Фотографии на страницах глянцевых журналов, которые можно увидеть сегодня, похожи друг на друга. Они не отличаются замысловатостью кадра. Другими были работы фэшн-фотографа Ги Бурдена: неординарными, рушащими стереотипы, инновационными. Каждый снимок вызывает в душе зрителей ряд эмоций, в числе которых и непонимание происходящего. Возможно, именно в этом секрет их бессмертия. Понимать или не понимать… но оторвать взгляд от них по истине сложно. Несмотря на то, что фотоаппарат Ги Бурден взял в руки достаточно поздно, его работы известны не только в узких кругах профессионалов, а и среди почитателей искусства фотографии. Формирование личности Ги Бурдена и приход в искусство фотографии Появился на свет Ги Бурден (Guy Bourdin) в столице Франции. Произошло это в 2 декабря 1928 года. На момент рождения ребенка его биологическому отцу едва исполнилось 18 лет. Ги не задержался в детском доме. Его усыновил Морис Дезире Бурден, от которого он и получил фамилию. В детстве мальчик не задумывался о карьере фотографа. Его увлекал велоспорт. В возрасте 18 лет юноша серьезно занялся живописью. Какое-то время он даже собирался посвятить свою жизнь этому ремеслу. Однако все изменила военная служба, которую он проходил в Дакаре (1948-1949 гг). Бурдена определили в воздушные войска, и тут в его жизни появилась фотография. По возвращению домой Бурден устроился продавцом фотооборудования. Параллельно работал посудомойщиком в ресторане и копил деньги на профессиональное оборудование для фотосъемки. Также до прихода в индустрию моды Ги Бурден успел поработать курьером в посольстве США. Ключевым моментом в жизни Ги стало знакомство с Ман Рэем, чье творчество вызывало у людей противоречивое отношение. Одни восхищались его сюрреалистическими работами, другие не видели в них никакой ценности. Бурден относился к первой категории людей, и Рэй стал поддерживать молодого фотографа. Вскоре Бурден начал представлять свои работы на общих выставках, а позже известный покровитель помог организовать персональную. Талант Бурдена заметили редакторы модных изданий, и карьера стремительно пошла вверх. Профессиональная деятельность Ги Бурдена Работа в мире моды привлекала Бурдена, и он принял предложение от редакторов издательства Vogue. Это сотрудничество длилось порядка 40 лет. Параллельно фотограф снимал рекламные кампании для таких модных марок, как Charles Jourdan, Chanel, Versace, Bloomingdale’s и т. Выработал свой неординарный стиль фотограф не сразу. Сначала его работы были приближены к установленным на то время нормам. Однако с каждой новой фотосессией Ги Бурден раздвигал рамки дозволенного. Модели всегда замечали, что работать с Ги, который относился одинаково требовательно как к себе, так и к окружающим, было неимоверно тяжело, но конечный результат всегда был потрясающим. Фэшн-фотограф, который создавал преимущественно рекламные снимки, умел обратить внимание зрителя не на привлекательных моделей, а на продаваемый продукт. При этом каждый снимок воспринимался не как отдельный эпизод из жизни, а как целая история, в которой есть сюжет и подтекст. Издательства, сотрудничавшие с Ги, предоставляли ему полную свободу, и он этим пользовался, воплощая в жизнь самые смелые замыслы. Кроме гламурных снимков в его коллекции можно найти грубые и, местами, жестокие фото. Успех Бурдена обусловлен не только природным даром и особым видением мира, а и отсутствием стремления к популярности. Умер неординарный и обсуждаемый фэшн-мастер в 1981 году. Как профессионалы, так и фотолюбители до сих пор неоднозначно относятся к работам мастера, которые сегодня занимают почетное место на многих фотовыставках. Теги:классики, модельная фотография, фэшн |
Для него важен был только процесс съемок. Выставки и издание книг, участие в фотоконкурсах и престижные награды никогда не прельщали Ги. У Ги Бурдена есть множество последователей. Некоторые из них смогли реализовать свой творческий потенциал, и стали известными фотографами (Мерт Алас, Ник Найт и т.д). Бурден полностью изменил понятие о женской красоте и глянцевом фото. Его заслуженно признали выдающимся модным фотографом 20 столетия.Ги Бурден, фотограф Ги Бурден, fashion-фотография
Тридцатилетний опыт работы в Vogue, эксклюзивные контракты с модными домами Chanel и Emanuel Ungaro, глубокие краски, нестандартные ракурсы и смелые инсценировки — лишь малый список комплиментов в сторону провокационного гения и основателя жанра fashion-фотографии Ги Бурдена.
