Как правильно фотографировать на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru

2 главные настройки и 4 совета для точной фокусировки. Как правильно навестись на резкость в разных условиях?

Почему фото получается нечётким? Одна из причин — неправильно настроенная выдержка, об этом мы рассказывали ранее. Но столь же часто причиной таких кадров становятся ошибки фокусировки. В этом уроке вы узнаете, как всегда точно фокусироваться на нужных объектах.

Порой начинающие фотографы вместо того, чтобы разобраться с настройками автофокуса, отключают его и пытаются сфокусировать объектив вручную. Эта ошибка приводит к нерезким кадрам. Современные видоискатели не приспособлены для ручной фокусировки: то, что казалось резким в «глазке» камеры, перестанет быть таковым при просмотре на крупном экране. Ручная фокусировка применяется только в продвинутых приёмах съёмки и при работе со старыми или экзотическими объективами без автофокуса. Автофокус современных фотоаппаратов — мощнейший инструмент, который при правильных настройках позволит точно навестись на резкость в любых ситуациях.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 360, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как всё устроено? О работе автофокуса доступным языком

Объектив фотокамеры, как и любой оптический прибор, фокусируется на определённой дистанции. Именно на этой дистанции будет резкость. Поэтому суть работы автоматической фокусировки заключается в точном определении дистанции до объекта и установке на ней объектива. На некоторых моделях есть шкала, показывающая, на какую дистанцию сейчас сфокусирован объектив. При этом возникает ряд сложностей, которые контролирует только фотограф. Камере неизвестна ваша задумка, поэтому она не может определить точно, на какой дистанции сфокусировать объектив. А что делать, если объект в кадре перемещается? Должна ли камера держать его всё время в фокусе? Эти вопросы можно решить, правильно настроив режим фокусировки и зону автофокуса. Но обо всём по порядку.

Зеркалки и беззеркалки: в чём разница в работе фокусировки?

Два типа фотокамер имеют значительные различия именно в работе системы автофокуса.

В зеркальных камерах при съёмке через видоискатель используется фазовый тип фокусировки. На отдельном модуле фокусировки расположены датчики, которые определяют дистанцию до объекта съёмки и отправляют команду объективу, чтобы он настроился на неё. Это довольно шустрая система, а благодаря высокой чувствительности датчиков фазовой фокусировки она может работать даже при слабом освещении.

Об удобстве и эффективности работы с системой фокусировки камеры во многом можно судить по количеству точек автофокуса, доступных для выбора, и площади покрытия ими кадра.

Покрытие кадра точками фокусировки в доступной камере Nikon D3500. 11 точек фокусировки расположены в центре.

Покрытие кадра точками фокусировки в Nikon D6. Точки автофокуса занимают солидную область кадра, но по-прежнему не покрывают всей площади.

Чем больше точек фокусировки и чем больше площадь покрытия кадра, тем удобнее снимать и тем лучше камера фокусируется. По этим двум пунктам сегодня выигрывают беззеркальные камеры: покрытие кадра точками фокусировки приближается к 100%, а количество точек переваливает за несколько сотен.

Где же выигрывают зеркалки? Автофокус зеркальных камер выигрывает в чувствительности и качестве слежения за быстро движущимися объектами. Это можно почувствовать на топовых репортажных зеркалках (например, Nikon D500 или Nikon D6) с очень развитой системой фазовой фокусировки. Если не говорить о профессиональной съёмке большого спорта, сложных репортажных сюжетов или животных в дикой природе, беззеркалки сегодня предлагают гораздо больше возможностей и удобств. Их предпочитают фотографы, занятые семейной съёмкой, съёмкой портретов, свадеб, простого репортажа, путешествий, пейзажа, предметов.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 5, Nikon Z 6 и Nikon D780. В них используется система фокусировки с 273 точками.

Зона покрытия точками фокусировки Nikon Z 7. Система автофокуса располагает 483 точками.

А что если перевести зеркалку в режим съёмки через экран? Там будет задействована другая технология — контрастный автофокус. Он анализирует изображение в выбранной зоне кадра и делает так, чтобы картинка там стала резкой. Такой автофокус не умеет заранее определять дистанцию до объекта и ему требуется больше времени. Поэтому при съёмке в LiveView зеркалки фокусируются медленнее и неуверенно следят за движущимися объектами. Плюсы контрастного автофокуса: возможность сфокусироваться на любом фрагменте кадра и высокая точность фокусировки при съёмке неподвижных объектов.

Исключением является зеркальная камера Nikon D780, получившая систему фокусировки, аналогичную используемой в беззеркалке Nikon Z 6. Переводя Nikon D780 в режим LiveView, мы приобретаем все возможности автофокуса, имеющиеся в современной беззеркалке, в том числе быструю фокусировку с распознаванием лиц и глаз.

Определение лиц и глаз при гибридной фокусировке. Лицо или глаз героя берётся в жёлтую рамку, и камера фокусируется именно в этом месте.

Гибридная фокусировка доступна на беззеркальных камерах Nikon и зеркалке Nikon D780.

В беззеркальных камерах Nikon фокусировка гибридная. В ней сочетается скорость и чувствительность фазовых датчиков автофокуса и точность контрастной фокусировки. На беззеркалках микроскопические модули фазовой детекции расположены прямо на матрице.

Благодаря фазовым датчикам при наведении на резкость камера моментально наводит объектив на нужную дистанцию, а после этого активируется контрастный автофокус, доводя до идеала резкость в нужной области. Получается быстро и очень точно! На беззеркалках Nikon точками фокусировки покрыт почти весь кадр, можно фокусироваться в любом месте. Кроме того, система уверенно определяет лица и глаза и фокусируется на них. Кстати, современные беззеркалки умеют работать не только с лицами людей, но и с мордами и глазами домашних животных. По нашему опыту, это срабатывает и на диких животных, хотя бы отдалённо похожих на кошек и собак.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/100 с, 35.0 мм экв.

Подытожим. В зеркалках при работе с ОВИ используется фазовый автофокус, точный и быстрый, но не покрывающий весь кадр точками автофокуса. При съёмке через экран в зеркалках обычно задействуется контрастный автофокус, точный, но очень медленный. В беззеркалках Nikon используется гибридная фокусировка, объединяющая достоинства обоих типов автофокуса.

Настройки для точного наведения на резкость

Выбор зоны фокусировки

На каком именно объекте камера должна сфокусироваться? Вопрос можно оставить на усмотрение фотоаппарата. В таком случае будет задействован

автоматический выбор зоны фокусировки.

Иконка автоматического выбора зоны фокусировки выглядит так. В зеркальных камерах Nikon начального уровня выбор зоны фокусировки осуществляется в быстром меню, вызываемом кнопкой i. В беззеркальных камерах доступ к этой функции можно настроить через быстрое меню или назначить функциональную кнопку.

На зеркалках продвинутого уровня режимы зоны фокусировки регулируются так: удерживая кнопку, отмеченную жёлтой рамкой, крутим отмеченное рамкой колёсико фотокамеры. На верхнем и основном экранах камеры отобразятся вносимые настройки.

При работе с «автозоной» фотоаппарат сам выберет зону для фокусировки и именно её сделает резкой. Так фокусировка работает в автоматическом «зелёном» режиме. Чтобы выбрать другие варианты, скорее всего, придётся перейти в режимы P, A, S или M — в них доступны все настройки автофокуса. В зависимости от модели камеры и системы автофокуса, автоматический выбор зоны фокусировки может работать по-разному. Как правило, для фокусировки в таком режиме камера выбирает ближайший к камере или самый контрастный объект. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов Nikon даже при съёмке через видоискатель распознают лица людей и стараются брать в фокус именно их. Однако они ограничены количеством точек фокусировки и зоной покрытия площади кадра системой автофокуса. Конечно, камера с 11 точками фокусировки вряд ли сможет с идеальной точностью отследить в кадре лицо и сфокусироваться точно на глазах человека в режиме автозоны. Что касается беззеркалок, то там функция распознавания лиц и глаз в кадре вышла на новый уровень: современные беззеркалки Nikon Z могут фокусироваться по всей площади кадра, точно распознавая лица или глаза.

Фокусировка с помощью функции определения лиц и глаз

NIKON D850 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 280, F2.2, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Постоянное использование автозоны — частая причина не совсем точной фокусировки. Ведь камера не знает творческой задумки и может сфокусироваться не там. Поэтому иногда стоит выбрать фокусировку по одной точке — тогда фотоаппарат будет фокусироваться там, где мы поставим точку фокусировки.

Наводка на резкость с помощью одноточечной фокусировки

NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.

Точка фокусировки перемещается по кадру с помощью стрелок навипада или при помощи тач-скрина. Автозона и фокусировка по одной точке — это два самых важных режима работы с зонами автофокуса в современных камерах. Но есть и другие, список может меняться в зависимости от модели фотокамеры. О них мы поговорим ниже.

Режимы фокусировки. Следящий и покадровый автофокус

В любой современной камере существуют как минимум два режима работы автофокуса.

Называться они могут по-разному, но суть их неизменна.

Покадровый автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-S (AutoFocus-Single). В этом режиме при нажатии кнопки спуска наполовину происходит фокусировка. Когда камера сфокусировалась, она подаёт звуковой сигнал. Кроме того, в видоискателе зеркалки в левом нижнем углу загорается кружок.

При съёмке через экран на зеркалках или при работе с беззеркалками зоны, на которых камера сфокусировалась, окрашиваются в зелёный цвет. После этого камера блокирует фокус на нужной дистанции и не меняет дистанцию фокусировки до тех пор, пока вы держите кнопку спуска полунажатой. Такой режим подойдёт для неподвижных сюжетов. А ещё с ним можно выполнять фокусировку с перестроением кадра, которая пригодится тем, у кого зона покрытия датчиками автофокуса невелика.

Фокусировка по центральной точке с последующим перестроением. Такой приём актуален на зеркалках начального уровня или старых фотоаппаратах.

Непрерывный (следящий) автофокус. На камерах Nikon он обозначен как AF-C (AutoFocus-Continuous). Нажав на кнопку спуска наполовину, мы сфокусируемся в выбранной (нами или автоматикой) зоне. Теперь, пока мы держим кнопку спуска полунажатой, камера будет следить за объектом и перефокусировать объектив в случае перемещения объекта. Единственный недостаток, постепенно теряющий свою актуальность, заключается в том, что здесь невозможно выполнить приём фокусировки с перестроением (во всяком случае, не убрав с кнопки спуска функцию фокусировки, что возможно при кастомизации управления на продвинутых моделях). Сегодня, работая с камерами, у которых весь кадр покрыт точками фокусировки, можно все сюжеты снимать с непрерывной фокусировкой. Режим AF-C обеспечивает более точную фокусировку, страхуя, например, от неожиданной смены дистанции съёмки в случае перемещений фотографа или модели.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 640, F5. 6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Как фокусироваться при съёмке различных сюжетов? Простые советы для начинающего

Теперь разберёмся, как настраивать два основных параметра фокусировки. Ниже даны самые простые советы. Но любое направление фотографии предполагает применение и гораздо более сложных техник. О них мы рассказываем в отдельных статьях в разделе «Уроки».

Как фокусироваться при съёмке портрета?

Сразу обозначим, что под портретом мы понимаем съёмку человека, когда он нам позирует. Здесь резкость должна быть точно на глазах. Если у вас современная беззеркалка, вы в выигрышной позиции: активируйте функцию фокусировки по глазам и лицам, дополнительно используя непрерывный автофокус AF-C, чтобы камера следила даже за минимальными движениями. Вот и вся настройка.

NIKON D850 / 105.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/400 с, 105.0 мм экв.

Если такой функции нет, активируйте фокусировку по одной точке: ей мы будем целиться точно в глаза модели. При съёмке лица вполоборота обычно выбирают ближайший к фотографу глаз модели.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 90, F1.6, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Что делать, если при желаемой компоновке кадра ни одна точка фокусировки не попадает на глаз человека? Используйте фокусировку с перестроением. Тут пригодится покадровый автофокус AF-S. Но помните: не меняйте дистанцию между вами и моделью после того, как наполовину нажали кнопку спуска и сфокусировались на глазах модели, иначе фокусировка собьётся.

Основные сложности при фокусировке в портрете возникают со светосильными портретными объективами. При съёмке на открытой диафрагме эффектно размывается фон, выделяя главный объект, но размытый фон — следствие малой глубины резкости, а чем меньше глубина резкости, тем точнее необходимо фокусироваться в нужной области, чтобы не получились размытые кадры.

NIKON D810 / 24.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F2, 1/200 с, 24.0 мм экв.

А как снимать групповой портрет? Ведь объектив может фокусироваться лишь на одной определённой дистанции. О том, как сделать в кадре резким всё, есть отдельный урок. Тут достаточно разобраться, как работает глубина резкости. Простой, но не исчерпывающий совет: снимайте на закрытых диафрагмах F8–11 или/и пользуйтесь коротким фокусным расстоянием (минимальным зумом). Так мы увеличим глубину резкости, куда попадут все объекты. Но есть и альтернативный способ. Попросите своих героев встать на одной дистанции от камеры. Тогда лица попадут в резкость, и не придётся сильно закрывать диафрагму.

Как снимать быстрое движение, репортаж?

Но что делать, если герои в кадре быстро двигаются? Тогда не получится «прицелиться» с помощью одной точки… В эту категорию попадают разные сюжеты: от резвящихся детей или домашних животных на прогулке до спортивных состязаний или свадебного репортажа.

Если в кадре есть люди или животные и вы снимаете на беззеркалку, просто активируйте распознавание лиц людей или морд животных и включайте следящую фокусировку AF-C. Остальное сделает автоматика.

NIKON D780 / VR 70-200mm f/2.8E УСТАНОВКИ: ISO 220, F2. 8, 1/2000 с, 75.0 мм экв.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, всё несколько сложнее. Лучше снимать через видоискатель, а не через экран, так как в первом случае задействована быстрая фазовая фокусировка. Исключение одно — Nikon D780, оснащённый гибридной фокусировкой и работающий в режиме LiveView так же быстро, как и современные беззеркалки. Активируйте следящий автофокус AF-C, а в качестве режима зоны фокусировки используйте 3D-слежение. В этом режиме достаточно один раз указать точкой фокусировки на снимаемый объект, и камера будет сама передвигать точку фокусировки вслед за ним. Однако режим 3D-слежения тем эффективнее, чем больше точек фокусировки. Поэтому на камерах начального уровня функция может терять объект съёмки чаще, чем на продвинутых фотоаппаратах с развитой системой автофокуса.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 160, F5.6, 1/800 с, 300.0 мм экв.

Дополнительный совет — активируйте непрерывную (серийную) съёмку пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска, камера непрерывно будет делать кадры, следя при этом за объектами с помощью автофокуса. Из серии снимков вы сможете выбрать лучший. Современные камеры позволяют делать от 4,5 до нескольких десятков фотографий в секунду, чего вполне достаточно, чтобы подробно запечатлеть движение героев.

NIKON D850 / Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II УСТАНОВКИ: ISO 2500, F2.8, 1/800 с, 70.0 мм экв.

Как наводиться на резкость при съёмке предметов, натюрмортов?

Цветы в вазе или на клумбе, флакон духов, урожай с огорода, рукоделие — всё это попадает в область предметной съёмки. Здесь следует активировать фокусировку по одной точке. Поскольку предметы неподвижны, можно использовать режим покадровой фокусировки AF-S.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 25 с, 85.0 мм экв.

Если вы хотите сделать всю композицию резкой, снимайте на закрытых диафрагмах F8–16 и фокусируйтесь на том предмете, который находится примерно посередине. Это рациональное использование глубины резкости, которая распространяется от дистанции фокусировки как назад, так и вперёд. Если же вы хотите сильно размыть фон, откройте диафрагму.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 500, F2.5, 1/160 с, 50.0 мм экв.

Наилучший эффект дадут светосильные портретные объективы, где диафрагму можно открыть до F1.8–1.4 — так фон размоется очень сильно и красиво.

Фокусировка при съёмке пейзажа

Вы снимаете городской вид или хотите запечатлеть природный ландшафт во время выезда на дачу? Если переднего плана нет (например, съёмка удалённых сюжетов со смотровой площадки), можно фокусироваться на любом объекте. Всё будет резким, ведь чем дальше дистанция съёмки, тем больше глубина резкости. На больших расстояниях глубина резкости настолько велика, что становится бесконечной. Для этого подойдёт режим автоматического выбора зоны фокусировки и покадровая фокусировка AF-S.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 30 с, 122.0 мм экв.

Трудности начинаются в момент появления переднего плана.

Фокусировка на переднем плане

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 14-30mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 400, F16, 1/320 с, 14. 0 мм экв.

Но именно многоплановые композиции смотрятся эффектнее, объёмнее, рассказывают историю. Если вы только начинаете свой творческий путь, просто фокусируйтесь на переднем плане и прикрывайте диафрагму до F8–16. Желательно использовать широкоугольную оптику или снимать на минимальном зуме.

Фокусировка на переднем плане — колодце.

Так мы получим приемлемую резкость на всём снимке. На переднем плане, как правило, резкость должна быть максимальной, чтобы он не смотрелся как «соринка в глазу». Если передний план не очень интересен, можно наводиться на главный объект, расположенный на заднем плане.

Фокусировка на здании

NIKON D810 / Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/40 с, 35.0 мм экв.

Так же стоит поступать, если вы снимаете телеобъективом или светосильным фиксом на открытой диафрагме, а передний план выступает в качестве дополнительного обрамления. Тогда передний план можно размыть, акцентировав внимание зрителя на дальних планах.

Фокусировка на переднем плане, съёмка на закрытой диафрагме

Съёмка с размытым передним планом, который выступает в качестве обрамления сюжета. Фокусировка на задний план.

По мере развития творческих навыков вы освоите и более продвинутые приёмы фокусировки (например, с помощью гиперфокального расстояния).

Цветы на переднем плане очень близко к камере. В таких сюжетах подчас трудно сфокусироваться так, чтобы все элементы кадра были резкими. Здесь поможет наводка на гиперфокальное расстояние.

Работа с фокусировкой камеры требует не только теоретических знаний, но и практики. Поэтому старайтесь больше снимать, и очень скоро вы научитесь фокусироваться быстро и точно. Эта статья — лишь набор базовых советов по фокусировке. В каждом направлении съёмки есть масса интересных и полезных нюансов, которые стоит освоить. Оставайтесь на Prophotos.ru и читайте другие наши материалы!

Учимся правильно фотографировать зеркалкой

Зеркальной камерой можно сделать восхитительные по своей красоте снимки. Однако без знания основ фотографирования, шанс на создание настоящего шедевра мал. Практика и теоретические основы позволят научиться фотографировать зеркальной камерой в самые кратчайшие сроки с абсолютного нуля.

Универсальные советы

• Лучше, если фотографировать вы будете несчетное количество предметов. Это обеспечит гармоничность и хорошее восприятие снимка зрителями;
• Используйте максимально открытую диафрагму. Она позволяет достичь четкого отображения главных объектов съемки и размытости общего фона;
• Проведите в кадре три воображаемых полоски по горизонтали, и три – по вертикали. Для верной композиции лучше будет, если объект съемки располагается на пересечении этих воображаемых линий;
• Старайтесь, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Так вы привлечете больше внимания к самому объекту съемки;
• Для гармоничной композиции можно поместить объект съемки прямо в центр, оставив свободное пространство без второстепенных деталей по бокам;
• Старайтесь, чтобы на фото присутствовала S-образная кривая. Это могут быть дороги, скульптуры, побережье и так далее. Она сделает снимок более насыщенным, динамичным и выразительным;
• При съемке дальних планов (горизонт, море) захватите в кадре небольшой объект из переднего плана. Данная мера делает фотографии более объемными, затягивающими;
• Хороший эффект в фотографии – полное заполнение кадра. Таким образом изображение становится более личным глубоким. По одному боку можно оставить свободное пространство;
• Поищите в кадре рамку (из веток, архитектурные арки). С ней ваш снимок просто преобразится;
• Старайтесь достичь максимального баланса. Не должно быть так, чтобы одна часть фото была перегружена домами, автомобилями и людьми, а вторая – оставалась девственно пустой;
• Следите за контрастом. Фотографируемый объект не должен сливаться с фоном. Общий фон, в свою очередь, должен быть светлее или темнее фотографируемого объекта;
• Выбирайте правильную точку съемки. При фотографировании портрета, как и при съемке детей, объектив нужно держать на уровне глаз модели. При съемке в полный рост – на уровне пояса.

Автофокус зеркальной камеры

Автофокус может работать в двух режимах: выборочный и автоматический режим. Он имеет, обычно, от трех до девяти точек фокусировки. В различных режимах съемка также производится по-разному:

• В автоматическом режиме, как очевидно из названия, камера сама определяет, на какую точку нужно наводить резкость. Приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Автофокус наводится на объект, резко контрастирующий с общим фоном. В случае, если на центральной части сцены нет точек, за которые можно зацепиться, автофокус наводится на точки, расположенные на периферии. При парном сюжете очень вероятна возможность неверной фокусировки;
• Во избежание ошибок можно настроить фокусировку самостоятельно, на центральной точке. Если точка, на которую вы желаете навести фокусировку, располагается на периферии, нужно поместить объект фотографирования в центр кадра, слегка, не до конца, нажимая на кнопку спуска. Перед вашими глазами появится автофокус. Наведите его на нужный объект и начните выстраивать композицию кадра, соответствующую вашим замыслам. Затем просто нажмите кнопку спуска. Где бы ни был расположен объект съемки, он получиться четким;
• Очень удобен следящий режим. Камера постоянно фокусируется на объекте вне зависимости от того, снимаете ли вы что-либо или нет. Таким образом не нужно ждать, пока автофокус наводится на резкость, сокращается время съемки. Очень удобен следящий режим при съемке двигающихся объектов. Фокус сопровождает объект по мере его движения, и вы можете сделать снимок в любое мгновение;
• В режиме Liv у зеркальных фотоаппаратов можно включить функцию распознавания лиц. Это облегчает съемку, ведь фокус автоматически наводится на лицо человека, если он есть в кадре.

Статья о том как научиться фотографировать зеркалкой расскажет общие принципы фотосъемки зеркалкой и отличие от обычной цифровой камеры.

Уменьшаем вес фотографий после фотосессии, подробнее.

Творческие режимы: рекомендации для их правильного выбора

Существуют три вида творческих режимов: Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Ручной режим. Они значительно облегчают жизнь фотографу, но только в том случае, если человек знает, как правильно ими пользоваться:

• Приоритет диафрагмы. Обозначается символами Av или A. Значение диафрагмы устанавливается самостоятельно, а вот значение выдержки для получения стандартной экспозиции устанавливается в автоматическом режиме. Используется для портретов, пейзажей и вообще всех сюжетов, где важен контроль над глубиной резкости;
• Приоритет выдержки. Обозначается символами Tv или S. Выдержка устанавливается самостоятельно, а вот диафрагма для получения стандартной экспозиции задается в автоматическом режиме. Используется для съемки спортивных соревнований, детских праздников и любых других динамичных сюжетов;
• Ручной режим.  Камерой подсказывается, какие именно параметры выдержки, диафрагмы и чувствительности нужны, а фотограф самостоятельно выбирает, из чего сложить экспозицию. При необходимости значения можно увеличить или уменьшить. Используется в условиях стабильной освещенности, тогда, когда замер камеры может ошибиться, к примеру, при ночной съемке или при съемке молнии. Ручной режим часто используется в студийных съемках.

Работа со вспышкой

Для тех кто только учится фотографированию зеркальной камерой со вспышкой будут интересны следующие 3 приема:

• Вспышка в лоб. Самый примитивный прием. Может использоваться при съемке людей и интерьеров. При вспышке в лоб есть высокая вероятность проявления нежелательных эффектов: слишком черный фон, красные глаза;
• Подсветка снимаемого объекта. Идеально подходит для съемки портретов и фотографирования в ночное время;
• Вспышка в потолок или в стену.  Универсальный прием. В итоге получаем мягкий, рассеянный свет, смягчающий тени и дающий естественный световой рисунок.

Типичные ошибки начинающих фотографов

• Часто в кадр попадают обрезанные ноги и руки, ветки деревьев, торчащие прямо из головы фотографируемого человека. Для того чтобы не допустить ошибки, старайтесь, чтобы кадр не попадало ничего лишнего;
• При съемке группы людей начинающие фотографы часто отходят слишком далеко, что делает выражение на лицах неразборчивым, саму фотографию – плохо воспринимаемой. Старайтесь подойти для совершения фото как можно ближе;
• На фотографии – целое нагромождение объектов, настоящая мешана, даже не за что зацепиться взгляду. Для предотвращения ошибки делайте акцент на одном объекте, общий фон при этом не должен быть излишне пестрым;
• На фотографиях появляются засветки – пятна и круги, возникающие от солнечного света. Для предотвращения ошибки следите, чтобы в объектив камеры не попадало слишком много солнечного света;
• Если в сюжете композиции акцент сделан на горизонтальные линии (дома, архитектурные объекты), часто новички допускают небольшой, как кажется при съемке, наклон, который превращает в фотографию в пример того, как снимать не нужно. Держите камеру прямо, в ином случае возникнет эффект, как будто фотографируемые объекты скатываются вниз;
• Фотографии получаются размытыми. Для предотвращения проблемы проверяйте, чтобы область фокусировки была наведена на снимаемый объект.

Лучшее руководство по макросъемке на нашем сайте.

Читайте интересную статью про таймлапс по этой ссылке.

Основы композиции фотографии в статье от нашей редакции.

Заключение

При знании теоретических основ вы сможете сэкономить массу времени, которое не придется тратить на понимание и исправление своих ошибок. Не стремитесь скрупулезно учить все рекомендации. Информация лучше усваивается, если она постоянно используется на практике.

Как сделать профессиональные кадры мобильным телефоном — Российская газета

Все чаще отпускники не берут с собой тяжелую зеркальную камеру с несколькими сменными объективами. Один из них — обычно телезум, чтобы снимать птичек и мелких животных издалека. Второй — портретный. Для съемки архитектуры он, кстати, тоже подходит — если не подходить к зданию слишком близко и снимать с небольшого возвышения. Третий объектив — это широкоугольный, захватывающий в кадр очень много пространства. Он годится для съемки пейзажей.

Сегодня этот набор техники может заменить один смартфон. Раньше у меня лично это был флагман на Android от Google, сейчас снимаю на iPhone, в котором еще в версии 7 Plus появился двукратный оптический зум, а затем — портретный режим.

Но не только айфон, но и почти любой современный флагманский смартфон на Android, в принципе, способен заменить собой громоздкую фотокамеру как минимум с двумя объективами. А если учесть, что в продаже есть смартфоны с настоящим (то есть оптическим, а не цифровым) трехкратным зумом, то с некоторой натяжкой можно допустить, что телезум у вас тоже есть. Трехкратный зум есть у нового Huawei P20 Pro, ASUS Zenfone 3 Zoom и некоторых других моделях, но рассчитывать на то, что вам удастся красиво снять колибри с расстояния хотя бы пяти метров, однозначно не стоит. Тут нужен «телевик», без него никак.

С другой стороны, часто ли кто-то из нас, отправляясь в обычный семейный отпуск, собирается фотографировать мелких птичек? А поскольку смартфоны снимают все лучше с каждым годом, неудивительно, что все больше любителей отказываются от зеркалок и даже компактных камер в их пользу. К тому же смартфон — это не только фотоаппарат, но и навигатор, платежное средство (привет Apple Pay и Google Pay), музыкальный плеер и так далее по списку.

Переходят на смартфоны даже репортажные фотографы, фотографирующие первых лиц государства, и профессиональные путешественники, которые ведут посещаемые блоги в Сети. Разумеется, в их профессии существует некоторая специфика. Но вот что говорят о преимуществах айфонов и андроидов профессионалы из «РГ».

►Не бойтесь доставать смартфон во время репортажной съемки — на камеры смартфонов практически никто не реагирует, в то время как большая «зеркалка» может привлекать внимание и даже вызывать раздражение.

►Используйте портретный режим с умом — не пытайтесь фотографировать людей только с ним. Во многих случаях он хорош лишь как художественный прием, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Профессионалы знают, что у хорошей фотографии есть передний, средний и дальний планы — и все они, как правило, четкие.

►Вспышку тоже используйте с осторожностью. Она подсвечивает объект, но делает его «плоским». Многие фотографы отказались от вспышек даже на профессиональных камерах.

►Снимайте сериями, зажав кнопку съемки в приложении камеры. Потом выберете нужный кадр, где никто не моргает, не отводит взгляд в сторону и не чешет нос. «Жалеть пленку» в наше время ни к чему.

Профессиональные программы, которые специалисты рекомендуют установить, позволяют использовать возможности камеры на полную катушку. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Например, функции управления цветовым балансом не всегда бывают в стандартных приложениях. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Но вот эта функция портретной съемки есть и в стандартном приложении — она позволяет играть с освещением, делая снимок художественным. Фото: Сергей Михеев/ РГ

►Купите стабилизатор — моторизированную рукоятку, которая гасит дрожание рук и тряску при ходьбе. В iPhone и других смартфонах есть неплохая оптическая стабилизация в камере, но с ручкой-стабилизатором результат будет более предсказуемым. Помните, что смартфон легкий, поэтому острее реагирует на тряску, чем тяжелая и инертная зеркальная камера.

►Включите режим «сетка» в настройках камеры. По нему можно определять, не завален ли горизонт, и размещать главные объекты съемки в точках золотого сечения.

►Не стесняйтесь доставать смартфон даже во время официальных мероприятий — в отличие от камеры, звук в смартфоне можно отключить и снимать абсолютно бесшумно.

►Держите карманы в чистоте, чтобы объектив мобильной камеры не покрывался пылью и крошками. Это ваш рабочий инструмент, который должен содержаться в полном порядке. Зимой носите смартфон в нагрудном кармане как можно ближе к телу — чтобы он разряжался как можно медленнее. Аккумуляторы профессиональных камер не так чувствительны к низким температурам.

►Правила композиции одинаковы и для смартфона, и для фотоаппарата. Важны четкая фокусировка и правильная экспозиция, с которыми камеры в смартфонов хорошо справляются.

►Тем, кто много снимает, советуем носить с собой и камеру, и смартфон. Смартфон не может заменить камеру, но он отлично ее дополняет. Представьте, что вы снимаете с телеобъективом что-то вдалеке, и вдруг что-то интересное начинает происходить совсем рядом. В «телевик» сцена поблизости просто не поместится — ее можно быстро снять смартфоном.

►Установите на мобильник профессиональные приложения для съемки и обработки. Они позволяют более тонко управлять настройками камеры — менять длину выдержки, чувствительность и другие параметры.

►Не используйте объективы для смартфонов — они только ухудшают качество снимка. Лучше купите смартфон с двукратным (или даже трехкратным) зумом. Или просто старайтесь держаться ближе к объекту съемки.

Еще одно преимущество смартфона — возможность очень быстро обработать фотографию — подтянуть экспозицию, яркость, контрастность, баланс белого, насыщенность цветов и другие характеристики снимка, после чего оперативно отправить ее через интернет в редакцию или сразу выложить на сайт.

Кроме того, как уже говорилось, современные смартфоны умеют снимать длинными сериями по 20-30 снимков с частотой 10 кадров в секунду и даже больше. Для репортажа это порой незаменимо — события могут развиваться достаточно быстро, а скорострельность обычных зеркальных камер обычно ограничивается 5 кадрами в секунду. То есть фотограф, использующий хороший смартфон, имеет больше возможностей поймать хороший кадр, у участников которого не будут неестественно перекошены лица или закрыты глаза.

В остальном же съемка на камеру мобильника мало чем отличается от фотографирования обычной зеркалкой. Грамотно выстраивайте кадр, не забывая о «золотых сечениях», старайтесь не использовать вспышку, не злоупотребляйте портретным режимом, не забывайте о встроенных программах для редактирования (например, Google Фото) — и как минимум неплохой результат гарантирован. Кстати, лайфхак — для придания кадру драматичности лучше всего поставить смартфон на землю.

Хитрости, советы и трюки для зеркалок Canon

Мы подготовили для всех пользователей зеркалок Canon несколько хитростей, советов и трюков, способных помочь вам лучше освоить камеру и использовать её более эффективно. Статья будет интересна и новичкам и более опытным пользователям.

Любая зеркалка, независимо от модели, – это точно настроенный инструмент, сочетающий в себе как слаженно работающие механические элементы, так и высокотехнологичную электронику.

Большинство пользователей используют лишь незначительную часть функционала своих камер. Отчасти причиной этому служит недостаточная опытность начинающих фотографов или слабое знание возможностей своей зеркалки, но во многих случаях причина кроется совсем в другом – в особенностях функционала и управления, заложенных производителем.

Иногда Canon для группировки функций камеры выбирает не самый очевидный и логичный вариант, из-за чего пользователю бывает непонятно, как получить к ним доступ (и даже инструкция не всегда добавляет ясности в этом вопросе). Так что, для того чтобы эффективно использовать свою зеркалку Canon, вам нужно знать вот что:

В качестве формата изображения выбирайте RAW

Пользователю зеркалки доступны несколько вариантов формата и качества изображений, но для получения наилучших результатов вам всегда следует выбирать RAW (несжатый или со сжатием без потери качества). Изображения в этом формате демонстрируют лучший диапазон тонов, а также дают больше простора для маневра при редактировании. Выбор этого формата изображений оправдан практически всегда.

Если снимаете в JPEG, выбирайте максимальное качество

Хотя вам и следует использовать RAW-формат в большинстве случаев, бывают ситуации, когда компромиссным вариантом будет выбор JPEG максимального качества. Например, если вы собираетесь снимать непрерывную серию изображений, выберите JPEG с максимальным качеством – так вы сможете увеличить время съёмки камеры до момента заполнения её буфера.

При необходимости экономьте место на карте памяти

Выбор JPEG максимального качества также может пригодиться в случаях, если на вашей карте памяти не хватает места, потому что вы совсем забыли о необходимости взять с собой запасную.

Своевременно обновляйте прошивку камеры

Canon продолжает улучшать надёжность и производительность своих камер, даже после того, как они покинули завод. Вот почему нелишним будет регулярно мониторить официальный сайт на наличие обновлённой версии прошивки для вашей зеркалки. Проверьте в меню камеры, какую версию прошивки вы используете. Затем зайдите на официальный сайт Canon и найдите раздел «Поддержка», а затем – «Программное обеспечение». В этом разделе вы сможете проверить актуальность используемой в зеркалке прошивки и при необходимости скачать её обновление.

Попробуйте формат sRaw

Многие современные зеркалки Canon позволяют снимать не только в JPEG или RAW, но и в sRAW (RAW Size Small, то есть RAW малого размера), позволяющий сэкономить место на картах памяти. Но вы должны помнить, что при съёмке в sRAW, камера использует меньшее количество пикселей, поэтому файл изображения будет содержать меньше информации, чем обычный RAW-файл, а вам придётся мириться с более низким разрешением или качеством изображения.

Выполните диоптрийную настройку видоискателя

Мы уже писали о настройке видоискателя в этой статье.

Настройка видоискателя с учётом особенностей вашего зрения позволит видеть снимаемую сцену более чётко. Для диоптрийной настройки используется небольшое колёсико в правом верхнем углу видоискателя. Вращайте его в одну или другую сторону бля подстройки оптики видоискателя.

ВАЖНО! При настройке видоискателя ориентируйтесь на чёткость цифр внутри видоискателя, а не на резкость сцены!

Установите цветовое пространство Adobe RGB

Одна из наиболее глубоко спрятанных опций в меню вашей зеркалки – Цветовое пространство. По умолчанию в качестве цветового пространства задано sRGB, но если вы выберите Adobe RGB, то сможете захватывать более широкий цветовой диапазон. А это позволяет получить лучшие результаты при печати изображений.

Форматируйте / очищайте карту перед использованием

Если вы собираетесь на фотопрогулку или просто планируете снимать в течение дня, то лучше очистите карту памяти от имеющихся на ней изображений, предварительно скопировав их на компьютер. Естественно, проще всего удалить все изображения разом, а не по одному. Для этого можно использовать команду «Удалить все» или же «Форматировать». Первая просто удаляет все изображения (кроме защищённых от удаления файлов), вторая же удаляет полностью всю информацию с карты памяти – независимо от того, защищена ли она от удаления или нет.

Не шумите!

Вас раздражает звук сигнала подтверждения фокусировки? Эта опция всегда включена по умолчанию в настройках зеркалок Canon. Выключите её, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания или не пугать обитателей дикой природы, которых вы собираетесь снимать.

Сброс настроек

Если вы чересчур увлеклись изменением параметров камеры и хотите вернуться к заводским настройкам, то вы можете использовать соответствующий пункт меню для сброса всех настроек. После этого камера вернется к тем параметрам, которые были предустановлены в ней на заводе. Затем вы можете начать экспериментировать с настройками своей зеркалки снова и снова!

Убедитесь, что ваши фотографии сохраняются

Функция «Съёмка без карты памяти» очень удобна для демонстрации возможностей камеры при её покупке в магазине, но крайне вредна при использовании камеры. Из-за неё вы можете снимать, забыв установить карту памяти, что приведет к потере всех отснятых фотографий. Чтобы избежать этого, отыщите в меню функцию «Съёмка без карты памяти» и отключите её.

Экспериментируйте со стилями изображения

Canon предлагает множество стилей изображения. Наиболее полезный из них – монохромный. Он позволяет вам определить, какие из отснятых изображений хорошо подойдут для преобразования в монохром на стадии постобработки. При этом RAW-файлы будут содержать цветные изображения (вы ведь не забываете снимать в RAW, так ведь?)

Парадоксально, но преобразование цветного RAW-изображения в монохромное при постобработке даёт гораздо лучший результат, чем фотографии, полученные непосредственно из камеры при съёмке в чёрно-белом режиме.

Используйте функцию Сдвиг программы

Программный режим (Р) на самом деле более полезен, чем многие пользователи думают. Он автоматически выставляет выдержку и диафрагму, основываясь на условиях освещённости и используемом объективе.

Тем не менее в программном режиме вы можете не просто навести камеру и снимать – вы можете изменить выдержку или значение диафрагмы, установленные камерой. Для этого в программном режиме вам достаточно просто повернуть колёсико, расположенное рядом с кнопкой спуска затвора. Это очень удобно, если вы хотите немного подстроить параметры, выбранные вашей зеркалкой автоматически.

Приоритет диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы (AV) – отличный универсальный вариант для творческой съёмки. Вы задаёте значение диафрагмы, а камера подбирает выдержку с учётом выбранного режима замера экспозиции Вы устанавливаете диафрагму с помощью Основного набора, и камера устанавливает выдержку затвора с учетом режима замера экспозиции и Компенсации экспозиции, которую вы установили.

Режим приоритета диафрагмы также удобно использовать для выбора определенной выдержки. Всё очень просто: если вы хотите получить максимальную выдержку, вы просто вращаете главный диск до тех пор, пока в видоискателе не увидите желаемое значение выдержки. Это гораздо более гибкий в плане использования режим, чем Приоритет выдержки, в котором вы задаёте выдержку, а камера устанавливает значение диафрагмы.

Самый простой способ настройки экспозиции

В вашей зеркалке есть множество режимов экспозиции и способов её настройки, но самый простой способ проверить экспозицию, какие бы вы ни использовали настройки – сделать снимок, а затем просмотреть его на ЖК-дисплее камеры. Гистограмма подскажет вам недоэкспонирован снимок или же, наоборот – переэкспонирован. После этого вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы сделать следующий снимок более светлым или тёмным. Для этого вам нужно нажать кнопку Av +/-, а затем вращать диск, расположенный за кнопкой спуска затвора. Смещение в сторону «+» делает изображение более тёмным, в сторону «-» – светлее.

Какое значение компенсации экспозиции выбрать?

Если снимаемая сцена (или объект) преимущественно тёмная, камера будет переэкспонировать снимок, поэтому используйте отрицательную компенсацию экспозиции. Если сцена преимущественно светлая, выберите значение компенсации экспозиции +1 или +2 – так вы получите более сбалансированное в плане экспозиции изображение.

Частичный замер

Для съёмки объектов, расположенных на ярком или тёмном фоне, вам придётся использовать компенсацию экспозиции, чтобы не получить на фотографии только силуэт снимаемого объекта. Вы также можете выбрать режим замера экспозиции, при котором яркость замеряется только в центре кадра. Таким режимом в зеркалках Canon является частичный замер экспозиции, и он хорошо справляется с поставленной задачей в большинстве ситуаций.

Блокировка фокуса (AF-lock)

Одна из самых удобных функций зеркалок – блокировка фокуса, позволяющая автофокусу фокусироваться на определённой области снимаемой сцены. Чтобы использовать его перейдите в режим One-Shot AF, затем аккуратно нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы активировать систему автофокусировки. После того как камера сфокусируется, не отпуская палец с кнопки затвора, перекомпонуйте кадр и нажмите кнопку затвора полностью.

Блокировка автоэкспозиции (AE-lock)

К недостаткам блокировки фокуса можно отнести тот факт, что он блокирует и фокус и экспозицию. А это может привести к неправильному экспонированию кадра. Чтобы избежать этого, используйте кнопку блокировки экспозиции на задней панели камеры (отмечена звёздочкой). Используйте блокировку фокуса, как описано выше, затем, когда кадр перекомпонован, нажмите кнопку фиксации экспозиции, чтобы сбросить настройки экспозиции, прежде, чем сделать снимок.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

---

Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »

Повышаем мастерство • Как правильно фотографировать закат

Пейзаж, и особенно закат — один из тех сюжетов, с которого многие фотолюбители делали и делают свои первые шаги в фотографии. В принципе объяснить это несложно — природа рисует красивую картинку, задача фотографа — лишь нажать на кнопку и фотография, вроде бы, должна получится интересной автоматически. О съемке природного ландшафта мы уже говорили с вами в уроке №8 курса «Совершенствуем знания». В чем же сложность съемки именно заката? Давайте разберемся.

---

Дело в том, что есть обратная сторона этого явления природы. Давайте вспомним детскую игрушку — калейдоскоп. Каждый раз когда смотришь в его окуляр, каждый раз видишь новую картинку. Но сколько не тряси калейдоскоп, ничего принципиально нового в нем не увидишь. Со фотосъемкой заката — то же самое. Сколько не снимай, сюжет избитый и банальный. Поисковые системы интернета при запросе «закат» находят миллионы изображений, причем большинство из них похожи на это:

Ну так что же теперь делать? Не снимать закаты совсем? Конечно же нет! Просто рекомендую отнестись к съемке более ответственно, в этом случае у вас будет шанс сфотографировать закат действительно красиво и оригинально. И раз вы читаете этот урок — то именно такую задачу вы перед собой и ставите.

Как и все наши уроки, разбор начинаем с рассмотрения технической стороны вопроса.

Оборудование для съемке закатов

Первая сложность прежде всего в том, что закат требует хорошего динамического диапазона у вашего фотоаппарата. Нужно одновременно проработать и светлое небо и темную землю. Увы, этим могут похвастаться лишь зеркальные фотоаппараты и последние модели беззеркальных системных фотокамер, да и то не все. Но даже на полнокадровом аппарате (считается, что у них динамический диапазон максимален) очень сложно добиться одновременной качественной проработки и неба и земли при съемке заката. Стоит ли говорить про мыльницы, которые уверенно «красят» все что ниже горизонта в «радикально-черный цвет»?

При съемке заката над водой эта проблема вроде бы отпадает — зеркало водоема отражает небо и выглядит светлым. Однако, берега при этом еще сильнее проваливаются в черноту.

Огромное влияние на качество фотографии оказывает объектив. Критически важным параметром в данном случае является бликоустойчивость объектива. При попадании солнца в кадр внутри оптической системы значительно увеличивается количество переотражений света от поверхностей линз, из-за чего картинка теряет контрастность и «расцветает» множеством солнечных зайчиков.

Как видите на данной фотографии, бликоустойчивость подкачала — вокруг солнца получилась желтая «вуаль» и фотография вышла не такой качественной, как хотелось бы автору.

Существует убеждение, что использование бленды позволяет уменьшить паразитную засветку. Вынужден огорчить — при съемке заката бленда «не работает», поскольку солнце в таких случаях попадает в кадр и никакая бленда не может снизить интенсивность засветки.

Во время съемки заката очень часто возникает такое явление, как перетекание заряда с «засвеченных» пикселей на соседние. Это явление называется блюмингом. Результат — «разрастание» солнца в размерах и появление вокруг него цветной каемки.

Как видите, солнце приняло странную продолговатую форму — по всей видимости сказалось еще и свечение облаков около солнечного диска. Если «выкрутить» уровни до отказа, то будет четко видна цветная составляющая блюминга — зеленая окантовка.

Приведенное выше фото, конечно же, крайность, но по нему видно, почему закатные фотографии плохо поддаются обработке. Тем не менее, полно любителей подобным образом «сгустить краски» и выложить свое творение в интернет. Не делайте этого, очень прошу вас, если не хотите услышать массу критических стрел в свой адрес.

Настройка фотокамеры при съемке заката

В каком режиме фотографировать, какую ставить выдержку, диафрагму и чувствительность ISO при съемке заката — довольно частый вопрос, который задают начинающие фотолюбители. Попытаюсь на них ответить. В принципе, общие принципы выставления экспозиции мало чем отличаются от общепринятых в пейзажной съемке, а именно:

1. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная — у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11. Пейзаж (в т.ч. закат) не является «ГРИП-зависимым» жанром (не нужно разделять планы размытием, как в портрете), поэтому диафрагму можно смело зажимать.

При зажатии диафрагмы до 22 и более общая детализация снимка чуть снижается, но появляется эффект расходящихся лучей от солнца, об этом шла речь выше — возможно, это будет поводом пожертвовать техничностью ради художественности. На открытой диафрагме снимать закат нет смысла — детализация низкая, глубина резкости будет мала и в зону ГРИП, скорее всего, попадут не все объекты (хотя, в этом может быть и художественный замысел — это уже частные случаи). В принципе, можно использовать и полностью ручной режим, устанавливая вручную еще и выдержку, но это будет занимать больше времени.

2. Выдержка должна быть не меньше единицы, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте), это позволит уменьшить вероятность получения не резкого кадра из-за дрожания рук — это один из общих принципов «полевой» фотографии. Если у вас объектив 50 мм, то «безопасной» будет выдержка 1/50 секунды, если 300 мм, то 1/300 секунды. Это объясняет необходимость использования штатива при съемке с телеобъективом. Выдержка подбирается фотоаппаратом автоматически при съемке в режиме приоритета диафрагмы. Если снимок получается слишком темным или слишком светлым — воспользуйтесь функцией экспокоррекции, либо перейдите в ручной режим.

3. Чувствительность ISO — минимально возможная, но в то же время, обеспечивающая отсутствие «шевеленки». Низкая чувствительность удлиняет выдержку, однако обеспечивает более плавную передачу оттенков и снижает уровень шума. Поднимать чувствительность ISO стоит лишь в том случае, если съемка идет с телеобъективом без стабилизатора и штатива — в этом случае возрастает вероятность смаза картинки из-за дрожания рук. Увеличивая в 2 раза чувствительность мы сокращаем выдержку в 2 раза.

4. Невозможно дать однозначную рекомендацию, какой установить баланс белого, наверно самой правильной рекомендацией будет снимать в RAW и потом устанавливать нужную температуру света при постобработке в редакторе в зависимости от своего «видения» сюжета — какая-то фотография будет лучше смотреться в холодных тонах, какая-то в теплых. 

5. Замер экспозиции. Все дело в том, что нам приходится снимать закат против солнца. В результате встроенный экспонометр фотоаппарата может вас подвести. Секрет заключается в том, чтобы не наводить фотоаппарат на солнце, а снять показания экспозиции немного выше солнечного диска. Направьте объектив фотоаппарата в эту точку (просто убедитесь, что в видоискателе солнце вам не видно) и нажмите наполовину кнопку спуска затвора. В результате фотоаппарат выберет идеальные для съемки заката настройки выдержки и диафрагмы. Зафиксировав таким образом выбранные значения, наведите фотоаппарат на ту сцену, которую хотите сфотографировать. Когда композиция в видоискателе будет вас полностью устраивать, нажмите кнопку спуска до упора, чтобы сделать снимок с выбранными ранее значениями экспозиции. Сцена заката на фотографии получится практически идеальной. Если камера позволяет — используйте кнопку фиксации экспозиции.Правила художественной стороны пейзажа на закате

1. Не делайте солнце единственным ключевым объектом в кадре.

Солнце в фотографии имеет намного большую ценность в качестве источника света, нежели в качестве объекта съемки — вот и используйте его по назначению! Найдите сюжет, который заиграл бы в закатном свете и фотографируйте его. Многие снимают закат над морем или большим водоемом в ветреную погоду, зацикливаясь на солнечной дорожке и совершенно забывая о том, что брызги от прибоя в контровом свете иногда смотрятся просто волшебно! Найдите пирс, дамбу, об которую разбиваются волны и попробуйте поснимать их — я уверен, это намного интереснее, чем набившие оскомину солнечные дорожки.

2. Самые интересные закаты бывают во время перемены погоды

Закаты в хорошую погоду однообразны, скучны и представляют собой немудреную картину вроде — белый круг (солнце) на розовом или желтом небе, и почти черный низ. Но когда погода меняется — на небе можно наблюдать облака, зачастую, причудливой формы. Когда солнце садится за горизонт эти облака короткое время светятся ярко-красным светом — не упустите этот момент!

3. Чем сильнее зажата диафрагма, тем длиннее получаются лучи от солнца

Лучи от источника света получаются из-за дифракции света на углах диафрагменного отверстия. Когда диафрагма открыта, ее форма близка к окружности, когда закрыта — к многоугольнику (по количеству лепестков). С одной стороны, дифракция на сильно прикрытой диафрагме чуть снижает детализацию картинки, с другой — позволяет получать интересный оптический эффект.

4. Используйте нейтральный градиентный фильтр.

Градиентный светофильтр позволяет чуть притемнить небо, чтобы позволить фотоаппарату лучше проработать землю. Подробнее о применении этого оптического элемента можно прочесть в одной из тематических статей нашего ресурса dphotoworld.net — «Как пользоваться ND-градиентными фильтрами».

5. Композиция снимка.

Для того, чтобы получить красивый, запоминающийся снимок заката, мало подобрать оптимальные настройки экспозиции, фотография должна быть сюжетной. Попробуйте поэкспериментировать с различными фокусными расстояниями, захватывая в кадр всевозможные пейзажные сцены. Если вы хотите, чтобы солнце занимало большую часть кадра, используйте меньший угол при съемке. Правильно фотографировать закат — значит, выделить центр внимания в кадре. Им могут стать горы, дерево, обрыв, человек и т.п. При выборе центра снимка, ориентируйтесь на основные правила композиции в фотографии. Так, например, для выделения основных объектов съемки используйте правило третей. Это позволит грамотно построить композицию фотографии и сделать ее восприятие максимально комфортным для зрителя.

6.  Обработка фотографий.

Если перед вами стоит задача фотографировать закат, то будьте готовы к тому, что отснятые фотографии потребуют дополнительной обработки. Ведь далеко не всегда можно обеспечить идеальные условия съемки и подобрать нужные настройки фотокамеры. Зачастую впоследствии приходиться производить коррекцию готовых снимков с целью улучшения их качества.

---

Ну а с остальными тонкостями вы разберетесь уже практикуясь в съемке. Если вы хотите научиться фотографировать закат, то не бойтесь использовать различные настройки фотокамеры, выбирать нестандартные компоновки кадра и фокусные расстояния. Таким образом, чтобы правильно фотографировать закат, мало только знаний основных правил пейзажной фотосъемки, но и необходимы умение экспериментировать, подчиняясь едва заметным изменениям в природе. Это основной залог удачных фотографий и хорошего настроения от проделанной работы.

Всего вам фотографического!

Как правильно фотографировать на телефон, чтобы не было стыдно

Бренды начали понимать, что визуальный материал, собственного производства и высокого качества просто необходим в маркетинге. Но не стоит заблуждаться: отвратительных фотографий в интернете не стало меньше. Даже с развитием камер в смартфонах до уровня отличной мыльницы, а иногда и до не плохой зеркалки — фотограф, а в нашем случае маркетолог, должен знать как правильно фотографировать на смартфон.

13 советов как правильно фотографировать:

Используйте линии сетки, чтобы сбалансировать вашу фотографию

Один из самых простых и лучших способов улучшить ваши фотографии — включить линии сетки камеры.  Это накладывает ряд линий на экране вашего смартфона, которые основаны на «правиле  одной трети» – принципе фотографической  композиции, который говорит, что изображение должно быть разбито на три части по горизонтали и вертикали.

Согласно этой теории, если разместить изображение в этих перекрестках или вдоль линии, ваша фотография будет более сбалансированной и будет смотреться более естественно.

Для включения сетки на:

iPhone: зайдите в «Настройки», выберите «Фото и камера» и включите «Сетка».

Android: запустить приложение «Камера», откройте ее настройки, прокрутите вниз и включите сетку.

Сфокусируйтесь на объекте

Большинство хороших фотографий сфокусированы на одном, интересном объекте.  Поэтому потратьте чуть больше времени на интересный ракурс. Помните о правиле «одной третьей».

 

Дотроньтесь до экрана вашего телефона, чтобы камера сфокусировалась и оптимизировала свет.

Не забывайте про специальные редакторские программы и фильтры: изображение можно приблизить,  поменять освещение, яркость. Поиграйте с этими «фишками».

Помните про «негативное пространство»

Негативное пространство — область вокруг снимаемого объекта. И именно оно может превратить вашу фотографию из «нормально, покатит» в «невероятно круто»! Когда вокруг много свободного места, ваш объект выделяется, становится значимым, «говорящим».  Негативным пространством могут быть: небо,  вода, одноцветная стена дома и т.д.

Ищите разные перспективы

Неожиданный угол и не банальный ракурс съемки – все это делает ваше изображение уникальным и запоминающимся. Поиграйте с перспективой. Телефон можно наклонять под нужным вам углом. Получится необычно, учитывая, что большинство держит смартфоны строго вертикально.

Экспериментируйте с отражениями

Есть что-то идеальное, почти сказочное в четких отражениях объектов. Поэтому если вы можете использовать отражения в своих фотографиях, не отказывайтесь от такой возможности. Присмотритесь, отражений очень много: в лужах, в окнах, даже в стакане воды.

Используйте ведущие линии

На некоторых фотографиях есть линии, привлекающие взгляд зрителя к определенной части кадра. Они называются направляющими или ведущими линиями. Они могут быть прямыми или зигзагообразными: линии лестниц, фасадов зданий, железнодорожных путей, дорог или даже тропинка через лес.

Ведущие линии отлично подходят для создания ощущения глубины изображения и могут сделать ваши фотографии очень интересными — даже если вы просто случайно попали в очень крутой кадр.

Ищите симметрию

Симметрия может быть определена как «чувство гармоничной и красивой пропорции и баланса». Фотографии в которых есть симметрия, могут быть невероятно красивыми. Помните об этом, делая снимки.

Это не всегда работает с изображениями природы, но отлично получается с архитектурными сооружениями, натюрмортами, портретами.

И не забывайте использовать  сетки линии из совета № 1, и все будет прекрасно.

Следите за повторяющимися узорами

Повторяющиеся графические элементы очень круто смотрятся на изображениях. Они производят сильное визуальное воздействие на зрителя. И иногда фотографии красивого, кафельного пола может быть достаточно, чтобы создать яркий образ.

Побалуйтесь с разными цветами

Прикольно, когда фотография черно-белая кроме одной детали? Чтобы достичь такого эффекта есть специальные приложения.

Эксперименты с цветовыми решениями помогут вам акцентировать внимание на деталях, подчеркнуть и выделить нужный вам элемент.

Избегайте зума

Ride for Heart Toronto, 2008.

Иногда, фотографируя объект издалека, очень хочется приблизить его к себе. Не стоит этого делать. Конечный результат будет размытым, нечетким. Лучше самому подойти ближе, если это только не дикие животные.  Помните, что большую фотографию с объектом, снятым вблизи, легче оптимизировать.

Дьявол в мелочах

Не ленитесь сфотографировать под разными углами и ракурсами отдельные детали объекта. Именно они сделают ваш снимок уникальным, авторским и впишутся в общую контент-стратегию.

Используйте натуральный свет

Давайте смотреть правде в глаза: вы с трудом найдете хорошую фотографию со смартфона, которая сделана с вспышкой. В основном фотографии выглядят переэкспонированными, негативно изменяются цвета, а человек на такой фотографии выглядит изможденным.

Вместо того, чтобы использовать вспышку, лучше воспользоваться источниками света. Их можно найти  даже после наступления темноты. Это даст вам возможность играть с тенями или создать силуэт.

Не забывайте редактировать фотографии

Есть множество программ и приложений для редактирования фотографий. Пользуйтесь ими. Уберите пятна, размытости, сделайте фотографии еды еще более привлекательными. Немного поработав над своими снимками, вы добьетесь хорошего качества и сделаете свой контент для целевой аудитории полезным и уникальным.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент
тексту та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо!

Руководство фотографа: как делать хорошие снимки вашим фотоаппаратом

Если вы ранее пользовались компактными цифровыми камерами, все ваши фотографии, вероятно, сохранялись в файлах JPEG. Ваша DSLR-камера также может создавать такие файлы, однако имеет возможность создавать и файлы Raw. Так что же такое файлы Raw и почему вы можете захотеть использовать их вместо файлов JPEG, к которым уже привыкли?

Когда вы фотографируете, датчик фотоаппарата сохраняет большой объем данных — значительно больше, чем нужно для создания файла JPEG. Когда камера обрабатывает изображение, она отбрасывает большую часть этих данных, создавая файл меньшего размера. Полученное изображение хорошо подходит для большинства задач, которые вам могут понадобиться, например, печати фотоснимка, пересылки по электронной почте или размещения на веб-сайте.

В отличие от файла JPEG, файл Raw не обрабатывается и не сжимается фотоаппаратом. Он содержит все данные, сохраненные датчиком при фотосъемке. В их число входит более широкий диапазон цветов и оттенков, которые не используются в JPEG, а также, возможно, большее количество деталей в сильных тенях и светлых участках. По этой причине его иногда называют «цифровым негативом». Как обработка и печать своих снимков в темной комнате позволяет получать значительно лучшие результаты, чем можно ожидать от местного фотомагазина, так и дополнительные данные, сохраненные в файле Raw, можно использовать для получения изображений высокого качества. Для этого просто нужно немного практики.

Для обработки файлов Raw потребуется специальная программа «raw-конвертер», например Image Data Converter SR, поставляемая с вашим фотоаппаратом.

При открытии файла Raw в программе Image Data Converter изображение выводится в том виде, как оно должно выглядеть при использовании настроек камеры, применявшихся при съемке. Затем можно вносить изменения в выдержку, баланс белого, цветовой режим, контрастность и множество других настроек, пока снимок не будет выглядеть так, как вам нравится. Можно даже вывести изображения «до» и «после» рядом друг с другом, чтобы видеть, какие изменения вы внесли в снимок. И можно не беспокоиться, что сделано что-то не так. После окончания редактирования фотографии можно сохранить результат в новом файле TIFF или JPEG. Исходный файл Raw останется совершенно неизменным, позднее к нему можно вернуться и по желанию сделать совершенно другие изменения.

Примеры того, что можно сделать, используя RAW вместо Jpeg:

Пример 1

В этом примере ясно видно, что капли воды, попавшие на пол, на изображении JPEG видны нечетко. Кроме того, на изображении отсутствует множество деталей на светлых участках.

Увеличить изображение

Изображение RAW демонстрирует, что на фотографии можно рассмотреть много дополнительных деталей, сделав его более насыщенным.

Увеличить изображение

Увеличенные детали изображения — различия между RAW и JPEG

Увеличить изображение

Пример 2

Изображение, снятое в режиме JPEG

В этом примере фотография сделана в конце дня, на закате. Освещенная красным светом сцена длилась всего несколько минут. Проблема состоит в том, чтобы воссоздать этот красный цвет на фотографии. В режиме jpeg изображение недоэкспонировано, и цвета тусклые. Изображение не представляет собой ничего особенного

Настраиваемый файл RAW

10 советов по цифровой зеркальной фотографии для получения лучших фотографий

Не поймите меня неправильно, я определенно поклонник автоматических возможностей моего Canon EOS Rebel T3i, поскольку они обычно дают хорошо экспонированные и четкие снимки. Но цифровая зеркальная камера — это гораздо больше, чем полностью автоматический режим и режимы сцены (портретный режим, ландшафтный режим и т. Д.), И не использовать и не воспользоваться ее удивительными инструментами было бы похоже на съемку с очень дорогой точкой и стрелять. »Когда вы научитесь использовать эти функции, вы заметите, что ваши снимки станут еще лучше! Если вы еще не готовы перейти к полностью ручному режиму, но вам нужно немного познакомиться с цифровой зеркальной камерой и попробовать себя в ней, вот мой список из 10 советов по улучшению цифровой зеркальной фотографии (используйте руководство к вашей камере вместе с этими советов, поскольку механика марки камеры различается):

1.Используйте режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки камеры (отличные ступени на пути к изучению того, как снимать в полностью ручном режиме)
Если ручной режим звучит для вас пугающе, ваша камера может мягко облегчить вам работу с режимами приоритета диафрагмы и Приоритет выдержки Режим , также известный как полуавтоматический или полуавтоматический режим ( Примечание: Некоторые профессионалы предпочитают снимать в основном в режиме приоритета диафрагмы, а другие предпочитают ручной режим). Диафрагма — это размер отверстия в объективе, когда вы делаете снимок, и определяет количество света, попадающего в камеру.В режиме приоритета диафрагмы (который на вашей камере часто обозначается символом «A» или «Av») вы управляете размером своей диафрагмы, в то время как камера заботится о выдержке, давая хорошо экспонированную фотографию.

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, когда вы делаете снимок, позволяя свету попадать на сенсор камеры (это время также известно как выдержка , ). В режиме приоритета выдержки (часто обозначается символом «S» или «Tv» на вашей камере) вы можете вручную управлять выдержкой, в то время как ваша камера автоматически выбирает размер диафрагмы, чтобы получить хорошо экспонированный снимок. .

Что можно делать с этими режимами?
Мой любимый режим с приоритетом диафрагмы. Я обожаю снимать, когда объект или часть объекта четко в фокусе, а фон мечтательный и размытый. Это известно как неглубокая глубина резкости. Я добился этого, установив диафрагму на большой размер (обозначенный меньшим числом f). Shallow DOF хорошо подходит для портретов, фотографий еды и натюрмортов. Если вы установите меньший размер диафрагмы (обозначается большим числом f), вы можете достичь так называемой глубокой глубины резкости, когда и передний план, и фон будут четкими, четкими и сфокусированными.Вы захотите использовать глубокую глубину резкости для пейзажных снимков.

Люди обычно используют режим приоритета выдержки, когда хотят запечатлеть движение определенным образом. Они используют короткую выдержку, чтобы вовремя «заморозить» быстро движущийся объект. Более длинная выдержка покажет прогрессию движения, давая размытое изображение объекта.

2. Купите качественный штатив.
Я заметил, что у меня повышенная способность сохранять неподвижность при съемке с более длинной выдержкой :), но я осознаю свои ограничения.Вот и настало время для надежного штатива. Они очень удобны для ночных длинных выдержек, фотографирования фейерверков и подобных спецэффектов. Я использую встроенный таймер своей цифровой зеркальной фотокамеры вместе со штативом (поэтому я не встряхиваю камеру, нажимая кнопку самостоятельно). Иногда мой кабель дистанционного спуска затвора может пригодиться для тех фотографий, которые я хочу сделать в данный момент.

3. Узнайте о возможностях автофокусировки вашей камеры (режим AF).
Если вы посмотрите в объектив камеры, вы увидите множество точек фокусировки.Центральная точка фокусировки (которая является наиболее чувствительной точкой) должна быть направлена ​​прямо на объект. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем, если хотите, измените композицию кадра (поскольку объект не обязательно должен находиться в мертвой точке вашей композиции), а затем сделайте снимок. Если ваш объект находится далеко от центра, вы получите более четкий снимок, если выберете точку фокусировки не по центру, которая совпадает с вашим объектом. Если вы используете широкую диафрагму, такую ​​как f / 2.8, не используйте метод блокировки фокуса / изменения композиции, так как ваш объект может стать размытым.Вместо этого выберите точку фокусировки, ближайшую к вашему объекту, чтобы обеспечить четкость.

В основном есть два режима автофокусировки — «One Shot» и «Continuous». В моем Canon есть режим One Shot и Al Servo (непрерывный), а также режим Al Focus, который действительно похож на режим One Shot с автоматическим датчиком, который позволяет он переходит в режим Al Servo при обнаружении движения. Греческий? Позвольте мне облегчить вам задачу. Когда вы снимаете неподвижный объект, используйте режим One Shot. Если у вас есть движущийся объект, который вы хотите сфокусировать, установите камеру в режим непрерывной фокусировки (это Al Servo на моем Canon), чтобы она постоянно фокусировалась на движущемся объекте.

4. ISO рок!
ISO Авто может отлично работать, но больший контроль над этими настройками скорости (100, 200, 400, 800 и 1600+) может помочь вам добиться лучшей экспозиции. Я установил в своей камере низкое значение ISO для ситуаций с ярким освещением и более высокое значение ISO для ситуаций с низким освещением. Чем выше число ISO, тем более чувствительной к свету становится ваша камера и тем выше будет выдержка. Вот несколько общих правил, которым нужно следовать:

• ISO 100 идеально подходит для очень солнечной среды.
• ISO 200-400 работает при облачном дневном свете на улице, в тени или в помещении, где сцена хорошо освещена.
• ISO 800 иногда можно использовать при слабом освещении на открытом воздухе или в помещении без вспышки. Помните о скорости затвора — если она становится слишком медленной, вы можете либо увеличить ISO, чтобы сделать ее быстрее, использовать штатив для увеличения выдержки или использовать вспышку.
• При слабом освещении в помещении и на улице без вспышки часто требуется чувствительность ISO 1600 или более. Однако будьте осторожны, так как ваши фотографии могут стать зернистыми при высоком ISO (по этой причине я стараюсь не превышать ISO 400).Чтобы избежать зернистости в условиях низкой освещенности, установите низкое значение ISO и установите цифровую зеркальную камеру на штатив, чтобы получить четкий снимок. Или вы всегда можете использовать высокий ISO (чтобы увеличить выдержку, достаточную для съемки с рук) и наслаждаться творческой зернистостью! Мне нравится преобразовывать зернистые фотографии при слабом освещении в черно-белые в Photoshop и называть это «зернистостью пленки».

5. Режимы замера
В вашей камере есть встроенная функция, которая автоматически регулирует экспозицию, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно больше контролировать экспозицию — например, если вы снимаете при ярком дневном свете. и ваша камера автоматически затемняет всю фотографию, оставляя объект недоэкспонированным.В подобных ситуациях пора перейти в режим замера вашей камеры и выбрать один из них, который поможет вам контролировать экспозицию (и я хотел бы добавить, что это намного проще, чем вы думаете). В моем Canon есть режим оценочного замера (на некоторых камерах он называется оценочным / матричным), режим частичного замера, режим точечного замера и режим центрально-взвешенного среднего замера. По умолчанию для зеркальных фотокамер установлен режим оценочного замера, который в большинстве случаев отлично справляется со своей задачей. Что делать, если этого не происходит? Вот небольшой сценарий, который поможет мне объяснить… это вечер — насыщенный золотой свет — идеальный фон для портретной фотосессии с моей дочерью.В режиме оценочного замера камера оценивает общую экспозицию фотографии с учетом контрового освещения. Если я использую этот режим, моя дочь будет слишком темной. Чтобы обеспечить правильную экспозицию моего объекта, я просто выбираю режим частичного замера или режим точечного замера — эти режимы будут делать объект ярче, несмотря на контровую подсветку (режим точечного замера дает немного больше контроля, чем режим частичного замера). Режим центрально-взвешенного среднего замера представляет собой комбинацию режимов оценочного и частичного / точечного замера и, вероятно, используется меньше всего из всех режимов.Он оценивает всю сцену, но отдает приоритет центральной части кадра (поэтому ваш объект всегда должен находиться в центре кадра при использовании этого режима).

6. Компенсация экспозиции
Думайте о своей камере как о роботе. Он выполняет свою работу с помощью искусственного интеллекта, в большинстве случаев принося успешные и приятные результаты. Но бывают случаи, когда вам, , фотографу-человеку, необходимо переопределить машину, чтобы добиться идеальной экспозиции для вашей фотографии, особенно в тех случаях, когда в вашей сцене присутствуют либо в основном белые тона, либо в основном черные тона.Например, снежные пейзажи выглядят естественно яркими невооруженным глазом, особенно на ярком солнце. Если оставить только камеру, аппарат автоматически затемнит сцену, потому что он запрограммирован на усреднение оттенков до 18% серого всякий раз, когда он делает фотографию. Вы можете легко исправить такую ​​неправильную экспозицию, перейдя к функции «скользящей шкалы +/-» (есть на большинстве цифровых фотоаппаратов) и вручную увеличив или уменьшив экспозицию соответственно (в случае снежного пейзажа вы увеличите ее).Для сцен с черными тонами камера также усреднит их до 18% серого, поэтому уменьшите компенсацию экспозиции, чтобы получить истинные черные тона. Независимо от того, увеличиваете ли вы экспозицию или уменьшаете ее, рекомендуется сделать одну-две полных остановки. С компенсацией экспозиции очень весело экспериментировать. Мне особенно нравится играть с ним во время фотосессий поздним днем ​​/ ранним вечером с богатой золотой подсветкой — я увеличиваю его, чтобы осветлить лица объектов (альтернатива использованию режима точечного замера, упомянутого в пункте 5).

7. Используйте настройки баланса белого для получения более естественных фотографий.
Различные источники света создают на наших фотографиях разнообразные оттенки цвета, не все из которых выглядят очень естественно. В цифровых зеркальных фотокамерах есть возможность выбора настроек баланса белого, которые помогут противодействовать этим проблемам. Некоторые из наиболее распространенных настроек баланса белого: «Авто», «Дневной свет», «Тень», «Облачно», «Вольфрам», «Флуоресцентный» и «Вспышка». Попробуйте поэкспериментировать с этими настройками в любое время дня и в разных ситуациях.Вы даже можете обнаружить некоторые интересные эффекты.

8. Используйте программы для редактирования фотографий, такие как Photoshop, чтобы максимально эффективно использовать фотографии и добавлять специальные эффекты.
Мне нравится «снимать интуитивно», интуитивно щелкая, не всегда тщательно продумывая настройки камеры, хотя в наши дни я заставляю себя снимать либо в режиме приоритета диафрагмы, либо в полном ручном режиме. Мои фотографии от этого лучше, потому что у меня гораздо больше контроля. Я использую Photoshop для внесения исправлений и настроек на этапе постобработки, а также для добавления специальных эффектов (Adobe предлагает бесплатные 30-дневные пробные версии своих программ).Мне нравится обучать других навыкам работы с Photoshop через серию онлайн-семинаров по VisualPoetry.

9. Залейте карту памяти.
Этот совет идет рука об руку с моим менталитетом «стрелять из кишечника». Сделайте много-много снимков, и вы обязательно запечатлетите что-то особенное и уникальное. Если вы решили оставить на своей открытке лишь несколько фотографий, значит, вы добились успеха!

10. Измените перспективу ваших снимков.
Подумайте о глубине и пространственных отношениях между объектами на фотографиях.Спуститесь на землю на уровне глаз, выстрелите сверху, посмотрите вверх, посмотрите, что позади вас, подойдите ближе. Некоторые из самых интересных снимков могут быть получены в результате отхода от ваших обычных фотографических привычек.

Спасибо, что заглянули! Если вы хотите узнать больше об изменении фотографий с помощью Photoshop, обязательно ознакомьтесь с моей последней книгой Photo Craft: Creative Mixed Media and Digital Approaches to Transforming Your Photographs, написанной в соавторстве с Кристи Хайдек. Я также провожу онлайн-мастер-классы по Photoshop!
Присоединяйтесь к моему списку рассылки, чтобы получать последние новости о моих онлайн-семинарах по фотографии и редактированию фотографий:

Советы, чтобы снять с полки свой модный фотоаппарат и начать делать больше снимков

У многих людей есть новые зеркальные или беззеркальные фотоаппараты, которые просто лежат в ящике ящика.Просто в одном действительно нет острой необходимости — в большинстве случаев ваш смартфон сможет сделать ту фотографию, которую вы хотите, или вы сможете подойти достаточно близко к действию, что на самом деле нет смысла в дополнительных камерах. мощность.

Но, несмотря на то, что камеры для смартфонов сильно изменились за последние несколько лет, у цифровых зеркальных камер все еще есть потенциал для получения лучших фотографий, если вы знаете, как ими пользоваться.

Достаньте свой из ящика и начните снимать фотографии, которые не может сделать ваш смартфон.

Научитесь пользоваться

Смартфоны

не только помещаются в вашем кармане, но и намного проще в использовании, чем любые зеркальные фотоаппараты. Вам даже не нужно разблокировать телефон: просто откройте приложение камеры, нажмите кнопку спуска затвора, и бац! — у вас есть фотография, готовая для загрузки в Instagram. Конечно, вы можете больше обдумать это и потратить столько времени, сколько вам нужно, но даже в этом случае процесс остается очень простым.

Что делает зеркалку более устрашающей, так это то, что у вас есть возможности — о, так много вариантов.Вы по-прежнему можете получать хорошие снимки, используя автоматический режим, и оставлять решение на усмотрение камеры, но такого рода неудачи сводят на нет цель наличия зеркальной камеры. Если вы возьмете с собой тяжелую камеру, вы можете использовать полуавтоматический режим, такой как приоритет диафрагмы, или даже ручной режим, для которого вам придется подумать о настройках камеры.

Если ваша камера какое-то время лежала в ящике ящика, прямо сейчас вы, вероятно, задаетесь вопросом, помните ли вы вообще, как ею управлять, что вам нужно знать, если вы хотите делать больше снимков с ее помощью.Познакомьтесь с камерой еще раз, начав с основ экспозиции и ее различных режимов экспозиции и элементов управления — выдержки, диафрагмы и ISO. Я рекомендую вам взять копию книги Брайана Петерсона «Понимание экспозиции» или аналогичную книгу, посвященную фотографии. Книги по-прежнему являются лучшим способом справиться с ситуацией.

Когда вы освоите основы фотографии, возьмите камеру и потратьте некоторое время на то, чтобы просто попробовать различные настройки экспозиции — воспользуйтесь руководством, чтобы узнать, как это сделать.Вам нужно научиться управлять камерой, чтобы вам не приходилось слишком много думать, когда вы пытаетесь фотографировать с ее помощью. Нет ничего хуже, чем упустить идеальный снимок, потому что вы потратили пять минут, пытаясь все настроить для него, — вот почему так много людей просто берут свои телефоны.

Упростите доставку

Избегайте туристического взгляда любой ценой. Мисс Чжан через Unsplash

Большинству людей даже не нужно думать о том, чтобы их смартфон был под рукой.Я знаю, что моя редко бывает дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. По тому же принципу, если вы хотите больше использовать камеру, вам нужно сделать так, чтобы ее было легко носить с собой, даже если ее никогда не будет так легко носить с собой, как ваш смартфон.

Во-первых, посмотрите, что вы на самом деле несете. У вас есть камера, но есть еще и объектив. Если у вас есть только комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, других вариантов у вас не будет. Но если у вас есть другие объективы, вам придется выбирать между ними.Хотя они больше и тяжелее, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, зум-объективы являются хорошими кандидатами на завоевание желанного места в вашей сумке — они более универсальны, и вам будет легче снимать фотографии в большем количестве ситуаций, используя их. Если вас беспокоит вес, я рекомендую вам использовать самые маленькие и легкие линзы, которые вы можете, по крайней мере, вначале. Как только вы привыкнете носить камеру с собой, вы сможете делать ее больше и тяжелее.

Вам также понадобится какой-нибудь способ удобной переноски.Закладывать фотоаппарат в сумку — не лучший вариант, если вы хотите его использовать — просто усилий, необходимых, чтобы снять его и вынуть фотоаппарат, достаточно, чтобы отпугнуть большинство людей. Вам нужно будет носить камеру куда-нибудь, чтобы ее можно было быстро схватить — желательно включенной и со снятой крышкой объектива.

Большинство людей сразу выбирают шейный ремешок, который идет в комплекте с фотоаппаратом, но я считаю их неудобными и мало пригодными для использования — это еще и кричит для туристов. Вместо этого вам следует заменить его на более универсальный ремешок, который можно использовать как шейный ремешок или ремешок через плечо.Мне очень нравится ремешок Slide от Peak Design — он у меня около пяти лет, и он выдерживает все злоупотребления, которые я могу с ним сделать, — но подойдет любой аналогичный ремешок.

Я также рекомендую носить камеру на плече — она ​​будет удобнее висеть рядом с вами и всегда будет готова к использованию. Вы все равно заметите, что он там, но он будет сидеть ближе к вашему телу и меньше мешать, чем с шейным ремнем. Вы также можете посмотреть что-то вроде Capture Clip от Peak Design, если хотите надежно закрепить камеру на ремне или ремне сумки.

Назначьте время для фотосъемки

Только представьте, как было бы обидно, если бы рядом не было вашей камеры на этом прекрасном закате. Роберт Ричарц через Unsplash

Как и все, что вы пытаетесь включить в свой распорядок дня, если вы не выделяете для этого время, этого просто не произойдет. То же самое и с фотографией. Это не означает, что вы должны строго выбирать конкретное время и день, хотя, если вы структурированный человек, это действительно может сработать.Вместо этого установите правила, когда вы будете носить с собой фотоаппарат. Несколько полезных идей:

• Всегда берите фотоаппарат с собой, когда выгуливаете собаку.
• Берите камеру с собой, когда выходите из дома на выходных.
• Оставьте камеру в машине и остановитесь и сделайте снимок при хорошем освещении.
• Проведите один день в месяц в походе, чтобы сделать снимок.

При таких правилах важно сосредоточиться на самом процессе съемки, а не на самих фотографиях.И не используйте погоду как оправдание — даже если на улице ужасно, вы все равно должны взять с собой камеру и бросить вызов себе, чтобы делать снимки в разных условиях освещения. Имейте в виду, что не имеет значения, если вы на самом деле не фотографируете: просто имея с собой камеру, вы заставляете себя думать об этом, и если вы видите что-то, что стоит сфотографировать, вы обязательно будете готовы.

Точно так же, если вы сделаете много фотографий, и ни одна из них не окажется особенно хорошей, это тоже нормально — это уже практика.

Принимайте вызовы

Хотите испытать? Берите камеру с собой в повседневные поездки и просто смотрите вверх. Вы обязательно найдете интересные вещи, которых никогда раньше не видели. Энни Спратт через Unsplash

Носить фотоаппарат с собой — это хорошо, но все же может быть трудно найти вещи для фотографирования, особенно если у вас обычный распорядок дня. Ежедневно выгуливать собаку на одну и ту же прогулку не особенно полезно, когда вы пытаетесь найти что-то новое для стрельбы.

Один из лучших способов заставить себя фотографировать — это творческие задачи, которые могут быть чем угодно. Изначально я увлекся фотографией, заставляя себя делать снимки каждый день в течение года. Иногда это были быстрые снимки всего, что было поблизости, но, по крайней мере, иногда я серьезно думал о том, что делаю. В тот год я многое узнал о фотографии.

Другой вариант — создать серию фотографий. Задокументируйте одно и то же место в зависимости от сезона или выберите тему — например, «любовь», «чувство места» или «футбол» — и создавайте изображения, связанные с ней.Или, если одна мысль об этом вызывает у вас головную боль, просто примите участие в одной из этих 40 задач с фотографиями. Наличие даже небольшого количества указаний остановит вас от блокировки фотографа, а сами ограничения дадут вам достаточно рекомендаций, чтобы вы могли сосредоточиться на определенном количестве вещей одновременно и не чувствовать себя подавленным.

Просто сделай это

Как бы вы ни смотрели на это, есть один верный способ сделать больше снимков с помощью цифровой зеркальной камеры: сделать это. Вы можете приложить все усилия, чтобы научиться пользоваться камерой и придумывать идеи для фотографий, но если вы не выйдете и не сделаете эти чертовы фотографии, все будет напрасно.

Если вы действительно хотите сделать больше снимков, закройте эту вкладку, возьмите камеру и сделайте ее сегодня.

Как делать резкие фотографии

Пример очень резкой фотографии Забриски-Пойнт, Долина Смерти, NP

Одна из вещей, которая расстраивает фотографию, — это мягкость и размытость изображений. Четкие фотографии намного привлекательнее мягких изображений. Очень досадно, когда вы фотографируете особый момент, а изображения получаются мягкими / размытыми или не в фокусе.Итак, в этой статье я рассмотрю методы, которые использую, чтобы мои изображения всегда получались очень резкими.

Начнем с причин, по которым изображение может получиться размытым:

1. Длинная выдержка может зафиксировать дрожание камеры, которое приведет к размытому изображению
2. Ваш объект может двигаться и вызывать размытость изображения, усугубляемую длительным выдержка
3. Плохая фокусировка приведет к нечеткому изображению
4. У вас может быть плохой объектив или объектив, не способный создавать резкие фотографии
5. Для ISO может быть установлено очень высокое значение, что приведет к сильному шуму и потеря детализации

Чтобы решить эти проблемы, вам необходимо решить их все одновременно, что поможет достичь оптимальной резкости.Есть еще несколько причин размытых фотографий, о которых я расскажу ниже.

Закат на озере в Йеллоустоне

Как делать резкие снимки

1. Установите правильный ISO

Начните с настройки камеры на самое низкое «базовое» значение ISO (в моей камере Nikon это ISO 200). Помните, что базовое значение ISO камеры позволяет получать изображения высочайшего качества с максимальной резкостью. Чем выше ISO (чувствительность сенсора), тем больше шума вы увидите на изображении. Предлагаю прочитать мою статью о понимании ISO.

2. Используйте правило удержания за руку

Если у вас есть зум-объектив, который выходит за пределы 100 мм, я бы рекомендовал применить общее «правило удержания за руку», которое гласит, что выдержка должна быть эквивалентна установленному фокусному расстоянию. на объектив или быстрее. Например, если ваш объектив увеличен на 125 мм, выдержка должна быть не менее 1/125 секунды.

Имейте в виду, что это правило применяется к 35-мм пленочным и цифровым камерам, поэтому, если у вас есть цифровая зеркальная камера начального уровня или беззеркальная камера с кроп-фактором (не полнокадровым), вам необходимо произвести соответствующие вычисления.Для камер Nikon с кроп-фактором 1,5 просто умножьте результат на 1,5, а для камер Canon умножьте на 1,6. Если у вас есть зум-объектив, например 18–135 мм (для датчиков Nikon DX), установите «Минимальную выдержку» на самый длинный диапазон фокусных расстояний объектива (135 мм), который составляет 1/200 секунды. Вот несколько примеров:

• 50 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/75 (50 мм x 1,5)
• 100 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/150 (100 мм x 1,5)
• 150 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/225 (150 мм x 1.5)
• 200 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/300 (200 мм x 1,5)
• 300 мм на Nikon DX (D3500 / D5600 / D7500): 1/450 (300 мм x 1,5)

Помните что это влияет только на размытие от дрожания камеры . Если вы снимаете быстро движущийся объект, вам может потребоваться более короткая выдержка, чем эта, чтобы получить резкое изображение.

NIKON D300 @ 280 мм, ISO 200, 1/1600, f / 4,0

3. Выбирайте режим камеры с умом

Когда я фотографирую при слабом освещении, в 99% случаев я снимаю в режиме приоритета диафрагмы и установил диафрагму на самое широкое значение на моем объективе — максимальную диафрагму, также известную как наименьшее f-число.Обычно это значение находится в диапазоне от f / 1,4 до f / 5,6 в зависимости от объектива. (Например, с объективом Nikon 35mm f / 1.8 я установлю диафрагму на максимальное значение f / 1.8.) Камера автоматически измеряет сцену и угадывает, какой должна быть выдержка, чтобы правильно экспонировать изображение. Вы можете легко настроить предположение камеры с помощью компенсации экспозиции. Итак, установите камеру в режим приоритета диафрагмы и установите диафрагму на минимально возможное число f.

Установите для замера экспозицию «Матричный» на Nikon или «Оценочный» на Canon, чтобы вся сцена оценивалась для определения правильной выдержки.

4. Выберите достаточно короткую выдержку

После того, как вы установили приоритет диафрагмы и выбрали правильный режим замера, наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать, и нажмите кнопку затвора наполовину. Это должно показать вам выдержку в нижней части видоискателя.

• Если скорость затвора составляет 1/100 или больше, все должно быть в порядке, если только что-либо на фотографии не движется быстро (или если вы используете длиннофокусный телеобъектив; помните правило держания за руку).Сделайте одно или два изображения и посмотрите, не появилось ли размытие на вашем изображении. Я обычно просматриваю свои изображения на задней панели камеры на 100% и убеждаюсь, что ничего не размыто. Если что-то на фотографии размыто — все изображение или только один быстро движущийся объект — используйте более короткую выдержку, например 1/200 или 1/500 секунды.
• С другой стороны, если выдержка ниже 1/100, это может означать, что вам просто не хватает света. Если вы находитесь в помещении, откройте окна, чтобы впустить немного света, или включите свет, чтобы увеличить выдержку.По-прежнему можно делать резкие фотографии с рук со скоростью менее 1/100 секунды, но с увеличением выдержки становится все труднее.

5. Используйте высокое значение ISO в темноте

Если вы все еще получаете размытые изображения, постарайтесь удерживать камеру неподвижно, не слишком сильно ее тряся, и сделайте еще один снимок. Если это не помогает, установите достаточно короткую выдержку, чтобы делать резкие фотографии, и вместо этого увеличьте ISO. Вы можете сделать это с помощью Auto ISO (описано в следующем разделе) или вручную увеличив ISO.В темноте нет ничего необычного в использовании довольно высокого ISO, чтобы получить достаточно короткую выдержку. Хотя это добавляет больше шума / зернистости к фотографии, это обычно лучше, чем получение размытого изображения.

Canon EOS Rebel T7i + EF-S18-55mm f / 4-5.6 IS STM @ 18 мм, ISO 1600, 1/10, f / 4.0

6. Включение Auto ISO

Сегодня многие камеры имеют функцию «Auto ISO», которая позволяет очень полезен для получения резких изображений. Итак, установите его на «Вкл.». Установите максимальную чувствительность на ISO 1600.

Если у вас есть возможность выбрать минимальную выдержку, также установите для нее значение «Авто», что автоматически применяет правило удержания за руку! Если у вас нет этой опции, установите «Минимальную выдержку» на 1/100 секунды.

Это полезная функция, потому что, если количество света, попадающего в объектив, уменьшается и скорость затвора становится меньше 1/100 секунды, камера автоматически увеличивает ISO, чтобы выдержка выдержки оставалась выше 1/100 секунды, или над правилом держания за руку.

Если у вас трясущиеся руки, я бы порекомендовал увеличить «Минимальную выдержку» примерно до 1 / 200–1 / 250. Или, если у вас есть опция минимальной выдержки «Авто», на всякий случай сделайте ставку на «более быструю».Также смотрите нашу отдельную статью о том, как держать камеру в руке как можно более устойчиво.

Некоторые камеры не имеют функции Auto ISO. В этом случае вам придется вручную настроить ISO, чтобы сделать то же самое. Просто увеличьте ISO в темных условиях, чтобы выдержка оставалась на разумном уровне. Я не рекомендую повышать ISO выше ISO 1600 или, возможно, ISO 3200. Почему бы и нет? Проще говоря, все, что выше, чем у зеркалок начального уровня, производит слишком много шума, что отрицательно сказывается на общем качестве изображения.На зеркальных фотокамерах старого поколения, таких как Nikon D90 / D200 / D3000 / D5000, вы можете сохранить максимальное значение ISO на уровне 800.

7. Держите камеру неподвижно

Когда вы держите камеру в руке, существует прямая корреляция между выдержка камеры и размытые изображения. Чем длиннее выдержка (особенно ниже 1/100 секунды), тем выше вероятность получения более размытых изображений. Почему? Потому что, когда вы держите камеру в руке, такие факторы, как ваша поза, дыхание, техника удержания камеры в руке, играют огромную роль в стабилизации камеры и создании изображений без дрожания.

Думайте об этом, как о ружье в руке. Вы не захотите двигаться во время стрельбы — вам нужно стоять как можно устойчивее и устойчивее, плотно прижать приклад к плечу, выдохнуть и затем выстрелить. Тот же метод отлично подходит для вашей фотографии, особенно когда вам приходится иметь дело с длинной выдержкой.

Я рекомендую держать камеру так же, как и винтовку (за исключением того, что ваша правая рука опирается на затвор, а не на спусковой крючок), одна из ваших ног находится впереди, а ваше тело балансирует на обеих ногах.Я лично выдыхаю, когда снимаю с рук с длинной выдержкой, например, 1/10 секунды, и это действительно помогает мне получать более четкие изображения. Попробуйте и посмотрите, как это работает для вас. Разница между стрельбой из камеры и из винтовки заключается в том, что вы можете, по крайней мере, настроить выдержку на большее значение и избежать дрожания камеры, в то время как вы не можете сделать то же самое с пистолетом.

NIKON D300 @ 200 мм, ISO 200, 1/250, f / 5,0

8. Тщательно сосредотачивайтесь на объекте

Узнайте, как правильно фокусироваться и решать проблемы с фокусировкой.Это очень важно, так как фокус вашей камеры напрямую влияет на резкость изображения. Первое, что вам нужно узнать, — это различать дрожание камеры / размытость при движении и проблему с фокусировкой.

Если объект на вашем изображении нечеткий, но что-то ближе к камере или дальше находится в фокусе и резкости, скорее всего, это проблема с фокусировкой. Если все изображение размыто и нет ничего резкого, это, как правило, связано с использованием слишком длинной выдержки с рук. И, наконец, если быстро движущийся объект на вашей фотографии выглядит размытым / полосатым в направлении движения, значит, скорость затвора недостаточна для устранения движения объекта.Это не проблема фокусировки; используйте более короткую выдержку.

Если у вас возникли проблемы с получением хорошей фокусировки, вот несколько вещей, которые я вам порекомендую:

• Недостаток света может вызвать сбой автофокуса, что приведет к неточному получению фокусировки камерой. Убедитесь, что камера имеет достаточно света для правильной фокусировки.
• Центральная точка фокусировки обычно наиболее точна в камерах. Если у вас проблемы с фокусировкой из-за того, что ваша точка фокусировки находится в другом месте, я рекомендую переместить ее обратно в центр, сфокусироваться и перекомпоновать.
• Многие камеры позволяют выбрать отдельную кнопку для фокусировки, не касаясь кнопки спуска затвора. Я настраиваю камеру таким образом, фокусируясь исключительно большим пальцем, а указательным пальцем нажимаю кнопку спуска затвора. Это называется фокусировкой с помощью кнопки возврата. Если вы знакомы с полунажатием кнопки спуска затвора, потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к фокусировке с помощью кнопки спуска назад. Однако вы можете найти его полезным, как только попробуете.
• Система автофокусировки камеры работает, глядя на контраст вокруг области фокусировки.Например, если вы попытаетесь сфокусировать камеру на чистой белой стене, она никогда не сможет сфокусироваться, потому что камера не увидит никаких контрастных областей. С другой стороны, если у вас есть белая стена с темным объектом на ней, и вы поместите точку фокусировки между стеной и объектом, ваша камера мгновенно получит правильный фокус. Я рекомендую разместить прямоугольную точку фокусировки на наиболее контрастной области. Примеры: края объектов, линии, разделяющие разные цвета, цифры и буквы, напечатанные на объектах и ​​т. Д.
• Сфокусируйтесь несколько раз, пока в видоискателе не станет ясно, что объект находится в фокусе. Для этого вам понадобится хороший видоискатель и хорошее зрение. Некоторые зеркалки начального уровня имеют очень маленький видоискатель, из-за чего трудно, а иногда даже невозможно увидеть, правильно ли вы сфокусировались. К сожалению, вы мало что можете сделать, если не можете определить, находится ли объект в фокусе, глядя в видоискатель, поэтому просто сделайте несколько снимков, постоянно меняя фокусировку, и просматривайте изображения на ЖК-дисплее камеры.

9. Уменьшите размытость при движении в объекте

Если вы фотографируете человека, попросите его остановиться и не двигаться, пока вы делаете снимок. Когда вы работаете с длинной выдержкой, даже если вы все делаете правильно, ваши изображения могут получиться размытыми только потому, что ваш объект перемещался при открытом затворе. Это называется размытость движения . Иногда людям нравится эффект размытия движения, особенно для высокоскоростных объектов, таких как автомобили. Чтобы воспроизвести этот эффект на вашей камере, установите камеру в режим приоритета выдержки, затем установите выдержку на 1/100 секунды или меньше.Попросите испытуемого быстро двигать рукой, не двигая при этом телом. В результате должно получиться четкое изображение тела человека с размытым изображением на руке.

Как вы можете видеть на изображении выше, все на изображении резкое, в то время как веер размыт из-за размытия движения, которое я специально создал, снимая изображение с низкой выдержкой 1/20 секунды ( изображение было снято с рук).

Вот еще один пример размытия движения, который я снял ночью на штативе (выдержка 2 секунды):

NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 2 секунды, f / 8.0

Итак, если вы хотите размытие при движении, используйте длинную выдержку, например, 1/10 секунды или даже несколько секунд (если вы используете штатив). Но обычно вам нужно избегать размытости изображения при съемке людей или действий, поэтому обязательно используйте достаточно короткую выдержку. Правило удержания за руку не применяется, если ваш объект движется очень быстро, потому что все дело в устранении размытости от дрожания камеры, а не размытия движения от вашего объекта. Например, для фотографий колибри я мог бы установить 1/1000 секунды или 1/2000 секунды и все равно получить некоторое размытие в крыльях!

10.Включение подавления вибраций

Убедитесь, что для подавления вибраций (VR на Nikon) или стабилизации изображения (IS на Canon) на вашем объективе установлено значение «Вкл.», Если оно у вас есть. Многие потребительские зум-объективы имеют какую-то технологию защиты от сотрясения / подавления вибраций, позволяющую снимать с более низкой скоростью затвора и при этом получать четкие изображения. Если у вас есть один из этих объективов, попробуйте уменьшить выдержку до более низкого значения. Вы даже можете уменьшить «минимальную выдержку» в настройках Auto ISO до 1/50 секунды и при этом получать четкие изображения.

11. Используйте более быстрый объектив

Купите хороший светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием, например Nikon 35mm f / 1.8 DX или 50mm f / 1.4 / f / 1.8. Эти объективы с постоянным фокусным расстоянием относительно недороги — от 200 до 400 долларов за модель f / 1.4.

Очень немногие зум-объективы могут обеспечить такое же оптическое качество, как и фикс-объективы, потому что фикс-объективы имеют более простую конструкцию и оптимизированы для работы только в одном диапазоне фокусных расстояний. Несмотря на то, что вы теряете возможность увеличивать и уменьшать масштаб, объективы с постоянным фокусным расстоянием намного быстрее, чем большинство объективов с переменным фокусным расстоянием, и являются отличным выбором для съемки при слабом освещении и портретной фотографии.

Из-за малой глубины резкости объективы с постоянным фокусным расстоянием также способны создавать снимки с красивым боке (красиво размытый фон). Когда я получил свой первый объектив с постоянным фокусным расстоянием, я просто не мог поверить, насколько он изменился с точки зрения резкости. Если вы никогда раньше не пользовались фиксированным объективом, попробуйте его, и вы не пожалеете об этом.

12. Стратегически используйте глубину резкости

При фотографировании людей или животных всегда сосредотачивайтесь на ближайшем к вам глазу.Это очень важно, особенно при работе с большой диафрагмой от f / 1,4 до f / 2,8, потому что ваша глубина резкости будет очень маленькой. Изображение, скорее всего, будет приемлемым до тех пор, пока глаз объекта будет резким. Взгляните на эту фотографию моего сына Оззи:

Обычно я удаляю подобные изображения, но я рад, что сохранил ее для этой статьи. Как вы можете видеть на изображении выше, я не смог правильно сфокусировать взгляд Оззи и вместо этого каким-то образом сосредоточился на его волосах.Теперь сравните это с этим изображением:

NIKON D700 @ 50 мм, ISO 200, 1/320, f / 2.0

Такая большая разница между ними. Второе изображение выглядит намного резче, хотя я использовал те же настройки камеры.

13. Выберите диафрагму резкости

Диафрагма также играет роль в достижении оптимальной резкости. Для пейзажной фотографии я в основном использую диафрагму от f / 8 до f / 11, а для портретов я использую диафрагму от f / 1,4 до f / 8, в зависимости от того, что я хочу делать с фоном. Большинство объективов имеют максимальную резкость между f / 5.6 и f / 8, поэтому, если вы снимаете в яркий солнечный день, попробуйте установить диафрагму в диапазоне от f / 4 до f / 8 и посмотрите, имеет ли это значение. Просто имейте в виду, что игра с диафрагмой изменяет глубину резкости и влияет на боке объектива, что обычно более важно, чем эффекты резкости.

14. Очистите линзы!

Однажды ко мне подошел фотограф-любитель и попросил совета, что он может сделать, чтобы сделать свои изображения более контрастными и резкими.Когда я увидел переднюю линзу его объектива, я сразу предложил почистить его линзу. Было так грязно, что я не могла поверить, что он все еще может фотографировать. Грязная и жирная передняя линза объектива — гарантия неточной фокусировки камеры и плохой контрастности изображения. Если вы не знаете, как это делать правильно, ознакомьтесь с моей статьей о том, как чистить объективы DSLR.

15. Используйте штатив при слабом освещении

Купите штатив для ситуаций с низким освещением (см. Мою статью о том, как выбрать штатив).Для съемки грозы, фейерверков, городских огней и других интересных вещей ночью необходим прочный штатив! Не покупайте дешевый штатив, предназначенный для фотоаппаратов «наведи и снимай», а лучше купите прочный и прочный штатив, который подойдет для вашей цифровой зеркальной или продвинутой беззеркальной камеры. Наличие режима автоспуска или кабельного / беспроводного спуска затвора также очень помогает минимизировать дрожание камеры. Изображение ниже невозможно было бы сделать без штатива, поскольку я сделал его при выдержке 5 секунд:

NIKON D700 @ 40 мм, ISO 100, 5 секунд, f / 16.0

16. Сделайте серию фотографий

Установите камеру в режим «непрерывной съемки» (также известный как режим серийной съемки), а затем фотографируйте объект сериями, просто удерживая кнопку спуска затвора. Особенно если вы фотографируете движущийся объект, например, детей, режим серийной съемки помогает повысить шансы получить точный снимок. С большинством современных камер вы можете делать не менее 3 фотографий в секунду, а часто больше 4 или 5. С небольшим панорамированием, сопровождающим ваш объект, вы можете получать четкие фотографии, даже если объект не остается неподвижным. !

Иногда в фокусе оказывается достаточно лица (например, счастливого бегущего ребенка), тогда все остальное становится размытым из-за движения, оставляя вас в приятной изоляции, которая подчеркивает эмоции этого момента.Этот ценный совет дал наш читатель Эрик.

Надеюсь, вам понравилась эта статья о , как делать резкие фотографии с помощью зеркальной или беззеркальной камеры. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Перейти к главе 14: Советы по фотографии

Сделайте лучшие фотографии продуктов с этими настройками DSLR

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера и вы начали фотографировать продукт, возможно, вы захотите активизировать свою игру.Переход от настроек камеры по умолчанию к индивидуальным настройкам вашей цифровой зеркальной камеры позволит вам сфокусировать и улучшить все, что является наиболее важным визуально в ваших продуктах. В вашем руководстве по эксплуатации показано, где находится каждая настройка на вашей конкретной камере.

Формат RAW

Из коробки ваша зеркалка будет снимать фотографии в формате JPEG. Следующий уровень фотосъемки на вашу зеркалку означает переход от изображений JPEG к RAW. Изображения RAW получаются именно такими, какими их видите вы и ваша камера.Никаких автоматических настроек, никакого сжатия файлов. Эти изображения записываются с максимально возможным размером изображения в зависимости от размера сенсора вашей цифровой зеркальной камеры. Изображения RAW более эффективно редактировать в таких программах, как Photoshop, Lightroom, iPhoto или Aperture, потому что у вас есть возможность работать с изображением, которое, по сути, является необработанным материалом. Изображения RAW содержат всю информацию, необходимую для внесения любых корректировок, необходимых для получения именно того изображения, которое вы хотите. Все рекомендуемые нами зеркалки дают вам возможность выбрать формат RAW.

Настройте диафрагму

Диафрагма зеркальной камеры — это размер отверстия объектива, через которое свет проходит к матрице камеры. Диафрагма регулируется, и ее часто называют «диафрагмой». Чем меньше значение диафрагмы для числа диафрагмы, тем больше диафрагма. Проще говоря, диафрагма f2 пропускает огромное количество света, а диафрагма f / 22 пропускает очень мало света.

В рекомендуемых нами зеркалках изменить диафрагму, как правило, несложно.В основном это включает установку колеса режимов камеры в положение «A» или «Av». Как только это будет сделано, для настройки диафрагмы потребуется повернуть другую ручку или колесико на ту диафрагму, которую вы хотите использовать. (В вашем руководстве по эксплуатации будет указано, как изменить диафрагму на вашей конкретной модели.)

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 5.6

Размер вашей апертуры повлияет на окончательный результат вашего изображения.Очень большая диафрагма может привести к размытию фона. Очень маленькая диафрагма может сделать изображение слишком темным. Имея это в виду, всегда полезно сделать несколько тренировочных снимков с использованием нескольких значений диафрагмы, чтобы найти тот, который обеспечивает баланс между четкостью и светом для фотографий вашего продукта.

Значения

F / ступени обычно выгравированы на оправе объектива, а также отображаются на ЖК-экране камеры и в видоискателе во время фотосъемки.

Регулировка выдержки

Скорость затвора — это скорость, с которой камера открывается, чтобы впустить свет, а затем снова закрывается.При съемке в режиме диафрагмы камера, как правило, устанавливает выдержку за вас. Снова измените диафрагму, и вы измените выдержку. Они также работают наоборот. Если вы установите камеру в режим приоритета выдержки, режим, который позволяет вам устанавливать выдержку, камера автоматически установит диафрагму за вас. Что действительно важно, так это вот что: если вы собираетесь держать камеру в руке для своих изображений, убедитесь, что выдержка не меньше 1/60 секунды.

Контроль.Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/125, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выберите свой ISO

ISO, или международный стандартный выход, является мерой светочувствительности камеры. Во времена физических пленочных фотоаппаратов это называлось «светочувствительность». Установите низкий уровень ISO, иначе изображения могут быть очень зернистыми. Начните с настройки 100. Если ваши изображения должны быть ярче, отрегулируйте настройку до 200 или 400.

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

Выдержка: 1/60, ISO: 200, Диафрагма: 2.8

Сохранить баланс белого автоматически

«Баланс белого» — это процесс удаления цвета с фотографии. Флуоресцентный или даже обычный солнечный свет может действительно повлиять на ваш белый фон. Лучше всего начать с выбора автоматической настройки баланса белого на вашей цифровой зеркальной фотокамере. Это одна из настроек, в которой цифровая зеркальная фотокамера сделает всю работу за вас.

Контроль. Выдержка: 1/60, ISO: 100, Диафрагма: 2.8

WB: бело-флуоресцентный свет

Настройте компенсацию экспозиции

Экспозиция — это количество света, проходящего через камеру. С помощью всех вышеперечисленных настроек вы устанавливаете экспозицию. Если у вас есть камера, которая предлагает дополнительную компенсацию экспозиции, попробуйте установить экспозицию +1 или +1,5. Не все камеры могут выполнять эту настройку, и рекомендуется использовать ее в качестве последнего штриха, а не быстрого исправления.

Проверьте свои настройки

Различные комбинации диафрагмы, выдержки и ISO дадут разные результаты, и ни одна настройка не будет окончательной точкой принятия решения о том, как вы будете делать снимки. Вам нужно будет протестировать и настроить каждую из этих настроек, чтобы получить правильное настроение и настройки для ваших фотографий.

Исправить в сообщении

В частности, для продуктовых снимков на белом фоне, вероятно, потребуется значительное количество ретуши. На этом важно не экономить.После тяжелой работы, которую вы проделали, чтобы выбрать камеру и изучить расширенные настройки камеры, ретушь фотографий — последний шаг, который сделает ваши продукты профессиональными и привлекательными. Попробуйте такие программы, как Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, чтобы ваши изображения выглядели безупречно. Существует бесплатное программное обеспечение для редактирования, такое как GIMP, но в большинстве случаев стоит вложить средства, чтобы пойти по пути Adobe в плане удобства использования и мощности.

Создание собственных изображений — это большая работа, но вы будете гордиться, когда продукт будет продаваться.И, если в будущем вы решите передать всю фотосессию на аутсорсинг, вы будете больше ценить время, усилия и навыки, которые вкладываются в бюджет фотографии, который вы в конечном итоге утвердите.

Продать онлайн?

Если вы продавец в электронной коммерции, отличных фотографий продуктов являются ключом к увеличению продаж и сокращению прибыли . Приятным дополнением к покупкам в Интернете может стать добавление фотографий ваших товаров помимо оформления заказа. С помощью программного обеспечения для доставки, такого как ShipStation, вы можете продвигать свой бренд и удивлять своих клиентов дополнительными местами, где могут быть размещены фотографии ваших продуктов, например, фирменной страницей отслеживания, электронными письмами с подтверждением доставки, упаковочными листами и т. Д.Если вы хотите использовать фотографии своих продуктов с максимальной выгодой и сэкономить время и деньги при доставке продуктов, попробуйте ShipStation бесплатно в течение тридцати дней.

Настройки камеры для ювелирной фотографии (простое руководство)

Это краткое руководство по настройке цифровых зеркальных или беззеркальных фотоаппаратов. Я пропущу теорию и расскажу, как определить наилучшие настройки камеры для фотографирования украшений в зависимости от вашей настройки освещения — будь то лайтбокс, палатка или индивидуальная настройка.Эти рекомендации применимы к любым зеркальным или беззеркальным фотоаппаратам — Nikon, Canon или Sony.

Для кого это руководство?

Идеально подходит для новичков, которые начинают фотографировать ювелирные украшения с помощью зеркальной или беззеркальной камеры. Эти настройки подойдут, если вы фотографируете украшения для продажи в Интернете на Etsy, eBay, Amazon или на своем собственном веб-сайте.

Пошаговое руководство: Как установить настройки камеры при фотографировании ювелирных изделий

Шаг 1: Сначала выясните, какие кнопки или ручки вам нужно использовать для изменения диафрагмы, выдержки и настроек ISO на вашей камере.И как переключаться из автоматического режима в режим диафрагмы и ручной режим.

Пример циферблата Nikon, используемого для переключения между режимами съемки.

Шаг 2: Переведите камеру в режим диафрагмы и установите диафрагму на F14 и минимальное значение ISO, которое позволяет камера — обычно 100 или 200. Исходя из моего опыта, когда камера находится на расстоянии 10–20 дюймов от продукта , F14 — идеальная диафрагма.

Шаг 3: Когда вы находитесь в режиме диафрагмы, камера автоматически устанавливает выдержку.Сделайте снимок и посмотрите на установленную выдержку затвора. Если цвета точные, а изображение четкое, все готово — это ваши настройки. Если он выглядит темнее или светлее, чем вы хотите, продолжайте ниже.

Шаг 4: Перейти в ручной режим.

Шаг 5: Установите диафрагму снова на F14 и установите выдержку на ту, которую вы видели в режиме диафрагмы.

Step 6: Чтобы в изображении было больше света, настройте выдержку немного медленнее (если вы хотите больше света) или немного быстрее (если вы хотите меньше света).Например, если ваша выдержка в режиме диафрагмы составляла 1/5 секунды, измените ее на 1/3 секунды, чтобы сделать изображение ярче, или увеличьте скорость до 1/8 секунды, чтобы сделать изображение темнее.

Шаг 7: Сделайте еще один снимок. Ваше изображение должно быть ярче или темнее в зависимости от того, что вы сделали с выдержкой. Если изображение выглядит так, как вам нужно, все готово. Если нет, вернитесь к шагу 6. ​​

Вот и все. Используйте эти настройки камеры для всех своих продуктов.Это идеальная настройка, основанная на вашем освещении.

Согласованность: Эти настройки дадут вам наилучшее изображение для вашего типа продукта с вашей настройкой освещения. Например, если вы определяете настройки в комнате, в которой включено только освещение продуктов, сделайте все будущие снимки с той же настройкой.

Не определяйте настройки, как указано выше, а затем снимайте при дневном свете возле окна с такими же настройками. Это не сработает. Если вы планируете снимать с разными настройками освещения, повторите процесс для каждой среды.

---

Есть вопрос? Оставьте комментарий, и мы постараемся помочь!

Думаете о передаче вашего фотопроекта на аутсорсинг? Если вы находитесь в США, ознакомьтесь с нашими ценами и образцами фотографий.

---

Другие советы

Прежде чем вы перейдете к этим советам, вам будет полезно узнать, что делают диафрагма и выдержка.

• Почему F14? Чем больше число, тем больше товаров будет в фокусе. Методом проб и ошибок я обнаружил, что F14 дает идеальное сочетание четкости и резкости для ювелирной фотографии.
• Совет по быстрому редактированию в Photoshop: Используйте маску нерезкости с настройкой 60, радиусом 1 и порогом 3 для повышения резкости изображения. Если вы снимаете цифровой зеркальной камерой начального или среднего ценового диапазона с комплектным объективом, этого в большинстве случаев достаточно. Вы можете перемещать ползунки, чтобы увидеть, подходит ли вам другой параметр.
• Белый фон: Эти настройки позволят получить четкие изображения продуктов с хорошими цветами. Если вы хотите получить более белый фон, направьте на него больше света.Тот факт, что у вас белый фон, не означает, что камера его видит. Например, если вы посмотрите на белую стену в темной комнате, она не будет выглядеть белой. Так что наведите свет на фон, и ваш фон станет белее. Трудно получить идеально белый фон для каждого снимка, поэтому сделайте его максимально белым, а затем отредактируйте в фотошопе. На YouTube есть множество руководств о том, как редактировать для белого фона или нанять фрилансера из fiverr или upwork, который сделает это за вас за небольшую плату.
• Настройки в зависимости от продукта: В некоторых случаях, если вы снимаете белый продукт или черный продукт, вам может потребоваться снова изменить настройки, используя описанный выше процесс, но скорость затвора является основным параметром, который вы должны изменить. Выполните описанный выше процесс с 3 продуктами — светлым или белым, темным или черным и средним цветом, например, синим или зеленым. Если настройки окажутся другими, вы измените их в зависимости от цвета продукта, который вы фотографируете.
• Какие настройки нужно изменить и когда? Диафрагму следует настраивать только в том случае, если изображение нечеткое. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было ярче или темнее, необходимо настроить выдержку. Что касается фотографии продуктов, не меняйте ISO — оставьте его на самом низком уровне, обычно 100 или 200.

Дополнительные советы по самостоятельной работе можно найти на нашей странице по фотографии ювелирных изделий или на уроках фотографии продукта. Хотите передать свой проект на аутсорсинг — посмотрите цены здесь.

Помог ли этот пост? Прокомментируйте и дайте нам знать.У вас есть еще вопросы?

Руководство для начинающих по цифровой зеркальной камере: как выйти из автоматического режима и начать делать лучшие фотографии!

Руководство для начинающих по использованию цифровой зеркальной камеры — начните делать лучшие снимки!

Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon.

Мне всегда нравилось фотографировать, но когда я стал родителем, у меня появилось новое желание делать хорошие снимки. Когда родился наш старший, у нас был (ах) пленочный фотоаппарат! Я до сих пор не знаю, как нам удалось сделать 24 кадра на рулоне пленки — а потом ждать, пока будут сделаны отпечатки, чтобы увидеть, что у вас получилось! В 2005 году мы купили нашу первую цифровую камеру.После нескольких лет усугубления ограничений этой камеры я перешел на цифровую зеркальную камеру Canon Rebel T1i в 2010 году.

Вначале я понятия не имел, что делаю, и использовал почти исключительно автоматический режим. От чтения руководства было мало пользы, так как это было похоже на чтение иностранного языка. Благодаря друзьям, разбирающимся в фотографиях, за последние 5 лет я постепенно узнал больше, и теперь я никогда не использую автоматический режим!

Когда я получил камеру, моей основной целью было прекратить использование вспышки .Вспышка создает резкое изображение в фокусе, но фон обычно очень темный, а цвета неприятные. Как только вы научитесь выходить из автоматического режима и максимально использовать естественный свет, ваши фотографии значительно улучшатся!

Если вы все еще ищете зеркальную камеру, я бы порекомендовал Canon Rebel T5i.

Начнем со словаря.

DSLR — цифровая однообъективная зеркальная камера.По сути, это означает, что когда вы используете видоискатель на вашей зеркальной фотокамере, вы видите через объектив камеры (через зеркало). Многие зеркалки теперь позволяют использовать ЖК-экран для кадрирования снимков, но я очень предпочитаю использовать видоискатель.

Выдержка — насколько быстро затвор камеры открывается и закрывается, чтобы пропустить свет. Это измеряется долями секунды. 1/15 = одна пятнадцатая секунды и т. Д.

Диафрагма (диафрагма) — Насколько широко открывается затвор.Диафрагма определяет, какая часть фотографии находится в фокусе. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света будет получать датчик. Изображение будет ярче, но меньшая область будет в фокусе. Чем выше диафрагма, тем большая область будет в фокусе.

Выдержка и диафрагма работают рука об руку. Оба они контролируют количество света, которое получает сенсор камеры, но по-разному.

ISO — сколько света поглощает датчик. Более высокое значение ISO позволит сенсору камеры поглощать больше света, что позволит вам использовать более высокую скорость затвора.Однако чем выше ISO, тем более зернистым будет изображение, особенно если вы планируете кадрировать фотографию.

Режимы вашей камеры будут зависеть от вашей модели, но вот основные из них:

Tv mode — Time value. Вы выбираете выдержку, камера устанавливает другие значения для «соответствия».

Режим Av — Значение диафрагмы. Вы выбираете диафрагму, камера устанавливает другие значения для «соответствия».

M режим — Ручной режим.Вы выбираете все!

Вот пример того, как работают диафрагма и выдержка:

Эта фотография была сделана с выдержкой 1/40 и диафрагмой f = 4,5. Выдержка была слишком короткой для количества света в комнате, поэтому фотография получилась слишком темной.

На этом фото та же диафрагма, но я уменьшил выдержку до 1/8. Фотография получилась ярче, но поскольку затвор был открыт дольше, объекту нужно было еще дольше держаться.Трудно делать с детьми, отсюда и расплывчатая рука!

Ваш DLSR сильно зависит от освещения, особенно при съемке детей. Первые две фотографии были сделаны с использованием верхнего освещения в комнате. Следующая фотография была сделана перед окном в яркий солнечный день, поэтому свет был естественным и приятным. Диафрагма составляет 1,8 (затвор открыт очень широко, область резкого фокуса меньше), а выдержка — 1/30.

Тип объектива, который вы используете, также может существенно повлиять на качество ваших фотографий.В прошлом году я получил на Рождество объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Этот объектив позволяет мне использовать низкую диафрагму (до диафрагмы 1,4), которая создает очень резкую (но небольшую) область фокусировки и красивый художественно выглядящий размытый фон. На днях утром я сделал снимок Джени, одетой для церкви:

Комбинация этого объектива (часто называемого портретным) и прекрасного естественного света из окон в нашей игровой комнате позволила мне сделать несколько фантастических снимков.Обратите внимание на то, как фокус сделан на ее глазах, а фон красиво размыт.

А как насчет неидеальных фото-ситуаций?

У нас был один из них на прошлой неделе. Сестра Джордана и ее семья были в городе, и у нас был драгоценный день вместе — и один снимок, чтобы сфотографировать всех кузенов вместе. Освещение в нашей гостиной было плохим (верхний свет делает фотографии очень оранжевыми, что в некоторой степени можно исправить, изменив баланс белого с «авто» на «вольфрамовое освещение»), и у нас нет окон в этой комнате, которые лицом к солнцу.К тому же у нас было 7 детей, которых нужно было сфотографировать, и было почти невозможно заставить их всех стоять на месте одновременно!

Мне удалось сделать это фото с диафрагмой 4,5 и выдержкой 1/25. Было бы лучше использовать более короткую выдержку, но это было невозможно из-за большого количества света в комнате (если я не использовал вспышку).

Я немного увеличил резкость этой фотографии с помощью программы picmonkey.

Для открытия подарка отказался от использования вспышки! Мои лучшие фотографии были в режиме ТВ (режим затвора) с выдержкой 1/50 или 1/60 и включенной вспышкой.

Плохое фото: (слишком размытое из-за недостаточной выдержки)

Хорошее фото:

Если вам необходимо использовать вспышку, увеличение числа ISO увеличит дальность действия вспышки, что поможет устранить темный фон.

Это также позволяет использовать более высокую скорость затвора, что означает более резкое изображение. Обратной стороной является увеличенная зернистость изображения. Например, вот снимок с выдержкой 1/50, диафрагмой 4.5 и ISO при 100.

Это те же настройки (1/50 и 4.5) с ISO на 800. Я также немного отредактировал — немного увеличил яркость, отрегулировал цветовую температуру — холоднее и резкость фото.

Но все же лучше всего снимки с естественным освещением. Не прямые солнечные лучи, а хорошее окружающее освещение.

В заключение приведем несколько советов по устранению неполадок:

• Слишком размыто? Увеличьте выдержку.Скорость затвора не менее 1/125 идеально подходит для получения резких фотографий. Если вам необходимо использовать более длинную выдержку из-за освещения, попросите детей «замерзнуть!» или используйте штатив. ОБНОВЛЕНИЕ: я обновил камеры до Canon 6D, и мне очень нравится более высокая выдержка! Поскольку эта камера имеет больший сенсор, я могу делать снимки при слабом освещении с гораздо большей выдержкой, чем моя старая камера. Это имеет огромное значение, особенно в помещении.

• Слишком темно? Уменьшите выдержку или уменьшите число диафрагмы (диафрагмы).ИЛИ, подойдите к окну, откройте жалюзи или выйдите на улицу.

• Увеличьте ISO, чтобы компенсировать слабое освещение. Насколько высоко? Думаю, это зависит от камеры. Моя камера становится зернистой при 800 и заметной зернистостью при 1600. Тем не менее, я слышал от друзей, что лучшая камера может справиться с гораздо более высокими настройками ISO, не вызывая зернистости изображения. ОБНОВЛЕНИЕ: мой новый Canon 6D может подниматься до значения ISO 12800 без зернистости.

• Избегайте фотографирования под прямыми солнечными лучами в самое яркое время дня. У вас будут резкие тени на лицах и косящие дети. Час после восхода солнца или час до заката действительно идеально подходит для портретного образа, который вы видите на Pinterest.

• Ознакомьтесь с этим сообщением Click it Up a Notch, чтобы получить советы по съемке в ручном режиме . Люблю снимать в ручном режиме! Эта статья оказалась очень полезной для перехода.

• Убедитесь, что объект съемки обращен к источнику света.

Окно за субъектом:

Предметное окно:

Рекомендуемое оборудование:

• Объектив с переменным фокусным расстоянием — я использую свой на мероприятиях (детские награды Awana в церкви и т. Д.), чтобы делать снимки с близкого расстояния. Мне нравится объектив Canon 75-300 мм.

• Для портретов — объектив, который я использовал для всех фотографий в этом посте Джени, был объективом Canon 50 мм f 1.4 с фиксированным фокусным расстоянием. Вы не будете разочарованы этим объективом!

Настройки камеры для ночной съемки для начинающих

За последние 8 лет я провел много ночей, обучая фотографов делать снимки в ночное время с помощью своих фотоаппаратов.На самом деле это не так сложно, как вы думаете, и в конце этого поста у вас будет именно то, что вам нужно, чтобы сделать снимок.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

На самом деле при ночной съемке в ручном режиме снимать проще, чем в любом другом. Поверьте мне, и переключите камеру с автоматического на «M» для ручного режима.

Шаг 2. Найдите штатив или что-нибудь для поддержки

Для записи ночного изображения вашей камере потребуется не менее 10 секунд.Это означает, что выдержка составляет не менее 10 секунд, поэтому, если бы вы держали камеру в руке, фотография наверняка была бы размытой. Вам нужен хороший штатив или, по крайней мере, установить камеру на выступ или что-то еще, где она может оставаться совершенно неподвижной в течение 10 секунд.

Шаг 3. Установите минимальную диафрагму

Насколько мала ваша диафрагма (диафрагма), будет зависеть от вашего объектива. Некоторые линзы опускаются ниже, чем другие. Например, ваш объектив может быть уменьшен до f / 5,6, f / 3,5 или f / 2,8. Если вы не знаете, как изменить диафрагму, я бы поискал на Youtube по запросу «изменить диафрагму», а затем по названию вашей камеры.

У вас может возникнуть соблазн снимать с более высокой диафрагмой, например f / 11 или f / 16, если вы снимаете ночной пейзаж, но вам нужно пойти на компромисс, чтобы собрать больше света. По мере того, как вы будете более продвинуты, вы узнаете, что есть способы смягчить влияние низкой диафрагмы.

Шаг 4. Установите выдержку на 10 ″ (10 секунд)

Как вы обнаружите позже, вам может потребоваться увеличить или уменьшить выдержку в зависимости от того, сколько света присутствует в вашем ландшафте; тем не менее, 10 дюймов должны дать вам достойную отправную точку для создания фотографии.

Может показаться БЕЗУМНЫМ записывать изображение в течение десяти секунд, но вы узнаете, что это совсем не странно для ночной фотографии. Я сделал несколько ночных снимков с выдержкой более 30 минут — всего для одной фотографии!

Шаг 5. Установите ISO на 1600

При увеличении ISO изображение становится ярче, но появляется больше шума. Это просто компромисс, на который нужно пойти ночью, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Однако большинство современных камер могут делать хорошие чистые фотографии при ISO 1600.

Шаг 6. Сделайте снимок и проанализируйте экспозицию

А теперь пора сделать фото. Вы увидите, что для записи и воспроизведения изображения на ЖК-экране требуется ДЛИННОЕ время. Это совершенно нормально.

Вам нужно определить, слишком ли яркое фото или слишком темное. Если фотография слишком темная, увеличьте выдержку до 30 ″ (30 секунд). Затем сделайте еще одно фото. Если все еще слишком темно, увеличьте ISO до 3200. Это сделает фотографию зернистой, но это может быть компромиссом, который вам нужно сделать.

Если фотография слишком яркая, уменьшите ISO до 800. Если все еще слишком темно, уменьшите ISO еще больше или уменьшите выдержку до 8 ″.

[x_alert heading = «Подсказка!» type = ”success”] Поскольку на улице темно, ваши глаза будут расширяться, и экран камеры будет казаться ярче, чем он есть на самом деле. Многие начинающие ночные фотографы думают, что фотография отлично смотрится на их экране, а потом они приходят домой и кладут ее на компьютер, и становится очень темно. Я рекомендую снимать немного ярче, чем кажется хорошо, чтобы компенсировать эту разницу.[/ x_alert]

Примеры настроек ночной фотографии

Я сделал это фото в Неаполе, Флорида, на очень старый (по сегодняшним меркам) Canon Rebel XS. Она не так хороша, как моя нынешняя камера, но все же более чем способна делать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Я сделал этот снимок молнии над горами в Седоне, штат Аризона, с очень простыми настройками камеры.

• Выдержка: 30 секунд
• Диафрагма: f / 4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом, как фотографам так «везет» делать снимки именно в момент удара молнии. На самом деле это довольно просто. Вы просто стоите и делаете несколько 30-секундных снимков, пока не ударит молния. Если вы сделаете последовательные экспозиции в течение нескольких минут во время грозы, вы часто сможете зафиксировать несколько ударов молнии в одном кадре!

При фотографировании молнии вам не нужно очень высокое значение ISO, потому что молния, очевидно, очень яркая и осветит вам весь пейзаж.Если вы установите ISO до удара молнии, а затем сделаете снимок, он будет переэкспонирован, потому что вы выбрали свои настройки, когда молнии не было.

Я сделал эту фотографию Чикагского театра во время проведения семинара по фотографии перед выступлением на конференции. При съемке ночной фотографии в городе замечательно то, что вы можете запечатлеть полосы задних фонарей и фар, когда автомобили проезжают мимо вас.

Еще одно преимущество ночной съемки в городе заключается в том, что есть уличные и другие фонари, которые делают ее ярче, а это означает, что обычно можно немного снизить ISO и получить менее зернистую фотографию.

• Диафрагма: f / 8
• Ставня: 20 ″
• ISO: 800

Посмотри мой урок фотографии для начинающих

Если вы хотите научиться фотографии, я хотел бы, чтобы вы посмотрели мой видео-тренинг «Photography Start». Это серия видеороликов, которые вы можете транслировать на свой телефон или загрузить на свой компьютер и смотреть так часто, как захотите. Это довольно недорого, и к концу я могу дать вам УВЕРЕННОСТЬ в выборе настроек камеры в любой ситуации.

Я научил сотни тысяч новых фотографов снимать в ручном режиме, и я был бы рад, если бы вы позволили мне научить вас через Photography Start.

Оборудование для ночной фотосъемки, которое может вам понадобиться

• Вам нужна камера, на которую можно снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «наведи и снимай» фотоаппарат, любая зеркалка или беззеркальный фотоаппарат.
• Вам нужен штатив. Ночная съемка просто не будет работать без штатива, так как вы будете использовать длинную выдержку.В противном случае изображение будет размытым.
• Трос разблокировки . Вам не нужен тросик для ночной фотосъемки, но по мере того, как вы станете более продвинутым, он может стать хорошим снаряжением. Кабельный фиксатор подключается к вашей камере и дает вам кнопку, которую вы можете нажать и заблокировать, чтобы камера могла делать снимки дольше 30 секунд (обычная максимальная выдержка для большинства камер).
  Как правильно фотографировать на зеркалку: основы цифровой фотографии — Ferra.ru