Как фотографировать в ручном режиме: Страница не найдена

Зачем фотографировать в ручном режиме?: storm100 — LiveJournal

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам «снимайте только в ручном режиме», «авторежим отупляет мозг» кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим «фото-сенсею» самоутвердиться перед трепещущими учениками.

Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности «полностью ручного режима» и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Что плохого в Авторежиме?

Авторежим (или «зеленая зона») — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения «интернет-фотографов» после китового объектива. Его считают «уделом чайников», клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из «зеленой зоны» в какой-либо другой режим.

Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и «крутилки» камеры, кроме кнопки спуска.

Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь как композиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!

У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.

Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?

Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами «зеленой зоны». И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например «снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков». За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.

А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) 🙂

Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.

Мифы про ручной режим

Я ввел запрос «как фотографировать в ручном режиме» в Гугл и «прошелся» по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне «понравилось» такое объяснение:

Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам. Источник

В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — «Сколько вешать в граммах?» и покупатель в ответ сказал что-то вроде «347 грамм». По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это «количество света», автор, увы, не указал…

В то же время, для определения «количества света» в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).

Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.

Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые…

• Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.


• Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы «заморозить» быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.


• Если нужно сделать снимок в «высоком» или «низком» ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).


• Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.

Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.

Так для чего же он нужен?

Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

Пример 1 — ночная съемка…

Особенность в том, что для получения «звездочек» вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Фиксируем выдержку 1/40 секунды («безопасная» для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5. 6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем с недоэкспозицией в RAW

В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже невозможно! Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Таким образом, ручной режим и обработка в Lightroom позволили невозможное сделать возможным!

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостсточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекуцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.

На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

При этом помним следующие вещи:

• Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки


• Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости


• Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы

ИСТОЧНИК

Ручной и авто режимы. Мифы и ральность. – ФотоКто

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам «снимайте только в ручном режиме», «авторежим отупляет мозг» кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим «фото-сенсею» самоутвердиться перед трепещущими учениками.

Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности «полностью ручного режима» и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

 Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

 Зачем фотографировать в ручном режиме?

 Что плохого в Авторежиме?

Авторежим (или «зеленая зона») — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения «интернет-фотографов» после китового объектива. Его считают «уделом чайников», клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из «зеленой зоны» в какой-либо другой режим.

Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и «крутилки» камеры, кроме кнопки спуска.

Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь каккомпозиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!

У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.

Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?

Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами «зеленой зоны». И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например «снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков». За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.

А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) 🙂

Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.

Мифы про ручной режим

Я ввел запрос «как фотографировать в ручном режиме» в Гугл и «прошелся» по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне «понравилось» такое объяснение: 

Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам. Источник

В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — «Сколько вешать в граммах?» и покупатель в ответ сказал что-то вроде «347 грамм». По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это «количество света», автор, увы, не указал…

В то же время, для определения «количества света» в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр. Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике. Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).

Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.

Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые…

• Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.

   

• Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы «заморозить» быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.

   

• Если нужно сделать снимок в «высоком» или «низком» ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).

   

• Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.

  Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.

Так для чего же он нужен?

Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

Пример 1 — ночная съемка…

Особенность в том, что для получения «звездочек» вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

 

Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Фиксируем выдержку 1/40 секунды («безопасная» для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем снедоэкспозицией в RAW

В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

 

Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет «рабочее» ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме 🙂 К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким «рабочим» ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений, если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность достаточно гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя пересекать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Чтобы выяснить, есть ли такие возможности в вашей камере, обратитесь к инструкции.

Как фотографировать в ручном режиме?

На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

 

 

При этом помним следующие вещи:

 

• Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки
• Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости
• Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы

 

Источник: http://www.artem-kashkanov.ru

Советы по ночной фотосъемке. Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка

Простые и короткие советы по ночной фотосъемке, а так же несколько способов сделать ночные снимки интереснее. От установок фотоаппарата, до идей снимков при низкой освещенности.

Итак, рассмотрим основные установки, правила и техники.

1. Для хорошего снимка – максимальное качество файла

Если вы хотите получать качественные ночные снимки, то вам нужно и максимальное качество самого файла, что подразумевает съемку в формате RAW. В этом случае ваш снимок будет содержать максимальное количество «информации», что даст широкое поле для последующей обработки и улучшения снимка в Lightroom, Adobe Camera Raw и других программах обработки RAW файлов. RAW особенно важен именно при ночной съемке, поскольку сохранит максимальное количество деталей в тенях и светах, которые ночью особенно насыщенные, а так же легко управлять балансом белого при постобработке, чтоб бывает сложно при самой ночной съемке.

2. Используйте штатив для получения резких снимков

Ночная фотосъемка подразумевает малое количество света и большие выдержки, зачастую более 30 секунд. Понятно что снимая «с руки» удержать камеру абсолютно неподвижно в течении этого времени – нереально. Так что если вы хотите снимать ночью – обзаведитесь штативом, иначе резких снимков добиться практически невозможно. Чем более устойчивый и тяжелый штатив, тем лучше. Очень хорошо, если внизу центральной штанги штатива есть крючок, который позволит повесить на него что то, что позволит утяжелить штатив и повысить его устойчивость. Это может быть, к примеру, сумка или рюкзак от фотоаппарата. Кроме того не желательно держать штатив руками, в момент съемки. Другими словами – сведите к минимуму все, что может хоть чуть-чуть пошевелить камеру после того, как вы нажмете на спуск. Даже небольшое, незаметное глазу смещение, может дать «смаз» на конечном снимке.

3. Выберите место заранее

Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

4. Используйте «золотую середину» при выборе диафрагмы

При выборе диафрагмы используйте «золотую середину» — обычно это от f/8 до f/16, но здесь нет точного закона. Золотую середину имеет смысл выяснить опытным путем для конкретного объектива. Даже дорогие профессиональные объективы не всегда дадут лучшую картину на минимальных и максимальных значениях диафрагмы. Используя «середину» вы подстраховываете себя и увеличиваете шанс получить хороший и резкий ночной снимок.

5. Установки камеры для ночной фотосъемки

Лучше всего перевести камеру в ручной режим (М), так что вы сможете опытным путем подобрать комбинацию выдержки и диафрагмы, которая даст лучший результат. Хороший способ – вначале выставить диафрагму, например на f/16, а затем, ориентируясь на подсказки экспонометра камеры, подобрать выдержку. Сделайте пробные снимки и оцените по дисплею результат. Если снимок слишком яркий – уменьшите выдержку, слишком темный – увеличьте. Помните о том, что оптимальная экспозиция, по мнению электроники фотокамеры даст слишком светлую картину. Уменьшите экспозицию на 1-2 стопа и результат станет более реалистичным.

6. Как получить эффект « звезды »

Зажимание диафрагмы (в районе f/16), не только увеличивает глубину резкости, что позволит вам получить четкость и на переднем и на дальнем плане, но так же позволит превратить уличные огни в «лучистые» звезды, что придает ночным снимкам особую атмосферу.

7. Ночная композиция

Внимательно проанализируйте сцену, перед тем как сделать снимок. Какие части в темноте? Какие наоборот освещены слишком ярко. Как это отобразится на вашем снимке? Думайте об освещенности. Большой контраст между яркими и темными объектами особенно важно учитывать при ночной фотосъемке. Не стесняйтесь пользоваться зумом или ногами, чтобы найти точку, которая позволит получить оптимальную композицию, где не будет ¾ кадра, проваленного в абсолютную тьму или наоборот, «выбитого» ярким светом.

8. Используйте « Mirror Lock — Up »

При ночной фотосъемке, важно исключить малейшие сотрясения камеры. В том числе и те, что происходят в момент поднятия зеркала в зеркальном фотоаппарате. Так что настоятельно рекомендуется использовать режим «Mirror Lock — Up » — предварительный подъем зеркала (обычно живет где то в дополнительных настройках).

9. Не трогайте камеру !

При использовании длительной экспозиции, даже нажатие на кнопку спуска затвора способно испортить снимок. Если камера имеет возможность управления через пульт дистанционного управления, воспользуйтесь ею. Если нет, используйте встроенный таймер отсрочки для спуска затвора. Ночные снимки редко требуют спешки и мгновенной реакции.

10. Креативные идеи для съемки людей

Обычно, посторонние люди в момент фотосъемки нам мешают. Но когда речь идет о ночной съемке, то толпы людей могут наоборот внести разнообразие и некий шарм. Если люди неподвижны, их можно использовать как «силуэты». Если находятся в движении, то при выдержках примерно в 1/4-1/2 секунды, можно получить интересный эффект «творческого размытия» подчеркивающее движение.

