Кроп в фотографии что это: что такое кроп зеркалка — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Содержание

что такое кроп зеркалка — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр? Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата? В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

О маркетинге

Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

Почему?

Хорошая фотография, по моим оценкам, состоит из:

  • 10% крутости вашего фотоаппарата
  • 30% качества вашей оптики
  • 30% прямоты ваших рук при съёмке
  • 30% грамотности постобработки

Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих начинающих фотографов, убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для предметной съёмки я бы оценил соотношение где-то так:

  • 10% фотоаппарат и объектив
  • 40% умение выставлять свет
  • 50% тщательность постобработки

Поэтому я однозначно не рекомендовал бы новичкам сразу покупать full frame. В этом элементарно нет смысла. Человек даже не заметит разницы. Кстати, вот эту съёмку я провёл вперемешку в режиме кропа и на полный кадр (там снято на Canon R — на полнокадровый и на кроп-объектив). Ещё советую посмотреть

это видео, где я предлагаю угадать, на что сняты те или иные фото.

Новый объектив или фотоаппарат?

Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить хороший объектив. Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

  • любая современная кроп камера Canon
  • Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
  • Canon EF-S 24mm f2.8 STM
  • Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

Об объективах на кроп я подробно писал в этом материале.

Давайте перейдём к конкретике.

Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

1) Более широкий динамический диапазон
2) Более высокие рабочие значения ISO
3) Лучшая резкость по всему полю кадра
4) Более высокое разрешение
5) Удобство фокусных расстояний
6) Более удобный корпус

А теперь о каждом пункте подробней.

1) Динамический диапазон.

Что это такое? Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

Зачем это нужно? Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для портретов и пейзажей.

Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают? По моим наблюдениям — нет. Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами динамический диапазон.

2) Высокие значение ISO

За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

3) Резкость

На самом деле, резкость в первую очередь зависит от объектива. Но один и тот же хороший объектив на полном кадре будет резче, чем на кропе.

4) Разрешение

Вот здесь есть нюансы. Во-первых, гонка за мегапикселями на самом деле бессмысленна. Все равно на практике 90% фото потом сжимаются для интернета. Кроме этого, для печати фотографий разрешения кроп камер вполне достаточно. Во-вторых, новые кропы снимают с разрешением в 20мп, что аналогично менее новым полнокадровым фотоаппаратам.

А разрешение в 36МП и более нужно разве что для широкоформатной печати.

5) Удобство фокусных расстояний

Вечное неудобство кропа состоит в том, что фокусные расстояния объективов надо пересчитывать. Например, объектив Canon 24-70mm 2.8L на кропе совершенно не широкоугольный на 24мм. Так как в полнокадровом эквиваленте вы получаете примерно 38-105мм. А 38мм — угол не широкий. С другой стороны, эта проблема решается грамотным выбором оптики. Тем более, что выбор объективов на кроп сейчас очень большой. Впрочем, если вы увлекаетесь съемкой дикой природы или шпионажем, кроп фактор вам будет только на руку — ведь телеобъективы будут давать приближение в 1,5 раза больше.

6) Корпус фотоаппарата

Этот пункт я добавил от себя лично, так как он субъективен. Кроп камеры слишком маленькие, их неудобно держать в руках. Полный кадр куда приятней ложится в ладонь. В этом плане 6D такой же как кроп — маленький и неубедительный. Хотя, кропы и весят раза в полтора меньше, что удобней для путешествий.

Параметры, по которым некоторые кроп камеры уже не уступают полнокадровым:

  • скорость съемки
  • система автофокуса

Модель Canon 7D Mark II уступает разве что серии 1D по этим параметрам. Хотя, стоимость этой кроп камера аналогична стоимости полнокадрового 6D.

Более того, некоторые современные кроп камеры даже имеют преимущества перед полнокадровыми! Я сейчас имею ввиду Canon 70D и ряд других новых камер с замечательной системой автофокуса в видеорежиме. Автофокус с распознаванием лиц в кадре — это круто, так же как и фокусировка по точке нажатия на сенсорный экран.

О своём опыте.

Я снимал на кроп около 8 лет. В моём распоряжении был древний Canon 300D. В 2012 году перешёл на полный кадр и это было осознанным решением. Конечно, я ощутил разницу между 300D и Canon 5D Mark II. Должен сказать, что разница между 800D и 5D mark III тоже есть, но не столь очевидна. Новые кропы стали намного лучше.

Я бы рекомендовал людям не тратиться сразу на дорогие модели. Начинать надо с кропа, а потом понимать, зачем вам полный кадр.

Профессиональное применение

Бытует мнение, что именно полнокадровые камеры — профессиональные. И да, и нет. Советую прочитать эту статью о том, кто такой профессиональный фотограф. Коротко говоря, в рамках этой профессии далеко не везде востребованы преимущества, которые даёт полный кадр. Решаясь на такое приобретение, постарайтесь трезво оценить, как и когда оно вам окупится. Для этого советую эту статью о перспективах заработка на фотографии.

Итого.

Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Есть ли в этом смысл? Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

Напоследок мои видео об особенностях полного кадра и кропа:

Также читайте:

«Полный кадр» против «кропа»: Можно ли увидеть разницу?


Многие фотографы с кроп-камерами мечтают перейти на «полный кадр», но действительно ли это необходимо, чтобы повысить качество до нового уровня? — задается вопросом Дуня Дудич с сайта DIY Photography.

Фотограф Мэнни Ортиз сделал сравнение реальных фотографий, сделанных на камеры с «полнокадровым» сенсором и «кропом». Он использовал Sony A9 за $4500 в паре с объективом Sony GM 85mm f/1.4 и модель Sony A6500 за $1400 с объективом Sony Zeiss 55mm f/1.8. Сможете ли вы увидеть разницу между финальными кадрами?

Мэнни отмечает, что все кадры были обработаны, поскольку это требуется когда фотографии отдаются клиентам, и все изображения обработаны одинаково. Он фотографировал и при хорошем, и при плохом освещении, и получил почти одинаковые результаты на обе камеры. Здесь представлены снимки, которые он сделал. Вы можете их сравнить и попытаться угадать, где какая камера используется. Ответы можно найти в видео.













Конечно, Мэнни указывает на некоторые преимущества «полнокадрвых» фотоаппаратов. Они дают более широкий динамический диапазон, лучший цвет и меньшую глубину резкости. Также эти камеры передают больше деталей, которых клиенты все равно не заметят, но вы можете увидеть разницу при увеличении изображения. Хотя это и не означает, что вы повысите качество своей работы.

А в конце надо сказать о том, что действительно влияет на ваши фотографии: это композиция, освещение и ретушь. Хороший объектив — лучше, чем полнокадровая камера, он намного больше поможет делать хорошие фотографии. В общем, развивайте свои навыки, вместо того, чтобы закупать новую технику.

Еще нужно добавить, что эта точка зрения не пытается выставить «полнокадровые» камеры в невыгодном свете или фотографов, которые их используют. Ведь Мэнни тоже ими пользуется. Они нужны для определенных целей. Это видео скорее дружеское напоминание, что можно использовать то, что у вас есть. Старайтесь сделать максимально возможное во время съемки, и вы будете получать отличные кадры. А если ограничения бюджета не позволят вам перейти на «полный кадр», я надеюсь, что это видео, вдохновит вас взять «кроп» и сделать несколько потрясающий фотографий.

Что такое кроп фактор в фотоаппарате: преимущества и недостатки

Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо. Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.

В текущей статье вы узнаете:

  • отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
  • как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
  • чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.

Итак, начнём!

Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать». По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение. Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.

Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка. Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения. Да и в использовании это было наиболее удобно.

Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись. И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки. Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.

Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.

Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.

Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.

Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.

Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.

Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные. Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива. И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.

В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.

На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Блог — Кроп или фулфрейм?

Ничто другое так не влияет на цену фотоаппарата, как размер матрицы. В интернете можно найти множество ответов, почему, и технических тестов, в которых сравнивают четкость, боке, уровень шумов. В этой статье мы не будем повторять написанное, но попробуем посмотреть на вопрос с другой стороны.

Арсений Джабиев, Canon 5D Mark III  

 

Влияет ли размер матрицы фотоаппарата на красоту фотографий? Отчасти: матрица большого формата позволяет добиться меньшей глубины резкости, если вам нужно отделить объект съемки от фона, если вам по эстетическим соображениям это нужно. С кроп камерой этого тоже можно добиться, хотя и меньше, с помощью светосильных объективов. У полнокадровых камер выше детализация изображений, выше светочувствительность при съемке с плохим освещением. Это тонкие нюансы, которые влияют на восприятие картинки, но решающие ли они? Красивые фотографии можно сделать и на телефон. Живое тому доказательство – Instagram. И все таки если посмотреть на то, чем снимают профессиональные фотографы – многие ли из них снимают на кроп? Возможно, дело не только в красоте?

 

Говоря “профессионалы”, мы здесь говорим не о тех, кто собирает заказы через vk.com или соседей, снимая молодежь и свадьбы знакомых. Да, если они зарабатывают фотографией деньги, то они профессионалы тоже. Но в любом деле есть своя номенклатура – те, на кого ориентируются другие. Узнать их не сложно: о них знают, их работы светятся в пабликах и журналах, они зарабатывают больше всех.

 

 

 

Григорий Павленко, Sony A7 II

 

В чем же особенность профессионалов? Факторов много: талант, развитый вкус, умение позиционировать себя в профессиональной среде и на рынке, общаться с заказчиками, организовывать съемочный процесс, ответственность и дисциплина в работе, личная харизма, наконец. Конечно, нет совершенных людей и каждому есть над чем работать. Но чтобы развиваться в любом деле нужна основа – ощущение своего ресурса.

 

Профессионал это тот, кто выдает гарантированно качественный результат независимо от обстоятельств. Не зависимо от того, есть ли у него сегодня вдохновение, какая погода на съемках или какое освещение. Сделать качественное фото в ясный летний день, снимая своего друга или подругу, может каждый. Если у него есть чувство композиции и вкус, это может даже быть потрясающее фото. Но если незнакомый человек увидит это фото и закажет фотографу съемку, а погода выдастся пасмурной, и настроение у фотографа будет так себе, сможет ли он сделать фотографии такого же уровня качества? Если “да”, то это профессионал. И профессионал знает, что ему для этого нужно – хорошая техника, которая справится с любым освещением, со статичными и подвижными объектами, фотографии на которую можно будет не только вывесить в соцсетях, но и распечатать на бигбордах по всему городу. Вот для чего нужна профессиональная техника и полный кадр.

 

 

 

Анна Радченко, Canon 5D Mark II

 

Идем дальше. Если посмотреть объявления о вакансиях фотографов от рекламных агентств, крупных интернет-магазинов, полнокадровый фотоаппарат часто стоит в перечне требований к соискателю. Зачем, если снять модель в студии на белом фоне можно и на кроп-камеру, и качество будет вполне приемлемым и для сайта, и для печати?

 

Для компании, которая ищет специалиста в свою команду, это способ отсеять кандидатов: наличие профессиональной камеры говорит о том, что человек достаточно вложился в свою работу, чтобы считать его профи. Это не любитель, который купил кроп-зеркалку, удачно поснимал в студии, но завтра, может, захочет заняться музыкой – от творческих людей ведь можно такого ожидать. Если человек вложился в профессиональную технику, значит связывает свою жизнь с профессией, и не станет метаться. У фотографов нет диплома специалиста, и уровень техники отчасти играет его роль в глазах заказчиков.

 

 

Евгений Дюжакин, Nikon D800

 

Если вы хотите снимать для себя и своих друзей – вы вполне обойдетесь кроп-фотоаппаратом. Бюджетный формат даст возможность покупать больше объективов и всяких других аксессуаров для удовольствия вашего творчества.

