Как фотографировать стекло: Как фотографировать стекло и сквозь стекло? – Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Содержание

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Фотографировать светоотражающие предметы достаточно сложно, что уж говорить о прозрачных. Фотограф Дина Беленко раскрывает основы фотографии стекла, а также шаг за шагом показывает, как создать творческий натюрморт с разбитым стеклом.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Используйте подсветку для борьбы с отражениями

Не все отражения нежелательны. Так же, как и тени, они показывают форму объекта.

Но при фотографировании стекла отражений стоит избегать. Передний свет убивает большую часть теней, а подсветка убивает большую часть отражений. Разница в том, что подсветка имеет великолепный вид.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Фотограф использовала одну вспышку за диффузором, чтобы осветить эту банку

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

И так выглядит та же установка с бокалом шампанского

Почему не нужно модное оборудование

Для создания подсветки вы можете использовать разные методы. Не для всех из них требуется причудливое оборудование.

Можно взять большой лист белого пластика (или даже белую бумагу) и осветить его двумя вспышками. В этом случае объект будет освещен не самими вспышками, а отраженным светом от заднего плана.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Установка фотографа при включенной и выключенной вспышке

Если у вас есть софтбокс, используйте его в качестве белого фона.

Фотограф использовала большой диффузор со вспышкой позади него. Чем дальше свет от рассеивателя, тем он будет мягче. Если вы видите круглое пятно света и хотите, чтобы на заднем плане он был более ровным, поместите источник подальше от рассеивателя. Или добавьте еще один слой рассеивающего материала (специальную белую ткань или лист пергаментной бумаги).

Как избавиться от отражений

Если вам нужно традиционное симметричное фото стеклянной посуды с отражением внизу, вы можете поместить объект на лист пластика и сфотографировать настоящее отражение. Но это добавляет еще одну поверхность, о которой нужно будет думать во время съемки.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Вместо этого можно перевернуть объект, чтобы сымитировать отражения. Возьмите два одинаковых бокала и просто поместите один на другой.

Снимите стекло на черном фоне для драматизма

Чтобы получить такой же снимок, но на черном фоне, поместите лист черной бумаги прямо за стекло. Лист должен быть достаточно широким, чтобы покрыть область сзади, но также достаточно узким, чтобы края источника света были видны. Это создает красивый белый светящийся контур.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

В данном случае черный фон - это два соединенных листа бумаги формата А4. Дина могла приклеить их к картону, чтобы поставить вертикально, но в итоге просто прикрепила их к диффузору с помощью студийного тейпа.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Используйте два источника света, чтобы добавить глубину

Изображение только с одной подсветкой выглядит четким и минималистичным, но ему может не хватать глубины. Особенно, если у вас есть непрозрачный объект в кадре. В этом случае разместите еще один источник света на стороне объекта.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

В данном случае это стрипбокс с другой вспышкой.

Стрипбокс добавляет вертикальное отражение и освещает тени растения внутри него. Стекло на черном фоне приобретает дополнительное отражение, которое дополняет его форму. В идеале с правой стороны должен быть еще один стрипбокс для симметрии.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Дополнительный стрипбокс помогает показать текстуру и форму непрозрачного растения

Дополнительный источник света также помогает, когда вы снимаете, скажем, бутылку вина с этикеткой спереди.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Фото с одним источником света и с дополнительным источником света

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Так это выглядит в реальной жизни

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Используйте эту схему освещения для четких и светлых изображений

Почему объективы с длинным фокусным расстоянием работают лучше всего

Для снимка выше фотограф использовала объектив 105 мм. У такого фокусного расстояния два преимущества. Во-первых, вы можете отойти подальше от сцены, что сведет к минимуму риск появления ваших отражений на стекле. Во-вторых, можно будет использовать более маленький фон. Объективы с большим фокусным расстоянием сжимают пространство таким образом, что камера «видит» меньше пространства за объектом.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Например, эти два снимка были сделаны с объективами 50 мм и 105 мм соответственно

Добавьте движение

Установите два источника света на малую мощность. Сцена будет освещена только в течение 1/4000 с или меньше. Это визуально заморозит движение. Налейте немного воды в стакан и сделайте несколько снимков.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Обратите внимание, как разные, но одинаково красивые пузыри выглядят на черном и белом фоне.


Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Еще один пример действия, приносящего жизнь в вашу композицию

Творческий натюрморт с битым стеклом

У каждой разбитой чашки или бокала есть своя история. Иногда это может быть рассказ о неуклюжем владельце или же о силах природы или страсти к путешествиям.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Какой реквизит вам нужен?

Как разбить стекло для снимка

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Правильно применяйте силу. Оберните бутылку полотенцем, прижмите ее к стене и ударьте по ней молотком. Обратите внимание, если вы ударите по ней сверху, бутылка разлетится на мелкие кусочки без намека на первоначальную форму.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Композиция

Имейте в виду, что у вас будут брызги в кадре, поэтому оставьте для них достаточно места. Для такого снимка лучше сделать композицию очень простой: основной объект, пара объектов на заднем плане, чтобы добавить глубину и поддержать сюжетную линию, и, возможно, некоторые детали, например, морская ракушка на переднем плане.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Для большей динамичности добавьте пару летящих стеклянных осколков.

Если вы хотите убедиться, что они естественным образом взаимодействуют с брызгами, осколки нужны вам прямо в сцене. Для этого Дина закрепила каждый осколок в воздухе при помощи клеевого пистолета, спиц и зажима. То же самое с бумажным корабликом.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Освещение

Поскольку подсветка придает стеклу некий фантастический вид, фотограф установила небольшой стрипбокс со вспышкой прямо позади и чуть выше сцены.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Может быть задний свет, и при этом сохраняться черный фон. Это ключевое освещение. Также был использован большой рассеиватель с другой вспышкой позади него, чтобы слегка поднять тени. Это также увеличивает общее освещение и позволяет держать диафрагму более закрытой. Обеспечивается большая глубина резкости, бОльшая часть бутылки в фокусе.

Настройки камеры

Прежде всего, убедитесь, что ваша выдержка равна выдержке синхронизации. Если вы снимаете в темных условиях (а так и нужно!), длительность вспышки станет вашей скоростью затвора.

Свет будет попадать на датчик вашей камеры только в течение времени работы вспышки. Не имеет значения, установлена ли выдержка на 1/250 секунды или на полминуты. Если нет доступного окружающего света, вспышка будет единственным видимым источником.

Во-вторых, закройте диафрагму как можно больше, без недостатка экспозиции изображения. Это нужно, чтобы убедиться, что в фокусе все брызги. Создавать их вручную сложно, потому что вы не можете точно контролировать движение жидкости. Вот почему можно получить красивый всплеск, но не в фокусе. Резкость должна быть как можно глубже.

В данном случае настройки выглядят так: 105 мм, 1/7, 1/160 с, ISO 250. В идеале следует закрывать диафрагму до ƒ/10 или даже ƒ/16, но Дина хотела, чтобы объекты на заднем плане были немного размытыми.

Наконец возьмите рюмку или соусное блюдо, наполните водой и быстро вылейте на остатки бутылки и сделайте последовательность снимков.

Как фотографировать стекло: пошаговое руководство   Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Постобработка стеклянной фотографии

Были объединены несколько фотографий:

  • снимок со всплеском
  • снимок без видимых опор
  • пара фотографий с брызгами на осколках летающего стекла

Поместите их все в отдельные слои, создайте маску слоя для каждого из них. И наконец, используйте мягкую кисть, чтобы закрасить область, которую вы хотите скрыть, черным, и те, которые вы хотите показать белым.

Ретушируйте следы клея на летающих осколках, увеличьте контраст и удалите частицы пыли с бутылки.

Конечно, есть более продвинутые способы создавать фотографии из стекла, но это простой, легкий способ для того, чтобы начать.
Теперь ваша очередь попробовать. Желаем удачи в экспериментах по фотографии из стекла!

5 ПРОСТЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ СЪЕМКИ ЧЕРЕЗ ОКОННОЕ СТЕКЛО

Часто ли вам приходилось фотографировать через стекло, например, вид из окна, рыбку в аквариуме или произведение искусства за стеклом в музее? И сколько удачных фотографий у вас при этом получилось? Хотелось бы улучшить свой результат? Тогда прочтите наши простые советы по фотосъемке через стекло.

1. Фотографируйте без вспышки

Неважно что и где вы собираетесь фотографировать, даже если аквариумных рыбок в тускло освещенном акватеррариуме, обязательно отключите вспышку, чтобы избежать неприятные блики от стекла.