11. Какое ISO лучше

Выбор ISO зависит от типа ночного снимка, который вы хотите сделать. Для городских сцен с большой выдержкой, при использовании штатива, можно выбрать ISO 100-200. Это поможет снизить уровень цифрового шума и сохранить максимум деталей. Если же вы снимаете что то, что даже ночью требует относительно короткой выдержки, то используйте максимально большое ISO, на которых ваша камера выдает снимки хорошего качества. Кроме того помните, что очень длительные выдержки приводят к нагреву матрицы фотоаппарата, и это может привести к значительному шуму даже на небольших ISO.

12. Motion blur снимки

Категория снимков с «размытым движением» способно превратить одну картину в другую. И этого очень легко добиться при ночной съемке, наличии штатива и длительной выдержки. Попробуйте снять дорогу с насыщенным движением на выдержке в 2-5 секунд и отдельные огни фар проезжающих автомобилей превратятся в огненные и световые реки.

13. Ручная или автоматическая фокусировка ?

Лучше всего использовать и то и другое. Используйте автофокус чтобы навести резкость, а затем переведите камеру на ручной, чтобы удержать его. Тогда ваша камера не будет пытаться «охотится» за каждым объектом, если освещение изменится и вам не придется фокусироваться заново каждый раз, когда вы делаете пробные кадры и подбираете оптимальные значения экспозиции для снимка. Если же сцена слишком темная для того, чтобы автофокус «зацепил» объект, то используйте только ручной фокус или Live View если камера позволяет делать это.

14. Время для ночной фотосъемки

Разное время позволяет получить разный эффект. Любопытно, что лучшим временем для ночной фотосъемки, не всегда является глубокая ночь. Зачастую интересные снимки получаются в сумерках, когда ночные огни уже горят, но небо еще не до конца потемнело. Комбинация электрического и остатков естественного освещения поможет вам создать по настоящему уникальный снимок. Глубокой ночью вам вряд ли удастся заснять красивые облака, хотя вечером это вполне возможно. Посмотрите, как меняется один и тот же кадр, в зависимости от времени. Какой лучше? Сложный вопрос – решать вам.

15. Баланс белого для ночной фотосъемки

Если вы используете автоматический баланс белого, то ваша камера может сыграть с вами злые шутки, так как в ночных условиях, ей сложно принять решение, какой баланс белого будет правильный. Чтобы быть более уверенном в результате, используйте ручной баланс. Попробуйте установку «облачно» (Cloudy ~ 6000k) если вы хотите получить более теплую, желтоватую картинку или «искусственное освещение» (Tungsten ~3200K) чтобы получить более холодную картинку.

16. Отключите стабилизатор

Image Stabilisation (IS) – любой стабилизатор изображения, будь он в объективе или на камере, предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны

17. Как снимать «звездный след»

Эффекты

Zoom эффект. Особенно интересен когда вы снимаете движущиеся огни. Попробуйте начать съемку на «коротком» конце объектива и пока затвор отрыт, плавно зуммируйте до «длинного» конца. Или наоборот. Сложно предсказать, что получится в конце, но эффект может оказаться очень интересным.

20. Использование подсветки

Безлунной ночью, когда вокруг только деревья и скалы и нет никакого освещения, можно помочь себе подсветкой. Обычные фонари в зависимости от температуры света (обычная лампа, диод, галогенка и т.п.) позволят вам получить разные по цвету и восприятию эффекты.

Для того чтобы полноценно использовать подсветку

• Прибудьте на место заранее, еще до темноты, чтобы выбрать композицию
• Переключите камеру в ручной режим экспозиции, установив для начала f8 и 120 секунд выдержки и начинайте экспериментировать с подсветкой, диафрагмой и выдержкой.
• Если вы пользуетесь фонариком, то не оставляется его неподвижным. Плавно водите из стороны в сторону, что даст более естественный эффект и лучшую подсветку.

21. Держите камеру в холоде, а батареи в тепле

Зимой, в холод, аккумуляторы разряжаются очень быстро. Особенно когда вы снимаете с длительной выдержкой. Чтобы не оказаться с разряженной камерой в самый неподходящий момент – держите в тепле 1-2 запасных аккумулятора. Чтобы у вас была возможно заменить их, если основной сядет. Кроме того, избегайте частого перемещения самой камеры в из холода в тепло, это может привести к образованию конденсата и запотеванию линз, а в особо печальных случаях — к выходу из строя электроники.

22. Немножко про п ост обработку

Когда вы откроете свой RAW файл с Lightroom или Adobe Camera Raw, первым делом займитесь подбором баланса белого (температуры). Затем перейдите к настройками Vibrance и Saturation чтобы сделать снимок более насыщенным. Но не перестарайтесь. Recovery – поможет вам вернуть к жизни «засвеченные» участки.

Фото: Wilson Lee

Разнообразие

Ночью всегда происходит огромное количество разнообразных вещей, сопровождаемых различным освещением. От ярких светлых огней до холодных синих оттенков. Понаблюдайте разницу в оттенках. Вы уже знаете, как важен свет в фотографии. Раньше фотографы , даже профессионалы, немало усилий затрачивали для преодоления трудностей, связанных с освещением и цветом. Настройка прибора всегда бала сложной. Но в современном цифровом мире сложности бросают вызов новым технологиям.

Подготовка

Возьмите с собой лишь несколько самых необходимых вещей. Можете воспользоваться штативом, но убедитесь, что груз не обременит вас, и вам несложно будет передвигаться. Не тратьте тремя на напрасные размышления, какой объектив использовать и как правильно скомпоновать кадр , куда фонариком посветить. Все это должно происходить ненавязчиво. К тому же, люди обладают замечательным органом зрения. Ваши глаза начнут адаптироваться даже в самых жестких условиях слабой освещенности. Немного подождав, вы сможете многое разглядеть.

Объект и композиция

Будь то день или ночь, выбор объекта для съемки очень важен. Объект характеризует вашу фотографию. И то, что войдет в кадр, может способствовать лучшей подачи вашей работы, поднять ее на более высокий уровень. Конечно, здесь возникают трудности в связи со сложными условиями ночного освещения. Но вы должны быть уверены в том, что все, что было сфотографировано днем, может быть заснято и ночью. Существует огромное количество способов освещения, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваш объект еще более интересным.

Фокусировка и диафрагма

Самая сложная задача — определить объект и правильный состав. В меню вашей камеры , должно быть, имеется роскошная функция — автофокусировка с большими возможностями, чтобы поймать объект в нужном месте, но она не спасает в этих условиях освещения. Нужно научиться ручной фокусировке, а также попробуйте проверить кадр в видоискателе, прежде чем определите окончательный вариант. Это непростой эксперимент, поскольку, когда трудно увидеть объект невооруженным глазом, то его, должно быть, еще труднее обнаружить с видоискателем. Попробуйте более высокую Международную Организацию по Стандартизации, больше портативных тестов экспозиции, идеальное центральное размещение и все должно получиться.

Диафрагмы

Не каждый раз можно постоянно использовать диафрагму с наибольшим значением. Конечно, всем известно, что наибольшая диафрагма дает больше света, больше выдержки, и, следовательно, меньше размытия и больше возможностей получить отличный снимок. Необходимо учесть, что при планировании времени или длительного воздействия плана ваши настройки диафрагмы выстраиваются соответственно. Некоторое понижение диафрагмы в данном случае также может быть полезным.

Динамический диапазон

Ночную съемку отличает большое разнообразие источников света отовсюду, в отличие от одного естественного света в дневное время. Это делает пространство похожим на театральную сцену с различными источниками света и разными огнями. Динамический диапазон — это разница между самым ярким белым и самым темным черным внутри вашей сцены. Съемка только в лунном свете не может быть в значительной степени динамичной, она слаба по сравнению с солнечным светом, и, следовательно, на длинных выдержках, это дает тонкие тени, превращая диапазон в узко динамический.

Заключение

В самом начале, скорее всего, вам это покажется сложным. Нужно научиться адаптироваться в условиях непривычного освещения. Также довольно сложно определить предмет вашей съемки и его обрамление. Люди не расслаблены, так как торопятся поскорее вернуться домой или заняты своими делами, неравномерный свет с разных сторон, разнообразный цветовой баланс с максимумами и минимумами в цветовой палитре. И все же вы начнете находить правильное решение. Постепенно проблемы превратятся в новые возможности, чтобы вы стали лучшим фотографом.

Сегодня вечером вы можете выйти на улицу и начать осваивать технику ночной фотосъемки. Открывайте неизведанное, совершенствуйтесь!

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив . Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива . Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации — тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке — один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO . На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка — появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

·Ночное небо — 15″», f 5,6;

·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

·Пейзаж при свете луны – 4″, f 5,6;

·Луна в полнолуние — 1/250, f 8;

·Здание с подсветкой — 4″», f 16;

·Дорога с оживленным движением — 30″», f 22;

·Фейерверк — 20″», f 11;

·Парк аттракционов — 15″», f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30″»), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров

Ночная съемка на практике

Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» — это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения . Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью . Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды , и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды , вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron , Sigma и Canon

Ночная фотосъемка – это не просто, но она может стать одним из способов создания художественных кадров. Эффектно снимать ночью можно не только пейзажи. Портретные фото, выполненные при лунном свете, смотрятся загадочно, необычно. Даже обыденные, привычные вещи, которые днем не вызывают никакого интереса, могут стать завораживающими. Чтобы достичь высокого результата, необходим фотоаппарат и штатив.

Часто думают, что качественные ночные фото требуют сверхдорогого зеркального фотоаппарата с аналогичным по цене светосильным объективом. Еще одно заблуждение – зеркалка должна иметь ISO от 1600 и выше. На самом деле все, что требуется – ручная настройка (М) или установка приоритета затвора (TV). Достаточно для съемки 8 секунд выдержки. Штатив обеспечит нужную устойчивость аппарата. Чувствительность матрицы, светосила объектива не столь важны во время ночной сессии. Они компенсируются длинной выдержкой. Фотографируя ночью, установите камеру на штатив. Он требуется устойчивый, жесткий, тяжелее камеры примерно в два раза. Тогда аппарат не будет раскачиваться «как на ветру». Если нет штатива, то установите камеру на твердую, ровную поверхность. Такое положение позволяет снимать на длинной выдержке, не поднимая ISO, чтобы не было сильного шума, неизбежного при его повышении. Отключите стабилизатор. Он работает на выдержке ¼ сек при фото с рук. Перейдите в режим «Manual». Иногда он отсутствует, тогда подойдет режим программной экспозиции (Р). Отключите встроенную вспышку. Она не справится в условиях ночной съемки, осветит только один близстоящий предмет, все остальное останется в темноте. Не помогут сделать хорошее ночное фото автофокус и замер экспозиции.

Настройте светочувствительность (ISO) на минимальную величину – 50-100. Этим вы понизите уровень «шума», который портит снимок, особенно на темных участках. «Шум» проявляется в виде маленьких цветных точек на фото. Чем чувствительнее матрица, тем больше дефектов она зафиксирует. Недостаток освещенности скомпенсирует длинная выдержка. Если фотоаппарат имеет режим RAW, то перейдите в него. Это наиболее оптимальный вариант – вы сможете потом откорректировать цвета фото, не понижая качество. При отсутствии данного режима поработайте с ручной установкой баланса белого. Чаще всего он задается в зависимости от источника света: луна – «пасмурный день», фонарь – «галоген». Экспериментальным путем подберите лучший вариант. Настройте на камере автоспуск – 2 сек. Во время нажатия на кнопку затвора вы можете сдвинуть аппарат, а это нежелательно. При срабатывании затвора лучше его не касаться. Зеркалки на этот случай имеют функцию Mirror Lockup – зеркало поднимается предварительно, а затвор срабатывает спустя некоторое время. Это защита от «смаза» изображения из-за вибрации механизма. Аппарат поставьте на штатив. Теперь выполните ручную фокусировку. При фотосессии с помощью мыльницы зажмите диафрагму до 4, дистанция фокуса – 2-2,5 м (короткий угол зума). Глубина резкости будет от 1,5 м. На зеркалке включите автофокус, наведите камеру на светлый объект, находящийся на желаемом расстоянии. Когда автофокус «зацепится», перейдите на ручную фокусировку. Объектив не трогайте. Зафиксируйте головку штатива. Установите в режиме «Manual» выдержку 1-8 сек. (зависит от уровня освещенности). Зажмите диафрагму до 4-5, 6. Большая часть объективов даст четкий снимок. Жмите спуск. Пока открыт затвор, постарайтесь обеспечить полную неподвижность камеры.

Не слишком удлиняйте выдержку. «Переэкспонированные» фото не спасет даже фотошоп. Делайте не менее трех кадров – темнее и светлее, потом выберите лучший. Фотографирование ночью как вид искусства описано в книге Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка» .

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи, Тимур Мустаев. Вы до сих пор фотографируете только днем? Тогда мы идем к вам!

Не могу не согласиться, что съемка в ясный, солнечный день сулит успешность в делах, но скрываться дома с наступлением сумерек, разве удел энтузиаста?

В темноте фотосъемка на зеркалку может стать неким приключением, в результате которого вы получите отличные кадры.

Независимо от уровня мастерства, любой фотолюбитель обязан передавать окружающую атмосферу ночи и собственное отношение к происходящему, через снимок.

Зачастую естественные световые условия не позволяют полноценно работать, что изрядно портит настроение и отбивает желание что-либо снимать.

Но как же быть? Как фотографировать ночью, при недостаточном освещении, при этом выполнять прямую задачу фотографа?

Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в сегодняшней статье.

Ночная съемка

Однако, темнота так устроена, что поглощает все вокруг, поэтому сделать качественное фото без особых настроек и аксессуаров невозможно.

Разберем особенности настройки фотоаппарата для темного времени суток

Отправляясь на ночную фотосессию, помните, что съемка без невозможна, поскольку скудные световые условия требуют повышения значения и , что может спровоцировать появление шевеленки и, соответственно, смазывание кадра.

Перед тем, как фотографировать, выставите экспозамер по фрагментам со средней освещенностью.

Как уже сказано, снимайте без вспышки (речь идет о встроенной), потому что она осветит абсолютно не то, что вам хотелось бы, оставив важное в темноте.

Фокус подкрутите самостоятельно, наводясь на главный объект съемки. Это если вы используете ручную фокусировку, что наиболее правильно в ночное время, так как автофокус может подвести, из-за нехватки света, и просто не сфокусируется.

Значение ИСО выставите минимально возможными при данных условиях, чтобы снизить вероятность появления «диких» шумов на темных участках кадра. Например, для фотокамер с , значение ISO выше 800, чревато появлением шумов.

На улице имеется множество разноцветных световых источников, таких как луна, фонари, витрины, фары машин, аттракционы и т.д. Оптимальным решением в этом случае является съемка на AWB (авто баланс белого).

Все цветовые искажения в дальнейшем можно подкорректировать в любом фоторедакторе, путем смешения ползунков до нужного показателя.

Помимо штатива, используйте спусковой трос или пульт.

Если у вас нет этих дополнений, довольствуйтесь тем, что есть, а именно: включите режим таймера с двухсекундной задержкой спуска затвора.

Таким образом необходимость нажатия спусковой кнопки отпадет сама собой, тем самым удастся избежать физического воздействия на камеру, которое приводит к шевеленке.

Чтобы сократить степень содрогания камеры, можно также воспользоваться функцией «Mirror Lock-Up», которая живет глубоко в настройках. Этот режим позволяет поднимать зеркало заблаговременно перед спуском.

Желательно фотографировать в , это поможет вам, лучше отредактировать вашу фотографию.

Выбор места. Ночная композиция

Перед тем, как отправиться на ночной фотосет, разведайте обстановку, найдите удачную точку съемки, оцените степень освещенности объекта.

Если вы запланировали съемку архитектуры, обязательно проанализируйте дорожный трафик и степень загруженности улиц.

Другими словами, найдите лучшее место, где огни ночного города будут смотреться максимально выигрышно.

Внимательно продумайте сцену, перед тем, как нажать на «курок». Какие части кадра находятся в темноте, какие наоборот слишком пересвечены? Как это выгодно отобразить на фото?

Не бойтесь использовать зум или менять точку съемки, путем перехода из одного места в другое.

Важно найти золотую середину, как в освещенности, так и в компоновке кадра, чтобы не обрубать те или иные части объекта.

Используйте отражающую способность воды, которая может удвоить количество огоньков и цвета на фото.

Даже в зимнее время, отражение света от мокрого асфальта или льда могут разнообразить даже самый обычный, случайный кадр.

Как снимать людей ночью?

Ошибочно считать, что съемка людей ночью возможна только со вспышкой, поскольку естественный свет от ламп и разнообразных светодиодов придаст фотографиям интересный, натуральный вид, такой как мы привыкли видеть собственными глазами.

Однако, если в ваши планы входит съемка людей из «кустов» (чтобы они вас не видели), скорость затвора должна быть максимально высокой, для того чтобы захватить и остановить движение.

Для остановки движения, как правило, требуется светосильный объектив, обладающий высокой чувствительностью (диафрагма – f/1.4-1.8).

Чувствительность регулируется при помощи ИСО, чем выше его показатель, тем меньше света необходимо для точной экспозиции фото.

Чтобы запечатлеть человека в неподвижном состоянии, установите диафрагму на минимум, скорость затвора на 1/15, для человека который находится в динамике – от 1/60 до 1/500, значение ИСО до 1600.

Задирая ИСО выше 800, будьте готовы увидеть зернистость на фото.

Если говорить конкретно о портрете, то здесь средние значения фотоаппарата, будут следующие. ИСО 100-200, выдержка, примерно, 1/15, диафрагма 1,8-3,5. Обязательно штатив, спусковой тросик и желательно рассеиватель.

Автомобиль в кадре. Преимущество или беда фотографа?

Любой авто и мото транспорт в состояние разрушить общую композицию снимка в дневное время. Но что происходит ночью?

Свет от фар и стопаков проецируются на фото как разноцветные ленты, пронизывающие всю картинку.

Этот эффект позволяет получить довольно художественное фото, а также сделать автомагистраль главной съемочной площадкой.

Чтобы добиться разноцветных лент, необходимо установить длинную выдержку, около 20-30 сек. (естественно, важно использовать штатив и пульт управления спуском затвора). Для этого, лучше воспользоваться (Tv – Canon, S — Nikon), либо (M). В обоих режимах ISO ставим минимальным, 100-200. Во втором режиме, диафрагму можно открыть в пределах, 7. 1-11, при необходимости можно выставить еще большее значение, то есть минимально закрыть отверстие диафрагмы.

Снимать лучше свысока, для этой цели отлично подойдет пешеходный мост или крыша высотки, находящейся рядом с трассой.

Когда и как использовать вспышку?

Фотографии, сделанные с использованием встроенной вспышки, могут вызвать глубокое разочарование.

Свет от данного источника, «бьет в лоб», делая объекты и предметы съемки пересвеченными, а фон заваленным в темноту. Появляются жесткие тени.

Вспышка сыграет важную роль при портретной съемке, в условиях низкой освещенности от фонарей, ламп, витрин и т.д., и то при условии, что используется внешняя.

В данном случае лучше использовать , (софтбокс), чтобы цвет лица получился более натуральным, без явных пересветов.

Также портрет можно снимать в режиме медленной синхронизации. Такую можно установить либо в настройках фотокамеры, либо в настройках внешней вспышки.

Чтобы включить медленную синхронизацию, например, на Nikon d5100 нужно в настройках вспышки выбрать режим «Slow», а на canon 600d также в настройках.

Выводы

Как вы поняли из вышеизложенного, съемка в ночное время не только возможна, но и жизненно необходима для становления себя, как фотографа.

ОСТОРОЖНО: Подобный эксперимент может затянуть в дебри ночной жизни с головой.

Надеюсь вы поняли, и я донес для вас свою мысль, когда вы боитесь, все кажется достаточно сложным, когда вы делайте, все кажется очень простым. Больше практикуйтесь и все у вас обязательно получится.

Если у вас возникают затруднения со своим зеркальным фотоаппаратом, и вам необходима помощь, вы можете изучить видео курс — Цифровая зеркалка для новичка 2.0 . Я больше чем уверен, в нем вы найдете все ответы про вашу зеркалку.

Подписывайтесь на обновления блога и приближайтесь к уровню профессионала! Делитесь со статьей с друзьями, это лучшая ваша награда для меня!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Основы фотографии: съемка в ручном режиме + БЕСПЛАТНАЯ ПЕЧАТЬ — ХЕЙЛИ ИВЕРС

Создание красивых, хорошо скомпонованных и продуманно выполненных фотографий стало важным навыком. Мы все хотим создавать потрясающие фотографии, верно?

Фотосъемка в ручном режиме может быть очень пугающей, особенно если вы не до конца понимаете, что такое диафрагма, ISO и выдержка и как они работают вместе. В конце концов, съемка в автоматическом режиме — это простой вариант, потому что камера делает всю работу за вас. Так зачем снимать в ручном режиме?

Эта статья призвана научить начинающих фотографов и фотографов-любителей основам съемки в ручном режиме и его важности.

Почему я должен фотографировать в ручном режиме?

Фотосъемка в ручном режиме дает вам полный контроль над настройками камеры, входящим светом и, таким образом, конечным результатом вашего изображения. Когда вы снимаете в автоматическом режиме, камера принимает «правильные» настройки. Конечно, это может показаться более простым и эффективным способом фотографирования, но в конечном итоге это может привести к трудностям в постобработке. Ой!

Правда в том, что наши камеры недостаточно умны, чтобы каждый раз делать фотографии с идеальной экспозицией. Кроме того, если редактирование является важной частью вашего фотопроизводства, крайне важно правильно экспонировать ваши фотографии в камере, а не пытаться исправить это при публикации.

Возможность быстро настроить камеру в различных ситуациях укрепит ваши навыки, улучшит качество фотосъемки и обеспечит более эффективный рабочий процесс.

Диафрагма, ISO и скорость затвора — это настройки, о которых я говорю в ручном режиме. Вместе они называются треугольник экспонирования , обеспечивающий правильную экспозицию.

Управляя этими тремя настройками, вы также можете делать фотографии с различными приемами, такими как боке, размытый фон, размытие в движении или стоп-кадр, которые могут добавить художественные улучшения к вашим фотографиям.

Треугольник экспозиции

Эти три настройки работают вместе, поэтому каждое изменение влияет друг на друга. Лучший способ понять, как работает треугольник экспозиции, — просто попробовать его. Вскоре вы начнете понимать, как интуитивно настраивать каждую настройку в различных ситуациях. Возьмите камеру и читайте дальше.

диафрагма

Диафрагма, измеряемая в F-ступенях, относится к размеру отверстия объектива, через которое свет попадает на матрицу. Вы можете думать об этом, как о радужной оболочке вашего глаза, о том, как она становится больше и меньше в различных условиях освещения.

Диафрагма управляет вашим фокусным расстоянием.

Например, F1.4 — это малое фокусное расстояние (малая глубина резкости), а F22 — большое фокусное расстояние (большая глубина резкости).

Малое фокусное расстояние означает, что в фокусе находится только небольшая часть изображения, например объект съемки, в то время как передний план и фон не в фокусе.

• Небольшое фокусное расстояние или низкая диафрагма означает, что отверстие объектива широко открыто, что позволяет проникать большому количеству света, что делает изображение действительно ярким.

• Попробуйте! Используйте маленькое фокусное расстояние для создания боке. Боке — это то, как ваш объектив передает свет не в фокусе на заднем плане, например: не в фокусе огни большого города.

Большое фокусное расстояние означает, что большая часть или все изображение (передний план, средний план и фон) полностью находятся в фокусе.

• Большое фокусное расстояние или высокая диафрагма означает, что отверстие объектива очень маленькое, что не позволяет большому количеству света попасть на него, что делает изображение темнее.

Неотъемлемым элементом моей работы является низкое фокусное расстояние, которого я могу добиться с помощью того оборудования, которое у меня есть для моей камеры.

ISO

ISO относится к чувствительности вашей камеры к свету.

Меньше света попадает на матрицу при низком значении ISO, таком как ISO 100. Это означает, что на ваших фотографиях меньше зернистости.

При высоком значении ISO, например, при значении ISO 3200, на ваш сенсор попадает больше света. К сожалению, при высоком значении ISO вы начнете замечать больше зернистости на своих фотографиях.

Мой совет: начните с ISO 100 и увеличивайте его по мере необходимости.

скорость затвора

Скорость затвора — это скорость, с которой ваша камера делает снимок. Точнее, как долго затвор вашей камеры остается открытым.

Более короткая скорость затвора пропускает меньше света и замораживает объект на фотографии.

• Типичная выдержка составляет 1/125 секунды.

• Более короткие скорости затвора идеально подходят для съемки движущихся объектов, таких как животные, дети, спорт, прическа.

Более низкая скорость затвора пропускает больше света и создает размытое движение.

• Более длинные выдержки идеально подходят для съемки всего движения от начала до конца.

• Они также могут быть полезны для съемки дыма, движения толпы в городе, покачивания головой вперед и назад, бегущей воды и многого другого.

Как фотографировать в ручном режиме

1) Переместите диск камеры на « M ».

2) Посмотрите в видоискатель камеры, нажмите наполовину кнопку захвата и посмотрите на экспонометр внизу. Стремитесь к тому, чтобы маленькая галочка была на 0 в центре.

