Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат кэнон: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

как научиться фотографировать зеркальным фотоаппаратом canon | Сайт профессионального фотографа в Киеве

В этой статье я хочу поговорить о вещах, которые можно было бы улучшить в Canon R и которые как-то негативно сказываются на использовании этой камеры. Хочу предупредить, что в большинстве случаев, эти нюансы неуникальны и также касаются других камер (зачастую даже в большей мере, чем здесь).

Я расскажу о реальных особенностях и недостатках, которые увидел спустя пару месяцев использования. Кроп в 4к и отсутствие матричного стаба к ним вообще не относятся.

Работа эл.видоискателя при фотосъёмке

Первое, что касается фотосъёмки. Я бы хотел, чтоб был режим имитирующий работу зеркалки в плане видоискателя и экрана. То есть — вы смотрите в видоискатель, фотографируете и видите сразу же отснятый кадр на экране. Здесь после нажатия на спуск предпросмотр фото включается в том месте, по которому вы строили кадр. То есть, если вы снимаете через видоискатель в Canon R (как и других БЗК), предпросмотр включается в самом видоискателе.

При репортажной съёмке это вызывает неприятный лаг. Если снимаете по экрану, предпросмотр отображается на экране.

Существует 2 способа это исправить:

1) включить автоматическое переключение между экраном и видоискателем (камера реагирует на приближение глаза к глазку). Мне этот режим крайне неудобен. Я назначил отдельную кнопку для переключения EVF и экрана в ручном режиме.

2) для репортажной съёмки отключить предпросмотр фото во избежание лага видоискателя, но вы потеряете контроль за только что отснятыми кадрами в авто режиме.

Я привык всегда просматривать только что отснятые кадры на 5д марк3 и отказываться от этого не хочу. Это зависит от стиля работы фотографа. Я предпочитаю удалять неудачные кадры на месте. С Canon R наловчился просматривать их прямо в видоискателе. Но в идеале было бы внедрить полную имитацию зеркалки, когда видоискатель всегда работает не смотря ни на что, а экран используется для просмотра фото.

Смазы в темноте при фотосъёмке

Если вы снимаете в очень тёмных условиях (настолько тёмных, что вам самим плохо видно), то движения объектов в кадре, а также движения самой камеры, будут вызывать сильные смазы на изображении. При съёмке танцующих людей в ночном клубе они могут превращаться в кашу. Вы делаете кадр со вспышкой и всё красиво и резко, смотрите в видоискатель, а там каша:) Но в обычных помещениях это не проявляется. Более того, при нормальном свете этот видоискатель никак не искажает цвета на изображении. В других беззеркалках типа Fuji или Olympus картинка в видоискателе даже при хорошем свете сильно отличается от действительности. Я повторюсь, но камера в целом больше ощущается как зеркалка (что меня и сподвигло к её покупке).

По фотосъёмке, мне очень нравится возможность использования кропнутых EF-S объективов на этой тушке, но жаль что разрешение получается только 4200 на 2700 пикселей (около 11.5МП). Для репортажа этого достаточно, но программно кропать уже сложно.

Дальше…

Вы не можете одновременно включить экран и видоискатель. Насколько я знаю, этого в фотоаппаратах нигде нет. Но в видеокамере Canon C100 есть, что удобно при видеосъёмке. Также там вы можете во время съёмки видео пользоваться приближением картинки для наведения на резкость. В Canon EOS R вы можете приближать изображение для ручной фокусировки только до начала съёмки видео. Во время съёмки нет приближения, но работает фокус пикинг.

• Функция помощи при ручной фокусировки (я не о фокус пикинге, а о новых «усиках») работает только с автофокусными объективами при отключении в них автофокуса, что как бы бессмысленно. С полностью мануальными не работает. Пикинг работает всегда.
• Электронная стабилизация на видео работает только при электронном соединении с объективом. То есть, старые мануальные объективы не стабилизируются на видео на Canon EOS R. Надо попробовать с чиповаными объективами.
• Вы не можете менять тип автофокуса во время съёмки видео. Например, что переключиться с определения лиц на точечный автофокус, вам надо остановить съёмку.
• Здесь нет выдержек 1/24, 1/48 для видео. Так же, как и установки угла затвора в градусах вместо выдержки. Надо помнить, что Canon R позиционируется на 90% как фотоаппарат…
• Режим TV управляет диафрагмой в видеорежиме только с STM объективами (на С100 точно так же)

Ограничения при съёмке замедленного видео

Для slow-motion камера использует информацию со всего полнокадрового сенсора.

Поэтому, если вы одеваете кроп-объектив, пропадает режим 120 fps, а 60 кадров в секунду вы сможете получить только при 720р. Для полноценных 1060р 60fps нужна только полнокадровая оптика. При этом запись 120fps ведётся без автофокуса, без звука и в режиме 720р. При 60fps всё отлично работает, в том числе и автофокус.

Про автофокус

• автофокус в 4к работает немного медленней и хуже, чем в 1080р. Но работает и в целом им можно пользоваться.
• Автофокус по глазам/лицам работает цепко при любом освещении, но лица выбирает хаотично. Вы можете коснуться лица на экране для отслеживания конкретного человека. Если он повернётся затылком, камера опять будет вести себя хаотично. Фокус по лицам хорош при работе с 1 человеком в кадре (касается всех камер). Но если у вас оптика с очень малым грип, лучше снимать по точке, т.к. часто фокус попадает на не тот глаз.

Про картинку на видео

На видео камера даёт сильный муар, несмотря на наличие АА фильтра.

В камере сильный роллинг шаттер, но я бы не сказал, что это влияет на практику использования. Муар досаждает чаще.

Log профиль активируется только при полностью ручной экспозиции. Коррекция виньетирования и аберраций оптики отключается. Автофокус сохраняется. АвтоИсо не работает с лог профилем.

О назначаемых кнопках.

Выбор функций для назначения на кнопки ограничен. Например, режим переключения кропа на видео доступен только через меню. Было бы удобно его назначить на кнопку, что бы одним и тем же объективом пользоваться в 2 режимах. Но вы можете сконфигурировать отдельную вкладку меню с любыми функциями, чтобы они были там под рукой. Я этим воспользовался.

Из общего

Корпус Canon R ощущается менее крепким по сравнению с такими зеркалками как canon 5d mark III, IV. Эта модель, кстати, в отличии от марков позиционируется Кеноном как любительская. О долговечности можно будет судить спустя годы, пока полёт нормальный.

В корпусе нет разъёма для проводной синхронизации со студийными вспышками (вытекает из любительского позиционирования). Разъёмы для наушников, микрофона, hdmi, usb и внешнего пульта — само собой — присутствуют. Было бы смешно, если бы в такой камере не было выхода на наушники, как это любят делать все производители в начальных моделях.

Передача видео по wifi занимает много времени. Для пересылки видео и монтажа на ipad, я снимаю в режиме all-i, т.к. только в этом случае камера выдаёт файлы с контейнером .mov, читаемым девайсами apple. 15-минутное видео передаётся минут 40-50. Вариант решения — покупка мобильного кардридера.

При работе через  wifi у вас нет ограничения на длительность и качество видео в отличии от других систем. Фуджи, например, файлы дольше 15 минут не отправляет через приложение. Передача фото по wifi у Canon R наверно лучшая из того, что я пробовал (Panasonic, Fuji, Sony). Вы можете высылать как raw, так и jpg, можете конвертировать их для отправки (что происходит быстро) и многое другое.

Почему тяжёлые EF объективы плохо балансируются с Canon R?

Во-первых, относительно лёгкая тушка.

Во-вторых, переходник RF-EF удлиняет объектив и создаёт эффект качели, то есть вес объектива ещё больше тянет его вперёд по сравнению с установкой такой же оптики в обычную зеркалку без переходника. Это — по сути единственный недостаток этого переходника, т.к. в остальном за его счёт фотоаппарат воспринимается как обычная полнокадровая зеркалка с EF байонетом. Любая EF или EF-S оптика идеально совместима с Canon EOS R, в том числе и неродная вроде Sigma ART, которые даже лучше ведёт себя по автофокусу на беззеркалках.

Для работы с тяжёлой оптикой (как и с любым другим фотоаппаратом) лучше приобрести батарейный блок. Только к этой модели они исключительно официальные по цене около 300$. На 5д марк3 я успешно 4 года снимал с неродной батарейной ручкой с ибея за 40$. Здесь пока альтернатив нет. Но с лёгкими объективами камера идеально лежит в руке и мне лично сложно представить себе более удобный аппарат, чем этот.

Тяжелые объективы у меня вызывают сложность с фокусировкой. В этой модели для репортажной съёмки наиболее удобным, по моему мнению, является выбор точки фокуса через экран — как тачпад. Вы смотрите в видоискатель и пальцем на выключенном экране нажимаете, где фокусироваться. Если объектив тяжёлый, мне лично это делать неудобно, т.к. я привык левой рукой поддерживать объектив, а правой держать корпус камеры за рукоятку. Здесь получается, что я правой держу камеру, а левой выбираю точку фокусировки. При тяжёлой оптике это вызывает перегруз на правое запястье. Но это касается а) объективов от 700грамм б) репортажа в) моего стиля работы. В Canon R есть масса возможностей настроить выбор точек фокусировки по-другому — не так, как привык снимать именно я.

Пока что, это всё. По мере обнаружения новых нюансов, буду добавлять их сюда.

Как научиться фотографировать зеркалкой | Photostudy.me

Профессиональная зеркальная камера – мечта каждого начинающего фотографа. Однако, это довольно сложное оборудование, которое требует определенных навыков для максимально эффективной работы с ним. Именно поэтому у большинства новичков возникает вполне разумный вопрос – как научиться фотографировать зеркалкой на должном уровне? Предлагаем разобраться в этом вопросе на примере пяти советов от опытных фотографов.

Совет №1. Доскональное изучение

После того, как у вас появился полноценный зеркальный фотоаппарат, важно изучить его на все 100%. Вы должны четко понимать, какую роль играет каждая кнопочка, настройка и рычажок. В нужный момент этот навык пригодится при необходимость сделать снимок в каком-либо непривычном для вас жанре. Все ответы, которые вы можете найти по этому вопросу находятся, как ни странно в инструкции к фотоаппарату, все что нужно сделать — это заставить себя ее открыть и прочитать!

Совет №2. Выдержка и диафрагма

Пожалуй, это одни из самых часто используемых профессиональным фотографом слов. И вам необходимо знать, что такое выдержка и диафрагма. Умение обращаться с этими параметрами поможет вам в нужный момент делать действительно красивые снимки фейерверка, а если будете фотографировать людей, то знание такого понятия как диафрагма сыграет особенно важную роль.

Совет №3. ISO и светочувствительность матрицы.

Разберитесь с понятием ISO и светочувствительностью матрицы. Хороший пейзаж невозможно сделать на высоких ISO, а также если на фотографии будут шумы. По этой причине ночью советуют фотографировать с упора какого-либо бордюра или же с использованием штатива. И наоборот поднять ISO нужно будет при съемке какого-либо постоянно движущегося объекта или детей.

Совет №4. Вспышка

При недостаточном или очень сложном освещении крайне важно уметь пользоваться вспышкой. Однако, не забывайте, что встроенная в вашем фотоаппарате вспышка очень малопригодна – она подойдет разве что для удаления теней с лица во время контровой съемки либо для фотографирования при дневном свете. Даже не пытайтесь использовать встроенную вспышку для съемки в помещении: это лишь усугубит блик на лице, а на заднем плане оставит броскую тень.

Совет №5. Фильтры

Важно разбираться в видах и предназначениях фильтров. Защитный фильтр – один из самых важных и призван защитить вашу линзу от всевозможных царапин или попадания воды. Градиентный – безупречно подходит для съемки закатов и рассветов, а полярик – для того, чтобы, например, заснять чистое синее небо в яркий солнечный день.

Итоги

Это лишь пять главных советов, которые по мнению профессиональных фотографов являются самыми важными. Очевидно, что тонкостей при использовании зеркального фотоаппарата намного больше.

Если вы только начинаете свой путь в качестве фотографа и хотите научиться фотографировать зеркалкой Никон либо не знаете, как научиться фотографировать зеркалкой Canon самостоятельно, то школа «PHOTOSTUDYME» предлагает вам широкий выбор профессиональных обучающих программ от экспертов.

Как настроить цифровой фотоаппарат? – Простые фокусы

Реалия нашего времени: вы купили цифровой фотоаппарат, причем не из самых дешевых, а он не хочет хорошо снимать. Проблемы можно искать везде, начиная со своей головы и рук, изучения теории фотографии и посещения соответствующих курсов (в принципе, подход правильный, но вы ведь не предполагали дополнительных затрат времени и средств просто для того, чтобы снять пьянку – более того, снимать вы хотите научиться прямо сейчас), однако делу это поможет мало. Точнее, поможет, но не скоро. И самым неприятным остается то, что меню многих фотиков вообще отказываются говорить с вами по-русски, а картинки, призванные быть “интуитивно понятными” были сделаны, очевидно, под чью-то очень непонятную интуицию.

Настраивать фотоаппарат можно под разные цели (правда, есть люди, которые этого не знают – они всегда настраивают одинаково), в зависимости от того, предполагаете ли вы их самостоятельно обрабатывать. Опять же, не стоит забывать, что ситуации бывают разные, и все предусмотреть нельзя – вдруг ваша фотка завтра станет популярной в интернете, а послезавтра ее напечатают на постерах по всей Москве… естественно, вероятность такого событи вообще крайне низка.

Прямая печать

Предположим, что вы купили фотоаппарат просто для банальной прямой печати фотографий “как есть” – то есть, еще не совсем отошли от пленочных стандартов и снимате в той же манере: щелкнул – напечатал как было.

В таком случае сосредоточьтесь на размере кадра: найдите в меню пункт “Image size” и выберите показатель, который максимально близок к 1915х1285 (оптимальный для печати 10х15, наиболее распространенного формата – скорее всего, в арсенале будет 2048х…) и при съемке помните, что верх и низ (длинные стороны то есть) будут автоматически обрезаться печатной машиной, поэтому не располагайте там значимых объектов вроде своей машины. Таким образом вы заодно сэкономите место на карте памяти. Дело в том, что для печати 10х15 достаточно 2.2Мп (и даже тогда, когда печатают с большего разрешение, оно все равно машиной уменьшается до нужного)… не стоит так переживать по поводу того, “а зачем же я купил 10Мп фотик” – он вам пригодится в редактировании фотографий.

Второе, что нужно помнить – вы сами управляете цветом фотографии. Если получаемые фотографии кажутся темными, добавьте яркости (brightness), обязательно выставите в “плюс” параметры contrast (контрастность) и saturation (насыщенность) – ваши фотографии станут сочнее по цвету и четкости. Если есть настройки параметра sharpness (четкость), его тоже выставляйте в “плюс” – фотографии не будут размытыми, за исключением случаев, когда будет откровенно мазать автофокус. Это уже ваша вина – надо сверяться по дисплею, как выходят ваши фото, иначе зачем нужен цифровой фотоаппарат.

Никогда не ленитесь менять сюжеты съемки (в современных моделях их может быть до двадцати штук, включая такие редконужные, как, скажем, салют) – над ними ночами карпели сумасшедшие японцы, чтобы избавить вас от лишних и ненужных мыслей над экспозицией. Это поистине революционное открытие, которое дала нам цифровая фотография, поскольку раньше такими достоинствами обладали далеко не все даже любительские фотоаппараты. Естественно, предварительно нужно в них всех разобраться (чтобы потом не гадать, почему “вон тот мужик изображен на картинке на фоне белых гор со звездой в небесах”, и что бы это значило) и четко проянить для себя, что они означают. Если бы вы знали, сколько настроек приходится поменять профессиональному фотографу практически перед каждым кадром (или сверяться, как минимум, что все так, как он задумал). Пользуйтесь полным автоматом только в крайних случаях, когда некогда думать. Режимы, начинающиеся на буквы A, S, P, M используйте только когда поймете, чем диафрагма отличается от выдержки, а чувствительность от экспозиции и твердо придете к выводу, что без геморроя вам жизнь не мила.

Правка в графическом редакторе

Честное слово, начать осваивать графические редакторы прямо с фотошопа – настоящий подвиг, за который смело можно давать медали Героя дизайнерского труда. Печально то, что некоторым придется давать эти железки посмертно. Сейчас легче найти что-то попроще вроде бесплатной Picasa (в ней, кстати, при наличии почты на gmail. com, можно на тех же условиях заполучить удачный фотохостинг для электронных фотографий) или небесплатного ACDSee.

Для этого случая нужно настройки contrast и sharpness ставить в “минус”, а saturation — не выше “normal”. А лучше тоже в “минус”. Все дело в том, что фотоаппарат обладает собственным процессором, причем значительно менее мощным по сравнению с самым захудалым компьютером — а потому, впоследствии усилить контраст, четкость и насыщенность гораздо проще и лучше в редакторе, чем доверять это аппарату.

В качестве неплохого варианта, можно порекомендовать снимать наиболее сложные в плане обработки кадры в RAW — тогда вы будете располагать более гибкими инструментами, нежели JPEG. Впрочем, придется также сильно изучить матчасть, так как формат не предназначен для начинающих.

Как правильно фотографировать и научиться делать фотографии

Автор Сергей (travel-picture.ru) На чтение 11 мин. Просмотров 5.1k. Обновлено 21/04/2020

Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?

В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то как выбрать фотоаппарат и как выбрать объектив.

Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.

Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила

Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.

Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице

Правильно фотографировать вам поможет также камера с большим числом мегапикселей. Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).

Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?

Красным цветом выделены ручные режимы

Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости. Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P”, у Nikon это режимы “A,P,S,M” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av” у Canon или “A” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22.

Обратите внимание на размытый задний фон

Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.

Значения диафрагмы

Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива — тем будет меньше размытие.

Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать — это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).

Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива

Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.

Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…

Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек

Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.

Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.

Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра

Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.

Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном

Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!

Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.

Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой

На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.

На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.

Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.

Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!

Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра ). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.

По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле

как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…

Правильное кадрирование портрета

Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.

Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.

Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.

Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата

Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.

Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.

Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.

Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта travel-picture.ru описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.

Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии

Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!

Обязательно заходите снова на наш сайт для туристов Travel-picture, мы постоянно обновляем информацию о поездках и делимся лайфхаками.

Как сэкономить на поездке? Рабочие лайфхаки!

Данные советы помогут спланировать самостоятельный отдых на курортах зимой или летом дешевле:

• Лучшие цены на отели рекомендуем искать на ROOMGURU. Поисковик ищет среди всех отельных баз интернета, даже у таких гигантов как Booking, и сравнивает цены. Если вы любитель пользоваться смартфоном, то приложение по ПО ПОИСКУ ЖИЛЬЯ просто необходимо. Очень удобно по прилету открыть варианты и тут же забронировать.
• Выгодно застраховать свое здоровье и жизнь в путешествии поможет сервис TRIPINSURANCE, поисковик показывает результаты от всех крупных страховых компаний. Вам остается выбрать лишь самый выгодный вариант, но на здоровье советуем не экономить!
• Авиабилеты? Опытным путем советуем пользоваться AVIASALES, он и по сей день является поисковиком №1 среди самостоятельных путешественников.

Как научиться фотографировать?

Какой фотоаппарат купить?

Первый способ — «от простого к сложному, от мыльницы к зеркалке». Он как правило приемлем для новичков, не державших раньше в руках фотоаппарат и не уверенных, что фотография их заинтересует всерьез. Сначала купить мыльницу, поснимать, поучиться обрабатывать фото, определить роль фотографии в вашей жизни, и уже тогда задуматься о необходимости покупки зеркалки. Либо наоборот — о нецелесообразности ее приобретения, если мыльница устраивает вас по всем параметрам. Я поневоле прошел именно такой путь — когда я начинал заниматься фотграфией, доступных по цене цифрозеркалок еще не было. Я сменил 3 мыльницы, и уже потом перешел на зеркалку. Долго, дорого, но за время пользования мыльницами я накопил большой опыт работы с фототехникой, снимал свадьбы на мыльницу (по нынешним меркам это нонсенс) и, надо сказать, неплохо получалось. Я подошел к выбору зеркалки с конкретными запросами и купив, сразу стал использовать в полной мере ее возможности, которых так не хватало в мыльницах.

Второй метод — брать с самого начала в руки хороший инструмент, и осваивать зеркалку «с нуля». Вовсе не обязательно сразу покупать полупрофессиональный или профессиональный аппарат. Вполне достаточно любительской зеркалки — соотношение цена/качество у любительских аппаратов очень неплохое. Возможностей будет вполне достаточно для съемки 99.9% сюжетов, особенно учитывая ваш пока что небольшой опыт. Я сам в настоящее время снимаю аппаратом Canon EOS 400D и, поверьте, его возможностей мне за глаза хватает. Если бы сейчас покупал себе фотоаппарат, взял бы Canon EOS 1000D — примерно те же возможности, но за еще меньшие деньги. Как правило профессиональные аппараты отличаются от любительских большей скорострельностью при серийной съемке, лучшим качеством картинки при съемке на высоких ISO (хотя у 400D при чувствительности ISO800 качество сников вполне приемлимое). Пластиковый корпус любительских зеркалок, вопреки массовым убеждениям, это скорее достоинство чем недостаток. Он вполне крепкий (ну не орехи же вы будете аппаратом колоть) и легкий — 1.5-2 раза легче, чем у профессиональных аппаратов. В случае же падения с большой высоты механику фотоаппарата не спасет ни пластиковый, ни металлический корпус.

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял??? С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Как выбрать карту памяти

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти. Флешка, идущая в комплекте с аппаратом вмещает в лучшем случае 10 снимков. Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Что еще нужно докупить к фотоаппарату

Если аппарат работает от «пальчиковых» аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Что снимать?

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает ню и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Если вы новичок, и не можете определиться, какие жанры фотографии для вас наиболее интересны — снимайте все подряд. Со временем вы сами заметите, что у вас появятся какие-то предпочтения, что-то начнет получаться. И уже тогда вы сами поймете чего вам хочется и будете работать над достижением именно своей цели, а не того, что считается «престижным». Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

Использование автофокуса

Как правильно использовать автофокус зеркалки?

