Основы фотографирования: Основы фотографии

Основы редактирования в приложении «Фото» на Mac

Инструменты редактирования приложения «Фото» позволяют легко вносить несложные изменения, такие как поворот или обрезка фотографии для лучшего кадрирования. Также можно использовать более десятка сложных регулировок для изменения экспозиции и цветов, удаления пятен и мелких дефектов, устранения эффекта красных глаз, изменения баланса белого и выполнения других корректировок.

Для выполнения более сложных настроек можно использовать регуляторы «Уровни» и «Кривые» для изменения яркости, контрастности и тонального диапазона в различных областях фотографии. См. разделы Коррекция уровней фотографии и Коррекция кривых фотографии. Также можно улучшать и редактировать видео и Live Photo. См. разделы Редактирование и улучшение видео и Редактирование Live Photo.

При изменении фото или видео приложение «Фото» сохраняет оригинал, так что Вы всегда можете отменить изменения и вернуть исходный вид.

Когда Вы редактируете фото или видео, все внесенные изменения отображаются везде, где оно используется — в каждом альбоме, проекте и т.

 д. Если Вы хотите внести уникальные изменения, которые должны отображаться только на одной версии фото или видео, создайте дубликат объекта и отредактируйте его.

Открыть приложение «Фото»

Редактирование фото или видео

1. В приложении «Фото» на Mac можно сделать следующее.

   • Дважды нажмите миниатюру фото или видео, затем нажмите «Редактировать» в панели инструментов.

   • Выберите миниатюру фото или видео, затем нажмите клавишу Return.

2. Выполните одно из следующих действий.

   • Увеличение или уменьшение масштаба фотографии. Нажмите или перетяните бегунок масштаба.

   • Внесение корректировок. Нажмите «Коррекция» для отображения инструментов коррекции. См. раздел Настройка освещенности, экспозиции и других параметров фотографии.

   • Применение фильтров. Нажмите «Фильтры» для отображения фильтров, которые можно применить для изменения внешнего вида фото или видео. См. раздел Использование фильтра для изменения внешнего вида фотографии.

   • Обрезка изображения. Нажмите «Обрезать» для отображения параметров обрезки фото или видео. См. раздел Усечение и выпрямление фотографий.

   • Поворот фото или видео. Нажмите кнопку «Повернуть» в панели инструментов, чтобы повернуть изображение против часовой стрелки. Продолжайте нажимать, пока не получите нужную ориентацию. Нажмите кнопку при нажатой клавише Option, чтобы повернуть изображение по часовой стрелке.

   • Автоматическое улучшение фото или видео. Нажмите кнопку «Применить автокоррекцию» , чтобы автоматически настроить цвета и контрастность фото или видео. Чтобы отменить изменения, нажмите сочетание клавиш Command-Z или нажмите «Вернуть к оригиналу».

3. Чтобы завершить редактирование, нажмите «Готово» или клавишу Return.

Во время редактирования фото или видео Вы можете нажимать клавиши со стрелками для перехода к другим объектам.

Дублирование фотографии

Чтобы создать различные версии одного фото или видео, можно дублировать его и работать с копией.

1. В приложении «Фото»  на Mac выберите объект, который хотите скопировать.

2. Выберите меню «Изображение» > «Дублировать 1 фото» (или нажмите сочетание клавиш Command-D).

   При дублировании Live Photo нажмите «Дублировать», чтобы включить видеосоставляющую, или «Дублировать как обычное фото», чтобы включить только неподвижное изображение.

Сравнение фото или видео до и после редактирования

Во время редактирования объекта Вы можете сравнить отредактированный вариант с оригиналом.

1. В приложении «Фото»  на Mac дважды нажмите фото или видео для его открытия, затем нажмите «Редактировать» в панели инструментов.

2. Чтобы просмотреть исходное изображение, нажмите и удерживайте кнопку «Без корректировок» либо нажмите и удерживайте клавишу M.

   Отпустите кнопку или клавишу M, чтобы увидеть отредактированный вариант.

Копирование и вставка корректировок

Настроив одно фото или видео, Вы можете скопировать корректировки и вставить их в другие объекты. Вставлять корректировки можно одновременно только в один объект.

Примечание. Нельзя скопировать и вставить настройки из инструментов «Ретушь», «Красные глаза», «Обрезать» и расширений сторонних разработчиков.

1. В приложении «Фото»  на Mac дважды нажмите откорректированный объект, затем нажмите «Редактировать» в панели инструментов.

2. Выберите «Изображение» > «Скопировать корректировки».

3. Дважды нажмите объект, к которому хотите применить корректировки, затем нажмите «Редактировать».

4. Выберите «Изображение» > «Вставить корректировки».

Можно также нажать объект в режиме редактирования, удерживая нажатой клавишу Control, и выбрать пункт «Скопировать корректировки» или «Вставить корректировки».

Можно быстро удалять правки, внесенные в фото или видео. Чтобы отменить последнее внесенное изменение, выберите меню «Правка» > «Отменить» или нажмите сочетание клавиш Command-Z. Чтобы отменить все изменения и начать сначала, выберите объект, затем выберите меню «Изображение» > «Вернуть к оригиналу».

Основы фотографии — презентация онлайн

1. Фотография

Курс по основам фотографии
Преподаватель
Солюкова Дарья Алексеевна
8-925-214-04-58
[email protected]
https://vk.com/id101922645

2. История фотографии

Фотогра́фия (от др.-греч.
«свет» и «пишу»;
светопись — техника
рисования светом) —
получение и сохранение
изображения при помощи
светочувствительного
материала или
светочувствительной
матрицы в фотоаппарате.
Первая фотография в ми
«Вид из окна», 1826 го

3. Шаги на пути к созданию

Самую первую камеру-обскуру создал арабский математик и
ученый Альгазен.
Первым кто доказал, что свет, а не тепло делает серебряную
соль тёмной, в 1725 году стал Иоганн Гейнрих Шульце.
Первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году
французом Жозефом Нисефором Ньепсом.

Практически в то же самое время
англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот
изобрёл способ получения негативного
фотографического изображения.
В 1833 г. Эркюль Флоранс опубликовал
метод получения фотографии при помощи
нитрата серебра.
Сам термин «фотография» появился в 1839 году,
его использовали одновременно и независимо два
астронома — английский, Уильям Гершель, и
немецкий, Иоганн фон Медлер.
Фотогра́фия — получение и сохранение
статичного изображения на светочувствительном
материале при помощи фотокамеры.
Также фотографией или фотоснимком называют
конечное изображение, полученное в результате
фотографического процесса и рассматриваемое
человеком непосредственно.

5. Виды фотографии

6.

Плёночная фотография — основана на
фотоматериалах, в которых происходят
фотохимические процессы.
Разновидностью плёночной считается
моментальная фотография, позволяющая
получать готовый снимок в течение нескольких
секунд.

7. Черно – белая фотография

8. Цветная фотография

9. Цифровая фотография

— в процессе получения и сохранения
изображения происходят перемещения электрических зарядов
(обычно в результате фотоэффекта и при дальнейшей
обработке), но не происходит химических реакций или
перемещения вещества.
Цифровая фотография — относительно молодая, но популярная технолог
зародившаяся в 1981 году, когда компания Sony выпустила на рынок каме
Sony Mavica с ПЗС-Матрицей, записывающей снимки на диск.
Первая полноценная цифровая камера — DCS 100 — была выпущена в 19
году компанией Kodak.
Принцип работы цифровой камеры заключается в фиксации светового
потока матрицей и преобразования этой информации в цифровую форму.
Получение движущихся изображений, основанное на
фотографических принципах, называется кинематографие

10. Жанры фотографии

11. Жанры и виды фотографии

Репортаж
Свадьба
Пейзажная съемка
Детки в кадре
Love Story
Натюрморт
Флора и фауна, анималистика
Портрет & Автопортрет
Макросъемка
Гламурная, глянцевая фотография
Рекламная
Спортивная
Фотографии в путешествии, тревелфото
Репортаж
С появлением новых течений в искусстве фотографирования не теряет актуальности и классика.
Такой вид фотографии, как репортаж, наверное, будет актуален всегда.
Фотокорреспонденты всегда были и будут там, где происходят самые судьбоносные
события, чтобы вся планета могла своевременно узнать о них. Репортажную фотографию,
как и журналистику в целом, тоже можно подразделить на подвиды, в зависимости от
объекта съемки.
Тут наиболее распространенный вид фотографии — новостной, отражающий актуальные события
в мире. Среди тех, кто освещает новости, немного особняком держатся военкоры, ведь их
работа полна опасностей и рисков, а в объектив их камеры нередко попадает то, с чем
может справиться далеко не каждый. Объединяет все подвиды репортажной съемки одно –
беспристрастность, атмосферность, необходимость сохранять максимальную
объективность.
Свадьба
Когда-то к репортажной съемке вполне можно было отнести и свадебную фотосессию. Сегодня
же этот вид фотографии совершенно модернизировался. Современные молодожены
уделяют особое внимание первой семейной реликвии — свадебному фотоальбому. Нередко
над ним трудится целая команда профессионалов. Задача свадебного фотографа –
подметить и отразить всю глубину чувств, которая таится в двух сердцах. Поэтому в кадр
его нередко попадают такие мелочи, как сжатые пальцы, трепещущие ресницы,
взволнованные взгляды… А как красноречивы мурашки на коже!
Настоящий профессионал обязательно подметит всё важное, при этом не забывая и о главном.
Ведь ему ни в коем случае нельзя упустить неповторимые моменты росписи в книге
регистрации, надевания колец, первого супружеского поцелуя.
Пейзажная съемка
Пейзаж — в живописи и фотоискусстве — тип картины, изображающий природу или какую-либо
местность.
Сюжет подает сама природа, и источником вдохновения может стать и горизонт тропического
острова, и привычный вид с балкона. Здесь, пожалуй, как ни в одном другом жанре, важна
работа со светом – чтобы небо не потеряло глубину, чтобы яркие солнечные лучи не дали
слишком резких теней, чтобы ни одна подробность не ускользнула… Подвидом пейзажной
съемки можно назвать кадры из путешествий, которые впоследствии займут свое место в
дорожном альбоме, помогая сохранить воспоминания о неприступных горах, ласковом море,
дальних берегах.
Детки в кадре
Точно неизвестно, сколько существует видов и жанров фотографии, но детские фотосеты можно
смело назвать одним из самых популярных. Этот вид съемки требует от фотографа умения
намного большего, чем любые другие виды и жанры фотографии. С наглядными примерами
дерзкого детского позёрства или же, наоборот, упорного нежелания позировать, знаком,
наверное, каждый, кто пытался хоть раз запечатлеть собственное чадо на камеру. Поэтому
профессионалы нередко используют различные средства для нахождения общего языка с
маленькими моделями: включают подходящую музыку, позволяют поиграть с реквизитом,
угощают сладостями, украшают объектив и камеру забавными рожицами и зверушками.
Но те, кому удалось достичь взаимопонимания с малышами, прекрасно понимают, насколько
благодарной бывает эта публика. Дети прекрасны в своей непосредственности, интересны сами
по себе, поэтому фотографии их – перепачканных, заигравшихся, растрепанных, плачущих и
хохочущих – нередко выглядят как иллюстрации к старым добрым сказкам.
Love Story
Набирают популярности и новые виды фотографий. Пример тому – Love Story, запечатленные
на пленку истории любви. В качестве реквизита нередко используются милые безделушки,
имеющие значение для двух влюбленных: записки, плюшевые игрушки, подобранные на
пляже ракушки, диски с особенными песнями…
Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве, в
отличие от портретной, жанровой, исторической и пейзажной тематики.
Когда-то этот вид фотографии можно было назвать едва ли не учебным. К нему прибегали в
основном для оттачивания мастерства составления композиции и работы с тенями.
Сегодня этот вид необычайно популярен не только среди фотохудожников, но и среди тех, кто
создает рукотворные шедевры. Мастера стремятся презентовать свой товар наилучшим
образом, прибегая к помощи профессионалов.
Животный мир в объективе фотографа
Дружба человека и животного привлекает зоркий глаз фотографа давным-давно. Животные
нередко с удовольствием позируют. Нередко милые пушистые мордашки проникают и в
другие виды и жанры современной фотографии, например в портретную съемку. И если
еще несколько лет назад 99 % популярности принадлежало котикам, сегодня на работах
мастеров нередко можно увидеть и такую экзотику, как змеи, игуаны, скорпионы, совы.
Привлекают фотографов и собаки. К примеру, северные красавцы хаски, самоеды и маламуты,
обладающие совершенно невероятной мимикой.
Тематические сеты
Еще один новый вид фотографии – тематическая съемка. Здесь уж фотограф может проявить свой талан
со всех сторон. Ему никак не обойтись без декораций и реквизита. Идея заключается в создании
серии снимков, объединенных общим сюжетом. Нередко в основе лежит знаменитая сказка,
кинофильм, история. Модели могут примерить на себя совершенно невероятные роли: Герды и Кая
Сумасшедшего Шляпника и Алисы, Вакулы и Оксаны, Белоснежки и гномов…
Приемы тематической съемки нередко проникают и в другие виды фотографий: в детскую, свадебную,
портретную. Показателем особого мастерства тут является собственное видение, необычная
интерпретация, а не простое иллюстрирование сюжета.
Сюрреализм
Не так давно виды и жанры современной фотографии пополнились совершенно необыкновенным
направлением. Речь идет о сюрреализме. Многие поклонники этого искусства называют его не
просто фотографированием, а созданием новых миров. Из мастеров, работающих сегодня в России
особое место занимает Олег Оприско. Ему удалось создать собственные виды фотографий. Пример
работ Олега позволяют увидеть привычные вещи в невероятном, волшебном ракурсе.
Не менее известна фотограф Катя Плотникова, тоже работающая в этом жанре. С ее работ на нас глядят
невероятные феи и диковинные звери.
Уличное фото
Говоря о том, какие существуют виды фотографии, стоит упомянуть еще об одном необычном жанре. Ре
об уличном фото. Появилось это направление довольно давно, более века назад. Идеологи уличной
съемки называют этот жанр самым искренним и достоверным, а работа фотографа тут требует
особого мастерства. Ведь он призван всего лишь следить за жизнью города, подмечать наиболее
интересные и яркие моменты, обнаруживать необычные образы. Уличная фотография рассказывает
нам не только о персонажах, но и об их жизни в среде. Тут важно всё – здания и деревья, птицы и
мусорные урны, зонтики над столиками кафе, спешащие такси, уличные торговцы…
Высокий и низкий ключ
Эти виды съемок (фотографий) представлены в основном в портретном и предметном жанрах. При
работе в этом жанре мастер уделяет основное внимание работе со светом и тенью. Съемка в
низком и высоком ключе производится в специальной студии, оборудованной не только
осветительными приборами, но и особенными светоотражающими экранами.
Высокий ключ подразумевает особое цветовое решение снимка. Основной тон его – белый, а темные
участки, говоря языком профессионалов, находятся в пределах второй ступени светло-серого
цвета семиступенчатой плотностной шкалы.
Низкий ключ, наоборот, воспевает глубокий черный. Высветленной до светло-серого остается лишь
та часть снимка, которая несет основную смысловую нагрузку.
Макро-мир
Такие жанры фотографии (с примерами фото), как макросъемка, могут ввести обывателя в
заблуждение своей необычностью. Иногда сложно понять, что же изображено на снимке: дельта
огромной реки или кровеносная система новорожденного, лоскуты дозревающих полей с
высоты птичьего полета или узор на крылышке мотылька? Для макросъемки используются
специальные объективы с увеличивающими линзами. Мастерство фотографа, сумевшего
разглядеть самое малое, позволяет простому обывателю узреть то, что зачастую скрыто от его
взора.
Астрофотография
Во все времена манило людей звездное небо! Неудивительно, что оно нередко попадает и в
объективы фотокамер. А необычные небесные явления, такие как затмения, прилеты комет и
астероидов, особенная окраска луны и невероятная яркость Млечного Пути, уж точно не
оставляют равнодушными любителей астрофотографии.
Домашнее задание:
1. Выбрать 6 жанров фотографии
2. Подобрать к каждому жанру всего 1 фотографию,
которая очень нравится.
3. Выслать учителю.
На следующем уроке обсуждаем правильность
определения жанров фотографий и сделанный
выбор.
Разбор домашнего задания
Экспозиция в фотографии
Определение и варианты применения разной
экспозиции

19. Домашнее задание:

Сделать 3 фотографии одного и того же объекта съемки с разной
экспозицией:
-2
0
+2
Проанализировать и сделать вывод. Сдать в письменном виде.
Устройство пленочного фотоаппарата
Принцип работы аналогового фотоаппарата: свет проходит через диафрагму
объектива и, вступая в реакцию с химическими элементами пленки сохраняется на
пленке.
Корпус фотоаппарата не пропускает свет, имеет крепления для объектива и
фотовспышки, удобную форму ручки для захвата и место для крепления к штативу.
Внутрь корпуса помещается фотопленка, которая надежно закрыта
светонепропускающей крышкой.
Фильмовой канал.
В нем пленка перематывается, останавливаясь на нужном для съемке кадре. Счетчик
механически связан с фильмовым каналом, при прокрутке которого указывает на
количество отснятых кадров. Существуют камеры с моторным приводом, которые
позволяют делать съемку через последовательно заданный промежуток времени, а
также вести скоростную съемку до нескольких кадров в секунду.
Видоискатель.
Оптический объектив через которое фотограф видит в рамке будущий кадр.
Зачастую имеет дополнительные метки для определения положения объекта и
некоторые шкалы настройки света и контрастности.
Объектив — мощный оптический прибор, состоящий из нескольких
линз, позволяющий делать изображения на различном расстоянии
со сменой фокусировки. Объективы для профессиональной
фотосъемки помимо линз состоят еще из зеркал.
Стандартный объектив имеет расстояние фокуса округленно равное диагонали кадра,
угол 45 градусов. Фокусное расстояние широкоугольного объектива меньшее диагонали
кадра служит для съемки в небольшом пространстве, угол до 100 градусов. для удаленных
и панорамных объектов применяется телескопический объектив у которого фокусное
расстояние гораздо больше диагонали кадра.
Диафрагма.
Устройство регулирующее яркость оптической картинки объекта
фотографирования по отношению к его яркости. Наибольшее
распространение получила ирисовая диафрагма, у которой световое
отверстие образуется несколькими серповидными лепестками в виде
дуг, при съемке лепестки сходятся или расходятся, уменьшая или
увеличивая диаметр светового отверстия.
Затвор фотоаппарата приоткрывает шторки для попадания света
на пленку, затем свет начинает действовать на пленку, вступая в
химическую реакцию. От продолжительности приоткрытия затвора
зависит экспозиция кадра. Так для ночной съемки ставится более
длительная выдержка, для съемке на солнце или скоростной съемке
максимально короткая.
Дальнометр
Устройство с помощью которого фотограф определяет
расстояние до объекта съемки. нередко дальномер бывает
совмещен для удобства с видоискателем.
Кнопка спуска
Запускает процесс фотосъемки длящийся не более секунды.
В одно мгновение срабатывает затвор, раскрываются лепестки диафрагмы, свет
попадает на химический состав фотопленки и кадр запечатлен.
В старых пленочных фотоаппаратах кнопка спуска основана на механическом приводе, в
более современных фотоаппаратах кнопка спуска, как и остальные движущиеся
элементы камеры на электроприводе
Катушка фотоплёнки
Катушка на которую крепится фотопленка внутри корпуса
фотоаппарата. По окончании кадров на пленке в механических
моделях пользователь перематывал фотопленку в обратном
направлении в ручную, в более современных фотоаппаратах
пленка перематывалась по окончании с помощью
электромоторного привода, работающего от пальчиковых
батареек.
Фотовспышка.
Плохая освещенность объектов фотосъемки приводит к
использованию фотоспышки.
Фотоспышка состоит из газорязрядной лампы в виде
стеклянной трубки содержащей газ ксенон. При
накапливании энергии вспышка заряжается, газ в
стеклянной трубке ионизируется, затем мгновенно
разряжается, создавая яркую вспышку при силе света
свыше сотни тысяч свечей.
При работе вспышки нередко отмечается эффект
«красных глаз» у людей и животных. Это происходит
потому, что при недостаточной освещенности помещения
где проводится фотосъемка, глаза человека расширяются и
при срабатывании вспышки зрачки не успевают сузиться,
отражая слишком много света от глазного яблока. Для
устранения эффекта «красных глаз» используется один из
методов предварительного направления светового потока
на глаза человека перед срабатыванием вспышки, что
вызывает сужение зрачка и меньшим отражением от него
света вспышки.

25. Устройство цифрового фотоаппарата

Изображение преломляется через систему оптики, но сохраняется не на химическом
элементе фотопленки аналоговым путем, а преобразуется в цифровую информацию на
матрице. Затем перекодированное изображение в цифровом виде сохраняется на
сменном носителе информации. Информацию в виде изображения можно
редактировать, перезаписывать и отправлять на другие носители данных.
Корпус.
Корпус современного цифрового фотоаппарата значительно тоньше обычного
пленочного и имеет место для ЖК экрана, встроенного в корпус, либо выдвижного, и
слоты для карт памяти.
Видоискатель. Меню.
Настройки (ЖК экран) .
Жидкокристалический экран неотъемлемая
часть цифрового фотоаппарата. Он
имеет совмещенную функцию
видоискателя, в котором можно
приближать объект, видеть результат
автофокусировки, выстраивать
экспозицию по границам, а также
использовать его в качестве экрана меню с
настройками и опциями набора функций
съемки.
Объектив.
В профессиональных цифровых фотоаппаратах объектив практически
ничем не отличается от аналоговых фотокамер. Он также состоит из
линз и набора зеркал и имеет те же механические функции. В любительских
камерах объектив стал гораздо меньших форм и помимо оптического зума
(приближение объекта) имеет встроенный цифровой зум, который
способен многократно приблизить отдаленный объект.
Матрица сенсор.
Главный элемент цифровой фотокамеры небольшая
пластина с проводниками которая формирует качество
изображения, четкость которого и зависит от
разрешающей способности матрицы.
Микропроцессор.
Отвечает за все функции работы цифровой камеры. Все
рычаги управления камеры ведут к процессору в
котором зашита программная оболочка (прошивка),
которая отвечает за действия фотокамеры: работа
видоискателя, автофокус, программные сцены съемки,
настройки и функции, электрический привод
выдвижного объектива, работа фотовспышки.
Стабилизатор изображений.
Оптический стабилизатор практически не ухудшает качество полученной
картинки за счет дополнительной оптики, которая компенсирует отклонения
изображения при покачивании, оставляя изображение неподвижным перед
матрицей. Схема работы цифрового стабилизатора изображения фотоаппарата
при дрожании картинки заключается в условных поправках, вносимых при
расчете картинки процессором, задействовав дополнительную треть пикселей на
матрице, участвующих только в коррекции изображения.
Носители информации .
Полученное изображение сохраняется в памяти
фотоаппарата в виде информации на внутренней, либо
внешней памяти. Фотоаппараты имеют разъемы для карт
памяти SD, MMC, CF, XD-Picture и др., а также разъемы для
подключения к другим источникам хранения информации
компьютеру, HDD сменным носителям и т.п.
Также любую отснятую цифровую фотографию можно
подвергнуть редактированию в известных фоторедакторах
на компьютере и легко установить в цифровую фоторамку,
которые следом за пошаговым наступлением цифровых
технологий становятся все более популярными для украшения
интерьера чем-то новым и необычным.

28. Фототехника

Рассмотреть свой фотоаппарат, всю свою
фототехнику и написать составляющие.

31. Настройка экспозиция в фотографии (яркость)

34. Диафрагма

– отверстие, которое
пропускает количество света.
Чем сильнее открыта диафрагма, тем больше света
попадет внутрь фотоаппарата и тем ярче
картинка.
Чем сильнее закрыта диафрагма, тем меньше света
попадет и тем самым, темнее
получится снимок.

36. Разное значение диафрагмы

37. Влияние значения диафрагмы на количество проходящего света

42. Знакомство с диафрагмой

44. Выдержка

– время
экспонирования
Чем дольше выдержка,
тем больше света
попадет внутрь
фотоаппарата и тем
ярче картинка.
Чем короче выдержка,
тем меньше света
попадет внутрь
фотоаппарата и тем
темнее картинка.

46. Выдержка

47. Разные настройки выдержки

– светочувствительность
Чем ниже, тем темнее снимок, чем выше, тем светлее
снимок
ISO диапазон от 100 до 3200

49. Знакомство с ISO

56. Урок 5 Фотопринадлежности

Съёмочные:
Экспонометр и флешметр — устройства для определения световых условий съёмки.
Осветительное оборудование. Для съёмки в условиях недостаточной освещённости
используются различные осветительные приборы и отражатели. Наиболее массовыми
среди них стали фотовспышки, однако в студийных условиях и при киновидеосъёмке продолжают применяться традиционные осветительные системы.
Студийное освещение. При студийной фотосъемке используются специальные
фотовспышки, которые на порядок мощнее присоединяемых к горячему башмаку.
Существует два вида студийного освещения: импульсное освещение и постоянное.
Штативы используются для предотвращения «смаза» при недостаточной
освещённости, съемке панорам, при больших выдержках, для установки
дополнительного осветительного оборудования, для многократной съемки на один
кадр и т. д.
Светофильтры используются для компенсации цветовых (конверсионные) и
пространственных (градиентные) недостатков освещения, получения специальных
эффектов.

57. Принадлежности для обработки

В цифровой фотографии — программы обработки
изображений, компьютеры вообще и фотопринтеры.
В плёночной фотографии — фотореактивы, бачок,
фотоувеличитель, кадрирующая рамка, фонарь красного
света и т. п.

Основы фотографии для новичков: ключевые понятия и расшифровки

Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т. д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска. .. Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального NIKON.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Основы фотографирования Млечного Пути — Rozetked.me

В этом материале мы познакомим вас и вашу камеру с космосом. Расскажем, что для этого нужно и из чего складывается идеальный кадр.

Стоит заметить, что это не полноценное руководство, а лишь вводная необходимая теория, как хороший конспект большой лекции. Ведь работа с космосом это отдельное направление, в котором есть масса тонкостей и нюансов.

Тем не менее, изложенного материала хватит, чтобы приступить к фотографированию звёзд и его тут чуть больше, чем «поставьте камеру на штатив и направьте на небо».

Стоит сразу отметить, что материал основан на данных по фотосъёмке с помощью профессиональных зеркальных и беззеркальных камер. Безусловно, уже каждый смог оценить примеры снимков на камеру смартфона Huawei P30 Pro, который якобы может снимать Млечный Путь, но это тема для отдельного разговора.

Оборудование

Каждый фотограф любит поболтать на тему имеющихся у него объективов или «тушек», но в итоге, изучая творчество кого-либо, вы будете складывать своё впечатление глядя именно на снимки. И тут стоит уточнить, что решающую роль играет всё-таки человек, но есть и минимальные требования к аппаратуре.

Штатив

Это основа вашей работы. Учтите, что частенько приходится устанавливать камеру на неровной поверхности и она должна стоять неподвижно. Для этого понадобится крепкий штатив, с гибкой настройкой и надёжными узлами.

Если вдруг камера отклонится хоть на миллиметр, то ваш кадр уже не получится чётким, а забегая вперёд, камера должна стоять неподвижна достаточно долго. Поэтому присмотритесь к решениям с крепкой шаровой головкой.

Камера

Минимальным требованием для «тушки» становится возможность вручную регулировать диафрагму, выдержку и ISO. В идеале это должна быть полнокадровая камера, что означает полный размер матрицы, а не урезанный, как в вашем смартфоне.

Среди зеркальных моделей это, например, Canon EOS 6D Mark II или Nikon D750 Body. Если вы приверженец беззеркальных моделей, то подойдут Sony Alpha (любая версия) или Canon EOS RP.

Объектив

Если говорить о минимальных требованиях, то потребуется минимальная диафрагма от 4 и меньше. Этот показатель отвечает за возможность захвата большего количества света, в идеале нужно иметь объектив с f/2,8 и меньше.

Ещё лучше, если вы работаете с широким углом, скажем, 14-24 мм. Тут чем больше, тем лучше. Получаем идеальное снаряжение 24 мм и f/1,4.

Дополнительное оборудование

Первое, что вам может понадобиться, это интервалометр, подключаемый к камере и отвечающий за спуск затвора. Такое решение позволит сделать длину выдержки дольше 30 секунд и лишит вас проблемы дёрганья камеры при ручном спуске.

Не обязательной, но нужной вещью может стать звёздный трекер. Устройство крепится к штативу и держит на себе камеру, попутно двигая её. Это сделано для компенсации движения звёзд. За счёт этого можно выставить огромную выдержку и не бояться получить смазанный кадр.

Подготовка

Хороший кадр зависит от обстановки, объекта съёмки и рук фотографа. В нашем же случае о первых двух пунктах придётся позаботиться заранее.

Место съёмки лучше всего осмотреть днём. Вы должны понимать, какой план захотите получить на кадре, чтобы зря не бегать с фотоаппаратом и штативом в темноте.

Какое было последнее слово? Темнота! Город излучает большое количество светового шума. Видели наши города ночью из самолёта? Чем больше домов, тем больше света. Если вы выбрали в качестве локации местный парк, то вам придётся выбить все лампочки в округе, ведь на большой выдержке весь этот свет устремится к вам в объектив, а потом и в кадр.

Напомню, что нашей целью является Млечный Путь. Заранее стоит позаботиться о его расположении. Сдвинуть вы его не сможете, но в интернете можно узнать о его положении относительно предполагаемого места съёмки.

Не забудьте проверить погоду. Сквозь облака звёзды видно плохо, в том числе и фотоаппарату.

И помните, что Луна излучает слишком много света. Лучше всего выбираться на фотоохоту максимально близко к новолунию, где-то в пределах одной недели до и после.

Фокусировка

Что за бред? Скажите вы, увидев заголовок этого раздела. Но вы в курсе, что звёзды достаточно далеко и в видоискатель многих будет не видно, как тогда фокусироваться на них?

Для этого в запасе у любого звёздного фотографа есть пара способов. Один подходит для выставления объектива днём (речь идёт о долгосрочной подготовке в светлое время суток), второй подход позволит выставить фокус прямо ночью.

Способ 1

Для этого нужно в светлое время суток выставить фокусное расстояние — чем больше, тем лучше. Допустим,вы установили максимально доступные 24 мм. Что дальше?

Теперь целимся на какой-нибудь далёкий объект. Речь идёт не о паре метров, а скорее о десятках. Можно использовать автофокус, главное сделать кадр и убедиться, что результат достаточно резкий, для этого придётся приблизить готовые изображения минимум в два раза.

Как только вы закончили, стоит зафиксировать параметры и использовать их в работе. Учтите, если вы измените фокусное расстояние, то операцию придётся делать повторно.

Способ 2

Если вы пришли на дело ночью, то ничего не остаётся, как поставить камеру на штатив. Теперь стоит найти самый яркий объект вблизи вас. Если это какая-нибудь лампа, то место вы выбрали неправильно, перечитайте раздел «Подготовка».

Так вот, ищем на небе Луну или какую-нибудь очень яркую звезду. Находим её видоискателем и теперь регулируем фокусировочное кольцо, пока точка света не станет максимально маленькой.

Как только вы нашли положение фокуса, в котором ваш светящийся объект минимален, можно зафиксировать настройки и приступать к основным съёмкам.

Настройка

Если вы решительно настроены получить изображение Млечного Пути, то придётся забыть про авто-режим и начать настраивать камеру вручную. Чтобы получить изображение звёзд, нам нужно захватить свет от них, при этом нужно оставить приемлемое качество самому изображению. Просто завысить светочувствительность (ISO) не получится, кадр будет очень шумным. Но давайте по порядку.

Изображение

Сами снимки лучше всего сохранять в формате RAW. Тогда вы получите полную цветовую картину, что может сыграть на руку при обработке. Да и без неё ваши снимки будут выглядеть куда детальнее.

Хотя чаще всего применяется техника, когда несколько кадров обрабатываются и склеиваются в один, чтобы на итоговом изображении были видны все детали, от окружающей обстановки до самих звёзд, которые чаще всего имеют разную яркость.

Диафрагма

Начать стоит с теории. Показатели диафрагмы начинаются после буковки f, и как мы выяснили ранее, нам требуется показатель f/4,0 и меньше, в идеале f/1,4. Тут стоит запомнить — чем меньше диафрагма, тем больше апертура, то есть способность собирать свет. Грубо говоря, чем меньше этот показатель, тем больше у вас открыт «глаз», которым вы захватываете кадр.

Диафрагма f/8,0 является стандартной и мало нам подходит. Наша работа начинается с f/4,0. Причём, если используется широкоугольный объектив, скажем 24 мм, а показатель диафрагмы f/1,4, то можно сделать ещё пару перестановок на f/1,6, затем f/1,8 и потом f/2,0.

Такой приём позволит захватить изображение как очень ярких, так и тусклых объектов. А при сведении вы получите одинаково резкое изображение.

Правда, если диафрагма на вашем объективе в минимуме останавливается на f/2,8 или f/4,0, то вас скорее будет волновать возможность вообще захватить хоть что-нибудь.

Затвор

В идеальном мире можно было бы оставить камеру на полночи с мелким ISO и получить классный кадр. Но наша планета крутится, и получается, что звёзды двигаются, а на снимках остаются следы.

Чтобы этого не было, есть простой способ рассчитать максимально возможное время открытия затвора. Для этого достаточно применить не хитрое правило пятиста.

Для расчета понадобится знать выставленное фокусное расстояние. Допустим, вы выставили его на 16 мм, теперь просто берём и делим 500 на 16, получаем 31,25 секунды. Получается, что для 16 мм объектив нельзя открывать дольше, чем на 31,25 секунды, иначе кадр будет испорчен.

Попробуем провести расчёты для 24 мм. 500/24 = 20,8 секунды. Просто и гениально! И тут стоит уточнить, что это практическое наблюдение, а не точное правило. А если хочется держать объектив открытым дольше, то можно воспользоваться звёздным трекером.

Отдельным случаем выделяется обрезанная матрица. Да, в начале материала говорилось, что желательно использовать полнокадровую камеру, но не бросать же людей в беде? Ничего сложно тут не будет, не пугайтесь.

Стандартная матрица имеет площадку 35 мм, вам нужно узнать в характеристиках размер вашего сенсора, например 24 мм. Теперь делим 35 на 24=1,46. То есть мы узнали, что наша матрица в 1,46 раза меньше полного кадра.

Далее вспоминаем правило пятиста, только делим мы так 500/(длина фокуса×коэффициент уменьшения). Для 16 мм фокуса получаем: 500/(16×1,46)=21,4 секунды. Вот такая несложная математика.

ISO

Для того, чтобы понять какая светочувствительность вам нужна, придётся сделать несколько тестовых снимков. Учтите, чем выше ISO, тем больше шумов вы рискуете получить на фотографии.

Для f/2,8 оптимальным значением становится ISO 6400. Конечно, лучше начать с ISO 1600 и постепенно поднимать планку, ведь многое зависит от настроек выдержки.

А лишние шумы легко поправить в современных фоторедакторах. Но это уже отдельная тема для разговора.

Баланс белого

Помните, мы вам выдали рекомендацию снимать в RAW? Так вот, в таком случае для вас данный параметр не имеет никакого значения. Так как в любой момент вы сможете самостоятельно отредактировать снимок в том же Lightroom.

Но если вы предпочитаете не трогать фотографии, то смело выставляйте 4000-5000К. Это оптимальное значение для весьма холодных звёзд.

Заключение

Вот и настало время отправлять вас на охоту. Данный курс не содержит массу подробностей, но приобретенных знаний вполне хватит, чтобы попробовать себя в фотографировании Млечного Пути.

И каким бы не было ваше оборудование, всё решает практика. Пробуйте и экспериментируйте. А точного рецепта вам никто и не даст. Наверное, в этом и заключается одна из главных черт фотографии, да и искусства в целом. 

Советы по серф-фотографии: Изучите основы фотосъемки в воде

Проведение времени, плавающего среди волн в океане, может быть довольно терапевтическим, так же, как фотография, особенно когда вы свободны от сроков и других рабочих обязанностей. Объедините фотографию с серфингом, и у вас будет идеальный день!

Но перед погружением в соленую пропасть, ознакомьтесь с этими советами по серф-фотографии, которые мы собрали с помощью Одинокий охотник. Эти советы обеспечат вам приятное времяпровождение в воде и принесут домой некоторые изображения, которыми вы можете гордиться.

Страхование

Убедитесь, что все ваше снаряжение застраховано, так что вы можете Имейте душевное спокойствие при стрельбе в воде. Аварии случаются, и вы не хотите, чтобы они происходили с вами.

Определите тип выстрелов, которые вы хотите сделать

Если вы планируете стрелять в ствол, то вы будете наиболее вероятно, снимать с объективом «рыбий глаз» (8–15 мм) и купольным портом.

Планируете снимать с внешней стороны ствола? В этом случае вам, вероятно, следует снимать под широким углом; все в диапазоне 16 -70 мм будет хорошо. Для этого типа объектива вы можете выбрать купольный или плоский порт. Если вы предпочитаете снимать над водой, лучшим выбором будет плоский порт. Если вы после этих раздельных выстрелов или чего-то еще под водой, то ваш купол станет вашим куполом.

Если вы считаете, что безопасность канала — это больше ваша чашка чая, тогда я наклонился к телеобъективу (70 — 200 мм) с плоским портом, так как вы не будете использовать этот объектив под водой.

Установить настройки камеры

Это может быть Точно отрегулируйте, когда в воде, с помощью элементов управления вашего дома, если это необходимо.

Если вы хотите сделать четкое изображение и заморозить действие, сохраняя все в фокусе, тогда ваши настройки должны быть следующими. Ваша камера должна быть установлена ​​на ручной режим и выдержку от 1/100 до 1/1250 секунды. Ваша диафрагма должна быть установлена ​​в диапазоне от f7 до f11 в зависимости от количества доступного света. Для защиты любых бликов в побелке ISO следует установить автоматический режим ISO с компенсацией экспозиции от минус 1/3 до 2/3 стопа. ваша выдержка должна быть установлена ​​в диапазоне от 1/20 до 1/30 секунды. Ваша диафрагма должна быть установлена ​​в любом месте от f5.6 и выше. Ваш ISO и компенсация экспозиции должны быть такими же, как указано выше.

If you want to create motion blur by panning with your subject, your shutter speed should be set to 1/20th to 1/30th of a second. Your aperture should be set anywhere from f5.6 upwards. Your ISO and exposure compensation should still be the same as above.

Установить фокусировку

Если вы снимаете с «рыбьим глазом», вам нужно установить фокусировку на ручную. Находясь на земле, сфокусируйте камеру на объекте, который находится на расстоянии 3-4 метра от вас, и прикрепите кольцо фокусировки вниз, прежде чем положить камеру в корпус. Это хорошая идея, потому что ваш объект, как правило, будет на одинаковом расстоянии от вас при съемке с рыбьим глазом. Это также избавит камеру от необходимости находить фокус, когда ваш объект находится близко и очень быстро движется.

Для любых других объективов вы будете использовать автофокусировку с центральной точкой и четырьмя окружающими вспомогательными точками. Убедитесь, что режим фокусировки вашей камеры установлен на AI Servo для Canon или AF-C для стрелков Nikon.

Установите камеру в корпус

Подготовка — это ключ. Не торопитесь! Прежде чем войти в воду, необходимо подготовить свое снаряжение. Удостоверьтесь, что вы дважды и трижды проверьте все защелки и уплотнения, и плотно закрутите все порты на вашем корпусе. Если необходимо нанести воск на любые сухие порты, чтобы предотвратить образование капель воды, убедитесь, что это сделано перед тем, как войти в воду. вода, пришло время проверить ваше жилье на предмет утечек. Лучше всего делать это на берегу, а не когда вы уже в серфинге. Сделайте это, удерживая корпус под водой в течение 30 секунд, а затем поднимите его, чтобы увидеть, есть ли вода внутри корпуса. Если нет, то вам хорошо идти.