• Чем я занимаюсь : Поскольку важно сохранять информацию в светлых участках моих фотографий, для этого я обычно недоэкспонирую свои фотографии. Если вы переэкспонируете свои фотографии, трудно вернуть эти детали на этапе постобработки.

3) Установите свой ISO . Что мне нравится делать, так это начинать со значения ISO 100, чтобы гарантировать, что мои фотографии получат наименьшее количество зерна, а затем повышать его по мере необходимости.

• ISO 100 идеально подходит для солнечного прямого света.

• ISO 400–800 — отличное начало для съемки в помещении или в пасмурную погоду.

• Более высокие значения ISO имеют решающее значение для съемки в условиях низкой освещенности или ночной съемки.

4) Выберите скорость затвора . Начните с 1/125 секунды в качестве отправной точки.

5) Установите диафрагму . Поскольку я знаю, что обычно мне нужна малая глубина резкости в моих изображениях, я установлю диафрагму на низкое значение F-stop .

• Низкие диафрагмы отлично подходят для фокусировки на чем-то очень конкретном, например, на продукте на фотографии или на главном объекте.

• F5,6–F8 — идеальный диапазон для портретной съемки, позволяющей запечатлеть все лицо, а не только глаза или нос.

• Более высокие значения диафрагмы полезны для получения большого количества деталей в фокусе, например, в пейзажах.

6) Снова проверьте люксметр . Дважды проверьте, правильно ли экспонирован ваш экспонометр на 0 или недоэкспонирован, если вы предпочитаете делать то же, что и я. Вы также можете использовать главный диск в верхней части камеры, чтобы быстро настроить экспонометр для правильной экспозиции.

7) Сфотографируйтесь. Уууууууу!

Если вам понравился этот пост, закрепите его на Pinterest!

Руководство для начинающих по фотосъемке в ручном режиме • Блондинка за границей

Готовы поднять свою фотографию на новый уровень? Лучший способ улучшить свою игру — научиться стрелять в ручном режиме. Я знаю, что это может показаться чрезвычайно пугающим, когда вы слышите такие технические термины, как « боке, диафрагма, ISO и показания экспонометра, » — поэтому я создал это руководство для начинающих!

Поверь мне, это не так страшно, как кажется! Вы просто должны делать это шаг за шагом.

Съемка в ручном режиме дает вам значительно больший контроль над каждым кадром. Когда я впервые перешел на камеру со сменными объективами, я был слишком напуган, чтобы изучать техническую фотографию, и потратил много лет на то, чтобы обосноваться в режиме Auto.

Хотя редактирование фотографий является важной частью процесса, очень важно стать лучшим фотографом.

Хотите улучшить свои навыки фотографии? Вот мое руководство для начинающих по съемке в ручном режиме вашей камерой!

Советы по настройке камеры

Тип файла изображения

Съемка в формате RAW может оказаться спасительной, особенно если вы новичок. Это позволит вам редактировать свои фотографии в таких программах, как Adobe Lightroom для настольных ПК, и вносить существенные изменения, если вам это нужно.

Съемка в формате JPG занимает немного меньше места, но это единственное преимущество.

Обратите внимание, если вы снимаете в формате RAW, вам нужно будет преобразовать его в JPG, прежде чем передавать на телефон или делиться им в Интернете. RAW обычно нельзя передавать напрямую на мобильные телефоны.

Однако у большинства камер есть возможность снимать в формате RAW + JPG, поэтому, если ваша камера может подключаться к телефону для передачи фотографий, и вы планируете делать это часто, обязательно используйте этот параметр.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр занимает МНОГО места на SD-карте, поэтому обязательно имейте при себе несколько SD-карт большой емкости.

Посмотрите обучающее видео, чтобы изучить настройки камеры

Не могу не упомянуть об этом — найдите время, чтобы найти на YouTube видео с высоким рейтингом, в котором рассматриваются все настройки вашей камеры, чтобы вам было легче их найти. и знать, какие функции есть у камеры.

Вы вложили деньги в камеру, поэтому вам следует научиться использовать все ее настройки!

Прошло так много лет, когда я упускал интересные функции моей камеры, такие как настройка кнопок для создания ярлыков, просто потому, что я не знал, что моя камера на это способна!

Обратите внимание, некоторые видео могут быть довольно длинными (от 45 минут до часа, но ПОВЕРЬТЕ МНЕ, это лучшее, что вы можете сделать, когда начинаете).

Учебники обычно также показывают, как изменить формат с JPG на RAW!

БРЕНД: Fujifilm

НАЗВАНИЕ: Камера X-T1003>

Camera Gear

Корпус и объективы различаются в зависимости от камеры, в которую вы вкладываете деньги. Когда вы совершаете прыжок с камеры типа «наведи и снимай» на камеру со сменными объективами, я бы рекомендовал инвестировать в беззеркальную камеру.

Сначала поговорим о датчиках.

• Полнокадровый: по сути, на изображениях, снятых на полнокадровые камеры, присутствует больше пикселей, что приводит к более высокому разрешению и лучшему качеству изображений (отлично подходит, если вы увеличиваете фотографии и делаете отпечатки). Эти камеры могут быть немного больше или тяжелее. Некоторыми примерами полнокадровых камер являются Canon Mark IV или серия Sony Alpha.
• Кроп-сенсор: обычно камеры с кроп-сенсором дешевле, но все равно делают великолепные фотографии! Они также имеют тенденцию быть немного более компактными. Лично я снимаю на камеры Fujifilm X-серии с кроп-сенсором.

Я рекомендую сначала инвестировать в «китовый объектив». Обычно вы видите эти объективы в комплекте с корпусом камеры по вашему выбору, и это обычно зум-объектив. Например, стандартный комплект объективов Fujifilm — это 18–55 мм F/2,8; Это означает, что он может увеличивать фокусное расстояние от 18 до 55 мм, а самая широкая доступная апертура составляет 2,8.

Объективы

• Объективы с постоянным фокусным расстоянием представляют собой фиксированные объективы с одним фокусным расстоянием, что означает, что они не зумируют. Как правило, они имеют более мощную диафрагму и отлично подходят для модной фотографии и портретов. Я снимаю на объектив FUJINON 35mm F/1.4.

Если вы планируете много заниматься подобными фотографиями, то это отличный объектив для вашего арсенала.

• Для пейзажных фотографов широкоугольный объектив также может оказаться весьма полезным. Я снимаю на Fujinon 10-24mm F/4. Преимущество этого объектива в том, что он широкоугольный на 10 мм, но когда я увеличиваю фокусное расстояние до 24 мм, эффект «рыбий глаз» исчезает, что делает объектив более универсальным.

Если у вас есть конкретные вопросы об объективе или вашей камере, обратитесь в местный магазин фотоаппаратов или в B&H, чтобы получить советы о том, какой объектив вам подходит.

Хотите узнать о моем фотооборудовании? Здесь вы найдете все, что нужно для фотографирования в путешествиях!

Кейптаун, Южная Африка

Лучшее освещение для фотосъемки

Оптимальным временем для фотосъемки будет дневной свет, так как света больше, и вы можете установить ISO и не беспокоиться об этом целый день. Самое сложное время для съемки будет на рассвете, в сумерках и после захода солнца… или в месте с большим количеством теней.

В мире фотографии есть нечто, называемое «золотым часом», которое происходит непосредственно перед и после восхода и захода солнца. «Синий час» — это когда солнце находится ниже, и непрямой солнечный свет создает голубой оттенок.

Я не из тех людей, которые снимают только в золотой час, так как это обычно не работает в моем графике. Бывают моменты, когда мне приходится иметь дело с действительно сложным освещением, но вы справляетесь с тем, что у вас есть!

Однако, как правило, если вы можете спланировать хорошее освещение (рано утром или незадолго до заката), свет будет мягче и создаст «мечтательное» ощущение на ваших фотографиях.

Настройки камеры: Святая Троица

Вы знаете, как автокоррекция никогда не знает, что вы хотите сказать, когда сочиняете текст? Ваша камера работает аналогичным образом, когда вы снимаете в автоматическом режиме.

Вы не можете доверять автоматическим настройкам вашей камеры, чтобы читать ваши мысли и снимать именно то, что вы хотите.

При съемке в ручном режиме у вас есть полный контроль над всеми настройками камеры. Вы можете точно настроить свои изображения и найти лучшие настройки для захвата того, что вы хотите. Попрощайтесь с размытыми и переэкспонированными изображениями!

Чтобы привыкнуть к ручному режиму, необходимо настроить три основных параметра:

Диафрагма, ISO и скорость затвора.

