Легенда глянца. Ричард Аведон
Легенда глянца.
Ричард Аведон
7 июня 2013
Фото:Ричард Аведон
Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. За почти — трудно поверить! — 60 лет своей карьеры он сделал множество знаковых снимков. А ведь вполне мог стать бизнесменом. Или поэтом…
Ричард Аведон родился в 1923 году в обеспеченной семье владельца универмага на Пятой авеню. Его родители были выходцами из России и это, надо сказать, отразилось в дальнейшем творчестве Ричарда. Собственно, одной из первых его фотографий стал не сохранившийся, увы, портрет Сергея Рахманинова, жившего по соседству.
Легендарная модель Твигги (прическа от Ары Галлант) в парижской студии. Фото: Ричард Аведон
Ричарду пророчили карьеру отца и ждали, что он продолжит семейный бизнес. Однако упрямый мальчишка хоть и любил родителей, но категорически не хотел становиться владельцем магазина.
Сальвадор Дали. Фото: Ричард Аведон
Затем, поступив в Колумбийский университет, Ричард внезапно приходит к мысли, что поэзию не обязательно отображать словами. Его неугомонная натура требовала более быстрых художественных средств. Так он пришел к фотографии.
Легендарная модель Veruschka Von Lehndorff. Фото: Ричард Аведон
Бросив учебу, Ричард отправляется на службу в морскую пехоту, где параллельно работает помощником фотографа.
Кейт Мосс. Фото: Ричард Аведон
После окончания службы он встречает еще одного выходца из России, знаменитого дизайнера и арт-директора Harper’s Bazaar Алексея Бродовича, и поступает в его Design Laboratories.
Maurizio Cattelan, современный итальянский художник, живёт в Нью-Йорке, работает в основном в жанре инсталляции. Фото: Ричард Аведон
Уже в 1946 году первые снимки Ричарда публикуются в глянцевых изданиях, а вскоре он начинает на равных соперничать с учителем.
Впрочем, это не было враждой — до последнего они сохраняли душевную привязанность друг к другу.
Бьорк. Фото: Ричард Аведон
Как раз на 40–50-е годы пришлось становление fashion-фотографии, и Ричард Аведон стал одним из ее лидеров. Едва ли не первым он привнес в эту сферу творчество — до того искренне полагали, что здесь достаточно грубого ремесленничества. А фотографии Ричарда не просто выглядели живыми, они сочетали одновременно реализм и гротеск и явно выделялись среди других рекламных портретов.
Мэрилин Монро.
Затем пришли 60-е. Эпоха рок-музыки, войны во Вьетнаме, хиппи и свободной любви. Ричард не мог остаться в стороне. Дженис Джоплин, Элис Купер, Фрэнк Заппа, The Beatles, Энди Уорхол, Твигги и множество других знаменитостей готовы были разве что не в очередь выстраиваться ради того, чтобы их снимок сделал ставший уже культовым фотограф.
Серия фотоснимков для журнала «New Yorker». Фото: Ричард Аведон
В то же время Ричард много фотографирует солдат и деятелей антивоенного движения.
Балерина. Фото: Ричард Аведон
До 1990 года Ричард Аведон сотрудничал с Vogue, а с 1992 года — работал в журнале The New Yorker.
Бриджит Бардо. Фото: Ричард Аведон
Вышло много книг с ретроспективами его фотографий, а персональные выставки неизменно проходили с аншлагами.
Оммаж Мункачи, (Кармен, пальто от Кардена). Париж, Площадь Франсуа-Премьер. Фото: Ричард Аведон
Он работал до последнего — даже смерть в 2004 году застала его не немощным лежащим стариком, а активным фотографом, снимающим в Техасе очередную серию для журнала.
Уильям Касби, рожденный рабом. Алжир, Луизиана. Фото: Ричард Аведон
Источник фотографий: http://www.richardavedon.com/
Ричард Аведон: американская легенда
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века, и русская тема тонко прослеживалась в его огромном фотонаследии.
Начиная с того, что первой моделью маленького фотографа Ричарда был его сосед, великий русский композитор Сергей Рахманинов. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание. «Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», — говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». К сожалению, снимок великого композитора ныне утерян, но это был первая работа в частном пантеоне великих портретов Аведона. Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.
В 1942-1944 годах Ричард служил в морской пехоте. После армии, решив посвятить себя фотографии, он создал портфолио и отнес его арт-директору журнала «Harper’s Bazaar» Алексею Бродовичу.
40-е годы ХХ века – это расцвет Кристиана Диора и эпоха New Look, на смену сдержанности военного времени приходят элегантность и шик. В истории моды начался новый виток. Одними из тех, кто стоял во главе фешн-индустрии тех лет, были журналы «Harper’s Bazaar» и «Vogue». Именно с ними и сотрудничал Ричард Аведон.
Аведон принадлежал к тем, кто сформировал новое видение моды, свежий взгляд на рекламную и фешн-фотографию. Совместно с Ирвином Пенном Ричард открыл миру всю уникальность и выразительность студийных съемок.
50-е годы стали расцветом творчества Аведона. Самой яркой и известной моделью тех лет была неповторимая Довима, вдохновлявшая ведущих кутюрье тех лет: Кристиана Диора и Жака Фата. Одним из самых лучших снимков прекрасной модели стал тот, на котором Довима была изображена в окружении слонов. Его автором был Ричард Аведон.
«Довима со слонами, вечернее платье от Dior»
В 1956 году его пригласили стать консультантом и фотографом на съемках фильма «Fanny Face», с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях.
В 1958 году журнал «Популярная фотография» признал Аведона одним из 10 великих фотографов мира.
Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство».
Работы с 1951 по 1960:
Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов).
При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими — дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», — с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.
В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper’s Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты.
Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке.
Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан — список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.
Излюбленный прием фотографа при портретной съемке — нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон — только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».
Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура — ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами.
Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.
К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона — выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона — ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.
Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) — строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.
Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов».
Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии — как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.
С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.
Ричард Аведон и Твигги в парижской студии 1967.
Барбара Стрейзанд, 1965
Рене, 1947 из коллекции Диора
Человек в шляпе, Италия 1948
Элиза Даниелс, 1948
Мэрлин Монро. Нью-Йорк 6 мая 1957
Момент работы.
Модель Кармен. Париж, 1957.
Была одной из муз Сальвадора Дали.
Марлон Брандо, 19 апреля 1951.
Сьюзи Паркер и Робин Тэттерсолл. Париж, площадь Согласия 1956
Таким мы ещё Чарли Чаплина не видели . Нью-Йорк 13 сен 1952
Одри Хепберн, 18 декабря 1953.
Рудольф Нуриев,1962. Он великий балерун. Он даже на фото парит.
Mikhail Baryshnikov and Jon DeVries by Richard Avedon for ‘Forbidden Christmas or the Doctor and the Patient, 2004
Верушка и Ричард Аведон, 1967.
Она же Верушка, 1967.
Сюзи Паркер, 1962. «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели – это не просто вешалки для одежды».
Боб Дилан. Нью-Йорк, Гарлем 4 ноя 1963
Боб Дилан. Нью-Йорк 10 фев 1965. Снимали после дождя, и мне так нравиться свечение на заднем плане. Как будто что-то сверхъестественное.
Катрин Денев. 22 сентября 1968
София Лорен, 2 октября 1972.
Одна красивая женщина за другой.
Элизабет Тэйлор, 1 июля 1964.
Энди Уорхол, 1969. В 1968 феминистка Валери Соланас три раза выстрелили в живот Энди, он остался жив, но шрамы всегда напоминали ему об этом.
Он всегда боялся, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, это чувство преследовало его всю жизнь. Заканчивая одну фотографию он уже думал о следующей, выстраивая сюжет.
«Это как проклятие, — говорит он. — У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: «Я обдумываю следующую фотографию»».
Джин Шримптон, 1965
Твигги, 1968
Майя Плисецкая, 1966
1962 год
Шер, 1974
Чина Мачадо, 1965
Джин Шримптон, 1970
Верушка, 1972
Настасья Кински, 1981. Для этого снимка Настя пролежала 2 часа на холодном цементном полу, так же ей надо было зажать хвост удава косточками щиколоток.
Она лежала не двигаясь, даже не шелохнулась когда змеиный язык коснулся мочки уха. На фото это прекрасно видно.
Германия, Берлин, Бранденбургские ворота; Канун Нового 1989 года. Год падения Берлинской стены. Можно только гадать, что конкретно празднует этот человек.
Стефани Сеймур
Маглозия Бела и Жизель Бундхен, 2000
Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк 9 дек 1999
Бьорк. Нью-Йорк 2 июня 2004
Ирвин Лазар, Элизабет Тэйлор и Джек Николсон, 29 марта 1993.
Ричард Аведон и Одри Хепберн
Просто Одри
Софи Лорен и Ричард Аведон, 1966
Миа Фэрроу, 1966. Это от нее Вуди Аллен ушел к её приемной дочери, после 12 лет отношений.
Верушка Нью-Йорк 1967 январь. Дочь немецких аристократов, а говорила всем, что из России, поэтому придумала себе такое экзотическое имя )))))
Она же в 1966.
Снимок называется «Собрание» 15 октября 1963 г.
Сид Чарисс, 1961. Американская танцовщица и актриса. Уже в 1952 году она застраховала свои ноги на 5 миллионов долларов, это была самая высокая сумма страховки в те года.
Туфелька (дизайн от Перуджи). Париж, площадь Трокадеро авг. 1948
Дориан Ли. 1949. Одна из первых моделей, получившая широкую известность.
Дориан Ли и велогонщик. Париж 1949
Сьюзи Паркер, Париж 1952. Сьюзи родная сестра Дориан Ли, она младше её на 12 лет. Сьюзи было 15 лет, когда Дориан (уже была очень известна) организовала для Сьюзи встречу в модельном агентстве, позже она также станет актрисой.
Сьюзи и Робин Таттерсолл, Мулен Руж, Париж 1957. В 1-ой части было ещё одно очень красивое совместное их фото.
Сьюзи Паркер, авг. 1956
Сьюзи Паркер, Робин Таттерсолл и Гарднер МакКей. 1956
Кэтрин Хепберн. Нью-Йорк 2 марта 1955. У Кэтрин кстати 4 Оскара, больше чем у кого-либо.
Коко 1958
Бриджит Бардо в парижской студии 27 янв.
1959
Довима. Париж янв. 1955. Была музой таких домов моды как Christian Dior, Yves Saint-Laurent.
Довима, 1950. Была самая высокооплачиваемая модель, $75 в час.
Ричард называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». А фотография, сделавшая её популярной «Довима со слонами» (она в 1-ой части) была продана на аукционе Кристис за 841.000 €.
Довима. Египет янв. 1951
Кстати, она сыграла в фильме с Одри «Забавная мордашка». (Снимок не из фильма)
Альфред Хитчкок, 16 марта 1956
Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд) (вечерние туалеты от Бальмы, Диора и Пату) авг. 1959
Мария Каллас, 1970. Какие у нее тут глаза!! Я в них вижу и боль, и злость, и удивление. Шикарный Автопортрет.
Карита Маттила. 1975
Верушка, 1972
Настасья Кински, 1982
Стефани Сеймур в фотосессии Ричарда Аведона, 1994 год
Она же в 90-е.
Лиса Бигелоу и Альфред Лэсли, 1960.
Майя Плисецкая. 1966
Дети Пабло Пикассо, Клод и Палома Пикассо. Париж 25 янв 1966
Убийца Дик Хикок. Канзас, Garden city 15 апр. 1960. Обратите внимание на лицо, как два разных человека, что свойственно убийцам.
Певица Дженис Джоплин. Техас, Порт Артур 1969
Тилли Тиззани, 1964. Известная в свое время модель.
Жена Ричарда Аведона, Эвелайн Аведон. Нью-Йорк 23 июля 1975
Отец Ричарда,Якоб Исраэль Аведон, 1975.
Тина Тернер, 1971
Бьянка Джаггер, 1972
Санни Харнетт, 1954. Модель и актриса, тоже снялась в «Забавная Мордашка».
Санни Харнетт. Париж, Казино Ле-Туке
Певица Мариан Андерсен. Нью-Йорк 30 июня 1955
Марк Шагал, 1959
Герцог и герцогиня Винздор. Нью-Йорк. Waldorf Astoria, номер 28А. Снимок сделан в гостинице ))))
Герцог Виндзорский отрекся от престола в 1936 и наследником стал Георг Шестой, который был заикой (Колин Фёрт «Король говорит»).
Существует 2 причины отречения от престола: он был влюблен и женился на разведенной американке Уоллис Симпсон (на фото), и как он говорил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»; вторая причина — вся любовь была прикрытием его нездоровой симпатии к Гитлеру, поэтому и отрекся. В жизни они прослыли отвратительной и бесчувственной парой. Аведон хотел показать их другими, и перед тем как щелкнуть затвор камеры, соврал, что по дороге к ним на съемку, его такси задавило собачку. Ричард Аведон: «Они любили собак больше, чем они любили евреев».
Элиза Даниелс, 1948
Элиза Даниелс и уличные актеры, Париж 1948
Кристиан Берард и Рене, 1947
Джорджия Хэмилтон, 1953
Марго Маккендри и Чина Мачадо, 1961
«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели.
Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».
Данни Веил, 1962. Писательница.
Ингрид Бергман, 1962
Михаил Барышников и Твила Сарп (тоже танцовщица), 1975
Ингрид Боултинг, 1970
Наталья Семанова, 1998
Маурицио Кателлан, 2004. Одна из последних фотографий.
Джон Кеннеди и его дочка Каролина. Она единственный их ребенок из 4-ых, оставшийся в живых, все остальные умерли ((((
Снимки, которых я не нашла названий и моделей ((((
Скорее всего из рекламы одежды.
Вроде как Сьюзи Паркер
Ричард Аведон и Фред Астер за работой, ничто не помеха )))
Все новое это хорошо забытое старое..
Dovima by Richard Avedon.
Ричард Аведон часто многие фотографии делал “первым”. На обложке Harper Bazar в 1965 впервые для женского модного журнала появился мужчина — Стив Маккуин.
Его голову обнимает рука модели Джин Шримптон со множеством браслетов. В 2010 году фотограф Дэвид Слайпер повторил сцену на обложке GQ Australia, изобразив человека года — Райана Квэнтина.
Были у него и такие снимки ))))
Вики Гилберт в рекламе духов Chanel No.5.
Audrey Hepburn, photo by Richard Avedon, Harper’s Bazaar, September 1961
Kate Moss Photography by Richard Avedon For Versace Campaign Fall 1996
Calvin Klein Jeans Brooke Shields ©Richard Avedon
А на Заречной улице весна))
Та фотосессия, что побудила меня написать этот пост. 22 декабря 1958 годаMarilyn Monroe позировала фотографу Ричарду Аведону. Он решил сделать фотосессию в которой Монро должна была изображать кинозвезд прошлых лет. В итоге получилось следующее:
Marilyn Monroe as Lillian Russell
Marilyn Monroe as Marlene Dietrich
Marilyn Monroe as Clara Bow
Marilyn Monroe as Jean Harlow
Ричард Аведон: «Удиви меня.
Каждый снимок должен изумлять!»
Фонд Ричарда Аведона
РИЧАРД АВЕДОН
Ричард Аведон (1923–2004) родился и жил в Нью-Йорке. Его интерес к фотографии проявился в раннем возрасте, и когда ему было двенадцать лет, он присоединился к фотоклубу Еврейской ассоциации молодежи (YMHA). Он учился в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где вместе с Джеймсом Болдуином редактировал школьный литературный журнал The Magpie, . Он был назван поэтом-лауреатом средних школ Нью-Йорка в 1941.
Аведон поступил на службу в вооруженные силы в 1942 году во время Второй мировой войны, служа помощником фотографа второго класса в торговом флоте США. Как он описал это: «Моя работа заключалась в том, чтобы делать фотографии, удостоверяющие личность. Я, должно быть, сфотографировал сто тысяч лиц, прежде чем до меня дошло, что я становлюсь фотографом.»
После двух лет службы он ушел из торгового флота, чтобы работать профессиональным фотографом, сначала создавая модные образы и изучая искусство директор Алексей Бродович в Лаборатории дизайна Новой школы социальных исследований
В возрасте двадцати двух лет Аведон начал работать внештатным фотографом, в основном для Harper’s Bazaar .
Первоначально журналу было отказано в использовании студии, он фотографировал моделей и фэшн-моделей на улицах, в ночных клубах, в цирке, на пляже и в других необычных местах, проявляя бесконечную находчивость и изобретательность, которые стали отличительной чертой его искусства. Под опекой Бродовича он быстро стал ведущим фотографом Harper’s Bazaar 9.0008 .
С самого начала своей карьеры Аведон делал формальные портреты для публикации в журналах Theater Arts , Life , Look, и Harper’s Bazaar , среди многих других. Он был очарован способностью фотографии предлагать личность и пробуждать жизнь его героев. Он регистрировал позы, позы, прически, одежду и аксессуары как важные, откровенные элементы изображения. Он полностью доверял двухмерной природе фотографии, правила которой он подчинял своим стилистическим и повествовательным целям. Как он иронично сказал: «Мои фотографии не уходят глубже поверхности. Я очень верю в поверхности. Хорошая книга полна подсказок».
После гостевого редактирования апрельского выпуска 1965 года Harper’s Bazaar Аведон ушел из журнала после того, как столкнулся с бурей критики по поводу своего сотрудничества с цветными моделями. Он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет. В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker , где его портреты помогли переопределить эстетику журнала. В этот период его модные фотографии появлялись почти исключительно во французском журнале É 9.0007 goïste .
На протяжении всего времени Аведон руководил успешной коммерческой студией, и многие считают, что он стирает грань между «художественной» и «коммерческой» фотографией. Его работа по определению бренда и давние связи с Calvin Klein, Revlon, Versace и десятками других компаний привели к проведению одних из самых известных рекламных кампаний в американской истории. Эти кампании дали Аведону свободу заниматься крупными проектами, в которых он исследовал свои культурные, политические и личные увлечения.
Он известен своими обширными портретами американского движения за гражданские права, войны во Вьетнаме и знаменитым циклом фотографий своего отца Джейкоба Исраэля Аведона. В 1976, для журнала Rolling Stone , он подготовил «Семью», коллективный портрет американской элиты власти во время двухсотлетних выборов в стране. С 1979 по 1985 год он много работал по заказу Музея американского искусства Амона Картера, в конечном итоге создав выставку и книгу « на американском Западе ».
Первая музейная ретроспектива Аведона была проведена в Смитсоновском институте в 1962 году. Затем последовало множество крупных музейных выставок, в том числе две в Метрополитен-музее (1978 и 2002 г.), Институт искусств Миннеаполиса (1970 г.), Музей американского искусства Амона Картера (1985 г.) и Музей американского искусства Уитни (1994 г.). Его первая книга фотографий Observations с эссе Трумэна Капоте была опубликована в 1959 году. Он продолжал публиковать книги своих работ на протяжении всей своей жизни, в том числе Ничего личного в 1964 году (с эссе Джеймса Болдуина), Портреты 1947–1977 (1978, с эссе Гарольда Розенберга), An Autobiography (1993), Evidence 1944–1994 (1994, с эссе Джейн Ливингстон и Адама Гопника) и The Sixties (1999, с интервью Дуна Арбуса).
После кровоизлияния в мозг во время выполнения задания The New Yorker Ричард Аведон скончался в Сан-Антонио, штат Техас, 1 октября 2004 года. При жизни он основал Фонд Ричарда Аведона.
Журналы — Фонд Ричарда Аведона
Аведон начал работать фотографом для таких изданий, как Life , Theater Arts и Harper’s Bazaar . Под руководством Алексея Бродовича Аведон быстро стал ведущим фотографом Harper’s Bazaar . В 1965 году он присоединился к Vogue , где проработал более двадцати лет.
Аведон стал первым штатным фотографом в The New Yorker в 1992 году , , где его портреты помогли переопределить эстетику журнала. На протяжении всей своей карьеры фотографии Аведона появлялись в Egoïste, Look, Rolling Stone, American Photographer, Newsweek и многие другие. Фонд лицензирует фотографии Аведона для использования в публикациях.
Harper’s Bazaar, ноябрь 1946 г.
Обложка Жана Кокто
Harper’s Bazaar , февраль 1948
Harper’s Bazaar, апрель 1950
Harper’s Bazaar , сентябрь 1954 г.
ЖИЗНЬ, Январь 1969
Vogue , 1 октября 1967 г.
Vogue, Июль 1986
Rolling Stone , 21 октября 1976 г.
The New Yorker, 9 августа 1999 г.