Первую фотоисторию для французского Vogue Бурден представил в 1955 году. Съемки проходили на действующей скотобойне. Туши животных, модели и последние кутюрные коллекции. Реакция на «Chapeaux Choc» колебалась между скандалом и сенсацией. Критики и люди из индустрии были поражены новизной и свежестью взглядов Ги, а подписчицы массово отказывались от журнала, требуя возврата денег. Тогдашняя шеф-редактор Франсин Крисен была же напротив воодушевлена работой 27-летнего талантивого фотографа и негативный резонанс только подтолкнул ее к подписанию долгосрочного контракта с подобным самородком. Она не просто стала покровительствовать Бурдену, она вручила ему настоящий карт-бланш для блестящей карьерной партии. Жесткие, въедливые контрасты, оголенные части тела и полубытовые локации смотрелись в инсценировках Бурдена, как нечто сверхвозможное. И действительно, то, что видел Ги и как он это видел — казалось мистическим и нереальным. Трудно поверить, что каждый из его снимков был сделан в век аналоговой фотографии.
Ги Бурден и Шарль Жорден — идеальный симбиоз. Совещание редакторов «Vogue», Париж, 1977 год. На повестке дня вопрос, до сих пор неизменный — реклама. Один из первых разворотов оплачен Шарлем Жорденом под новый кампейн его обувного бренда. Снимок уже в редакции. Черный лимузин, асфальт в потеках машинного масла, на котором мелом очерчено тело жертвы автомобильной аварии, и пара нежно розовых лаковых туфель на танкетке. Занимающие минимальные сантиметры изображения, они притягивают к себе внимание, а общая картина заставляет зрителя теряться в догадках, дорисовывая свои версии произошедшего. Франсин Крисет из кресла главреда внимательно наблюдает за реакцией на лицах коллег и, прекрасно понимания степень будущего резонанса, принимает решение дать снимку «зеленый свет». В ее вердикте нет и ноты сомнений, она доверяет автору, она верит в его гения.
Тандем Bourdain & Jourdan был одним из самых плодотворных и коммерчески выгодных. Двое смелых людей не побоялись размещать рекламу обуви на фоне полумертвой девушки, лежащей на траве. Они топили туфли в бассейнах, разбрасывали их на грязных парковках, ставили на каблук обрезанных напополам манекенов. А в 1978 парни представили сюрреалистический снимок, на котором модель в откровенной позе в буквальном смысле тычет в кадр черно-белый снимок полароида. Каждым своим кампейном Бурден доказывал одну простую истину: бренд «Charles Jourdan» не собирается идентифицировать своего покупателя. И дело здесь не в безразличии, а скорей в гибкости и разнообразии. Старлетка и финансовый директор универмага могут носить одну и ту же пару. Главное — это смелость, которая позволяет трансформировать образы из сознания в реальность.
Снимки Бурдена действительно смелые, а порой даже маниакальные. В них присутствует определенная доля насилия, они грубы и бескомпромиссны. «Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься». Возможно, они отражают, что-то действительно скверное, пережитое самим фотографом. Его мать отказалась от него, жена покончила с собой. Но даже такое пережитое не отняло у Ги восхищения женской красотой.
«Коллеги по цеху» назвали его перфекционистом, а редакторы из французского Vogue часто сравнивали его работу над фотоматериалом с работой кутюрье над новой коллекцией. Любой из его снимков обладал своей концепцией, он был материальным воплощением определенного настроения Ги. Даже пространство журнального разворота он старался скроить под себя. Играя с композицией, он смещал центр внимания зрителя, заставлял искать подтекст в деталях и мелочах. Артистическая эстетика Бурдена обладает одной важной особенностью — полная творческая свобода. На его снимках считывается настроение целой эпохи, поколения поздних семидесятых.