2. Протрите стекло

Конечно же, сделать это в музее, акватеррариуме, кафе (если вы собираетесь фотографировать человека сквозь стекло) и в другом публичном месте невозможно. В этом случае вы можете только выбрать менее загрязненный участок стекла.

Но если вы фотографируете вид из окна, своих рыбок в аквариуме, отражающиеся предметы в бокале, то обязательно подготовьте стекло к предстоящей съемке надлежащим образом, потому что грязные пятна и отпечатки пальцев размоют изображение, сделают ее менее контрастной. Такой фотографический дефект трудно исправить даже в Фотошопе.

3. Найдите опору

Если ваш объект съемки находится в недостаточно освещенном помещении, а фотографировать через стекло со вспышкой нельзя, вам придется переключить камеру в ручной режим и настроить ее на более длинную выдержку при максимально открытой диафрагме. При выдержке 1/5 сек. объект во время фотосъемки объекта “с рук” изображение получается более-менее четким. Но если вы поставите более длинное значение выдержки, то ваше изображение получится немного смазанным. Поэтому так важно найти устойчивую опору для фотоаппарата, если у вас с собой нет штатива.

Если вы фотографируете вид из окна днем, то такой проблемы у вас не возникнет, т.к. вы сможете использовать короткую выдержку и спокойно фотографировать “с рук”, не боясь смазать все кадры.

В том случае если у вас нет цифрового фотоаппарата с ручными настройками, переключите свою камеру в автоматический режим “Ночная съемка” (если снимаете в темном помещении), “Спорт” (если фотографируете с рук) и Пейзаж (если снимаете вид из окна).

4. Ближе к стеклу

Если не хотите словить свое отражение в стекле, то приблизьте объектив камеры вплотную к стеклу. После чего переключите объектив в ручной режим, чтобы в фокусе были только нужные вам объекты. Затем определитесь с общими параметрами камеры(диафрагма, выдержка, ISO), а так же не забудьте настроить баланс белого цвета.

5. Используйте поляризационный светофильтр

Если в вашем арсенале есть такой полезный фотоаксессуар, как поляризационный светофильтр, то обязательно используйте его для фотосъемки объекта через стекло. Он поможет вам сделать красивые контрастные фотографии без единого блика и отражения в стекле. Посмотреть статью про фильтры можно здесь

6. Фотографируйте отражения

Но если вы мечтаете сделать красивый и необычный портрет, тогда отражения на стекле только помогут вам в этом непростом деле, особенно если на стекле отражаются огни ночного города. Поляризационный фильтр в этом случае можно убрать в сумку.

Для того чтобы сделать красивый фотопортрет человека, сидящего за стеклом, допустим, в кафе, вам нужно отойти от стекла на расстояние 2 -3 метра, установить необходимые параметры выдержки и диафрагмы, кадрировать кадр, сфокусироваться на объекте съемки, а затем нажать спуск. Если съемка происходит в светлое время суток, то ISO лучше оставить минимальное 100-200 ед., а если в тёмное – 800 ед. и выше.

Как фотографировать стеклянные предметы 🚩 как фотографировать бутылки 🚩 Фотография

Реквизит для съемки


Чтобы предметы из стекла хорошо вышли на фото, снимать их нужно в специальной студии. Сделать эту студию можно и своими руками. Для этого вам понадобятся следующие составляющие:

- световая палатка;
- тонкий белый картон;
- источник заполняющего света;
- источник точечного света;
- штатив;
- 2 рефлектора;
- лист черного картона.

Перед фотографированием стеклянных предметов необходимо их очистить от пыли и грязи, а в некоторых случаях и обработать специальной полиролью.

Установка освещения

Расправьте световую палатку, заднюю и нижнюю стенки застелите листом белого картона, чтобы тот образовал однородный тон. Источник заполняющего света установите так, чтобы он освещал место съемки сверху, это поможет обозначить контуры фотографируемого предмета. Точечный светильник разместите слева от палатки. Чтобы немного рассеять жесткий свет, воспользуйтесь белым пергаментом, например, бумагой для выпечки. Обычная бумага в этом случае окажется бесполезной, потому что не является светопроницаемой.

Рефлекторы можно смастерить из обычного плотного картона, наклеив на него светоотражающую фольгу. По размеру каждый рефлектор должен быть как минимум в 2 раза больше фотографируемого предмета. В нижней части рефлектора сделайте прорезь длиною около 5 см, отогните одну из получившихся ножек вперед, вторую назад. Установите светоотражатели слева и справа позади объекта так, чтобы они образовали подобие угла, близкого к прямому. Отражая свет, они помогут высветлить контуры стеклянного предмета, отделить его от белого фона.

Отпечатки пальцев, невидимые невооруженным глазом, вполне способны проявиться на фотографируемом стекле в виде неопрятных пятен. Поэтому съемку лучше всего производить в тонких нитяных перчатках.

Последним в реквизитном списке идет лист черного картона. Его роль проста и очевидна - послужить своеобразным экраном между комнатой и объектом съемки. В противном случае в стекле, как в зеркале, отразится все, что его окружает.

Выбор параметров фотографирования

Осталось дело за малым - непосредственно сфотографировать стеклянный предмет, например бокал. Самым сложным моментом для новичка может оказаться подборка правильных значений выдержки и диафрагмы. Передержанный снимок получится слишком светлым, недодержанный же провалится в темноту.

Чтобы не мучиться с подбором правильной экспозиции, воспользуйтесь полуавтоматическим режимом, присутствующим в большинстве современных фотоаппаратов. Выберите, к примеру, приоритет диафрагмы, а камера уже сама рассчитает необходимую для снимка выдержку. Не забудьте перед съемкой отключить вспышку, блики от нее способны испортить всю картину. Все приведенные выше советы подойдут также для съемки ювелирных изделий, прозрачных сосудов с водой и других бликующих предметов.

Как фотографировать стеклянные предметы — раскрываем секреты › Цифровая фотография

Не секрет, что предметная съемка является широко востребованной, так как такие фотографии используются в рекламных компаниях по продвижению товаров и услуг в Интернете, во время выставочных компаний и т.д. На первый взгляд может показаться, что нет ничего проще, чем сфотографировать предмет. Это же не человек с проявлением своих эмоций, не живая картинка, а безликий предмет. Но при этом он должен на фотографии «заиграть» так, чтобы его захотелось купить. Просто «щелкнув» несколько кадров с изображением товара невозможно добиться такого эффекта. Особых знаний о способах фотосъемки требуют предметы из стекла.

Как фотографировать стеклянные предметы? Чаще всего используются два способа.

При первом способе стеклянный предмет получается темным с белым контуром. Съемка вторым способом создает изображение стекла на белом фоне с затемненными контурами.

Для осуществления каждого способа съемки необходимы определенные материалы.
Итак, для первого способа потребуются помимо фотоаппарата: ватман, вспышка, насадка со створками на вспышку и софт-бокс. Для данной фотосъемки необходимо использовать контровой свет, т.е. яркий свет, который располагается за снимаемым объектом и направленный к объективу. Напомним, что тонкости работы с контровым светом мы подробно рассматривали в материале как фотографировать солнце, на солнце и против солнца. Далее, софт-бокс располагается «лицом» к объективу, но при этом его центральную часть следует закрыть тёмным листом картона или фанеры. Стеклянный предмет хорошо подсвечивается открытой световой частью софт-бокса, создавая при этом необходимый светлый контур. Конечно, можно ограничиться и этим, но для появления объема предмета на фотографии стоит выполнить насколько нехитрых манипуляций. Возле композиции устанавливаем белый лист под углом в 45 градусов относительно оптической оси объектива. С противоположной стороны сцены направляем вспышку на лист, прикрыв шторки на насадке. Это необходимо для предотвращения бликов света от вспышки на поверхности предмета.

Как фотографировать стекло, чтобы получился светлый предмет с тёмными контурами? Часть ответов на этот вопрос рассматривалось нами в статье «Как фотографировать напитки». Так что, для съёмки потребуются картонная коробка, ватман, вспышка. У коробки удаляются три стенки, в результате получается картонная арка, позволяющая оградить стеклянный предмет от отражения интерьера помещения. Ватман крепим к дальней стороне арки, он будет служить фоном. Для достижения нужного эффекта предмет съемки располагаем на глянцевой поверхности, например, зеркало, полированный стол или лист стекла на темной ткани. Тогда в кадре заиграет отражение предмета. С наружной стороны направляем на ватман вспышку. Можно снимать. В случае необходимости проработки лицевой части, например, если на бутылке есть этикетка, необходимо использовать с фронтальной стороны подсветку в виде софт-бокса или светоотражатель.

Стеклянные предметы благодатная почва для экспериментов, можно применять интересные фоны, подсветки разного цвета и т.д. Экспериментируйте!

Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений

как фотографировать через стекло

Фотоискусство не знает границ – и оконное стекло с досадными бликами и отражением недовольного из-за этого автора, не должно стать преградой для творчества. У многих профессиональных пейзажистов есть свои приемы – они успешно избавляются от нежелательных эффектов, делая впечатляющие изображения панорам или ночных городов. Джастин Тирни (Justin Tierney) – один из фотографов, которые умеют снимать через стекло. Профессиональный концертный композитор и кинематографист, он создает необычные проекты. В них музыка и визуальные решения сливаются в единый завораживающий тайм-лапс, повторяющий пульсацию ритма мегаполисов.

Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.

Justin Tierney съемка ночного города через стекло

Уменьшайте яркость освещения

Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.

Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио. Настройки: F/3.2, 8

Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.

Настройки: F/3.2, 8', 16 мм

Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.

Постарайтесь стать как можно ближе

Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.

Возможности «юбок» для объективов

Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.

Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree

Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree

Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux. Настройки F/2.8, 10

Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.

Настройки F/2.8, 10', 16 мм

Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.

Попробуйте работать с поляриками

Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.

Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.

Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио. Настройки: F/5.6, 8

Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.

Настройки F/5.6, 8', 16 мм

Попробуйте поработать с резиновой блендой

Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.

Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио. Настройки: F/3.5, 2.5

Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио

Настройки F/3.5, 2.5', 35 мм

Штативы на присосках – эффект и скорость

Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио. 

необходимые инструменты для съемки через стекло

как фотографировать через стекло

Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6', 20 мм, и F/2.8, 1.6', 16 мм

кадры из проекта At the Conflux

кадры из проекта At the Conflux

Как фотографировать стекло или лайт бокс своими руками

Серия урок о съемки стекла. Варианты освещения и подсветки.

Все о технологии съемки стекла в домашних условиях доступными методами и получение при этом профессиональных кадров.

И о изготовлении лайт-боксов для разных целей.

 

Время от времени я наталкивался в интернете на фотографии, подобные этим:

И задавался вопросом, как собственно это снято. Авторы интересных мне фотографий почему-то или отказывались выдавать свои «секреты», или предпочитали скромно промолчать. В итоге мне пришлось самому разбираться: что здесь, как, почему и зачем.
В данном уроке я постараюсь объяснить, как создаются подобные фотографии.
Напишу сразу, что для получения гарантированно качественных снимков понадобятся импульсные осветители, желательно моноблоки (блок питания и сама вспышка в одном корпусе, плюс органы управления и регулировки) в количестве 3 штук. Но в принципе, можно обойтись и без них. Правда путь к качественной картинке будет более долгим и трудоемким.

В первую очередь нужно подготовить основу.
Что нам понадобится:

1. Лайт-бокс. 

Его можно сделать из обычной коробки подходящих размеров. Размеры лайт-бокса определяются исходя из габаритов объектов съемки. Но я посоветую сделать его больших размеров (чтобы туда могла свободно влезть бутылка из под шампанского). Также можно ориентироваться на размер бумаги форматом А3.
Берете коробку и делаете вырезы в ней (предварительно разметив), чтобы коробка стала похожа на каркасный аквариум. Только не перестарайтесь, так как лайт-бокс должен иметь хоть какую-то жесткость. Его также можно сделать из деревянных брусков, скрепив их саморезами (тогда конструкция получится разборной).
Внутреннюю поверхность лайт-бокса нужно покрасить в черный цвет. Можно воспользоваться любыми красками, включая тушь и гуашь. Главное, чтобы после покраски поверхность была матовой. В моем примере дно коробки не покрашено, так как мне банально не хватило краски (красил гуашью). Но лучшее ее прокрасить. Кто будет красить гуашью – имейте в виду, что ее уходит очень много. Одной баночки не хватит. И прокрашивать приходится в несколько этапов (с промежуточной просушкой). Для ускорения процесса сушки можно воспользоваться вентилятором.

2. Черные и белые отражатели.

Я их сделал из листов плотного белого ватмана, наклеив на одну сторону черную матовую самоклеящуюся пленку (можно купить на строительных рынках). А также можно покрасить листы тушью. Но имейте в виду, что в процессе покраски листы могут сильно покоробиться.
Лучше сделать 2 черных отражателя размером А3 и 6 черных отражателей формата А4.
А также приготовьте 3-4 листа белой бумаги формата А4 и пару листов формата А3.