Как правило, автофокус может работать в двух режимах «захвата цели» — полностью автоматический режим и выборочный режим. Автофокус имеет несколько точек фокусировки, как правило от 3 до 9.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:

Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

Как правильно использовать автофокус мыльницы?

Основные рекомендации такие же, как и у зеркалок, но у автофокуса мыльниц есть особенности. Если в зеркалках используются фазовые датчики фокусировки, то автофокус мыльницы использует матрицу фотоаппарата. В связи с этим есть особенности. Лучше всего автофокус цепляется за зеленые объекты, хуже всего — за красные и синие. Это объясняется структурой матрицы — на один красный и синий пиксель приходится два зеленых. При фокусировке сканирование матрицы происходит в горизонтальном направлении, из-за этого на вертикальные объекты автофокус наводится более охотно, чем на горизонтальные — однородную горизонтальную линию автофокус может просто не отличить от общего фона.

При горизонтальном расположении аппарата при фокусировке в таких сюжетах возможна неправильная фокусировка, автофокусу не за что «зацепиться».

Но стоит повернуть аппарат на 90 градусов, как автофокус мгновенно сработает на расположенной перпендикулярно к направлению сканирования контрастной линии горизонта. После подтверждения фокусировки поворачиваем аппарат горизонтально и делаем кадр

Из-за шума матрицы на высоких ISO автофокус мыльницы будет иногда давать сбои при съемке в темном месте. Почему так происходит? Посмотрите на эти две картинки: Они примерно отражают то, что «видит» автофокус при съемке в яркий день и вечером. Чтобы вывести яркость «вечерней» картинки на дневной уровень нужно ее искуссвтенно осветлить (то есть поднять чувствительность). Вместе с усилением уровня полезного сигнала происходит усиление шумов. Учитывайте, что шум динамичный, его картинка постоянно меняется подобно ряби на экране плохо настроенного телевизора. Во втором случае на фокусировку потребуется гораздо больше времени, чем в первом и не факт, что фотоаппарату удастся сфокусироваться вообще.

Почему у зеркалки задний план получается размытым?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров. 
2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Есть сложные формулы, по которым расчитывается глубина резкости, но приводить их не вижу смысла. Главное уже сказано выше.

Как на мыльнице сделать задний план размытым?

Увы, хорошего размытия заднего плана с мыльницей достичь невозможно. Небольшого размытия можно достичь, снимая на максимальном фокусном расстоянии с максимально открытой диафрагмой. Против законов физики не пойдешь: маленькая матрица, малое реальное фокусное расстояние — плоская картинка.
 

Сюжетные программы и творческие режимы съемки

В каких режимах снимать?

Любой фотоаппарат имеет полностью автоматический режим, а также сюжетные программы — портрет, пейзаж, спорт, ночной портрет, портрет на фоне пейзажа. Более дорогие модели имеют полуавтоматические режимы — приоритет выдержки, диафрагмы, а также полностью ручной режим. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Полностью автоматический режим (зеленая зона)

В этом режиме фотоаппарат за вас определяет тип сюжета (из предустановленных), выбирает соответствую глубину резкости, экспозицию (освещенность), чувствительность ISO, необходимость использования вспышки. Режим удобен для повседневных съемок типа «мы здесь были», где не надо заморачиваться на художественной стороне — главное, чтобы в кадр попало все нужное. Однако, в автоматический режим не всегда гарантирует хороший результат — автоматика склонна ошибаться. И чем сложнее условия съемки, тем выше вероятность ошибки. Например, при съемке картины в музее, в виду низкой освещенности, автомат включит вспышку, что обеспечит блик в полкадра. В то время, как нужно поднять чувствительность и произвести съемку без вспышки.

Режим программируемой экспозиции (P)

Этот режим как правило обозначается буквой P и отличается от автоматического возможностью корректировать работу автомата — устанавливать вручную баланс белого, экспокоррекцию, чувствительность ISO, вручную задавать режим работы вспышки (принудительно включать и так же принудительно отключать). Этот режим оптимален для повседневной съемки — по принципу «доверяй, но проверяй». Мы доверяем автомату, но в том редком случае, если он ошибется, у нас есть возможность быстро скорректировать его действия, введя соответствующие поправки, и переснять сюжет.

Портрет

Этот режим используется для портретной съемки, суть которой состоит в выделении переднего плана и размытии заднего плана, насколько это возможно. Часто используется вспышка, чтобы подсветить передний план и убрать лишние тени с лица фотографируемого.
 

Пейзаж

 Работая по сюжетной программе «пейзаж», фотоаппарат пытается установить максимально возможную глубину резкости. При этом четко получаются детали и на переднем и на задних планах. Вспышка отключена. 

Спорт

 

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

Ночной портрет

Если ночью фотографироваться в автоматическом режиме, или в режиме портрет, то на фотографии получится лишь передний план, освещенный вспышкой на совершенно черном фоне. Для того, чтобы на фотографии получился еще и фон, существует программа «ночной портрет». Для использования этой программы нужен штатив — выдержка может составлять несколько секунд. При нажатии кнопки «спуск» срабатывает вспышка и освещает передний план. На этом съемка не заканчивается! После этого затвор открыт еще несколько секунд до тех пор, пока не проработается задний план. Важно, чтобы фотографируемый при этом стоял по возможности неподвижно.

Это результат ночной съемки в авторежиме. Проработано лишь то пространство, до которого «достала» встроенная вспышка. Выдержка — 1/60 сек

А это фотография сделана в режиме «Ночной портрет». Как видите, проработаны и передний и задний план. Выдержка составила 1/6 сек.

 

Портрет на фоне пейзажа

По сути дела отличается от сюжетной программы «пейзаж» только возможностью срабатывания вспышки для подсвечивания переднего плана.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

Режим используется, если нужно установить определенную выдержку. Все остальные параметры — диафрагму, чувствительность ISO фотоаппарат установит самостоятельно. Режим используется не очень часто, но бывают случаи, когда он необходим. Например, съемка быстродвижущихся объектов с поводкой. Суть этого метода состоит в том, что во время съемки луч зрения объектива сопровождает объект съемки. При этом сам объект получается четким, а фон смазанным, это придает кадру динамики.
 

 

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.
 

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Режим позволяет фотографу фиксировать значение диафрагмы, а как следствие и глубины резкости, а выдержку аппарат устанавливает автоматически. Это наиболее часто используемый полуавтоматический режим. Фотограф сам определяет, что в кадре должно быть четко, а что размыто. О влиянии диафрагмы на глубину резкости читайте в статье Выбор первого цифрового фотоаппарата».

Ручной режим

используется в очень редких случаях, когда автоматика не в силах разобраться что от нее хотят. Примером использования ручного режима можно назвать ночную съемку с длительными выдержками.

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

. В этом режиме фотоаппарат пытается установить такие параметры съемки (диафрагма, выдержка, ISO), при которых все объекты, которые «увидел» автофокус были бы в зоне резкости. Может быть полезен для начинающих фотографов, но учтите — возможна установка длинных выдержек, в связи с этим вероятен «смаз» картинки.

Как правильно использовать вспышку

От чего зависит дальность действия вспышки?

Вспышка представляет собой импульсную лампу, оснащенную отражателем и рассеивателем. Встроенную вспышку имеют большинство аппаратов независимо от класса. Те что подороже имеют специальный разъем для подключения внешней вспышки (т.н. горячий башмак).

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40…55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

При съемке вспышка каждый раз срабатывает дважды, хотя мы этого и не замечаем — разница между срабатываниями составляет доли секунды. Первый импульс дается «вхолостую». Его цель — осветить объект съемки, чтобы автоматика фотоаппарата оценила, насколько ярко выглядит объект, освещенный вспышкой. Если автоматика считает, что объект освещен слишком слабо или слишком сильно, то мощность второго импульса (который происходит уже во время открытия затвора) будет автоматически скорректирована.

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67…-1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

При съемке со вспышкой выдержка как правило составляет 1/60 секунды (в разных аппаратах это значение может различаться). Этом автоматика аппарата устанавливает диафрагму и мощность вспышки такую, чтобы объект съемки получился нужной яркости. Фону при этом внимания не уделяется.

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

По первой шторке:

По второй шторке:

В чем преимущество внешней вспышки?

Во-первых, полное отсутствие красных глаз. Когда вспышка отдалена от объектива, она освещает человека таким образом, что объектив не видит участок глазного дна, освещенного вспышкой. Так происходит съемка со встроенной вспышкой:
 

а так — с внешней
 

Рисунки схематические, но по ним видно, почему появляются «красные глаза» при съемке со встроенной вспышкой и почему их нет при использовании внешней вспышки.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Полезные функции фотоаппарата

Что такое гистограмма и для чего она нужна?

Гистограмма — это своеобразный график распределения яркости пикселей по динамическому диапазону. Слова могут показаться заумными, сейчас объясню проще. Взгляните на приведенные изображения.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

Как избежать смаза картинки

Как известно, чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. «Безопасная» выдержка, гарантирующая большую вероятность получения четкой картинки, вычисляется по простой формуле:

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз. Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Полезные советы для начинающих фотографов

Как выбирать кадр? Типичные ошибки.

Самая распространенная композиционная ошибка — расположение ключевого объекта в центре кадра. Этого следует избегать, следуя главному правилу построения кадра — правилу золотого сечения.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

О фотосайтах

Фотосайты это очень полезное средство обмена опыта опытом между авторами разных уровней и направлений творчества. Для новичков это прежде всего возможность получения отзывов и критики со стороны других авторов, для более опытных фотографов — поиск новых идей. Я вспоминаю, как сам зарегистрировался на Photosight.ru (это был 2002 год) и послал туда свою первую работу. На нее пришло всего 2 комментария, но положительных, это дало мне новый стимул работать над собой. Некоторые работы были удачные, встречались публикой достаточно тепло, но многие втаптывались в грязь. Тогда меня это конечно обижало и расстраивало (эти фотографии мне самому очень нравились!), многие из таких работ я удалил с сайта, но спустя год я понял, что критики были правы.

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

Фотосъемка зеркальным фотоаппаратом Canon

Профессиональная подача материала, без «воды» и лишних отступлений от темы. Интересные, требующие творческого подхода задания, оперативная обратная связь от преподавателей.

Формат обучения для занятых людей оптимальный.

Понравилась организация уроков, баланс теории и практики. Комментарии преподавателей принесли огромную пользу и знания.

Отличный профессиональный состав преподавателей. Обучение в фотошколе понравилось! Материал преподнесен предельно ясно и информативно.

Мне очень понравился курс, я получила от него то, что хотела. Он дал мне ответы на мои вопросы — как пользоваться настройками фотоаппарата для получения качественных снимков.

Удалось многому научиться. Очень много полезной информации, есть возможность сразу закрепить все на практике.

Понятные уроки, отличные преподаватели, справедливо оценивают работы учеников

Очень понравилось. Преподаватели прекрасно объясняют материал, я в восторге!) Спасибо!

Все очень замечательно! Очень здорово, что подобные курсы даются в подарок при покупке техники.

Предыдущие курсы на других ресурсах указывали на ошибки, но не учили, как их исправлять. Курс «Canon. Лучшие снимки» дал полное понимание устройства камеры, научил основам композиции, портрета… Преподаватели очень внимательные, строгие и справедливые профессионалы!

Я изучаю возможности своей зеркальной камеры уже полгода. На этом курсе получилось упорядочить уже имеющиеся знания и получить новые навыки. Бонусом стал большой заряд позитива! Спасибо преподавателю за ценные рекомендации!

Всё понравилось! Достаточно времени для выполнения заданий, очень доступно изложен учебный материал, прекрасные преподаватели! Не ожидала, что прохождение фотокурса может быть таким интересным и увлекательным. С удовольствием продолжу обучение!

Преподаватели в Фотошколе очень добродушные и вежливые, а главное — профессионалы в своём деле! Удобно, что можно отправлять работу тогда, когда есть возможность. Все комментарии к фотографиям были информативными и качественными.

Как фотоаппарат настроить | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно

Ура-ура! Мечта сбылась! В руках Ваших — настоящий зеркальный фотоаппарат! Сколько лет, сколько зим…  Теперь-то Вы пойдёте и докажете всем…
Кстати… А Вы в курсе, как фотоаппарат настроить, чтобы фотографировать в ручном режиме?

А если не владеете искусством создания прекрасных фотографий. Я, бы, пришёл…

Поговорим чуток.
Пред тем, как Вы, в очередной раз промахнётесь, попадёте, пролетите или влетите.

Не уж-то забыли? Или не знали?
Что не видит благодарный поклонник Ваш, любящий фотографию и слабо разбирающийся в искусстве этом тонком?

Некие нюансы. И тайны, ему не ведомые.

Вот  и поговорим, сегодня, об одном из терминов, что находится в недрах «Тайного языка фотографов». Он прост, как всё великое, что помогает создавать такое же.
Учиться будем. Фотографии художественной.
Получать ответ на вопрос будем. О том, как научиться фотографировать.

В общем…

Ручной режим съёмки, встречайте.

Лучше знать, как правильно настроить фотоаппарат и грамотно управлять им, получая достойные результаты, чем услышать, однажды, в свой адрес:

Как думаете Вы?

Почему этот режим съёмки так незаметен?
Среди других функций современного цифрового фотоаппарата.

Почему он так мало описан на просторах Интернет, например.

Почему так мало сказано о том, в каком режиме лучше фотографировать, чтобы получать гарантированно успешный результат?

И главное!
Какая польза от того, что Вы узнаете о ручных настройках фотоаппарата?

Кому-то выгодно, чтобы Вы научились создавать классные фотографии?
Кому-то важно, чтобы Вы стали Мастером в фотографии?
Кому-то интересно, чтобы Вы стали популярным, востребованным и успешным фотографом?

Ну-ка, шепните себе на ушко. Честно. Да так, чтоб никто не услышал.
Получилось?
Понравилось???

А теперь ловите

Валюту сами выбирайте. И дату, когда эту сумму получите.

Не шучу совсем. Абсолютно безплатно.
И голову включите.
Чем лучше включите, тем больше получите (это — о сумме).

Поехали.

Почему начинающий фотограф опасается работать в ручном режиме съёмки фотоаппарата?
В чём причина нежелания научиться фотографировать правильно?

Ура! Я купил зеркалку! Щас выброшу свою «мыльницу» и…

Пробежался, глазками, по толстенной книге — инструкции к фотоаппарату и бегом фотографировать!
Ещё бы!
Вы такие классные фотки делали на мобильник, да на «мыльницу».

А здесь — такой фотоаппаратище! Таких денег стоит…
Вот, щас, как выдаст! Да, таких шедевров наделает!

Кстати!
Фотографировать будете в режиме ручной настройки фотоаппарата, как рассказано в инструкции, или?
Ну, конечно же, в режиме «полный автомат»! Или, в каком-то «полуавтомате».

Вы, ведь, знаете!
Микрокомпьютер столь совершенного технического устройства сам всё просчитает, сам всё за фотографа настроит, сам сделает фотку и выдаст Вам.

Ан, нет. Получились картинки серые, да мыльные.

Невзрачные, да убогие.

Понятное дело.
Это фотик неправильный. И это он делает неправильные фотки!
Ведь у Вас, даже на простейшей «мыльнице», получалось лучше!

В чём дело?
Фотоаппарат плохой? Производитель настолько глуп (со всем его громадным коллективом)?
Погода плохая? Освещение неправильное? Объектив не тот? Вспышка слабая?

А может, у фотографа руки не из того места растут?
И, может быть, пора сходить на тренажёр начинающего фотографа?

Что Вы сели за руль автомобиля и полностью доверились ему.
И везёт он Вас туда и как ему вздумается.

Кто управляет процессом создания фотографии?
Вы или фотоаппарат?
Кто отвечает за результат фотосъёмки? Тот, кто продал Вам фотоаппарат?

А потому, есть предложение.

Возьмите в руки свои не только фотоаппарат, но и сам процесс фотосъёмки.
Забудьте об автоматике!
Придёт время и она Вам, ох, как пригодится. Когда научитесь сознательно управлять фотоаппаратом. А пока — вот Вам

Изучите простейший и эффективнейший режим фотосъёмки на зеркалке.
Научитесь фотографировать в режиме Manual (M).

И Вы освоите фундаментальный, наиглавнейший способ управления фотоаппаратом.
Поймёте, как фотографировать правильно.
А только после этого — улучшайте качество Вашей работы с применением автоматики.

Это, безусловно, противоречит мнению изготовителей и продавцов фототехники, которые утверждают, что автоматические режимы работы важнее и эффективнее.

Но, сами знаете, им торговать надо.
А Вам — фотографировать. И результат получать. Нужный.

Ведь, не секрет, выдающиеся мастера фотографии не работали в режиме «автомат».

Итак.

Что такое manual?

Это – ручной режим фотоаппарата. От английского Manual (M) – ручной.

Это, когда Вы, для создания фотографии, устанавливаете нужные, с Вашей точки зрения, три важнейших параметра:

• диафрагму;
• выдержку;
• ISO.
  

Ручные настройки фотоаппарата

В чём преимущества режима Manual?
Снимая в ручном режиме, Вы полностью контролируете процесс фотосъёмки и подаёте на матрицу строго определённое количество света. Которое необходимо Вам.

Вы можете снимать по «норме».
Но, можете создать снимки недодержанными, то есть, темнее, чем обычно. Профессионалы называют эту технику фотосъёмки «низкий ключ».
Вы можете создавать снимки передержанными — очень светлыми. Это «высокий ключ».

Чем ещё ценен режим съёмки ручной?
Если у Вас зеркальный фотоаппарат, Вы сможете устанавливать на него самую различную оптику. А если денег недостаточно?
Купите за малые деньги хорошую оптику неавтофокусную. У кого-нибудь из старых фотографов. Установите её на Ваш крутой body, перейдите в режим «мануал» и творите!.

Ручной режим, на самом деле, самый творческий режим фотоаппарата.
Это когда никаких ограничений автоматики. И полный простор для творчества.

Именно ручная настройка фотоаппарата позволит Вам смело экспериментировать и добиваться самых различных эффектов при фотосъёмке портретов, воды, движущихся объектов, оживлённого ночного шоссе, звёздного неба…

Нужен ли Вам короткий путь к тому, чтобы из юного фотографа стать фотографом опытным?
Чтобы выровнять ручки кривые, да получить звание: «Мастер – золотые руки».

А, может быть, Вы желаете стать лучшим фотографом России?

Победители, кстати, не обижаются! Они делают выводы и идут к новым победам.

Ну, что? Движемся к мастерству?

Что необходимо сделать для того, чтобы фотография получилась «технически» правильной?

Матрица цифрового фотоаппарата должна получить строго определённое количество света.

Это количество регулируется тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью.

К примеру.
Чем выше ИСО, тем больше света попадёт на матрицу фотоаппарата.
Чем больше Вы закроете диафрагму, тем его будет меньше.
Чем длительнее выдержка — тем больше света на матрице.

Видите, как просто? Вы, всего лишь, регулируете один, два или три параметра.

Как только юный (душою) фотолюбитель переходит в незнакомый для него режим фотосъёмки, сразу возникают вопросы!

— А что важнее?
— Каким режимом управлять в первую очередь?
— Что увеличивать, а что уменьшать?

Ответ прост.
Для каждого вида фотографии — свой путь.

И до тех пор, пока Вы этот путь не пройдёте, не будет у Вас красивых фотографий.
Не будет опыта и успехов.

Поэтому — фотографируйте, экспериментируйте, практикуйтесь, добивайтесь. Это — Ваша жизнь и Ваш личный опыт. И приобрести его можно только на практике.

От слов к делу!

Портретная фотография

В среде профессионалов классической портретной фотографии принято считать, что фотопортрет должен быть «мягким» и пластичным.

И что фотопортрет желательно снимать на открытой диафрагме.
Вот Вам пример.

Если эти утверждения верны, какой параметр фотосъёмки является приоритетным в этом виде фотосъёмки?
Верно, диафрагма.

Вы открываете диафрагму, до её определённого значения, и она, во время фотосъёмки конкретного сюжета, остаётся неизменной.

Что нужно регулировать, чтобы матрица оказалась довольной?
Два параметра — выдержку и ISO.

А теперь, представьте, что Вы девушку фотографируете на природе. Фотосессия у Вас. На пленэре.
В руках Ваших зеркальный фотоаппарат, Canon 1100D, например.

Который оснащён обычным «полтинником».

Принято считать, что Вам, для получения хорошего фотопортрета, при съёмке с руки, необходимо фотографировать на выдержке от 1/60 сек. и короче (1/125 сек, 1/250 сек. и т. д.)

То есть, числовое значение выдержки должно быть равным или большим фокусного расстояния объектива.
Более подробно о портретной фотосъёмке читайте в статье «Как выбрать портретный объектив».

Фотопортрет желательно создавать на открытой диафрагме.

Поэтому, открывайте диафрагму объектива настолько, насколько это требуется для реализации Вашей идеи.
Таким будет портрет, если Вы будете работать на диафрагме f/1.8.

Как видите, акцент в портрете сделан на глаза девушки.
Здесь совершенно не важен фон, поэтому, благодаря открытой диафрагме, он максимально размыт.

Если Вы планируете создать фотопортрет в этом стиле, переходите в режим Manual и:

• откройте диафрагму до значения f/1.8;
• установите ISO — второй параметр; до величины, например, 200 единиц. С учётом того, что на пленэре достаточно светло;
• а теперь установите третий параметр — выдержку.
  

Чтобы определить выдержку правильно, необходимо сделать правильный экспозамер.
Для этого поднесите к лицу девушки серую карту и, наполовину нажав на кнопку затвора фотоаппарата, сделайте экспозамер.
О том, как грамотно сделать экспозамер, читайте в статье «Для чего нужна серая карта?»

Экспонометр, встроенный в фотоаппарат, покажет Вам некое значение выдержки.
Откорректируйте выдержку, вращением диска режима, до значения «норма».

Если выдержка равна 1/80, 1/125 или больше, всё нормально. В этом режиме Вы можете создавать фотопортрет.
А если выдержка оказалась меньшей, чем 1/80, что следует сделать?

Правильно.
Увеличить светочувствительность и снова сделать экспозамер.

Что Вы получили в итоге этой подготовки.
Установили правильную диафрагму и подобрали к ней правильную выдержку, регулируя светочувствительность.
Более подробно о выдержке читайте в статье «Длинная выдержка лучше короткой?»

Что теперь?

То, о чём большинство фотографов не ведают.

Помните?
Мы говорили о том, что будем учиться создавать не просто технические, а художественные фотографии.

Когда Вы настроили фотоаппарат правильно и уверены в нём, что произошло?

Вы не думаете об этом! И не тратите себя на это.
Потому, что Вы знаете, что сделали всё правильно и фотоаппарат безукоризненно отработает заданную Вами экспопару — выдержку и диафрагму.

И что?
А то, что теперь Вы можете сконцентрироваться на других, важнейших, факторах отличной фотографии. На её художественной, психологической и эмоциональной составляющих.

Понимаете?

А каким будет фотопортрет, если Вы закроете диафрагму до величины f/5.6?
А вот таким.

В этой портретной фотографии важно было показать не только людей, но и состояние природы.
Причём, таким образом, чтобы листочки, что на первом плане, были резкими, а лес, что на втором – ушёл в нерезкость.

А что получится, если Вы ещё больше прикроете диафрагму. До f/8, например.

Это тоже портрет, сделанный в репортажном стиле.
Всё пространство фотоснимка намеренно сделано резким.

Понимаете, почему?

Когда Вы, в некоторой степени, закрываете диафрагму, что происходит?
Да. Уменьшается количество света, которое будет попадать на матрицу.

Что нужно сделать, чтобы подать нужное его количество?
Добавить его за счёт регулировки (в первую очередь) выдержки и, во-вторую — светочувствительности.

Вот и вся техника.
И эта последовательность регулировки трёх обязательных режимов фотоаппарата — правильная.

Как видите, всё достаточно просто. Мы, сегодня, о простоте.
Но, если желаете, есть информация чуток серьёзнее:

«Как создать HDR?»
«Как установить баланс белого?»
«Что такое брекетинг экспозиции?»
«Что такое динамический диапазон?»
«Что такое светосила?»
«Шевелёнка и Anti-Shake»
«Эффект боке»

А что говорят Вам продавцы фототехники?
«Доверься автоматике, и она всё сделает за тебя!»
И Вы этому всё ещё верите?

А как фотографировать пейзаж, — спросите Вы.
Как правило, регулируйте выдержку, диафрагму и светочувствительность в той же последовательности.
Не забывая о том, что в пейзажной фотографии, обычно, нужна большая глубина резкости.
Об этом, более подробно, читайте в рассказе «Это кто там такой резкий?»

Всегда ли «главной», при создании фотографии является диафрагма?
Всегда ли нужно именно её регулировать в первую очередь?
Далеко не всегда.

Вот Вам пример.

На этом снимке в «приоритете» была выдержка. Фотографировать нужно было на выдержке 1/250 сек. Ни больше, ни меньше.

Потому, что танцоры, на снимке, могли оказаться или слишком «размазанными» или чересчур «замороженными».

Кстати.
При фотосъёмке некоторых пейзажей главным фактором может оказаться светочувствительность.
В случае, например, когда Вам нужно будет напечатать снимок большого размера.

А здесь — кое-что, о пейзаже. Добро пожаловать:

«Колыбельная для фотографа»
«Она была старой»
«Пейзажи Горного Алтая»
«Чувства из 1903 года»
«Я останусь здесь жить»

И ещё.
Что нужно сделать, чтобы добиться выдающихся результатов в беге, например?
Вначале нужно научиться ходить. А потом — научиться бегать. Чтобы в дальнейшем стать спринтером. Ведь так?

Так и в фотографии.
Научитесь фотографировать простым способом. И изучите базовые знания.

Теперь освоить ручной режим работы фотоаппарата Вам будет намного проще, когда известно — как фотоаппарат настроить.
Закрепляйте полученные знания на практике. И стремитесь получать прекрасные результаты. А когда получится, улучшайте качество и скорость своей работы при помощи автоматических режимов. Управляя автоматикой и корректируя её осознанно.

Автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»

Благодарю за внимание!

Как использовать цифровую зеркальную камеру: руководство по фотографии для начинающих

Итак, вы приобрели новую цифровую зеркальную камеру! Поздравляем, перед вами откроется целый мир возможностей фотографии. Но когда вы открываете коробку и просматриваете длинное руководство с практическими рекомендациями, вам может быть интересно узнать, как именно лучше всего (максимально?) Получить максимальную отдачу от вашей новой камеры.

Что ж, я здесь, чтобы помочь. Я снимаю на цифровую зеркальную камеру с тринадцати лет, сначала с пленочной камеры Canon, а теперь на профессиональном полнокадровом цифровом корпусе Canon.Я преподаю онлайн-курс фотографии, и мне посчастливилось помогать людям во всем мире получать больше от своих фотоаппаратов.

В сегодняшнем посте я вкратце расскажу об основных функциях вашей камеры и дам вам все самые полезные советы, которые вам понадобятся, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.

Это руководство написано специально для того, чтобы помочь новому владельцу зеркальной камеры, но оно также будет в значительной степени применимо к тем из вас, у кого есть беззеркальные камеры. Однако, если у вас есть беззеркальная камера, вы можете предпочесть мое руководство по использованию беззеркальной камеры, которое будет более подходящим.У меня также есть руководство по использованию фотоаппарата наведи и снимай.

Этот пост не предполагает никаких предварительных знаний о камерах или фотографии и, надеюсь, поможет вам понять доступные вам функции, а также поможет вам быстрее снимать более качественные фотографии.

Однако, пожалуйста, не расстраивайтесь, если на освоение некоторых концепций фотографии уйдет немного времени. Фотография — это навык, для овладения которым нужно время, и многие принципы фотографии не обязательно очевидны или интуитивно понятны.Но со временем и терпением это станет вашей второй натурой!

Я понимаю, что мир фотографического жаргона может быть немного подавляющим, поэтому я собираюсь начать с основ.

Что такое зеркальная камера?

Цифровой зеркальный фотоаппарат с одним объективом или зеркальный фотоаппарат — это фотоаппарат с внутренним зеркалом и призматической системой. Эта система используется для направления света от объектива к видоискателю, через который вы смотрите, для компоновки изображения.

Я понимаю, что это может показаться немного непрозрачным, поэтому позвольте мне немного рассказать об этом.

По сути, все цифровые камеры работают одинаково. Сначала свет собирается и фокусируется линзой, а затем улавливается цифровым датчиком. Датчик сохраняет эту информацию об освещении в файл изображения, который вы можете просматривать и редактировать.

Разница между камерой DSLR и другими камерами, представленными сегодня на рынке, заключается в том, что в DSLR есть система зеркал и призм, которая используется для передачи света в видоискатель. Если вы снимете объектив с зеркальной камеры и заглянете внутрь крепления объектива, вы увидите зеркало, расположенное под углом примерно 45 градусов.Он просто отражает свет в сторону оптического видоискателя.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало поднимается внутри камеры и не мешает датчику. Затем свет будет проходить на датчик для записи изображения. Вот почему, когда вы делаете снимок с помощью цифровой зеркальной камеры, видоискатель темнеет, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Зеркало больше не отражает свет, поэтому видоискатель темнеет.

Существуют и другие различия между камерой DSLR и другими доступными типами камер, которые более подробно описаны в моем сообщении о камерах DSLR.

Элементы управления камерой DSLR: Руководство

Когда вы впервые достанете свою новую зеркальную камеру из коробки, вы заметите, что у нее много кнопок и дисков. И это, безусловно, может быть ошеломляющим. Вероятно, поэтому так много людей, которых я учу фотографии, признаются, что просто оставляют камеру в автоматическом режиме и надеются на лучшее.

По большей части, на современной зеркальной камере автоматический режим действительно неплохо работает в 80% ситуаций.

Однако это также означает, что будут моменты (допустим, 20%), когда вы не сможете получить желаемый снимок, если оставите все на усмотрение камеры.

Из-за этого вашей конечной целью определенно должно быть изучение того, как использовать камеру в полной мере, и полный контроль над ней.

Не волнуйтесь, если это займет у вас время или вы не все сразу поймете. Как я уже говорил в этом посте, фотография — это сложно, и изучение работы камеры требует времени и практики.

Хорошее начало — прочитать подобный пост, но также советуйтесь с руководством для вашей модели камеры. Если к вашей камере не прилагалось руководство, обычно вы можете найти соответствующую информацию, выполнив поиск в Интернете по запросу «, ваша модель камеры manual».

Вот обзор основных элементов управления цифровой зеркальной камеры. Обратите внимание, что разные модели камер будут иметь немного разные элементы управления, но у большинства будут следующие параметры.

Диск установки режима

Диск переключения режимов — это первый диск, который нужно найти. Это циферблат, который сообщает камере, насколько вы хотите контролировать различные настройки. Чтобы изменить режим, достаточно повернуть циферблат.

Большинство регуляторов режимов имеют широкий спектр опций, в том числе режим «Авто» для полностью автоматического режима и режим «M» для полного ручного управления.

Они также часто включают в себя различные режимы пейзажа, которые представляют собой автоматические режимы, в которых вы даете камере ключ к пониманию того, какую сцену вы снимаете, скажем, пейзаж или портрет.

Между автоматическим и ручным режимами также обычно есть ряд других режимов, которые устраняют разрыв между полностью автоматическим и полностью ручным режимами, и именно эти режимы, особенно последние два, я предлагаю вам ознакомиться и начать использовать. Это следующие.

• Режим «P» . Это программный автоматический режим. По сути, это просто еще один автоматический режим, хотя и тот, в котором вы можете управлять некоторыми настройками, включая компенсацию экспозиции, ISO и баланс белого. Обычно я бы посоветовал пропустить «P» и сразу перейти к одному из двух режимов, приведенных ниже, «A» или «S».
• Режим «A» или «Av» . Это режим приоритета диафрагмы. Этот режим и режим, представленный ниже, представляют собой половину пути между полностью автоматическим и полностью ручным режимом.Режим приоритета диафрагмы означает, что вы устанавливаете диафрагму (полезно для управления глубиной резкости), а камера оценивает свет в сцене и устанавливает выдержку, чтобы получить правильную экспозицию. Вы также можете управлять ISO, компенсацией экспозиции и балансом белого. Как пейзажный фотограф, я использую этот режим для 90% моих фотографий.
• Режим «S», «T» или «Tv» . Это называется режимом приоритета выдержки. Приоритет выдержки аналогичен режиму приоритета диафрагмы, за исключением того, что вы устанавливаете выдержку, а затем камера устанавливает диафрагму в зависимости от освещения в сцене.Приоритет выдержки хорош, когда вы хотите контролировать движение в кадре, например, чтобы изолировать полет быстро движущейся птицы или показать движение в кадре с длинной выдержкой.

Некоторые фотографы скажут вам, что вам нужно снимать вручную, чтобы иметь полный контроль над своими фотографиями. Лично я с этим не согласен. Главное — понимать, что это за разные режимы, и как разные настройки камеры влияют на ваш снимок.

Если вам это удобно и вы понимаете, как изменение диафрагмы, выдержки и ISO может повлиять на ваш снимок, это ключ.

Если вам неясно, как эти три элемента, известные вместе как треугольник экспозиции, работают вместе в фотографии, у нас есть подробное руководство по треугольнику экспозиции, которое поможет вам.

Я также предлагаю прочитать свое руководство по глубине резкости в фотографии, в котором это объясняется более подробно. Вы также можете записаться на мой онлайн-курс фотографии, который подробно описывает треугольник экспозиции и многое другое.

Когда вы поймете взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO, выбор между съемкой вручную, с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы остается за вами.Скорее всего, это будет зависеть от личных предпочтений и сцены, которую вы снимаете. Нет «правильного» варианта.

Как правило, я считаю, что приоритет диафрагмы хорошо работает для большинства моих фотографий, потому что он позволяет мне контролировать глубину резкости, что является ключевым приемом композиции.

Для портретов и пейзажей это обычно более важно для меня, чем управление движением — за исключением тех случаев, когда я делаю пейзажи, где я хочу запечатлеть движение.

Для любой сцены с движением, такой как съемка в движении, приоритет выдержки часто оказывается наиболее полезным режимом.Это позволяет мне контролировать, замораживаю ли я объект с помощью короткой выдержки или показываю небольшое движение с более длинной выдержкой.

Когда сцена имеет особенно сложное освещение или глубина резкости и движение являются ключевыми факторами для композиции, я буду снимать вручную. Это часто бывает в таких сценариях, как фотосъемка фейерверков, фотографии северного сияния или любые фотографии с длительной выдержкой.

Компенсация экспозиции (+/-)

Почти каждая камера, включая смартфоны, будет иметь некоторую форму компенсации экспозиции.Это позволяет быстро сделать изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая компенсацию экспозиции.

Компенсация экспозиции будет либо специальной кнопкой, либо диском на камере, либо будет легко доступна через систему меню камеры.

В качестве объяснения названия, когда вы делаете снимок, процесс, через который проходит камера, на самом деле известен как экспозиция. Датчик внутри камеры «выставлен» свету. Это возврат к временам пленочной фотографии, когда воздействие света на химические вещества пленки приводило к ее реакции.

Сегодня датчик просто записывает информацию в электронном виде, но термин «экспозиция» прижился.

В каком бы режиме ни находилась ваша камера, она всегда будет оценивать свет в сцене. Он использует это для расчета правильных настроек, чтобы получить изображение, которое не будет ни слишком ярким, ни слишком темным, что называется правильно экспонированным изображением.

Если ваша камера находится в автоматическом режиме, все это делается за вас.

На цифровой зеркальной камере в режимах «Программный автоматический», «Приоритет диафрагмы» и «Приоритет выдержки» вы можете изменить эти настройки с помощью компенсации экспозиции.

В качестве примера, если ваша камера имеет приоритет диафрагмы и устанавливает диафрагму f / 8, камера рассчитает экспозицию в сцене и установит выдержку, чтобы получить то, что она считает хорошей экспозицией.

Иногда, однако, камера работает неправильно, и изображение получается слишком темным или слишком светлым. Вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы указать камере увеличить или уменьшить количество света. Когда вы зафиксировали диафрагму, камера соответствующим образом отрегулирует выдержку.

Компенсация экспозиции — это быстрый и удобный способ настройки общей яркости изображения без необходимости переходить в полностью ручной режим.

Колесико управления затвором и диафрагмой

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, вам понадобится способ изменить диафрагму или выдержку.

Почти у каждой камеры есть колесо управления, которое вы поворачиваете для увеличения или уменьшения этих настроек. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы, колесико управления будет увеличивать и уменьшать значение диафрагмы.

Если вы находитесь в режиме приоритета выдержки, то же колесо будет увеличивать и уменьшать выдержку.

Если вы работаете в ручном режиме, вам нужно будет иметь возможность регулировать как выдержку, так и диафрагму. Разные камеры справляются с этим по-разному — у некоторых есть два колеса, у некоторых есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы переключать то, что вы меняете.

Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как изменить диафрагму и выдержку в ручном режиме.

Кнопка ISO

ISO — это третий элемент управления экспозицией изображения.Увеличение ISO делает сенсор камеры более чувствительным к свету, а его уменьшение снижает чувствительность к свету.

Если вы находитесь в ручном режиме и устанавливаете диафрагму и выдержку, а затем меняете ISO, вы заметите, что изображение становится ярче и темнее.

Однако увеличение ISO также делает изображение более зернистым, поскольку повышенная чувствительность датчика означает, что к изображению добавляется цифровой «шум».

В результате, ISO обычно последнее, что мы хотим увеличивать.В идеале значение ISO должно находиться в диапазоне от ISO 100 до ISO 400, в диапазоне, в котором большинство камер создают хорошие чистые изображения.

Однако иногда бывает слишком темно для получения приемлемых изображений без увеличения ISO. По этой причине у большинства камер есть специальная кнопка ISO, которая обеспечивает ярлык для быстрого увеличения и уменьшения ISO.

Очень важно не забыть проверить ISO перед тем, как сделать какой-либо образ. Если вы установите высокое значение вручную, камера запомнит это значение, пока вы его не измените.

Я разговаривал с путешественниками, которые испортили целую поездку фотографий, потому что они установили высокое значение ISO на вечер, а затем забыли вернуть его на более низкое значение для дневного времени.

Очень сложно увидеть возникающий шум на задней стороне экрана камеры — только когда вы придете домой и посмотрите на свои изображения, вы заметите зернистость на всех своих изображениях.

Основные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Режим фокусировки

Фокус — это процесс обеспечения резкости снимаемого объекта.Изображение не в фокусе приведет к размытому результату, который не идеален.

Чтобы помочь с фокусировкой, у цифровых зеркальных фотоаппаратов есть несколько режимов фокусировки. Что вы будете использовать, будет зависеть от того, что вы фотографируете.

Первый вариант, который, вероятно, будет установлен в камере, — это стандартный режим автофокусировки. В этом режиме камера по умолчанию фокусируется на том, что, по ее мнению, является объектом. Вы можете управлять этим, указав область изображения, на которую камера должна сфокусироваться, изменив точку фокусировки изображения.

Это будет либо с помощью специальной кнопки на камере, либо, возможно, с помощью интерфейса сенсорного экрана для прикосновения к точке фокусировки.

Если объект движется, камера имеет другой режим фокусировки, который можно назвать непрерывной автофокусировкой. Это называется непрерывным, потому что камера будет продолжать регулировать фокус по мере движения объекта, а не просто фокусироваться один раз.

Наконец, камера также позволяет вам управлять фокусировкой вручную. В этом режиме вам придется отрегулировать кольцо фокусировки, которое обычно находится на объективе камеры.Это будет кольцо вокруг объектива, которое вы можете вращать, чтобы изменить фокус.

Режим замера

На протяжении всего поста я упоминал, что ваша камера оценивает свет в сцене, которую вы снимаете, чтобы рассчитать правильную экспозицию. Этот процесс, при котором камера измеряет свет, чтобы получить правильную экспозицию, известен как замер.

Вы можете изменить режим экспозамера вашей камеры в зависимости от сцены, которую вы фотографируете, чтобы обеспечить правильную экспозицию объекта.

Основной контроль, который у вас есть, — это то, какая часть сцены используется для измерения. Режим по умолчанию, который будет работать для большинства фотографий, известен как оценочный замер на камерах Canon и матричный замер на камерах Nikon.

В этом режиме свет смотрит на свет почти по всему кадру изображения для получения сбалансированной экспозиции. Это покроет почти все ваши требования к фотографии.

Однако иногда мы снимаем сцены со сложным освещением — например, темное здание на фоне яркого неба.В этом случае режим замера по умолчанию может дать вам технически хорошо сбалансированное изображение, но здание, скорее всего, будет слишком темным, чтобы его можно было использовать.

Чтобы решить эту проблему, вы можете использовать компенсацию экспозиции или изменить режим замера.

У разных камер есть разные режимы замера, которые вы можете выбрать. Наиболее распространенным является режим точечного или частичного замера, что означает, что камера будет использовать только центральную часть сцены для расчета экспозиции.

Это означает, что яркие участки изображения по краям от середины не повлияют на окончательный снимок, а в нашем примере здание будет правильно экспонировано.

Кольцо фокусировки

Последние два элемента управления цифровой зеркальной камерой, о которых мы будем говорить, находятся на объективе камеры. Первое — это кольцо фокусировки, о котором мы вкратце коснулись.

Если ваша камера находится в режиме ручной фокусировки, кольцо фокусировки — это то, что вы будете использовать для достижения фокусировки.На некоторых камерах, даже если камера настроена на автофокусировку, вы также можете отменить это с помощью кольца ручной фокусировки.

Кольцо фокусного расстояния

Кольцо фокусного расстояния также находится на объективе камеры и находится на любом объективе с переменным фокусным расстоянием. Проще говоря, это зум камеры. Изменение фокусного расстояния изменяет масштаб, а поворот кольца фокусного расстояния — это то, что вы делаете, чтобы изменить масштаб.

Дополнительные кнопки на моей цифровой зеркальной фотокамере Canon

Как пользоваться цифровой зеркальной камерой

Сейчас я собираюсь рассказать о некоторых советах и ​​приемах использования вашей зеркальной камеры, а также о некоторых областях, на которых вам следует сосредоточиться, чтобы улучшить свои фотографии.

1. Научитесь правильно держать зеркальную камеру

Первое, что вам нужно сделать, это научиться правильно держать вашу новую зеркальную камеру. Очень важно постараться свести к минимуму движение камеры при съемке фотографий, так как это приведет к размытости изображений.

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов относительно тяжелые, и их всегда следует держать двумя руками. Это стабилизирует камеру гораздо больше, чем если бы вы просто пытались управлять ею одной рукой.

Если вы правша, то камеру лучше всего держать правой рукой за рукоятку и одним пальцем над кнопкой спуска затвора. Я предпочитаю использовать свой указательный палец для кнопки спуска затвора. Постарайтесь, чтобы остальные пальцы плотно сжимали камеру, если они все подходят.

Другой рукой следует придерживать объектив камеры снизу, чтобы поддерживать его.

В идеале, локти должны быть плотно прижаты к телу, что обеспечит дополнительную устойчивость.

Если вам сложно сохранять стабильность при удерживании камеры, подумайте о приобретении дорожного штатива, который обеспечит необходимую стабильность вашей камере для получения резких фотографий.

2. Получить горизонт

Это личный багбиринт — я считаю, что фотографии с неровным горизонтом меня совсем не впечатляют!

Конечно, это то, что вы можете исправить в программе для редактирования, но поворот изображения может ухудшить качество. Так что в идеале вы должны попытаться получить уровень горизонта во время съемки.

У большинства камер есть возможность наложить сетку на экран или маркеры внутри оптического видоискателя, которые могут помочь в этом, но в конечном итоге для того, чтобы сделать это правильно, нужна просто практика.

3. Треугольник экспозиции

Я уже несколько раз говорил о треугольнике экспозиции в этом посте, и это потому, что это одна из самых важных концепций фотографии, которую нужно понять, если вы хотите получить контроль над своей камерой.

Это также довольно сложная концепция, для понимания которой требуется время, поскольку она включает в себя три разные переменные, каждая из которых также меняет внешний вид окончательного изображения.

Треугольник экспозиции называется треугольником экспозиции, потому что он относится к трем параметрам, которые вы можете изменить, все три из которых влияют на экспозицию изображения.

Три параметра, которые вы можете настроить для изменения экспозиции изображения, — это диафрагма, выдержка и ISO.

Диафрагма — это отверстие внутри линзы, через которое проходит свет. Вы можете сделать это отверстие больше или меньше, чтобы через него проходило больше или меньше света.

Затвор подобен занавеске внутри камеры, которая откидывается в сторону, позволяя свету попадать на датчик.Изменение скорости затвора изменяет продолжительность открытия затвора: большее время пропускает больше света, меньшее время пропускает меньше света.

Как вы увидите из двух приведенных выше элементов управления, они оба связаны с тем, сколько света попадает на датчик.

Третий контроль над экспозицией и третья «сторона» треугольника экспозиции — это установка ISO. ISO контролирует, насколько чувствителен датчик в вашей зеркальной фотокамере к падающему свету.

Если вы увеличиваете ISO, вы увеличиваете чувствительность, и наоборот.

Вы можете задаться вопросом, зачем вам нужны три разных параметра для управления одним и тем же — экспозицией.

Ответ заключается в том, что эти три параметра также определяют, как будет выглядеть окончательное изображение. В частности, диафрагма и выдержка являются важными инструментами композиции, в то время как ISO влияет на шумность изображения.

Точнее говоря, диафрагма контролирует глубину резкости, а выдержка контролирует отображение движения в кадре. Они будут рассмотрены в приведенных ниже советах более подробно, чтобы вы могли понять, когда и почему вы можете захотеть изменить какой-либо из них.

Вы также можете прочитать больше о треугольнике экспозиции в моем подробном руководстве по треугольнику экспозиции здесь.

4. Освоить правила композиции

Я считаю, что есть три основных области фотографии, которые вам нужно освоить, чтобы получать отличные фотографии.

Первым из них является понимание вашей камеры, которое позволит вам быть уверенным, что вы сможете правильно настроить камеру для получения отличных изображений. Этот пост в первую очередь посвящен этой области фотографии.

Второе, что вам нужно понять, — это композиция, то есть искусство размещения объектов в изображении и использования элементов мира для создания визуально приятного изображения.

Композиция включает такие вещи, как правило третей, использование цвета, ведущих линий и обрамления. Как вы можете догадаться, такая важная тема требует более чем нескольких предложений для правильного освещения, и поэтому я написал полное руководство по композиции фотографии, которое вы должны проверить.

И, наконец, третье, что, я думаю, должен освоить каждый, — это редактирование фотографий, то есть то, как вы получаете максимальную отдачу от фотографий, сделанных с помощью цифровой зеркальной камеры. Для начала я рекомендую ознакомиться с моим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, которое даст вам некоторые подсказки относительно того, какие варианты для редактирования фотографий доступны на рынке.

5. Узнайте о глубине резкости

Как я уже говорил в своем разделе о треугольнике экспозиции, диафрагма контролирует глубину резкости.Итак, вам может быть интересно, что это такое.

Что ж, если вы когда-либо видели портретный снимок, где объект четко в фокусе, а все остальное в кадре красиво размыто, то вы видели пример малой глубины резкости.

Глубина резкости в основном относится к тому, какая часть изображения находится в фокусе перед и за объектом относительно камеры.

Для пейзажей вы обычно хотите, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе, поэтому вам нужна большая глубина резкости.Для портретов вам нужно обратное, поэтому вам нужна малая глубина резкости.

Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости. Подробнее об этом читайте в моем руководстве по глубине резкости в фотографии, в котором эта тема рассматривается гораздо глубже.

6. Рассмотрим движение

Движение может быть мощной композиционной техникой, и это контролируется выдержкой, другой частью треугольника экспозиции.

Если вы хотите заморозить движение на изображении — скажем, колибри, машущая крыльями, или быстро движущийся автомобиль, — вы захотите использовать короткую выдержку.Скорость в этом контексте может составлять от 1/500 секунды и выше.

С другой стороны, если вы хотите показать движение на своих изображениях — например, движение воды, или создать впечатление движения, размывая движущегося человека, вы должны использовать более длинную выдержку. В этом случае медленное, как правило, будет любым, от 1/15 секунды и медленнее.

Чтобы узнать больше об использовании выдержки для управления внешним видом изображения, ознакомьтесь с моим руководством по фотографии с длительной выдержкой, в котором этот предмет рассматривается более подробно.

Надеюсь, теперь вы можете увидеть, как диафрагма и выдержка по-разному влияют на ваше окончательное изображение, и понять, почему с точки зрения композиции так важно понять, как изменить их самостоятельно, а не оставлять это на усмотрение камеры!

7. Используйте свет

Фотография — это все о свете. Снимки, которые вы делаете, в основном и есть — свет в мире, отражающийся от поверхностей и записываемый датчиком вашей камеры.

Как вы понимаете, понимание того, как лучше всего использовать свет, безгранично поможет вам в вашей фотографии.

Во-первых, вы должны понимать, что положение и угол источника света относительно вашего снимка будут иметь большое значение. Верхний свет создаст более плоские изображения, в то время как слабый свет создаст более визуально приятные изображения с глубиной.

Вот почему обычно предпочтительнее снимать в начале и в конце дня. Свет в это время дня также имеет приятный желтый оттенок, который мы называем теплым. Это также делает изображения более приятными.

Как правило, также лучше снимать вдали от источника света, а не по направлению к нему.Съемка вдали от света означает, что ваши объекты будут правильно освещены, а не в тени.

8. Практика, практика, практика

Думаю, я уже упоминал об этом в посте несколько раз, но, повторюсь, фотография — это навык, для овладения которым нужно время.

Пока вы не начнете применять концепции, подобные тем, которые я описываю в этом посте, на практике, они не будут иметь особого смысла. Я настоятельно рекомендую вам взять камеру и начать играть с различными настройками, о которых я говорил в этом посте.

Получите представление о том, как изменение разных вещей меняет изображение. Узнайте, как считывать значения выдержки, диафрагмы и ISO, которые ваша камера накладывает в видоискатель. Поиграйте с компенсацией экспозиции.

Может быть хорошей идеей поставить себе задачу и выработать привычку брать с собой фотоаппарат, когда вы выходите из дома, чтобы иметь возможность попрактиковаться.

Я определенно не могу этого подчеркнуть — практика совершенствует все навыки, и фотография ничем не отличается.

Как ухаживать за новой зеркальной камерой и защищать ее

Теперь у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, и вы захотите, чтобы она прослужила долго. И с этими советами это будет.

Как защитить свою зеркальную камеру

Цифровая зеркальная фотокамера — довольно прочное оборудование, но все же это электроника с множеством стеклянных компонентов, и поэтому за ней необходимо ухаживать.

Два аксессуара, которые я предлагаю вам купить для вашей DSLR, — это бленда объектива, также известная как солнцезащитная бленда, и прозрачный УФ-фильтр.

Они оба защитят объектив вашей DSLR. Это бита, которые выступают больше всего, и это та часть камеры, которая наиболее подвержена повреждениям от каждодневных ударов и ударов.

УФ-фильтры

относительно недороги (около 15-40 долларов за штуку), как и солнцезащитные козырьки. Вам просто нужно подобрать их подходящего размера для вашего объектива — это должно быть четко указано в описании товара.

Что касается фильтров, каждый фильтр имеет рейтинг в миллиметрах, который соответствует диаметру резьбы фильтра линзы.Например, большинство моих объективов имеют резьбу фильтра 77 мм, поэтому я использую такие фильтры.

Здесь вы можете увидеть коллекцию УФ-фильтров, а здесь — бленды объектива.

Как почистить зеркальную камеру

Со временем цифровая зеркальная фотокамера естественным образом улавливает грязь и пыль из окружающей среды. Я считаю, что две вещи, которые могут пригодиться для его очистки, — это вентилятор, подобный этому, и такие салфетки из микроволокна.

Они также доступны в виде недорогого набора для чистки, который содержит ряд предметов для чистки камеры, которые могут оказаться вам полезными.

Я не занимаюсь внутренней чисткой камеры, за исключением того, что время от времени обдуваю ее, чтобы удалить пылинки с сенсора. См. Мой раздел ниже по обслуживанию камеры DSLR для более тщательной очистки.

Советы по путешествию с цифровой зеркальной камерой

Если вы собираетесь путешествовать со своей зеркальной камерой, я настоятельно рекомендую купить хорошо продуманную сумку для фотоаппарата. Сумки для фотоаппаратов поставляются с множеством дополнительных набивок, которых нет в обычных сумках, и в них также обычно есть отделения для различного оборудования, включая объективы, запасные карты памяти, аккумуляторы и т. Д.

Вы также можете приобрести сумки для фотоаппаратов, предназначенные также для ношения других предметов, причем часть сумки предназначена для оборудования камеры, а другая часть — для предметов путешествия, например одежды.

Я использую и путешествую с сумками Vanguard, которые производят широкий ассортимент товаров для фотоаппаратов, включая штативы, сумки и другие аксессуары. Я был послом Vanguard в течение нескольких лет, и их оборудование всегда было надежным и качественным.

У них есть широкий выбор сумок, в том числе сумка-тележка, рюкзак и сумка-слинг.Я предлагаю выбрать сумку, которая подходит для вашего снаряжения и немного больше, чтобы у вас было много места.

Если вы решите покупать прямо в магазине Vanguard, у меня есть эксклюзивный код скидки, который вы можете использовать, чтобы получить скидку 20% на все в их магазине в США. Просто введите код купона FindingTheUniverse (FindingTheUniverseUK в магазине Vanguard UK) при оформлении заказа, чтобы получить скидку!

Всегда старайтесь держать фотоаппарат при себе во время путешествия, а не сдавать его в багаж, чтобы вы могли следить за ним и следить за тем, чтобы с ним обращались должным образом.

Стоит ли обслуживать зеркалку?

Короткий ответ — да. Время от времени я бы посоветовал квалифицированному специалисту обслуживать вашу зеркальную камеру и объективы должным образом.

Я стремлюсь обслуживать свои камеры примерно раз в год и обычно нахожу сертифицированного дилера Canon, который сделает это за меня. Мне также посчастливилось побывать на некоторых мероприятиях, спонсируемых Canon, например, на фестивале Balloon Fiesta в Альбукерке, где предлагалось бесплатное обслуживание.

Обслуживание обычно включает в себя тщательную очистку датчика и тщательный осмотр любых других элементов оборудования.Я определенно могу порекомендовать делать это на регулярной основе, чтобы ваша камера была в хорошем рабочем состоянии.

Лучшая зеркальная камера для начинающих

Если вы дошли до этого поста и у вас еще нет фотоаппарата, вы, возможно, задаетесь вопросом, с какой цифровой зеркальной камеры лучше всего подойти для вас.

На самом деле у нас есть подробное руководство по лучшим цифровым зеркальным фотоаппаратам для путешествий, которое охватывает широкий диапазон брендов и бюджетов.

Однако для начала мы предлагаем вам рассмотреть следующие две модели DSLR начального уровня.В них есть все функции, необходимые для изучения фотографии, но они не обойдутся вам дорого.

1. Canon EOS Rebel T7 (EOS 2000D)

В мире зеркалок есть два основных производителя — Canon и Nikon. Для камеры начального уровня мы рекомендуем приобрести камеру любого из этих производителей.

Линия камер начального уровня Canon носит название Rebel в Северной Америке (EOS xxxD в Европе), и моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel XTi.

EOS Rebel T7 показывает, насколько сильно изменилось с тех пор, и то, что тогда было флагманскими технологиями, теперь доступно даже в младших моделях.Вы получаете датчик 24MP, WiFI и емкость аккумулятора на 500 снимков.

2. Nikon D3500

Цифровая зеркальная камера Nikon начального уровня — D3500. Он предлагает отличную производительность в немного меньшем корпусе, чем Canon, а также имеет отличное время автономной работы, рассчитанное на 1550 снимков на одной зарядке.

Вы также получаете матрицу формата APS-C 24,2, хорошую производительность и отличный выбор объективов. Это отличная первая камера, которая прослужит вам много лет.

Когда дело доходит до выбора между этими двумя камерами, отчасти все зависит от того, как они ощущаются в вашей руке. Интерфейсы тоже немного отличаются, но когда вы только начинаете, это не имеет большого значения.

Что касается того, что вы получаете за свои деньги, если вы не зависите от производителя, Nikon предлагает немного лучшие характеристики за те же деньги.

Если вы хотите потратить немного больше или вам нужны дополнительные функции, такие как перемещение сенсорных экранов, загляните в нашу публикацию с камерой DSLR, чтобы узнать о многих других возможностях.

Дополнительная литература

Если вы недавно приобрели цифровую зеркальную камеру или думаете о покупке новой цифровой зеркальной камеры, то, вероятно, вы находитесь в самом начале своего пути к фотографии. Что ж, я здесь, чтобы помочь в этом путешествии — я написал несколько руководств по фотографии, которые, я думаю, вы найдете полезными, чтобы улучшить свои фотографии.

Они охватывают широкий круг тем, от содержания для начинающих до понятий среднего и продвинутого уровней. Вот подборка, с которой вы можете начать.

• У нас есть похожие руководства по использованию беззеркальной камеры и компактной камеры.
• Если вы хотите узнать больше о том, как работает цифровая зеркальная фотокамера, см. Наше руководство по работе с зеркальной камерой.
• Умение составить отличное фото — ключевой навык фотографа. Многие советы по этому поводу см. В нашем руководстве по композиции в фотографии
• Как только вы освоите диафрагму, вы можете контролировать глубину резкости. Узнайте больше о том, что такое глубина резкости и когда вы хотите ее использовать.
• Если у вас есть объектив с функцией масштабирования, вы можете воспользоваться так называемым сжатием объектива, чтобы объекты казались ближе друг к другу, чем они есть на самом деле.
• Мы большие поклонники получения максимальной отдачи от файлов цифровых фотографий, и для этого вам нужно будет снимать в формате RAW. Ознакомьтесь с нашим руководством по RAW в фотографии, чтобы понять, что такое RAW и почему вам следует как можно скорее перейти на RAW.
• Вам понадобится способ редактирования фотографий. Ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему программному обеспечению для редактирования фотографий, а также с нашим руководством по лучшим ноутбукам для редактирования фотографий.У нас также есть руководство по обеспечению максимальной производительности Adobe Lightroom, нашей любимой программы для редактирования.
• Если вам нужен совет по конкретным советам для различных сценариев, мы также поможем вам. См. Наш путеводитель по фотографии северного сияния, фотографии с длительной выдержкой, фотографии фейерверков,
• советов по съемке звезд и съемке в холодную погоду.
• Вы можете слышать, как фотографы говорят о концепции, называемой фокусировкой кнопки возврата. Если вы когда-нибудь задумывались, что это такое, и хотите узнать, как начать его использовать, ознакомьтесь с нашим руководством по кнопке возврата назад.
• Для пейзажной фотографии вам могут понадобиться фильтры, чтобы добиться желаемого результата. См. Наше руководство по фильтрам нейтральной плотности для получения дополнительной информации.
• Если вы ищете отличный подарок для любящего фотографировать друга или члена семьи (или себя!), Взгляните на наш путеводитель по подаркам для фотографов,
• Если вы ищете новую камеру, у нас есть подробное руководство по лучшим камерам для путешествий, а также специальные руководства по лучшим камерам для пеших прогулок и походов, лучшей компактной камере, лучшей беззеркальной камере и лучшей зеркальной камере. .У нас также есть руководство по лучшим объективам для фотоаппаратов.
• У нас есть руководство, почему вам нужен штатив, и руководство по выбору штатива для путешествий.
• Вы когда-нибудь задумывались, как легко заменить небо на изображении? Ознакомьтесь с нашим руководством по замене неба в фотографии — это простой процесс, который может сделать каждый.

Хотите улучшить свою фотографию?

Если вы нашли этот пост полезным и хотите улучшить свои фотографии в целом, возможно, вам стоит посетить мой онлайн-курс по фотографии из путешествий.

С момента запуска курса в 2016 году я уже помог более чем 2000 студентам научиться делать более качественные фотографии. Курс охватывает практически все, что вам нужно знать, от основ работы камеры до композиции, освещения и редактирования фотографий.

Он также охватывает более сложные темы, включая астрофотографию, фотографию с длительной выдержкой, фотографию со вспышкой и фотографию HDR.

Вы получаете от меня обратную связь по мере вашего прогресса, доступ к вебинарам, интервью и видео, а также эксклюзивное членство в группе facebook, где вы можете получать отзывы о своей работе и принимать участие в регулярных соревнованиях.

Он доступен по удивительной разовой цене за пожизненный доступ, и я думаю, вам стоит его проверить. Что вы можете сделать, нажав здесь.

И это все, что нужно для нашего подробного руководства, как максимально эффективно использовать вашу новую цифровую зеркальную камеру. Как всегда, мы будем рады получить отзывы и ответить на ваши вопросы — просто оставьте их в комментариях ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

Фотография 101 | Canon объясняет экспозицию

Простое объяснение экспозиции

Понимание воздействия Понимание трех элементов, влияющих на экспозицию (ISO, выдержка и диафрагма), и изучение того, как ими управлять, поможет вам добиться желаемых результатов в окончательном изображении.Первый шаг — определить среду, в которой вы будете снимать. Это поможет вам определить ISO. ISO контролирует чувствительность датчика изображения в вашей камере. Высокое значение ISO означает, что датчик изображения работает на полную мощность и захватывает больше, поэтому вам не нужно столько света, когда вы снимаете с высоким ISO. Высокое значение ISO позволит вам снимать в условиях низкой освещенности — например, в помещении за ужином. При низком ISO ваш сенсор не работает на полную мощность, а это означает, что у вас больше гибкости в отношении количества света, которое вы можете пропустить в камеру.Низкое значение ISO идеально подходит для яркого солнечного дня.
Настроение Следующий шаг — определить, будете ли вы снимать движущийся объект, и если да, то как вы хотите, чтобы он выглядел. Ваш ответ поможет вам установить скорость затвора, которая определяет время, в течение которого затвор остается открытым. Если оставить затвор открытым на долгое время, вы сможете пропускать много света и фиксировать движение во время его движения — это означает, что вы будете видеть его как размытое пятно.Короткая выдержка, как быстрое моргание, фиксирует момент времени без размытия.
Выбор фокуса Наконец, вы определите, какую глубину резкости вы хотите: если вы хотите, чтобы в фокусе был только ваш объект, вы должны установить низкую диафрагму, которая дает вам небольшую глубину резкости. И наоборот, высокая диафрагма увеличивает глубину резкости.Диафрагма определяет размер отверстия объектива. Как и зрачок глаза, широко откройте его при слабом освещении и сделайте маленьким при ярком солнечном свете.
Установка экспозиции Чтобы получить хорошую экспозицию в ручном режиме, вам необходимо сбалансировать диафрагму и выдержку. Большая диафрагма пропускает много света, чтобы сбалансировать это, необходимо установить более короткое / более короткое время выдержки.Когда ваша диафрагма меньше, в камеру попадает меньше света, поэтому вы можете использовать более длинную / более медленную выдержку для компенсации.
Условия съемки В фотографии окружающий свет относится к любому источнику света в сцене, который не предоставляется фотографом. Окружающий свет может быть светом от боковых настольных ламп, свечей на праздничном торте или огней на елке.Многим фотографам нравится снимать только при естественном освещении, потому что это помогает сохранить атмосферу сцены. Поскольку окружающее освещение может быть непредсказуемым, вам необходимо знать настройки экспозиции для каждой фотографии. При ярком солнечном свете ваши настройки должны быть изменены, чтобы уменьшить количество света, захватываемого камерой. Когда света становится меньше (например, когда кто-то задувает свечи на праздничном торте), вам нужно изменить настройки, чтобы уловить больше света.

Вернуться к началу

50 советов по работе с камерой Canon: все, что вам нужно, чтобы максимально эффективно использовать цифровую зеркальную камеру Canon

Независимо от того, приобрели ли вы свою первую зеркальную камеру Canon или уже третью, всегда есть что открыть для себя; какой-то способ настроить камеру, чтобы улучшить ее работу, или, казалось бы, незначительная функция, о которой вы не знали, но на самом деле оказывается, что она помогает вам лучше справляться с фотографией.Но у кого реально есть время прочитать инструкцию от начала до конца? Возможно, у вас уже есть лучшая камера Canon, но знаете ли вы, как получить от нее максимальную отдачу?

Мы совершили набег на архивы PhotoPlus и предоставили вам коллекцию из 50 важных советов и идей, которые помогут вам раскрыть потенциал вашей камеры. Большинство из этих советов применимы ко всем моделям в этой линейке, от Canon EOS 2000D до 5D Mark IV, и были выбраны потому, что они экономят время или помогают сделать снимок.От базовых советов по настройке до изготовления объективов, навыков работы со вспышкой и экспозиции — здесь есть множество ноу-хау, которые помогут вам познакомиться с камерой.

Подробнее:

Лучшие камеры Canon прямо сейчас
Лучшие объективы Canon прямо сейчас
Лучшие зеркалки 2019 года

Настройка камеры

Настройте свой Canon на Будьте как можно лучше с помощью этих простых, но эффективных советов и приемов.

Изображение 1 из 4

Стиль изображения Пейзаж

Изображение 2 из 4

Стиль изображения Монохромное

Изображение 3 из 4

Стиль изображения Портрет

Изображение 4 из 4

Стиль изображения с высокой детализацией

1: Выбрать a Стиль изображения

Стили изображения Canon — это различные сочетания резкости, контрастности, насыщенности и цветового тона, которые можно применить к вашим фотографиям.

Несмотря на то, что названия некоторых из них схожи с названиями сюжетных режимов вашей камеры, это просто эффекты, которые применяются к изображению и не играют никакой роли в управлении другими настройками.

Например, при выборе стиля портретного изображения регулируется цветовой тон и снижается резкость для получения более мягких, приятных тонов кожи; он не влияет на экспозицию, фокусировку и режим движения.

Вы можете настроить стили изображения на камере и даже создать свой собственный уникальный стиль с помощью редактора стилей изображения Canon.

2: Качество изображения

Для получения изображений наилучшего качества необходимо снимать файлы Raw, хотя для их сохранения на карту памяти может потребоваться немного больше времени, и их нужно обработать, прежде чем вы сможете опубликовать их в Интернете или распечатать.

Для более удобного и быстрого обмена выберите JPEG самого высокого качества. Вы также можете записывать файлы Raw и JPEG одновременно, хотя это быстрее заполнит карту памяти.

3: Избегайте пыли

Пыль на сенсоре камеры будет отображаться на фотографиях в виде темных пятен.Чтобы пыль и другие частицы не попали в камеру, не меняйте объективы в ветреную погоду и наклоняйте камеру вниз, когда снимаете и надеваете их.

Знаете ли вы, что вы можете соединить вместе крышку корпуса камеры и заднюю крышку объектива, чтобы защитить их внутреннюю часть от пыли?

4: Держите это подальше

Если в видоискателе все выглядит нечетко, это не всегда означает, что система фокусировки вашей камеры мигает. Цифровые зеркальные камеры EOS от 200D и выше оснащены колесиком диоптрийной регулировки за резиновым наглазником.

Позволяет настроить резкость изображения в видоискателе. Легче оценить эффект, если вы смотрите на дисплей, а не на изображение во время регулировки.

Выберите один из режимов творческой зоны вашей камеры — M, Av, Tv или P — и вы разблокируете дополнительные параметры меню, включая зеленую вкладку «Мое меню». Это позволяет сохранить ряд часто используемых настроек в одном месте, чтобы вы могли быстро получить к ним доступ в любое время.

Ваша камера может позволить вам сохранить несколько страниц опций «Мое меню» и изменить настройку отображения меню таким образом, чтобы зеленая вкладка автоматически отображалась первой при нажатии кнопки «МЕНЮ».

6: Просмотр изображений

Вы можете изменить объем информации, отображаемой на экране камеры при воспроизведении изображений, несколько раз нажав кнопку INFO или DISP.

Выберите свой любимый информационный экран (мы выберем экран гистограммы), и это будет вид по умолчанию, когда вы в следующий раз нажмете кнопку воспроизведения.

Также убедитесь, что в желтом меню настройки активирован автоповорот, так как это означает, что вам не нужно поворачивать камеру для просмотра вертикальных изображений.

7: Сигнал выключен

Сделайте вашу фотографию менее навязчивой, отключив подтверждение фокусировки и звуковой сигнал таймера в красном меню съемки. Единственное время, чтобы оставить его включенным, — это если вы используете ручную фокусировку — камера издаст звуковой сигнал, когда обнаружит, что объект резкий.

8: Обновления микропрограммы

Canon выпускает микропрограммное обеспечение — программное обеспечение, обеспечивающее правильную работу EOS, — которое вы можете загрузить в камеру. Вы можете проверить, какая прошивка установлена ​​на вашей камере, в желтом меню настройки.

Посетите веб-сайт Canon, чтобы проверить наличие обновлений. Вам нужно будет загрузить прошивку на карту памяти, вставить ее в камеру и следовать инструкциям на экране прошивки. Или подключите камеру к компьютеру и используйте EOS Utility для проверки и обновления прошивки.

9: Кнопка SET

По умолчанию кнопка SET не работает во время съемки. Вы можете назначить ему функцию в меню «Пользовательские функции» — найдите кнопку «Назначить SET» или «Пользовательские элементы управления».

Доступные параметры различаются в зависимости от камеры, но может быть полезно назначить функцию предварительного просмотра глубины резкости для тех корпусов EOS, на которых отсутствует кнопка. Другой вариант — настроить SET для мгновенного увеличения при просмотре.

10: Управление камерой

При нажатии кнопки Q открывается экран быстрого управления, где вы можете настроить параметры камеры, не углубляясь в меню.

Хотя вы можете выбрать опцию и нажать SET, чтобы открыть отдельный экран для каждой опции, сэкономьте время, выделив функцию и повернув главный диск для регулировки.

Этот ярлык не работает для режима съемки, пользовательских элементов управления или смещения баланса белого / брекетинга.

Навыки линз

11: Долго

Что касается эффекта заполнения кадра, вы не сможете превзойти досягаемость телеобъектива. Если вы удвоите фокусное расстояние, объект не просто станет вдвое больше: он кажется в четыре раза больше!

Они также увеличивают детализацию фона в кадре и дают больше размытия, поскольку дают меньшую глубину резкости.

Телеобъектив, используемый при f / 4, даст более узкую полосу видимой резкости в кадре, чем широкоугольный объектив, используемый при той же диафрагме.

12: Оставайтесь резкими

При съемке без штатива убедитесь, что выдержка равна фокусному расстоянию объектива: 1/200 с для объектива 200 мм.

Использование объектива IS (стабилизатора изображения) может помочь вам получать более резкие снимки на более медленных скоростях, поскольку новейшие высококлассные телеобъективы EF обеспечивают поддержку до 4 ступеней.

Итак, тот же 200-миллиметровый объектив можно было использовать при выдержке около 1/13 секунды и все равно делать резкие снимки в правильных руках.

13: Расширяемся

Объективы с коротким фокусным расстоянием в диапазоне 10–18 мм (APS-C) или 16–28 мм (полнокадровый) способны снимать изображения с потрясающим масштабом и глубиной.

Компромисс за поглощение такой большой части сцены в одном кадре состоит в том, что композиционному беспорядку сложнее заползти на край изображения.

Возьмите за привычку бегать глазами по видоискателю перед тем, как сделать снимок.

14: Масштабирование до фокусировки

Большинство объективов с переменным фокусным расстоянием являются «варифокальными», что означает, что фокус смещается на разных фокусных расстояниях.

Этот сдвиг часто незаметен, когда вы используете маленькую диафрагму для получения большой глубины резкости, но он может привести к нечетким изображениям и может вызвать проблемы при масштабировании во время записи видео.

Итак, попробуйте привыкнуть к постоянной проверке фокуса после увеличения.

15: Коррекция объектива

Камеры Canon поставляются с элементами управления коррекцией объектива, которые позволяют автоматически корректировать эффекты оптических проблем, таких как хроматическая аберрация, искажение и виньетирование.

Количество доступных опций варьируется: EOS 2000D позволяет корректировать темные углы изображения с помощью коррекции периферийной освещенности; EOS 5D Mark IV, с другой стороны, имеет множество настроек, которые можно включать и выключать.

В каждую камеру Canon предварительно загружены данные коррекции для определенного набора объективов.

16: APS-C и полнокадровый

Большинство камер EOS оснащены датчиками изображения APS-C. Они меньше, чем «полнокадровые» сенсоры, используемые в подобных EOS 6D Mark II (они «полнокадровые», потому что сенсоры имеют те же пропорции, что и у старых 35-миллиметровых пленок).

Поскольку датчики APS-C меньше полнокадровых, они захватывают меньшую область изображения, проецируемого объективом.Это дает эффект увеличения — часто называемый кроп-фактором x1,6.

Умножьте фокусное расстояние на это число, чтобы получить «эффективное» фокусное расстояние при съемке камерой APS-C.

17: Бленды объектива

Во избежание попадания постороннего света на переднюю линзу объектива и возникновения бликов объектива установите бленду.

Он также защитит объектив при съемке в дождь и снег. Не все линзы поставляются с блендами, но они стоит того.

Изображение 1 из 2

f / 11

Изображение 2 из 2

f / 32

18: Остерегайтесь дифракции

Хотя вы можете подумать, что наименьшая диафрагма, доступная на вашем объективе, даст более четкие результаты, это не всегда так.

Объективы дают более мягкие результаты при таких диафрагмах, как f / 22 и f / 32, чем при f / 8 или f / 11, поэтому избегайте использования минимальных значений диафрагмы, если в этом нет крайней необходимости.

Изображение 1 из 2

Изменение диафрагмы часто помогает выделить объект на фоне

f / 2,8

Изображение 2 из 2

f / 22

19: Глубина резкости

Фокусное расстояние объектива, Выбранная диафрагма и расстояние, на котором вы фокусируетесь, — все это влияет на глубину резкости или величину записываемой резкости от передней части к задней.

Чтобы уменьшить глубину резкости и выделить объект съемки, используйте длинный объектив, большую диафрагму и фокусируйтесь близко.

Чтобы увеличить глубину резкости и сделать изображение более резким, используйте короткий объектив, маленькую диафрагму и фокусируйтесь издалека.

20: Предварительный просмотр DoF

Изображение, которое вы видите в видоискателе цифровой зеркальной камеры EOS, отображается с максимальной диафрагмой, доступной на объективе.

Это может затруднить измерение глубины резкости, когда на камере установлена ​​меньшая диафрагма.

Однако большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов EOS имеют кнопку предварительного просмотра глубины резкости (DoF) рядом с креплением объектива (а не фиксатор объектива). Камеры EOS, которые не могут иметь функцию, назначенную кнопке SET.

Рекомендации по экспозиции

Изображение 1 из 3

Экспозиция: -1

Изображение 2 из 3

Экспозиция: 0

Изображение 3 из 3

Экспозиция: +1

21: Поправка экспозиции

Для отмены стандартную экспозицию, установленную фотометром, и сделайте изображение ярче или темнее, используйте компенсацию экспозиции.

Вы можете использовать это только в программе, приоритете диафрагмы или приоритете выдержки — он не работает в ручном или любом из полностью автоматических режимов.

Масштаб, который вы видите в видоискателе, меню съемки и экране быстрого управления, показывает только от -2 / -3 до + 2 / + 3 компенсации экспозиции, но вы можете установить до 5 ступеней в каждую сторону, если вы используете Expo.comp./AEB экран.

Фактически, если вы также активируете функцию брекетинга автоэкспозиции (AEB) камеры, вы можете установить компенсацию до 8 ступеней.

Изображение 1 из 2

Режим приоритета диафрагмы: f / 16

Изображение 2 из 2

Режим приоритета диафрагмы: f / 2,8

22: Приоритет диафрагмы (Av)

Этот режим экспозиции позволяет вам установить диафрагму напрямую, при этом камера выбирает подходящую выдержку, чтобы получить то, что она определяет, как сбалансированную экспозицию.

Но он не всегда делает это правильно, поэтому вместо этого используйте компенсацию экспозиции, чтобы переопределить показания измерителя.

Используйте Av, если вы хотите контролировать глубину резкости — при съемке портретов, пейзажей или крупных планов.

23: Ручная экспозиция (M)

Основная привлекательность режима ручной экспозиции заключается в том, что камера не может изменять настройки экспозиции после того, как вы их набрали.

Вы предварительно устанавливаете диафрагму и выдержку (и ISO, если для него не установлено значение Авто) и, пока освещение остается прежним, будет и экспозиция.

Это полезно, когда вы хотите, чтобы объект постоянно хорошо экспонировался, независимо от изменения фона.

24: Замер

Большинство камер Canon EOS предлагают четыре режима замера: точечный, частичный, центрально-взвешенный средний и оценочный.

Последний используется по умолчанию и измеряет яркость перед тем, как рассчитать, насколько она должна быть яркой или темной.

Точечная и частичная позволяют снимать целевые показания экспозиции. Это полезно, если вы фотографируете мелкий объект в кадре на ярком или темном фоне.

Эти два метра фиксируются вокруг центральной точки автофокусировки, поэтому используйте кнопку фиксации автоэкспозиции, чтобы зафиксировать настройку экспозиции при изменении композиции кадра.

25: Предупреждение о выделении

Предупреждение о выделении камеры позволяет быстрее увидеть, какие области изображения могут быть переэкспонированы, заставляя их мигать во время воспроизведения.

На некоторых камерах эта функция включена по умолчанию, для других ее необходимо активировать в синем меню воспроизведения.

Используйте гистограмму RGB, если цвет играет важную роль в вашей фотографии.

26: Гистограмма RGB

Если для изображения важны детализация цвета, для оценки экспозиции используйте гистограмму RGB камеры, а не гистограмму яркости.

Гистограмма RGB показывает интенсивность трех основных цветов — красного, зеленого и синего — составляющих окончательное изображение.

Если одна из цветовых гистограмм «обрезана» справа, это означает, что цвет будет перенасыщенным.

Это не всегда можно отличить по гистограмме яркости, поскольку она по размеру и форме ближе к гистограмме для зеленого канала.

27: ​​Запас для RAW

Гистограмма (и изображение), которое вы видите на задней панели камеры, всегда основаны на версии снимка в формате JPEG, даже если вы снимаете в формате Raw.

Файлы Raw содержат больше информации о цвете и тоне, чем файлы JPEG, поэтому, даже если гистограмма показывает, что снимок переэкспонирован или недоэкспонирован, более широкий динамический диапазон файлов Raw означает, что вы можете восстановить снимки, которые в противном случае могли бы быть удалены.

28: Гистограмма

Гистограмма представляет собой гистограмму, которая показывает тональный диапазон фотографии. На горизонтальной шкале нет цифр, но она способна отображать 256 различных уровней яркости — от черного (0) слева до белого (255) справа.

Если части гистограммы выходят за границы графа, они называются «обрезанными», и в них не будет никаких деталей.

Желательно недоэкспонировать, чтобы потерять небольшие детали в тенях, чем терять детали в светлых участках.

29: Приоритет выдержки (Tv)

Если вы хотите контролировать способ отображения движения на фотографиях, выберите «Приоритет выдержки».

Вы можете использовать его для предварительной установки определенной выдержки, а затем продолжить работу по компоновке кадра, пока камера устанавливает диафрагму.

30: ISO

Низкие значения ISO дают вам маслянисто-плавные снимки, тогда как более высокие настройки подавляют прогрессивное количество шума.

Но цвета также могут быть менее точными при более высоких настройках, а также при падении динамического диапазона (количество деталей, захваченных от теней до светлых участков).

Ваша камера может применять шумоподавление, чтобы уменьшить резкость изображений, снятых при высоких значениях ISO, за счет потери некоторых деталей, поскольку камера «сглаживает» изображение.

Основные настройки DSLR

31: Настройка автофокуса

В камере EOS есть три режима автофокусировки: One Shot, AI Servo и AI Focus. One Shot предназначен для неподвижных объектов, так как после блокировки фокуса он остается заблокированным.

Если вы снимаете движущиеся объекты, переключитесь на AI Servo. Здесь камера продолжает перефокусировку, чтобы отслеживать движущийся объект.

AI Focus переключается между фиксированным фокусом и отслеживанием в зависимости от того, когда камера обнаруживает движение.

Поскольку вы полагаетесь на камеру, чтобы решить, движется объект или нет, реакции AI Focus не такие быстрые, как в других специальных режимах автофокусировки.

32: Auto Lighting Optimizer

Auto Lighting Optimizer (ALO) помогает контролировать контраст и «раскрывать» более темные области, чтобы выявить детали, которые могли быть потеряны.

Но эффект не всегда желателен.Хотя вы можете применить отрицательную коррекцию экспозиции или использовать ручной режим для создания темного изображения, изображение все равно может казаться слишком ярким при активном ALO.

Для получения резких снимков необходимо правильно настроить автофокусировку.

33: Точки автофокусировки

Если вы снимаете при слабом освещении или система автофокусировки не «цепляется» за фокус, то ваш объектив может фокусироваться взад и вперед.

Вместо того, чтобы полагаться на камеру при выборе точки автофокусировки, переключитесь на выбор одной точки автофокусировки и выберите ее самостоятельно.

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной: если объект не движется, сфокусируйтесь на нем с помощью центральной точки автофокусировки и покадровой автофокусировки, затем заблокируйте фокус (с помощью кнопки блокировки автофокуса или переключив объектив в ручной режим). фокус) и измените композицию кадра для получения наилучшей композиции.

34: Фокус задней кнопки

Задняя кнопка AF-ON, доступная на некоторых камерах, дублирует функции фокусировки и замера спуска затвора.

Используя пользовательские элементы управления, вы можете настроить эту кнопку так, чтобы она останавливала операцию автофокусировки.

Это может быть полезно, когда вы снимаете с AI Servo AF и не хотите, чтобы положение фокуса изменялось.

Даже если на вашей камере нет кнопки AF-ON, вы можете настроить кнопку фиксации автоэкспозиции (отмеченную звездочкой * или знаком минусового увеличения), чтобы она запускала или останавливала автофокусировку.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

35: Live View для ручной фокусировки

Вместо использования видоискателя и автофокусировки при фотографировании статичных объектов попробуйте использовать дисплей Live View и ручная фокусировка вместо этого.

Надежно установите Canon на штатив, затем, несколько раз нажав кнопку со значком увеличительного стекла, вы можете увеличить область под точкой фокусировки в 5 или 10 раз, а затем осторожно повернуть кольцо фокусировки объектива, пока детали не станут четкими. .

Изображение 1 из 2

Баланс белого при автоматической настройке

Изображение 2 из 2

Баланс белого при настройке K (Кельвина)

36: Баланс белого

Автоматический баланс белого хорош, особенно при смешанном освещении, но он может высасывать часть жизни из ярких цветов, которые воспринимает как цветовой оттенок: например, прохладную синеву заката и рассвета или оранжевое сияние заката.

Выбор предустановки, настройки, пользовательского баланса белого или набор цветовой температуры с помощью параметра K (Кельвина), доступного на некоторых камерах, поможет избежать этого. Кроме того, вы можете предварительно просмотреть эффект в реальном времени на экране Live View.

37: Шум при длительной выдержке

Как и при высоких значениях ISO, длительная выдержка может привести к получению зашумленных изображений. В вашей камере есть функция шумоподавления при длительной выдержке, которую вы найдете в красном меню съемки или в меню пользовательских функций.

Вы можете установить для него значение «Авто» или «Вкл.», Оба из которых применяют снижение шума к изображениям с выдержкой в ​​одну секунду или более.

Имейте в виду: процесс может занять столько же времени, сколько и исходная экспозиция, и вы не сможете сделать еще один снимок, пока он не сделает свое дело. Это может накапливаться, когда исходная выдержка сокращается до нескольких минут!

38: Режим протяжки

Снимаете ли вы активные или неподвижные объекты, при съемке с рук стоит делать снимки короткими сериями, установив для камеры режим высокоскоростной съемки.

Это повысит ваши шансы получить хотя бы одно резкое изображение. Это не только дает камере больше времени для захвата движущегося объекта, если вы отслеживаете его с помощью AI Servo AF, но и снимки в середине последовательности с большей вероятностью будут более резкими, чем снимки на каждом конце.

Это связано с тем, что при нажатии и отпускании спусковой кнопки затвора легко непреднамеренно подтолкнуть камеру.

39: Встроенная вспышка

Выдвижная вспышка ограничена по размеру и мощности, но есть трюк, чтобы добиться большего: увеличьте ISO.

Он не увеличивает мощность вспышки, а скорее усиливает сигнал датчика, создавая впечатление, будто вспышка несколько более мощная.

40: Оценка в звездочках

Вы можете оценивать изображения от 1 до 5 во время воспроизведения. Это отличная функция, позволяющая вам сначала отредактировать свои фотографии, пока вы их еще не снимаете, а затем быстро выбрать лучшие снимки дома.

Эти звездные рейтинги хранятся в данных EXIF, поэтому они видны как в Digital Photo Professional, так и в Photoshop и Lightroom.

Дополнительные советы по DSLR

41: Заполняющая вспышка

Вспышка предназначена не только для освещения темноты: она может выявить детали в тенях на фотографиях, сделанных днем.

Для съемки при дневном свете часто требуется выдержка, превышающая скорость синхронизации вспышки камеры.

Это самая короткая выдержка, с которой можно использовать вспышку, и она составляет от 1/180 до 1/250 с во всем диапазоне EOS.

Один из вариантов — работать с приоритетом выдержки и установить самую быструю скорость синхронизации — тогда камера автоматически установит диафрагму, достаточно малую для получения сбалансированной экспозиции.

Canon EX Speedlite предлагает режим высокоскоростной синхронизации, который позволяет выбирать более короткие выдержки.

42: Внешнее управление вспышкой Speedlite

Если у вас есть вспышка EX Speedlite, прикрепленная к горячему башмаку камеры, вы можете управлять ею с дисплея камеры, включая групповое управление несколькими вспышками.

Найдите «Управление вспышкой» или «Управление внешней вспышкой Speedlite» в красном меню съемки. Для быстрого доступа к этому экрану нажмите кнопку вспышки, когда вспышка Speedlite подключена.

43: Запись видеороликов

Два аспекта записи видеороликов, которые легко спутать, — это частота кадров и выдержка.

Но хотя частота кадров устанавливает скорость записи, выдержка определяет, как долго каждый кадр находится на свету.

Короткая выдержка может сделать движущиеся объекты четко очерченными, но «дрожащими», в то время как длинная выдержка может обеспечить более плавное движение с риском размытия движущихся объектов.

Лучшим компромиссом является установка выдержки, в два раза превышающей частоту кадров, то есть 1/60 секунды для частоты кадров 30 кадров в секунду.

44: Уникальный внешний вид

Вы можете создать свои собственные уникальные рецепты стилей изображения с помощью программного обеспечения Picture Style Editor, последнюю версию которого можно загрузить с веб-сайта Canon.

Редактор стилей изображения дает вам точный контроль над тем, как цвета отображаются в изображении, а творческий эффект, который вы здесь создаете, можно затем применить при обработке ваших файлов Raw.

Или вы можете загрузить его в один из определяемых пользователем слотов камеры и использовать во время съемки.

45: Увеличенное изображение

Если вы делаете снимок в режиме увеличения, изображение будет записано полностью, но экспозиция будет заблокирована в области, первоначально охваченной рамкой, поэтому выдержка и диафрагма станут оранжевыми в качестве предупреждения.

46: Синхронизация вспышки в режиме Av

В режиме приоритета диафрагмы ваша камера будет устанавливать выдержку до 30 секунд в соответствии с яркостью сцены — даже когда вы используете вспышку.

При слабом освещении это означает, что есть риск получить смесь резкости (от вспышки) и размытия (от внешней экспозиции).

Хотя это может дать творческие результаты, вы можете уменьшить размытие, используя функцию «Скорость синхронизации вспышки в режиме Av», чтобы установить более высокую скорость синхронизации. Вы найдете эту опцию во флэш-меню или в меню пользовательских функций.

47: Съемка ночью

Бывают ситуации, когда вы захотите или должны будете снимать глубокой ночью, но многие сцены выигрывают от съемки во время «синего часа» — периода после захода солнца. перед рассветом, когда небо темно-синего цвета.

Установите правильное время, и показания измерителя неба и освещенного здания будут ближе друг к другу, что позволит вам записать больше деталей в каждом из них за одну экспозицию.

Изображение 1 из 2

До

Изображение 2 из 2

После

48: Длинные выдержки

Использование длинной выдержки для создания длинной выдержки позволяет вам записывать то, что глаз обычно не видит, рендеринг движения в виде размытия для придания художественного качества вашим снимкам — например, облака, движущиеся по небу.

Режим Bulb позволяет контролировать время выдержки в ваших руках, позволяя устанавливать выдержки более

30 секунд. Некоторые камеры EOS имеют специальную опцию Bulb (B). Если у вас нет, выберите ручной режим (M) и прокрутите скорость затвора, пока не появится надпись «Bulb».

49: Сверхзамедленная

В ярких условиях вы не сможете использовать достаточно медленную выдержку для получения эффектов длительной выдержки.

В этом случае установите сильный фильтр нейтральной плотности (ND) на переднюю часть объектива.Поставьте камеру на штатив и накройте видоискатель, чтобы на экспозицию не повлиял посторонний свет.

Большинство объективов EOS DLSR поставляются с резиновым кожухом окуляра, который прикрепляется к ремню камеры, чтобы помочь в этом.

50: Блокировка зеркала

Дрожание камеры не обязательно должно регистрироваться по шкале Рихтера для создания размытых фотографий; даже вибрации, вызванные движением зеркала EOS DSLR вверх и вниз между снимками, могут быть разницей между резким «хранением» и нечетким отклонением.

Вот почему Canon включает функцию блокировки зеркала в ряде своих зеркальных фотокамер. Его можно активировать в меню пользовательских функций или в красном меню съемки таких моделей, как 5D Mark IV.

Подробнее:

• Лучшие объективы Canon в 2019 году

• Лучшая камера Canon в 2019 году

Урок №3 по основам работы с фотографией

: Овладейте режимами съемки камеры

Во второй части этой серии статей, посвященной основам фотографии, мы узнали о диафрагме, ISO и выдержке.Теперь вам нужно узнать, как применить эти настройки на вашей камере, чтобы воспользоваться преимуществами ваших новых знаний.

Большой недостаток съемки в «режимах значков» на вашей камере

Каждый раз, когда я обучаю режимам съемки, ученики моего класса всегда задают один и тот же вопрос. «Зачем мне нужно учиться устанавливать настройки камеры вручную, если в моей камере уже есть встроенные режимы для спорта, портретов, пейзажей и т. Д.?» Кстати, фотографы называют их режимами значков, потому что они имеют значки условий съемки на диске выбора режимов.

Этот пример поможет объяснить, почему эти режимы значков не работают для тех, кто хочет стать «настоящим» фотографом.

Благодаря вашим новым навыкам фотографии и новой модной камере члены вашей семьи назначат вас официальным фотографом на встрече вашей семьи. Пришло время сделать гигантский групповой снимок, на котором больше 60 человек. В какой режим вы устанавливаете камеру? Маленький портретный значок, потому что это портрет, верно?

Проблема с этим; действительно большая проблема.Портретный режим на вашей камере автоматически делает диафрагму действительно низкой, потому что он думает, что вам нужна малая глубина резкости на вашем портрете. Но в данном случае это такая большая группа людей, что вам нужна полная глубина резкости, чтобы люди сзади не были в фокусе. Камера не знает ваших намерений в отношении этого портрета, поэтому половина группы выглядит размытой.

Итак, мы видим, почему маленькие автоматические режимы значков (пейзаж, портрет, спортивные режимы и т. Д.) Просто не работают для фотографов, которые хотят научиться делать фотографии профессионального качества.

Что такое творческие режимы?

Творческими режимами камеры являются программный, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим. На большинстве фотоаппаратов они отмечены буквами «P, A, S, M.» Это означает «Программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим».

Если вы используете цифровую зеркальную камеру Canon, то вы увидите, что ваша компания, производящая камеры, любит чувствовать себя «особенной», меняя эти названия. Камеры Canon покажут «P, Av, Tv, M» для тех же самых режимов. «Av» — это версия приоритета диафрагмы Canon, а «Tv» — версия приоритета выдержки Canon.

Может показаться немного пугающим переход к этим творческим режимам на вашей камере, но я пошагово расскажу вам о каждом из творческих режимов, о том, как их использовать и что они делают.

Программный режим (P)

Просто поверьте мне в этом — вы никогда не захотите его использовать.

Но на всякий случай, если вам интересно, программный режим обычно (он немного отличается для каждой модели камеры) устанавливает для вас диафрагму и выдержку, а также позволяет фотографу установить баланс белого, ISO и вспышку.

Этот режим не лучший выбор для серьезных фотографов, потому что вы не можете установить выдержку, чтобы изображение не было размытым. Кроме того, вы не можете установить диафрагму для управления глубиной резкости.

Режим приоритета диафрагмы

(«A» на большинстве камер, «Av» на Canon)

Мне бы хотелось, чтобы вы использовали приоритет диафрагмы для 95% съемки в течение следующих нескольких месяцев. Это режим, в котором большую часть времени снимают большинство фотографов-любителей и даже многие профессиональные фотографы.

Когда вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы устанавливаете диафрагму (диафрагму), а также ISO. Затем камера установит для вас выдержку, чтобы изображение было правильно экспонировано.

Режим приоритета диафрагмы является мощным, потому что он удивительно прост в использовании, и при этом дает фотографу большой творческий выбор. Фактически, большинство опытных фотографов используют режим приоритета диафрагмы каждый день.

Предположим, вы снимаете друзей и семью на вечеринке.Фон действительно занят людьми и предметами в доме, поэтому вы решаете, что вам нужен размытый фон на фотографии (малая глубина резкости). Для этого вы устанавливаете камеру на f / 3.5, что является низкой диафрагмой и размывает фон.

Первый снимок, который вы сделаете, — это человек, сидящий на диване рядом с лампой. Лампа яркая, поэтому вам нужна короткая выдержка, чтобы получить правильную экспозицию, поскольку ваша диафрагма широко открыта. Используя режим приоритета диафрагмы, камера автоматически установит эту выдержку за вас.Затем вы хотите сфотографировать кого-то в более темном углу комнаты. Вам вообще не придется возиться с настройками камеры, потому что камера автоматически увидит, что темно, и выберет более длинную выдержку. При этом вы можете установить диафрагму, чтобы использовать творческую глубину резкости.

Если бы я мог научить вас только одному предмету из этой серии статей по основам фотографии, то это было бы установить приоритет диафрагмы в камере на следующие шесть месяцев.

Если вам нужна полная глубина резкости, выберите большую диафрагму.Если вам нужна малая глубина резкости, выберите меньшее значение диафрагмы. Ваши снимки ДРАМАТИЧЕСКИ улучшатся, когда вы научитесь контролировать глубину резкости.

Режим приоритета выдержки

(«S» на большинстве камер или «телевизор» на камерах Canon)

Режим приоритета выдержки звучит очень полезно, но правда в том, что я никогда не встречал профессионального фотографа, который бы его использовал. Сложно объяснить, почему это так.

На первый взгляд кажется удобным иметь режим, в котором вы можете выбирать выдержку и ISO, а камера выбирает диафрагму за вас.Например, при съемке школьного баскетбольного матча вы можете подумать, что вам нужен режим приоритета выдержки, потому что вы можете установить выдержку достаточно короткую для динамичной спортивной ситуации.

Однако вы можете быть удивлены, узнав, что почти все профессиональные спортивные фотографы, с которыми я работал, снимают в режиме приоритета диафрагмы. Почему? Потому что глубина резкости имеет ключевое значение. Мы хотим контролировать глубину резкости в наших спортивных фотографиях, и мы просто следим за выдержкой, чтобы камера не выбирала слишком низкую.Если это так, мы повышаем ISO, чтобы камера выбирала более короткую выдержку.

Ручной режим («M»)

Когда мне было 16, и я впервые водил машину, мой учитель отвел меня на большую парковку. Он попросил меня как можно быстрее поставить его на стоянку. Это был мой первый раз за рулем! Итак, я пошел на это. Я чувствовал, что ЛЕТУ! Затем он сказал мне на полпути через парковку посмотреть на спидометр. Я ехал только 10 миль в час (16 километров)! Дело в том, что в первый раз, когда вы пробуете что-либо, это пугает и кажется, что вы вышли из-под контроля.

Когда кто-либо из моих учеников впервые использует камеру в ручном режиме, я вижу, как они боятся попробовать ее. Однако съемка в ручном режиме на самом деле не так сложна, как может показаться.

Для понимания ручного режима будет полезен приведенный ниже пример.

Ручной режим. Диафрагма: f / 18. Выдержка: 1/60. ISO 100. Объектив Nikon 10-24 мм. Фотоаппарат Nikon D7000.

Я сделал снимок выше во время конференции по фотографии в Сан-Франциско. В такой ситуации мост никуда не денется, бухта никуда не денется, цепь передо мной никуда не денется.У меня была плененная аудитория, мягко говоря.

В подобных ситуациях я всегда использую ручной режим. Затем я установил выдержку 1/100. Я установил ISO на 100, потому что я не хотел шума на снимке, и я знал, что если мне нужно больше света, я могу просто уменьшить выдержку.

Сделав снимок с указанными выше настройками, я понял, что изображение получилось слишком темным при выдержке 1/100. Итак, я снизил скорость до 1/60, и все выглядело именно так, как я хотел.

Дело в том, что рано или поздно вам захочется снимать в ручном режиме в ситуациях, когда вы не торопитесь делать снимок.Если вы снимаете спорт, портреты на открытом воздухе или что-то еще, то с приоритетом диафрагмы проще и быстрее, чем при съемке в ручном режиме.

Но поскольку вы все еще учитесь, лучший вариант на следующие несколько месяцев — это научиться комфортно снимать в режиме приоритета диафрагмы в 100% случаев.

В следующем уроке этой серии вы узнаете, как можно значительно улучшить свои изображения, используя творческие композиции. На данный момент мы упустили большую часть технических вопросов.

Далее я научу вас, как создавать сильные композиции на ваших фотографиях.

DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Ручной режим в DSLR-камерах считается необычным. Что по понятным причинам парализует многих начинающих фотографов и любителей.

Я встречал многих фотографов, которые много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.

И какая самая популярная причина?

Потому что это требует от них технических знаний о треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — это либо сбивает с толку, либо требует сложного обучения.

Если это рассуждение вас тревожит, давайте займемся этим прямо здесь, прямо сейчас.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

Поверьте мне. Если вы примените всего восемь шагов, описанных в этой статье, вы увидите, как играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не верьте мне на слово. Просто посмотрите на огромное количество комментариев от других фотографов, подобных вам, которые это сделали.

Готовы? Большой!

Если вы выполните эти шаги точно так, как я описываю, вам никогда не придется снова переключаться в Автоматический режим . Это мое обещание.

Примечание. В этой статье я использовал изображения настроек камеры Canon Rebel T3i DSLR. Большинство цифровых зеркальных фотокамер Canon начального и среднего ценового диапазона, вероятно, имеют очень похожие настройки.

Если вы владелец цифровой зеркальной камеры Nikon, прочтите статью DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Nikon.

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг.

Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, никогда не выучите его . Если у вас нет доступа к вашей зеркалке прямо сейчас, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите камеру и выполните следующие действия.

Запустите таймер на своем мобильном телефоне. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2. Поверните диск выбора режимов в положение «M», что означает ручной режим.

Поверните диск выбора режимов, как показано ниже, обычно вверху справа, чтобы он указывал на «M». На некоторых моделях диск выбора режимов может находиться в верхнем левом углу.

Выберите ручной режим ‘M’ на шкале режимов вашей DSLR, как показано на рисунке. Модель, показанная на фото, — это цифровая зеркальная фотокамера Canon Rebel T3i.

Шаг 3. Выберите достойный объект с хорошим освещением

Это очень важный шаг .Не игнорируйте этот шаг.

Подумайте о том, чтобы снять хороший объект при естественном освещении. Я бы порекомендовал вам рассмотреть неодушевленный предмет, например банку с газировкой, вазу для цветов или что-то еще, чтобы он не двигался во время тренировочных съемок.

Убедитесь, что у вас хорошее естественное освещение. Старайтесь избегать съемки в тускло освещенных помещениях.

Установите камеру на , штатив или, по крайней мере, на устойчивую поверхность , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Обратите внимание, что композиция не должна меняться между кадрами, если вы хотите увидеть результат.

Итак, выберите неодушевленный предмет при естественном освещении и поместите камеру на штатив.

Шаг 4. Важные настройки камеры для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Нажмите кнопку «DISP» на цифровой зеркальной камере, чтобы просмотреть текущие настройки на ЖК-мониторе камеры.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы увидеть все необходимые настройки камеры на ЖК-экране. Показанное изображение относится к цифровой зеркальной фотокамере Canon Rebel T3i.

Когда вы нажмете кнопку «DISP», вы увидите настройки, как показано ниже.На данный момент нас интересуют только Aperture, (F-число) и ISO .

Изображение слева показывает значение диафрагмы (f5.6), обведенное красным. Изображение справа показывает значение ISO (100), обведенное красным.

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран выключится, снова нажмите кнопку DISP, чтобы вернуть его.

Установите максимальную диафрагму

Вам нужно начать с максимальной диафрагмы, которая обозначается меньшим числом f, например f / 2.8, f / 3,5 или f / 5,6 в зависимости от вашего объектива.

Прочтите Prime Lens Vs Zoom Lens: что лучше для вас?

Чтобы установить объектив на максимальную диафрагму, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку « Q» (быстрый режим) на задней панели камеры. Который должен выбрать F-число, как показано ниже. Затем используйте основной диск (который обычно находится за кнопкой спуска затвора) сверху и поверните его против часовой стрелки.

Основной диск (или главный диск), который используется для изменения диафрагмы, выдержки и ISO на цифровых зеркальных фотокамерах Canon.Примечание. В последних моделях зеркальных фотокамер также может быть дополнительный набор, который может работать вместе с основным набором.

По мере того, как вы это делаете, вы должны видеть, что F-число уменьшается. Если он не меняется, это может быть по одной из следующих причин:

1. F-число не выбрано (см. Снимок экрана ниже)
2. F-число уже установлено на максимальной диафрагме (или минимальном F-числе, поддерживаемом вашим объективом).
3. Вы поворачиваете главный диск в неправильном направлении.
4. Вы неправильно поворачиваете диск.

Обходите эти четыре шага, пока не увидите изменение F-числа. Как только он начнет меняться, не забудьте повернуть циферблат, пока не увидите, что F-номер не может быть ниже. Это максимальная диафрагма вашего объектива.

Нажмите кнопку быстрого режима и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке диафрагмы (число F). Выберите минимальное значение диафрагмы для вашего объектива.

Если это зум-объектив, у вас будет максимальный диапазон диафрагмы. Например, в вашем комплекте объектив обычно будет 18-55 мм f / 3.5-5,6 линзы.

Вот что это значит:

Когда объектив установлен на 18 мм (при минимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 3,5.
Когда объектив установлен на 55 мм (при максимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 5,6.
Я знаю, все это звучит запутанно. Но просто делайте это шаг за шагом. Вы доберетесь туда.

Примечание: f / 5,6 будет отображаться в камере как f5,6 без «/».

Установите минимальное значение ISO

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все готово.

В противном случае нажмите кнопку « Q» и с помощью джойстика или клавиш со стрелками выберите номер ISO , как показано ниже.

‘Нажмите кнопку быстрого режима‘ Q ’и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке ISO. Выберите минимально возможные настройки ISO.

Снова поверните главный диск против часовой стрелки, как вы это делали при установке диафрагмы, пока ISO не станет равным 100.

Примечание. У некоторых зеркальных фотокамер базовое значение ISO может быть 50 или 200.Это нормально. Просто наберите его в соответствии с базовым ISO вашей DSLR.

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор экспозамера камеры (см. Ниже), который показывает пунктирную линию с -3 и +3 по обе стороны от линии.

Режим замера камеры обозначается цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3) . Маркер под -3 на левом изображении указывает на меньшее количество света (недодержка), а маркер под +3 на правом изображении указывает на избыток света (переэкспонирование).Когда маркер находится на «0», это идеальная экспозиция.

Если вы не видите маркер (который обычно мигает) под числами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3), просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. кнопка.

Как только вы это сделаете, вы заметите мигающий индикатор либо на стороне -ve (указывая, что сцена недоэкспонирована), либо на стороне + ve пунктирной линии (указывая, что сцена переэкспонирована). . Если он на «0», то это прекрасно.

Что бы это ни было прямо сейчас, просто оставьте это как сейчас.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно. Не волнуйся, просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Не беспокойтесь об ошибках. Просто сделай их. Сделайте столько, сколько сможете.

Действуйте, делайте ошибки, учитесь на ошибках.Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вам будет страшно проверять что-нибудь еще.

Зачем делать фотографию бизнесом (если, конечно, вы не занимаетесь фотографией :))? Это весело. Это креативно. Это приятно. Просто поиграйте с этим.

А теперь поговорим о фотографии, которую вы сделали.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Не правда ли?

Может быть, это не то, что вы ожидали. Давайте тогда проанализируем это.

Вот только две возможности, когда ваша фотография не экспонируется должным образом:

1. 1. Это недоэкспонировано .Это означает, что изображение выглядит темным. Это потому, что на датчик падает на меньше света.
   2. Это передержано . А значит, картинка выглядит яркой. Это потому, что на датчик попадает еще световых лучей, еще человек.

В любом случае, все, что вам нужно сейчас сделать, это получить нужное количество света, чтобы попасть на датчик. Правильно?

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. У тебя? ты знаешь, что делать, не так ли? Давай сделаем это.

Шаг 7. Получение правильной экспозиции

Нажмите кнопку «DISP» еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Примечание: описанный ниже процесс работает только в том случае, если вы убедились, что сцена, положение камеры, фокус, все настройки и композиция не повреждены. Если вы внесли какие-либо изменения, даже самые незначительные, возможно, вы захотите повторить эти шаги с самого начала.

Если фото недоэкспонировано Изображение слева показывает, что света очень мало, потому что маркер установлен на -3, что означает, что полученная фотография будет недоэкспонирована.Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было недодержанным или темным, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в направлении -ve, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск против часовой стрелки, наблюдая за маркером и выдержкой (которая составляет 1/30 на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: При увеличении выдержки с 1/30 секунды до 0.Через 3 секунды мы позволяем датчику получать больше света. Что, в свою очередь, помогает сделать изображение ярче.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, есть вероятность, что вам придется повернуть циферблат по часовой стрелке, чтобы перейти от -3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0».Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Если фото передержано Изображение слева показывает, что слишком много света, потому что маркер находится на +3, что означает, что полученная фотография будет переэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было переэкспонированным или ярким, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в положительном направлении, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск по часовой стрелке, наблюдая за маркером и выдержкой (которая показывает 4 ″ на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: Когда скорость затвора уменьшается с 4 секунд до 0,3 секунды, мы позволяем датчику получать меньше света.Что, в свою очередь, помогает сделать изображение темнее.

Примечание. В некоторых камерах может потребоваться дополнительный диск, который будет находиться на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат против часовой стрелки, чтобы перейти от +3 к 0.

По мере того, как вы настраиваете циферблат, вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0». Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Вот что произошло на данный момент.

# 1: Вы изменили выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

На шагах 6 и 7 вы изменили выдержку на для достижения правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Обычно это доли секунды, например, 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

# 2: Вы выполнили компенсацию экспозиции

Когда фотография была недоэкспонирована, вы скомпенсировали это, добавив больше света.Когда он был переэкспонирован, вы компенсировали это, убирая свет.

Если к настоящему времени у вас кружится голова, я рекомендую вам просто расслабиться. Попробуйте еще раз в другой раз. Вы получите это.

Вот супер простой способ запомнить:

Во всех возможных случаях стрелка должна указывать на центр (на отметке «0»), если только вы не решили этого не делать.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

Вы получили представление о том, чего желали ?!

Поздравляем! У вас есть самая первая фотография в ручном режиме.

Найдите время, чтобы отпраздновать это. Просто «Вау! Я сделал это ».

Теперь, когда вы взяли в свои руки управление камерой, пути назад нет.

Остановите таймер сейчас. Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Если вы видите, что ваше изображение по-прежнему не экспонируется должным образом, попробуйте другую композицию, другой объект и попробуйте выполнить все шаги в точности так, как я описал.В конечном итоге вы получите идеальную экспозицию.

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Неа.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Неа.

Я упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можете ли вы получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции как первого шага.

На этом пока все.

Понравилась статья?

Вы можете скачать pdf-файл этой статьи и ссылаться на него, когда захотите.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-то другой концепции, которая преследует вас в течение долгого времени? Напишите в комментариях.

Разговор скоро,

Пратап

Полное руководство по пейзажной фотографии для начинающих

Готовы освоить пейзажную фотографию?

Вы когда-нибудь видели захватывающие дух пейзажные фотографии в журнале и задавались вопросом: « Как они сделали этот снимок ?! »Или вы обнаружили, что бесконечно просматриваете потрясающие изображения в Instagram, думая:« M an, я бы хотел сделать такие снимки. “

Вот почему вы здесь, не так ли? Вы хотите знать, как создавать потрясающие фотографии, которые вдохновляют других. .

Nikon D7000 | ISO 100 | 26 мм | f / 11 | 1/500 с

В прошлом только опытные профессионалы имели опыт и деньги, чтобы путешествовать по миру и покупать фотооборудование, необходимое для создания таких произведений искусства. Такие ограничения, как использование фотопленки и доступ в темную комнату, также затрудняли начало занятий.Но сегодня любой, у кого есть зеркальная камера и ноутбук, может стать следующим Анселем Адамсом, если он знает, что делает.

Итак, если единственное, что мешает вам начать заниматься пейзажной фотографией, — это научиться пользоваться камерой и постобработка фотографий, давайте начнем ваше творческое путешествие прямо сейчас!

Основное оборудование для пейзажной фотографии

Во-первых, давайте развеем миф о том, что для создания потрясающих пейзажных изображений требуется самое дорогое оборудование. Неправда!

На самом деле, вы можете делать великолепные снимки с помощью самой дешевой цифровой зеркальной камеры. Важно то, как вы используете камеру. Мы скоро покажем вам, как это сделать. Но сначала давайте познакомимся с оборудованием для пейзажной фотографии, которое вам нужно, чтобы делать потрясающие снимки.

Цифровая зеркальная камера

Ду. А если серьезно, это ваша отправная точка. Все объективы, которые вы покупаете, будут зависеть от марки вашей камеры и от того, будет ли это кадрированная матрица или полнокадровая камера.Но не переживайте. Вы не ошибетесь, выбрав такие громкие имена, как Nikon, Canon, Sony и т. Д.

Nikon D3400 : 22,4 МП, ISO 100-25600

, 5 кадров в секунду (непрерывная), экран 3 дюйма, 0,87 фунта

На что обращать внимание в цифровой зеркальной камере :

• Большой сенсор для захвата максимально возможного количества данных изображения (минимум 15 мегапикселей)
• Большой диапазон ISO (минимум до 6400)
• Высокая скорость непрерывной съемки (5 кадров в секунду или больше)
• Большой монитор для предварительного просмотра файлов изображений (предпочтительно наклонный сенсорный ЖК-экран)
• Множество точек автофокусировки для получения четких снимков каждый раз

Какая самая лучшая доступная камера для пейзажной фотографии?

Это зависит от того, какую пейзажную фотографию вы хотите сделать.Хотя вы можете потратить кучу денег на дорогостоящее оборудование, если вы новичок, возможно, вам захочется взглянуть на цифровую зеркальную камеру начального уровня. Они сделают все, что вы захотите, и вам не придется тратить много денег. И если вы научитесь использовать ее правильно, она может стать лучшей камерой для пейзажной фотографии, которая у вас когда-либо была.

Лучшие зеркальные камеры начального уровня

Разрешение сенсора (мегапикселей)

Скорость серийной съемки

Лучшая цена

Предварительный просмотр

Разрешение сенсора (мегапикселей)

Скорость серийной съемки

Предварительный просмотр

Разрешение сенсора (мегапикселей)

Скорость серийной съемки

Предварительный просмотр

Разрешение сенсора (мегапикселей)

Скорость серийной съемки

Лучший выбор

Предварительный просмотр

Разрешение сенсора (мегапикселей)

Скорость серийной съемки

Линзы

Ваша камера может поставляться с объективом в комплекте, а может и без него.Если так, отлично. Но он не пригодится вам в каждом сценарии пейзажной съемки, в котором вы захотите попрактиковаться. Вот основные типы линз, которые вам понадобятся.

Объектив Canon EF-S 10-22mm f / 3.5-4.5 : легкий вес, превосходная производительность автофокусировки

Типы объективов, используемых в пейзажной фотографии:

Большинство пейзажных фотографов начинают с хорошего широкоугольного объектива, чтобы запечатлеть потрясающие пейзажи, такие как горные хребты или пляж.Но я бы порекомендовал изучить некоторые из других, упомянутых выше.

На что обращать внимание в хорошем объективе:

• Легкий и компактный размер (по возможности)
• Отличная оптика
• Малая максимальная диафрагма (f / 1,8, f / 2,8, f / 3,5)
• Снижение вибрации

Nikon D500 | ISO 400 | 16 мм | f / 11 | 1/160 сек

Какой объектив лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Короче говоря, лучший объектив — это тот, который лучше всего поможет вам сфотографировать то, что находится перед вами.Когда вы покупаете зеркалку, она обычно идет в комплекте с объективом, который иногда называют обходным. Это потому, что это обычно стандартный зум-объектив, который имеет хороший диапазон от широкоугольного до телефото.

Следующий объектив, который вы, возможно, захотите рассмотреть, — это широкоугольный зум-объектив. Это будет иметь более широкое максимальное поле обзора, что отлично подходит для съемки больших сцен, таких как горные хребты, пляжи, поля и т. Д.

Лучшие широкоугольные зум-объективы

Штатив

Каждому пейзажному фотографу нужен устойчивый штатив для получения резких фотографий. Штатив минимизирует или устраняет дрожание камеры, которое в противном случае может привести к размытости фотографий. Вам не нужен дорогой.

Штатив Zomei Z668 : легкое углеродное волокно, подвижная шаровая головка, съемный монопод

Что искать в штативе:

• Облегченный
• Компактный в сложенном виде
• Крепление для камеры, которое легко и быстро фиксируется и освобождается

Мой любимый универсальный штатив — штатив Zomei Z668.Он легкий, имеет плавную шаровую головку и съемный монопод. Не ошибетесь с этим!

Фильтры камеры

УФ-фильтр: Простой недорогой УФ-фильтр защитит объектив камеры от длительного воздействия вредных УФ-лучей. Но это сэкономит вам кучу денег в случае, если вы случайно треснете объектив. Лучше заменить УФ-фильтр за 10 долларов вместо дорогих линз.

Tiffen 77 мм УФ-фильтр

Круговой поляризационный фильтр: Этот фильтр позволит вам уменьшить блики, исходящие от воды, неба или чего-либо с блестящей или отражающей поверхностью.Это поможет вам получить более ровную экспозицию на вашем изображении. Кроме того, поляризатор добавит яркости вашим фотографиям.

Tiffen 77 мм круговой поляризатор

Фильтры нейтральной плотности

Фильтры

ND и Grad ND — лучшие друзья пейзажного фотографа. Они действуют как солнцезащитные очки для вашей камеры, помогая делать снимки с длинной выдержкой и обеспечивая более сбалансированную экспозицию. С этими фильтрами вы сможете сделать движущуюся воду гладкой и молочной.Проходящие облака превратятся в красивые следы в небе. И вы с легкостью сможете запечатлеть фейерверки и молнии.

K&F Concept Square Filter ND1000 100×100 мм 10 стопорных фильтров нейтральной плотности

Дистанционный спуск затвора

Беспроводной пульт дистанционного управления для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon

Помимо использования штатива, наличие под рукой дистанционного спуска затвора еще больше снижает риск дрожания камеры.Независимо от того, используете ли вы проводной или беспроводной дистанционный спуск затвора, вы не рискуете ударить или сдвинуть камеру, нажимая на затвор пальцем.

Принадлежности для уборки

Корпус камеры и линзы испачкаются. Использование некоторых основных принадлежностей для чистки убережет их от пятен и пыли, которые могут испортить ваши красивые изображения. Потратьте немного денег на пылесос, салфетку из микрофибры, чистящий раствор и ручку для линз.Или просто получите все это в одном удобном комплекте для чистки камеры.

Набор для профессиональной уборки Altura Photo

Карты памяти

Поскольку современные зеркальные фотокамеры создают файлы размером 20+ мегапикселей для каждого изображения, вам потребуется много места для хранения, загруженного в вашу камеру. Одна из наиболее важных характеристик, на которую следует обратить внимание при покупке памяти, — это скорость, с которой данные могут быть созданы и просмотрены. Это называется скоростью чтения / записи. Стандартные карты памяти имеют скорость около 90 МБ / с.Новые карты XQD имеют скорость чтения / записи более 400 МБ / с.

Карта SanDisk 128 ГБ Extreme SDXC UHS-I

Рюкзак для камеры

Хороший рюкзак для фотоаппарата незаменим для любого пейзажного фотографа. В зависимости от того, что вы хотите снимать, у вас может быть много фотографического оборудования. Итак, вы хотите быть уверены, что у вас есть походный рюкзак для фотоаппарата, в котором можно разместить все, что вам нужно.

Рюкзак для камеры Lowepro ProTactic 450 AW

Что искать в рюкзаке для фотоаппаратов:

• Достаточно места для 1-2 камер и 2-3 линз
• Отделение для ноутбука, чтобы вы могли обрабатывать изображения во время путешествия
• Легкий доступ к камере сверху и сбоку
• Достаточно комфортно для путешествий на целый день
• Встраиваемый дождевик

Настройки пейзажной фотографии

Вот где происходит волшебство.Пора научиться использовать зеркалку для пейзажной фотографии. Вот настройки, которые вам нужно изучить, прежде чем начинать съемку.

Что лучше снимать в Raw или JPEG?

RAW — это формат, который захватывает наибольший объем данных, который позволяет камера. Файлы большие. Но это дает вам больше информации для работы при постобработке в Lightroom и Photoshop. Предварительная обработка файла RAW перед тем, как он покинет камеру, не производится.

С другой стороны,

JPEG — это более сжатый файл изображения.Вы можете подумать, что иметь файл меньшего размера — это хорошо, но главное в фотографии заключается в том, чтобы использовать больше данных изображения. Файлы JPEG также проходят небольшую предварительную обработку в камере, такую ​​как повышение цвета и контрастности. Это нехорошо, если вам нужен максимальный контроль над файлами изображений, когда пора начинать их редактировать.

Не забудьте изменить настройки захвата файлов в вашей камере на RAW, прежде чем начать съемку.

Параметры фокусировки

Двумя основными вариантами фокусировки на вашем объекте являются Ручная фокусировка и Автофокус .Хотя вам может потребоваться больший контроль над своей фокусировкой, я бы не стал начинать с ручной фокусировки. У вас будет время поэкспериментировать с этим, когда вы улучшите свои навыки фотографии.

Есть и другие настройки, на которых вы сначала будете больше сосредоточены (видите, что я там делал?). Поэтому я рекомендую, чтобы встроенная функция автофокуса вашей камеры помогала вам получать четкие изображения, пока вы учитесь пользоваться своей зеркальной камерой.

Настройки просмотра изображений

Самый важный параметр, который я бы изменил в вашей камере по сравнению с настройками по умолчанию, — это настройки просмотра изображений. После того, как вы сделали снимок и нажали «Воспроизвести», чтобы просмотреть его, прокрутите параметры просмотра, чтобы включить просмотр гистограммы.

Гистограмма показывает вам графическое представление тональных значений вашего изображения. Он показывает количество тонов для каждого уровня яркости вашей фотографии.

Цифровые зеркальные камеры

и программное обеспечение для редактирования, такое как Lightroom, отображают информацию о тональной яркости в диапазоне от черного до теней, от средних тонов до светлых участков и, наконец, до белого.

Включение просмотра гистограммы поможет вам быстро определить, правильно ли экспонируется только что сделанный вами снимок. Вот сравнение экспозиции изображения. Как видно из гистограмм, данные изображения более центрированы на правильно экспонированной фотографии. В то время как данные сдвигаются влево и вправо соответственно для недоэкспонированных и переэкспонированных фотографий.

Общие сведения о настройках экспозиции

Уникальная способность фотографа — запоминать как физические, так и эмоциональные элементы момента времени.Как художник работает с краской, фотограф работает со светом.

Как делает снимок зеркальный фотоаппарат?

В вашей камере есть датчик, улавливающий свет. И этот датчик спрятан за шторкой камеры, которая действует как занавеска, сохраняющая темноту в комнате. Когда затвор открывается, свет попадает на датчик, фиксируя сцену перед объективом. Эти данные об экспозиции одновременно записываются как изображение на карту памяти вашей камеры.

Создание красивых пейзажных снимков сводится к созданию правильно экспонированной сцены.

Поделитесь этим изображением на своем сайте

< br />























< br />























< br />

Укажите авторство SchubertPhotography.com с этим изображением.

< br />























< br />























< br />

Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Это первая часть в треугольнике экспозиции, которая определяет, сколько света попадает на ваш сенсор при каждом сделанном вами снимке.

Думайте о затворе как о веках камеры.

Nikon D500 | ISO 100 | 80 мм | f / 9 | 1/200 сек

Представьте себе это. Вы начинаете с закрытыми глазами на минуту в яркий солнечный день. Затем вы быстро открываете и закрываете их так быстро, как только можете, глядя на дерево.Что ты видишь? Может быть, слабый визуальный отпечаток контура дерева?

Затем вы открываете глаза примерно на 10 секунд, продолжая смотреть на дерево. Что вы видите, закрыв глаза на этот раз? Вероятно, гораздо более четкое дерево из света. Вы можете сосчитать отдельные ветви и очень ясно увидеть дерево в своем уме.

Точно так же взаимодействуют затвор камеры и датчик. Чем короче время открытия затвора, тем темнее будет снимок.Чем дольше открыт затвор, тем ярче будет ваше фото.

Диафрагма

Диафрагма камеры работает так же, как и радужная оболочка глаза. В приведенном выше примере, если вы посмотрите в небо в солнечный день, ваша радужная оболочка автоматически начнет сужаться, и ваш зрачок станет намного меньше. И если вы встанете с постели посреди ночи, не включив свет, ваша радужная оболочка широко откроется, пропуская немного окружающего света в ваш зрачок, чтобы вы могли лучше видеть в темноте.То же самое и с вашей зеркальной камерой.

Nikon D7000 | ISO 100 | 70 мм | f / 5 | 1/160 сек

Какая глубина резкости вам обычно нужна в пейзажной фотографии?

Ну, это зависит от того, что вы фотографируете. Если вы пытаетесь сфокусировать все, от переднего плана до заднего плана, вам нужно использовать меньшую диафрагму (большее число диафрагм), например f / 11 — f / 22. Но если вы пытаетесь изолировать лепестки цветка, вам нужно использовать более широкую диафрагму (меньшее значение диафрагмы), например, f / 5.6 — f / 1.8.

Вот удобная диаграмма диафрагмы, которая поможет вам визуализировать, как диафрагма влияет на ваше изображение.

ISO

ISO — это мера чувствительности сенсора камеры к свету. Чем меньше число, тем меньше шума или зернистости на фотографии. Чем выше число, тем больше шума вы увидите на изображениях.

Nikon D7000 | ISO 320 | 11 мм | f / 2,8 | 30 сек

Не все сцены хорошо освещены, и вам потребуется увеличить ISO, чтобы получить хорошую экспозицию.Яркие солнечные дни могут позволить вам установить минимальное значение ISO, обычно 100 ISO. В то время как для съемки сразу после заката или ночью в темноте может потребоваться уровень ISO от 800 до 1600 или более.

Профессиональный совет:

Как каждый раз выбирать лучшие настройки камеры для пейзажной фотографии

Одно дело понять элементы треугольника экспозиции. Но другое — знать, когда их использовать. Это то, что мешает большинству новичков уверенно начать пользоваться ручным режимом.Так что давайте сделаем это легко!

Самый быстрый способ решить, какие настройки камеры вам нужны для всего, что вы хотите сфотографировать:

Шаг 1 : Решите, что наиболее важно в вашей сцене. Одна или две вещи, на которые нельзя пойти на компромисс.

Пример 1 : Вы хотите, чтобы водопад выглядел гладким и молочно-белым. Таким образом, вы не можете пойти на компромисс при установке длинной выдержки 4 секунды или больше. В этом случае диафрагма и ISO могут быть гибкими.

Пример 2 : вы снимаете сцену в сумерках и нуждаетесь в максимально возможном освещении без шума или зернистости на изображении. Таким образом, вы не можете пойти на компромисс с настройкой диафрагмы, потому что она должна быть максимально широко открытой или с наименьшим значением диафрагмы. И вы не можете идти на компромисс с ISO, потому что вы не хотите шума на вашем изображении. В этом случае выдержка может быть гибкой.

Пример 3 : вы делаете широкоугольный снимок горы в солнечный день и хотите, чтобы все, от переднего плана до фона, было четким и четким.Таким образом, вы не можете пойти на компромисс, установив диафрагму как минимум на f / 8 или выше. В этом случае ваша выдержка и ISO могут быть гибкими.

Шаг 2. Отрегулируйте другие некритические элементы экспозиции для достижения оптимальной экспозиции для вашего изображения.

Эти два шага значительно упростят вам выход из автоматического режима и переход в ручной режим!

Техника композиции пейзажной фотографии

Nikon D7000 | ISO 100 | 56 мм | f / 10 | 1/125 сек

Как только вы начнете привыкать к работе в ручном режиме, следующим навыком пейзажной фотографии станет композиция.Заманчиво вынуть камеру и начать стрелять.

Но если вы изучите фотографии от фотографов, которые вас вдохновляют, вы начнете понимать, что есть что-то особенное в том, как они выстраивают свои снимки. Что-то, что заставляет их выглядеть более профессионально. Что-то, что вас привлекает. Это фото-композиция.

А в пейзажной фотографии главное — чтобы взгляд зрителя проходил сквозь кадр.

Я написал подробный пост о технике композиции пейзажной фотографии. Вот краткое изложение этих советов.

10 советов по композиции пейзажной фотографии

1. Правило третей — Создайте больше интереса, разместив объект не по центру, используя сетку, которая разделяет изображение на трети по горизонтали и вертикали.
2. Foreground Interest — Поместите что-нибудь интересное на переднем плане, особенно когда у вас много открытого пространства на заднем плане.
3. Ведущие линии — Любая линия, проводящая взгляд зрителя в кадре. Представьте извилистые реки или длинные дороги, ведущие к горизонту.
4. Level Horizon — Его легко пропустить, но убедитесь, что линия горизонта ровная. Или вы рискуете вызвать у зрителя морскую болезнь. В этом вам поможет штатив. Или вы можете легко исправить это в постобработке.
5. Кадр в кадре — Как бы то ни было. Используйте такие элементы, как ветви деревьев или изогнутые арки, чтобы поместить объект в рамку изображения.
6. Узоры и текстуры — Человеческий глаз обращается к тому, что отличается. Таким образом, повторяющиеся узоры, такие как ряд деревьев или грубая текстура ржавого корпуса корабля, создают гораздо более интересную композицию.
7. Негативное пространство — это пространство, окружающее основной объект вашей фотографии. Это может быть обширная пустыня, окружающая стадо верблюдов, или океанские волны, удерживающие на плаву парусник.
8. Заполните кадр важным — Если вы снимаете что-то интересное, например цветок лилии, подойдите ближе или увеличьте масштаб, чтобы заполнить им кадр.
9. Помните, чего вы не хотите в своей рамке — Во время фотосессии можно легко увлечься моментом. Но не забывайте время от времени оглядываться, чтобы убедиться, что на ваших фотографиях нет вещей, которых можно легко избежать, например линий электропередач или людей.
10. Изменить перспективу — Перемещаться. Увеличьте масштаб. Измените съемку с горизонтальной на вертикальную. Стреляйте сверху. Стреляйте снизу. Просто измените свою точку зрения, чтобы было интересно!

Лучшее время для съемки за пределами

Nikon D7000 | ISO 400 | 18 мм | f / 22 | 1/10 сек

Поскольку фотография — это искусство захвата света, вам нужно знать, когда лучше и когда лучше делать фотографии.Конечно, это во многом зависит от того, что вы пытаетесь сфотографировать, будь то весна, лето, осень или зима. Свет будет сильно отличаться в течение года в зависимости от угла наклона Солнца к Земле.

Но вот несколько общих правил, когда нужно делать пейзажные фотографии.

Золотой час

Золотой час — это время сразу после восхода солнца и непосредственно перед закатом, когда солнце садится низко и окрашивает все, к чему прикасается, золотым оттенком. Свет во время золотого часа очень рассеянный, что означает, что он распространяется гораздо более равномерно. Это то, что делает все волшебным.

Nikon D500 | ISO 100 | 18 мм | f / 10 | 1/4 секунды

Золотой час — это когда земля превращается в один большой световой короб, а не в середине дня, когда солнце отбрасывает больше прямого света, который отбрасывает резкие тени на все.

Это противоположность Голубого часа, который наступает незадолго до восхода и сразу после захода солнца. Синий час, как следует из названия, — это когда небо окрашивает в синий цвет все, что находится на улице.

Golden Hour отлично подходит для съемки пейзажей на открытом воздухе, например:

• Пляжи
• Горы
• Пустыни
• Поля
• Архитектура

Полдень

Возможно, вы слышали, что худшее время для фотографирования — середина дня.Но опять же, все зависит от того, какой объект вы снимаете и какая погода.

В пасмурный день в полдень условия освещения сильно отличаются от условий яркого солнечного дня в полдень. Облака рассеивают свет и действуют как гигантский световой короб. Это выравнивает свет на объект и делает его гораздо более приятным в большинстве случаев.

Nikon D500 | ISO 100 | 60 мм | f / 8 | 1/320 сек

Какие снимки лучше всего делать в середине дня?

• Макросъемка
• Фотография леса
• Аэрофотосъемка (дрон)
• Морские пейзажи
• Пустыни

Как спланировать фотосессию для пейзажной фотографии

Конечно, фотографам иногда везет.Но лучший способ делать потрясающие снимки — заранее планировать фотосессию.

Разведка местоположения

Знание того, что и где вы хотите сфотографировать, поможет вам собрать нужное оборудование для фотосъемки. Нет необходимости нести лишний вес. Так что заранее исследуйте свои локации.