Но если вы видите свое будущее в работе фотографа – посмотрите на тех представителей профессии, на которых вы хотите равняться. На что снимают они? 

 

От многих выдающихся фотографов можно услышать напутствие: “Не заморачивайтесь по поводу техники, обращайте внимание на эстетику и творчество”. Но для того, чтобы техникой не заморачиваться, она должна быть достаточно продвинутой, чтобы не мешала, а помогала вашей творческой реализации.

 

Профессионалом становится тот, кто вкладывается в свое дело – учится, расширяет рамки своей компетентности, выделяет часть дохода на уход и обновление своей аппаратуры. Можно быть одаренным любителем, но развивающимся профессионалом – значительно лучше.

Что такое кроп-фактор / Хабр

Сейчас существует множество зеркальных фотокамер. Наиболее популярны из них любительские и полупрофессиональные камеры с «кроп-матрицей». Но что же такое «кроп»? Что означает «кроп-фактор»?

В этой статье я попытаюсь приоткрыть завесу таинственности.


Исторически сложилось, что пленочный кадр имеет размер 24×36 мм. В цифровой фотографии такая матрица называется «полноразмерной» или ФФ (Full Frame). Но при производстве пластин такого размера возникают различные проблемы, много брака, например, что приводит к большой стоимости такой матрицы.

Маркетологи придумали следующий ход: резать заготовку для матриц на более мелкие размеры. Это приводит к значительному снижению цены конечной матрицы: заготовку тех же размеров можно разрезать на большее количество фотоматриц, и влияние брака менее существенно.

У различных фирм матрицы уменьшились по-разному. Canon стал делать меньше матрицы в 1,6 раза, а Nikon в 1,5 раза, Sony, тоже уменьшила «кроп-матрицу» в 1,5 раза.

Влияние на съемку

Поскольку кроп-матрица меньше, то на нее попадает лишь часть света, проходящего через объектив. Этим вызвано появление термина — кроп-фактор.


При съемке создается ощущение, что фотоаппарат с кроп-матрицей приближает сильнее, чем полнокадровый. На самом же деле фотоаппарат как-бы сам вырезает из полноразмерного кадра прямоугольник в 1,6 раза меньший и сохраняет.

Сфотографировав на ФФ аппарат и вырезав на компьютере из фотографии в центре прямоугольник в 1,6 раза меньший, вы получите точно такой же кадр, как вы бы получили на кроп-матрице.

Так же ошибочно считается, что кроп-матрица увеличивает потому, что чтобы на ФФ аппарат в кадр попало столько же пространство нужен объектив с фокусным расстоянием в 1,6 раза большим, чем на кропе. Например, в объектив 50мм на кропе влезет примерно такое же пространство, что влезло бы в объектив с фокусным расстоянием 80мм на ФФ. Но это происходит из-за «вырезания» меньшей области круга изображения, чем у полнокадровой матрицы, а не увеличения картинки, поскольку фокусное расстояние это физическая характеристика линзы(объектива), и на нее не влияет размер матрицы.

Именно это мнимое увеличение фокусного расстояния при съемка на кроп и является «эффективным фокусным расстоянием». И чтобы его получить нужно домножить значение фокусного расстояния объектива на кроп-фактор, который равен соотношению кроп-матрицы и полноразмерной.

Влияние на ГРИП

ГРИП — Глубина Резко Изображаемого Пространства — это то, что на фотографии резко изображено.

Опять же, ГРИП — не зависит от матрицы. Он напрямую зависит от расстояния до объекта, и обратно от открытости диафрагмы и фокусного расстояние объектива. То есть, чем ближе фотографируемый объект, чем больше фокусное, чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет область резкости на вашем снимке.

А от размера матрицы зависит лишь только, как много попадет этой области вам в кадр.


Как вы видите, с одного и того же расстояния, на одном и том же фокусном расстоянии, при одинаковой диафрагме я получил одинаковое поле резкости, что на кроп-матрице, что и на полнокадровой. Разница только в том, как много нерезкой линейки влезает в кадр.

Но опять же, из-за того, что в кроп-матрицу влезает гораздо меньшая область круга изображения(см. Рис.1), то для того, чтобы сфотографировать лицевой портрет человека, Вам придется отойти дальше, чем с полнокадровым фотоаппаратом. А чем дальше объект, тем больше поле резкости, тем больше ГРИП, поэтому и создается ощущение, что кроп-матрица хуже размывает фон.

В связи с этим, существует еще термин «эффективная диафрагма» по отношению к кроп-фотоаппаратам. Суть этого термина в том, что, если снимать с ФФ камеры, то параметры будут у вас следующие: фокусное расстояние 85мм, диафрагма 2.8, расстояние до объекта 1м.
На кроп-фотоаппарате вам уже придется брать объектив 50мм, чтобы влезло столько же пространства в кадр с 1 метра, а поскольку фокусное расстояние меньше в 1.6 раза, то чтобы ГРИП оставался таким же, придется открыть диафрагму в 1,6 раза больше, т.е. до 1,8.

Резюме

Кроп во многом оправдывают свой перевод с английского — обрезать. За счет меньшей матрицы фотоаппарат захватывает лишь меньше пространства на снимок, а на оптические характеристики не влияет размер сенсора никак. Размер его влияет лишь на человеческое ощущение, т.к. придется дальше отходить и проигрывать в степени размытости.

Что такое 1 6 crop. Что такое кроп-фактор. Разница между DX и FX камерами. Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Занимаясь фотографией, вы наверняка неоднократно слышали о таком термине как кроп фактор. Термин часто встречается в различных интернет ресурсах, на форумах, при покупке фотоаппарата, вы наверняка услышите пару слов о кроп факторе от продавца. Так что же такое кроп фактор и какую характеристику отображает этот параметр? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Во времена пленочных фотоаппаратов, мастера использовали пленку 35 мм, и в сочетании с объективом с фокусным расстоянием 50 мм она давала изображения, эквивалентные тому, какой действительность вокруг воспринимает человеческий глаз. Позже, когда цифровые камеры приобрели ошеломляющую популярность, формат 35 мм стал эталоном. Воплощение стандарта 35 мм в цифровых датчиках обходится производителям очень дорого, так как существует ряд технических сложностей. Одной из причин, почему многие фотографы до сих пор не спешат переходить на цифровую фотографию, является отсутствие возможности равноценной альтернативы в мире цифровой фототехники. Цена на полнокадровые фотоаппараты превышает 2000 долларов, в то время как пленочные камеры стоят значительно меньше.

Использование датчиков меньшего размера, чем эквивалентное пленки 35 мм привело к новой проблеме – урезанию поля зрения изображения. Что бы понять как это происходит, предлагаем изучить изображение, показанное ниже:

Полнокадровый против APS-C сенсора

Как вы видите, объектив проецирует круглое изображение, хотя датчик фиксирует прямоугольный фрагмент сюжета. Остальная часть кадра не учитывается. Если датчик работает по всей площади круга изображения, то он называется полнокадровым, если он охватывает меньшую площадь, то он считается кропнутым. Полноразмерная имеет такие же габариты, как и пленка 35 мм (36 мм х 24 мм), кропнутые матрицы меньшего размера. Изображение ниже показывает различные варианты датчиков разных производителей:

Разные производители классифицируют камеры с кропнутыми матрицами по-разному. Хотя само название типа матрицы не несет какой-то конкретной информации о её размере, и не говорит о технических преимуществах того, или иного фотоаппарата. Для детального изучения этого вопроса лучше узнать реальный размер матрицы и проанализировать возможные потери в кадре.

Что такое кроп фактор?

Теперь, когда мы уже немного разобрались с тем, как камера видит действительность и с тем, как его фиксирует матрица, самое время выяснить что такое кроп фактор и как его посчитать. Кроп фактор – это коэффициент, отражающий разницу между полем зрения полного и малоформатного кадра. Что бы посчитать значение кроп фактора, необходимо диагональ полнокадрового кадра поделить на диагональ малоформатного кадра. Чем меньше кроп фактор тем лучше.

Часто в спецификации производители сами указывают значение кроп фактора матрицы той или иной фотокамеры. Вот примерный список значений кропа датчиков некоторых фотоаппаратов:

  • Кроп 1,5: , Sony A5100, Pentax K-5 II, Fuji X-A1, Fuji X-М1, Fuji X-Е2, Fuji Х-Т1, Fuji X-Pro1, Samsung NX1;
  • Кроп 1,6: , ;
  • Кроп 2,0 (Micro Four Thirds): серия Olympus OM-D; серия Panasonic DMC;
  • Кроп 2,7: Nikon J4, Nikon S2, Nikon AW1, Nikon V3, Sony RX100 III, Sony RX 10, Samsung NX.

Тот факт, что кроп фактор существенным образом обрезает изображение, вносит свои коррективы в восприятие фокусного расстояния объектива. Отсюда и появляется термин эквивалентного фокусного расстояния. Дело в том, что указывая значение фокусного расстояния на объективе, производители говорят о том значении, которое было бы получено при использовании оптики на камере с полной матрицей. Реальное значение можно узнать, только учтя кроп фактор. Для этого необходимо значение фокусного расстояния умножить на кроп-фактор. Так объектив с 50 мм в сочетании с фотоаппаратом Nikon D3300 даст 75 мм, так как кроп фактор матрицы равен 1,5.

35 Кроп 1.5x Кроп 1.6x Кроп 2.0x Кроп 2.7x
14 мм 21 мм 22.4 мм 28 мм 37,8 мм
18 мм 27 мм 28,8 мм 36 мм 48,6 мм
24 мм 36 мм 38,4 мм 48 мм 64,8 мм
35 мм 52,5 мм 56 мм 70 мм 94,5 мм
50 мм 75 мм 80 мм 100 мм 135 мм
85 мм 127,5 мм 136 мм 170 мм 229,5 мм
105 мм 157,5 мм 168 мм 210 мм 283,5 мм
200 мм 300 мм 320 мм 400 мм 540 мм

Объективы для кропнутых фотоаппаратов

Производители быстро осознали, что большая часть кадра, улавливаемого объективом, теряется при съемке с кропнутой матрицей. Это позволило упростить объективы для кропнутых фотоаппаратов и сделать их меньше и легче, а значит и дешевле для потребителей. В характеристике объектива почти всегда указывается для каких фотоаппаратов предназначена та или иная модель. Кроме того, символы в полном названии объектива также могут поведать много важной информации о нем.

Допустим есть два объектива Nikon 40 мм, но в одном из них в названии используется символ FX, а в другом DX. Это говорит о том, что Nikon 40 мм FX предназначен для полноформатных камер, а Nikon 40 мм DX для кропнутых.

Ниже представлен полный список сокращений разных производителей, для отображения кропнутых объективов:

  • Canon: EF-S, EF-M;
  • Nikon: DX;
  • Pentax: DA;
  • Sony: DT, E;
  • Sigma: DC;
  • Tamron: Di II;
  • Tokina: DX;
  • Samsung: NX.

Размер матрицы против разрешения

Разрешение матрицы это еще одна важная характеристика, на которую производители любят обращать внимание клиентов. Как вы могли заметить, размер самой матрицы никоим образом не влияет на её разрешение, существует множество мыльниц, с маленькими матрицами, чьё разрешение может быть 18 Мп или 24 Мп. Полнокадровый фотоаппарат Nikon D4 имеет разрешение в 16 миллионов пикселей на сенсоре размером 36,0 х 23,9 мм, в то время как Nikon D7000 имеет те же 16 миллионов пикселей на сенсоре 23,6 х 15,6 мм. При таком существенном различие в размере самих матриц становится очевидной разница в размере каждого отдельного пикселя. Размер пикселя Nikon D4S равен 7.3μm, в то время как у D7000 один пиксель размером 4.78μm. Меньший размер пикселя приводит к повышению шума и меньшему динамическому диапазону, что говорит о том, что D7000 не может сравниться по качеству изображения с D4 в условиях низкой освещенности. Разница в размере пикселей заметна при работе с плохим освещением, в обычных условиях камеры с такими датчиками могут обеспечивать качественные фотографии.

Фотографы спортивных мероприятий и дикой природы используют недостаток кропнутых матриц в качестве преимущества. Так, объектив 300 мм может обеспечивать фокусное расстояние эквивалентное 450 мм. Если производительность при низкой освещенности не является критической, то это довольно существенный выигрыш в приближении объекта.

В «доцифровую» эру фотографии, когда стандартом была 35-миллиметровая пленка, понятие кроп-фактор отсутствовало полностью. Стандарт был единым, не было никакой путаницы и никаких дополнительных «вводных данных». С появлением цифровой фотографии у производителей появилась возможность изготавливать электронные светочувствительные сенсоры каких угодно размеров. Естественно, c целью удешевить производство и себестоимость фототехники. Сейчас кроп-фактор один из ключевых показателей, который нужно учитывать, покупая цифровую камеру. Он непосредственно влияет на то, как будет выглядеть ваш снимок.

35-мм пленка начала применяться в начале 20-го века в кинематографии. Существовало много стандартов, с отличающимися размерами и шагом перфорации (расстоянием между отверстиями по краям пленки — цепляясь за них, механизм внутри камеры двигает пленку), которые применялись повсеместно при съемке фильмов и в меньшей степени в фотографии. К 1925 году компанией LEICA был представлен легендарный фотоаппарат Leica I , который был спроектирован для использования фотографической пленки с МАЛОФОРМАТНЫМ кадром размера 24х36 мм. Он применяется по сей день (в кинематографии на тот момент самым популярным был ПОЛУФОРМАТНЫЙ кадр с размером 24х18 мм). Во многом, благодаря именно огромной популярности Leica I, стандарт 35-мм пленки укрепился, получил популярность и продолжает быть актуальным.

ЧТО ТАКОЕ КРОП-ФАКТОР?

Итак, кроп-фактор (crop factor) — это коэффициент, который обозначает разницу между размером матрицы цифрового фотоаппарата и традиционным пленочным кадром формата 35mm. Вычисляется как соотношение диагонали стандартного кадра формата 35мм (диагональ равна — 43,3 мм) к диагонали кадра, установленного в камере с неполной матрицей.

K f = диагональ (35мм пленки, равная 43,3мм) / диагональ (матрицы)

Мы все время упоминаем диагональ кадра, так как кроп-фактор привязан именно к этому параметру. Но, чтобы увидеть насколько уменьшается фактическая площадь матрицы, нужно кроп-фактор возвести в квадрат . То есть, площадь APS-C сенсора CANON (кроп-фактор — 1,6) будет в 1,6*1,6 = 2,56 раза меньше площади полного кадра. На рисунке ниже это видно.

Кроп-фактор, это коэффициент , который не может быть меньше единицы, так как за основу мы берем полный кадр. Нередко встречается ошибочное описание свойства кроп-фактора, как коэффициента, который увеличивает . На самом деле — это не так. Матрица меньшего размера (с кроп-фактором) уменьшает угол обзора объектива, уменьшая поле зрения кадра. То есть, мы имеем как-бы «вырезанную» в полнокадровой матрице центральную часть кадра. С учетом того, что электроника масштабирует изображение на экран, растягивая его, создается иллюзия увеличения фокусного расстояния. Но на самом деле — реальное фокусное расстояние объектива не меняется, и оно всегда указывается для полного кадра.

ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

И вот тут мы подходим к еще одному важному термину — эквивалентное фокусное расстояние (далее — ЭФР) объектива, которое, собственно и возникло, вследствие появления матриц с разными размерами. Чтобы просчитать ЭФР, достаточно реальные значения фокусного расстояния (которые всегда указаны на объективе) умножить на кроп-фактор. Чтоб лучше понять, давайте посмотрим на картинку.

Перед нами объектив с фокусными расстояниями 24-105mm. Если мы будем использовать полнокадровый фотоаппарат, то кроп-фактор равен единице, и соответственно ЭФР будет соответствовать реальным фокусным расстояниям. Но если у нас фотоаппарат с матрицей APS-C (для которой кроп-фактор — 1,6), тогда для вычисления ЭФР, значения фокусных расстояний нужно умножить на 1,6. Для этого объектива ЭФР будет 38,4-168mm. Кроме этого, кроп-фактор еще влияет на размер глубины резко изображаемого пространства (ГРИП) . Происходит это опять же вследствие «увеличения изображения» — подробнее смотрите .

Само по себе, наличие кроп-фактора не есть хорошо. Мы ведь понимаем, что производители стараются удешевить свои камеры, делая матрицу фотоаппарата меньшего размера. Но так ли плохо удешевление?

Давайте посмотрим, какие есть плюсы «кропнутых» камер:

Во-первых, производство полнокадровых сенсоров все еще достаточно дорого, и покупая камеру с неполным сенсором можно сэкономить существенную сумму.

Во вторых — «кропнутые» камеры не так требовательны к объективам. Ухудшение качества изображения особенно заметны по краям кадра (виньетирование, нечеткость, смягчение — это «болезни» недорогой оптики), а наиболее качественное изображение в центре. Т.к. неполная матрица «вырезает» область из центра изображения — края не попадают в поле зрения. Соответственно, не обязательно брать очень дорогие профессиональные объективы, которые важны для полного кадра и сэкономить, опять же, существенную сумму.

В третьих — дальнофокусные объективы становятся «еще более дальнофокусными». Как известно, хорошие зум-объективы дорогие и очень габаритные. Соответственно, купив объектив 100-300мм, мы можем получить объектив с ЭФР 150-450.

Итак, кроп-фактор — это информативная величина, служащая для удобства, которая помогает рассчитать ЭФР и не оказывает влияние на реальное фокусное расстояние. Информация о кроп-факторе, который используется в той или иной камере есть в руководстве пользователя. Либо указывается кроп-фактор, либо ЭФР и реальное фокусное расстояние, с помощью которых легко посчитать кроп-фактор.

© 2016 сайт

Формат APS-C (красная рамка) на фоне полного 35-мм кадра.

При работе с большинством цифровых фотоаппаратов (за исключением, разве что, полнокадровых моделей) фотограф постоянно вынужден принимать в расчёт такой параметр, как кроп-фактор фотоматрицы, а также тесно связанную с кроп-фактором концепцию эквивалентного фокусного расстояния . Эти понятия приобретают особое практическое значение, когда речь заходит о сравнении камер различного формата, а также объективов, предназначенных для этих камер.

У большинства цифровых аппаратов размеры фоточувствительной матрицы меньше размеров стандартного кадра малоформатной 35-мм плёнки . Лишь полнокадровые камеры обладают сенсором, размер которого совпадает с размером традиционного плёночного кадра т.е. 36 x 24 мм.

Отношение между линейными размерами полного 35-мм кадра и кадра уменьшенного формата называется кроп-фактором (от англ. to crop – обрезать). Иными словами, кроп-фактор говорит нам о том, во сколько раз матрица обсуждаемой фотокамеры меньше полнокадровой матрицы. Чем меньше матрица, тем больше её кроп-фактор, и наоборот.

Поскольку соотношение сторон кадра в различных системах может разниться, для расчёта кроп-фактора обычно используется длина диагонали рабочей области фотоматрицы. Таким образом, кроп-фактор равен отношению диагонали полного кадра (43,3 мм) к диагонали данного конкретного сенсора.

Ниже приведены значения кроп-фактора для наиболее распространённых цифровых форматов:

Кроп-фактор (K f) Размеры кадра Диагональ Примеры
1 36 x 24 мм 43,3 мм Полный кадр: 35-мм плёнка, Nikon FX, Canon Full-frame, Sony α, Leica M, Pentax K-1.
1,3 27 x 18 мм 33,3 мм Sigma sd Quattro H, а также снятый с производства Canon APS-H.
1,5 24 x 16 мм 28,9 мм Стандартный APS-C: Nikon DX, Pentax K, Fujifilm X, Sony α NEX, Samsung NX, Sigma sd Quattro.
1,6 22,5 x 15 мм 27,1 мм Canon APS-C.
2 18 x 13,5 мм 21,7 мм Формат 4/3″ (Система Micro 4/3): Olympus, Panasonic.
2,7 12,8 x 9,6 мм 16 мм Формат 1″: Nikon 1, Nikon DL, Canon GX, Sony DSC-RX100, Samsung NX Mini.
4,5 7,6 x 5,7 мм 9,5 мм Формат 1/1.7″ Многочисленные мыльницы
6 6,2 x 4,6 мм 7,7 мм Формат 1/2.3″

Компактные цифровые фотоаппараты (иначе – мыльницы) в целях уменьшения стоимости и габаритов, но в ущерб качеству изображения, оснащаются, за редким исключением, маленькими сенсорами с кроп-фактором в районе 3-8. Объектив с фокусным расстоянием 8 мм будет являться нормальным для матрицы с кроп-фактором 6. У камер, встроенных в мобильные устройства, сенсоры обычно совсем крошечные, а кроп-факторы могут быть даже двузначными.

Сравнительные размеры малоформатных фотоматриц.

Эквивалентное фокусное расстояние

Предположим, что сенсор вашей фотокамеры имеет размеры 24 x 16 мм (формат APS-C). Линейные размеры такого сенсора в 1,5 раза меньше размеров полного кадра (36 x 24 мм), а значит, его кроп-фактор – 1,5. Диагональ матрицы APS-C равна примерно 28,9 мм, т.е. опять-таки в 1,5 раза меньше диагонали полного кадра, которая, как уже было сказано, составляет 43,3 мм. Мы помним, что стандартным или нормальным объективом принято считать объектив, фокусное расстояние которого приблизительно равно диагонали кадра. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полнокадровом аппарате может считаться стандартным. Но стоит установить тот же объектив на камеру формата APS-C, как выяснится, что теперь фокусное расстояние объектива оказывается значительно длиннее диагонали кадра, т. е. объектив из нормального превратился в длиннофокусный. Более того, угол изображения объектива также уменьшился пропорционально уменьшению размера матрицы, и теперь соответствует углу изображения именно длиннофокусного объектива. Почему так получается?

Разумеется, при смене камеры истинное фокусное расстояние объектива не изменилось и измениться не могло. Изменился угол изображения. Фокусное расстояние это характеристика, относящаяся исключительно к объективу. Оно никак не зависит от камеры, на которую он установлен, и от размеров её сенсора. А вот угол изображения зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров матрицы.

Для удобства описания работы объективов на камерах с различными размерами фотосенсора применяется искусственный термин «эквивалентное фокусное расстояние » (ЭФР), описывающий кажущееся увеличение фокусного расстояния объектива вследствие уменьшения угла его изображения при использовании матрицы с кроп-фактором. Экфивалентное фокусное расстояние указывает на то, какой следовало бы взять объектив при съёмке на полный кадр, чтобы получить такой же угол изображения, какой получается с имеющимся объективом при съёмке на камеру с матрицей меньшего формата.

Эквивалентное фокусное расстояние равняется истинному фокусному расстоянию (ФР или ƒ ), умноженному на кроп-фактор (K f). Например, объектив с фокусным расстоянием 35 мм в связке с вышеупомянутой матрицей с кроп-фактором 1,5 будет иметь эквивалентное фокусное расстояние 53 мм, т.е. превратится в стандартный объектив. Зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний18-55 мм, которым оснащаются многие любительские камеры, имеет переменное эквивалентное фокусное расстояние 27-84 мм, а, стало быть, является практичным универсальным объективом, захватывая как широкоугольный, так и в меру длиннофокусный диапазон. У полнокадровых фотоаппаратов кроп-фактор равен, как несложно догадаться, 1, а эквивалентное фокусное расстояние соответствует реальному.

Само словосочетание «эквивалентное фокусное расстояние» не должно вводить вас в заблуждение. У двух объективов, установленных на камеры разного формата и имеющих одинаковое эквивалентное фокусное расстояние, по-настоящему эквивалентным будет только и исключительно угол изображения. Эквивалентность в данном случае не распространяется на светосилу, боке, глубину резкости и пр. Эти параметры зависят от многих факторов и потому у разных объективов могут, как совпадать, так и не совпадать. И наоборот, при использовании одного и того же объектива на разных камерах изменение эквивалентного фокусного расстояния будет выражаться лишь в изменении угла изображения. Все прочие параметры объектива (включая его истинное фокусное расстояние) остаются неизменными.

Соответствие истинного и эквивалентного фокусных расстояний для сенсоров с различными кроп-факторами

ФР, мм ЭФР, мм
для соответствующего кроп-фактора
1,5* 1,6** 2
10 15 16 20
14 21 23 28
16 24 26 32
18 27 29 36
20 30 32 40
24 37 39 48
28 43 45 56
35 53 57 70
40 61 65 80
50 76 81 100
55 84 89 110
60 91 97 120
70 107 113 140
85 129 138 170
100 152 162 200
105 160 170 210
135 206 219 270
200 305 324 400
300 457 486 600
400 609 648 800
500 762 810 1000
600 914 972 1200
800 1219 1296 1600
* Обычно не 1,5, а 1,52.
** На самом деле – 1,62.

Я не привожу здесь цифры для компактных фотокамер, поскольку среди них существует огромное разнообразие форматов и моя таблица заняла бы слишком много места. Загляните в спецификации своей камеры, чтобы узнать размеры сенсора, и попробуйте самостоятельно рассчитать интересующие вас значения ЭФР. Также я прохожу мимо аппаратуры более крупной, нежели 35-мм цифровая зеркальная камера, коп-факторы которой, как нетрудно догадаться, меньше единицы. Полагаю, что если вы снимаете на средний, и уж тем более на крупный формат, то, скорее всего, вы уже не нуждаетесь в моей скромной помощи.

Объективы для камер с кроп-фактором

Объективы, предназначенные для малоформатных плёночных, а также цифровых полнокадровых камер, проектируются таким образом, чтобы круг изображения, проецируемый объективом, полностью покрывал рабочую часть кадра. Очевидно, что при использовании сенсоров меньшего размера необходимость в столь большом круге изображения отсутствует. В связи с этим, производители фототехники, выпускающие камеры с кроп-фактором, выпускают и соответствующие этим камерам объективы с уменьшенным кругом изображения. Такие объективы легче, компактнее и дешевле объективов традиционного формата, но они не рассчитаны на использование вместе с полнокадровыми аппаратами, поскольку из-за малого круга изображения углы кадра получатся чёрными. В свою очередь, полнокадровые объективы можно использовать как на полнокадровых, так и на кропнутых камерах (при условии механической совместимости), делая в последнем случае лишь поправку на изменение эквивалентного фокусного расстояния.

Следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, для какого формата предназначен объектив, на нём практически всегда указывается истинное , а вовсе не эквивалентное фокусное расстояние. ЭФР не является постоянной величиной, поскольку зависит от камеры, на которую устанавливается объектив, т.е. эквивалентное фокусное расстояние не является характеристикой объектива , а скорее характеризует систему объектив+матрица в целом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Приветствую, дорогой читатель моего блога. И снова свами на связи, Тимур Мустаев. Мне часто задают вопросы в службу поддержки, про кроп-фактор. Я решил написать статью и более детально рассказать про это чудо. Сегодня я расскажу, что такое кроп фактор в фотоаппарате, зачем он нужен и как им пользоваться. Никто не раскроет своего секрета начинающему фотографу. Только читатели этого блога будут знать всё самое важное и интересное.

В текущей статье вы узнаете:

  • отчего произошло название кроп-фактор и почему он называется именно так;
  • как сэкономить немного денег при помощи хитрости;
  • чем топовые фотографы объясняют выбор дорогих камер.

Итак, начнём!

Откуда «растут ноги» у термина и что он обозначает

Начать стоит с того, что слово «кроп» переводится с английского как «обрезать», «урожай», «культура» и так далее. Нас же интересует только первое значение – «обрезать». По-русски именно оно может наиболее ёмко описать кроп-фактор. Возникает резонный вопрос: почему именно «обрезать»? Дело в том, что объектив передаёт на матрицу круглое изображение. Чтобы снимок получил привычную форму, нужно «убрать лишнее» с передаваемого набором линз изображения.

Итак, существует стандарт кадрирования изображения: 35мм. С чем это связано? В основном, со старыми стандартами. Раньше в фотоаппаратах в место светочувствительного элемента занимала фотоплёнка. Главный стандарт был связан именно с плёнкой: именно она определяла размер кадра, равный 35 миллиметрам. Почему именно 35, а не 48, к примеру? Всё просто: при такой диагонали кадра минимален размер «отсекаемых кусков» от круглого изображения. Да и в использовании это было наиболее удобно.

Что заставило производителей уменьшить «светоприёмники»?

В не столь далёких 2000-х большинство фотоаппаратов в качестве «светоприёмников» использовали плёнку. Из-за этого возник стандарт с 35-миллиметровым кадром, под который и создавались все объективы. Годы шли, камеры менялись. И вот, в конце 00-х появились первые цифровые аппараты. Главное нововведение – тип светочувствительного элемента: теперь здесь красовались современные матрицы вместо устаревшей плёнки. Работать с «цифрой» значительно удобнее, да и кадры потерять сложнее, но сейчас не об этом.

Главная проблема новых светочувствительных элементов – дороговизна изготовления. Для экономии средств их стали уменьшать, а диаметр пучка света, проходящего в тушку камеры через объектив, не изменился.

Немного не по теме, коротко, что такое тушка? Это слово в основном используют фотографы. Его еще называют боди или на английском – body. Это фотоаппарат, без объектива, без внешней вспышки и иных дополнительных устройств, это сам корпус.

Из-за этого от круглого изображения «отсекались» все большие куски, из-за чего снимки с кроп-матриц обзавелись зум-эффектом. Он заключается в уменьшении угла захвата изображения из-за получения матрицей меньшего процента света из объектива. Иными словами, это урезанный светочувствительный элемент.

Кроп-фактор встречается не только в зеркальных фотокамерах. Скорее, наоборот, чаще всего маленькие матрицы устанавливаются в дешёвые, беззеркальные камеры. Возникает вопрос: неужели нет хороших беззеркальных фотокамер? Несомненно, полнокадровые фотокамеры такого типа существуют, но встречаются довольно редко, а их цена зачастую преодолевает все мыслимые и немыслимые барьеры.

Для чего необходимо знать величину кроп-фактора?

Именно для выбора подходящего объектива был введён термин эквивалентное фокусное расстояние. Что же он означает? Обозначает он связь двух важных параметров камеры: фокусного расстояния и кроп-фактора, путём умножения первого на второе. Именно так определяется угол поля зрения объектива, который был бы у фотоаппарата с 35-миллиметровой матрицей.

Итак, для примера возьмём 55-миллиметровый объектив и матрицу с кроп-эффектом, равным 1,5. Данная величина присуща в основном камерам Nikon. Для камер Canon, эта величина составляет 1,6.

Этот набор линз будет давать эквивалентное фокусное расстояние не 55 мм, а 82,5 мм, т.к. 55*1,5=82,5 мм. (для Никон) и 55*1,6=88 мм. (для сэнон). Напрашивается вывод: при использовании 55-миллиметрового объектива со светочувствительным элементом на 35 миллиметров (полный кадр), угол поля зрения был бы идентичным, т.е. оставался 55 мм.

Экономия за счёт зум-эффекта – реальность!

Какова же практическая польза от такого знания? Наиболее значимый плюс – экономия. Сейчас хороший объектив на вес золота, а с полноразмерной матрицей и вовсе можно на нём разориться. Существует своеобразный «лайфхак», позволяющий на 55-мм получить зум, 82,5-мм. Зависит это от кроп-фактора и, как следствие, от зум-эффекта.

Почему топовые фотографы привержены полноразмерным матрицам?

Ответ до безобразия прост: им нужно захватить в кадр как можно больше деталей. Кроп-матрицы, как было описано выше, захватывают меньший процент проходящего света, чем полноразмерные. Как следствие, последние могут похвастаться наиболее полными снимками, так как они позволяют работать с большим углом поля зрения объектива. И еще одним плюсом, является появление меньших шумов при использовании высоких показателей ISO.

В предыдущих своих статьях я уже рекомендовал своим читателям очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Очень грамотный автор курса и его уроки легко восприимчивы новичку. Посмотрев видеокурс вы не пожалеете, это я вам обещаю!

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей камеры NIKON.

Дорогой читатель, надеюсь, эта статья была полезна для вас. Я максимально понятно попытался объяснить суть. Если это так – расскажи про него друзьям, поделитесь в социальных сетях. Подписавшись же на обновления, вы узнаете ещё очень много нового о фотографии и повысите свои навыки в этом непростом деле.

На этом я статью заканчиваю, до скорых встреч!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и .

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

  • большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
  • сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
  • сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования . Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой . Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т.е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм 2 . Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм 2 . Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах . Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

  1. Фотография на FF . Для получения такой же на кропе делим на Kf.
  2. Фотография на кроп . Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF) Kf = 1.5 (APS-C, Nikon) Kf = 1.6 (APS-C, Canon) Kf = 2 (micro 4/3) Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм 15 мм 16 мм 20 мм 60 мм
14 мм 21 мм 22,4 мм 28 мм 84 мм
18 мм 27 мм 28,8 мм 36 мм 108 мм
24 мм 36 мм 38,4 мм 48 мм 144 мм
35 мм 52,5 мм 56 мм 70 мм 210 мм
50 мм 75 мм 80 мм 100 мм 300 мм
85 мм 127,5 мм 136 мм 170 мм 510 мм
105 мм 157,5 мм 168 мм 210 мм 630 мм
135 мм 202,5 мм 216 мм 270 мм 810 мм
200 мм 300 мм 320 мм 400 мм 1200 мм

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).


Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение.

Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

  1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
  2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
  3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
  4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

Как устроена цифровая зеркальная камера

Советы фотолюбителям

Из этого материала вы узнаете, как пользоваться профессиональными цифровыми зеркальными камерами, узнаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и почему они так важны, а еще получите полезную информацию об объективах.

В качестве примера будет взята полнокадровая профессиональная камера Canon 5D mark iii. Почему полнокадровая, потому что размер матрицы, — то есть светочувствительной микросхемы фотоаппарата равен традиционной пленке 35 мм. Что это дает? А то, что в обзор такой камеры в независимости от объектива попадает больше пространства, чем в камеры с кроп-фактором, то есть с матрицами с меньшим размером. Чем отличается кроп от полного кадра расскажу ниже.

Элементы управления и интерфейс

Первое с чего начнем, это с интерфейса и элементов управления камерой при базовых настройках, в которой все функции расположены по умолчанию под определенным кнопками (и колёсиками). Я не буду рассказывать обо всех функциях и кнопочках, охвачу только те, которые нужны на первых порах, и являются основными, дам базовую информацию. Зная ее, вы не растеряетесь, если в друг к вам в руки попадет такая зеркалка.

В принципе меню всех зеркальных камер, да и беззеркальных похожи. Все основные функции, настройки и понятия – являются базовыми в фотографии. Вопрос лишь в привычке кто-то привык к Canon кому-то нравится Nikon, другие без ума от Sony или Fuji. Важно одно – если вы овладеете одной моделью, вам хватит и 20 минут, чтобы разобраться в интерфейсе любой другой. Да конечно некоторые производители фотокамер заморачиваются и делают меню не особо понятным, однако зная основы настройки фотоаппарата и принципы работы, понять, что к чему для вас не будет проблемой.  

Первое — настройки главного меню. А именно с настройки качества снимков. Эта важный критерий, который определяет какими будут ваши фото на выходе, какого размера, разрешения и на сколько хорошо будут поддаваться обработке в фоторедакторах. На выбор камера предлагает нам да формата съемки фото: традиционный jpeg и raw формат, а также несколько их вариаций по размеру. Если вы планируете делать глубокую постобработку фотографий, например, ретушь, то выбирайте формат raw. В других случаях можно сохранять в jpeg, на выходе такое фото нуждается лишь в базовой цветокоррекции.

Баланс белого. Настройка цветового баланса очень важна в фотографии. От того как точно вы определите цветовую температуру зависит насколько будет ваш снимок «теплом» или «холодным». Нужно найти золотую середину. Цветовой баланс напрямую зависит от качества источника света, будь то солнечный день, пасмурный, искусственное освещение, свет от костра, или лунный свет. Камера нам предлагает несколько автоматических установок баланса белого в зависимости источников света. На мой взгляд, самый удобный и точный способ настройки — установка температуры в кельвинах. Этих значений вполне достаточно чтобы охватить большинство источников света. Для удобства настройки в кельвинах включите видеорежим, так вы сможете на экране наблюдать как меняется температура картинки.

В будущем же показатели температуры, то есть их цифровые значения можно выучить. Существует специальная таблица, где указаны диапазоны всех основных источников света в кельвинах. От горящей свечи, до ясного синего неба. Чем ниже показатель, тем теплее картинка.

Так выглядит дисплей с настройкой температуры. С изменением параметров, меняется и изображение от холодного к более теплому. Ключевые кнопки на панели: WB то есть (White Balance) и колесо настроек под указательным пальцем.

Стиль изображения. В этом меню можно найти большое количество настраиваемых стилей, от автоматического, до портрета, пейзажа, и индивидуальных настроек. Как понятно из названия стили выбираются в зависимости от того что вы будете снимать.

Самый часто используемый стиль – Портрет. Справой стороны от стиля 4 основных параметра настройки: Резкость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон. Хотите сделать картинку по сочнее и по ярче, выкручивайте ползунок, ближе к плюсу, если же вам нужно сделать более блеклое фото, тяните к минусу. Для съемки видео удобно использовать стиль Натуральный, где я сбивают все показатели к нулю, но об этом чуть позже. 

По большому счету стили не играют решающей роли, если вы будете обрабатывать снимки в фоторедакторе, все эти параметры можно будет настроить в нем. Если же говорить о видео, то в более продвинутых фотоаппаратах есть специальные стили, которые идеально подходят для обработки в видео редакторах (то есть покраски видео).

Что такое crop-фактор? А теперь возвращаюсь к обещанному, о чем писал в самом начале, а именно к понятиям кропа (crop) и полного кадра. На этой картинке можно наглядно увидеть разницу. То насколько больше объектов попадает в full frame (полный кадр) в отличие от обрезанного кадра — кропа. 

Все профессиональные камеры – имеют полный кадр, что дает им гораздо большей возможностей при съемке.

Информационное окно. Давайте взглянем какие параметры можно задавать используя информационное окно. Здесь по средствам сочетания кнопок и колесика мы устанавливаем самые ключевые параметры съемки: диафрагму цифры в верху справа, выдержку данные справа и ИСО, это самый нижний показатель. Главное не перепутать, часто новички путают эти понятия не вдаваясь в суть. Подробнее о том, что такое ISO, выдержка и диафрагма рассмотрим ниже.

Продолжая рассказ об элементах управления фотоаппарата, не могу не обратить внимание одну мелочь — подсветку окошка параметров. Это на тот случай если вы снимаете при низком освещении. Мелочь, но приятно.

Немного об автофокусе. Если вы фотографируете с автофокусом, то его вы можете регулировать также, используя разные элементы управления. Сочетанием кнопки и колесика можно выбрать один из трех режимов фокусировки: покадровую, следящую или интеллектуальную фокусировку. Покадровая – съемка неподвижных объектов, следящая – съемка движущихся объектов и интеллектуальная способна сама переключаться между режимами в зависимости от ситуации.

Но чтобы использовать автофокус, важен один момент: во-первых, ваш объектив должен иметь функцию автофокуса, также режим автофокуса на нем должен быть включен (положение переключателя AF). Если же положение в режиме МF, то автофокус работать не будет так как вы используете ручной режим фокусировки. Подробно о режимах автофокуса я расскажу немного позже.

А пока пару слов о главном дисплее. Он также может быть использован как окно параметров, здесь можно настроить практически все функции: от диафрагмы, выдержки, ИСО, до баланса белого и качества фото.

Выдержка и диафрагма. Вот мы медленно подобрались к главным настройкам фотоаппарата: выдержке и диафрагме. Но сперва немного об еще одном элементе управления – колесике в левой части камеры. С его помощью можно выбрать основные режимы съемки: ручной, автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим длинной выдержки, и индивидуальные настраиваемые режимы.

Что такое диафрагма и выдержка и почему они так важны? От их параметров зависит, то насколько ваш снимок будет светлым или темным, а также четким, будет размыт фон или нет. На этом рисунке показано как выглядит максимально открытая и закрытая диафрагма объектива. 

Чем больше открыта диафрагма, тем больше она пропускает света на матрицу и, тем светлее и размытее получается снимок. Если же диафрагма закрыта, то света будет меньше, фото темнее, но гораздо четче без размытый.

 

Выдержка – это время срабатывания затвора, чем быстрее она срабатывает, тем меньше света успевает попасть на матрицу, чем медленнее срабатывает, тем больше проходит света, и картинка выходит размытой.

ИСО. ИСО (ISO) как и диафрагма с выдержкой, на прямую влияет на качество снимка. Вот только ИСО имеет, скажем так, цифровую природу. Диафрагма и выдержка регулируются физическим путем, на самой оптике (объективе камеры). ИСО – это чувствительность элементов на самой матрице, и регулируется процессором камеры. Чем выше ИСО, тем чувствительнее матрица к свету, тем соответственно светлее снимок. Это важно, когда вы снимаете в темном помещении и возможностей объектива уже не хватает. 

С настройками ИСО нужно быть осторожней, с повышением его значений увеличивается и цифровые шумы на фото, что несомненно его портит. Максимальное ИСО на этой камере 25 600, такое большое значение конечно практически не используют.

Автофокусировка и ее основные режимы. Цифро-зеркальные камеры имеют продвинутую систему автоматического фокуса: фокусировка по разному количеству точек. Так вот, эта камера (модель, вышедшая в 2012 году) предлагает нам на выбор 6 вариантов точек фокусировки, в зависимости от того что вы хотите снимать: пейзаж, портрет или это будет макросъемка. Чем больше точек фокусировки вы задействуете, тем больше пространства попадает в фокус. Выбирать режимы можно использую кнопочку возле затвора, а чтобы вызвать меню автофокуса нажмите на кнопку автофокуса — она третья крайняя. 

Режим автофокуса предлагает еще несколько готовых установок для динамичной съемки. Эти установки позволяют следить за объектами в кадре, обычно их применяют, когда снимают спортивные состязания, танцы или то где объекты находятся в постоянном движении. Также в меню автофокуса есть 4 варианта настроек: 61 точка фокусировки, только крестообразная фокусировка, а также 15 и 9 точек фокусировки.

Объективы. Настало время поговорить об объективах. Так выгляди обычный портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм. В народе такие объективы называют фиксами. Он имеет переключатель режима фокуса с авто на ручной. Теперь посмотрим на обозначения, нанесенные на объективе. 

Аббревиатура EF говорит нам, что этот объектив подходит для полнокадровых камер, имеет автофокус. Как раз-таки надпись — Ultrasonic означает, что объектив имеет электропривод. Также в нем нет стабилизации изображения, и он является объективом с постоянной светосилой 1.8, что очень неплохо. Это говорит о том, что 1.8 это максимально возможное открытие диафрагмы. Именно такие объективы дают знаменитое размытие заднего плана. При такой светосиле можно делать снимки со слабым освещением. Полное закрытие диафрагмы происходит на значении – 22.

Рассмотрим подробнее этот объектив. Объектив довольно легкий. Он не является люксовым и подходит для продвинутых любителей. Здесь имеется только одно кольцо – с помощью которого можно наводить фокус в ручном режиме. Так как он не имеет стабилизатора, чтобы картинка была более четкой лучше снимать на короткой выдержке. Если же вы захотите снимать видео на подобных объективах без стабилизации изображения, то обязательно используйте штатив.

Продолжая тему объективов, расскажу еще об одном типе, который называется – объектив с переменным фокусным расстоянием. В качестве примера такой вот объектив  с фокусным расстоянием 24-105 мм. Что означают эти характеристики? Это диапазон захвата пространства в кадре. 

Первое число 24 — это максимально широкий угол захвата, второе число — 105 это минимальный угол. При этом, чем больше значение, тем больше у нас есть возможность приблизить объект в кадре или зумировать его. Поэтому их еще называют зум-объективами. Зум-объективы, как правило, более громоздкие и тяжелые, в них больше линз, они имеют несколько колец: фокус и зумирование. Эта модель относится к профессиональным объективам, о чем говорит красная полоса и буква L – люкс. Помимо режима переключения фокуса с авто на ручной, здесь внедрена система оптической стабилизации изображения. Надпись — Image Stabilization (IS). Поэтому снимать видео на такой объектив можно без штатива. Иногда его еще называют видео объективом.

Кстати, светосила на этом объективе – постоянная и равна 4, то есть она не меняется в зависимости от зумирования. Конечно светосила 4 – это немного.

Теперь посмотрим, как выглядят фотографии, снятые на объективы с разным фокусным расстоянием. Например, это фото я сделал на 90 мм

Видно как в кадр попадает не так много пространства, снимок получился немного плоским, скажем так без перспективы. На следующем фото сделанном на более широком угле, фокусном расстоянии 47 мм, охват значительно шире, к тому же чтобы усилить эффект глубины я отошел от объектов съемки подальше.

Видеосъемка на зеркальные камеры. Использование фотоаппаратов при съемке видео по-прежнему актуально. Ведь также, как и дорогие видеокамеры, зеркалки и беззеркалки дают глубокую картинку киношного качества, при этом стоят дешевле и не такие громоздкие. Сегодня все зеркальные фотоаппараты имеют функцию видеосъемки, настроить которую совсем несложно. Перед съемкой видео фотоаппарат необходимо подготовить. Первое определиться с размером видеозаписи: то есть выбрать разрешение и количество кадров в секунду. Максимальное качество на этой камере: Full HD 1920 на 1080, 25 кадров в секунду с минимальным сжатием. Если вам не нужно слишком высокое качество можно выбрать сжатие.

После того как выбрали качество изображения переходим к настройкам звука. Здесь все просто: либо запись звука в авто режиме, либо в ручном. Кстати, есть фильтр ветра, который увы мало помогает. Однако встроенный микрофон на фотокамерах, мягко говоря, слабый и записывает не очень качественный звук, поэтому лучше использовать внешние микрофоны-пушки или петлички (радио или проводные, в зависимости от бюджета и задач).

Перед съемкой видео, важно настроить один из выбранных вами Стилей изображения. А если быть точнее сбросить настройки до минуса в таких параметрах как: Резкость, Контрастность, Насыщенность. 

Этим приемом мы делаем будущее видео снятое на фотоаппарат более мягким, бледным, но с сохранением информации в темных и светлых участках. Настроить цвета, резкость, и контраст можно будет в видеоредакторе уже после съемки.

Если вы все настроили, осталось нажать на кнопку «старт» и начинать снимать. Мигающий сигнал внизу камеры сообщает нам о том, что идет видеозапись. Желаю вам отличной фото и видеосъемки!

Как обрезать фото на iPhone, Mac или iPad

Время чтения: 11 минут чтения

Вы не всегда можете сделать идеальный снимок с первого раза, но с Crop инструмент, вы можете удалить ненужные части изображения после того, как вы его сделали. Вы можете также измените соотношение сторон, чтобы ваша фотография была готова для социальных сетей, если вы нужно.

Поэтому, если вы хотите отредактировать фотографию и добиться идеального кадрирования, продолжайте прочтите, чтобы узнать, как это сделать на своем устройстве Apple — будь то Mac, iPhone или iPad.

Как обрезать фотографию на Mac

Есть несколько различных методов обрезки фотографии на Mac.

Здесь мы объясним, как кадрировать изображение с помощью приложения «Фото», «Предварительный просмотр», и фотошоп.

Как обрезать изображение с помощью приложения «Фото» для Mac

Для быстрого исправления вы можете просто нажать кнопку «Авто». автоматически выпрямить и обрезать фотографию.

Для большего контроля просто выполните следующие действия:

1.Открыть фотографии.

Здесь вы увидите свою библиотеку изображений.

2. Дважды щелкните фотографию, которую нужно обрезать.

3. Щелкните Правка на панели инструментов.

4. Выберите Обрезать на верхней панели инструментов.

5. Обрезайте произвольную форму или используйте пропорции.

Для обрезки произвольной формы перетащите прямоугольник выделения за его края или углы, чтобы получить желаемый размер.

Чтобы использовать заданный коэффициент кадрирования, выберите его размер в разделе «Аспект».

6. Выровняйте фотографию.

Отрегулируйте пронумерованный диск — на выбранном изображении появится сетка, помогающая при выравнивании.

7. Нажмите Готово, чтобы сохранить изменения.

Хотите отменить кадрирование? Просто нажмите «Сброс», чтобы начать заново.

Как обрезать фотографию в круг

С помощью приложения «Фото» можно просто обрезать фотографию в круг на Mac.

Вы можете выполнить те же шаги, что и выше — только убедитесь, что вы выбрали эллиптическое выделение в режиме кадрирования.С его помощью вы можете перемещать курсор по фотографии, чтобы новый контур фотографии выглядел как круглая форма с синими точками.

Обрезка сочетаний клавиш в приложении «Фото»

Существует множество сочетаний клавиш, которые позволяют еще быстрее использовать приложение «Фото».

Самые полезные для кадрирования фотографии:

  • С — Запускает инструмент кадрирования.
  • Опция — Это имеет два основных применения:

Удерживайте, чтобы изменить способ кадрирования с заданным соотношением сторон.Если вы нажмете Option при перетаскивании из угла, новая обрезка будет основана на центре. Без использования этого ярлыка настройка по умолчанию означает, что противоположный угол останется на своем месте.

Без использования дополнительной клавиши

При использовании клавиши Option

  • Вы можете удерживать Option, чтобы замедлить вращение диска. Это поможет вам вращаться более точно.

Есть несколько других полезных сочетаний клавиш, которые могут помочь ускорить процесс редактирования:

  • Команда и возврат — запускает редактирование для выбранных изображений.Вы также можете использовать это, чтобы выйти из редактирования.
  • A — Переход в режим настройки.
  • F — Переход в режим фильтров.
  • M — Если вы удержите его, вы увидите исходную фотографию без новых настроек.
  • Command и плюс — увеличение.
  • Command и минус — уменьшение.
  • Command и E — В режиме настройки это автоматически улучшит фотографию.
  • Клавиши со стрелками — Позволяют перемещаться между фотографиями.Это либо прокрутит все ваши фотографии, либо только те, которые вы выделили при открытии редактирования.

Как обрезать изображение с помощью предварительного просмотра

Как приложение по умолчанию для просмотра изображений на Mac, предварительный просмотр обычно открывается автоматически, когда вы щелкаете изображение. Если этого не произошло, просто дважды коснитесь выбранного изображения, наведите указатель мыши на «Открыть с помощью» и нажмите «Предварительный просмотр».

После того, как выбранное изображение открыто в предварительном просмотре, можно просто кадрировать фотографии:

1.Нажмите кнопку Показать панель инструментов разметки.

Это значок панели инструментов.

2. Щелкните, удерживайте и перетащите изображение, чтобы выбрать кадрирование.

3. Перетащите любую из синих точек, чтобы изменить размер кадрирования (при необходимости).

4. Нажмите Command и K для кадрирования.

5. Сохраните изображение.

Для этого вы можете нажать Command и S. Кроме того, вы можете выбрать «Файл» в меню панели инструментов Apple, а затем нажать «Сохранить».

Как обрезать изображение в Photoshop

Как вы видели, предустановленные Apple Photos and Preview можно использовать для эффективного и действенного кадрирования. Альтернативой является платный инструмент Adobe Photoshop.

Чтобы кадрировать изображение в Photoshop, просто:

1. Откройте Photoshop .

2. Выберите Файл> Открыть .

4. Щелкните Открыть .

5. Выберите инструмент «Кадрирование» на панели инструментов или нажмите C .

6. Наведите курсор на то место, где должен быть угол на изображении, и щелкните.

7. Удерживая курсор в позиции, переместите его по диагонали.

8. Отпустите курсор.

После этого поверх изображения появится рамка, показывающая, что эта обрезка была сохранена.

9. Совершенствуйте свой урожай .

Переместите положение обрезанного прямоугольника, перетащив его, удерживая курсор в нажатом положении.

Измените размер области, щелкнув один из угловых маркеров, удерживая курсор и перетаскивая его. Если вы при этом нажмете Shift, обрезка изменится пропорционально существующему соотношению сторон.

Чтобы повернуть, нажмите на один из угловых маркеров и перетащите курсор, пока не получите желаемый результат.

10. Нажмите клавишу возврата или отметку на панели параметров, чтобы кадрировать изображение .

Если вы не хотите сохранять выбранный урожай, нажмите клавишу Esc или символ «Нет» на панели параметров.

Как обрезать фото на iPhone и iPad

Для iPhone и iPad единственным вариантом кадрирования (без загрузки стороннего приложения) является приложение «Фотографии».

Вот как кадрировать фотографию с помощью приложения «Фото» на устройстве iOS:

1. Откройте приложение «Фото» .

2. Выберите фотографию, которую хотите обрезать .

3. Нажмите «Изменить» .

4. Нажмите кнопку «Обрезать» .

5.Выберите, делать это вручную или автоматически .

а. Чтобы сделать это вручную, просто перетащите углы изображения, чтобы изменить размер фотографии.

г. Чтобы сделать это автоматически, выберите желаемое соотношение сторон.

6. Нажмите «Готово», чтобы сохранить изменения. .

Гордитесь новым урожаем? Превратите его в красивый фотоподарок с Motif.

Превратите свои недавно обрезанные изображения в фотоподарки с помощью приложения Motif. От фотокарточек до фотокалендарей и фотокниг — узнайте, почему Motif оценивается как приложение Apple Photo Book №1 на рынке.Загрузите из магазина приложений сегодня.

Оживите свои фото-воспоминания с Motif

Испытайте радость создания индивидуальных фотопроектов с Motif. Наше приложение для фотокниг без проблем работает с Apple Photos в macOS и iOS. Он делает все сложные вещи, оставляя вам веселую творческую свободу.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллс. Сочетание историй с фотографиями для безопасного хранения и рассказа.

Как изменить размер и кадрировать изображение с помощью Windows Photo Editor

Вам не нужна сложная программа для редактирования фотографий, чтобы подготовить изображения для публикации на вашем веб-сайте. Windows поставляется с фотоальбомом, который позволяет быстро обрезать фотографию до желаемых размеров и сохранить ее в подходящем размере для использования на вашем веб-сайте.

Требования: Windows Vista, Windows 7 или Windows 8

1. Откройте фотоальбом Windows

Нажмите кнопку «Пуск» на главном экране компьютера и введите «фотогалерея» в строку поиска.Фотогалерея должна появиться в списке программ. Щелкните ссылку, чтобы открыть фотогалерею. (У вас Windows Vista или Windows 7, но вы не видите фотогалерею? Загрузите ее бесплатно здесь.)

2. Выберите фото для редактирования

Когда вы впервые откроете фотоальбом, вы увидите каталог всех изображений на вашем компьютере. Найдите фотографию, которую хотите отредактировать, и дважды щелкните ее, чтобы перейти в режим редактирования.


Дополнительно: Сохранить копию

Если вы хотите сохранить копию исходного изображения без каких-либо изменений, щелкните значок «Сделать копию».Это позволяет вам создать копию изображения для редактирования.

3. Обрезать фото

Щелкните значок «Обрезать» на панели инструментов. Когда появится сетка кадрирования, перетащите стороны и углы, пока изображение не будет обрамлено желаемым образом. Вы можете щелкнуть и удерживать середину рамки кадрирования, чтобы перемещать рамку по изображению.

Нажмите кнопку «Ввод», чтобы применить обрезку.

4. Отредактируйте кадрирование

Если вы еще раз щелкните значок «Обрезка», это позволит вам редактировать кадрирование.Вы также можете использовать синие кнопки «Отменить» и «Вернуть» в верхней части панели инструментов.

5. Изменение размера

Большие изображения замедляют загрузку страницы, поэтому важно изменить размер изображений перед их загрузкой на SiteViz. После обрезки изображения вы можете изменить его размер.

Щелкните значок «Свойства» и выберите «Изменить размер».

В разделе «Выберите размер» выберите «Пользовательский».

Поле «Максимальные размеры» определяет длину самой длинной стороны изображения.Если мое изображение должно быть 600 пикселей в ширину и 350 пикселей в высоту, я бы ввел 600.

Обязательно используйте «Обзор…», чтобы сохранить изображение с измененным размером в удобном месте.

Насколько большой слишком большой?

Ваш менеджер проекта или группа поддержки Global Reach могут посоветовать вам полезные параметры для конкретного контекста. В общем, нет необходимости в том, чтобы изображения, отображаемые на веб-страницах, имели ширину более 800 пикселей, что является общей шириной в пикселях для большинства внутренних областей содержимого страницы.Изображения, используемые в качестве фона, могут иметь ширину до 1500 пикселей, а для некоторых ротаторов изображений требуются изображения шириной около 960 пикселей. Каждый случай индивидуален.

Прочие ресурсы

У вас нет доступа к фотоальбому Windows? Обрезайте фотографии онлайн с помощью этих бесплатных ресурсов:

5 методов кадрирования для создания лучших фотографий iPhone

Кадрирование фотографий iPhone может значительно улучшить ваши изображения. Будь то улучшение композиции или устранение отвлекающих элементов фона, кадрирование — важная часть процесса редактирования изображения.В этой статье Алисия Кацур покажет вам, как тщательная обрезка фотографий на iPhone может иметь огромное значение, создавая более мощные и визуально привлекательные изображения.

1. Вырезайте плохое!

Неприятный объект можно легко вырезать из фотографии. Ниже приведен пример темы, с которой я столкнулся на обочине дороги. С двух сторон от объекта были линии электропередач, которые я хотел запечатлеть.

Я хотел только рожки мороженого на фотографии, но не смог подойти достаточно близко, так как они были слишком высоко.Вместо этого я сделал снимок с пейзажем, который мне не нужен, а затем обрезал изображение, чтобы на нем остались только рожки мороженого. Результат показан ниже.

2. Выровнять кривые изображения позже

Если ваш объект будет там только на мгновение (например, движущееся животное или кто-то на мгновение сделает что-то глупое), не волнуйтесь, если вы снимаете фотографию немного криво или слишком далеко прочь. Вы можете выпрямить и увеличить его позже.

Не забудьте оставить достаточно места по краям рамки.В некоторых случаях, если места недостаточно, когда вы пытаетесь выпрямить фотографию, объект может быть обрезан прямо за рамкой.

Однако не оставляйте слишком много места, потому что, если вам придется обрезать слишком большую часть изображения, оставшаяся часть фотографии может стать не в фокусе.

3. Прямоугольники и квадраты

Приложения для обмена фотографиями, такие как Instagram, предназначены для обработки изображений, обрезанных как квадрат. Однако некоторые изображения не выглядят правильно или не помещаются в квадратную рамку.

Фотография ниже была сделана моим iPhone и не содержит обрезки.

Затем я выпрямил и немного обрезал его, как показано ниже. Это дает больше внимания объекту и делает его более приятным для просмотра.

На следующем изображении ниже показана фотография, обрезанная до квадрата, который обычно используется на таких сайтах, как Instagram. (Примечание: приложение для обмена фотографиями EyeEm принимает фотографии разного размера без использования специального приложения для размещения прямоугольника в квадрате).

Приведенное выше изображение является примером фотографии, которая может лучше подходить для прямоугольной обрезки, поскольку без нижней части фотографии зритель может не знать, на что он смотрит.

На среднем фото выше изображена небольшая часть скамейки (видно на правой стороне фотографии), что помогает дать зрителю некоторую «перспективу» в отношении размера и расположения объекта.

В некоторых случаях цель может заключаться не в том, чтобы дать перспективу — это зависит от того, чего вы, как фотограф, пытаетесь достичь с помощью своей фотографии.

Эти фотографии скейтборда представляют собой пример изображения, снятого в виде прямоугольника (вверху), но отредактированного для соответствия приложениям для обмена фотографиями, которые принимают только квадраты (внизу).

Я предпочитаю квадратное изображение, так как содержимое в верхней части прямоугольного не добавляет к общей фотографии.

4. Кадрирование для съемки сложной сцены

При съемке фотографии, показанной ниже, мне было трудно подвести солнце к отверстию в корпусе, если я держал корпус близко к своему iPhone.Кроме того, если поднести его ближе, внутрь попадет слишком много света, что «испортит» фотографию.

Удерживание гильзы дальше назад позволило мне сделать снимок, а обрезка позже позволила мне получить желаемый эффект.

5. Используйте встроенную функцию кадрирования на вашем iPhone

На вашем iPhone уже есть несколько основных инструментов редактирования, в том числе инструмент для кадрирования. Я предоставлю вам краткое руководство о том, как обрезать изображения с помощью встроенных функций редактирования собственного приложения Photos.

Сначала откройте приложение «Фото» и найдите изображение, которое хотите обрезать. Нажмите кнопку «Редактировать» в правом верхнем углу. Инструменты редактирования появятся, как показано ниже.

Затем нажмите значок «Обрезать» (квадратный значок в нижнем ряду до упора вправо). Поверх вашей фотографии появится сетка. Коснитесь внешнего края сетки и проведите пальцем по экрану, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

Нажмите на кнопку «Aspect», расположенную в нижней средней части экрана, чтобы изменить соотношение сторон (форма обрезки).Есть особый выбор для «квадрата», который я использовал для этого изображения. Убедитесь, что вы нажали «сохранить», когда закончили.

Примечание. При использовании параметра редактирования в собственном приложении «Фото» вы не потеряете навсегда обрезанные части изображения. Вы можете отменить обрезку с помощью следующих команд: «Правка»> нажмите значок «Обрезать» в правом нижнем углу> «Аспект»> «Исходный» — это вернет исходную фотографию.

То же самое относится и к другим функциям редактирования в приложении «Фото», так что попробуйте их все!

Это всего лишь несколько примеров того, как обрезка изображений может изменить общее восприятие вашей аудиторией.Каждый раз, когда вы делаете снимок, внимательно смотрите на него, чтобы увидеть, может ли кадрирование улучшить его композицию или общую привлекательность.

Об авторе

Алисия Кацур открыла для себя страсть к фотографии еще в детстве. Помимо фотографии на iPhone, она любит путешествовать по миру, кататься на сноуборде, ездить на велосипеде и видеть пингвинов в дикой природе. Она делит свое время между городом и деревней.

Узнайте больше о ее работах, проверив оба ее канала в Instagram: @flockofpenguins (творческий канал с широким фокусом) и @igercatskills (фотогалерея, документирующая красоту района горы Катскилл в северной части штата Нью-Йорк).

Коррекция кадрирования фотографий — Часто задаваемые вопросы по Photomyne

для iOS

Ручное редактирование кадрирования фотографии

Вам кажется, что определенная отсканированная фотография была неправильно обрезана? Вы можете вручную настроить его обрезку.

  1. На фотографии, которую вы хотите отредактировать, коснитесь значка Изменить в правом верхнем углу экрана, чтобы открыть экран параметров редактирования .
  2. Затем коснитесь значка кадрирования в нижней части экрана, чтобы отредактировать его обрезку.
  3. Коснитесь и перетащите угловые ручки или одну из «ребер рамки», чтобы настроить ограничивающую рамку: коснитесь значка флажка , чтобы сохранить изменения.

Корректировка двух фотографий, обрезанных приложением как одна

  1. В случае, когда две фотографии сканируются как одна, начните с подгонки границ обрезки к одной из них (как описано выше) и коснитесь значка проверки для сохранения.
  2. Далее перейдите на экран альбома. Нажмите на ссылку альбома Options в правом верхнем углу. Откроется меню настроек альбома.
  3. Выберите в меню Редактировать отсканированные снимки оригинала . Вы попадете на экран со всеми отсканированными снимками, которые вы сделали, с фотографиями, отмеченными пунктирными линиями границы.Коснитесь снимка с отсутствующей фотографией.
  4. Наконец, коснитесь центра отсутствующей фотографии, чтобы отметить ее, а затем коснитесь значка галочки для сохранения.

Вышеупомянутый метод также полезен для того, чтобы все бумажные фотографии были правильно отсканированы и обрезаны. Если один был пропущен, вы можете легко пометить его вручную.

для Android

Ручное редактирование кадрирования фотографии

Вам кажется, что определенная отсканированная фотография была неправильно обрезана? Вы можете вручную настроить его обрезку.На фотографии в полноэкранном режиме коснитесь значка кадрирования в нижней части экрана, чтобы отредактировать его обрезку. Коснитесь и перетащите угловые ручки или одно из «ребер рамки», чтобы настроить ограничивающую рамку: коснитесь значка галочки , чтобы сохранить изменения.

Корректировка двух фотографий, обрезанных приложением как одна

В случае, когда две фотографии сканируются как одна, начните с подгонки границ обрезки к одной из них и коснитесь значка галочки , чтобы сохранить.

Затем нажмите значок с тремя точками в правом нижнем углу экрана с фотографиями.Откроется меню «Параметры» фотографии. Выберите Редактировать отсканированные изображения оригинала . Вы попадете на экран со всеми отсканированными снимками, которые вы сделали, с фотографиями, отмеченными пунктирными линиями границы. Коснитесь снимка с отсутствующей фотографией.

Наконец, коснитесь центра отсутствующей фотографии, чтобы отметить ее, а затем коснитесь значка галочки для сохранения.

Убедитесь, что все бумажные фотографии были правильно отсканированы и обрезаны

Хотите, чтобы все ваши отсканированные фотографии были правильно идентифицированы и обрезаны? Нажмите на ссылку альбома Options в правом верхнем углу.Откроется меню настроек альбома.

Выберите в меню Редактировать отсканированные снимки оригинала . Откроется экран со всеми отсканированными снимками, которые вы сделали, как описано выше. Если приложение пропустило определенную отсканированную фотографию, просто коснитесь ее центра, чтобы отметить ее, затем коснитесь значка галочки, чтобы сохранить.

Мы надеемся, что эти рекомендации помогли сделать ваши отсканированные фотографии максимально качественными. Удачного сканирования 🙂

Нужна помощь и / или есть вопросы? Свяжитесь с нашей службой поддержки для получения дополнительной помощи.

Эта страница последний раз обновлялась в июне 2021 г.

Зачем нужно кадрировать фото? Преимущества кадрирования изображения

При редактировании изображений вы должны выполнить решающий шаг: кадрирование изображения. Каждая программа имеет инструмент кадрирования, который позволяет обрезать или полностью удалять края изображения.

Хотя не каждое изображение требует кадрирования, визуальное воздействие и композицию любого изображения можно значительно улучшить, если вы кадрируете фотографию профессионально .

Введение

В полиграфии, дизайне и фотографии под кадрированием понимается удаление нежелательных областей с фотографического или иллюстрированного изображения.

Как правило, вы можете кадрировать фотографию, чтобы удалить ненужный объект или нерелевантные детали из изображения, изменить соотношение сторон изображения или улучшить общую композицию изображения.

Изображения могут быть обрезаны для увеличения основного объекта на изображении и для дальнейшего уменьшения угла обзора, когда объектив камеры не может достичь желаемого увеличения. .

Обрезка изображения считается одним из очень немногих вариантов редактирования, разрешенных в фотожурналистике.

Каковы преимущества возделывания сельскохозяйственных культур?

После обрезки изображения пиксели удаляются из изображения. Если после обрезки полученное изображение выглядит неровным или неровным, вам нужно отменить действие и обрезать меньшую часть области.

Обрежьте изображение с гораздо большей областью вокруг объекта при съемке с более высоким разрешением.

Когда вы обрезаете фотографию , вы всегда должны работать с копией, а не с исходным изображением.Некоторые программы редактирования изображений автоматически открывают или сохраняют вашу работу в виде копии.

Если при работе с исходным изображением вы ошиблись и сохранили изображение, то изменения будут постоянными.

Однако, если вы сохранили исходное изображение как отдельный файл, вы можете начать процесс заново, используя дубликат.

Преимущества обрезки изображений:

  • Улучшить общую композицию
  • Концентрация на предмете
  • Удалить слишком много визуальной информации
  • Сосредоточьтесь на переосмыслении объекта
  • Изменить ориентацию
  • Изменить соотношение сторон

Улучшить общую композицию

Создание изображений — это искусство.Очень важно улучшить внешний вид в целом. Усовершенствование композиции, следуя правилу третей, обычно добавляет динамизма.

При использовании Adobe Photoshop для редактирования изображений инструмент Crop Tool разбивает изображения на сетку 3 × 3 ; правило вступает в силу.

Таким образом, кадрированное изображение становится более возбуждающим, стильным и интересным. дает выдающийся результат.

Сконцентрируйтесь на предмете

Помимо улучшения композиции, увеличивает объект для увеличения. является распространенной причиной кадрирования изображений.

Если вы кадрируете фотографию, это увеличит предметы внутри, что улучшает увеличение фотографии , позволяя вам сконцентрироваться на объекте .

Опять же, камера со встроенным увеличением увеличивает размер объекта, что приводит к получению четкого изображения.

Удалить слишком много визуальной информации

Часто слишком много визуальной информации в изображении отвлекает . Он не может привлечь внимание объекта, что приводит к мысленному отбрасыванию и игнорированию изображения.

Это не гигантская задача — сосредоточиться на главном объекте, чтобы убрать все отвлекающие факторы или нежелательные элементы.

Удаление неправильного выравнивания или аннулирование случайных объектов, мешающих объектам в кадре удерживает ваше внимание на главном предмете.

Сосредоточьтесь на переосмыслении предмета

Фокусировка необходима для перефокусировки объекта , поскольку она делает несколько вещей. Помогает вырезать пустое пространство с любой стороны изображения .

Плюс, он работает в среде , так как большая часть намеренно оставлена ​​свободной и недействительной . Изображение становится более красноречивым и помогает привлечь внимание, если вы правильно кадрируете фотографию.

Вот почему обрезка изображения помогает значительно улучшить внешний вид .

Изменить ориентацию

Изменение ориентации изображения удобно , если вы хотите повернуть изображение на 90 градусов влево или вправо или просто отразить его для перевернутого просмотра.

Когда вы кадрируете фотографию, кажется неудобным удалять определенную часть, которую вы хотите вырезать. В таком случае, почему вы не понимаете ориентацию изображения?

Вот почему вам необходимо переориентировать изображение в вертикальной рамке, которое подчеркивает возбуждающее настроение, в изображение с горизонтальной рамкой для устойчивости и спокойствия.

Изменить соотношение сторон

Чтобы сделать изображение совместимым с устройствами или платформами, действительно важно изменить соотношение сторон.

Причина изменения соотношения сторон является обязательной из-за соотношения между шириной экрана объекта и пустым пространством вокруг него.

Современные цифровые камеры оснащены сенсором , который определяет размерность соотношения сторон изображения. Итак, важно кадрировать изображение, изменяя соотношение сторон.

Долго!

Хотя обрезка для изменения размера изображения может помочь вам улучшить общее изображение , никогда не уменьшайте размер файла изображения.Следуйте инструкциям фотопринтера по минимальному количеству пикселей, что важно для получения хорошего изображения.

Для того, чтобы добился удовлетворительных результатов из кадрированных изображений , , рассмотрите возможность обращения за помощью к профессиональной службе редактирования изображений .


Получите бесплатную пробную версию

TradeXcel Graphics Limited предлагает услуги качественного редактирования изображений и графического дизайна как крупным, так и небольшим компаниям.

Специалисты по редактированию изображений в TradeXcel Graphics имеют обширный опыт в , как кадрировать фотографии в Photoshop . Кроме того, они обладают дальновидностью при работе с несколькими другими методами редактирования изображений.

Ищете дополнительную информацию? Свяжитесь с нами.

Как превратить ваши фотографии в привлекательные изображения

Редактирование фотографий на iPhone может превратить скучные скучные фотографии в потрясающие привлекательные визуальные эффекты для вашего малого бизнеса.Однако, если у вас нет опытных специалистов по компоновке фотографий, редактирование фотографий поможет вам только в этом. Даже если исходная сделанная фотография не является исключительной, вы можете обрезать фотографию, чтобы создать композицию, которая будет интересна вашему зрителю. В третьей и последней части нашей серии фотографий я научу вас некоторым базовым навыкам кадрирования, чтобы создавать привлекательные изображения для вашего бренда.

Если вы пропустили первые две части этой серии, вы можете перечитать их здесь:

  1. Как делать профессионально выглядящие фотографии с помощью iPhone
  2. Советы / инструменты для редактирования фотографий для не-творческих людей

Создание уникальной композиции с кадрированием

Обрезать тему:

Не нужно включать в кадр весь объект.Иногда кадрирование чьей-либо головы или ног помогает сосредоточиться на чем-то в центре объекта, что фотография призвана выделить. Вы также можете разместить объект в углу фотографии и обрезать верх и низ, чтобы создать интересный визуальный эффект для вашей аудитории.

Удаление дополнительных объектов с кадрированием:

Если ваша фотография слишком сложная или содержит нежелательный фоновый шум, такой как знак в середине вашей фотографии пейзажа, кадрирование — отличный способ избавиться от нежелательных деталей фотографии и отточить то, что ваша фотография должна изображать .

Лубки с дыхательной камерой:

Если вы хотите приблизиться к объекту, можно кадрировать ближе к лицу, но более визуально привлекательно кадрировать фотографию, чтобы включить интересный фон и белое пространство вокруг объекта.

Избегайте обрезания конечностей:

Если вы обрезаете человека, чтобы создать более творческий визуальный эффект, не обрезайте руки или ноги (если это не крупный план). Это создает неудобный визуальный эффект, который непривлекателен и отвлекает.

Использовать кадрирование вместо масштабирования:

Zoom часто изменяет пикселизацию вашей фотографии, уменьшая размер и качество изображения и превращая ваши объекты в размытый беспорядок. Если вы хотите приблизиться к объекту на фотографии, попробуйте кадрировать вместо увеличения.

Поддерживайте единообразную обрезку в серии:

Когда вы создаете серию фотографий, обязательно обрезайте все фотографии одинаково. Например, не кадрируйте одну фотографию крупным планом, а другую — далеко.Каждый раз держите объект на ровном горизонте.

Поиграйте с инструментом кадрирования камеры:

В iPhone есть инструмент кадрирования с различными параметрами соотношения сторон, с помощью которого можно изменить композицию фотографии. Одним из наиболее часто используемых коэффициентов кадрирования является квадрат, который позволяет автоматически создавать квадратные размеры, удобные для Instagram. Вы также можете использовать обычные соотношения, такие как 2: 3, 3: 5, 5: 7 или 9:16.

Обрезка для печати:

Если вы печатаете фотографию, указанные выше стандартные соотношения помогут вам получить фотографию нужного размера для печати.Например, если вы знаете, что вам нужна фотография 4 × 6, вы можете использовать кадрирование с соотношением сторон 4: 6, чтобы обеспечить правильную печать фотографий.

Используйте кадрирование, чтобы изменить композицию в соответствии с правилом третей:

Как упоминалось в первой части нашей серии статей «Как делать профессионально выглядящие фотографии с помощью iPhone», Правило третей — одно из первых правил, которым обучают при композиции фотографий. Один из приемов правила третей — выставить объект не по центру. Если на исходной фотографии, которую вы сняли, объект съемки не смещен по центру, вы можете использовать кадрирование, чтобы изменить композицию фотографии в соответствии с Правилом третей.

Обрезка до геометрии:

Если на вашей фотографии есть интересные визуальные линии или геометрия, например, круговой фокус, используйте инструмент кадрирования, чтобы выделить эту визуальную геометрию и совместить с фигурами на фотографии.

Обрезка по текстуре или узору:

Если вы фотографируете объект с интересной текстурой, подумайте об обрезке всего изображения, чтобы сфокусироваться на этой текстуре или узоре. Это изменит фокус на объекте для создания крутого визуального эффекта.Вы можете изменить что-нибудь столь же простое, как фотографию ананаса, чтобы акцентировать внимание на том, насколько визуально интересна и сногсшибательная кожа ананаса. Или окна на здании могут превратиться в повторяющийся узор, как на фото ниже, а не на снимок всего здания.

Не обрезайте горизонт:

При съемке пейзажей не забывайте о Правиле третей (по вертикали и горизонтали). Не обрезайте горизонт, потому что вашей фотографии, скорее всего, не хватит глубины, которую вы ищете.

Не бойтесь экспериментировать с кадрированием:

Иногда фотография — это все о творчестве и визуальном восприятии фотографа — некоторые из лучших фотографов стали известными, потому что их стиль является их собственным. Если вы хотите обрезать объект пополам или попробовать экстремальное кадрирование, сделайте это и посмотрите, как отреагирует ваша аудитория.

С помощью нескольких или многих из этих техник кадрирования вы можете сразу превратить свои фотографии из однообразных в драматичные.

Twitter отключил функцию автоматической обрезки фотографий после жалоб на расовую предвзятость

Twitter отключил функцию автоматической обрезки изображений на своей платформе, через девять месяцев после того, как платформа социальных сетей впервые начала получать жалобы, функция вырезания черных лиц из фотографий.

Некоторые пользователи Twitter в сентябре прошлого года начали замечать, что, когда они публиковали фотографию, на которой изображены как черный, так и белый человек, черный человек часто вырезали из изображения при предварительном просмотре.В то время Twitter заявил, что протестировал алгоритм обрезки изображения для предварительного просмотра перед запуском этой функции и не обнаружил никаких предубеждений. Но позже он признал, что «нам нужно провести еще один анализ».

Как оказалось, пользователи Twitter были правы. Алгоритм, лежащий в основе искусственного интеллекта, стоящего за инструментом обрезки изображений, показал «неравное обращение, основанное на демографических различиях», — написал на этой неделе в своем блоге для Twitter директор по разработке программного обеспечения Румман Чоудхури.

После загрузки тысяч изображений на платформу исследователи Twitter обнаружили, что инструмент кадрирования предпочитает белых людей черным на 4%, белых женщин над черными женщинами на 7% и белых мужчин над чернокожими мужчинами на 2%. Чоудхури сказал, что Twitter провел исследование, чтобы определить, позволяет ли инструмент кадрирования пользователям выбирать, как будут кадрироваться их фотографии.

«Один из наших выводов заключается в том, что не все в Твиттере является хорошим кандидатом для алгоритма, и в этом случае, как обрезать изображение — это решение, которое лучше всего принимают люди», — сказала Чоудхарри в своем посте.

Пользователи Twitter теперь видят изображения полностью при размещении на платформе , — изменение, внесенное ранее в этом месяце.

Я рад сообщить, что сегодня мы представляем это для всех на iOS и Android. Теперь вы сможете просматривать отдельные изображения со стандартным соотношением сторон без обрезки на временной шкале. Авторы твитов также смогут увидеть свое изображение в том виде, в котором оно будет отображаться, прежде чем они его разместят. https://t.co/vwJ2WZQMSk

— Дэнтли Дэвис (@dantley) 5 мая 2021 г.
Анализ

Twitter также показал, что в некоторых случаях инструмент обрезки изображений фокусировался на женской груди и ноге.Чоудхури сказала, что ее команда проверила эту тенденцию на большей группе изображений, но в итоге не обнаружила статистически значимой разницы.

Инструмент обрезки был разработан для мгновенного создания моментальной копии изображения, которую пользователи могут быстро просмотреть при прокрутке временной шкалы. Пользователь мог увидеть всю фотографию, щелкнув по центру обрезанного изображения.

Чоудхури сказал, что Twitter начал использовать инструмент кадрирования в 2018 году как способ стандартизировать размер публикуемых изображений и увеличить количество фотографий, которые пользователи могут просматривать на своей временной шкале.Инструмент был основан на так называемом алгоритме заметности, который представляет собой прогностическую модель, которая пытается оценить, что кто-то хотел бы увидеть на картинке первым. Алгоритм заметности был построен с использованием данных исследований слежения за глазами человека.

Колин Мэдленд, докторант из Канады, который является Белым, в сентябре написал в Твиттере, что Twitter вырезал левую часть фотографии с изображением черного коллеги, выбрав только для показа правой части фотографии при предварительном просмотре, включая Лицо Мэдленда.

Актуальные новости

Кристофер Дж. Брукс

Кристофер Дж. Брукс — репортер и видеоредактор для CBS MoneyWatch, освещающий деловые, потребительские и финансовые истории, которые варьируются от экономического неравенства и жилищных вопросов до банкротств и спортивного бизнеса. Брукс освещал вопросы бизнеса и экономического развития для Rochester Democrat and Chronicle и Bristol Herald Courier.Он также освещал вопросы высшего образования для Omaha World-Herald, Florida Times-Union и The Ledger в Лейкленде, Флорида.

.
Кроп в фотографии что это: что такое кроп зеркалка — Сайт профессионального фотографа в Киеве

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх