Как фотоаппарат настроить | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно
Ура-ура! Мечта сбылась! В руках Ваших — настоящий зеркальный фотоаппарат! Сколько лет, сколько зим… Теперь-то Вы пойдёте и докажете всем…
Кстати… А Вы в курсе, как фотоаппарат настроить, чтобы фотографировать в ручном режиме?
А если не владеете искусством создания прекрасных фотографий. Я, бы, пришёл…
Поговорим чуток.
Пред тем, как Вы, в очередной раз промахнётесь, попадёте, пролетите или влетите.
Не уж-то забыли? Или не знали?
Что не видит благодарный поклонник Ваш, любящий фотографию и слабо разбирающийся в искусстве этом тонком?
Некие нюансы. И тайны, ему не ведомые.
Вот и поговорим, сегодня, об одном из терминов, что находится в недрах «Тайного языка фотографов». Он прост, как всё великое, что помогает создавать такое же.
Учиться будем. Фотографии художественной.
Получать ответ на вопрос будем. О том, как научиться фотографировать.
В общем…
Ручной режим съёмки, встречайте.
Лучше знать, как правильно настроить фотоаппарат и грамотно управлять им, получая достойные результаты, чем услышать, однажды, в свой адрес:
Как думаете Вы?
Почему этот режим съёмки так незаметен?
Среди других функций современного цифрового фотоаппарата.
Почему он так мало описан на просторах Интернет, например.
Почему так мало сказано о том, в каком режиме лучше фотографировать, чтобы получать гарантированно успешный результат?
И главное!
Какая польза от того, что Вы узнаете о ручных настройках фотоаппарата?
Кому-то выгодно, чтобы Вы научились создавать классные фотографии?
Кому-то важно, чтобы Вы стали Мастером в фотографии?
Кому-то интересно, чтобы Вы стали популярным, востребованным и успешным фотографом?
Ну-ка, шепните себе на ушко. Честно. Да так, чтоб никто не услышал.
Получилось?
Понравилось???
А теперь ловите
Валюту сами выбирайте.
И дату, когда эту сумму получите.
Не шучу совсем. Абсолютно безплатно.
И голову включите.
Чем лучше включите, тем больше получите (это — о сумме).
Поехали.
Почему начинающий фотограф опасается работать в ручном режиме съёмки фотоаппарата?
В чём причина нежелания научиться фотографировать правильно?
Ура! Я купил зеркалку! Щас выброшу свою «мыльницу» и…
Пробежался, глазками, по толстенной книге — инструкции к фотоаппарату и бегом фотографировать!
Ещё бы!
Вы такие классные фотки делали на мобильник, да на «мыльницу».
А здесь — такой фотоаппаратище! Таких денег стоит…
Вот, щас, как выдаст! Да, таких шедевров наделает!
Кстати!
Фотографировать будете в режиме ручной настройки фотоаппарата, как рассказано в инструкции, или?
Ну, конечно же, в режиме «полный автомат»! Или, в каком-то «полуавтомате».
Вы, ведь, знаете!
Микрокомпьютер столь совершенного технического устройства сам всё просчитает, сам всё за фотографа настроит, сам сделает фотку и выдаст Вам.
Ан, нет. Получились картинки серые, да мыльные.
Невзрачные, да убогие.
Понятное дело.
Это фотик неправильный. И это он делает неправильные фотки!
Ведь у Вас, даже на простейшей «мыльнице», получалось лучше!
В чём дело?
Фотоаппарат плохой? Производитель настолько глуп (со всем его громадным коллективом)?
Погода плохая? Освещение неправильное? Объектив не тот? Вспышка слабая?
А может, у фотографа руки не из того места растут?
И, может быть, пора сходить на тренажёр начинающего фотографа?
Что Вы сели за руль автомобиля и полностью доверились ему.
И везёт он Вас туда и как ему вздумается.
Кто управляет процессом создания фотографии?
Вы или фотоаппарат?
Кто отвечает за результат фотосъёмки? Тот, кто продал Вам фотоаппарат?
А потому, есть предложение.
Возьмите в руки свои не только фотоаппарат, но и сам процесс фотосъёмки.
Забудьте об автоматике!
Придёт время и она Вам, ох, как пригодится.
Когда научитесь сознательно управлять фотоаппаратом. А пока — вот Вам
Изучите простейший и эффективнейший режим фотосъёмки на зеркалке.
Научитесь фотографировать в режиме Manual (M).
И Вы освоите фундаментальный, наиглавнейший способ управления фотоаппаратом.
Поймёте, как фотографировать правильно.
А только после этого — улучшайте качество Вашей работы с применением автоматики.
Это, безусловно, противоречит мнению изготовителей и продавцов фототехники, которые утверждают, что автоматические режимы работы важнее и эффективнее.
Но, сами знаете, им торговать надо.
А Вам — фотографировать. И результат получать. Нужный.
Ведь, не секрет, выдающиеся мастера фотографии не работали в режиме «автомат».
Итак.
Что такое manual?
Это – ручной режим фотоаппарата. От английского Manual (M) – ручной.
Это, когда Вы, для создания фотографии, устанавливаете нужные, с Вашей точки зрения, три важнейших параметра:
- диафрагму;
- выдержку;
- ISO.
Ручные настройки фотоаппарата
В чём преимущества режима Manual?
Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам.
Вы можете снимать по «норме».
Но, можете создать снимки недодержанными, то есть, темнее, чем обычно. Профессионалы называют эту технику фотосъёмки «низкий ключ».
Вы можете создавать снимки передержанными — очень светлыми. Это «высокий ключ».
Чем ещё ценен режим съёмки ручной?
Если у Вас зеркальный фотоаппарат, Вы сможете устанавливать на него самую различную оптику. А если денег недостаточно?
Купите за малые деньги хорошую оптику неавтофокусную. У кого-нибудь из старых фотографов. Установите её на Ваш крутой body, перейдите в режим «мануал» и творите!.
Ручной режим, на самом деле, самый творческий режим фотоаппарата.
Это когда никаких ограничений автоматики. И полный простор для творчества.
Именно ручная настройка фотоаппарата позволит Вам смело экспериментировать и добиваться самых различных эффектов при фотосъёмке портретов, воды, движущихся объектов, оживлённого ночного шоссе, звёздного неба…
Нужен ли Вам короткий путь к тому, чтобы из юного фотографа стать фотографом опытным?
Чтобы выровнять ручки кривые, да получить звание: «Мастер – золотые руки».
А, может быть, Вы желаете стать лучшим фотографом России?
Победители, кстати, не обижаются! Они делают выводы и идут к новым победам.
Ну, что? Движемся к мастерству?
Что необходимо сделать для того, чтобы фотография получилась «технически» правильной?
Матрица цифрового фотоаппарата должна получить строго определённое количество света.
Это количество регулируется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.
К примеру.
Чем выше ИСО, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата.
Чем больше Вы закроете диафрагму, тем его будет меньше.