3. Черная ткань. Я купил 2 метра ткани типа «флис». Ткань идет шириной 1.5 метра. Она достаточно плотная и не дает бликов. Но габардин (как вариант) тоже очень не плох.

4. Градиенты, напечатанные на бумаге. Но гораздо лучшим вариантом будут градиенты, напечатанные на прозрачной пленке. Продается специальная пленка для струйной печати. Сам градиент предварительно создается в графическом редакторе. Я воспользовался Adobe Photoshop. Кстати, переход от цвета к цвету должен быть более резким, чем показанный на картинке.

5. Листы цветной бумаги. Но очень сильно рекомендую использовать листы цветного пластика.

6. Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручном режиме, то есть с возможностью ручного выставления значений выдержки и диафрагмы. А также имеющий «зум» не менее 3-4х крат.

7. Также потребуется штатив.

Часть 1. 

Начинаем готовиться к съемке. В некоторых случаях (когда снимаем предметы на белом фоне), можно воспользоваться светом из окна. Для этого придвигаем стол поближе к окну и застилаем его черной тканью.

К задней части лайт-бокса булавками прикрепляем лист белой бумаги формата А3.

На дно лайт-бокса кладем черный отражатель.
Бокал должен стоять не на самом дне, а на некоторой высоте. В качестве подставки можно воспользоваться любыми средствами, главное, чтобы они были ровными. Коробки от компакт-дисков вполне подойдут.

Сверху на подставку кладем еще один черный отражатель.

Черные отражатели, установленные по бокам необходимы для создания черного канта по краям бокала, не дающего краям бокала и ножке «раствориться» Насколько близко нужно подвинуть отражатели к бокалу, а также угол их разворота, в каждом случае определяется экспериментально.
В принципе, сверху тоже можно положить черный лист – это подчеркнет верх бокала.

После всех подготовительных этапов начинаем процесс съемки. Устанавливаем фотоаппарат на штатив, определяемся с нужной степенью «зуммирования». Подбираем такие параметры съемки, когда фон становится полностью белым (но не уходит в пересвет). Баланс белого устанавливаем в зависимости от используемых источников света. Устанавливаем минимальное значение ISO.
Значение диафрагмы устанавливаем: для цифрокомпактов оптимальным значением будет 4 – 4,5 а для цифрозеркалок 11 или 16. Не забываем, что диафрагма влияет не только на количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, но и на глубину резко изображаемого пространства. Если неверно выставить диафрагму, то впоследствии может оказаться, что не весь объект съемки попал в зону резкости. Но это все больше актуально для владельцев цифрозеркалок. Для цифрокомпактов все не так критично.

После съемки обрабатываем фотографию (кадрируем, поднимаем контраст, повышаем резкость).
В итоге должно получиться что-то наподобие этого:

Также можно добавить второй бокал, расположив его дальше и немного пониже. За счет оптических искажений получится вот такая картинка:

Во второй (дальний) бокал можно положить вишенки, клубнички, помидоры черри, виноградинки. Это оживит натюрморт, но понадобится подсветка сверху (например фонариком).

Тут главное – чтобы все источники света имели одинаковую (или близкую) цветовые температуры. Если в качестве подсветки используются лампы накаливания, то и в фонарике должна стоять лампа накаливания. Если галогеновые осветители, то и в фонарике должна быть галогеновая лампочка.
В противном случае красные помидоры могут уйти в другой цвет (например в случае использования света из окна и фонарика с лампой накаливания).

Часть 2.

А теперь мы посмотрим, как создать подобную фотографию:

Тут нам понадобятся листы белой и красной бумаги. На заднюю сторону лайт-бокса прикрепляем листы так, чтобы граница раздела белое/красное была посередине.

В данном случае в качестве источника света я использовал импульсный осветитель и софтбокс, но можно воспользоваться как светом из окна, так и лампами накаливания. Главное – обеспечить равномерность подсветки фона.

Бокал заполняем водой примерно наполовину и устанавливаем несколько выше дна лайт-бокса на черный отражатель. Аккуратнее, чтобы бокал не упал. Иначе придется сушить лайт-бокс и вытирать пол.

Настраиваем параметры съемки, фокусируемся и снимаем.
За счет наличия воды в бокале (преломления света) получаются такие интересные эффекты…

Часть 3.