Диафрагма

Диафрагма определяет, насколько широко открыт объектив.

Это очень важный аспект, поскольку он влияет на две вещи: сколько света попадает в ваш объектив и какая часть сцены находится в фокусе .

Диафрагма обычно упоминается как F-stop (я знаю, что это не совсем интуитивно понятно), и вы иногда увидите, что это написано как «F/», за которым следует число, например F/2.8.

Это настройка, которую вам нужно освоить, чтобы добиться желаемой глубины резкости!

Мечтательный размытый фон портрета, который так любят многие люди? Это называется боке — , и, научившись играть с диафрагмой, вы сможете добиться именно этого.

• Малая диафрагма (F/1,4 – F/5,6) обеспечивает малую глубину резкости и создает эффект боке.

Проще говоря, чем меньше число, тем больше будет фон вашего объекта из в фокусе.

• Если вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы вся сцена была в фокусе в (ваш объект И фон), вы хотите использовать более высокую числовую апертуру (например, F/10 – F/22).

Полезный совет: Расстояние между фотографом, объектом и фоном также влияет на глубину резкости.

• Близко к объекту : Как фотограф, чем ближе мы находимся к нашим объектам, тем более выраженной будет малая глубина резкости. Это может означать, что вы стоите ближе к объекту или используете зум-объектив, чтобы приблизить точку фокусировки к объекту.
• Далеко от объекта: Если вы находитесь дальше от объекта, вы можете заметить, что даже при использовании малой диафрагмы, такой как F/2,8, вы не получаете такого сильного боке.
• Расстояние между объектом и фоном: Если ваш объект находится близко к фону, вы также заметите, что боке меньше, чем если бы объект и фон находились дальше друг от друга.

Теперь, когда мы поняли, как диафрагма влияет на глубину резкости, давайте рассмотрим, как она влияет на свет.

• Чем ниже число диафрагмы (например, F/2.8), тем больше света будет впущено.
• Чем выше число диафрагмы (F/11), тем меньше света будет пропущен.

Хотя диафрагму легко представить как глубину резкости, она работает напрямую с ISO и выдержкой, которых мы коснемся позже.

Когда вы впервые начинаете играть с разными настройками, вы можете почувствовать себя немного ошеломленным. Итак, давайте попробуем по одному. У вашей камеры есть настройки именно для этого!

Мы говорим о приоритете диафрагмы.

Лев, сфотографированный зум-объективом с диафрагмой F/2,8; малая глубина резкости. Слоны, сфотографированные издалека при F/5,6; большая глубина резкости.

Приоритет диафрагмы

При использовании приоритета диафрагмы скорость затвора и ISO будут установлены автоматически. Таким образом, вы просто управляете диафрагмой и можете сфокусироваться на глубине резкости.

Ваша камера будет отображать приоритет диафрагмы как A или Av.

Полезно сделать один и тот же снимок с разной диафрагмой, чтобы увидеть, как диафрагма влияет на фотографию.

Лично я снимаю в полностью ручном режиме, но приоритет диафрагмы — отличный первый шаг к ручной съемке. Это упрощает все, поэтому вам нужно сосредоточиться только на настройке одного параметра.

ISO

Теперь, когда мы рассмотрели Aperture, давайте поговорим об ISO! ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету и влияет на зернистость вашей фотографии.

Опять же, вам просто нужно выучить правильный номер ISO для определенных условий освещения.

Чем ярче ваше окружение, тем ниже вы можете установить значение ISO. Чем темнее, тем выше вам нужно установить ISO.

• В очень солнечные дни вы можете уменьшить ISO до 200-400.
• Если вы снимаете в условиях низкой освещенности, вам может потребоваться увеличить значение ISO примерно до 3200.

Чем выше значение ISO, тем более зернистой будет фотография, поэтому в большинстве случаев лучше придерживаться минимально возможного значения ISO. Вот почему диафрагма выдержки и ISO работают вместе. Например, вы можете захотеть использовать более широкую диафрагму, например F/2,8 (чтобы пропускать больше света), чтобы не использовать более высокое значение ISO.

Как правило, большую часть времени у меня ISO 400, и я настраиваю его только в условиях низкой освещенности.

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго или коротко открыта камера для экспонирования света. Это определяет, будет ли ваша фотография четкой или размытой (представьте, что автомобили размываются на улице или вода в движении).

Когда на улице ярко, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы сцена не размывалась.

Диафрагма и скорость затвора работают вместе — представьте, что это ваши веки и зрачки. Диафрагма работает как зрачок, контролируя количество попадающего света. Тем временем затвор опускается, как веко моргает.

Итак, как мне узнать, какую скорость затвора использовать?

ИЗБЕГАТЬ РАЗМЫТИЯ: Это относится к сценариям с низким освещением. Самая медленная скорость затвора, которую вы можете использовать без штатива, на самом деле довольно легко рассчитать. Измерьте 2-кратную длину вашего объектива. Например, если я снимаю на объектив 35 мм, 2×35= 70. Скорость затвора моей камеры прыгает с 60 до 125. Таким образом, самая длинная выдержка, с которой я бы снимал без штатива, составляет 125 вместо 60. 60 слишком медленно (меньше 70) и приведет к размытому снимку.

Помните, что чем ниже выдержка, тем больше света. Таким образом, если вы снижаете скорость затвора, вы можете избежать увеличения ISO.

СЪЕМКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА: Вам потребуется более короткая выдержка, если вы пытаетесь запечатлеть движущийся объект (лошадь, быструю машину, прыжок) и при очень ярком освещении.

ОЧЕНЬ СЛАБОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Если вы используете штатив, используйте длинные выдержки! Это то, что вы могли бы использовать для ночной фотографии и в условиях крайне слабого освещения. Помните, что удвоение длины вашего объектива — это самое медленное, что вы обычно можете снимать без штатива. Так со штативом , вы можете оставить затвор открытым столько, сколько захотите.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете при слабом освещении со штатива, также используйте таймер, чтобы ваша камера совершала как можно меньше движений перед срабатыванием затвора.

Помните! Все это требует практики и поначалу может показаться ошеломляющим. Единственный способ понять, как работают вместе диафрагма, ISO и скорость затвора, — это попрактиковаться в съемке в различных условиях.

Использование вашего экспонометра

Возможно, вы уже слышали фразу «показания экспонометра». Когда люди говорят это, они имеют в виду маленькую полоску внутри видоискателя или на ЖК-дисплее. Это поможет вам узнать, правильно ли экспонирована ваша фотография или вам нужно настроить параметры.

Зачем нужна правильная экспозиция фотографии?

Если слишком ярко, вы потеряете много деталей. Наоборот, если слишком темно, вы не сможете достаточно осветлить или поднять тени.

В любом случае у вас может остаться фотография, которая вам не понравится.

Помните, что фотография — это искусство. Некоторым фотографам нравится снимать с небольшим недоэкспонированием, в то время как другие предпочитают стиль с передержкой. Это просто личное предпочтение. Однако, когда вы только начинаете, я настоятельно рекомендую постараться правильно экспонировать свои фотографии (0 на метре) и раскрыть свой личный стиль в процессе редактирования.

Это гарантирует, что у вас будет хорошая базовая фотография, с которой можно поиграть, и вам не придется беспокоиться о ее спасении.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Если вы снимаете в смешанном освещении (например, объект с контровым светом или сцена с тенями), вы можете не доверять своему замеру. В этом случае вам придется довериться своему глазу. Лично я предпочитаю снимать в этих сценариях с небольшим недоэкспонированием, чтобы лучше осветить самую яркую часть фотографии.

Поднять тени проще, чем исправить пересвет.

Предустановки Lightroom уточняются

Управляйте цветами своих снимков и создавайте последовательную эстетику, осваивая основы фотографии. Я создал эти пользовательские пресеты Adobe Lightroom для ПК и мобильных устройств, чтобы помочь вам добавить эффектности вашим фотографиям.

Купить сейчас

Полезные советы

Композиция

Когда дело доходит до композиции (положение объектов/людей внутри кадра), первое, что нужно усвоить, — это правило третей. Включение представления сетки позволит вам использовать это. На самом деле, в вашем телефоне, вероятно, есть эти сетки, так что вы можете включить их прямо сейчас, чтобы попрактиковаться.

Идея правила третей заключается в том, что вы разбиваете свое изображение на трети, чтобы создать девять частей.

Разбив изображение на девять частей, вы можете определить четыре ключевые точки фотографии, которые должны стать центральным элементом. Вместо того, чтобы размещать объект в мертвой точке, вы можете поместить его/ее/его в одно из четырех пересечений линий.

Правило третей играет роль в балансе того, что наши глаза находят естественным образом привлекательными.

С установленными линиями сетки или без них убедитесь, что все на вашей фотографии выровнено. Некоторые камеры также имеют уровень, который показывает, когда ваша камера идеально прямая. Если виден горизонт или любая другая «уравновешивающая» линия, убедитесь, что она находится прямо на вашем снимке.

Фокусировка

Обычно я снимаю фотографии с включенным автофокусом. Большинство современных камер имеют отличную автофокусировку, и вы можете оставить эту настройку на авто. Однако полезно знать, где переключаться с автоматической на ручную фокусировку, если вам это нужно.

Совет для профессионалов: Если автофокусировка вашей камеры показывает, что ваш объект находится в фокусе, но в видоискателе фотография кажется вам размытой, пришло время проверить вашу диоптрию. Ваш диоптрийный диск обычно расположен рядом с видоискателем, и его можно поворачивать по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы отрегулировать фокус вашего зрения.

Это работает так же, как поход к окулисту (зрение не у всех одинаковое, поэтому не забудьте настроить его под себя!) Просто смотрите в видоискатель, пока настраиваете его, чтобы понять, когда он находится в фокусе.

Баланс белого

Баланс белого устанавливает температуру вашей фотографии, чтобы определить, будет ли она более синей или желтой по тону. Наличие постоянного тона на ваших фотографиях позволит начать процесс редактирования с правильной ноги (или просто мгновенно даст вам великолепный снимок!). Вы найдете варианты «Баланс белого» для дневного света, облачности и других условий.

Обычно я оставляю автоматический режим, но бывают случаи, когда я переключаю свой баланс белого с автоматического, чтобы соответствовать сложным условиям.

Поздравляем с огромным шагом в изучении нового навыка! Когда вы впервые начнете снимать в ручном режиме, это может показаться утомительным, НО становится проще! Как и при изучении нового языка, чем больше вы практикуетесь, тем более естественным он становится.

 

Закрепить:

Чтобы делать более качественные фотографии, начните съемку в ручном режиме. Вот как

Для многих начинающих фотографов ручной режим является абсолютно бесполетной зоной — таинственной землей, которую посещают только седые ветераны National Geographic и требовательные студийные профессионалы. Это темный переулок, наполненный непостижимыми настройками меню и расплывчатыми значками, которые никто толком не понимает. «М», предполагают новички, не для слабонервных.

Вот только это неправда. На самом деле, ручной режим — это самое простое и естественное состояние камеры. Никаких цифровых догадок об экспозиции, никаких предположений о том, какой кадр вы хотели бы получить из сцены. Это место, где, приняв всего несколько сознательных решений о том, что вы делаете, вы можете в большинстве случаев добиться гораздо лучших изображений, чем камера может сама по себе. Подумайте об этом так: если стрельба в ручном режиме эквивалентна езде на велосипеде, то стрельба в автомобиле похожа на езду на полностью автономном, самобалансирующемся электрическом скутере, т. простая вещь, которую вы можете сделать сами и, вероятно, будете намного лучше.

Так что отдайте своему творческому таланту должное уважение и приступайте к ручной съемке. Вы можете легко добраться туда, выполнив несколько простых шагов.

Проблема с автоматическим режимом

Новички склонны считать, что камера знает лучше, так зачем сомневаться? В какой-то степени они правы. В автоматическом режиме камера оценивает сцену и принимает решения о выдержке, диафрагме и ISO — настройке светочувствительности, при которой 100 является обычным для ярких сцен, и вы увеличиваете его по мере того, как сцена становится темнее, — затем она быстро редактировать поверх изображения и выдает JPG, сжатое изображение, с которым хорошо знакомо большинство фотографов. Обычно изображения хорошие, иногда даже потрясающие. В конце концов, производители камер усердно работали над этими возможностями на протяжении многих лет. Однако в других случаях они представляют собой мутные, переэкспонированные беспорядки.

Проблема возникает, когда вы пытаетесь сделать что-то конкретное, работаете в сложных условиях или просто не хотите, чтобы ваше изображение выглядело как усредненный продукт множества универсальных алгоритмов. Одним из наиболее примечательных примеров того, как автоматическая настройка выходит за пределы допустимого диапазона, является съемка при слабом освещении. Возможно, вы снимаете портрет особенно изысканного заката или друга, освещенного свечой. Процессоры попытаются выровнять сцену, высветлив темные области, даже если они нужны изображению для создания настроения, или размоют нежные оттенки многоцветных облаков над горизонтом, или поднимут ISO выше. 2000 или 3000, создавая чрезмерно зернистое изображение. Не круто. При съемке вручную вы можете выставить экспозицию для области, которую хотите выделить, а остальную часть оставить затемненной или даже вывести ее позже в программе или приложении для редактирования фотографий. Дело в том, что решение о том, как вы хотите, чтобы сцена выглядела, остается за вами.

Если вы хотя бы наполовину серьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая стрельба на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что она попадет

Это подводит нас к еще одному звонку против автоматической стрельбы: много творческого контроля. В конце концов, создание отличного снимка — это только часть битвы, остальное — настройки экспозиции и постобработка. Но при съемке в полностью автоматическом режиме камера будет без колебаний принимать решения, которые могут повлиять на качество вашего изображения, и даже принимать важные творческие решения от вашего имени. Например, это может уменьшить диафрагму до такой степени, что глубина резкости будет изменяться против вашей воли. Таким образом, объекты переднего или заднего плана могут быть не в фокусе или могут быть в фокусе, когда вы этого не хотите. Иногда результат на самом деле отличный — приятный сюрприз — но иногда он разочаровывает и сбивает с толку.

И наоборот, если вы снимаете динамичные сцены, такие как спортивные состязания или автогонки, камера не будет знать, чем вы занимаетесь, поэтому может использовать медленный затвор, когда вам нужен быстрый, или наоборот, если вы делаем панорамный снимок. Наконец, камера не знает, когда вы используете штатив или иным образом стабилизируете камеру — скажем, на заборе или на крыше вашего автомобиля — и, таким образом, может управлять гораздо более длительными выдержками в пять, десять секунд или более. Таким образом, он может ошибаться в сторону более широкой диафрагмы, а не более длинной выдержки, когда это на самом деле не нужно.

Да, многие камеры в наши дни имеют режимы, которые помогут вам — маленькие значки, показывающие горы (пейзажи), пловцов (спорт) или людей (портреты), — но даже в этом случае они не дают вам лучшего контроля. Они просто ограничивают шансы того, что это (не вы) испортит имидж. Так что, в конечном счете, если вы хотя бы полусерьезно относитесь к тому, что вы задумали, автоматическая съемка на самом деле просто бросает кости с каждым кадром и надеется, что получится хотя бы близко к тому, что вы хотите.

Олень: На этом снимке показано, как камера снимает оленя в «автоматическом» режиме. Обратите внимание, что изображение плоское и размытое. Его редактирование может многое исправить, но глубина резкости по-прежнему довольно случайна. Изображение «вручную» показывает, как много вы можете работать с изображением, чтобы сделать его ярким, а также более точно контролировать глубину резкости, когда вы устанавливаете диафрагму, которая контролирует этот аспект фотографии.

Как начать съемку в ручном режиме

Шаг первый. Начните, конечно же, с чтения руководства. (Возможно, , это , почему это называется «ручной» режим…) Вам не нужно запоминать эту вещь или даже понимать большую ее часть — вам просто нужно иметь базовые знания об организации управления камерой, кое-какой словарный запас. ручное управление и все, что производитель хочет выделить.

После этого приступайте к тому, что я называю «системой SAM». Это означает «затвор», «диафрагма» и «ручной». В частности, это относится к трем буквам на большинстве дисков режимов в верхней части корпуса камеры, обозначающим режим с приоритетом выдержки, режим с приоритетом диафрагмы и полностью ручной режим. Они служат определенным целям, к которым я скоро вернусь, но они также являются отличными ступеньками к обучению стрельбе полностью вручную. (Программный режим — четвертый вариант, но это режим с исключительными нюансами, и на данном этапе в нем нет особой необходимости.)

Вкратце, режим приоритета выдержки — иногда обозначаемый как «Tv» или значение времени в некоторых камерах — означает, что фотограф определяет выдержку, а камера заботится обо всем остальном, включая ISO и диафрагму. Это отличный инструмент для определения внешнего вида сцены с интенсивным движением. Вы можете захотеть снять прыгающую по воздуху кошку с коротким затвором, например, 1/250 с, чтобы заморозить действие, или вы можете захотеть панорамировать гоночный автомобиль на трассе и создать размытый фон, и в этом случае что-то вроде 1/ 50-е годы будут хорошей отправной точкой. Или, если вы фотографируете водопад, вы можете попробовать настройку на уровне 1/20 с или ниже, чтобы вода выглядела тонкими полосами. Этот режим позволяет вам управлять определенной переменной, не беспокоясь о других, и позволяет вам определять внешний вид вашего изображения, будь то размытое движение или застывшее действие.

