Как научиться фотографировать зеркалкой | evgenyfist.com
Самый популярный вопрос в мой адрес не «Как дела?», а «Посоветуй какой фотоаппарат купить» или «Я стал фотографом, не подскажешь, где фотик включается?». Мне нужно было место, кроме Google, куда я мог бы посылать людей с такими вопросами.
Добро пожаловать в это самое место!
На первый вопрос «Посоветуй какой фотоаппарат купить» я очень мало букв напишу.
Если такой вопрос возникает, значит скорее всего вам будет достаточно и телефона. Для семейных фото и путешествий этот вариат идеален. Я пользуюсь исключительно телефоном.
Если вам нравятся сумки на плече или мокрая спина от рюкзака на отдыхе, то покупайте зеркалку. (Зеркальную камеру)
Много лишних денег — самую дорогую и всю линейку объективов. (Так многие делают, пару дней развлекаются, потом продолжают снимать на телефон или покупают что-то компактное и универсальное.)
Лишних денег нет — среднюю или самую дешевую, с универсальным объективом, которую не жалко уронить, забыть или намочить.
После названия камеры идет «BODY» или «KIT», если вы не знаете что это значит, объясняю: BODY — это камера (тушка) без объектива, KIT — это камера с объективом в комплекте.
Выбирать между Canon и Nikon, это равносильно выбору между Samsung и Apple, конечно Apple и Canon круче! Шучу, каждому свое. ))) У каждого бренда есть сильные и слабые стороны относительно конкурента.
Модели фотоаппаратов я посоветовать не могу и разбираюсь в них не лучше, чем продавцы любого магазина фототехники. Более того, мне в моделях фотоаппаратов даже и не интересно разбираться. Сам использую Canon 5D MARK III — выйдет новый — куплю.
Пожалуй, основное, на что следует обратить внимание при выборе зеркалки ― размер матрицы. Полноразмерная матрица (36 на 24 мм), конечно же, всегда дает результат (качество картинки, прорисовка) заметно лучший по сравнению с камерами с кроп-фактором. (Матрицы меньшего размера). Но если вы делаете фото для семейного альбома и печатаете их раз в 3 года размера меньше А4, то сильно на заморачивайтесь про размеры матриц, хроматические аберрации объективов и прочую фигню для ботанов.
А теперь постараюсь ответить на второй вопрос.
Как научиться фотографировать зеркалкой, или «Инструкция для блондинки», хотя практика показывает, что цвет волос на взаимоотношения с камерой не сильно влияет. ))
Рассказываю и показываю на примере CANON 5D MARK III. (Он у меня под рукой, да и обозначения и цифирки на других камерах похожи.)
Для начала я всем советую прочитать инструкцию к фотоаппарату! Все ленятся, но после инструкции вопросов остается мало.
Конечно в любом фотике, даже профессиональном, есть режим «AUTO» (Где все настройки делает встроенный фотограф, но фотограф тот хреновенький, даже в Айфоне фотограф круче!) Поэтому мы учимся настройки выставлять вручную — режим «M». Если в ручную для вас слишком хлопотно, то блин, вы точно должны перестать это читать! Снимайте на телефон и наслаждайтесь жизнью и отдыхом!
Итак, на шедевральность вашей фотографии влияют следующие факторы:
— ФОКУСИРОВКА
— ВЫДЕРЖКА
— ДИАФРАГМА
— СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
— БАЛАНС БЕЛОГО (WB)
Все настройки, кроме ФОКУСИРОВКИ, мы можем изменять, в режиме «М» (Мануальный / Ручной)
Пример 1 На примере камеры CANON 5D MARK III
1.
ФОКУСИРОВКА
Чтоб правильно сфокусироваться, необходимо выбрать более удобную фокусировочную точку, так как автоматически камера фокусируется на самых контрастных областях фотографии, и это не всегда лицо, а тем более ― глаза. По умолчанию включены все имеющиеся фокусировочные точки, нам же нужна только одна!
Нажимаем на кнопку 6 (см. Пример 1) и выбираем точку фокусировки колесиками 2 и 7 (вертикаль / горизонталь), эта точка должна быть на том месте, где в кадре размещен основной объект съемки (если это человек, то, соответственно, фокусировка, скорее всего, на его лице / глазах).
Чтобы сфокусироваться, наводим эту точку на нужное место и нажимаем на кнопку 1 (Спуск затвора) наполовину (!), после чего камера фокусируется и эта точка «моргает», подтверждая фокусировку (Ну или «пикает»). После этого, не отпуская кнопку, можно немного изменить кадр, т.е. переместить камеру немного выше-ниже, левее-правее и сделать снимок. (Это делается, если объект, на котором нужно сфокусироваться, выходит за область фокусировочных точек камеры).
2. ВЫДЕРЖКА
Выдержка ― это время, в течение которого фотоаппарат экспонирует (отпечатывает картинку на сенсоре фотоаппарата, т.е. время, которое свет падает на сенсор, рисуя картинку).
Чем больше выдержка, тем дольше это происходит и, соответственно, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается фотография.
Измеряется выдержка в секундах / долях секунды / иногда даже минутах и часах. К примеру выдержка — 125 — это 1/125 секунды, т.е. грубо говоря, 0,008 секунды.
Чем больше число выдержки (значение), тем меньше сама выдержка. К примеру, 160 меньше (короче), чем 125, так как на это число мы делим 1 секунду, и 160 ― это уже 0,00625 секунды.
Еще проще:
БОЛЬШЕ ЧИСЛО = ТЕМНЕЕ КАДР
МЕНЬШЕ ЧИСЛО = СВЕТЛЕЕ КАДР
Самая популярная выдержка ― 125, число можно увеличивать хоть до 1000 и больше, если на улице солнце.
При выдержках больше, чем 125 (меньшее число), к примеру, на выдержке 60, картинка получается светлее, но сложнее удержать камеру, чтобы она не дернулась во время съемки и не получился смазанный кадр, так что лучше использовать выдержки от 125, если не уверены в своей стальной хватке камеры. Для длительных выдержек можно использовать штатив. В других случаях штатив ― просто бесполезная фигня.
Регулируется выдержка колесиком 2 (под указательным пальцем), а значение выдержки на дисплее показывается в окошке 3.(см. Пример 1)
3. ДИАФРАГМА
Диафрагма ― это «дырка» в объективе, через которую на сенсор (пленку) фотоаппарата попадает свет. Её размер регулируется (лепестками, которые находятся в объективе) в зависимости от освещенности.
К примеру диафрагма 2,8 пропускает света больше, чем диафрагма 5, 6, а диафрагма 1.2 пропускает больше света чем первые 2 варианта.
У всех объективов светочувствительность разная, поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем больше ценятся объективы.Пример 2 Что такое диафрагма?
БОЛЬШЕ ЧИСЛО → ТЕМНЕЙ КАДР (Лучше прорисовка, больше глубина резкости.)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО → СВЕТЛЕЙ КАДР (Более размытый задний план, меньше глубина резкости: сфокусировался на носу — глаза уже не в фокусе.)
К примеру, на нашем фото стоит значение 4.5 (Пункт 4 на рисунке Пример 1), самые популярные объективы начинаются обычно с 2.8 или 4.0.
В помещениях, вечером или когда пасмурно, лучше использовать минимальные значения диафрагмы, а на солнце ее лучше закрывать, увеличивая число. При этом, в некоторых случаях можно даже не трогать выдержку, настроив экспозицию кадра диафрагмой.
Регулируется диафрагма большим колесиком — 7, а значение на дисплее показывается в окошке — 4.
4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
Чаще всего стоит минимальное значение ― 100-200.
(На картинке «Пример 1» на дисплее стоит 200 — пункт 5.)
ISO — это чувствительность фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем чувствительнее он к свету, тем светлее кадр.
Для солнечных и светлых дней достаточно оставить 100, в пасмурную погоду или вечером можно поставить 200-400 или даже 800, в сумерках или в помещении можно увеличить и выше, к примеру, до 800 или даже 1500, зависит от возможностей камеры.