Теперь мы посмотрим, как делаются вот такие фотографии:

Вот здесь нам и понадобятся напечатанные градиенты. Но еще раз повторюсь, что лучше использовать градиенты, напечатанные на прозрачной пленке. По той причине, что бумага имеет ворсистость и неоднородную структуру (на просвет это хорошо видно). И качество градиентов, напечатанных на бумаге получается достаточно низким.

Закрепляем булавками черный отражатель посередине задней стороны лайт-бокса, а градиенты по бокам (как показано на фотографиях).

По бокам лайт-бокса закрепляем черные отражатели. На дно также кладем лист черной бумаги.

В качестве подсветки можно пользоваться как импульсными осветительными приборами (что предпочтительнее), так и подручными. Все последующие примеры были сделаны с помощью двух настольных ламп.

Устанавливаем бокал внутрь лайт-бокса и подбираем его положение так, чтобы отражения от градиентов на боках бокала были такими, как нам нужно.

Выставляем требуемые параметры съемки на фотоаппарате (снимаем со штатива). И снимаем. Не забываем про баланс белого (в зависимости от используемых осветительных приборов).
После съемки загружаем фотографию в графический редактор, обрабатываем, повышаем насыщенность цветов, резкость, кадрируем.
В итоге получаем такую картинку.

На следующем этапе попробуем добавить виноград в бокал. Анализ получившейся фотографии говорит о том, что виноград в бокале явно нуждается в дополнительной подсветке.

Прикрываем верх бокала листами черной бумаги. Оставляем только небольшую открытую область в центре для света от фонарика.
На фотоаппарате устанавливаем режим задержки съемки (10 секунд нас устроит), фокусируемся и нажимаем кнопку спуска. После этого подсвечиваем виноград фонариком (не забываем про одинаковость типа ламп во всех осветительных приборах) и ждем, пока фотоаппарат не сработает.

В итоге получаем вот такую картинку:

Загружаем ее в компьютер, кадрируем, обрабатываем и вуаля…

Tags:

Особенности съемки через стекло

Стеклянные поверхности окружают нас практически повсюду, где бы мы ни находились. И даже осколок обычного оконного стекла может представлять интерес для фотографа. Ведь за стеклом предметы причудливо ломаются и изгибаются, меняя свой первоначальный облик и приобретая самые невероятные очертания. Благодаря съемке через стекло фотограф может получить совершенно невероятные и запоминающиеся кадры. Однако такие интересные снимки появятся лишь в том случае, если фотограф будет учитывать коварный характер стеклянных поверхностей.

Различные блики, двойные ореолы и отражения – все эти далеко не самые приятные вещи непременно появляются на отснятых кадрах, когда фотограф снимает через стекло. Что же нужно знать об особенностях съемки через стекло и как добиться получения необычных, качественных кадров?

Когда речь заходит о съемке через стекло, то наиболее часто встречающийся вопрос у фотографов заключается в том, как правильно снять те или иные объекты, располагающиеся за стеклом, чтобы избежать бликов. Например, съемка произведений искусства на выставке. В этом случае приходится вести съемку в закрытом помещении через стекло в условиях недостаточной освещенности. На первый взгляд кажется, что недостаточная освещенность – это не самая существенная проблема. В конце концов, у фотографа есть под рукой фотоаппарат со светочувствительной матрицей и даже встроенной вспышкой. Однако на деле все оказывается не так просто, поскольку проблему недостаточного освещения усугубляет еще и тот факт, что часть света отражается от стеклянных поверхностей.

Более того, некоторая часть этого отраженного света попадает на объектив фотоаппарата, вследствие чего на снимках образуются неприятные блики, которые могут закрывать самые важные элементы изображения. К сожалению, блики, «радуга» и «зайчики» — это довольно частые явления при съемке через стекло. Стеклянные поверхности бывают сильно загрязнены, что дополнительно осложняет ситуацию, поскольку на отснятых кадрах, помимо бликов, появляются и участки грязно-сизого оттенка. Грязь также размывает изображение, делая картинку менее контрастной и не резкой. Можно сказать, что грязные, полупрозрачные стеклянные поверхности ведут себя совершенно непредсказуемо для фотографа.

Как справиться с коварным нравом стеклянных поверхностей? Прежде всего, при осуществлении съемки следует позаботиться о чистоте стекла, протерев его снаружи, или выбрав участок с более менее прозрачным стеклом, без грязи. Далее желательно проверить ход отраженных лучей. Делается это при помощи маленького фонарика или лазерной указки. Необходимо помнить о том, что угол падения равен углу отражения. В данном случае это означает, что часть света от вспышки фотоаппарата пройдет через стекло и дополнительно подсветит объект съемки, тогда как другая часть светового потока отразиться от стекла ровно под тем же углом, что и падала на него. Соответственно, отраженный свет направится в сторону объектива фотоаппарата.

Из всего этого следует простое заключение – снимать нужно не перпендикулярно стеклу, а под определенным углом к стеклянной поверхности. Этот угол не должен быть больше соответствующего значения, определяемого типом используемого объектива, поскольку слишком большой угол может привести к тому, что объект съемки просто не удастся осветить вспышкой. Использование маленького фонарика или лазерной указки перед съемкой позволяет фотографу оценить навскидку, как отражается световой поток от стекла и, тем самым, примерно определить тот угол, при котором можно сделать удачный снимок без бликов. Нужно отметить, что если использовать широкоугольный объектив при съемке, то этот угол, относительно перпендикуляра к поверхности стекла, может быть больше, чем при использовании стандартной оптики.

Для борьбы с недостаточной освещенностью можно использовать два источника света, которые располагают с обеих сторон под углом в сорок пять градусов к объекту съемки. Это позволит полностью осветить снимаемый предмет за стеклом. Лучшим же вариантом будет использование внешней вспышки с поворотной головкой излучателя, которая дает возможность отрегулировать свое положение с таким расчетом, чтобы отраженный свет от стекла не попал в объектив камеры. При съемке через стекло фотоаппарат словно оказывается в некой растерянности – на чем именно он должен фокусироваться?

Если глаз человека мгновенно адаптируется практически к любому освещению, то оптика фотоаппарата в условиях отраженного света от стеклянных поверхностей начинает теряться, фокусируясь и на важных деталях объекта, и на не важных. Для того, чтобы получить на снимках ровно то, что он хочет, фотографу, безусловно, необходимо использовать ручную фокусировку. Понятно также, что при съемке через стекло оптимально будет использование штатива, благодаря которому можно будет точно сфокусироваться и посредством автоспуска камеры избавиться от неприятного эффекта, когда отражение фотографа попадает на конечные снимки. Вообще же, снимая через стекло, нужно быть готовым к тому, что для получения качественных снимков придется сделать достаточное количество дублей. Обладатели цифровых фотоаппаратов с дисплеями в этом случае получают преимущество, поскольку они имеют возможность просмотреть сразу же отснятые кадры и внести коррективы в съемочный процесс.

Достаточно часто также возникает необходимость в съемке витрин или стеклянных поверхностей на улице. В этом случае фотографу нередко приходится сталкиваться не с условиями недостаточной освещенности, а, наоборот, с объектами , находящимися на ярком солнце. Возникают проблемы с появлением в стекле неприятных отражений. В данной ситуации фотографу может помочь поляризационный фильтр, использование которого бывает полезным для уменьшения или даже полного исчезновения таких отражений. Поляризационный фильтр работает как полоски жалюзи, препятствуя проникновению светового потока, идущего под определенным углом, внутрь фотоаппарата. Тем самым, он помогает избавиться от разнообразных бликов и отражений. Без такого поляризационного фильтра практически невозможно, например, снимать витрины магазинов.

Не многие фотографы любят работать со стеклянными поверхностями, однако стекло на самом деле предлагает необычные композиционные возможности и грех этим не пользоваться. Фотографии, сделанные через стекло, обладают своим собственным очарованием и привлекают зрителя интересными эффектами. Стекло можно использовать для создания необычных снимков с искажающими эффектами, передающими определенное настроение.

Фотографируя через стекло можно создать свою собственную реальность. По большому счету, стекло представляет собой неистощимый кладезь сюжетов для создания красивых, полуабстрактных фотоизображений. Для этого лишь надо отыскать не обычные стекла, а кривые отражающие поверхности или бракованные куски стекла. В таких искажающих стеклах окружающий мир выглядит совершенно иначе – фигуры людей приобретают какие-то странные формы, предметы вытягиваются и становятся совершенно удивительными. Отыскивание необычных стекол с призрачными отражениями является одной из составляющих успеха. Съемка через стекло словно добавляет любому фотографическому сюжету дополнительное измерение.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Как фотографировать стекло: Как фотографировать стекло и сквозь стекло? – Как фотографировать стекло: пошаговое руководство

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх