дуализм влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, сфотографировано из Манхэттена с помощью DayStar Camera Quark и обработано в Lightroom

Интенсивность, яркость света: Источник света испускает фотоны и тем больше фотонов, которые излучаются источником света или отражаются объектом, тем он ярче. Более яркая фотография создается с помощью датчика или куска пленки, на который попало больше фотонов, чем более темная фотография. Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое.

Продолжительность: Солнце — постоянный источник света, но вы можете избежать света, оседлав Землю, когда она вращается от солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет можно включить или выключить, а некоторые из них излучаются кратковременной вспышкой. Если вы увеличиваете время, в течение которого данный свет излучается источником света, вы можете увеличить количество фотонов, собираемых камерой.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок о воздействии не может избежать математического притяжения. Для тех из вас, у кого есть арифметические навыки, как у меня, я заранее извиняюсь. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы можете зафиксировать камерой. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, верно? А что, если увеличить расстояние до источника света вдвое? Должна быть половина фотонов и половина света, правильно? Неа. Благодаря тому, что называется Закон обратных квадратов , вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается большинством источников, он распространяется (исключением являются лазеры). Таким образом, лампочка на расстоянии 5 футов выглядит в 4 раза ярче, чем на расстоянии 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллиона миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Модификации: Существует бесчисленное количество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет. Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете переместить объект в тень или создать тень. Рефлекторы, рассеиватели и гели — это лишь часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерение света

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить свету количественное значение, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом отрегулировать настройки нашей камеры, а затем отрегулировать их дальше, чтобы осветлить или затемнить изображение. Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда называют «остановками».

Интенсивность света — это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в ее количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при любом освещении или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как компенсировать, если компенсация желательна.

Фотографии, сделанные с одинаковой выдержкой и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно, «правильно экспонированное» изображение может иметь базовую линию EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить минус EV. Ярче — положительный EV. Именно здесь появляется ранее упомянутое количественное значение. EV присваиваются числа, чтобы мы могли измерить изменение по сравнению с базовым EV.

Зачем нам электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше…

Цель создания экспозиции состоит в том, чтобы позволить определенному количеству света попасть в вашу камеру и объектив, чтобы запечатлеть объект таким образом, который соответствует вашему художественному видению. Обратите внимание, что я не сказал, что целью является «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг этой фразы. Фотография — это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, никогда не думайте, что каждый кадр, который вы снимаете, должен соответствовать определению «правильной экспозиции». Это не. Я буду продолжать использовать слово «правильный», но не вчитывайтесь глубоко в этот термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные «воздушные кавычки», когда вы его читаете!

Итак, вам нужно настроить камеру и объектив так, чтобы в систему попадало правильное (для вас) количество света для создания желаемого изображения. Чтобы управлять этим светом, у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры — треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа контролировать количество света, попадающего в камеру и экспонирующего светочувствительную поверхность ( диафрагма и выдержка ) и один способ управления чувствительностью этой поверхности ().0007 ИСО ).

Путешествие света через объектив камеры к датчику

Один из способов упростить эти настройки — сравнить камеру с некоторыми элементами человеческого глаза. Диафрагма функционирует подобно радужной оболочке глаза, которая открывается и сужает диаметр своего отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора аналогична морганию, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки открываются на мгновение, чтобы захватить одно изображение, прежде чем закрыться, это похоже на затвор фотоаппарата. И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с переменной диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и диски выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы, вероятно, также можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных компактных камерах. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить вашу фотографию, так как это даст вам больше контроля над вашими изображениями.

Во второй части этой серии мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL;DR

Если вы уже чувствуете себя ошеломленным объемом информации выше и морально не готовы к еще трем статьям, вот краткие основы:

Экспозиция на фотографии контролируется диафрагмой камеры. , выдержка и ISO пленки или цифрового датчика — треугольник экспозиции.

Диафрагма – это размер отверстия объектива.