БОЛЬШЕ ЧИСЛО ISO = СВЕТЛЕЕ КАДР
Регулируется нажатием кнопки 8 (см. Пример 1) и затем поворотом колесика 2, на дисплее показывается в окошке 5.
5. БАЛАНС БЕЛОГО (WB)
Конечно, можно оставить на АВТО или использовать варианты (солнечный день / пасмурно / лампа накаливания и т.п.), но я советую научиться, это просто. Выбираем ручной Баланс Белого по Кельвинам (единицы измерения температуры цвета).
По умолчанию чаще всего стоит 5500 (дневной свет / часто студийные вспышки), если с этим значением вы сделаете кадр в помещении с лампами накаливания или галогенками, то кадр получится желто-красный и нужно будет уменьшить значение примерно до 2500-3000 К.
БОЛЬШЕ ЧИСЛО — ЖЕЛТЕЙ КАДР (ТЕПЛЕЙ)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО — СИНЕЙ КАДР (ХОЛОДНЕЙ)
СОВСЕМ КОРОТКО:
1) ФОКУСИРОВКА ДЕЛАЕТСЯ УДОБНОЙ ТОЧКОЙ И ПО ГЛАЗАМ
2) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ВЫДЕРЖКИ (маленькое колесико 2) ― ТЕМНЕЕ КАДР
3) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ (большое колесико 7) ― ТЕМНЕЕ КАДР
4) БОЛЬШЕ ЧИСЛО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISO ― СВЕТЛЕЕ КАДР
ну и наоборот.
..
Прочитали? Теперь поняли почему лучше снимать на телефон? ))))
P.S. Конечно же, это только техническая часть в примитивной форме. Все остальное зависит только от вас. Советую прочитать книгу или статьи по законам композиции ― это азы фотографии. А потом много фотографируйте то, что вам действительно нравится. Если главня цель ― зарабатывание денег, то вам будет сложнее. Не ищите знания на форумах фотографов, там сумасшедший дом. Да и вообще, фотографы, это как художники ― 97 из 100 фотографов просто феерические неадекваты…
Успехов!
Если какие-то вопросы, замечания или исправления — пишите в комментариях!
Фотография
Как фотографировать зеркалкой
В
автоматическом режиме фотографирование
зеркальным фотоаппаратом принципиально
практически не отличается от съемки
«мыльницей». Но для чего покупают
зеркальные фотокамеры? Прелесть их в
том, что настройки зеркальной
фотоаппарата можно выставить
самостоятельно, причем сделать это
довольно быстро.
Чтобы определить эти
настройки, вам потребуются знания и
некоторый опыт съемки. И, конечно, если
вы недавно приобрели новый фотоаппарат,
то, чтобы научиться фотографировать
зеркалкой, нужно тщательно изучить
инструкцию, где описаны все ее возможности.
Итак, как фотографировать зеркалкой?
1. По возможности освойте обработку RAW или TIFF изображений и снимайте в этих форматах.
2. Подберите подходящий к конкретному случаю объектив, вспышку, светофильтр.
3. Настройте светочувствительность (ISO). Для солнечного дня может быть достаточно 100 единиц, для помещения – 400 единиц. Чем выше чувствительность, тем выше контрастность изображения, но вместе с этим возрастают и «шумы». При съемке ночью можно применить ISO 800 и даже больше, но выставляя большие значения, вы рискуете получить зернистые изображения.
4.
Если освещение проблемное, нужно будет
настроить баланс белого. Этот параметр
обеспечивает наиболее точную цветопередачу
в условиях конкретного освещения.
Вам
понадобится лист белой бумаги. Разместите
его возле снимаемого объекта и наведите
фотоаппарат так, чтобы весь кадр был
заполнен белым листом. Переведите камеру
в режим ручной настройки баланса белого
и запустите процесс. Не забудьте сохранить
изменения. Если вы уже делали снимки в
похожих условиях, вы можете выставить
баланс белого по ранее отснятым кадрам.
5. И, наконец, настройте выдержку и диафрагму. Выдержка – это время, в течение которого затвор остается открытым и световой поток попадает на матрицу. Диафрагма – это диаметр отверстия объектива, которое может быть открыто в большей или меньшей степени. Эти два параметра взаимозависимы, и вы можете установить приоритет того или другого, либо настроить оба параметра вручную. При этом также нужно учитывать значение светочувствительности. Регулируя диафрагму, вы можете изменить глубину резкости изображения.
6.
Перед тем, как нажать кнопку спуска,
убедитесь, что фотоаппарат сфокусировался
в нужной точке, и при необходимости
настройте фокус вручную.
Композиция кадра
подразумевает собой гармоничное
размещение объектов в кадре. Ввиду чего,
позволю себе заметить, что гармония
сама по себе абсолютна, в то время как
представление о ней человека –
относительно. Почему ряд снимков нравится
одним, и совершенно не привлекает
внимание других, в то время как есть
работы, вызывающие положительные эмоции
у подавляющего большинства зрителей?
Ответ прост: авторы последних творений
ближе всего на пути осознания абсолютной
гармонии. Прошу заметить, не понимания,
а именно осознания. Понять гармонию
нельзя, как, собственно, научиться её
чувствовать, с другой стороны, можно
проанализировать то, что нам нравиться,
то, что является гармоничным не только
для нас, но и еще для кого-нибудь. Это
позволит строить композицию кадра не
столь более осознанно или правильно,
сколько более естественно, и, несомненно,
более гармонично…
Следует
отметить, что ряд фотографий характеризуется
отменной композицией независимо от
выбора точки съемки, однако в большинстве
случаев композицию создает сам фотограф,
что требует от него определенных навыков,
тщательной подготовки, и, безусловно,
терпения.
Композиция кадра отражает
ваше врожденное чувство гармонии.
Приведенные советы помогут вам развить
ощущение гармонии, данное вам природой,
и улучшить качество ваших фотографий.
Вместе
с тем, философия восприятия не мешает
пользоваться теми или иными общеизвестными
способами грамотного построения
композиции кадра. Ниже рассмотрим
основные и наиболее часто используемые
фотографами-профессионалами композиционные
приемы:
Лаконичность (простота) композиции
Правило «золотого сечения»
Направляющие линии в кадре
Уравновешенность элементов композиции
Естественное обрамление
Отделение основного объекта съемки от элементов фона
Ритм
Рассматривайте эти элементы не как жесткие правила, а как рекомендации, которым желательно следовать.
Как снимать в портретном режиме на цифровой зеркальной камере — курс по работе с камерой
Если у вас есть зеркальная камера, скорее всего, портретный режим является одним из ваших предустановленных параметров.
И даже если у вас нет «большой камеры», вы, вероятно, знакомы с портретным режимом на своем iPhone или другом смартфоне.
Что же делает портретный режим таким популярным? Мы думаем, что это связано с этим мечтательным, размытым фоном.
Как перевести камеру в портретный режим?
Если вы используете iPhone, прокрутите вниз, пока не увидите «Портрет». Вы заметите, что есть несколько разных вариантов освещения, и ваша камера попытается обнаружить лицо. Это связано с тем, что портретный режим обычно используется при съемке людей.
Если у вас DSLR (имеется в виду камера со сменным объективом), вам нужно искать даму в шляпе или профиль человека. Ваша камера, как и ваш телефон, предполагает, что этот режим будет использоваться для съемки людей.
Но присмотритесь, и вы поймете, что не все портретные режимы одинаковы.
Портретный режим смартфона по сравнению с DSLR
Если вы изучите портреты, снятые на ваш телефон, вы можете заметить, что он не всегда корректно размывает объекты.
Камера на вашем телефоне делает все возможное, чтобы определить, какая часть сцены должна быть в фокусе, а какая не в фокусе. Таким образом, в приоритете будет держать ваше лицо в фокусе, в то время как все остальное будет очень размытым. Это часто может означать, что вы почти выглядите так, как будто вас вырезали из сцены и вставили обратно — края (особенно вокруг ваших волос) — явный признак того, что вы использовали этот режим. Обратите внимание, как волосы на макушке Туве выглядят почти смазанными?
По сути, ваш телефон пытается имитировать то, что создает ваша зеркальная камера при съемке в портретном режиме. Это связано с фотографическим термином, называемым диафрагмой или диафрагмой.
Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов?
Термины диафрагма и диафрагма часто используются как синонимы. Это один из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO. Вот наш простой трюк для запоминания того, что делает диафрагма.
Диафрагма = диафрагма = фокус
Диафрагма определяет, какая часть изображения находится в фокусе.
Поэтому, когда вы снимаете в портретном режиме, вы говорите своей камере, что хотите, чтобы в фокусе была только небольшая часть вашего изображения. Ваша камера будет принимать все решения о том, как сбалансировать треугольник экспозиции, отдавая приоритет низкому f-stop.
Поскольку мы говорим о портретном режиме, вам не нужно устанавливать диафрагму; камера сделает это за вас. Но если вам интересно еще немного поиграть с этим элементом и посмотреть, что он делает, попробуйте переключиться в режим Av на вашей камере.
Мы расскажем об этом более подробно в нашей серии писем «12 дней Рождества». Это совершенно бесплатно, и вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Как делать снимки в портретном режиме?
Во-первых, убедитесь, что вы повернули диск режимов в положение «Портрет». Затем найдите подходящую модель и начните снимать!
Важно помнить: для того, чтобы сделать снимок, нужен свет.
Вы можете заметить, что при съемке портретов вспышка продолжает открываться.
Если вам нравится, как это выглядит, то здорово! Продолжайте отрываться.
Если вам нужен более мягкий вид, попробуйте переместить модель рядом с источником света. Остерегайтесь искусственного освещения в помещении — оно делает все немного желтым и тусклым. Естественный свет всегда будет вашим лучшим выбором! Это может быть открытая тень, рядом с окном или даже просто, когда ваша модель держит белый лист бумаги под подбородком.
Серьезно, возьмите лист бумаги и посмотрите, как он может отражать свет!
Если вы чувствуете, что у вас все еще нет красивого размытого фона, которым славится портретный режим, мы вас нашли!
Попробуйте переместить объект дальше от фона. Чем больше расстояние между ними, тем заметнее будет размытие.
Увеличьте масштаб объекта. Это может означать, что вы физически подходите ближе или поворачиваете объектив, чтобы увеличить масштаб.
Какая камера лучше всего подходит для портретного режима?
Выше мы упоминали, что вы можете попробовать сменить объектив для более резкого размытия фона.
Это потому что твой ОБЪЕКТИВ — это то, что управляет диафрагмой (помните, какая часть вашего изображения находится в фокусе).
Когда дело доходит до размытого фона, большинство корпусов камер созданы одинаковыми. Однако линз НЕТ.
Ваша камера, скорее всего, поставлялась с объективом в комплекте — ищите номера на вашем объективе, которые говорят о 18–55 мм или что-то подобное. Эти объективы обычно подходят только к диафрагме 3,5.
Если вам действительно нужен классический портретный вид, мы рекомендуем объектив Nifty Fifty или 50 мм. За чуть более 100 долларов вы можете купить Nifty Fifty с апертурой 1,8. Для справки, портрет выше был снят на объектив 50 мм с диафрагмой 2,8. Вы абсолютно способны получить такой же результат!
Портретный режим — отличное место, чтобы начать изучать возможности вашей камеры и особенно объектива. Если вы хотите узнать, какие еще параметры могут быть у вашей камеры, ознакомьтесь с этим постом, посвященным всем различным режимам камеры.
У вас получился потрясающий снимок в портретном режиме? Напишите нам письмо и прикрепите фото! Мы хотели бы увидеть, что вы снимаете, и дать вам положительный отзыв.
5 советов по макросъемке на цифровую зеркальную фотокамеру
Фотосъемка крупным планом — это действительно увлекательный способ проявить себя как фотограф, использующий цифровую зеркальную фотокамеру (dSLR). Вы сосредотачиваетесь на более мелких деталях, чем обычно, что побуждает вас к творческому росту. Со временем вы действительно начинаете видеть вещи в другом свете, будь то фотография цветка, браслета, льда на двери или монеты. Вам не нужно ничего, кроме цифровой зеркальной фотокамеры и стандартного зум-объектива, чтобы наслаждаться фотографией крупным планом. Однако вы можете инвестировать в макрообъективы и другое оборудование, которое поможет вам более эффективно снимать крупные планы и макросъемку. В этой статье я рассказываю, как мне удалось запечатлеть пять моих любимых крупных планов.
Увеличить
Не каждый крупный план должен выглядеть так, как будто вы сняли его с помощью электронного микроскопа. Крупные планы могут быть относительно расслабленными, если хотите, как показано ниже. Однажды рано вечером моя жена готовила еду снаружи, и свет был невероятным. Была весна, и нам не терпелось выйти на улицу. Вместо того, чтобы убирать со стола, я использовал ее инструменты в качестве реквизита для фона. Вы можете увидеть нож и дуршлаг редиски, а также бумажную салфетку, стратегически расположенную вокруг африканской фиалки. Расположение этих предметов не случайно.Довольно часто для съемки крупным планом достаточно увеличить масштаб.
Для этой фотографии я использовал профессиональную полнокадровую цифровую зеркальную фотокамеру Canon и объектив. Перебор, возможно, но я не могу жаловаться. Я увеличил фокусное расстояние до 73 мм, что соответствует диапазону ближнего/среднего телеобъектива для полнокадровой камеры. В остальном это было очень близко к обычному снимку с рук.
Диафрагма f/4, выдержка 1/800, ISO всего 100.
Ключи к этой фотографии:
- Вечерний свет теплый и манящий.
- Я целенаправленно скомпоновал этот кадр, выбрав реквизит и расположив его вокруг центрального объекта, чтобы создать сцену.
- Фокусное расстояние, близкое к телеобъективу, на полнокадровой камере сделало снимок хорошим крупным планом, не приглядываясь слишком близко.
- Не требуется никаких дополнительных приспособлений или усилий; Я использовал то, что у меня было сразу.
Будьте готовы взять камеру
Когда вы увидите что-то интересное, будьте готовы взять камеру и начать фотографировать. Показательный пример: я заметил, что на одной из наших штормовых дверей образовался лед, как показано на рисунке. Это было 24 декабря, и было ужасно холодно. Борясь с ленью, я поставил кофе и пошел за фотоаппаратом. Я выбрал цифровую зеркальную фотокамеру Nikon APS-C потребительского уровня и надел на нее хороший объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм.
Всегда будьте начеку, чтобы с близкого расстояния сфотографировать уникальные сцены.
Я вернулся в комнату и сразу же сделал несколько пробных снимков. Скучный. Собравшись с силами, я подошла ближе и повернула камеру так, чтобы сделать снимок под углом. Интересный! Я установил камеру в режим приоритета диафрагмы и набрал f/3.5 для этого снимка. Выдержка 1/2500 и ISO 100.
Ключи к этой фотографии:
- Его уникальная перспектива была запечатлена путем приближения, открытия объектива и поворота камеры.
- Никакого другого специального снаряжения или снаряжения не требовалось.
- Держите камеру в руках и используйте короткую выдержку, чтобы получить четкий снимок с четкими деталями.
- Я должен был быть готов взять свою камеру.
Использование диоптрий
Теперь пришло время выпустить на вас дополнительное оборудование. Я снял подсолнух крупным планом, используя диоптрий, прикрепленный к объективу цифровой зеркальной фотокамеры Canon потребительского уровня.
Объектив не был чем-то необычным, просто стандартный китовый объектив 18-55 мм. Диоптрии увеличивают вещи так же, как это делает увеличительное стекло. Они также позволяют вам приблизиться и по-прежнему сосредоточиться. Диоптрии легко носить с собой и они относительно недороги. Они также хорошо работают с понижающими кольцами, а это значит, что вы можете купить большие диоптрии и использовать их на разных объективах, если у вас есть совместимое понижающее кольцо. Я использовал диоптрии 77 мм.Диоптрии — недорогой, но эффективный способ увеличения объектов.
Я сделал этот потрясающий снимок в конце дня, когда на подсолнух падал свет сбоку. Я увеличил зум до 55 мм и с прикрепленной диоптрией +10 смог сделать уникальный крупный план. Я использовал приоритет выдержки и установил выдержку на 1/640 секунды. Камера установила диафрагму на f/6.3. Даже при f/6,3 глубина резкости очень мала из-за близкого расстояния фокусировки, которое стало возможным благодаря диоптрии.
ISO поднялось до 640.
Ключи к этой фотографии:
- Диоптрии увеличивают объекты и облегчают съемку крупным планом со стандартным объективом.
- Ранний вечерний солнечный свет прекрасно освещает эту детализированную сцену.
- Обратите внимание на выдержку при съемке с рук крупным планом, чтобы получить четкие снимки.
- ISO повышается, чтобы компенсировать малую диафрагму и короткую выдержку.
Все работает, работает
Вы будете смеяться над этим. Я экспериментировал с реверсивными кольцами. Они позволяют устанавливать объективы на камеру задом наперед, что превращает обычные объективы в объективы для макро/макросъемки. Я понимаю, что они не всем нравятся. Вы должны фокусироваться вручную, управление диафрагмой может быть проблемой, и это просто странно. Однако у меня есть несколько старых объективов NIKKOR с ручной фокусировкой, которые прекрасно работают с реверсивными кольцами. Я контролирую диафрагму на объективах и устанавливаю их на цифровые зеркальные фотокамеры Canon.
Я искал интересные объекты для фотографирования, когда схватил показанный бирюзовый браслет. Я купил его для своей жены в один год, когда я был в поездке в Техас. Заинтересовавшись, она последовала за мной на улицу, чтобы помочь. Мы обошли гараж, и она держала браслет над нашим черным мусорным баком. Это работало фантастически в качестве фона. Она смогла закрепить на нем руку, что помогло мне сфокусироваться и сделать четкий снимок. Я использовал цифровую зеркальную фотокамеру Canon APS-C, установленную в режим приоритета выдержки, со старым 50-мм объективом NIKKOR с ручной фокусировкой, установленным на f/2. Выдержка составляла 1/250 секунды, а ISO — 200.
Используйте то, что у вас есть, чтобы сделать каждую фотографию лучше.
Ключи к этой фотографии:
- Реверсивные кольца очень крутые, но для их использования требуются определенные усилия.
- Используйте то, что у вас есть, чтобы сделать снимок: старый объектив, браслет и мусорное ведро, в данном случае.
Пока это работает, это не имеет значения. - Широкая диафрагма и яркий свет позволили мне установить скорость затвора на 1/250, чтобы получить резкий снимок.
Пока это работает, это не имеет значения.Акцент на мелких деталях
Наконец, я представляю президента Авраама Линкольна. На копейки, конечно. Но ничего себе, какие копейки. Этот пережил тяжелые времена. Это не самая новая копейка, и на ее поверхности много выбоин. Эти качества делают его идеальным объектом для крупного плана.Мелкие детали этой монеты делают снимок интересным.
Я снял это в своей студии на цифровую зеркальную фотокамеру Nikon APS-C потребительского уровня в ручном режиме с прикрепленным цифровым объективом Holga. Чтобы увеличить увеличение, я использовал насадку для макросъемки 60 мм, которая крепится к основному объективу Holga. Я установил камеру на штатив и двигал копейку, которую я положил на кусок дерева, вперед и назад, чтобы сфокусироваться. Я использовал Live View для компоновки кадра и поднял ISO до 3200, чтобы сделать сцену ярче.