Чем длительнее выдержка — тем больше света на матрице.
Видите, как просто? Вы, всего лишь, регулируете один, два или три параметра.
Как только юный (душою) фотолюбитель переходит в незнакомый для него режим фотосъёмки, сразу возникают вопросы!
— А что важнее?
— Каким режимом управлять в первую очередь?
— Что увеличивать, а что уменьшать?
Ответ прост.
Для каждого вида фотографии — свой путь.
И до тех пор, пока Вы этот путь не пройдёте, не будет у Вас красивых фотографий.
Не будет опыта и успехов.
Поэтому — фотографируйте, экспериментируйте, практикуйтесь, добивайтесь. Это — Ваша жизнь и Ваш личный опыт. И приобрести его можно только на практике.
От слов к делу!
Портретная фотография
В среде профессионалов классической портретной фотографии принято считать, что фотопортрет должен быть «мягким» и пластичным.
И что фотопортрет желательно снимать на открытой диафрагме.
Вот Вам пример.
Если эти утверждения верны, какой параметр фотосъёмки является приоритетным в этом виде фотосъёмки?
Верно, диафрагма.
Вы открываете диафрагму, до её определённого значения, и она, во время фотосъёмки конкретного сюжета, остаётся неизменной.
Что нужно регулировать, чтобы матрица оказалась довольной?
Два параметра — выдержку и ISO.
А теперь, представьте, что Вы девушку фотографируете на природе. Фотосессия у Вас. На пленэре.
В руках Ваших зеркальный фотоаппарат, Canon 1100D, например.
Который оснащён обычным «полтинником».
Принято считать, что Вам, для получения хорошего фотопортрета, при съёмке с руки, необходимо фотографировать на выдержке от 1/60 сек. и короче (1/125 сек, 1/250 сек. и т. д.)
То есть, числовое значение выдержки должно быть равным или большим фокусного расстояния объектива.
Более подробно о портретной фотосъёмке читайте в статье «Как выбрать портретный объектив».
Фотопортрет желательно создавать на открытой диафрагме.
Поэтому, открывайте диафрагму объектива настолько, насколько это требуется для реализации Вашей идеи.
Таким будет портрет, если Вы будете работать на диафрагме f/1.8.
Как видите, акцент в портрете сделан на глаза девушки.
Здесь совершенно не важен фон, поэтому, благодаря открытой диафрагме, он максимально размыт.
Если Вы планируете создать фотопортрет в этом стиле, переходите в режим Manual и:
- откройте диафрагму до значения f/1.8;
- установите ISO — второй параметр; до величины, например, 200 единиц. С учётом того, что на пленэре достаточно светло;
- а теперь установите третий параметр — выдержку.
Чтобы определить выдержку правильно, необходимо сделать правильный экспозамер.
Для этого поднесите к лицу девушки серую карту и, наполовину нажав на кнопку затвора фотоаппарата, сделайте экспозамер.
О том, как грамотно сделать экспозамер, читайте в статье «Для чего нужна серая карта?»
Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, покажет Вам некое значение выдержки.
Откорректируйте выдержку, вращением диска режима, до значения «норма».
Если выдержка равна 1/80, 1/125 или больше, всё нормально. В этом режиме Вы можете создавать фотопортрет.
А если выдержка оказалась меньшей, чем 1/80, что следует сделать?
Правильно.
Увеличить светочувствительность и снова сделать экспозамер.
Что Вы получили в итоге этой подготовки.
Установили правильную диафрагму и подобрали к ней правильную выдержку, регулируя светочувствительность.
Более подробно о выдержке читайте в статье «Длинная выдержка лучше короткой?»
Что теперь?
То, о чём большинство фотографов не ведают.
Помните?
Мы говорили о том, что будем учиться создавать не просто технические, а художественные фотографии.
Когда Вы настроили фотоаппарат правильно и уверены в нём, что произошло?
Вы не думаете об этом! И не тратите себя на это.
Потому, что Вы знаете, что сделали всё правильно и фотоаппарат безукоризненно отработает заданную Вами экспопару — выдержку и диафрагму.
И что?
А то, что теперь Вы можете сконцентрироваться на других, важнейших, факторах отличной фотографии. На её художественной, психологической и эмоциональной составляющих.
Понимаете?
А каким будет фотопортрет, если Вы закроете диафрагму до величины f/5.6?
А вот таким.
В этой портретной фотографии важно было показать не только людей, но и состояние природы.
Причём, таким образом, чтобы листочки, что на первом плане, были резкими, а лес, что на втором – ушёл в нерезкость.
А что получится, если Вы ещё больше прикроете диафрагму. До f/8, например.
Это тоже портрет, сделанный в репортажном стиле.
Всё пространство фотоснимка намеренно сделано резким.
Понимаете, почему?
Когда Вы, в некоторой степени, закрываете диафрагму, что происходит?
Да. Уменьшается количество света, которое будет попадать на матрицу.
Что нужно сделать, чтобы подать нужное его количество?
Добавить его за счёт регулировки (в первую очередь) выдержки и, во-вторую — светочувствительности.
Вот и вся техника.
И эта последовательность регулировки трёх обязательных режимов фотоаппарата — правильная.
Как видите, всё достаточно просто. Мы, сегодня, о простоте.
Но, если желаете, есть информация чуток серьёзнее:
«Как создать HDR?»
«Как установить баланс белого?»
«Что такое брекетинг экспозиции?»
«Что такое динамический диапазон?»
«Что такое светосила?»
«Шевелёнка и Anti-Shake»
«Эффект боке»
А что говорят Вам продавцы фототехники?
«Доверься автоматике, и она всё сделает за тебя!»
И Вы этому всё ещё верите?
А как фотографировать пейзаж, — спросите Вы.
Как правило, регулируйте выдержку, диафрагму и светочувствительность в той же последовательности.
Не забывая о том, что в пейзажной фотографии, обычно, нужна большая глубина резкости.
Об этом, более подробно, читайте в рассказе «Это кто там такой резкий?»
Всегда ли «главной», при создании фотографии является диафрагма?
Всегда ли нужно именно её регулировать в первую очередь?
Далеко не всегда.
Вот Вам пример.
На этом снимке в «приоритете» была выдержка. Фотографировать нужно было на выдержке 1/250 сек. Ни больше, ни меньше.
Потому, что танцоры, на снимке, могли оказаться или слишком «размазанными» или чересчур «замороженными».
Кстати.
При фотосъёмке некоторых пейзажей главным фактором может оказаться светочувствительность.
В случае, например, когда Вам нужно будет напечатать снимок большого размера.
А здесь — кое-что, о пейзаже. Добро пожаловать:
«Колыбельная для фотографа»
«Она была старой»
«Пейзажи Горного Алтая»
«Чувства из 1903 года»
«Я останусь здесь жить»
И ещё.
Что нужно сделать, чтобы добиться выдающихся результатов в беге, например?
Вначале нужно научиться ходить. А потом — научиться бегать. Чтобы в дальнейшем стать спринтером. Ведь так?
Так и в фотографии.
Научитесь фотографировать простым способом. И изучите базовые знания.
Теперь освоить ручной режим работы фотоаппарата Вам будет намного проще, когда известно — как фотоаппарат настроить.
Закрепляйте полученные знания на практике. И стремитесь получать прекрасные результаты. А когда получится, улучшайте качество и скорость своей работы при помощи автоматических режимов. Управляя автоматикой и корректируя её осознанно.
Автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»
Благодарю за внимание!
Ручной и авто режимы. Мифы и ральность. – ФотоКто
Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂
Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам «снимайте только в ручном режиме», «авторежим отупляет мозг» кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим «фото-сенсею» самоутвердиться перед трепещущими учениками.
Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности «полностью ручного режима» и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.
Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).
Зачем фотографировать в ручном режиме?
Что плохого в Авторежиме?
Авторежим (или «зеленая зона») — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения «интернет-фотографов» после китового объектива. Его считают «уделом чайников», клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из «зеленой зоны» в какой-либо другой режим.
Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и «крутилки» камеры, кроме кнопки спуска.
Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь каккомпозиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!
У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать.
Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?
Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами «зеленой зоны». И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например «снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков». За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.
А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть.
Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.
Мифы про ручной режим
Я ввел запрос «как фотографировать в ручном режиме» в Гугл и «прошелся» по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне «понравилось» такое объяснение:
Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам. Источник
В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим.
Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — «Сколько вешать в граммах?» и покупатель в ответ сказал что-то вроде «347 грамм». По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это «количество света», автор, увы, не указал…
В то же время, для определения «количества света» в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр
. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).
Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.
Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые…
- Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.
- Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы «заморозить» быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.
- Если нужно сделать снимок в «высоком» или «низком» ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).
- Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.
Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.
По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.Так для чего же он нужен?
Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях.
И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.
Пример 1 — ночная съемка…
Особенность в том, что для получения «звездочек» вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.
Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки
Фиксируем выдержку 1/40 секунды («безопасная» для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем снедоэкспозицией в RAW | В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата) |
Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно).
Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет «рабочее» ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме 🙂 К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким «рабочим» ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.
Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой.
К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.
К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.
Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).
Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.
Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки.
Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.
Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.
Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.
Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность достаточно гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя пересекать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Чтобы выяснить, есть ли такие возможности в вашей камере, обратитесь к инструкции.
Как фотографировать в ручном режиме?
На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.
При этом помним следующие вещи:
- Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки
- Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости
- Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы
Источник: http://www.artem-kashkanov.ru
Как делать потрясающие снимки в ручном режиме
В то время как автоматический режим позволяет быстро снимать фотографии, что нормально в большинстве случаев, в ручном режиме происходит настоящее волшебство.
Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать ручной режим камеры.
Перейти к:
Выберите лучшее приложение для камеры
Вы можете обнаружить, что некоторые из упомянутых здесь функций отсутствуют в ручном режиме приложения камеры. Если это так, у нас есть список лучших приложений для камеры на Android, поэтому попробуйте несколько и найдите то, что вам подходит.
Теперь, когда это не мешает, вот как максимально эффективно использовать ручной режим.
Прежде чем фотографировать объект, подумайте, как его кадрировать. Вы можете настроить его так, чтобы все выглядело выровненным и однородным на картинке, но вы также можете выбрать изображение с намеренно беспорядочными элементами. Функция наложения сетки может помочь вам решить, как кадрировать фотографии.
Правило очень простое: горизонтальные линии помогают обрамлять горизонт, например улицы, горы, моря и столы, а вертикальные линии служат для выравнивания зданий, антенн, людей и предметов.
Вам не нужно помещать объект фотографии в основной квадрат сетки; здесь нужно помнить о правиле третей.
Наложение сетки помогает кадрировать фотографии. / © ANDROIDPIT
Правило третей в основном гласит, что ваш объект должен быть совмещен с одним из пересечений или линий сетки. Обратите внимание, что в центре изображения не появляется ни линии, ни пересечения. Правило третей заключается в том, чтобы не центрировать объект, создавая большее напряжение и интерес.
HDR компенсирует различия в освещении и контрасте; он также изменяет уровень и интенсивность цветов. Лучше всего использовать эту функцию в ситуациях, когда объект освещен сзади. Мы подготовили конкретную статью с советами по режиму HDR. Вы можете получить к нему доступ здесь:
Лично я предпочитаю делать снимки без включенного режима HDR и редактировать их в отдельном приложении, таком как Snapseed. Я советую сделать два снимка — один с включенным HDR и один без него — и сравнить их, чтобы выбрать, что вам больше нравится.
Режим HDR полезен для выравнивания диапазонов экспозиции. / © ANDROIDPIT
Макрорежим может добавить интереса практически к любому объекту. Вам просто нужно расположить камеру на правильном расстоянии от объекта и сфокусироваться. Однако результаты зависят от качества объектива камеры, поскольку некоторые камеры смартфонов фокусируются лучше, чем другие.
Чтобы получить хороший макро снимок, подойдите ближе к объекту. Но не слишком близко: большинство производителей рекомендуют расстояние не менее 3 см. Вам также понадобится очень устойчивая рука или штатив для достижения наилучших результатов.
Хорошая макросъемка позволяет сфокусировать объект на размытом фоне. / © ANDROIDPIT
Кто сказал, что управление ISO предназначено только для профессионалов? ISO контролирует уровни экспозиции, поэтому эта функция может улучшить — или ухудшить — фотографии, которые вы снимаете в особенно ярких или темных условиях.
Не забудьте настроить ISO в соответствии с окружающей средой и объектом. Если вы выберете высокое значение ISO в ярком месте, изображение будет переэкспонировано и, следовательно, испорчено. Более высокий ISO означает, что требуется более длинная выдержка, что, в свою очередь, означает, что вам будет легче снимать быстро движущиеся объекты. Как правило, низкое значение ISO обеспечивает лучшее качество изображения, так как будет меньше шума. Поиграйте со своим ISO, и вы быстро поймете, как он работает.
ISO может противодействовать свету и чувствительности экспозиции. / © NextPit
Вспышка должна быть крайней мерой. Цель вспышки — не осветить полностью темные участки; Считайте это своего рода альтернативой режиму HDR. Если вы делаете снимок с ярким фоном и темным объектом, вспышка может сбалансировать их.
Видите, какая разница со вспышкой справа? / © NextPit
Избегайте использования вспышки слишком близко к вашему лицу или лицу вашего объекта, а также рядом с зеркалами, стеклом или многослойными предметами, поскольку свет будет отражаться, что приведет к переэкспонированию изображения.
Многие современные смартфоны имеют возможность снимать изображения в формате RAW. Мы прошли Преимущества и недостатки формата RAW и раньше, но в двух словах все сводится к тому, хотите ли вы быстро загрузить и показать фотографию где-нибудь, или вам нужно время, чтобы тщательно отредактировать все мелкие детали.
В данных RAW сохраняется вся информация с датчика изображения, что позволяет очень точно редактировать вручную, но файлы большие, и их нелегко распечатать или отправить. С другой стороны, при сохранении изображения в формате JPEG отбрасывается много данных изображения, в результате чего получается сжатое изображение, которым легко делиться в социальных сетях, в чатах и т. Д. JPEG также лучше, если у вас ограниченное пространство для хранения, например, если вы заполняете свою галерею.
В идеале, если вы делаете фотографии в формате RAW, вы должны делать это с планом редактирования изображений на большом экране, например на вашем ПК. Здесь вы можете настроить экспозицию и настройки цвета, не ухудшая качества конечного продукта.
В конце концов, вы все равно экспортируете файл RAW в более читаемый формат, например JPEG, прежде чем делиться им.
Знаете еще советы по использованию ручного режима камеры? Дайте нам знать об этом в комментариях.
Просмотры: 369
Основы фотографии: съемка в ручном режиме + БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ — ХЕЙЛИ ИВЕРС
Создание красивых, хорошо скомпонованных и продуманно выполненных фотографий стало важным навыком. Мы все хотим создавать потрясающие фотографии, верно?
Фотосъемка в ручном режиме может быть очень пугающей, особенно если вы не до конца понимаете, что такое диафрагма, ISO и выдержка и как они работают вместе. В конце концов, съемка в автоматическом режиме — это простой вариант, потому что камера делает всю работу за вас. Так зачем снимать в ручном режиме?
Эта статья призвана научить начинающих фотографов и фотографов-любителей основам съемки в ручном режиме и его важности.
Почему я должен фотографировать в ручном режиме?
Фотосъемка в ручном режиме дает вам полный контроль над настройками камеры, входящим светом и, таким образом, конечным результатом вашего изображения.
Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера принимает «правильные» настройки. Конечно, это может показаться более простым и эффективным способом фотографирования, но в конечном итоге это может привести к трудностям в постобработке. Ой!
Правда в том, что наши камеры недостаточно умны, чтобы каждый раз делать фотографии с идеальной экспозицией. Кроме того, если редактирование является важной частью вашего фотопроизводства, крайне важно правильно экспонировать ваши фотографии в камере, а не пытаться исправить это при публикации.
Возможность быстро настроить камеру в различных ситуациях укрепит ваши навыки, улучшит качество фотосъемки и обеспечит более эффективный рабочий процесс.
Диафрагма, ISO и скорость затвора — это настройки, о которых я говорю в ручном режиме. Вместе они называются треугольник экспонирования , обеспечивающий правильную экспозицию.
Управляя этими тремя настройками, вы также можете делать фотографии с различными приемами, такими как боке, размытый фон, размытие в движении или стоп-кадр, которые могут добавить художественные улучшения к вашим фотографиям.
Треугольник экспозиции
Эти три настройки работают вместе, поэтому каждое изменение влияет друг на друга. Лучший способ понять, как работает треугольник экспозиции, — просто попробовать его. Вскоре вы начнете понимать, как интуитивно настраивать каждую настройку в различных ситуациях. Возьмите камеру и читайте дальше.
диафрагма
Диафрагма, измеряемая в F-ступенях, относится к размеру отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу. Вы можете думать об этом, как о радужной оболочке вашего глаза, о том, как она становится больше и меньше в различных условиях освещения.
Диафрагма управляет вашим фокусным расстоянием.
Например, F1.4 — это малое фокусное расстояние (малая глубина резкости), а F22 — большое фокусное расстояние (большая глубина резкости).
Малое фокусное расстояние означает, что в фокусе находится только небольшая часть изображения, например объект съемки, в то время как передний план и фон не в фокусе.
Небольшое фокусное расстояние или низкая диафрагма означает, что отверстие объектива широко открыто, что позволяет проникать большому количеству света, что делает изображение действительно ярким.
Попробуйте! Используйте маленькое фокусное расстояние для создания боке. Боке — это то, как ваш объектив передает свет не в фокусе на заднем плане, например: не в фокусе огни большого города.
Большое фокусное расстояние означает, что большая часть или все изображение (передний план, средний план и фон) полностью находятся в фокусе.
Большое фокусное расстояние или высокая диафрагма означает, что отверстие объектива очень маленькое, что не позволяет большому количеству света попасть на него, что делает изображение темнее.
Неотъемлемым элементом моей работы является низкое фокусное расстояние, которого я могу добиться с помощью того оборудования, которое у меня есть для моей камеры.
ISO
ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету.
Меньше света попадает на матрицу при низком значении ISO, таком как ISO 100. Это означает, что на ваших фотографиях меньше зернистости.
При высоком значении ISO, например, при значении ISO 3200, на ваш сенсор попадает больше света. К сожалению, при высоком значении ISO вы начнете замечать больше зернистости на своих фотографиях.
Мой совет: начните с ISO 100 и увеличивайте его по мере необходимости.
скорость затвора
Скорость затвора — это скорость, с которой ваша камера делает снимок. Точнее, как долго затвор вашей камеры остается открытым.
Более короткая скорость затвора пропускает меньше света и замораживает объект на фотографии.
Типичная выдержка составляет 1/125 секунды.
Более короткие скорости затвора идеально подходят для съемки движущихся объектов, таких как животные, дети, спорт, прическа.
Более низкая скорость затвора пропускает больше света и создает размытое движение.
Более длинные выдержки идеально подходят для съемки всего движения от начала до конца.
Они также могут быть полезны для съемки дыма, движения толпы в городе, покачивания головой вперед и назад, бегущей воды и многого другого.
Как фотографировать в ручном режиме
1) Переместите диск камеры на « M ».
2) Посмотрите в видоискатель камеры, нажмите наполовину кнопку захвата и посмотрите на экспонометр внизу. Стремитесь к тому, чтобы маленькая галочка была на 0 в центре.
Чем я занимаюсь : Поскольку важно сохранять информацию в светлых участках моих фотографий, для этого я обычно недоэкспонирую свои фотографии. Если вы переэкспонируете свои фотографии, трудно вернуть эти детали на этапе постобработки.
3) Установите свой ISO .
Что мне нравится делать, так это начинать со значения ISO 100, чтобы гарантировать, что мои фотографии получат наименьшее количество зерна, а затем повышать его по мере необходимости.
ISO 100 идеально подходит для солнечного прямого света.
ISO 400–800 — отличное начало для съемки в помещении или в пасмурную погоду.
Более высокие значения ISO имеют решающее значение для съемки в условиях низкой освещенности или ночной съемки.
4) Выберите скорость затвора . Начните с 1/125 секунды в качестве отправной точки.
5) Установите диафрагму . Поскольку я знаю, что обычно мне нужна малая глубина резкости в моих изображениях, я установлю диафрагму на низкое значение F-stop .
Низкие диафрагмы отлично подходят для фокусировки на чем-то очень конкретном, например, на продукте на фотографии или на главном объекте.
F5,6–F8 — идеальный диапазон для портретной съемки, позволяющей запечатлеть все лицо, а не только глаза или нос.
Более высокие значения диафрагмы полезны для получения большого количества деталей в фокусе, например, в пейзажах.
6) Снова проверьте люксметр . Дважды проверьте, правильно ли экспонирован ваш экспонометр на 0 или недоэкспонирован, если вы предпочитаете делать то же, что и я. Вы также можете использовать главный диск в верхней части камеры, чтобы быстро настроить экспонометр для правильной экспозиции.
7) Сфотографируйтесь. Уууууууу!
Если вам понравился этот пост, закрепите его на Pinterest!
Руководство для начинающих по фотосъемке в ручном режиме • Блондинка за границей
Готовы поднять свою фотографию на новый уровень? Лучший способ улучшить свою игру — научиться стрелять в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться чрезвычайно пугающим, когда вы слышите такие технические термины, как « боке, диафрагма, ISO и показания экспонометра, » — поэтому я создал это руководство для начинающих!
Поверь мне, это не так страшно, как кажется! Вы просто должны делать это шаг за шагом.
Съемка в ручном режиме дает вам значительно больший контроль над каждым кадром. Когда я впервые перешел на камеру со сменными объективами, я был слишком напуган, чтобы изучать техническую фотографию, и потратил много лет на то, чтобы обосноваться в режиме Auto.
Хотя редактирование фотографий является важной частью процесса, очень важно стать лучшим фотографом.
Хотите улучшить свои навыки фотографии? Вот мое руководство для начинающих по съемке в ручном режиме вашей камерой!
Советы по настройке камеры
Тип файла изображения
Съемка в формате RAW может оказаться спасительной, особенно если вы новичок. Это позволит вам редактировать свои фотографии в таких программах, как Adobe Lightroom для настольных ПК, и вносить существенные изменения, если вам это нужно.
Съемка в формате JPG занимает немного меньше места, но это единственное преимущество.
Обратите внимание, если вы снимаете в формате RAW, вам нужно будет преобразовать его в JPG, прежде чем передавать на телефон или делиться им в Интернете.
RAW обычно нельзя передавать напрямую на мобильные телефоны.
Однако у большинства камер есть возможность снимать в формате RAW + JPG, поэтому, если ваша камера может подключаться к телефону для передачи фотографий, и вы планируете делать это часто, обязательно используйте этот параметр.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр занимает МНОГО места на SD-карте, поэтому обязательно имейте при себе несколько SD-карт большой емкости.
Посмотрите обучающее видео, чтобы изучить настройки камеры
Не могу не упомянуть об этом — найдите время, чтобы найти на YouTube видео с высоким рейтингом, в котором рассматриваются все настройки вашей камеры, чтобы вам было легче их найти. и знать, какие функции есть у камеры.
Вы вложили деньги в камеру, поэтому вам следует научиться использовать все ее настройки!
Прошло так много лет, когда я упускал интересные функции моей камеры, такие как настройка кнопок для создания ярлыков, просто потому, что я не знал, что моя камера на это способна!
Обратите внимание, некоторые видео могут быть довольно длинными (от 45 минут до часа, но ПОВЕРЬТЕ МНЕ, это лучшее, что вы можете сделать, когда начинаете).
Учебники обычно также показывают, как изменить формат с JPG на RAW!
БРЕНД: Fujifilm
НАЗВАНИЕ: Камера X-T1003>
Camera Gear
Корпус и объективы различаются в зависимости от камеры, в которую вы вкладываете деньги. Когда вы совершаете прыжок с камеры типа «наведи и снимай» на камеру со сменными объективами, я бы рекомендовал инвестировать в беззеркальную камеру.
Сначала поговорим о датчиках.
- Полнокадровый: по сути, на изображениях, снятых на полнокадровые камеры, присутствует больше пикселей, что приводит к более высокому разрешению и лучшему качеству изображений (отлично подходит, если вы увеличиваете фотографии и делаете отпечатки). Эти камеры могут быть немного больше или тяжелее. Некоторыми примерами полнокадровых камер являются Canon Mark IV или серия Sony Alpha.
- Кроп-сенсор: обычно камеры с кроп-сенсором дешевле, но все равно делают великолепные фотографии! Они также имеют тенденцию быть немного более компактными. Лично я снимаю на камеры Fujifilm X-серии с кроп-сенсором.
Лично я снимаю на камеры Fujifilm X-серии с кроп-сенсором.Я рекомендую сначала инвестировать в «китовый объектив». Обычно вы видите эти объективы в комплекте с корпусом камеры по вашему выбору, и это обычно зум-объектив. Например, стандартный комплект объективов Fujifilm — это 18–55 мм F/2,8; Это означает, что он может увеличивать фокусное расстояние от 18 до 55 мм, а самая широкая доступная апертура составляет 2,8.
Объективы
- Объективы с постоянным фокусным расстоянием представляют собой фиксированные объективы с одним фокусным расстоянием, что означает, что они не зумируют. Как правило, они имеют более мощную диафрагму и отлично подходят для модной фотографии и портретов. Я снимаю на объектив FUJINON 35mm F/1.4.
Если вы планируете много заниматься подобными фотографиями, то это отличный объектив для вашего арсенала.
- Для пейзажных фотографов широкоугольный объектив также может оказаться весьма полезным. Я снимаю на Fujinon 10-24mm F/4. Преимущество этого объектива в том, что он широкоугольный на 10 мм, но когда я увеличиваю фокусное расстояние до 24 мм, эффект «рыбий глаз» исчезает, что делает объектив более универсальным.
Преимущество этого объектива в том, что он широкоугольный на 10 мм, но когда я увеличиваю фокусное расстояние до 24 мм, эффект «рыбий глаз» исчезает, что делает объектив более универсальным.Если у вас есть конкретные вопросы об объективе или вашей камере, обратитесь в местный магазин фотоаппаратов или в B&H, чтобы получить советы о том, какой объектив вам подходит.
Хотите узнать о моем фотооборудовании? Здесь вы найдете все, что нужно для фотографирования в путешествиях!
Кейптаун, Южная Африка
Лучшее освещение для фотосъемки
Оптимальным временем для фотосъемки будет дневной свет, так как света больше, и вы можете установить ISO и не беспокоиться об этом целый день. Самое сложное время для съемки будет на рассвете, в сумерках и после захода солнца… или в месте с большим количеством теней.
В мире фотографии есть нечто, называемое «золотым часом», которое происходит непосредственно перед и после восхода и захода солнца.
«Синий час» — это когда солнце находится ниже, и непрямой солнечный свет создает голубой оттенок.
Я не из тех людей, которые снимают только в золотой час, так как это обычно не работает в моем графике. Бывают моменты, когда мне приходится иметь дело с действительно сложным освещением, но вы справляетесь с тем, что у вас есть!
Однако, как правило, если вы можете спланировать хорошее освещение (рано утром или незадолго до заката), свет будет мягче и создаст «мечтательное» ощущение на ваших фотографиях.
Настройки камеры: Святая Троица
Вы знаете, как автокоррекция никогда не знает, что вы хотите сказать, когда сочиняете текст? Ваша камера работает аналогичным образом, когда вы снимаете в автоматическом режиме.
Вы не можете доверять автоматическим настройкам вашей камеры, чтобы читать ваши мысли и снимать именно то, что вы хотите.
При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. Вы можете точно настроить свои изображения и найти лучшие настройки для захвата того, что вы хотите.
Попрощайтесь с размытыми и переэкспонированными изображениями!
Чтобы привыкнуть к ручному режиму, необходимо настроить три основных параметра:
Диафрагма, ISO и скорость затвора.Диафрагма
Диафрагма определяет, насколько широко открыт объектив.
Это очень важный аспект, поскольку он влияет на две вещи: сколько света попадает в ваш объектив и какая часть сцены находится в фокусе .
Диафрагма обычно упоминается как F-stop (я знаю, что это не совсем интуитивно понятно), и вы иногда увидите, что это написано как «F/», за которым следует число, например F/2.8.
Это настройка, которую вам нужно освоить, чтобы добиться желаемой глубины резкости!
Мечтательный размытый фон портрета, который так любят многие люди? Это называется боке — , и, научившись играть с диафрагмой, вы сможете добиться именно этого.
- Малая диафрагма (F/1,4 – F/5,6) обеспечивает малую глубину резкости и создает эффект боке.
Проще говоря, чем меньше число, тем больше будет фон вашего объекта из в фокусе.
- Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы вся сцена была в фокусе в (ваш объект И фон), вы хотите использовать более высокую числовую апертуру (например, F/10 – F/22).
Полезный совет: Расстояние между фотографом, объектом и фоном также влияет на глубину резкости.
- Близко к объекту : Как фотограф, чем ближе мы находимся к нашим объектам, тем более выраженной будет малая глубина резкости. Это может означать, что вы стоите ближе к объекту или используете зум-объектив, чтобы приблизить точку фокусировки к объекту.
- Далеко от объекта: Если вы находитесь дальше от объекта, вы можете заметить, что даже при использовании малой диафрагмы, такой как F/2,8, вы не получаете такого сильного боке.
- Расстояние между объектом и фоном: Если ваш объект находится близко к фону, вы также заметите, что боке меньше, чем если бы объект и фон находились дальше друг от друга.
Теперь, когда мы поняли, как диафрагма влияет на глубину резкости, давайте рассмотрим, как она влияет на свет.
- Чем ниже число диафрагмы (например, F/2.8), тем больше света будет впущено.
- Чем выше число диафрагмы (F/11), тем меньше света будет пропущен.
Хотя диафрагму легко представить как глубину резкости, она работает напрямую с ISO и выдержкой, которых мы коснемся позже.
Когда вы впервые начинаете играть с разными настройками, вы можете почувствовать себя немного ошеломленным. Итак, давайте попробуем по одному. У вашей камеры есть настройки именно для этого!
Мы говорим о приоритете диафрагмы.
Лев, сфотографированный зум-объективом с диафрагмой F/2,8; малая глубина резкости. Слоны, сфотографированные издалека при F/5,6; большая глубина резкости.
Приоритет диафрагмы
При использовании приоритета диафрагмы скорость затвора и ISO будут установлены автоматически.
Таким образом, вы просто управляете диафрагмой и можете сфокусироваться на глубине резкости.
Ваша камера будет отображать приоритет диафрагмы как A или Av.
Полезно сделать один и тот же снимок с разной диафрагмой, чтобы увидеть, как диафрагма влияет на фотографию.
Лично я снимаю в полностью ручном режиме, но приоритет диафрагмы — отличный первый шаг к ручной съемке. Это упрощает все, поэтому вам нужно сосредоточиться только на настройке одного параметра.
ISO
Теперь, когда мы рассмотрели Aperture, давайте поговорим об ISO! ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету и влияет на зернистость вашей фотографии.
Опять же, вам просто нужно выучить правильный номер ISO для определенных условий освещения.
Чем ярче ваше окружение, тем ниже вы можете установить значение ISO. Чем темнее, тем выше вам нужно установить ISO.
- В очень солнечные дни вы можете уменьшить ISO до 200-400.
- Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам может потребоваться увеличить значение ISO примерно до 3200.
Чем выше значение ISO, тем более зернистой будет фотография, поэтому в большинстве случаев лучше придерживаться минимально возможного значения ISO. Вот почему диафрагма выдержки и ISO работают вместе. Например, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму, например F/2,8 (чтобы пропускать больше света), чтобы не использовать более высокое значение ISO.
Как правило, большую часть времени у меня ISO 400, и я настраиваю его только в условиях низкой освещенности.
Скорость затвора
Скорость затвора определяет, как долго или коротко открыта камера для экспонирования света. Это определяет, будет ли ваша фотография четкой или размытой (представьте, что автомобили размываются на улице или вода в движении).
Когда на улице ярко, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы сцена не размывалась.
Диафрагма и скорость затвора работают вместе — представьте, что это ваши веки и зрачки. Диафрагма работает как зрачок, контролируя количество попадающего света.
Тем временем затвор опускается, как веко моргает.
Итак, как мне узнать, какую скорость затвора использовать?
ИЗБЕГАТЬ РАЗМЫТИЯ: Это относится к сценариям с низким освещением. Самая медленная скорость затвора, которую вы можете использовать без штатива, на самом деле довольно легко рассчитать. Измерьте 2-кратную длину вашего объектива. Например, если я снимаю на объектив 35 мм, 2×35= 70. Скорость затвора моей камеры прыгает с 60 до 125. Таким образом, самая длинная выдержка, с которой я бы снимал без штатива, составляет 125 вместо 60. 60 слишком медленно (меньше 70) и приведет к размытому снимку.
Помните, что чем ниже выдержка, тем больше света. Таким образом, если вы снижаете скорость затвора, вы можете избежать увеличения ISO.
СЪЕМКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА: Вам потребуется более короткая выдержка, если вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект (лошадь, быструю машину, прыжок) и при очень ярком освещении.
ОЧЕНЬ СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Если вы используете штатив, используйте длинные выдержки! Это то, что вы могли бы использовать для ночной фотографии и в условиях крайне слабого освещения. Помните, что удвоение длины вашего объектива — это самое медленное, что вы обычно можете снимать без штатива. Так со штативом , вы можете оставить затвор открытым столько, сколько захотите.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете при слабом освещении со штатива, также используйте таймер, чтобы ваша камера совершала как можно меньше движений перед срабатыванием затвора.
Помните! Все это требует практики и поначалу может показаться ошеломляющим. Единственный способ понять, как работают вместе диафрагма, ISO и скорость затвора, — это попрактиковаться в съемке в различных условиях.
Использование вашего экспонометра
Возможно, вы уже слышали фразу «показания экспонометра». Когда люди говорят это, они имеют в виду маленькую полоску внутри видоискателя или на ЖК-дисплее.
Это поможет вам узнать, правильно ли экспонирована ваша фотография или вам нужно настроить параметры.
Зачем нужна правильная экспозиция фотографии?
Если слишком ярко, вы потеряете много деталей. Наоборот, если слишком темно, вы не сможете достаточно осветлить или поднять тени.
В любом случае у вас может остаться фотография, которая вам не понравится.
Помните, что фотография — это искусство. Некоторым фотографам нравится снимать с небольшим недоэкспонированием, в то время как другие предпочитают стиль с передержкой. Это просто личное предпочтение. Однако, когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую постараться правильно экспонировать свои фотографии (0 на метре) и раскрыть свой личный стиль в процессе редактирования.
Это гарантирует, что у вас будет хорошая базовая фотография, с которой можно поиграть, и вам не придется беспокоиться о ее спасении.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете в смешанном освещении (например, объект с контровым светом или сцена с тенями), вы можете не доверять своему замеру.
В этом случае вам придется довериться своему глазу. Лично я предпочитаю снимать в этих сценариях с небольшим недоэкспонированием, чтобы лучше осветить самую яркую часть фотографии.
Поднять тени проще, чем исправить пересвет.
Предустановки Lightroom уточняются
Управляйте цветами своих снимков и создавайте последовательную эстетику, осваивая основы фотографии. Я создал эти пользовательские пресеты Adobe Lightroom для ПК и мобильных устройств, чтобы помочь вам добавить эффектности вашим фотографиям.
Купить сейчас
Полезные советы
Композиция
Когда дело доходит до композиции (положение объектов/людей внутри кадра), первое, что нужно усвоить, — это правило третей. Включение представления сетки позволит вам использовать это. На самом деле, в вашем телефоне, вероятно, есть эти сетки, так что вы можете включить их прямо сейчас, чтобы попрактиковаться.
Идея правила третей заключается в том, что вы разбиваете свое изображение на трети, чтобы создать девять частей.
Разбив изображение на девять частей, вы можете определить четыре ключевые точки фотографии, которые должны стать центральным элементом. Вместо того, чтобы размещать объект в мертвой точке, вы можете поместить его/ее/его в одно из четырех пересечений линий.
Правило третей играет роль в балансе того, что наши глаза находят естественным образом привлекательными.
С установленными линиями сетки или без них убедитесь, что все на вашей фотографии выровнено. Некоторые камеры также имеют уровень, который показывает, когда ваша камера идеально прямая. Если виден горизонт или любая другая «уравновешивающая» линия, убедитесь, что она находится прямо на вашем снимке.
Фокусировка
Обычно я снимаю фотографии с включенным автофокусом. Большинство современных камер имеют отличную автофокусировку, и вы можете оставить эту настройку на авто. Однако полезно знать, где переключаться с автоматической на ручную фокусировку, если вам это нужно.
Совет для профессионалов: Если автофокусировка вашей камеры показывает, что ваш объект находится в фокусе, но в видоискателе фотография кажется вам размытой, пришло время проверить вашу диоптрию.
Ваш диоптрийный диск обычно расположен рядом с видоискателем, и его можно поворачивать по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать фокус вашего зрения.
Это работает так же, как поход к окулисту (зрение не у всех одинаковое, поэтому не забудьте настроить его под себя!) Просто смотрите в видоискатель, пока настраиваете его, чтобы понять, когда он находится в фокусе.
Баланс белого
Баланс белого устанавливает температуру вашей фотографии, чтобы определить, будет ли она более синей или желтой по тону. Наличие постоянного тона на ваших фотографиях позволит начать процесс редактирования с правильной ноги (или просто мгновенно даст вам великолепный снимок!). Вы найдете варианты «Баланс белого» для дневного света, облачности и других условий.
Обычно я оставляю автоматический режим, но бывают случаи, когда я переключаю свой баланс белого с автоматического, чтобы соответствовать сложным условиям.
Поздравляем с огромным шагом в изучении нового навыка! Когда вы впервые начнете снимать в ручном режиме, это может показаться утомительным, НО становится проще! Как и при изучении нового языка, чем больше вы практикуетесь, тем более естественным он становится.
Закрепить:
Чтобы делать более качественные фотографии, начните съемку в ручном режиме. Вот как
Для многих начинающих фотографов ручной режим является абсолютно бесполетной зоной — таинственной землей, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные студийные профессионалы. Это темный переулок, наполненный непостижимыми настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто толком не понимает. «М», предполагают новички, не для слабонервных.
Вот только это неправда. На самом деле, ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой кадр вы хотели бы получить из сцены. Это место, где, приняв всего несколько сознательных решений о том, что вы делаете, вы можете в большинстве случаев добиться гораздо лучших изображений, чем камера может сама по себе. Подумайте об этом так: если стрельба в ручном режиме эквивалентна езде на велосипеде, то стрельба в автомобиле похожа на езду на полностью автономном, самобалансирующемся электрическом скутере, т.
простая вещь, которую вы можете сделать сами и, вероятно, будете намного лучше.
Так что отдайте своему творческому таланту должное уважение и приступайте к ручной съемке. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.
Проблема с автоматическим режимом
Новички склонны считать, что камера знает лучше, так зачем сомневаться? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о выдержке, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, при которой 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете его по мере того, как сцена становится темнее, — затем она быстро редактировать поверх изображения и выдает JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов. Обычно изображения хорошие, иногда даже потрясающие. В конце концов, производители камер усердно работали над этими возможностями на протяжении многих лет. Однако в других случаях они представляют собой мутные, переэкспонированные беспорядки.
Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Одним из наиболее примечательных примеров того, как автоматическая настройка выходит за пределы допустимого диапазона, является съемка при слабом освещении. Возможно, вы снимаете портрет особенно изысканного заката или друга, освещенного свечой. Процессоры попытаются выровнять сцену, высветлив темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или размоют нежные оттенки многоцветных облаков над горизонтом, или поднимут ISO выше. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить экспозицию для области, которую хотите выделить, а остальную часть оставить затемненной или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий. Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.
Если вы хотя бы наполовину серьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая стрельба на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что она попадет
Это подводит нас к еще одному звонку против автоматической стрельбы: много творческого контроля. В конце концов, создание отличного снимка — это только часть битвы, остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера будет без колебаний принимать решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения, и даже принимать важные творческие решения от вашего имени. Например, это может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат на самом деле отличный — приятный сюрприз — но иногда он разочаровывает и сбивает с толку.
И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спортивные состязания или автогонки, камера не будет знать, чем вы занимаетесь, поэтому может использовать медленный затвор, когда вам нужен быстрый, или наоборот, если вы делаем панорамный снимок.
Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может управлять гораздо более длительными выдержками в пять, десять секунд или более. Таким образом, он может ошибаться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда это на самом деле не нужно.
Да, многие камеры в наши дни имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля. Они просто ограничивают шансы того, что это (не вы) испортит имидж. Так что, в конечном счете, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что получится хотя бы близко к тому, что вы хотите.
Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме.
Обратите внимание, что изображение плоское и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости по-прежнему довольно случайна. Изображение «вручную» показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая контролирует этот аспект фотографии.
Как начать съемку в ручном режиме
Шаг первый. Начните, конечно же, с чтения руководства. (Возможно, , это , почему это называется «ручной» режим…) Вам не нужно запоминать эту вещь или даже понимать большую ее часть — вам просто нужно иметь базовые знания об организации управления камерой, кое-какой словарный запас. ручное управление и все, что производитель хочет выделить.
После этого приступайте к тому, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам на большинстве дисков режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающим режим с приоритетом выдержки, режим с приоритетом диафрагмы и полностью ручной режим.
Они служат определенным целям, к которым я скоро вернусь, но они также являются отличными ступеньками к обучению стрельбе полностью вручную. (Программный режим — четвертый вариант, но это режим с исключительными нюансами, и на данном этапе в нем нет особой необходимости.)
Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в некоторых камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете захотеть снять прыгающую по воздуху кошку с коротким затвором, например, 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете захотеть панорамировать гоночный автомобиль на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1/ 50-е годы будут хорошей отправной точкой. Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать настройку на уровне 1/20 с или ниже, чтобы вода выглядела тонкими полосами.
Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.
Совершите несколько фотопрогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не научитесь улавливать и предсказывать результаты. Однако помните об одном из побочных эффектов скорости затвора: яркости. Чем быстрее скорость затвора, тем тусклее изображения, тем медленнее они ярче. Со временем вы научитесь уравновешивать эти эффекты в ручном режиме, а пока вам поможет приоритет выдержки, настраивая ISO и диафрагму для получения достаточно яркого изображения.
Облаков: На этих снимках с самолета неотредактированные «авто» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование снимка может восстановить часть этого, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть натянутым.
С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо больший динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать блики и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.
Шаг второй. Далее режим приоритета диафрагмы, также «Av» в некоторых камерах. Это управляет апертурой камеры или f-stop, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив и попадающего на сенсор. Большинство объективов камер имеют диапазон от, скажем, f/4 до f/18 или около того. (Более дорогие объективы снижаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие — больше закрывают ее, затемняя изображение. Хотя это хороший способ отрегулировать яркость изображения, на самом деле большее влияние оказывает глубина резкости. Глубина резкости представляет собой часть сцены перед вами, которая находится в фокусе, и простирается перед выбранной вами точкой фокусировки и позади нее.
Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего плана и фона становятся размытыми. Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Этот эффект очень сознательно используется фотографами, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для наблюдения.
Поскольку это немного сложнее понять, чем скорость затвора, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на составлении снимков с элементами переднего плана и фона и отрегулируйте, какие из них находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект уменьшается. Таким образом, снимая и ряд балерин, вы сможете настроить, кто находится в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.
Шаг третий. Последним шагом будет полный ручной режим, и в этом случае вам придется самостоятельно выполнить обе эти настройки, а также ISO.
Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда можно поэкспериментировать с этой настройкой позже. (Короче говоря, при ISO-авто изображения имеют тенденцию быть равномерно яркими, и по мере того, как камера сдвигает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся все более зернистыми). вы следовали этому плану, сначала начав в режиме приоритета выдержки, а затем перейдя в режим приоритета диафрагмы, вы должны иметь хорошее представление о влиянии каждого из них. Видишь, что я там сделал? Мистер Мияги был бы горд.
Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.
Осталось выйти и потренироваться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы предсказать все правильно — просто вносите коррективы на лету. Начните с ISO 100 в ярких сценах и 600 или около того в более темных сценах, диафрагмы на f/5 и затвора на 1/100, а затем перемещайте их вверх и вниз по мере необходимости.
Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, нужно учитывать все основные параметры — ISO, диафрагму и выдержку. Помните также, что фокусировка считается немного отдельно от ручного режима. Вы по-прежнему можете сохранять полностью автоматическую фокусировку при съемке в ручном режиме или можете делать это вручную, если пытаетесь прибить ее к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, возможности и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.
Поверьте мне: даже сейчас, спустя несколько лет, когда я очень серьезно отношусь к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, о которых я понятия не имею, что они делают. Не беспокойтесь ни о чем другом — вы снимаете вручную!
Когда переключаться обратно в автоматический режим
В конце концов, если это «затянется», ручной режим, скорее всего, станет вашим предпочтением, поскольку вы сможете настроить изображение именно так, как вам нравится.
Конечно, бывают моменты, когда вы можете не знать, как лучше показать сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда снимаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что получилось лучше, чем мои собственные результаты, выигрывают все! Но если я в сложном сценарии и облажаюсь, а камера бы прибила, то я проигрываю. Так что не сбрасывайте авто со своего радара.
Я также держу камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо. Причина: события могут произойти в любое время и очень быстро — я не знаю, голубь украл хот-дог у маленького мальчика или полицейская погоня пронеслась прямо мимо вас — и если вы хотите выстрелить, вам нужно быть быстро. Всегда лучше начать съемку в автоматическом режиме, а затем переключиться на ручной, когда у вас будет время, чем в спешке разбираться с настройками.
У этого правила есть вариации — если я еду через национальный парк, я держу камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000 с) на случай, если какая-нибудь дикая природа перебежит дорогу.
И наоборот, если я иду по городу, я буду держать его в режиме приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри премии все равно, в каком режиме была камера. Им важно, чтобы вы сделали снимок.
Двигатель: Точно так же это изображение выглядит богаче и приятнее, если оно снято в «ручном» режиме и слегка отредактировано, чем при съемке в «автоматическом режиме». Даже отредактированное «авто» изображение не достигает того же уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.
Заключительные примечания
Поскольку мы говорим о получении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения в формате RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются чуть более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют вам копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, даже сохраняя кадры, которые в противном случае выглядят как недоэкспонированные, туманные катастрофы.
Независимо от того, что вы снимаете, снимайте RAW и JPEG одновременно, даже если вы в основном имеете дело только с JPG. В конце концов, если появится снимок, который выпадает раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете корить себя всю оставшуюся жизнь.
С точки зрения использования автоматического режима, вы действительно можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую хотите лучше всего экспонировать, удерживая нажатой кнопку спуска затвора. наполовину, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем полностью нажать кнопку — но это не всегда лучший вариант. Однако в крайнем случае это хорошая стратегия, поэтому я позволю ее.
К редактированию тоже отнеситесь серьезно. Если есть снимок, который вам нравится, перенесите его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение.