Ньютон фотограф: Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Подборка знаменитых фотографий Хельмута Ньютона (Helmut Newton)

Хельмут Ньютон (Helmut Newton) в своей жизни сделал достаточно, чтобы стать классиком фотографии ХХ века. Его снимки позволили с нового ракурса взглянуть на моду, красоту и сексуальность. Являясь фотографом модной индустрии, Хельмут всегда был на один шаг впереди своего времени. Доказательством гениальности фотографа являются снимки, сделанные в 70-х годах, которые по сей день не теряют актуальности и приковывают взгляды многих зрителей по всему миру.

Снимки Ньютона публиковались в знаменитых мировых изданиях, таких как Elle, Playboy, Queen, Vogue, Harper’s Bazaar. В работах Ньютона прослеживаются нотки декаданса. Фотограф никогда не воспевал мир шоу-бизнеса, но он внимательно за ним следил и изучал его. Хельмуту позировали многие знаменитые актеры и музыканты — Катрин Денев, Сигурни Уивер, Мик Джаггер, Стинг, Серж Гинзбур, Дэвид Боуи, Шаде.

Чтобы осознать гений фотографа, достаточно взглянуть на его работы.

Джоди Фостер, 1987 год.

Мировую известность фотографу принесла серия фотографий, где звезды изображены одновременно чувственными и холодными. Именно это противоречие вызвало много споров и поводов для дискуссий.

Моника Белуччи

Ральф Файнс

Мадонна

Синди Кроуфорд

Линда Евангелиста

Сигурни Уивер

Катрин Денев

Шаде

«Календарь», 2001 год

В 1999 году фотограф подвел некоторую черту в одном из своих творческих этапов выпуском книги с подборкой своих фотографий под названием «Sumo». Книга получилась поистине фундаментальной.

При стоимости в 3000$ издание имело размеры 50 х 70 см и вес – 30 кг.

Фотография «Обнаженная в бассейне». 1975 год. На аукционе данный снимок был продан за 15000$.

Надя Ауэрман – модель 80-90х годов.

Одной из самых знаменитых работ фотографа является необычный портрет его самого с супругой. Жена мастера сидит у зеркала. Она часто помогала ему в организации съемок. Некоторое время назад данный снимок был продан на аукционе Christie’s за $140,000.

жена Хельмута Ньютона фотограф Джун Ньютон (Алис Спрингс) — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах

---

Имя Джун Ньютон знает далеко не каждый, в отличие от ее мужа – Хульмута, одного из гениев эротичной фотографии. Однако личность Джун уникальна и вызывает интерес не меньший, чем ее муж. Как и Хельмут, она занималась фотографией, часто позировала для мужа и снималась в кино. Чем же так поражала публику Джун Ньютон?

---

Магнетизм и мистификация были главными козырями Джун. Ее нельзя было назвать красоткой (у нее было слишком длинное лицо, тонкие губы и обвисшие щеки), но она притягивала своей загадочностью, которую хотелось разгадывать. У Джун даже был белый тонкий свитер, на котором она вышила имена своих бывших парней, что в будущем забавляло ее супруга. По рассказам Хельмута, Джун все время смеялась и была очень веселая, пела ему английские песни и привлекала не только физически.

Джун и Хельмут встретились в 1947 году в его студии в Мельбурне. На то время Джун зарабатывала моделингом и актерством, поэтому часто позировала для фотографов. Спустя год возлюбленные сыграли свадьбу.

Я сразу заметил, что она красотка, и немедленно заявил: «Мы должны с вами сделать пробы». Все фотографы так поступают. И сегодняшние тоже – молодые, во всяком случае. Если девушка понравилась и ее надо затащить в постель, они говорят: «Да, сделаем несколько пробных снимков, только приходите вечерком, после работы». Вот и я так сказал. Но дальше снимков дело и впрямь не пошло. Все, на что я решился, – это пригласить ее поужинать, – рассказывал Хельмут

Впрочем, и до этого в отношениях пары случалось немало интересного. Дело в том, что оба будущих супруга были творческими личностями и довольно любвеобильными. Во время ухаживаний за Джун Ньютон встречался с Луизой, называя ее своей «официальной» девушкой, с которой даже был помолвлен, когда решился наконец сделать предложение Джун.

Каждый вечер, часов в девять, я спешил к театру, садился в последний ряд и смотрел спектакль, где играла Джун – всегда одно и то же, – но мне не надоедало на нее любоваться, я был по уши влюблен», – говорил Ньютон.

Продолжая заниматься актерством, Джун Ньютон получила несколько премий в 1956 году. В Австралии она пользовалась популярностью как актриса, но в 1957 году Хельмуту предложили годичный контракт с British Vogue, и пара была вынуждена переехать в Лондон. Вскоре Джун устроилась на работу в BBC, однако из-за недовольства Хельмута пара покинула Англию.

В последующие годы Хельмут работал с такими изданиями, как Jardin des Modes и Australian Vogue. Уже в 1960 году пара обосновалась в Париже, и карьера Хельмута пошла в гору. Будучи одной из муз великого фотографа, Джун продолжала позировать мужу, чаще обнаженной. А вот сама она начала заниматься фотографией в 1970 году, и получилось это довольно случайно. Ее муж должен был снимать модель для рекламы сигарет Gitanes, однако заболел гриппом. Не имея возможности связаться с моделью, чтобы отменить съемку, Хельмут дал своей жене экспресс-урок фотографии, и уже на следующий день Джун провела фотосессию.

В интервью 1987 года для журнала Orange Coast Джун рассказала, что Хельмут предложил ей взять псевдоним, «потому что он считал, что одного Ньютона в семье будет достаточно». Девушка выбрала псевдоним Алис Спрингс – в честь австралийского города. Дела у Алис пошли хорошо, и в 1974 году одна из ее работ оказалась на обложке журнала Elle.

Затем снимки Джун стали появляться в таких журналах, как Vogue, Marie Claire, Vanity Fair, Interview, Stern. Работая сначала как модный фотограф, а затем как портретист, Ньютон фотографировала таких известных личностей, как Энтони Берджесс, Катрин Денев, Грэм Грин, Рой Лихтенштейн, Роберт Мэпплторп, Кристофер Рив, Диана Вриланд, Ив Сен-Лоран и Николь Кидман.

Занимаясь фотографией, Джун Ньютон продолжала работать в качестве арт-директора своего мужа, выступая в качестве редактора и куратора работ Хельмута. Она также появлялась на некоторых фотографиях мужа. Джун была первой и единственной женой Хельмута. Он погиб в 2004 году в автокатастрофе, а Джун осталась верна ему, больше не связывая себя узами брака. Сегодня ей 95 лет, а в ее портфолио десятки портретов знаковых для истории женщин, изображенных так, как их никогда не видел ни один мужчина.

---

Читайте также:

В глубине героинового шика: фотограф Давиде Сорренти

20 известных актеров в объективе Хельмута Ньютона — Попкорн

Одного из самых известных фотографов моды Хельмута Ньютона иногда называли человеком, который любит подглядывать за другими. Мастер часто говорил, что его фотографии — это он сам, его фантазии и желания, и добавлял: «Фотография никогда не лжет, но мои – всегда. Они похожи на истории, у которых нет начала, середины и конца».

Хельмут Ньютон еще при жизни стал классиком. Характерные черты его стиля — резкость и четкость линий. Даже с появлением цветных и цифровых фотографий, он остался верен отточенности монохрома и провокационной эстетике. Сняться у Ньютона было настоящей честью для любой знаменитости, и поэтому на протяжении своей жизни он создал множество совершенно уникальных фото известных актеров.

Моника Белуччи кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Джоди Фостер кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Сигурни Уивер кадр: Helmut Newton / helmut-newton. com Рэйф Файнс кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Шарлотта Рэмплинг кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Синди Кроуфорд кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Линда Евангелиста кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Мадонна кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Катрин Денев кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Энтони Хопкинс кадр: Helmut Newton / helmut-newton. com Дэвид Линч и Изабелла Росселини кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Орнелла Мути кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Дольф Лундгрен и Грэйс Джонс кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Ким Бейсингер кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Микки Рурк кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Элизабет Тейлор кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Джек Николсон кадр: Helmut Newton / helmut-newton. com Софи Лорен кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Дэвид Боуи кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com Джуд Лоу кадр: Helmut Newton / helmut-newton.com 15 февраля 2016

Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Правила жизни Хельмута Ньютона | Журнал Esquire.ru

Отец говорил мне, что я кончу свою жизнь на дне, потому что думаю только о девчонках и фотографиях.

На мое двенадцатилетие отец подарил мне мой первый фотоаппарат — и я снял свои первые семь фотографий, в метро. На них вообще ничего не было видно. Восьмую фотографию я сделал уже на радиобашне.

Мир совсем другой, когда смотришь на него через видоискатель.

Я устроился на работу ассистентом фотографа, когда мне было 14, и не сказал об этом родителям. Мои оценки стали хуже некуда, отец забрал у меня фотоаппарат и не разрешал выходить из дома.

В детстве я фотографировал своих друзей на улице в одежде и шляпах моей мамы.

В 1938 году гестаповцы ворвались в наш дом и арестовали отца. Меня в этот момент не было дома. Я скрывался две недели у друга, а потом бежал — приехал в Италию, сел на корабль в Триесте, вышел в Сингапуре и в конце концов добрался до Мельбурна.

Если вам придется воевать — делайте это в австралийской армии. В ней все как-то более расслабленно и по-человечески.

Я влюбился в Париж в первый же день. Через неделю я уже мог передвигаться по городу с закрытыми глазами, а через год у меня закончились деньги.

Я ненавижу хороший вкус. Это скучное словосочетание, от которого задыхается все живое.

В декабре 1971 года в Нью-Йорке я вдруг упал на Парк-авеню и очнулся в больнице наполовину парализованным — у меня был инфаркт миокарда. Я не мог ни говорить, ни писать. Когда проходишь через такое и остаешься жив, то начинаешь давать себе обещания.

До инфаркта я курил по пятьдесят сигарет в день, после — не выкурил ни одной. До инфаркта я вел себя как молодой человек — не соответствовал своему возрасту. Например, за три месяца до удара я провел шесть дней в Риме на бесконечных вечеринках, за все это время я спал, может быть, восемнадцать часов, а потом улетел в Париж, и там повторилось то же самое. В общем, это нужно было прекратить.

В больнице я снимал на мыльницу все подряд: медсестер, посетителей, врачей. После десяти дней неизвестности врач сказал мне: «Вы будете жить, но поосторожнее». И я решил, что теперь буду снимать только то, что мне самому интересно.

Снимать обнаженных моделей мне быстро надоело — это еще скучнее шмоток.

Порнография может быть красивой.

Буржуазные женщины более эротичны, чем парикмахерши или секретарши. Элегантность, образование, окружение — я верю в эти вещи; мне иногда за это стыдно, но это же правда. Женщина из высшего общества сексуальна по своей природе.

Ненавижу, когда все наизнанку — это дешево.

Женщины, которых я снимаю, доступны, но их доступность зависит от времени и денег, которые вы можете на них потратить.

Однажды я сделал серию фотографий для журнала Oui. На них были голые женщины в шубах — в метро, галереях, на Елисейских полях. Это была моя детская фантазия. Когда мне было четырнадцать, я прочел «Барышню Эльзу» Артура Шницлера — историю о разорившемся банкире и его семнадцатилетней дочери-красавице. Один человек сказал ей, что поможет отцу, если она согласится пройтись по коридору гостиницы в шубе на голое тело. Она согласилась — вышла из своего номера и ходила вокруг этого мужчины, распахивая шубу. Он к ней даже не прикоснулся, но выполнил обещание.

Мои работы очень вульгарны. Творческий процесс вообще неразрывно связан с дурным вкусом и вульгарностью.

Редакторы моды постоянно напяливают на своих моделей всякие шарфы, балетки, струящиеся одежды, которые скрывают их тело и наполняют меня злобой. Они постоянно выбирают вещи, которые нормальный мужчина сочтет антисексуальными. Занялся бы я любовью с девушкой, которая так одета? Это первый вопрос который я задаю себе, когда снимаю моду.

Хороший вкус — антифотогеничен, антиженственен, антиэротичен, это какой-то антифэшн. Вульгарность — это жизнь, удовольствие и желание.

Вуайеризм в фотографии — это необходимое и профессиональное извращение.

Я очень ленив. Я ненавижу искать места для сьемок и никогда не отхожу от своей гостиницы дальше, чем на три километра.

Люблю шикарные старые отели типа «Рица» и предпочитаю их депрессивным, холодным, современным гостиницам, в которых чувствуешь себя как в тюрьме.

Однажды я снимал в борделе. Хозяин сначала был против, но в конце концов согласился — он выделил мне комнату в один из спокойных дней, в воскресенье. Я явился с моделью, ассистентом, парикмахером, ассистентом парикмахера. Хозяин нас увидел и воскликнул: «Вы сюда пришли, чтобы устроить оргию или фотографировать?»

Я знаю, что такое бедность, и меня она не интересует. Я предпочитаю снимать богатых людей. Бедных людей фотографировать слишком просто.

У меня есть блокнот, куда я записываю все свои мысли: об идеях, моделях и местах. Если я что-то не запишу, то все забуду.

Четыре фотоаппарата, пять объективов, одна вспышка, один полароид — все это умещается в чемодане весом 17 килограммов и позволяет мне снять любую фотографию где угодно и при любых условиях.

Я очень поверхностен, я предпочел бы снять Катрин Денев, чем какого-нибудь ученого или писателя. И я люблю этот поверхностный мир. Мне нравится все искусственное, красивое и смешное, я люблю, когда пятидесятилетние мужичины встречаются с восемнадцатилетними девчонками. И я надеюсь, этот мир никогда не исчезнет.

Мы все копируем кого-то в тот или иной момент жизни, но потом все равно нужно идти своим путем.

Ненавижу нечестность в фотографии: снимки, сделанные во имя каких-то художественных принципов, нечеткие и зернистые.

Я мечтал стать папарацци.

Мои фотографии похожи на истории, у которых нет ни начала, ни середины ни конца.

Я снимал для журнала Playboy лет двадцать, и даже для них мои работы порой были слишком рискованными.

Мой любимый журнал — «Домохозяйки в плену». Это порножурнал, который раньше продавался в Лос-Анджелесе. Не знаю существует ли он до сих пор, но там было что почитать!

Все теперь выглядят одинаково — кругом кроссовки да джинсы.

В начале шестидесятых у женщин не было талии. А в восьмидесятые появились шведские, немецкие и американские модели — они были сложены, как дальнобойщики, и это мне очень нравилось.

Я не вижу разницы между зеленым и голубым.

Возможно, когда-то я хотел быть девушкой.

Мне всегда нравились ковбои — как они выглядят, ходят. У ковбоя руки всегда готовы выхватить пистолет. Так вот я делаю из девушек ковбоев, которые всегда готовы выхватить пистолет.

Я действительно снял порнофильм — но показал его лишь однажды, в музее.

В моей сумке всегда лежат монокль, мундштук и пара накладных сосков.

Ненавижу свадебную фотографию.

Для меня эротика — это лицо, а не половые органы.

Мне не нужно идеальное тело, это скучно.

Хорошие фотографы, как воспитанные дети, — их видно, но не слышно.

Хельмут Ньютон — фото, биография, личная жизнь, причина смерти

Биография

Хельмут Ньютон — немецко-австралийский фотограф, который произвел революцию в мире модной фотографии, его работы задавали тренды. Он сделал большой прорыв, устроившись на работу во французский «Vogue», где выполнил свою лучшую работу и получил международную известность и признание.

Хельмут Ньютон

Его стиль характеризуется смелыми, чувственными и визуально захватывающими изображениями женщин, снятых эстетически, с безупречными техническими деталями. Будучи провидцем, Ньютон опередил свое время, и его работы сегодня получают больше признания, чем за всю его жизнь.

Детство и юность

Хельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года под именем Хельмут Нойштедтер в семье Клары и Макса Нойштедтеров в Берлине. Его отец, еврей, был богатым владельцем фабрики по производству пуговиц. Хельмут учился в «Генрих-фон-Трайчке-Реалгимназиум» и в Американской школе в Берлине, откуда его отчислили за плохую учебу.

Хельмут Ньютон в детстве с няней и родителями

Интерес Гельмута к фотографии начался в 12 лет, когда он получил свою первую камеру. В это время мальчика отчислили из школы за плохую успеваемость, и вместо восстановления учебы он устроился на работу к известному немецкому фотографу Эльзе Симон, также известной как Ива. Но сотрудничество с Эльзой продлилось всего 2 года, так как его семье пришлось покинуть Германию из-за немецкой кампании против евреев.

После реализации Нюрнбергских законов Максу Нойштедтеру пришлось отказаться от владения фабрикой, и в 1938 году он был отправлен в концлагерь.

Хельмут Ньютон в юности и молодости

В том же году родители Ньютона бежали в Южную Америку, им удалось организовать поездку сына в Китай. Однако парень предпочел сойти с корабля в Сингапуре. Там Хельмут нашел работу портретиста для газеты «Стрейтс Таймс», откуда через 2 недели его уволили. У него были отношения с Жозетт, богатой пожилой женщиной, которая хорошо ему платила. Он также основал свою собственную фотостудию «Маркиз», но не добился с ней успеха.

В 1940 году британские власти назвали 20-летнего Гельмута «вражеским иностранцем» и отправили в лагерь в Австралии. Проведя там 2 года, он был завербован в Австралийскую армию в качестве водителя грузовика, где служил до конца Второй мировой войны.

Фотохудожник Хельмут Ньютон

После увольнения из армии он приобрел австралийское гражданство и сменил свою фамилию с Нойштедтер на Ньютон. В 1946 году Хельмут создал фотостудию в Мельбурне для работы над модной и театральной фотографиями.

Фотоискусство

В 1953 году Ньютон организовал совместную выставку под названием «Новые взгляды в фотографии» с другим немецким беженцем и фотографом Вольфгангом Сиверсом. В том же году он начал длительное сотрудничество с немецким евреем Генри Тэлботом.

После обретения репутации модного фотографа его работы были включены в австралийское издание журнала «Vogue» в 1956 году. Вскоре Хельмут заключил годовой контракт с «Vogue» и переехал в Лондон, но ушел с должности за месяц до оговоренного срока. Впоследствии Ньютон переехал в Париж, где работал для французских и немецких журналов.

Хельмут Ньютон сотрудничал с журналом Vogue

Вскоре фотограф вернулся в Мельбурн, но в 1961 году снова уехал в Париж, несмотря на подписание контракта с австралийским «Vogue». В Париже он устроился на работу во французское издательство популярного журнала. Его фирменный стиль включал в себя провокационные, но эстетические фотографии женщин. В своих интервью мужчина не раз отмечал, что его интересует природа власти — сексуальной, политической и финансовой.

После почти смертельного сердечного приступа в 1971 году в Нью-Йорке он начал снимать откровенно сексуальные фотографии, которые были его самыми спорными творениями. Его работы пересекались с темами вуайеризма, фетишизма, гомосексуальности и садомазохизма, женщины Ньютона возмущали одних феминистских зрителей и удовлетворяли других. Одной из самых известных работ того времени стала фотография «Бергстром над Парижем».

Провокационные снимки Хельмута Ньютона

Его черно-белые фотографии сочетали в себе нуаровую фотожурналистику 1930-х годов с аспектами фильмов «новой волны», отражая режиссерское мастерство фотохудожника.

На протяжении многих лет работы Хельмута были сосредоточены в основном на моде, эротике и портрете, причем эти три категории часто смешивались. Вместе с Ги Бурденом и Деборой Лу Турбевилль Ньютон стал одним из трех фотографов, изменивших взгляд на модные фотосессии и отошедших от традиционных образов.

Дебора Турбевилль и Хельмут Ньютон — культовые фотохудожники

Портреты знаменитостей стали все более важным аспектом творчества Ньютона. И хотя поначалу он снимал в основном только моделей, за долгие годы работы мастер расширил свое портфолио, включив в него огромное количество людей — художников, актеров, режиссеров, политиков, промышленных магнатов.

В его объектив попали режиссер Дэвид Линч в паре со своей возлюбленной Изабеллой Росселини, итальянская красавица Моника Беллуччи, певец Дэвид Боуи. Многие из портретов звезд были опубликованы в 1980-х годах на страницах «Vanity Fair».

Моника Беллуччи и Микки Рурк на фото Хельмута Ньютона

В 1975 году в Париже Ньютон организовал свою первую персональную выставку. В следующем году он опубликовал первую книгу «Белые женщины».

Вышедший в 1981 году альбом фотографий «Большие обнаженные», получил наибольшую известность. Он изображал моделей в чувственных позах вне студий, часто на улицах, что было достаточно нестандартно для того времени. Эта серия закрепила статус Ньютона как одного из самых выдающихся модных фотографов своего времени. В этом году «Vogue» опубликовал двойную работу под названием «Они идут», которую продали на аукционе за $662 тыс. в 2008 году.

Хельмут Ньютон фотографировал для журнала Playboy

В 1989 году вышел немецкий документальный фильм о творчестве фотохудожника «Хельмут Ньютон: Высокая фотография».

Неким итогом творческой биографии мужчины стала книга «Сумо», выпущенная в 1999 году. Произведение весом 30 килограмм и стоимостью $3 тыс. содержало все основные работы фотографа.

Хельмут Ньютон тщательно выбирал моделей

В течение следующих 25 лет фотограф работал стабильно и продуктивно, издавая серию книг и создавая бесчисленное множество выставок, наиболее впечатляющей из которых было масштабное празднование его карьеры и выхода автобиографии в Новом Национальном музее в Берлине. Мероприятие произошло в 2000 году, когда фотохудожнику исполнилось 80 лет.

Личная жизнь

В 1947 году, работая в своей студии в Мельбурне, Ньютон встретил Джун Браун, австралийскую модель и актрису. Они практически сразу вступили в отношения и поженились уже в следующем году.

Хельмут Ньютон с женой Джун Браун

Позже Джун сама стала фотографом, она делала снимки мужа во время работы и помогала ему с написанием книг. По словам жены Ньютона, она всегда понимала, что будет второй любовью мужа после фотографии.

Пара была счастлива в личной жизни 56 лет, до самой смерти Хельмута. Интересным фактом является то, что дети за эти долгие годы у них не появились.

Смерть

23 января 2004 года фотограф попал в автокатастрофу — его машина врезалась в стену отеля «Chateau Marmont» недалеко от Сансет-бульвара, где он останавливался в течение нескольких лет.

Могилы Хельмута Ньютона и Марлен Дитрих рядом

Причиной смерти 83-летнего Хьюстон стал инфаркт. Смерть наступила спустя час после аварии. Его прах покоится в Берлине.

Работы

• 1975 — «Обнаженная в бассейне»
• 1978 — «Вдова»
• 1978 — «Грейс Джонс»
• 1981 — «Высокое окно»
• 1985 — «Бессонные глаза»
• 1985 — «Виконтесса Патриция»
• 1987 — «Белая женщина»
• 1988 — «Джакузи»
• 1994 — «Берлин»
• 2001 — «Календарь»

″Красивые и злые″: модели Хельмута Ньютона вспоминают фотографа | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW

«Злые и красивые» — так называлась вышедшая на экраны в 1952 году знаменитая мелодрама американского режиссера Винсента Миннелли. Зрителям предлагалось заглянуть за кулисы Голливуда. Эта кинокартина — история о взлетах и падениях, гламуре и звездах. В главных ролях — Кирк Дуглас и Лана Тернер. 

Свой документальный фильм о легендарном немецком и австралийском фэшн-фотографе Хельмуте Ньютоне (Helmut Newton) режиссер Геро фон Бём (Gero von Boehm) тоже назвал «Злые и красивые». И это, конечно, не случайно. Его лента отражает закулисную жизнь мира моды, мира «красивых и богатых» — таким, каким запечатлел его Хельмут Ньютон. Мировая премьера картины состоялась 8 июля на Потсдамской площади в Берлине, а уже днем позже лента «Злые и красивые» выходит в немецкий прокат. 

Злые и красивые 

Хельмут Ньютон родился в 1920 году в Берлине, а погиб в 2004 году за рулем автомобиля, когда у него случился сердечный приступ в Лос-Анджелесе — городе, который он обожал и куда каждый год приезжал на несколько месяцев. Много времени фотограф проводил на «фабрике грез» — в Голливуде. Но что именно скрывается за названием фильма? Почему Геро фон Бём назвал его так? По словам постановщика, зачастую истории, которые рассказывал Хельмут Ньютон, были наполнены тайной: созерцая его работы, можно вообразить себе, что произошло нечто ужасное. И сокрыто оно в «злом». 

Хельмут Ньютон (1993)

Впрочем, есть еще кое-что, подразумевающееся под якобы «злым». Это — взгляд Ньютона на женское тело. Будучи в первую очередь фэшн-фотографом, он очень много фотографировал моделей — и часто они позировали перед камерой обнаженными. В обществе это вызывало большие споры. 

Кто раздевался перед камерой 

«Для многих он, естественно, был плохим, злым мальчиком — Bad Boy, или непослушным мальчиком — Naughty Boy, как называла его жена. В любом случае, он был анархистом. Значительную часть того, что тогда было принято считать нормой в фотографии, он полностью перевернул и обесценил. Поэтому многие воспринимали его как «плохого парня», — поясняет в интервью DW Геро фон Бём. 

Геро фон Бём и американская певица, актриса и модель Грейс Джонс

Ну, а что касается красоты? Тут с ответом проще. По словам режиссера, тут эпитет «красивые» относится к прекрасным женщинам, у которых он брал интервью для своего фильма. Их имена говорят сами за себя: Изабелла Росселлини, Шарлотта Рэмплинг, Анна Винтур, Грейс Джонс, Надя Ауэрман (Nadja Auermann), Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer), Марианна Фейтфулл. Не говоря уже о жене Ньютона — британской актрисе Джун Браун. Они все позировали перед объективом его пленочной камеры. И в картине Бёма они вспоминают о фотографе — как личности и творце. 

Под градом критики 

Фотографа нередко ругали за то, что имидж моделей у него клиширован, что ньютоновская «обнаженка» унижает достоинство женщин. В первых рядах критиков стояли феминистки и прежде всего — американская писательница Сьюзан Зонтаг и немецкая журналистка Алиса Шварцер (Alice Schwarzer). 

И тут волей-неволей задаешься вопросом: а мог бы творить такой художник, как Хельмут Ньютон, сегодня — в эпоху #MeToo? Насколько вписались бы в нынешние реалии его работы? Как говорит Геро фон Бём, твоорчество Ньютона нужно воспринимать в контексте того времени, когда он создавал свои работы: то был период конца 1960-1970-х годов, когда на Западе свершилась сексуальная революция, а демонстрация обнаженного тела перестала быть табу. Причем это происходило параллельно с другим событием — абсолютной революцией в фэшн-фотографии, которую все тогда ждали, напоминает Геро фон Бём.

Художник, дающий свободу

«То, как он фотографировал женщин, сделало его самым востребованным. И нужно уяснить себе такую вещь: женщины шли на все это добровольно. Никто вообще не заставлял их фотографироваться», — подчеркивает режиссер. По его словам, для некоторых из тех женщин, кого снимал Ньютон, позирование обнаженными стало своего рода актом освобождения — например, для юной Шарллотты Рэмплинг, которую фотограф впервые запечатлел в 1973 году и сразу сделал начинающую британскую актрису знаменитой. 

Британская актриса Шарллотта Рэмплинг

«Хельмут дал мне огромную внутреннюю силу. Если бы он не сделал тогда тех фотоснимков, которые стоят на моем письменном столе, вся моя карьера пошла бы по-другому», — признается в фильме всемирно известная актриса. 

Благодаря Ньютону обрести веру в себя сумела и британская певица, музыкант и актриса Марианна Фейтфулл, окончившая католическую школу и получившая очень строгое воспитание. По ее словам, этот фотохудожник освободил ее от чопорности, почерпнутой у монахинь-католичек. 

«Собственно, он показывает нам, что женщины, которые столь сильны, не нуждаются в одежде от именитых дизайнеров. Даже будучи голыми, они сохраняют свою женскую силу», — такую оценку дает творчеству легендарного фотографа Хельмута Ньютона немецкий режиссер, создатель документального фильма «Красивые и злые» Геро фон Бём. 

Смотрите также: 

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Природа и ее защитники

  Пабло Альбаренга (Уругвай). Эта серия, которую автор назвал «Семена сопротивления», состоит из снимков, на которых показаны защитники природы Южной Америки, и та природа, которую они защищают. На этой фотографии — Нанту из Эквадора и тропический лес. Категория «Креатив». Первое место. Альбаренга признан также фотографом года и получил 25 тыс. долларов призовых.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Внутренние демоны «Пещеры»

  Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира — в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, «вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими «внутренними демонами». Об этом она и рассказывает в серии «Пещера». Категория «Открытие». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Архитектура для зимней рыбалки

  Сандра Хербер (Канада). Эта серия фотографий показывает домики-времянки, построенные любителями зимней рыбалки на озере Виннипег. Охотнее всего здесь ловят судака, щуку и озерного осетра. Категория «Архитектура». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Как настоящие

  Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория «Документальная фотография». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Робот вместо человека?

  Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов — и этот японский робот-гуманоид. Категория «Натюрморт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Беда с нефтью

  Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию «Wahala» — «Беда». Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории «Окружающая среда», новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Пути Украины

  Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация — портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория «Портрет». Третье место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Реслинг в Сенегале

  Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг — спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория «Спорт». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Панголины в опасности

  Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию «Панголины в опасности». Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры — ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория «Мир природы и дикие животные». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Невеселые выходные

  Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело… Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория «Открытия». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Исчезнувшее озеро

  Флориан Руиз (Франция). Его мотив — отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория «Пейзаж». Второе место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Между миром и святыней

  Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется «Тории». Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища — граница между светским и освященным пространством. Категория «Пейзаж». Первое место.

• Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards — 2020

  Раны Гонконга

  Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию «Раны Гонконга». Категория «Документальная фотография». Первое место.

  Автор: Ефим Шуман

Выставки в Фонде Хельмута Ньютона в Берлине летом 2019: анонс

20 лет назад издательство Taschen выпустило первую книгу о Ньютоне в цикле Sumo: к юбилею этого альбома-тяжеловеса приурочена летняя выставка в берлинском Helmut Newton Foundation. Кроме нее в фонде скоро покажут снимки из личного архива Ньютона и его жены Джун, а также работы трех ассистентов Хельмута: Марка Арбайта, Джорджа Хольца и Джаста Лумиса. В этом контексте смотреть моментально узнаваемые снимки для Vogue и Vanity Fair, а также портреты актрис и художников — от Элизабет Тейлор и Джоди Фостер до Сальвадора Дали и Энди Уорхола — еще интереснее. Вышеперечисленные работы Хельмута в 1999 году вошли в книгу-гигант размером 70 на 50 сантиметров, 10 тысяч копий которой фотограф подписал лично. Часть из них смотрите вживую с 7 июня до 10 ноября на выставке Sumo.

Хельмут Ньютон. Элизабет Тейлор для Vanity Fair, Лос-Анджелес, 1989

Каждый юбилей Sumo Фонд Хельмута Ньютона отмечает с размахом: в 2009-м все 464 страницы книги обрамили и развесили на стенах в три ряда, зрители впервые могли увидеть все и сразу. Тогда же впервые выставили фотоискусство помощников Хельмута. Сегодня «Три парня из Пасадины» показывают работы разных лет, в которых ощутим диалог и с Ньютоном, и с Голливудом, и с модной индустрией. Марк Арбайт показывает фотограммы женщин в полный рост рядом с миниатюрными изображениями кукол — это в фонде называют «визуальным оммажем Ньютону и его страсти к коллекционированию». У Хольца смотрите черно-белые снимки в жанре ню, а также портреты знаменитостей, среди которых Мадонна, Джек Николсон и Стивен Спилберг. А Джаст Лумис показывает подноготную модельного бизнеса в новой серии Backstage.

Марк Арбейт. Torso #49, 2011; Хельмут Ньютон. Съемка Yves Saint Laurent на кладбище Пер-Лашез в Париже, 1977

Личная фотоколлекция Хельмута Ньютона и его жены Джун, предмет третьей выставки — June’s Room — увидит свет впервые. Недавно в руки фонда попали более 50 винтажных снимков авторства Брассая, Ирвина Пенна, Мэн Рэя, Роберта Мэпплторпа, Ричарда Аведона и других величайших фотографов XX века.

Джордж Хольц. Шаде, Нью-Йорк, 1985

Хельмут Ньютон. Иман для американского Vogue, Hotel Negresco, Ницца, 1989

Хельмут Ньютон. Съемка Yves Saint Laurent для французского Vogue, Париж, 1979

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Величайших фотографий Хельмута Ньютона для британского Vogue

В последний день октября исполнилось столетие со дня рождения Гельмута Ньютона, одной из самых противоречивых и оригинальных фигур в модной фотографии — и одной из самых веселых, как он самоуверенно называет Autobiography раскрытый. Это было только что в Великобритании, когда он умер в 2004 году, 83 года, и все еще работал за рулем своей машины, за несколько минут до этого выехав со стоянки знаменитой достопримечательности Лос-Анджелеса — замка Мармон. Заядлый поклонник солнца, он жил здесь каждую зиму более четверти века; остальную часть года он провел в погоне за солнцем из высотки в Монте-Карло или в своем доме в Раматюэле на Лазурном берегу.

Вы могли бы сказать это из половины его модных произведений, тех снимков на пленэре , установленных в бассейнах и вокруг них, на раскаленных добела пляжах Сен-Тропе, Ниццы или Канн, в городских парках Парижа и вокруг них побеленные крыши и выбеленные солнцем балконы. Другая половина была непоколебимо сумеречной: гостиничные номера с ставнями, подземные автостоянки, темные углы улиц, освещенные фосфоресценцией уличных фонарей конца века. Здесь он был в плену у своего героя Брассая, летописца Парижа после наступления темноты, захватывающего городского пейзажа страдающих бессонницей, борделей и незаконных питейных клубов. После сумерек, сказал Ньютон, «все становится более загадочным, все безобразие скрывается». Оказалось, что самая первая пленка, которую он снял в возрасте 12 лет в Берлине, была снята глубоко на городской улице Унтергрундбан: «Я не помню, что заставило меня это сделать, и, конечно, на пленке не было ничего, но я достаточно быстро узнал, что ночные фотографии возможны ».

Сентябрь 1968 г., британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Ньютон обладал тем, что один наблюдатель считал« эстетическим чувством разврата », но это могло быть слишком сильно.Обнаженная работа, по которой он наиболее известен и которая принесла ему статус полемистического (естественно, это его обрадовало), является лишь частью истории, и в сегодняшнем более спокойном климате потеряла большую часть своей силы шокировать. ; но в этом нет никаких сомнений: Ньютон поднял эротизм до отточенного высокого искусства.

И всегда был бы Париж. В 70-х годах его фотографии с большим количеством принадлежностей de maîtresse — головокружительными каблуками, надувной грудью, соболями в пол — отметили французский Vogue как журнал мод ne plus ultra .Такая творческая свобода, позволяющая раздвинуть моральные границы моды, была неожиданной для основного модного журнала, но какие бы правила вкуса и приличия ни были установлены, Ньютон нашел способы пренебречь ими — или, что более вероятно, с учетом его личности, проложить себе путь сквозь них. В конце концов, он выжил, его эстетика была отточена в беззаботные, безумные годы Веймарского Берлина.

август 1969, британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Да, у него был соперник на Vogue в лице Гая Бурдена, но эрзац-эротизм последнего, где сюрреалистичность сочеталась со зловещим, был холодным и бескровным.Повествования Ньютона, напротив, были откровенно сексуальными, «буржуазным гламуром», отражавшим миграционные сдвиги и привычки растущей европейской элиты. Для британских читателей никогда еще «континент» не выглядел так головокружительно изощренно.

Для женщины Ньютона не существовало испытаний повседневной жизни; она никогда не сбегала бы за такси, не сделала бы покупки за продуктами или не подъехала бы к школьным воротам. Вместо этого, как писательница-феминистка Молли Хаскелл заметила в Vogue , она населяла «ницшеанский мир Диснея, полный притворных силовых игр и странных радостных аттракционов».

Январь 1975 г., британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Ньютон неустанно продвигал свои творческие планы, не в последнюю очередь потому, что времени могло быть мало. В 1971 году он перенес сердечный приступ с почти смертельным исходом (как и следовало ожидать, его оборудование было перевезено в его больничную палату и, подключено к капельницам и мониторам, он сделал автопортреты). С этого момента все будет на его условиях. Теперь он будет делать фотографии, как выразилась его жена Джун, прожившая более 50 лет, «из глубины себя».

И, вывалившись из глубины самого себя, пришли все -измы, которые определяли его: вуайеризм, эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм. Множество компиляций его работ, опубликованных между 1976 и 1984 годами — Белых женщин , Бессонных ночей , Big Nudes , World Without Men , Private Property — дают некоторые подсказки относительно уровня производительности, если не содержание. Его всегда смущало возмущение, которое часто вызывали его картины.Из рискованного набора для американского Vogue 1975 года «История охххх» с моделью Лизой Тейлор, который заставил легионы потрясенных читателей отменить свои подписки, он просто пожал плечами: «Тот факт, что ее ноги были открыты, не казался для меня очень важно. На ней была большая юбка… »

июль 1965, британский Vogue

© Helmut Newton

Менее известна роль британского Vogue в создании Хельмута Ньютона. И это началось на дальнем конце света в Мельбурне, Австралия.Он родился Гельмутом Нойштедтером в семье еврея, фабриканта пуговиц, в самом конце Веймарской республики, время, которое он вспоминал как время надежд и упадка, мечтаний и отчаяния, оказавшее глубокое влияние на его фотографию. В этом контексте кажется уместным отметить, что прах Ньютона захоронен всего в трех участках от могилы Марлен Дитрих, несравненной звезды Веймара, на берлинском кладбище Städtischer Friedhof III.

В 1936 году он поступил в ученики к фотографу Иве.К 1938 году он бежал из Германии в Сингапур. Оттуда он поселился в Австралии, где принял австралийское гражданство и сменил имя, прежде чем устроиться фотографом.

Апрель 1965, британский Vogue

© Helmut Newton

В 1956 году британский Vogue создал австралийское приложение для продвижения британской моды в самых отдаленных уголках Содружества. Ее редактор Розмари Купер, влиятельная фигура, обнаружила Ньютона на чердаке в Мельбурне, заявила она, и заключила с ним контракт.Стартовала звездная карьера Vogue . Он вспомнил своего спасителя как «дракона», но остался благодарен за импульс. Он имел немедленный успех. «Фотографии, которые он сделал для приложения еще до прибытия мисс Купер, чтобы работать с ним лично, — писал управляющий директор Vogue главному редактору Одри Уизерс в 1956 году, — были очаровательны и сделали отличные отчеты о моде. . »

Следующая остановка Лондон и Британия Vogue . Он приехал туда в конце 50-х — и с самого начала был несчастен.«Студии Vogue на Золотой площади были унылыми и пыльными, с ужасными старыми деревянными полами», — сказал он нам в Autobiography. «Мне сказали, что под травянистым сквером лежат тела людей, погибших во время черной чумы. Это свидетельствовало обо всех моих чувствах к этому месту ». Ему вручили контракт в 1957 году — период, который, как он позже утверждал, был самым несчастным временем в его жизни. Ньютон знал Берлин в его самом безрассудном состоянии, и атмосфера «двойника и жемчуга» Vogue 50-х годов не была идеальной отправной точкой для пытливого фотографа.

Апрель 1966 г., британский Vogue

© Хельмут Ньютон

Несмотря на свои первоначальные опасения, он оставался постоянным автором британского издания Vogue на протяжении 60-х годов и позже. Он привнес в журнал резкий и хрупкий гламур, часто противопоставляя свои фотографии эмблемам беспокойства времен холодной войны: гудящим, пульсирующим змеевикам электростанции, ограждениям из цепных цепей и атакующим собакам, а также угловатым формам космической эры последних лет. спортивные автомобили, неизменно стрелявшие на фоне «черного света», как он выразился, пасмурного дня.

Самым ярким его воспоминанием о Лондоне, как он весело рассказывал, был редактор, который увещевал его, увидев несколько модных снимков на улицах Лондона: «Дамы, мистер Ньютон, делайте , а не , прислоняйтесь к фонарным столбам». После этого фонарные столбы, такие как бассейны, большие бриллианты, шубы и головокружительные каблуки, стали чем-то вроде любимого мотива.

апрель 1967, британский Vogue

© Helmut Newton

И именно в британском Vogue он начал исследовать потенциал съемки моды на манекенах для витрин магазинов, завораживая глаз, делая их настолько правдоподобными, насколько это возможно. .О сексуальном подтексте — и возможностях — этих реалистичных «кукол» он почти не обращал внимания. Это из «Мир без мужчин» (1984): «Как интересно играть с этими манекенами», — пишет он. «У каждого своя личность. Я часто даю им имена. Есть такая, которая действительно сексуальна, с покорным взглядом в глазах. Я зову ее Жоржетта. Она всегда отлично выходит. Есть еще один, который я называю «Le Con», что означает идиот [так в оригинале]. Куда бы я ни повернул ее, в глазах у нее немое выражение.Я ничего не могу сделать, чтобы сделать ее похожей на жизнь. Я решил избавиться от нее ».

«Моя страсть к бассейнам просто не остановит », — сказал он Vogue в 1976 году. И именно для британского издания он сделал одну из своих самых запоминающихся фотографий бассейна. «Limelight Nights» был опубликован в 1973 году. Снятый в отеле Byblos, Сен-Тропе, он перекликался с замечанием Ньютона: «Хотя это усложняет мою жизнь, я предпочитаю брать камеру в общественные и частные места, места, которые часто недоступны для всех. но богатые.”

Апрель 1966 г., британский Vogue

© Helmut Newton

Здесь полным ходом шла коктейльная вечеринка у бассейна, пусть и эксклюзивная. Среди гостей: модель Карин Феддерсен в алом шифоновом платье со складками от Nettie Vogues; будущая девушка Бонда и актриса Барбара Каррера в цветочном вечернем платье Dior; и Ува Барден в черном галстуке. В самом бассейне модный редактор Vogue Грейс Коддингтон прижалась к стороне. Как она вспоминала: «В окрестностях Гельмута я всегда считала важным одеться соответствующим образом, что во время этой конкретной съемки в знойный день на юге Франции означало черное бикини, солнцезащитные очки и пару моих любимых Saint Каблуки Лорана… Следующее, что я понял, он убедил меня провести остаток ночи, плавая в бассейне.Конечно, Сесил Битон, звезда Vogue того времени, когда Ньютон только начинал в Берлине, имел в виду эту съемку, когда восхищенно писал о «странных происшествиях у бассейнов в ночное время». Другие странные события включали сеанс с Твигги из 1967 года, модель момента, подбрасывание кота в воздух (еще больше отмененных подписок) и африканское сафари, кульминацией которого стала большая игра — модель Джилл Кеннингтон — связанная сетью на капот Land Rover. Тем не менее, он раздражался чопорность британский Vogue «s,„лучшие“из них оставшиеся неопубликованными и история, учитывая минимальное количество страниц.

В 2003 году, ближе к концу своей жизни, Ньютон сказал Vogue , что, несмотря на успех его эпизодических английских интерлюдий, его позиция была как никогда прочной: «Я совсем не понимаю английский. Может быть, поэтому мне никогда не удавалось сделать там действительно хорошие снимки… »

« Хельмут Ньютон: High Gloss »теперь открыт в галерее Hamiltons.

Еще из британского Vogue:

Helmut Newton: High Gloss | 21 октября 2020 г.

— 31 марта 2021 г. — завод

10-й этаж, отель Hilton, Париж, 1976

© Фонд Хельмута Ньютона

В ознаменование того, что 31 октября 2020 года было бы 100 ^-й -й день рождения Хельмута Ньютона, компания Hamiltons рада объявить о предстоящей выставке чрезвычайно редких «ферротипированных» отпечатков 1970-х годов. Helmut Newton: High Gloss , 21 октября 2020 г. — 8 января 2021 г., будут представлены многие из самых известных фотографий Ньютона, в том числе Эльза Перетти, Rue Aubriot и Женщина, изучающая мужчину. Для сопровождения выставки и празднования столетия Hamiltons издает ограниченным тиражом книгу с иллюстрациями к каждой фотографии, эссе личного друга Ньютона и известного специалиста по фотографии Филиппа Гарнера, а также второе эссе Василиоса Заце из Фонда Ирвинга Пенна. .

В 1970-х годах Ньютон сделал небольшое количество ферротипированных отпечатков, прежде чем у него появился рынок коллекционеров. Эти глянцевые отпечатки были созданы для имитации стиля печати и книг 1930-х годов, когда гладкая техника печати ассоциировалась с популярными иллюстрированными журналами юности Ньютона. Фотографы того периода, такие как Эрих Саломон и Брассай, также вдохновили меня. Изготовление этих отпечатков было технически сложным, однако, когда процесс был успешным, каждый отпечаток достигал гламурных качеств глянцевой страницы журнала.Филипп Гарнер говорит, что «Гельмут ценил ферротипированные отпечатки как за их непосредственное физическое качество, которое так соответствовало жесткому, прохладному шику его изображений, так и за важные исторические ассоциации, которые они несли для него».

Хельмут Ньютон сейчас считается одним из мастеров фотографии конца двадцатого века. Анна Винтур однажды описала его работу как «, синоним Vogue в его самом гламурном и мифическом ». Его видение изменило внешний вид фотографии, и сегодня им восхищаются и им подражают в современной модной и портретной фотографии.

Ньютон бросил вызов общественному восприятию женских желаний, изображая влиятельных женщин, управляющих своим окружением. Он считал главных героев на своих картинах торжествующими и раскрепощенными, а обнаженное женское тело — символом женской силы и власти. При поддержке своей жены Джун Ньютон в своей работе продолжал заниматься темами вуайеризма, лесбиянства и фетишизма во времена гендерного и сексуального освобождения.

«Он визуализировал женщин, которые берут на себя инициативу, а не следуют за ней; женщины, которые любят и хотят, когда и кого хотят, и как им нравится; женщины, полные здоровья и бодрости, наслаждающиеся блеском и жизненной силой своих жилистых тел, тел, которыми они сами обладают единоличной властью.”- Francoise Marquet, ( Helmut Newton: Work , Taschen, 2001)

Ньютон родился в Берлине в 1920 году, Гельмут Нойштедтер. Свою фотографическую карьеру начал в шестнадцатилетнем возрасте, пройдя обучение у фотографа «Ива». В восемнадцать лет Ньютон сбежал из нацистской Германии на борту корабля и прибыл в Австралию в качестве беженца. В 1948 году Ньютон женился на Джун Брунелл, коллеге-фотографе, которая успешно снимала под псевдонимом Алис-Спрингс и оставалась его соратницей и женой в течение 55 лет.Открыв небольшую фотостудию в Мельбурне, Ньютон в 1960-х переехал в Париж. Там он начал свою работу в качестве модного фотографа, его фотографии появлялись во многих журналах, в первую очередь Vogue . Портреты знаменитостей стали важным аспектом работы Ньютона, и многие из этих фотографий были опубликованы в Vanity Fair в 1980-е годы . В течение следующих двадцати пяти лет он опубликовал серию книг и провел многочисленные выставки, в первую очередь ретроспективу карьеры в Новой национальной галерее в Берлине по случаю его восьмидесятилетия в 2000 году, сопровождаемую книгой Работа . Незадолго до своей смерти в 2004 году Хельмут Ньютон основал фонд в Берлине, Германия, и подарил родному городу около тысячи своих работ. Гамильтон более трех десятилетий представлял Хельмута Ньютона, а затем и его Фонд.

«Гельмут пережил сожжение книг нацистами в его родном Берлине в мае 1933 года и его ужасные последствия, и он стал решительным, хотя и не открыто политическим поборником принципов свободы слова и свободной прессы.”- Philippe Garner ( Helmut Newton : Ferrotyped Prints , Hamiltons Gallery, 2020)

Хельмут Ньютон: женщины, власть и фотография | Культура | Репортажи об искусстве, музыке и образе жизни из Германии | DW

Гельмут Ньютон родился 31 октября 1920 года в Берлине и был одним из самых влиятельных фотографов ХХ века. От беженца суперзвездой, он был известен как портретист различных немецких канцлеров, и, более спорно, обнаженных моделей.

Съемки Ньютона были спланированы до мельчайших деталей: он использовал аналог и ненавидел бесполезную пленку.

Бегство от нацистов

Гельмут Нойштедтер родился в немецкой еврейской семье. Он рано решил, что хочет стать фотографом вопреки воле своего отца, зажиточного производителя пуговиц. В 1936 году, в возрасте 16 лет, Хельмут поступил в ученики у успешного модного фотографа Ивы (настоящее имя: Эльза Эрнестин Нойландер-Симон).

Два года спустя он был вынужден бежать из Германии, когда нацисты устроили погром «Хрустальной ночи».С двумя фотоаппаратами в багаже ​​он бежал в Австралию через Сингапур. Он никогда больше не увидит своих родителей.

По прибытии в Австралию он пять лет проработал в армии простым солдатом и водителем грузовика. Ньютон, как его теперь называли, открыл небольшую фотостудию в Мельбурне и в 1947 году познакомился с актрисой Джун Брунелл. Через год они поженились.

Ньютон начинает карьеру фотографа

Его портретная и модная фотография пользовалась все большим спросом.В 1950-х годах он путешествовал по Европе и работал в нескольких журналах, в том числе в британском, австралийском и, наконец, в 1961 году во французском журнале мод Vogue .

Ньютон часто изображал свои модели в виде холодных женских образов, как это видно в его пьесе «Шарлотта Рэмплинг в образе Венеры в мехе».

К тому времени он был успешным фотографом в рекламе, портретах и ​​моде, но он еще не был той иконой, которой впоследствии стал. «Прежде чем он заставил молодых снимать одежду, — сказала его жена Джун в 2016 году, — он был модным фотографом, которого можно было нанять на работу.Вся эта нагота, которой он славится сегодня, пришла позже ».

Фотография обнаженной натуры приносит славу — и критику

Как указала Джун, решающий момент в подъеме Ньютона пришелся на 1970-е годы. все больше обращался к фотографии обнаженной натуры и изображал своих моделей с противоречивой амбивалентностью.

С одной стороны, его модели казались самоуверенными, сильными иконами — высокими, сильными женщинами, запечатленными в черно-белом цвете с внушительными тенями.Он не скрывал своего восхищения симпатизирующим нацистам кинорежиссером Лени Рифеншталь.

Bis heute beeinflussen die Kompositionen von Newton Fotografen auf der ganzen Welt. Aber auch für einen schnellen Schnappschuss sind sie geeignet. Композиции Ньютона по сей день влияют на фотографов всего мира. Но они также хороши для быстрого щелчка.

Но в то же время на его картинах неоднократно появлялись истории о женском порабощении. Он вернул мужской взгляд на только что наделенных полномочиями женщин для все более незащищенной мужской аудитории.

Именно по этой причине феминистка Алиса Шварцер обвинила Ньютон в том, что он «сломал сильную женщину».

Вневременные фотографии раскрывают свою аудиторию

Очевидно одно: работы Ньютона касались власти над человеческим телом. История его самого известного фотопроекта «Big Nudes» ясно показывает это. Вдохновленный сообщениями о фотографиях в натуральную величину членов левой боевой фракции Красной Армии (RAF) в комнатах антитеррористического подразделения, в 1982 году он запустил рабочее название «Террористы». На фотографиях были изображены обнаженные женщины в боевых позах под чуть более низким и, следовательно, внушительным углом. Грандиозная презентация обнаженных изображений была с энтузиазмом воспринята как новая концепция.

Привлекательность Ньютона объяснялась тем, что его фотографии ускользали от классификации — эксплуатация и эмансипация, вуайеризм и эротизм, подчинение и расширение прав и возможностей постоянно упоминались вместе.

Ньютон вызывал противоречия не только в своих изображениях динамики пола и гендера.На более абстрактном уровне его фотографии вневременны именно потому, что заставляют зрителя ломать голову над темой. Таким образом, конкретные оценки работы Ньютона, возможно, говорят больше об аудитории, чем о самом художнике.

Суперзвезда мира фотографии

Для Ньютона, который всю жизнь культивировал несоответствие и безразличие, подобные дискуссии пригодились. Он поднялся до статуса суперзвезды среди фотографов и поселился в Монако и Голливуде.

Портрет певца Дэвида Боуи был сделан в 1983 году в Монте-Карло и сейчас находится в Музее фотографии Фонда Хельмута Ньютона в Берлине.

Между тем, его дневная ставка, как говорят, достигла 10 000 марок (примерно 5 000 евро или 5 800 долларов США). Он снимал портреты рок-звезд Дэвида Боуи и Мика Джаггера, актрис Аниты Экберг и Катрин Денев и даже тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Когда энтузиазм коллекционера роскошных автомобилей погиб в возрасте 83 лет в автокатастрофе в Лос-Анджелесе 23 января 2004 года, во всем мире возникло огромное сочувствие.Во время похоронной процессии к могиле Ньютона в Берлине его вдову Джун сопровождали правящий мэр столицы Клаус Воверайт и канцлер Шредер.

За несколько месяцев до своей смерти Ньютон завещал свои работы Фонду прусского культурного наследия в Берлине. Ньютон однажды сказал, что, хотя он никогда не скучал по Германии, он так и не преодолел тоску по Берлину.

Эта статья была адаптирована Алексом Берри.

Фотография Хельмута Ньютона, биография, идеи

Краткое содержание Гельмута Ньютона

Хельмут Ньютон, известный как король кинка , , Хельмут Ньютон, один из великих фотографов двадцатого века, радикализовал модную фотографию, изменив представление о женщинах в рекламе высокая мода .Ньютон проложил путь к тому, что модная фотография стала более провокационной и смелой. Включив в свои работы сложные темы сексуальности и желания, он показал, что модная фотография не должна быть банальной и безопасной, но позволяет исследовать человеческое состояние во всей его глубине.

Достижения

• Ньютон перенес модную фотографию из студии в оживленную уличную жизнь, привнеся в свои работы непосредственность и динамизм папарацци. «Женщина не живет перед белой книгой, — сказал он, имея в виду студию, — она ​​живет на улице, в машине, в гостиничном номере.«Внеся в свои фотографии журналистский элемент, он привнес в свои фотографии человеческий интерес.
• Ньютон через фотографию выразил идею о том, что женская сексуальность может дать им силу. Женщины, которых он изображает, независимы и командуют. подвергают сомнению сексуальную объективизацию женщин, заставляя их противостоять собственному вуайеристскому взору. художники.Что делает вклад Ньютона уникальным, так это привнесение этих влияний в модную рекламу.
• Восхищение Ньютона кинематографом, особенно «Нуар», проявляется в его предпочтении черно-белому фильму, соблазнительным женщинам и загадочным элементам повествования. Он использует сложные декорации, высоко поставленные сцены и, конечно же, гламурные наряды, но в основе фотографий они всегда служат для передачи человеческих эмоций.

Биография Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон родился Гельмут Нойштедтер в Берлине 31 октября 1920 года в семье Макса Нойштедтера, богатого производителя пуговиц, и матери Клары (в девичестве Маркиз).Клара была вдовой с сыном Гансом, когда вышла замуж за Макса, солдата из Силезии, который взял на себя управление фабрикой по производству пуговиц, оставленной ее покойным мужем.

Хельмут Ньютон Биография, жизнь и цитаты

Биография Хельмута Ньютона

Детство

Хельмут Ньютон родился в Берлине 31 октября 1920 года в семье Макса Нойштедтера, богатого производителя пуговиц, и матери Клары (урожденной маркиз). Клара была вдовой с сыном Гансом, когда вышла замуж за Макса, солдата из Силезии, который взял на себя управление фабрикой по производству пуговиц, оставленной ее покойным мужем.

Его мать без ума от него, одевала его в лаковые туфли и бархатные костюмы, учила его никогда не касаться перил и следила за тем, чтобы его всегда возили в школу с водителем. Известно, что она уволила горничную за то, что она слишком хорошо оделась в выходной. Хотя по происхождению они были еврейской семьей, они праздновали Рождество, а не Хануку, и ни у Гельмута, ни у его сводного брата Ганса не было бар-мицвы.

Мятежник в возрасте четырнадцати лет, воодушевленный уверенностью в семейном богатстве и упадком берлинского общества 1930-х годов, Хельмут Ньютон опасно пренебрегал расовыми законами Нюрнберга 1934 года и влюбился в арийскую девушку. Позже Ньютон сказал: «Я почти не осознавал этого, но мне было наплевать, так или иначе».

Он посещал гимназию Генриха фон Трейчке, а затем американскую школу в Берлине, где он часто прогуливал занятия, и уже больше интересовался фотографией, чем академическим образованием. Увлеченный плаванием, он получил сертификат «Череп смерти» в берлинском клубе Schwimm Club, о котором он вспоминает с любовью, особенно о преобладании девушек в купальных костюмах, которые, по его словам, «долгое время оставались мокрыми».«Мы видим, как эта юношеская фантазия переносится в его работу в более позднюю жизнь, когда он фотографирует девочек и бассейны.

В 1936 году, в возрасте 16 лет, ему удалось убедить своего отца позволить ему продолжить карьеру в фотографии. и получила стажировку у популярного фотографа-портретиста и модного фотографа Эльзы Эрнестин Нойландер-Симон, профессионально известной как Ива.

Ива немецко-еврейского происхождения имела репутацию новатора и регулярно экспонировалась на международных фотовыставках, в том числе и для женщин в то время Международный салон фотографии обнаженной натуры в Париже. Она также участвовала в выставке « The Modern Spirit in Photography » в Королевском фотографическом обществе в Лондоне в 1933 году. Она экспериментировала с техникой множественной экспозиции, создавая сюрреалистические, сказочные эффекты, характерные для немецкого авангарда, и создавая мосты путь к появлению нового видения женственности. Хельмут явно был в хорошей компании. Он оказал большое влияние на его становление в качестве фотографа, он оставался с ней в течение двух лет. К сожалению, надеясь, что все изменится в Германии, она решила не уезжать, когда нацисты пришли к власти.В конце концов, ее лишили студии и убили в концентрационном лагере Майданек в декабре 1944 года.

Раннее обучение и работа

В 1938 году она больше не могла игнорировать изменение политического климата в Германии после захвата фабрики его отца. , и кратковременное интернирование Гельмута в концентрационном лагере на Хрустальной ночи, семья эмигрировала в Южную Америку.

Гельмуту дали билет на поезд до Триеста, откуда он должен был отправиться на лодке в Китай. Вместо этого он сошел в Сингапуре, где он присоединился к Strait Times в качестве местного фотографа, но ему удалось продержаться всего две недели. Не зная, что делать дальше, он скоротал время на многочисленные сексуальные контакты, которые вспоминал с юношеским удовольствием; «Я понял, насколько я далек от поставленной перед собой цели стать фотографом Vogue. Вместо этого я стал обученным ублюдком».

Его сингапурское приключение подошло к концу, когда он был похоронен британцами в 1940 году как «дружественный вражеский инопланетянин» и отправлен в Австралию.Прибыв в Сидней в сентябре 1940 года, он был доставлен в лагерь в Татуре, штат Виктория, где оставался до 1942 года. После освобождения, после нескольких недель случайной работы сборщиком фруктов, он записался водителем грузовика в австралийскую армию. Он продержался войну, не видя никаких действий. После окончания войны он стал британским подданным, сменив имя на Ньютон.

В 1946 году он вернулся к фотографии, открыв студию моды. Именно в это время он познакомился с актрисой Джун Браун, на которой женился в 1948 году.Позже Джун сама стала опытным фотографом, работая под псевдонимом Алис-Спрингс.

В 1956 году он начал сотрудничество с другим немецким беженцем Генри Талботом, основав студию в Мельбурне, специализирующуюся на модной и рекламной фотографии. Ньютон работал над заданиями для австралийского Vogue, когда в 1957 году он получил 12-месячный контракт с британским Vogue на работу в Лондоне.

Его время, проведенное в британском Vogue, было, по его собственным словам, «скучным», поскольку его сдерживал чопорный консерватизм, и он уехал в Париж до истечения срока своего контракта.После короткого периода работы для немецких и французских журналов мод и краткого возвращения в австралийский Vogue в 1959 году он снова вернулся в Париж в 1961 году, сняв квартиру в фешенебельном районе Ла Марэ. Именно там он сделал культовый портрет женщины в смокинге Yves Saint Laurent по прозвищу Le Smoking .

Его постоянная должность во французском Vogue, вместе с комиссионными от британского Vogue, Harper’s Bazaar и Queen, дала Хельмуту финансовую безопасность, в которой он нуждался, чтобы изучить свое собственное видение модной фотографии.В 1964 году он купил дом в Раматюэле, в регионе Лазурный берег во Франции, недалеко от Сен-Тропе, где Гельмут и Джун проведут отпуск в течение следующего десятилетия или около того.

Именно его работа в этот период сформировала его репутацию всемирно известного модного фотографа и его особый стиль, который включал композиции, вызывающие споры с эротически заряженным вуайеризмом и проникнутые садомазохистским фетишизмом. В одном из интервью он объяснил: «Я люблю пошлость. Меня привлекает дурной вкус — это намного интереснее, чем предполагаемый хороший вкус, который является не чем иным, как стандартизированным взглядом на вещи.»

Вдохновленный работами венгерского фотографа Брассая с его новаторской уличной фотографией и портретами богатых и знаменитых, Ньютон заменил послушные, объективированные изображения моделей женщинами, которые источали сексуальность и не боялись использовать это как средство доминирования в мужском мире. Этот уход оказался успешным, привлекая назначения от элитных модных журналов того времени, включая Elle, Queen и Marie Claire. Главный редактор французского Vogue Франсин Кресент была особым чемпионом о его новом видении женственности после ее назначения в 1968 году.

Его работы в 1960-х годах положили его начало тому периоду, который считается самым влиятельным, когда он создал работы, которые определят его стиль. Сочетая в себе гламур и декаданс высокой моды с подрывной сексуальностью, его фотографии заставляют зрителя бросить вызов предрассудкам. Пышность его кинематографических декораций заставляет одежду казаться недосягаемой желанной и подчеркивает столь же недосягаемую женственность моделей.

Его работы в этот период вызвали критику как со стороны феминисток, которые считали, что представление сексуализированного женского тела подчиняется «мужскому взору»), так и со стороны модных домов, которым не нравился одинаковый акцент в их одежде и моделях, которые носили ее. их критика, которая будет продолжать с колеблющейся интенсивностью на протяжении всей его жизни.

Зрелый период

1970-е начинались для Ньютонов не очень хорошо. Хельмут заболел, и Джун, его жене, пришлось вмешаться, чтобы завершить съемки для рекламной кампании сигарет. Измученный плохим здоровьем, Гельмут перенес сердечный приступ в следующем году, когда он был в Нью-Йорке, и какое-то время казалось, что болезнь обуздает его огромный энтузиазм и энергию, которые он имел в своей работе. Та же преданность своей работе побудила его заявить Джун во время их ухаживаний, что фотография всегда будет его первой любовью, а июнь — второй.

Сделав в это время перерыв в заказах, он исследовал свое увлечение женской сексуальностью в серии виньеток, которые включали фетишизм, садомазохизм, лесбиянство и моральную ответственность. Его столкновение со смертью побудило его отказаться от любых оставшихся запретов, выходя за рамки того, что могло быть приемлемо для тех, кто считал себя эстетами авангарда.

Его комбинация эротики с сюрреалистическим декадансом привлекала и все большее количество журналов с низкими бровями, партнерские отношения, которые, возможно, привлекали его любовь к безвкусице.Он начал создавать эротические рассказы с картинками для американского журнала для взрослых Oui в начале 1970-х, а также работал в Playboy, ассоциации, просуществовавшей 30 лет. Его задания в Playboy позволили ему исследовать темные фантазии и развить подрывную эстетику, которой он прославился. Он взял чувственность, декаданс и фетишизм из эротики и перенес их в мейнстрим модной фотографии. Хотя многие из этих работ не достигли того мастерства, на которое он был способен, были некоторые заметные исключения, в частности его портреты Настасьи Кински, Эльзы Перетти и Кристин ДеБелл.

По мере развития своей карьеры он начал снимать портреты знаменитостей, фотографируя всех, от Дэвида Линча и Мадонны до Николаса Кейджа и Энди Уорхола. Актриса Шарлотта Рэмплинг позировала ему обнаженной на портрете для Playboy. Он также сфотографировал некоторых противоречивых политических личностей, в том числе французского политика Жана-Мари Ле Пена и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, о которой он сказал: «По мере того, как она становилась более успешной и могущественной, она казалась мне даже сексуальной».В его портретах подчеркивается его способность передать характер натурщика, приближая нас к этим, казалось бы, неприкасаемым людям. Эти заказы, многие из которых были опубликованы в Vanity Fair, продолжались на протяжении 1980-х годов. По его словам, «Моя работа — соблазнять, развлекать и развлекать», — этос, который очевиден во многих его портретах.

В 1981 году Гельмут и Джун уехали из Парижа в Монако, где они провели летние месяцы, а зимой вернулись в Лос-Анджелес. Заказов никогда не было недостатка, и, хотя он продолжал работать в бешеном темпе, он всегда находил время, чтобы сделать фотографии, которые он хотел.

Официальное признание в искусстве пришло в 1990-е годы. Он был награжден Гран-при национальной фотографии во Франции в 1990 году, Das Grosse Verdienstkreuz за заслуги перед немецкой культурой в 1992 году и назначен офицером искусства, литературы и науки принцессой Монако Каролиной. Он получил награду Commandeur de l’ordre des arts et lettres от Министерства культуры Франции в 1996 году.

Поздний период

В последнее время он получил признание за его вклад не только в моду, но и в искусство и фотографию. .Его репутация как одного из величайших фотографов двадцатого века утвердилась. В знак признания его влиятельной карьеры, новый век ознаменовал празднование его жизни и достижений ретроспективой в Новой национальной галерее в Берлине, которая затем объехала весь мир. Выставка охватывала его работы 1960-х годов и сопровождалась книгой под названием «Работа».

Джун Ньютон, его неутомимый сторонник и вдохновитель на протяжении более 50 лет, создал в Берлине Фонд Хельмута Ньютона, музей, в котором хранятся и продвигаются работы как Гельмута Ньютона, так и Джун Ньютон.Конечно, он не добился бы многого без поддержки Джун, как лично, так и в качестве его художественного руководителя. Без нее невозможно представить его карьеру, влияние и известность, которых он добился.

Покидая отель Chateau Marmont в 2004 году, где они жили в Калифорнии, Ньютон получил серьезные травмы после того, как его машина вышла из-под контроля и врезалась в стену на бульваре Сансет. Хотя Джун выжил, авария оказалась фатальной для Ньютона, и он умер 23 января 2004 года, не дожив до открытия позже в том же году своего основания.В 2009 году июнь организовал в Фонде посвященную ему выставку под названием Три мальчика из Пасадены . Выставка была основана на трех фотографах, которые обучались в качестве ассистентов у Хельмута Ньютона; Марк Арбайт, Джаст Лумис и Джордж Хольц — все они сами стали опытными фотографами.

Наследие Хельмута Ньютона

Хельмут Ньютон оставил неизгладимый след в модной фотографии, оставив за собой след подражателей.Когда Ньютон начал свою карьеру в 1950-х годах, модная фотография была в целом безопасной и стандартной. Черпая вдохновение в кино, эротической фотографии и журналистике, он создавал фотографии, полные желания и эмоций, которые выходили за рамки общих ограничений модной фотографии и революционизировали рекламу высокой моды. Как сказал Ашиш Сенсарма, генеральный директор бренда нижнего белья Wolford, «он запечатлел ДНК бренда с помощью фотографии».

Его достижения как художника были признаны еще при жизни.Публикация его книг White Women (1976) и Big Nudes (1981) обеспечила ему место не только среди великих фотографов, но и среди величайших художников 20, ^-го, -го века. Он превратил модную фотографию в вид искусства, способствуя растущему принятию фотографической среды в мире изобразительного искусства на протяжении 20 ^-го -го века. Работа Ньютона актуальна и сегодня; большая ретроспектива прошла в 2016 году в FOAM в Амстердаме, а в 2018 году его работы представлены на выставке «Иконы стиля» в музее Гетти.

Фонд Хельмута Ньютона, основанный в 2003 году, еще больше укрепил эту репутацию и продолжает предоставлять платформу для его фотографий, а также работ Джун Ньютон. За годы своего существования фонд провел ряд важных выставок, в том числе инсталляцию Марио Тестино «Без одежды », в которой исследуются изображения обнаженного тела, а также многочисленные выставки работ Ньютона и работ тех, на которые оно повлияло. Видение Ньютона для Фонда заключалось в том, чтобы стать не «мертвым музеем», а «живым учреждением», в котором его работы вступают в диалог с другими художниками и фотографами и предоставляются новые контексты для изучения значимости его произведений в отношении как исторического, так и исторического значения. современная фотография.

Его работа часто вызывала возмущение, как со стороны феминисток, так и со стороны клиентов, но в равной степени у него всегда были те, кто был готов его защищать. Как выразился искусствовед Дерек Скалли: «Жаловаться должны именно мужчины: объективированные в последовательных образах как анонимные, промасленные мускулистые мужчины в плавках, всегда стаями и соперничающие за внимание неизменно безупречных, отстраненных, одетых в модную одежду. богиня «. Его фотографии женщин, хотя часто и заряженные эротикой, никогда не унизительны и часто почти преклоняются перед их силой и сексуальностью.Ньютон обладал способностью вызывать споры, но, тем не менее, он оставался бескомпромиссным в своем видении до дня своей смерти. Уоллис Анненберг, генеральный директор Фонда Анненберга, резюмирует свой художественный вклад: «Он выразил противоречия внутри всех нас».

Хельмут Ньютон. Журнальный столик модная фотография. TASCHEN Книги

В модной фотографии Хельмута Ньютона женщины привлекают внимание, они опасны, даже грозны, но всегда элегантны. Хельмут Ньютон (1920–2004) был одним из самых влиятельных фотографов всех времен.Впервые он добился международной известности в 1970-х годах, работая в основном для французского Vogue , и прославился своими противоречивыми сценариями, смелым освещением и яркими композициями на улице или в интерьере, а не в студиях. Его многочисленные титулы и награды включают Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres. Ньютон известен своим индивидуальным и очень эротичным стилем, граничащим с садомазохистским. Его фотографии для различных модных журналов были одними из первых, кто открыто и торжественно и вдохновляюще представил женскую наготу. Однако в основе его смелых образов — декаданс и жестокость, вплетенные в сложные истории секса и власти. Именно это качество его искусства остается неизменным и оставило свой след в истории модной фотографии.

Портреты Хельмута Ньютона широко экспонировались на таких выставках, как Белые женщины , Бессонные ночи и Большие обнаженные тела и вошли во многие книг . Самым дорогим изданием TASCHEN, когда-либо созданным, является специальное издание Helmut Newton SUMO , название, которое действительно превосходит книгу по модной фотографии .Другие антологии включают Pages From The Glossies , World Without Men и Polaroids . Ньютон родился в Берлине в 1920 году и избежал нацистских преследований в Сингапуре, а затем в Австралии, где он встретил свою жену, фотограф Джун Ньютон , которая работает под псевдонимом Алис-Спрингс . Позднее переехав в Париж, пара нашла дом в столице моды, где были сфотографированы некоторые из самых известных персонажей Ньютона и созданы его самые знаковые образы. Его фотография Le Smoking , пожалуй, самая известная его фотография, свидетельствует о подрывной элегантности, которую он создал: женщина, андрогинно одетая в Ив Сен-Лоран, позирует с сигаретой на затемненной мощеной улице Парижа. Простая и мощная, черно-белая , фотография Хельмута Ньютона — это классический гламур .

Хельмут Ньютон, фотограф моды, 83

Еще подростком он поступил в ученики к немецкому театральному фотографу Иве, которая также любила обнаженные женские формы.Но в декабре 1938 года, в возрасте 18 лет, он был вынужден бежать от нацистов вскоре после «Хрустальной ночи».

В интервью Salon в 1996 году г-н Ньютон предположил, что его немецкое воспитание и его опыт общения с нацистами сыграли большую роль в его художественной философии. «Суть моей фотографии всегда заключалась в том, чтобы бросить вызов самому себе, — сказал он. «Пойти немного дальше, чем позволила бы мне моя германская дисциплина и тевтонский характер».

В конце концов он прибыл в Сингапур, где, как он писал, стал альфонсом.Он переехал в Австралию, позже получил гражданство и пять лет служил в австралийской армии, прежде чем в 1946 году открыл свою первую фотостудию в Мельбурне. В 1948 году он женился на Джун Браун, фотографе, которая профессионально использует имя Алис-Спрингс. Она его единственная выжившая.

Проработав фрилансером в 1940-х годах, он переехал во Францию ​​в конце 50-х. Он держал дом в Монте-Карло — который часто был декорацией для его фотографий — с 1981 года, но зимовал в замке Мармон.

Это было в Европе, когда он работал в лондонском Vogue и Jardin des Modes, где его начали замечать за его рискованные образы, и в конечном итоге он получил прозвище «Король кинка». Он присоединился к французскому Vogue в 1963 году, а затем через несколько лет. Безуспешные попытки произвести впечатление на Дайану Вриланд, редактора американского Vogue, он дебютировал на его страницах в 1971 году, вскоре после увольнения г-жи Вриланд.