Совершите несколько фотопрогулок или сходите на спортивное мероприятие и поэкспериментируйте с разной выдержкой, пока не научитесь улавливать и предсказывать результаты. Однако помните об одном из побочных эффектов скорости затвора: яркости. Чем быстрее скорость затвора, тем тусклее изображения, тем медленнее они ярче. Со временем вы научитесь уравновешивать эти эффекты в ручном режиме, а пока вам поможет приоритет выдержки, настраивая ISO и диафрагму для получения достаточно яркого изображения.

Облаков: На этих снимках с самолета неотредактированные «авто» снимки показывают переэкспонированное солнце и сопутствующее отсутствие деталей на горизонте. Редактирование снимка может восстановить часть этого, но вы быстро достигнете предела изображения, прежде чем оно начнет выглядеть натянутым. С «ручным» изображением, отредактированным из файла RAW, вы получаете гораздо больший динамический диапазон и можете выделять тени, уменьшать блики и сохранять детали как на горизонте, так и в облаках переднего плана.

Шаг второй. Далее режим приоритета диафрагмы, также «Av» в некоторых камерах. Это управляет апертурой камеры или f-stop, которая определяет количество света, пропускаемого через объектив и попадающего на сенсор. Большинство объективов камер имеют диапазон от, скажем, f/4 до f/18 или около того. (Более дорогие объективы снижаются до f / 2,8 или f / 1,4.) Меньшие числа больше открывают диафрагму, создавая более яркие снимки, а более высокие — больше закрывают ее, затемняя изображение. Хотя это хороший способ отрегулировать яркость изображения, на самом деле большее влияние оказывает глубина резкости. Глубина резкости представляет собой часть сцены перед вами, которая находится в фокусе, и простирается перед выбранной вами точкой фокусировки и позади нее. Например, на портрете человека малая глубина резкости, создаваемая более низкими значениями диафрагмы, ограничивает зону фокусировки примерно объектом, при этом объекты переднего плана и фона становятся размытыми. Когда вы увеличиваете глубину резкости, все остальное становится в фокусе. Этот эффект очень сознательно используется фотографами, чтобы изолировать объекты или дать зрителю больше возможностей для наблюдения.

Поскольку это немного сложнее понять, чем скорость затвора, это хороший второй шаг. Выйдите и снова поэкспериментируйте в режиме приоритета диафрагмы. Сосредоточьтесь на составлении снимков с элементами переднего плана и фона и отрегулируйте, какие из них находятся в фокусе. Помните, что на расстоянии или при съемке «плоских» сцен эффект уменьшается. Таким образом, снимая и ряд балерин, вы сможете настроить, кто находится в фокусе, но когда вы снимаете ряд сбоку, они все будут в фокусе.

Шаг третий. Последним шагом будет полный ручной режим, и в этом случае вам придется самостоятельно выполнить обе эти настройки, а также ISO. Чтобы облегчить этот переход, вы можете установить ISO на «авто», а затем узнать, когда можно поэкспериментировать с этой настройкой позже. (Короче говоря, при ISO-авто изображения имеют тенденцию быть равномерно яркими, и по мере того, как камера сдвигает его все выше и выше в более темных сценах, изображения становятся все более зернистыми). вы следовали этому плану, сначала начав в режиме приоритета выдержки, а затем перейдя в режим приоритета диафрагмы, вы должны иметь хорошее представление о влиянии каждого из них. Видишь, что я там сделал? Мистер Мияги был бы горд.

Закат: В этой композиции заката «автоматическое» изображение размывает все детали на горизонте, но «ручное» изображение создает гораздо более богатое и плавное распространение цвета по всему небу.

Осталось выйти и потренироваться в ручном режиме. Не беспокойтесь о том, чтобы предсказать все правильно — просто вносите коррективы на лету. Начните с ISO 100 в ярких сценах и 600 или около того в более темных сценах, диафрагмы на f/5 и затвора на 1/100, а затем перемещайте их вверх и вниз по мере необходимости. Не забывайте, что каждый раз, когда вы настраиваете снимок, нужно учитывать все основные параметры — ISO, диафрагму и выдержку. Помните также, что фокусировка считается немного отдельно от ручного режима. Вы по-прежнему можете сохранять полностью автоматическую фокусировку при съемке в ручном режиме или можете делать это вручную, если пытаетесь прибить ее к определенной области кадра. В противном случае все остальные кнопки, возможности и функции откроются вам со временем, когда вы будете проводить больше времени с камерой.

Поверьте мне: даже сейчас, спустя несколько лет, когда я очень серьезно отношусь к этому, на моих собственных установках есть несколько кнопок, о которых я понятия не имею, что они делают. Не беспокойтесь ни о чем другом — вы снимаете вручную!

Когда переключаться обратно в автоматический режим

В конце концов, если это «затянется», ручной режим, скорее всего, станет вашим предпочтением, поскольку вы сможете настроить изображение именно так, как вам нравится. Конечно, бывают моменты, когда вы можете не знать, как лучше показать сцену, даже имея многолетний опыт. В таких ситуациях я иногда снимаю несколько кадров в автоматическом режиме, просто чтобы посмотреть, что думает камера. Если мне нравится то, что получилось лучше, чем мои собственные результаты, выигрывают все! Но если я в сложном сценарии и облажаюсь, а камера бы прибила, то я проигрываю. Так что не сбрасывайте авто со своего радара.

Я также держу камеру в автоматическом режиме, когда просто выхожу на улицу с камерой, перекинутой через плечо. Причина: события могут произойти в любое время и очень быстро — я не знаю, голубь украл хот-дог у маленького мальчика или полицейская погоня пронеслась прямо мимо вас — и если вы хотите выстрелить, вам нужно быть быстро. Всегда лучше начать съемку в автоматическом режиме, а затем переключиться на ручной, когда у вас будет время, чем в спешке разбираться с настройками.

У этого правила есть вариации — если я еду через национальный парк, я держу камеру в режиме приоритета выдержки с относительно коротким затвором (скажем, 1/1000 с) на случай, если какая-нибудь дикая природа перебежит дорогу. И наоборот, если я иду по городу, я буду держать его в режиме приоритета диафрагмы, чтобы лучше принимать быстрые решения о глубине резкости. Неважно, дело в том, что фоторедакторам, вашим друзьям и подписчикам, а также жюри премии все равно, в каком режиме была камера. Им важно, чтобы вы сделали снимок.

Двигатель: Точно так же это изображение выглядит богаче и приятнее, если оно снято в «ручном» режиме и слегка отредактировано, чем при съемке в «автоматическом режиме». Даже отредактированное «авто» изображение не достигает того же уровня детализации, цвета и текстуры по всему кадру.

Заключительные примечания

Поскольку мы говорим о получении наилучших результатов, вы также должны быть достаточно серьезными, чтобы снимать изображения в формате RAW. Это большие несжатые изображения, для открытия и настройки которых требуются чуть более продвинутые фоторедакторы, такие как Lightroom и Photoshop. Они позволяют вам копаться в изображении гораздо глубже, чем в файле JPG, даже сохраняя кадры, которые в противном случае выглядят как недоэкспонированные, туманные катастрофы. Независимо от того, что вы снимаете, снимайте RAW и JPEG одновременно, даже если вы в основном имеете дело только с JPG. В конце концов, если появится снимок, который выпадает раз в жизни, а у вас есть только JPG, вы будете корить себя всю оставшуюся жизнь.

С точки зрения использования автоматического режима, вы действительно можете использовать точку экспозиции камеры, чтобы подтолкнуть ее в правильном направлении — стратегия, при которой вы наводите камеру на область, которую хотите лучше всего экспонировать, удерживая нажатой кнопку спуска затвора. наполовину, чтобы зафиксировать этот фокус и экспозицию, а затем перекомпоновать снимок, прежде чем полностью нажать кнопку — но это не всегда лучший вариант. Однако в крайнем случае это хорошая стратегия, поэтому я позволю ее.

К редактированию тоже отнеситесь серьезно. Если есть снимок, который вам нравится, перенесите его в фоторедактор и настройте контраст, яркость, цвет, насыщенность и текстуру, чтобы улучшить изображение.

Как фотографировать в ручном режиме: Страница не найдена