7 способов заранее спланировать фотосессию на открытом воздухе

• Instagram — Черпайте вдохновение в Instagram для фотографий на открытом воздухе, которые вы хотите сделать.
• Google — Выполните поиск в Google по запросу « лучших мест для пейзажной фотографии в [ваш регион, штат, город, поселок и т. Д.] «
• Pinterest — Найдите в Pinterest идеи местоположения.
• Flickr — Найдите на Flickr недавние фотографии, сделанные в тех местах, которые вы хотите сфотографировать. Flickr также отлично подходит для поиска уникальных мест и углов, которые использовали другие фотографы для получения потрясающих снимков.
• TPE App — Используйте мобильное приложение Photographer’s Ephemeris, чтобы определить, где будет солнце в любом месте и в любой момент времени.Это действительно быстрый и простой способ узнать, когда «Золотой час», восход или закат будет в вашем предполагаемом месте, без необходимости физически приходить туда и проверять это заранее.
• Приложение «Лунный календарь» — Используйте мобильное приложение «Лунный календарь», чтобы определить, когда луна встанет и зайдет в любую ночь. Это также позволяет вам легко увидеть, в какой фазе луны будет каждый вечер. Это отличное приложение-компаньон, если вы хотите сфотографировать луну или пытаетесь найти ночь, когда луна не будет светить, чтобы вы могли сфотографировать Млечный Путь.
• Посещение объекта — Физически посетить место, которое я хочу снимать. Найдите время, чтобы прогуляться и отметить интересные предметы, перспективы, углы и интересы переднего плана.

Законы и правила о публичной фотосъемке

Прежде чем вы отправитесь создавать свое портфолио из потрясающих пейзажных фотографий, обязательно ознакомьтесь с местными законами и постановлениями, которые применяются к фотографии в общественных местах. Хотя многие общественные места можно фотографировать, есть и другие, для которых требуется специальное разрешение или разрешения, чтобы иметь возможность продавать или использовать ваши изображения в коммерческих целях.

Некоторые моменты, которые следует учитывать при съемке в общественных местах

Разрешения на собственность и модели — Если вы делаете фотографии, на которых изображены узнаваемые объекты собственности или людей, вам необходимо, чтобы они подписали разрешение, прежде чем продавать эти фотографии или использовать их в коммерческих целях. Даже если это всего лишь часть человека или собственности. Если они или кто-то другой может сказать: « Эй, это я на этой фотографии! »или« Это мой дом! », вам потребуется подписать выпуск.Самый простой способ сделать это — использовать мобильное приложение Releases. Вы можете быстро создавать, подписывать и отправлять выпуски, используя стандартные шаблоны из Snapwire, ASMP, Getty Images и Shutterstock. Они даже могут подписать на месте пальцем!

Проверьте перед фотографией — Вот отличный список мест с известными ограничениями изображения, которые вы должны проверить перед фотографированием с намерением использовать свою работу в коммерческих целях.

Основные виды пейзажной фотографии

Nikon D7000 | ISO 100 | 135 мм | f / 11 | 1/320 сек

Пейзажная фотография включает в себя много разных стилей уличных снимков.Так что, если вам интересна эта ниша, веселью, которое вы можете получить, пробуя различные жанры, практически не будет.

Экспериментируйте с этими распространенными стилями пейзажной фотографии

Сельская местность — Представьте себе страну, холмы, луга, поля, озера, реки и множество других мест в глуши.

Лес — это может быть что угодно, от местного леса до влажных тропических лесов, тропических лесов, лиственных и вечнозеленых лесов.Плюс ко всему дикая природа, которую вы обычно встретите, например, олени, медведи, птицы и всевозможные лесные существа.

Гора — Первое, что приходит в голову, — это изображения гор издалека. Но в горах вы найдете водопады, валуны, снег, множество устойчивых животных и величественных птиц, таких как орлы и ястребы.

Морской пейзаж — На воде или у воды. Парусные лодки, рыболовные суда, грохочущие волны, песчаные пляжи, маяки, пирсы, скалы и обрывы.И, конечно же, рыба, прорывные киты, парящие чайки и другие водные животные.

Abstract — Этот стиль предназначен для передачи форм и узоров на открытом воздухе. Каскадные холмы рисовых полей. Извилистые линии, образованные ветрами песков пустыни. Силуэты ветвей скалистого дуба.

Макро — это увлекательный стиль пейзажной фотографии, позволяющий поближе познакомиться с миром природы и природы. Интересные вещи, которые можно попробовать сфотографировать, — это насекомые, цветы, животные, еда и любые интересные текстуры или узоры, встречающиеся в природе или в городских условиях.

Городской — Города и поселки занимают свое место в мире пейзажной фотографии. Отличные предметы включают горизонты городов, стены, покрытые граффити, городские парки, световые дорожки от движущихся машин, метро и даже заброшенные здания.

Architectural — этот стиль предоставляет практически безграничные возможности для творчества. Здания, дома и другие сооружения можно найти как в городских, так и в сельских и удаленных районах. Идеи для фотографирования включают коммерческие здания, церкви, храмы, мечети, музеи, замки, дома, мосты, маяки, башни с часами, статуи и памятники.

Night Sky — Изображения ночного неба — одни из самых впечатляющих изображений. Современные зеркалки упрощают съемку с длительной выдержкой, позволяя вашей камере запечатлеть больше звезд и других небесных тел, которые можно увидеть даже невооруженным глазом. Некоторые замечательные элементы, которые можно запечатлеть на ночном небе, включают звезды, луну, Млечный Путь, созвездия, метеорные потоки, кометы, лунное затмение, планеты и звездные следы.

Сезонный — Смена времен года может быть прекрасной вещью, которую можно запечатлеть на фотографиях.Размышления в луже после весеннего дождя. Слышали о буйволах, пасущихся в поле в летние месяцы. Дорога в лесу, покрытая опавшей листвой. Заснеженные горы. Это всего лишь несколько идей сезонной фотографии.

Методы специализированной пейзажной фотографии

Long Exposure — Установка более продолжительной выдержки может открыть целый новый мир фотографических возможностей. Превратите облака в красивое размытие в небе.Сделайте плавные водопады похожими на молочные и сказочные. Снимайте молнии или фейерверки во всей их красе.

Световая живопись — Еще одна форма фотографии с длительной выдержкой, светлая живопись — это использование искусственного света, чтобы либо осветлить темную ночную сцену, либо создать свои собственные узоры и формы со светлыми следами. Все, что вам нужно, — это источник света, например фонарик или мобильный телефон, цифровая зеркальная фотокамера и штатив, чтобы создавать волшебные световые картины.

Замедленная съемка — Замедленная съемка — прекрасный способ показать течение времени с помощью множества отдельных изображений.Конечный результат выглядит как видео, даже если обработанный файл состоит из сотен или тысяч фотографий. Для такой фотографии вам понадобится хороший интервалометр и штатив.

Panorama — Чтобы получить более широкий обзор того, что фиксирует сенсор вашей камеры, панорамная фотография может быть достигнута путем объединения нескольких перекрывающихся изображений с помощью Lightroom или Photoshop. Этот тип фотографии идеально подходит для создания панорамных пейзажей как в естественных, так и в городских условиях.

Drone & Aerial — это забавный, а иногда и дорогой вид фотосъемки, который предполагает использование дрона или самолета для получения аэрофотоснимков земли сверху. Фотография с дронов стала бешено популярной в последние годы, поскольку цены на дроны упали, а технологии и качество встроенных камер улучшились.

Редактирование пейзажных фотографий

Ваша цифровая зеркальная фотокамера способна снимать большие файлы изображений. И эти файлы содержат множество замечательных данных, которые можно редактировать.Если вы снимаете в формате RAW (как и должно быть), вам понадобится программное обеспечение, чтобы обрабатывать эти файлы данных и затем публиковать их в цифровом или печатном виде.

Самыми популярными и надежными программами для редактирования фотографий на сегодняшний день являются Adobe Lightroom и Adobe Photoshop.
Давайте посмотрим на различия и выясним, почему наличие обоих файлов поможет вам превратить ваши необработанные файлы изображений в нечто потрясающее.

Профессиональный совет:

Adobe предлагает Lightroom и Photoshop в комплекте за менее 10 долларов в месяц по тарифному плану Creative Cloud для фотографов.Вы можете легко редактировать, систематизировать, хранить и публиковать свои фотографии в полном разрешении из любого места!

Как редактировать пейзажные фотографии

Lightroom позволяет очень легко редактировать ваши пейзажные фотографии. Это естественный рабочий процесс, встроенный в панель с правой стороны модуля разработки. Думайте об этом как о водопаде. Просто начните сверху и двигайтесь вниз. Давайте взглянем.

1.Обрезать и выпрямить

Первый шаг постобработки — кадрирование и выпрямление изображения. Если вы не разместили изображение в кадре точно так, как предполагали в поле, вы можете быстро это исправить.

Вот пошаговое руководство, которое поможет вам кадрировать фотографии в Lightroom, как профессионал.

2. Отрегулируйте свет и цвет

Затем перейдите на панель «Основные», чтобы настроить яркость и цвет изображения.Опять же, начните с начала этого списка и двигайтесь вниз.

• Баланс белого
• Экспозиция
• Контраст
• Особенности
• тени
• белые
• Черный
• Ясность
• Вибрация
• Насыщенность

3. Кисти и градиенты

Если на фотографии есть места, которые вы хотите отрегулировать, не влияя на остальную часть изображения, воспользуйтесь корректирующей кистью Adjustment Brush .

А если у вас слишком яркое небо или участок, где вы хотите добавить постепенное изменение света или тона, используйте инструмент Gradient Tool .

Вот как я изменил экспозицию неба на фотографии, сделанной на Большом Каймане.

4. Резкость и шумоподавление

Lightroom по умолчанию добавляет немного резкости вашим изображениям при импорте.Но если вы хотите отрегулировать это, откройте панель «Подробности».

Если ваше изображение имеет зернистость (или шум) из-за использования высокого ISO, переместите ползунок «Яркость» в разделе «Подавление шума», чтобы удалить его или, по крайней мере, уменьшить эффект.

5. Удаление дымки и виньетка

Затем, если у вас есть область дымки, например солнечные лучи, туман или блики от воды, используйте ползунок Dehaze, чтобы уменьшить ее.

Вот пример того, как сделать мой объект более четким, убрав мутность воды, через которую я снимал морскую звезду.

Если вы хотите еще больше привлечь внимание зрителя к объекту, используйте ползунок «Виньетка», чтобы добавить едва заметные темные края по углам изображения. Только не переусердствуйте. Добавление эффекта — это нормально, но не настолько, чтобы он стал очевидным или отвлекающим.

6. Выберите и экспортируйте свои фотографии

Когда вы закончите обработку изображений, пора их экспортировать.Вы можете экспортировать их как окончательные версии вашего изображения, готовые к публикации, или вы можете еще больше уточнить свои правки, экспортировав их в Photoshop. Это может быть очень полезно, если вы хотите осветлить и затемнить фотографии, чтобы добиться большей глубины и реализма. Если у вас есть несколько изображений для экспорта, выберите их все сразу и выберите «Экспорт».

Как выбрать несколько фотографий в Lightroom Classic.

Как выбрать несколько фотографий в Lightroom CC.

Поделитесь своими пейзажными фотографиями со всем миром

Теперь, когда вы сделали несколько красивых пейзажных фотографий, пора поделиться ими! Сегодня, как никогда, есть места, где вашу работу заметят.

Лучшие сайты для обмена фотографиями и портфолио

• Социальные сети
• Интернет-портфолио

Лучшие методы публикации пейзажной фотографии в социальных сетях

Прежде чем вы сразу же станете самым популярным ребенком в школе, рассмотрите несколько рекомендаций по размещению ваших фотографий в социальных сетях.

• Экспортные размеры и формы : Воры везде! Никогда не публикуйте фотографию в полном разрешении в Интернете, если только вы не хотите, чтобы она была украдена и, возможно, использована или продана без вашего разрешения. У каждой платформы социальных сетей есть свой идеальный размер публикации. Убедитесь, что вы правильно изменили размер фотографии, прежде чем делиться ею.
• Добавление водяных знаков : Еще один шаг, который вы можете предпринять, чтобы гарантировать, что ваши фотографии не будут использоваться без вашего разрешения, — это добавить к ним водяной знак.Вы можете легко сделать это в Lightroom или Photoshop. Он не должен быть большим или отвлекающим. Что-нибудь неприметное с непрозрачностью 50% или меньше подойдет.
• Авторские права на ваши изображения : Это может выводить его на другой уровень. Но вы также можете рассмотреть возможность получения официальных авторских прав на свои изображения, прежде чем размещать их в Интернете. Это даст вам дополнительный уровень защиты и больше оснований для обращения в суд в случае необходимости.

Как заработать на пейзажной фотографии

Теперь, когда вы начали практиковаться в создании красивых пейзажных снимков, вы можете подумать о том, чтобы заработать деньги на своем новом хобби.Даже если это просто что-то, что вы делаете на стороне, вы удивитесь, насколько легко продать свои фотографии.

7 способов продажи ваших фотографий в Интернете и офлайн:

• Стоковое Фото Веб-сайты : это сайты, на которых компании и другие лица ищут стоковые фотографии для использования в своих рекламных объявлениях и других средствах массовой информации. По сути, они не покупают ваши фотографии. Они покупают лицензию, которая дает им разрешение на использование ваших работ. Вы по-прежнему сохраняете права на свои изображения.Вот некоторые из лучших мест для продажи ваших фотографий в Интернете:
• Веб-сайты портфолио : Как и указанные выше веб-сайты с фотографиями, вы также можете продавать свои изображения через свою учетную запись портфолио, например SmugMug или 500px.
• Pitch Media Outlets : Google несколько журналов и интернет-СМИ, которые регулярно публикуют изображения, похожие на ваши. Затем отправьте им электронное письмо или сообщение через их веб-сайт с просьбой выполнить для них особые задания.
• Местные магазины : Подойдите к местным сувенирным, художественным и туристическим магазинам, чтобы спросить, можете ли вы продавать свои гравюры через их магазин.
• Художественные фестивали : Существует довольно большой круг передвижных художественных выставок. Проведите небольшое исследование и посмотрите, сможете ли вы подключиться к той, где вы сможете продавать свои фотопринты.
• Станьте онлайн-инфлюенсером : создайте Instagram или Pinterest, подписавшись на ваши фотографии, и привлекайте бренды, которые хотят, чтобы вы помогали им в рекламе.
• Контракт для местных предприятий : Обратитесь к местным предприятиям по поводу проведения фотосессий для их бренда. Это особенно полезно, если вы хорошо разбираетесь в фотографии с дронов или архитектуры, потому что не все делают такие снимки.Любой вид бизнеса, от риэлторских компаний до веломагазинов и юридических фирм, может использовать ваши специальные навыки фотографии.

[Инфографика] Полное руководство по пейзажной фотографии для начинающих

Поздравляю, если вы дошли до этого конца страницы! Скорее всего, вы обретете большое счастье и успех в качестве пейзажного фотографа. Независимо от того, хотите ли вы сделать это своей профессией или просто хобби на выходных, теперь вы на один шаг ближе к тому, чтобы делать красивые снимки, которые вдохновят других выйти на улицу и максимально использовать то, что может предложить мир природы.

Вот удобное руководство по пейзажной фотографии для начинающих, инфографика, к которому вы можете вернуться в любое время, чтобы быстро подвести итог тому, что вы узнали.

Удачной съемки!

Поделитесь этим изображением на своем сайте

< br />























< br />























< br />

Укажите авторство SchubertPhotography.com с этим изображением.

< br />























< br />























< br />

Последнее обновление от 2021-02-09 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Советы для начинающих по цифровой зеркальной фотографии, которые необходимо знать

Итак, вы решили совершить рывок и купили свою первую зеркальную камеру.Что теперь? Все эти кнопки и настройки могут быть ошеломляющими, так с чего же начать?

Я тоже был там. Я купил свою первую камеру около 3 лет назад и с тех пор выучил лот .

Вот список советов, которые я хотел бы знать, когда только начинал!

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Мы можем получить компенсацию, если вы бесплатно перейдете по ссылкам в этом сообщении. Для получения дополнительной информации см. Наши условия. Все мнения мои собственные.

---

1. Обучение ручному режиму

Практически в каждой статье об изучении фотографии, которую вы читаете, будет сказано: «Изучите ручной режим». Это потому, что вы действительно не сможете добиться наилучшего результата, если не научитесь управлять камерой.

Я знаю, что это немного страшно, когда люди начинают выбрасывать такие слова, как «диафрагма» и «выдержка», но на самом деле это не так плохо, как кажется!

Существует тонн статей и классов (платных или бесплатных!), Которые могут показать вам, как все это работает.Поверьте, вам будет намного легче запечатлеть ваше видение, если вы научитесь стрелять вручную!

---

2. Не трать кучу денег

Когда вы только начинаете работать со своей новой камерой, вам действительно нужны только приличный корпус камеры, объектив и карта памяти.

Большинство фотоаппаратов поставляются со стартовым объективом или комплектным объективом. Это хорошо для новичков. У них не такое высокое качество, как у более дорогих объективов, но у вас не должно возникнуть проблем с получением отличных изображений.

Позже большая часть ваших денег пойдет на объектив, а не на корпус камеры. Камеры всегда будут меняться и обновляться до новейших технологий, но объективы остаются почти такими же.

Моей первой зеркальной камерой была Canon Rebel T5 с объективом 18–55 мм и 75–300 мм. У меня все еще такой же корпус камеры, рекомендую новичкам. Однако с тех пор Canon выпустила Rebel T6 и T7. Я также рекомендую вам в первую очередь обновить объектив до 50 мм f1.8. У него отличное качество при невысокой стоимости.

Проверьте m y photography gear для рекомендаций по объективу и аксессуарам!

---

3. Съемка в формате RAW

Когда я начинал изучать фотографию и снимать на свою зеркалку, все говорили: «Снимайте в формате RAW! Не используйте JPG! » Так что это вообще значит?

RAW и JPG — это то, как ваша камера хранит изображения. В основном то, что вам нужно знать, не вдаваясь в технический жаргон: RAW лучше!

RAW занимает больше места на карте памяти, но это потому, что изображение содержит гораздо больше данных в самых светлых и самых темных частях фотографии.Таким образом, при редактировании вы можете сохранить слишком темную или слишком светлую фотографию. Это палочка-выручалочка!

---

4. Купите приличный штатив

Вам не нужно тратить большие деньги, чтобы купить базовый штатив. Я использую штатив, когда хочу уменьшить дрожание камеры.

Штативы особенно полезны при слабом освещении. Вы можете уменьшить выдержку до меньшего, чем это возможно, держа цифровую зеркальную камеру в руке, чтобы впустить больше света.

Штативы, которые я использую, перечислены здесь .

---

5. Не используйте встроенную вспышку

Только не делай этого. Независимо от того, используете ли вы зеркальную камеру или смартфон, встроенная вспышка почти всегда выглядит плохо. Честно говоря, вам следует использовать вспышку только в том случае, если вы знаете, как заставить ее выглядеть так, как будто вы , а не , используя вспышку. Если вы вынуждены снимать при слабом освещении, вы можете:

• Используйте штатив — Это позволит вам уменьшить выдержку без увеличения дрожания камеры.
• Используйте OCF (выносную вспышку). — Это делает вашу вспышку похожей на еще один источник света.Их используют многие студийные фотографы.
• Отразите свет от стены / потолка или рассеивайте вспышку, установленную на камере — Это дает эффект, аналогичный OCF. Если свет не выглядит так, как будто он исходит от камеры, он выглядит более естественным.
• Найдите другой источник света — Если ничего не помогает, снимайте в другом месте! (Желательно где-нибудь побольше света!)

Итог: попробуйте придумать, как осветить сцену без вспышки, особенно новичку.

---

6. Редактируйте фотографии

Все редактируют свои фото, даже профессионалы. Особенно профессионалов. Практически никто не делает снимок своей камерой, и он выглядит идеально без редактирования. Да, некоторые фотографы делают действительно отличные фотографии прямо с камеры, но даже в этом случае редактирование может сделать их еще лучше.

Я всегда редактирую в Lightroom. Если вы еще не знакомы с Photoshop, я бы не рекомендовал его. В Photoshop есть несколько действительно отличных инструментов, от базового редактирования до обработки фотографий, но на самом деле вам все это сразу не понадобится.Лично я использую фотошоп только для того, чтобы убрать глазные пятна на фоне моих фотографий.

На фотографиях ниже вы можете увидеть результаты редактирования. Я сделал это фото моей сестры для ее портретов старших классов.

Первая фотография не редактировалась. Здесь довольно темно, и точечный свет отвлекает.

Вторая фотография была отредактирована в Lightroom, и вы можете увидеть резкую разницу. Я отрегулировал освещение, а также смягчил зелень деревьев, чтобы придать им легкий и воздушный вид.

Также стоит отметить, что это фото было снято в формате RAW. Это помогло мне осветлить темные части фотографии, не передержав светлые участки.

Lightroom — это то, что вам нужно. В нем очень легко ориентироваться, и в нем есть все необходимое для редактирования освещения и цветов.

Кроме того, многие фотографы используют и создают пресеты для Lightroom, чтобы сделать редактирование намного быстрее. Я предлагаю полностью бесплатный пресет для приложения Lightroom Mobile в моей библиотеке ресурсов.Просто присоединяйтесь к моему списку рассылки для доступа!

---

7. Практика

Лучший способ стать лучше в чем-либо — это практиковаться, практиковаться, практиковаться! Не поленитесь! Выбирайтесь и фотографируйте как можно чаще. Вы поблагодарите себя позже.

Фотография, независимо от того, используете ли вы зеркальную камеру или нет, — это не то, что вы можете освоить за один день. Чем больше вы практикуетесь, тем легче вам будет сделать снимок, который вы хотите увидеть.

---

Надеюсь, эти советы были для вас полезны! Знаете ли вы еще какие-то советы для начинающих фотографов, о которых я не упомянул? Оставляйте их в комментариях!

И не забудьте подписаться на мою рассылку, чтобы получать уведомления, когда в блог добавляются новые фотографии.Вы также получите доступ к библиотеке ресурсов , которая включает бесплатные путешествия, ведение блогов и фотографии (а также бесплатный пресет Everyday Lightroom!).

Ознакомьтесь с другими сообщениями в блоге, чтобы получить больше советов по фотографии:

Лучшее время для фотосъемки

Как сделать лучшие фотографии еды во время путешествий

Делайте лучшие фотографии любой камерой: композиция

Pin этот пост на потом!

.

Как научиться фотографировать на зеркальный фотоаппарат кэнон: основы цифровой фотографии — Ferra.ru