В отличие от своего современника, Хельмута Ньютона, Бурден никогда не стремился собрать коллекцию собственных работ, создать так называемое наследие. В его отношении к уже проделанному даже присутствовала определенная халатность. В пост-праздничном настроении и недобром расположении духа, он мог с легкостью уничтожить ценные негативы. И даже когда сознание Ги прояснялось, и глупость содеянного была очевидна, он не испытывал сожалений. Бурден верил, что мизансцены важнее крупных планов, а процессы сйомок куда более значительны, чем готовые кадры. Тем не менее его работам удалось собрать целое комьюнити последователей.
Своими снимками Бурден также повлиял на развитие современной поп-культуры. В 2003 году в своем видео «Hollywood» Мадонна представила настоящий визуальный цитатник фотографа. Секс, гиперболические краски, неудобные позы и обескураживающие ракурсы. И без скандала не обошлось. Самюэль Бурден, сын Ги, обвинил певицу в плагиате. История долго смаковалась публикой, но чем закончилось разбирательство так и не известно. Присутствует ощущение, что акция была хорошенько спланирована и умело использована обеими сторонами. У Мардж — мегауспешный релиз альбома, собравший практически все награды музыкальной премии MTV, а наследие Бурдена впервые в полной мере презентовано в рамках полугодичной персональной выставки фотографа и ни где-нибудь, а в стенах Музея Виктории и Альберта. Скандально, сенсационно, авантюрно. Ги бы это точно понравилось.
Не забывают о Бурдене и профи рекламного бизнеса. Осенний кампейн бренда Christian Louboutin — настоящий трибьют и одновременная реинкарнация снимков фотографа начала 80-х.
Модель — не центр вселенной, ее личность практически анонимна. Играют со зрителем туфли. Цитируя традиционную эстетику Бурденовского гламура, они смотрятся в кадре живо и современно, но при этом умудряются вызывать легкое чувство ностальгии за временем, когда запреты спадали, а в воздухе витала та заветная раскрепощенность. Ностальгия по эпохе Ги Бурдена.
Автор статьи: Лида Ветчинова
Комментарии
Фотографии Гая Бурдена | Независимый фотограф
Художник, чей особый стиль мгновенно узнаваем, Ги Бурден использует цвет, рамку и форму в высшей степени уникально и совершенно удивительно.
─── Рози Торрес, 4 января 2021 г.
Многие считают, что французский фотограф Ги Бурден навсегда изменил лицо фэшн-фотографии. Новаторский голос и дальновидная работа французского фотографа Ги Бурдена больше не рассматриваются исключительно в контексте коммерческой фотографии, но высоко ценятся в анналах современного изобразительного искусства.
Vogue Франция, 1977 год
Раннее детство Бурдена было прервано разлукой с его родителями. Выросший на попечении бабушки и дедушки, он общался со своей матерью только по телефону в телефонных будках пивного ресторана, которым владели его бабушка и дедушка в Париже.
Бурден провел тихое детство в одиночестве собственного воображения, в восемнадцать лет уехал из дома, чтобы отправиться в велосипедную прогулку по Провансу, где познакомился с арт-дилером Люсьеном Анри. Живя с Генри в течение 6 месяцев, Бурден сосредоточился на живописи и рисовании, пока не пришло его время начать обязательную военную службу.
Vogue Homme, июнь/июль 1977 г.
Впервые познакомился с фотографией во время службы в Дакаре в 1948-1949 годах, работая в ВВС. После окончания службы Ги Бурден зарабатывал себе на жизнь черной работой, но продолжал рисовать в свободное время.
Заинтригованный творчеством сюрреалистов, в частности, выдающегося Ман Рэя, работавшего с фотографией, Бурден стремился стать его протеже.
Стремясь получить наставничество Ман Рэя, появляясь без приглашения у его дверей и будучи отвергнутым женой (не менее семи раз), Бурден в конечном итоге добился успеха в восьмой раз, когда художник сам открыл дверь и пригласил его войти. Бурдену удалось завоевать доверие Ман Рэя, и позже он написал каталог для своей первой выставки в 1952 году.
Автопортрет, 1953 г.
Явно отражая влияние своего наставника, с особой склонностью к изображению зловещих и эротических аспектов повседневной жизни, ранние работы Бурдена демонстрируют его интерес к съемке с экспериментальных ракурсов, что станет визитной карточкой в его более поздних работах.
Шарль Журдан, июль 1978 г.
Шарль Журдан, 19 апреля.74
Первые снимки Бурдена были выставлены в Vogue в 1955 году, и примерно в это же время он подружился с современником Хельмутом Ньютоном, который также много снимал для журнала.
Каждый художник мотивировал и воодушевлял другого, участвуя в здоровой конкуренции и создавая замечательные работы, которые в конечном итоге задали тон тому, чем станет фэшн-фотография. Размышляя об их отношениях, Ньютон однажды заметил: «Если бы он был один или я был бы один, это бы не сработало».
Таким образом, их работы очень дополняют друг друга, снимая искаженные женские тела, сценарии с оттенком сюрреализма, используя реквизит, резкое освещение, яркие цвета и чистую мелодраму. Бурден продолжал работать в Vogue до 1987 года.
Французский Vogue, март 1972 г.
В период с 1967 по 1981 год Бурден создал некоторые из своих самых запоминающихся работ под руководством дизайнера обуви Шарля Журдана, который, по сути, стал его покровителем.
В его работах для Журдана использовались антропоморфные композиции, наводящие на размышления повествования и исследовались сферы между абсурдом и возвышенным. Его сюрреалистическая эстетика была представлена с острым юмором и всегда с нетерпением ожидалась средствами массовой информации.
«Я никогда не считал себя ответственным за свои изображения.
Это просто несчастные случаи. Я не режиссер, а всего лишь случайность»
Шарль Журдан, 1978 г.
Бурден стремился превзойти реальность фотографического носителя, несмотря на участие в формальных элементах композиции. Получив полную творческую свободу, Бурден захватил воображение целого поколения.
Инстинктивно умея привлечь внимание зрителя, необычные истории, предлагаемые на его фотографиях, будоражат воображение зрителей. В сочетании с эстетикой гиперреалистичных цветов, игры света и тени и приглушенной эротики Бурден заново изобрел стандарты красоты, а также переоценил социальные нравы.
Его нарушения зрения требовали мозговой реакции, и он всегда относился к продукту, который должен был рекламировать, как к просто тривиальному элементу театральной пьесы.
Шарль Журдан, весна 1977 г.
Французский Vogue, Париж, 1971 г.
В 1985 году Министерство культуры Франции предложило Бурдену Гран-при National de la Photographie , однако, посчитав это эгоистичным, он вежливо отказался. Несмотря на это, его имя сохраняется в списке победителей, и в 1988 он получил награду Infinity Award Международного центра фотографии (врученную ему Энни Лейбовиц в Нью-Йорке) за свою рекламную кампанию Chanel.
Его угрюмые, притягательные образы будут помнить как навсегда изменившие направление фэшн-фотографии, а его безжалостность и страсть к медиа делают его творческое наследие поистине огромным.
Все изображения © The Guy Bourdin Estate 2021
Предоставлено галереей Louise Alexander
Ги Бурден Фотограф | Все о фото
Ги Бурден (1928–1991) родился в Париже.
Всю свою жизнь художник и фотограф-самоучка, он работал для таких журналов, как Vogue, а также для таких брендов, как Chanel, Ungaro и Charles Jourdan. Он выставил свои первые фотографии в Galerie 29.в 1952 году. В настоящее время его работы экспонируются в самых престижных музеях, таких как Музей Виктории и Альберта, Же де Пом, Национальный художественный музей Китая, Токийский Метрополитен-музей фотографии и Московский Дом фотографии. Его произведения являются частью коллекции многих престижных учреждений, таких как MoMA в Нью-Йорке, Музей Гетти в Лос-Анджелесе, SFMOMA в Сан-Франциско и коллекция Виктории и Альберта среди других.
Карьера Ги Бурдена насчитывает более сорока лет, в течение которых он работал в ведущих мировых домах моды и журналах. Глазом художника Ги Бурден создавал образы, содержащие увлекательные сюжеты, композиции как в черно-белом, так и в цветном исполнении. Он был одним из первых, кто создал изображения с повествованием, рассказывая истории и показывая, что изображение важнее, чем продукт, который отображается.
Используя фэшн-фотографию в качестве своего средства, он отправил свое сообщение, которое было трудно расшифровать, исследуя царства между абсурдом и возвышенным. Известный своими наводящими на размышления рассказами и сюрреалистической эстетикой, он радикально нарушил условности коммерческой фотографии своим безжалостным перфекционизмом и острым юмором.
Гай Бурден весьма изобретательно использовал формат разворота журнала. Он приспосабливал свои композиции к ограничениям печатной страницы как концептуально, так и графически, и зеркальный мотив, столь центральный в его работах, находит свое формальное соответствие в двойственности журнального разворота. Макет и дизайн становятся мощными метафорами для фотографического носителя, привлекая внимание, а вместе с ним и разум. С одной стороны, используя формальные элементы композиции, Ги Бурден, с другой стороны, стремился превзойти реальность фотографического носителя с сюрреалистическими поворотами к очевидному предмету своих изображений и своим нетрадиционным манипуляциям с картинной плоскостью.
Обладая полной творческой свободой и бескомпромиссной художественной этикой, Ги Бурден захватил воображение целого поколения в конце 19-го века.70-х годов, признанный высшей отметкой в его карьере.
Ги Бурден был имиджмейкером, перфекционистом. Он умел привлечь внимание зрителя и ничего не оставлял на волю случая. Он создавал безупречные декорации, когда не снимал в своей студии на улице Экуф в Ле Марэ, в ничем не примечательных спальнях, на пляже, на природе или в городских пейзажах. Необычные драмы, которые разворачиваются в этих, казалось бы, повседневных сценах и обычных встречах, пробуждают наше подсознание и пробуждают наше воображение. Кроме того, он разработал технику с использованием гиперреалистичных цветов, точных композиций обрезанных элементов, таких как низкое небо с возвышенностями, игру света и теней, а также уникальный макияж моделей.
Ги Бурден одним махом непочтительно сметал все стандарты красоты, общепринятые нравы и образы продуктов. Вокруг женского тела он конструировал зрительные разрывы, возмутительное, вызывающее дыбом, нескромное, уродливое, обреченное, фрагментарное и отсутствующее, торсы и смерть — все напряжение и всю гамму того, что лежит за пределами эстетического и эстетического.
мораль», — объясняет куратор выставки Инго Таубхорн. Бурден в мельчайших деталях исследует переменные фэшн-фотографии, от дерзких поз до тонких перфомансов и от сложных настроек до новых и тревожных представлений об изображениях.
Ги Бурден был одним из первых, кто придумал фэшн-фотографию, содержащую захватывающее повествование, драматические эффекты с интенсивной цветовой насыщенностью, гиперреализм и обрезанные композиции, в то же время он установил идею о том, что продукт вторичен по отношению к изображению. Поклонник техники Альфреда Хичкока «макгаффин» — неодушевленный объект, катализирующий сюжет, — фотограф конструировал «сцены преступлений», избавляясь от всех привычных стандартов красоты и морали, а его изображения требовали мозговой реакции. Когда такие фотографы, как Дэвид Бейли, в 1960-х, произвел фантазийные образы девушки-соседки, Ги Бурден запечатлел атмосферу 1970-х с острым юмором, эротизмом и возмутительной женственностью. Сотрудничество с Issey Miyake, Chanel или Emmanuel Ungaro, именно его работа для обувного лейбла Charles Jourdan привлекла к нему внимание широкой публики.