Test For Leaks

When you are ready to enter the water, it’s time to test your housing for leaks. It’s best to do this on the shore rather than when you are already out in the surf. Do this by holding your housing under the water for 30 seconds and then lifting it up to see if there is any water inside the case. If not, then you’re good to go.

Предотвращение появления капель воды в порту

Если вы используете мокрый порт, вам нужно будет плюнуть на передний элемент и растереть слюну вокруг языка. Вам нужно будет повторять этот процесс каждые пять минут, находясь в воде. Старайтесь всегда держать порт погруженным в воду, это предотвратит слишком быстрое смывание слюны. Это обеспечит постоянную прозрачность воды в порту, предотвращая появление капель.

Если вы снимаете с сухим портом, ваш подход будет другим. Находясь на пляже, вы добавите немного ароматизированного воска свечи в передний элемент и втираете его тканью из микрофибры, пока воск не будет виден. Когда вы находитесь в воде, старайтесь как можно больше удерживать элемент с воском над водой. Это предотвратит слишком быстрое смывание воска. Перед каждым выстрелом просто удуйте или встряхните корпус, чтобы удалить капли из порта.

Обслуживание вашего оборудования

После возвращения из прибоя тщательно вымойте все свое оборудование в ванна с пресной водой. Поверните все циферблаты и нажмите все кнопки, удерживая их под пресной водой.

Более подробное руководство по фотографии для серфинга можно найти в статье, написанной Одиноким охотником (Ричард Джонстон), на его личном веб-сайте | || 58 here.

В качестве альтернативы, если вы хотите проверить некоторые другие работы Ричарда, вы можете найти его на Одинокий Свадьбы охотников.

Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Как правильно снимать. Основы фотографии. Как правильно снимать Что такое выдержка Что такое диафрагма Самый полезный эксперимент   Как избежать смаза Режимы съемки    Глубина резкости (ГРИП) Как правильно снимать пейзаж Как правильно снимать портрет   Что такое экспозиция и экспопара Что такое экспозамер Что надо знать о фокусе Этот сайт о фотографии не претендует на полное изложение основ фотосъёмки. Скорее, это небольшой учебник фотографии для начинающих, которые хотят доступным языком получить ответы на вопросы о том как правильно снимать. Для кого учебник фотографии Какая фотокамера лучше подойдёт «лично для меня» и что выбрать — вот ключевой вопрос многих новичков, на который я не очень люблю отвечать, потому и написал «Как выбрать фотокамеру, а потом ещё и «Учебник фотографии». Сегодня компактом — благодаря маленькому размеру и доступности — пользуется огромное число людей: от грузчиков, до топ-менеджеров крупных компаний, а зеркалкой — благодаря большой цене, размеру и большим возможностям — тоже много пользуются:) Юмор заключается в том, что большинство и тех и других фотографов вообще незнакомы даже с азами фотодела. Шесть человек из десяти не читали инструкцию своего фотоаппарата, семь из десяти снимают луну со вспышкой, восемь удаляют брак не пытаясь понять почему не получилось, а девять считают что зеркальная фотокамера всегда автоматически делает прекрасные снимки. А зеркалка отличается от компакта только возможностями, потому проблема видится не всегда в камере (и даже не в цене), а в нежелании изучать ни камеру, ни основы фотографии. Поэтому я создал этот учебник для увлечённых людей, которые желают делать хорошие снимки, осваивать фотодело и фотокамеру, но не знают с чего начать. Как правильно снимать Для человека, впервые взявшего в руки фотоаппарат, прежде всего нужно научиться правильно держать его в руках. Причём в обеих. Это основы фотографии! Типичная ошибка начинающего — фотокамера в одной руке, вытянутой вперёд. Например, вот так. Итог ясен. Рука дрожит, и дрожь, конечно, передаётся неустойчиво расположенной фотокамере, а в итоге снимок смазан. Такой неприятный эффект фотографы ещё называют шевелёнкой, этот казус бывает не каждый раз, а обычно при плохом освещении. Труднее всего снимать обладателям мыльниц, в которых можно визировать только по дисплею. Но и в этом случае не надо вытягивать руки максимально вперёд, если угол обзора экранчика позволяет держать их ближе. Обладателям зеркальных фотокамер тоже не стоит обольщаться — там шевелёнку может вызвать хлопок зеркала, хотя зеркалка более устойчива в руках благодаря своему весу. Видимо, в особом положении находятся обладатели больших «компактных» камер с видоискателем:) Шевелёнка — главный враг фотографа, мы ещё будем готовиться к повадкам этого зверя более тщательно.    Вот ещё один весьма неудачный образчик фотосъёмки. А неудачен он сразу по двум причинам. Мало того, что съёмка ведётся на вытянутой руке, так ещё в добавок и крышка объектива не снята:) Щёлкнув по кадру, вы наглядно это увидите… Результатом такой съёмки будет непременно шедевр — Абсолютно Чёрный Квадрат Малевича:) Точнее, прямоугольник…   Как держать камеру? Как правильно снимать? На этом снимке можно видеть самое устойчивое положение камеры при съёмке. Локти плотно прижаты к туловищу, окуляр — к глазу, правая рука удерживает фотоаппарат (палец наготове лежит на спуске затвора), левая придерживает объектив. Камеру в руках надо держать крепко, но без излишнего напряжения. Бывает и так, что чем сильнее сжимаешь фотоаппарат, тем больше его дрожание, которое вызвано напряжением мышц. Камеру надо чувствовать, она должна быть продолжением рук (а ещё лучше — глаз!) фотографа. Для большей устойчивости, можно расставить ноги шире плеч, чтобы не качало ветром:). Ещё лучше опереться обо что-нибудь плечом — стена, столб, ограда — сгодится всё! Можно опереть сам фотоаппарат, например, о парапет набережной, или стол. А в идеале на штатив. Короче, идею вы поняли. Фотокамера не должна дрожать во избежание смаза. Спусковую кнопку нажимайте плавно, и не отпускайте резко палец, это может вызвать нежелательное колебание. И ещё. Обычно начинающие совсем не обращают внимания на свет. Запомните, источник света должен освещать объект съёмки, а не объектив вашей камеры! Не снимайте против света, это делают только опытные фотографы — с помощью контрвспышки. Маленький совет. Старайтесь снимать при хорошем освещении — как правило это яркий дневной свет. В любом помещении, условия съёмки становятся довольно сложными для любого фотоаппарата. Если вам пока неведомы страшные слова экспозиция, выдержка и диафрагма, то снимайте на автомате. При хорошем дневном освещении даже автомат простой мыльницы даёт вполне приличные результаты. Ваша задача при такой съёмке обычно сводится к кадрированию — выбору границ кадра будущей фотографии с помощью видоискателя, или жидкокристаллического дисплея. При этом иногда пользуются зумом, приближая то, что хотите снять, или ещё проще — «кадрируют ногами», подходя ближе (или дальше) к объекту съёмки. Кроме границ кадра нужно выбрать ракурс, т.е. определить с какой точки (и под каким углом) вести съёмку, чтобы преподнести объект ваших фотовожделений в самом выигрышном свете. На эту тему есть известный анекдот. Идут два фотографа, один споткнулся и упал в лужу. Второй немедленно падает рядом, с криком выхватывая камеру:    — какой ракурс?? что снимаем??? Шутки шутками, но, собственно, в этом и заключаются основы фотографии — выбор границ кадра, ракурс и работа со светом. На самом деле эти понятия охватывают столько, что хватит на много томов… Наша задача пока скромнее — научиться элементарным понятиям, таким как выдержка и диафрагма, что такое смаз, шумы и как этих (и других) напастей избежать. Фотокамера — ваш инструмент, и неплохо вначале освоить его, чтобы научиться как пользоваться и как правильно снимать им — в самом элементарном смысле. Такие основы фотографии сразу порождают следующий вопрос: !!!    А какой учебник по фотографии нужно освоить начинающему, чтобы научиться как правильно снимать? Первым учебником должна стать инструкция к вашей фотокамере! Её очень полезно изучить (и не только новичку!), особенно, если в ней более одной кнопки. В фотокамере разумеется:) Что такое выдержка Тем из вас, кто всё же хочет совершенствоваться, надо знать как работать с экспозицией. Экспозиция — это, грубо говоря, время, за которое нужное количество света попадёт на фотоматериал, а реализуется соотношением выдержки и диафрагмы. Разумеется, для этого ваша фотокамера должна иметь такие настройки, как выдержка и диафрагма. Что это такое? Выдержка — это время, на которое открывается затвор камеры. Чем больше времени — тем больше свет будет воздействовать на фотоматериал: плёнку, или матрицу. На самом деле, это не так сложно, как видится на первый взгляд. Если темно (например, вечер, ночь, тусклое освещение), то выдержка, разумеется, должна быть длиннее. Например, 2 секунды, 1 секунда, 1/2 секунды, или, скажем, 1/15 секунды. Почему? Потому что если ночью вы зададите короткую выдержку (например 1/100, или 1/250 секунды), то на снимке будет практически ничего не видно — сплошная темень… Плёнка, или матрица просто не успеют «зажариться» за такое короткое время. Был когда то старый добрый фотоаппарат «Смена 8м»… Вот как в нём была реализована выдержка:     На первом снимке видны маленькие изображения облачков. Справа налево: яркое солнце, день, облачно, пасмурно, вечер. А чтобы фотограф совсем не забыл какой картинке соответствует необходимое значение, с другой стороны объектива были те же градации, но в цифрах: 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. («В» не путать с 1/8, не было в том фотике 1/8… «В» — это ручная выдержка — сколько держишь кнопку, столько и открыт затвор). Красная риска расположена на втором облачке (пасмурно), что соответствовало 1/30 секунды. Располагать риску напротив нужного значения достигалось вращением кольца выдержек объектива. Не сложно? Хорошая техника была, простая и понятная как 3 рубля… Сейчас как залезешь читать описание цифровика с перечислением настроек, так дурно становится. «Настройка цифрового зума»! Да он вообще для съёмки не нужен… По моему, тут всё достаточно понятно. Жаль, что диапазон выдержек был не очень большим 1/15 — 1/250. Но что же хотеть от старого, недорогого, всенародного фотоаппарата… А снимал он, не так уж и плохо… Современные цифровики (с ручными настройками) имеют куда больший диапазон: примерно от 30-8 секунд, до 1/4000 (и даже до 1/8000!) сек., и разумеется «В». Круто? Ну так прогресс не стоит на месте (да и цена, кстати, тоже!). Однако, думаю, не нужно объяснять, что наличие большого диапазона никак не гарантирует качественных и (тем более) интересных снимков! !!!    Не следует употреблять по отношению к выдержке выражения «больше», или «меньше» — это может запутать, поскольку, чем больше число в знаменателе — тем меньше время выдержки! Поэтому точнее и проще говорить «выдержка короче», или «длиннее». !!!    При съёмке движущихся объектов надо применять короткую выдержку — чем быстрее движение, тем короче выдержка. Вот примерные значения выдержек: 1/4 сек. и длиннее — обязательно нужен штатив 1/8 — слабое освещение, нужен штатив 1/15 — Пасмурно. В большинстве случаев нужен штатив 1/30 — Это самая длительная выдержка для съемки с рук. 1/60 — можно снимать с рук, но без телеобъектива 1/128 — шагающий человек 1/250 — бег 1/500 — велосипедист 1/1000 и короче — автогонки. Все эти цифры довольно условны (тот же велосипедист может ехать быстро, не очень быстро, и даже медленно), многое зависит от фокусного расстояния объектива (чем длиннее фокусное расстояние — тем короче выдержка), от работы стабилизатора изображения (смазу от движения объекта никак не поможет, но смазу от трясучки рук — да, или отчасти), от уверенного хвата камеры…. Тем не менее приведённые цифры за некую основу можно взять, остальное, увы, придёт с опытом:) А правило получения этого опыта такое: !!!    На длинных выдержках снимать движение нежелательно, т.к. перемещающийся объект может быть смазан. Иногда это правило намеренно нарушают для достижения красивых эффектов. Это тоже такое правило, к нему мы ещё вернёмся. Что такое диафрагма Теперь о диафрагме. Собственно, это отверстие в объективе, через которое проникает свет. С помощью механики и электроники диаметр этого отверстия может меняться. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на матрицу (или плёнку) попадает света. В результате на датчиках матрицы генерируется больший, или меньший электрический сигнал, который (после обработки процессором камеры) преобразуется в один из компьютерных графических форматов файла, например, JPEG. Наибольший размер диафрагмы называется светосилой объектива, которая может обозначаться, например, так: f/2.8 (или 1/2.8, или просто 2.8), как, например, видно на маркировке известного в своё время объектива «Индустар» (на цифру 55 пока не обращаем внимания — это фокусное расстояние объектива, равное, в данном случае 55 мм.). Чем больше это число, тем слабее объектив. Т.е. объектив 3.5 уже менее светосилен, чем 2.8, или, скажем, 1.7. Итак, диафрагма как и выдержка, дозирует свет, но не по времени, а по количеству света. Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше на датчики матрицы попадает света, и наоборот, чем меньше диаметр отверстия, тем, соответственно, меньше попадает света! Это лучше 1 раз увидеть, чем 2 раза читать: Такие значения диафрагмы чаще всего бывают у компактов (да и то не у всех), у объективов зеркалок он более широк. Вот, например, диапазон некоторых светосильных фиксов — объективов с постоянным фокусным расстоянием: 1.4;   2;   2.8;   4;   5.6;   8;   11;   16;   22 У зумов идущих в комплекте, он, конечно, меньше, вот типичный пример: 3.5;   5.6;   8;   11;   16;   22 На самом деле в кит-объективе светосила не одинакова на всех концах фокусного расстояния, поскольку она падает в положении телефото. Например, возьмём объектив 18-55mm f/3.5-5.6 AF-S DX NIKKOR. Здесь 18-55 это фокусное расстояние, а 3.5-5.6 это соответствующая ему светосила. Т.е. при фокусном расстоянии 18 мм светосила будет 3.5, но при увеличениии зума светосила будет плавно падать, и, к положению фокусного расстояния 55 мм достигнет 5.6. А диапазон диафрагмы при этом будет не 3.5-22 (как на широком угле), а 5.6-38, как, собственно, и есть в положении телефото. Что касается загадочно-непонятных аглицких буковок, то узнать их расшифровку можно на странице Маркировка объективов. Почему первое число 3.5, а не 4? Ведь стандартные значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости объекта в два раза: f1;  f1.4;  f2;  f2.8;  f4;  f5.6;  f8;  f11;  f16;  f22;  f32;  Однако, первые диафрагментные числа на объективах могут и не совпадать со стандартными и быть, например, f3.5; или f1.8 — это связано с конструкцией объектива. Перевод диафрагмы на одно деление изменяет выдержку тоже на одно деление (обычно в два раза по значению выдержки, но это можно регулировать, задавая для большей точности промежуточные значения). Тем самым достигается одна и та же освещённость. Установка выдержки и диафрагмы называется экспозицией. Обычно для определённого освещения необходимо соответствие этих двух величин, которые, иногда, ещё называют экспопарой. Получается, что в камере фактически имеются 2 одинаковые настройки, и обе делают одно и тоже — дозируют свет. Однако эффекты от применения этих настроек бывают разные и этим очень активно пользуются фотографы. Иногда диафрагму используют не только для увеличения/уменьшения количества света, но и для управления глубиной резкости. Например, вот так: малая глубина резкости большая глубина резкости         Но не будем забегать вперёд — мы ещё вернёмся к разговору о глубине резкости. Давайте посмотрим ещё один интересный эффект, который можно получить, меняя диафрагму. При её закрытии светящиеся объекты превращаются в… звёздочки — чем больше её закрываем, тем длиннее и острее получаются лучи. Интересно, что количество лучей нередко зависит от числа лепестков диафрагмы, чем больше лепестков — тем больше лучей. Если количество лепестков чётное, например 8, то лучей будет ровно столько же. Теперь вы, наверное, и сами поняли, что диафрагма и выдержка являются довольно мощным творческим инструментом в руках фотографа. И, конечно, штатив! Открывая диафрагму до f/2 (снимок справа) получаем весьма длинную выдержку 1/6 сек., а если диафрагма прикрыта до f/13, да ещё и ночью, мы получаем выдержку куда длиннее (в данном примере 30 сек.!). А вы уже догадались, что здесь будет при отсутствии штатива? Правильно, будет всё размазано — в темноте с рук не щёлкают!          …Если вы ещё не убежали снимать (или не уснули), то далее узнаете «как», «что», и «для чего». !!!    Всегда различайте фразы «увеличить диафрагму» и «увеличить значение диафрагмы». Смысл их прямо противоположный. При значении диафрагмы 2 её отверстие гораздо больше, чем, к примеру, при значении 8. Иными словами вы открыли (ещё говорят «приоткрыли») диафрагму. А вот «прикрыть» — это как раз наоборот! При этом представляйте ОТВЕРСТИЕ, а уж потом цифры. Самый полезный эксперимент Итак, выдержка отвечает за дозирование света по времени и борьбу с шевелёнкой, диафрагма за количество света и глубину резкости. Начнём с простого, т.е. со света. Укорачивая выдержку (или уменьшая отверстие диафрагмы), мы делаем снимок более тёмным, а увеличивая значения — более светлым. Я не советую читать это 17 раз подряд, лучше взять в руки фотокамеру и попробовать самому — быстрее разберётесь! Поставьте опыт. Камеру — в ручной режим (М)! Не меняя диафрагмы сделайте снимки с уменьшением выдержки, например, 1/2, 1/15, 1/60 с. и т.д. просматривая каждый раз полученный результат. Снимок должен становиться более тёмным. Например, вот так: Если проделать этот опыт без штатива, снимая с рук, то можно заметить уменьшение смаза (шевелёнки) на коротких выдержках, и увеличение на длинных. Затем, не меняя выдержки, экспериментируйте подобным образом с диафрагмой. Полезность этого совета заменит вам чтение сотен сайтов подобной тематики (в т.ч. и моего), на многих из которых больше бравируют терминологией, чем пытаются что либо объяснить. Поэтому лучший учебник по фотографии — эта ваша собственная фотокамера и ваше желание научиться правильно фотографировать. А вот другой пример использования выдержки для достижения «творческих результатов». Беру в кавычки, потому как «творческие результаты» — понятие необъективное и у каждого своё. 1.      2.  На снимке №1 длинная выдержка (1/4 сек) использовалась как раз для достижения… шевелёнки, или смаза. Как видим, смазан быстродвижущийся (относительно камеры) объект, зато в результате мы ощущаем скорость уходящего поезда. Красиво это или нет, каждый решает для себя. На снимке №2 короткая выдержка (1/227 сек) позволила «стопорнуть» (остановить, заморозить) в кадре быстродвижущуюся птицу. Это скорее технический приём, чем творческий. Размазанная по облакам птица вряд ли украсит снимок. Хотя, возможно, кому то это покажется прикольно:) Теперь понимаете, почему автоматика камеры (даже самой дорогой!) не всегда справится с кадром? Да она просто не знает, что именно вы хотите получить на снимке! Вывод прост: снимает фотограф, а не фотоаппарат. Что такое шумы Цифровые шумы это разноцветные вкрапления, уродующие снимок при высоких значениях светочувствительности и длинных выдержках, которые фотограф (или автомат камеры) вынужден выставлять в следствии сложного освещения. Под сложным освещением понимается в первую очередь темнота:) Как избежать смаза Что такое смаз? Смаз, он же шевелёнка, это нечёткий, нерезкий снимок. Смазанный, короче:) Итак, начнём с извечных русских вопросов «кто виноват», и «что делать»! Не следует думать, что этот вопрос чисто русский, он касается всех, даже негров:) Любителям поднять шум насчёт толерантности советую поискать пришлое словечко в толковом словаре русского языка Ожегова и Шведовой. Нет там такого:) Так же как и нет слова афрофранцуз, афрокитаец, или афроамериканец, а вот негр есть. Составителям словаря и в голову не пришло, что разумные люди докатятся в 21 веке до того, что будут называть вещи НЕ СВОИМИ именами:) В связи с этим, лучше обратится за разъяснением термина даже не к филологам, а к медикам, уверяю, вы будете в шоке: толерантность — это полное или частичное отсутствие иммунной реактивности!! Иными словами потеря иммунитета на инородное воздействие… Многих не вылечит, но задуматься заставит… Посему не будем лечить больное общество и вернёмся к смазанным снимкам. Выберем из того же словаря след. значение: смазать — лишить чёткости, определённости, остроты. Оно для фотографов более подходит нежели «смазать по физиономии»:) Итак, кто виноват? Смаз, возникает в силу 4 основных причин: 1. движение объекта съёмки 2. дрожание рук 3. плохая освещённость 4. съёмка на длинном фокусе С первым всё понятно. Выше вы уже видели летящую птицу. Что делать? Решение проблемы — укорачивать выдержку, чем короче, тем лучше, если позволяет светосила. Если нет, то можно задрать повыше ИСО, если шумы приемлемы. Опытные фотографы ещё используют движение камеры — быстро ведут её вслед за птицей, чтобы она всё время оставалась в кадре и не двигалась (разумеется, относительно объектива). Со вторым случаем не всё просто. Дрожание рук передаётся камере, но почему дрожат руки? Вопрос, конечно, риторический! От напряжения мышц, от неудобного хвата, от выпивки, от усталости, от старости и даже от плохого настроения. Увы, руки дрожат всегда. Что делать? Хотя руки у всех дрожат по-разному, совет один: вести здоровый образ жизни, правильно удерживать камеру и плавно нажимать кнопку! Пункт три. Почему возникает смаз при плохой освещённости? Дрожит фотокамера. Конечно, надо понимать, что дрожит, собственно, не камера, а опять ваши руки. Но это уже не совсем ваша вина! При очень плохой освещённости (вечер, ночь, пасмурно) нужно длительное время выдержки, например, секунда, две, иногда и больше — а это делает весьма заметным даже минимальное дрожание рук. Тут не спасёт ни здоровый образ жизни, ни стабилизатор изображения, ни правильный хват камеры. Чем хуже освещён объект съёмки, тем проклятая шевелёнка больше портит ваш шедевр. Что делать? Коренным образом эту напасть лечит только штатив. Пункт четвёртый. На разных фокусных расстояниях смаз тоже разный, чем длиннее фокус, тем больше смаз. Кто виноват? Собственно, это тоже дрожание рук. Понятно, что надо укоротить выдержку, если нет штатива, но бывает необходимо быстро определить, какое нужно выставлять минимальное значение выдержки для определённого фокусного расстояния. Что делать? Если взять степень дрожания рук за величину примерно постоянную (не выходящую за рамки трезвой жизни и глубокой старости), то рассчитана приблизительная формула определения выдержки — значения её знаменателя должно быть больше фокусного расстояния объектива (имеется в виду Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР). Например, при фокусном расстоянии 30 мм, лучше не снимать с выдержкой, длиннее 1/30 сек., а снимать с 1/60, или ещё короче. Для объектива 100 мм, используйте выдержку короче 1/100, например, 1/128. Конечно, определение трясучки рук точному измерению не поддаётся, и некоторые личности могут выходить за рамки правила в ту или иную сторону, но в большинстве случаев правило всё же работает вполне исправно. Нелишне добавить, что многие гадости проще всего лечить штативом (лучший стабилизатор изображения!), но он не всегда имеется под рукой. Что делать? !!!    Во-первых, меньше пейте перед съёмкой, во-вторых, правильно держите камеру, в-третьих, включите всё же стабилизатор изображения, если он есть (не поможет в случае с птицей!). А далее укорачивайте выдержку, если не хватает — используйте вспышку, если вспышка не достаёт, или её применение нежелательно, то задирайте ИСО. Но вот напасть — когда вы ставите выдержку короче, тогда и света попадёт меньше! И снимок в этом случае станет темнее (недоэкспонирован, как говорят фотографы). Чтобы этого не произошло надо увеличить на тот же порядок отверстие диафрагмы. Например, есть выдержки 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 сек. и т.д. И есть диафрагмы f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 и т.д. Например, мы укоротили выдержку, сместив её на 2 позиции — с 1/15 до 1/60. Отверстие диафрагмы в этом случае тоже надо увеличить на 2 позиции, например, с f/8 до f/4. В итоге фотография получит точно такое же количество света, но смаз на короткой выдержке будет не заметен глазу. И мы получили в итоге более качественный снимок! Ну, если, конечно, светосила объектива позволит (если у вас на объективе маркировка f/2.8, то значение диафрагмы f/2, или, скажем, f/1.4 будет, разумеется, недоступно). Вот в таких случаях и следует увеличивать ИСО. Лучше пусть будут шумы, чем смазанный снимок! Режимы съемки Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть:) Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное» — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру «Кодак» ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки. Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка) S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму! A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку! M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и… делаете за него всё остальное:) Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который «всё делает сам», то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Для того, чтобы «подсказать» камере чего же вам надо, как раз и существуют другие режимы, которые, в отличие от зелёного, обычно называются творческие, или ручные. Из них особенно полезны такие, как «приоритет выдержки» и «приоритет диафрагмы», которые сейчас имеются во многих цифровых камерах. Теперь избежать ошибки легко: предположим, вам надо быстро поменять выдержку, тогда в режиме «приоритет выдержки» вы делаете её короче (например, чтобы не было смаза) — и тогда соответствующее число диафрагмы выставляет автомат камеры. Аналогичным образом можно быстро поменять и диафрагму. Но и этого производителям показалось мало. В некоторых камерах есть режим «приоритет чувствительности» — вы устанавливаете ISO — фотокамера подбирает выдержку и диафрагму… и даже «приоритет выдержки и диафрагмы» — в ответ автомат подбирает чувствительность. Мда… Остаётся лишь посетовать об отсутствии красной кнопки: «сделать шедевр»… На мой взгляд вполне достаточно всего 2 режима: 1) приоритет диафрагмы (для быстрой установки и контроля глубины резкости, выдержка при этом тоже видна, а значит будет вами контролироваться), и 2) ручной (для всего остального). Ну, разве что для новичков ещё оставил бы автомат. Всё остальное от лукавого:) Не буду говорить подробно о так назывемых пользовательских режимах, таких как «пейзаж», «портрет», «ночной пейзаж», «музей», «спорт» и массы подобных, которые есть почти в каждой камере. В любом случае суть таких режимов сводится к элементарному комбинированию выдержек и диафрагм, потому эти режимы вообще отсутствуют в профессиональных камерах — за полной ненадобностью:) Думаю, даже не будучи профессионалами, вы и сами в состоянии поставить короткую выдержку вместо режима «спорт», максимально открыть диафрагму вместо режима «портрет», или «ночной пейзаж» (без штатива), и, конечно, отключить вспышку при съёмке в музее… Глубина резкости Есть и другие эффекты использования диафрагмы, такие как уменьшение, или увеличение глубины резкости, и это активно используется фотографами для повышения резкости, например, пейзажа, или, наоборот, замыливание фона у портретов… Вот пример размытого фона, или как говорят, малой ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства): 1.      2.  На снимке №1 диафрагма 2.9, что даёт глубину резкости всего в несколько сантиметров, что хватает для фигурки, но не для фона, который находится сантиметров на 20 дальше. В итоге фон не попал в маленький предел глубины резкости, и потому размыт. На снимке №2 диафрагма слегка прикрыта (f4.4) потому ГРИП больше, но т.к. расстояние до зелени ещё больше, то она всё равно размыта. Кстати, эти снимки наглядный пример, опровергающий расхожее мнение, которое с усердием продвигают на многих форумах — компактом невозможно размыть фон. Остерегайтесь знатоков, которые много пишут, но не приводят примеров делом, т.е. своими снимками. Эти снимки сделаны именно компактом (Nikon Coolpix 5400), стареньким (2003 г.) и даже не самым дорогим в своём классе. Причём снимок №2 снимался отнюдь не на максимально открытой диафрагме, т.е. размытие теоретически возможно ещё больше. Следующую фотографию для сайта мне любезно предоставил мой приятель Сергей Андреев. Не хочу никого шокировать — этот снимок сделан даже не компактом, а… мобильным телефоном! 3.  Как видим, мобильником тоже можно получить маленькую ГРИП. Но управлять глубиной резкости и делать её прогнозируемой представляется весьма затруднительным: у такой камеры нет настройки диафрагмы. Несмотря на это, факт остаётся фактом – даже фотокамерой мобильного телефона можно размыть фон! Эти классические примеры использования глубины резкости не следует, однако, воспринимать так, что компакт ни в чём не уступает зеркалке. Установленный на зеркало светосильный фикс-объектив сделает боке (размытие фона) куда более глубоким (если потребуется!) и с более красивым рисунком. Даже с китовым объективом зеркальная фотокамера имеет больше возможностей как в этом плане, так и в плане лёгкости управления ГРИП. Например, вот так: 4.       5.  Маленький приём для тех, у кого компакт. Подойдёт, конечно, и для зеркала. Если хотите снять портрет с расфокусированным фоном, то снимайте так, чтобы фон был как можно дальше от лица портрета:), а само лицо занимало как можно бОльшую часть кадра — тогда фон будет размыт больше. При этом диафрагма должна быть максимально открыта, а объектив лучше поставить в телеположение (ибо на широком угле резкость больше). Если ГРИП у вашего компакта слишком большая для квартиры (объект не умещается в кадр!), то придётся, конечно, купить более просторную квартиру, но лично я предпочитаю снимать на улице, или пользуюсь зеркалкой:) Например, вот так:   Что даёт малая ГРИП и боке? Возможность выделить главный объект съёмки и сделать снимок более объёмным. В данном случае выделена рука, которая набивает на клавиатуре эти строки:) От чего зависит глубина резко изображаемого пространства: !!!    ГРИП зависит от диафрагмы и расстояния до объекта съёмки. Чем больше дырка диафрагмы и чем ближе объектив к объекту, тем меньше ГРИП. Причём не важно — вы ногами подошли поближе, или приблизили объект зумом. !!!    Если расстояние до объекта (и фокусное расстояние) неизменны, то менять глубину резкости возможно только диафрагмой. Следует понимать, что ГРИП ещё зависит от размера матрицы, но поскольку предполагается что фотограф в один момент времени снимает только одной камерой (а не палит словно ковбой сразу с 2-х стволов!), то рассуждения о связи размеров сенсора и глубиной резкости мы опустим:) Скажем одно: на большой матрице легче получить меньшую ГРИП. Что в итоге? Чем меньше ГРИП, тем больше будет размыт фон. Если глубина резкости большая (как у компактов), или фон находится недалеко за объектом съёмки (т.е. попадает в ГРИП), тогда размытия фона не получится — всё будет резким, и объект и фон. А теперь всё тоже самое, но более доступным языком: !!!    Если вы хотите сильно замылить фон за портретом, то подойдите ближе (или скадрируйте зумом) так, чтобы лицо заняло бОльшую часть кадра, при этом максимально откройте диафрагму. Если не хотите, то прикройте диафрагму настолько, чтобы фон был не слишком мутным:) Должен предостеречь новичков: не стоит делать из маленькой ГРИП некую самоцель. Во-первых, размытие фона не всегда уместно. А во-вторых, большая глубина резкости требуется никак не реже, а в макросъёмке просто необходима. Чаще всего резкость «по всему полю» требуется при съёмке пейзажей, поэтому следует на этой теме остановиться более подробно. Т.е. мы не останавливаемся, а читаем дальше:) Как правильно снимать пейзаж Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают — чтобы всё было резким, «от пупа до бесконечности», как часто бывает у компактных фотокамер — на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) — светосильный объектив может дать размытие в начале панорамы при фокусировке на дальних объектах. Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже совсем не нужно. Точнее, не всегда нужно. Именно поэтому советую прикрывать диафрагму даже на компакте — для развития привычки под названием «правильная фотосъёмка». Вот так выглядят типичные пейзажи:) Как, например, на следующих снимках. Пейзаж №1: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 24 мм.    Пейзаж №2: диафрагма прикрыта до f8, ЭФР 36 мм. 1.       2.  Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол — в кадр «влезет больше простора». Типичный пример такого плана — фотография №1, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности — «скадрировать ногами», фотографируя №2 — просто утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить крупнее, ибо он важная «деталь» пейзажа… 🙂 Учебник фотографии не претендует на более подробное изложение основ фотосъёмки пейзажей, поэтому для последних была выделена отдельная фотостраничка. Вообще, я считаю пейзаж тем, с чего проще всего начать новичку. На этой страничке рассматривается не только разбор типовых ошибок, но и фотосъёмка пейзажа стандартным объективом. Всё это есть в основном меню сайта, но проще кликнуть здесь: как снимать пейзаж Поскольку матрица — сердце, а процессор — мозг, то объектив — это душа фотокамеры. А фотограф лишь нажимает кнопку:) Если вы всерьёз так думаете, то с покупкой зеркальной фотокамеры лучше повременить, а заодно и учебник этот удалить из закладок:) Пейзаж (как и всё остальное!) можно просто глазами смотреть «по ходу матча» и не заморачиваться фотокамерами, объективами, фотосайтами и прочей фотоерундой:) А когда научитесь разглядывать окружающий мир с разных ракурсов, отыскивая в уме самый выигрышный, то легко поймёте — нужна вам фотокамера, или не очень! Собственно, такой подход касается не только пейзажа… Как правильно снимать портрет Для съемки портретов лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный в ЭФР) и выше, т.е. телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать фон размытым, нужно использовать именно «телевик». Если хотите чтобы человек красовался на красивом фоне и фон этот было видно, то телевик брать вовсе не нужно:) В этом случае снимать можно стандартым объективом, или просто уменьшить фокусное расстояние (если у вас зум), а ещё можно зажать, по возможности, диафрагму. Основы фотографии предполагают что снимает всё же фотограф, а не его фотокамера! — не устану это повторять:) Рассмотренный нами ранее объектив Pentax 16-45/4 больше подходит для съёмки пейзажей, но портреты им тоже можно снимать. Я умышленно привожу примеры, снятые именно этим объективом, поскольку он напоминает стандартный объектив, идущий в поставке с камерой (его обычно называют — «кит») — именно таким поначалу пользуются новички. Не стоит думать, что вам предлагают — «сначала научись играть на гитаре без струн, а уж потом купишь себе настоящий фэндер…» — просто мне часто задавали вопросы «можно ли снимать китом хорошие портреты», «что может кит в макро» и подобные, поэтому я посчитал нужным использовать объектив, более приближённый к китовому. А почему не, собственно, кит? Да потому что у меня его просто нет:) Поскольку светосила объектива 16-45/4 относительно невысока (f4), то для съёмки портрета нужно максимально открыть диафрагму. И, конечно, установить объектив в максимальное телеположение — на фокусное расстояние 45 мм. ЭФР при этом будет 67 мм, что для портрета уже вполне сгодится — меньше будет геометрических искажений. Заметные искажения могут быть приемлемы для пейзажа, но для портрета это будет явный дефект. При фотосъёмке фокусировка должна производиться по глазам (или ближнему к вам глазу), поскольку глаза — самая выразительная часть портрета, недаром их называют зеркалом души. Если ГРИП очень мала, то пусть даже уши будут «замылены» вместе с носом, но глаза — обязательно в зоне резкости. Это техническая часть. Кроме того, портрет должен, по возможности, выражать сущность человека и его наиболее выразительные черты, раскрывающие характер. Если этого не получается, то можно сказать, что портрет не удался, а можно и по другому — зато вышла нормальная фотка на память! Давайте посмотрим типичный портрет обычного русского мачо:) Русский мачо. диафрагма открыта до f4, фокусное расстояние (ЭФР) 67 мм. 0.  Чтобы получит такой замыленный фон нужно не просто максимально открыть диафрагму, но и снимать с очень близкого расстояния, так, чтобы лицо занимало бОльшую часть кадра. И фон здесь, конечно, был сделан не резким не для того, чтобы показать не резкость фона (это глупо!), а как раз наоборот, чтобы подчеркнуть главный объект съёмки:) А объект сей, надобно отметить, весьма суровый на вид… Какой типаж! Этакий настоящий русский мачо, герой и любимец женщин, ужас врагов:) Однако, термин мачо не имеет ничего общего с тем «сексуально-героическим» образом, созданным глупыми латиноамериканскими сериалами, не меенее тупыми американскими боевиками, и усердно муссируемый нашим (не менее отстойным) отечественным телевидением. Женщины, не обольщайтесь! На самом деле мачо — это грубый и жестокий самец, который берёт женщин силой (читай насилует), а любые вопросы решает кулаками и сапогами, в общем, пьяный деревенский мужлан из которого тяжёлый труд (или безделье?), увы, не сделали человека… Я прошу прощения, к этому русскому парню такой типаж совершенно не применим, да и выглядит он совсем не так, просто фотографией, как таковой, можно выразить многое — если захотеть:) Т.е. выразительно подчеркнуть и выделить некоторые неуловимые черты лица. Вы догадываетесь теперь, что значит правильно снимать портрет?:) Теперь немного о фотосъёмке детей. Говорят, дети — это цветы жизни. Некоторые утверждают, что цветы жизни — это хиппи:) Всё это в корне неверно, ибо цветы надо ещё вырастить, а панков умудриться воспитать… И даже если дети растут не на нашем огороде, фотографировать их надо уметь. Догадались, какая фраза сейчас последует? Да, да, — как правильно снимать детей 🙂 На обоих снимках диафрагма открыта до f4, ЭФР 67 мм. 1.       2.  Детей фотографировать очень легко — они непосредственны, естественны, их улыбки не вымучены. Детей фотографировать очень сложно — они всё время крутятся как волчки, неожиданно поворачиваются к объективу затылком и, кроме того, постоянно выскальзывают из кадра… Представляете — они даже не хотят позировать! А если это происходит в плохоосвещённом помещении (а это почти всегда происходит!), то после нескольких смазанных снимков, возможно, вымученная улыбка будет уже у вас! Делайте что угодно, выньте детям игрушку, скорчите рожицу, расскажите шутку, ловите их настроение, но только не заставляйте ребёнка по нескольку минут серьёзно глядеть прямо в объектив, обещая что «сейчас вылетит птичка». Если честно, то не вылетит:) Лучше сделайте снимок, когда ребёнок увлечён своими делами, переполнен эмоциями, а не обращает внимания ни на вас, ни на фотосъёмку… Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать портреты? На длинном фокусе их можно снять любым объективом, а не только светосильным портретником. Не важно чем вы фотографируете, но всегда надо уметь пользоваться освещением, даже если у вас всего лишь встроенная вспышка. Считается, что нужно избегать съёмки со вспышкой в лоб, что для портрета надо использовать мягкий, рассеянный свет, использовать дневное освещение, или внешнюю вспышку, направленную в потолок, или отражатели света… Всё это верно, а ещё лучше иметь собственную фотостудию с фотомоделями. Напомню, сайт для новичков. Даже при ярком солнце включайте вспышку, чтобы подсветить глубокие тени на лице, особенно это касается контрового света. И, конечно, ищите интересные ракурсы съёмки. Снимок 3 делался в слабоосвещённом помещении и тут вспышку включать просто необходимо — дети постоянно пребывают в движении, отсюда слишком высока вероятность смаза. Диафрагму, конечно, открыл до f4 чтобы получить максимально короткую выдержку, снимал на ИСО-100. Собственно, я всегда и снимаю на минимальном ИСО, и лишь иногда на более высоком:) На обоих снимках ЭФР=67 мм. Зато разные ИСО и диафрагмы… 3.       4.  Особенно примечателен снимок №4 — фотографировать пришлось поздно вечером, без штатива, да ещё на диафрагме, зажатой аж до 8-ми — а всё из за моей причуды захватить в кадр не только девушку, но и фон ночного пейзажа, причём хотелось получить этот фон не совсем уж размытым, что было бы неизбежно при открытой диафрагме и таком удалении заднего плана. Прямолинейно использовать вспышку для этой цели бессмысленно — лицо, конечно, подсветит, но пейзаж будет не виден — вспышка не достанет до него. Поэтому съёмка велась в режиме медленной синхронизации по задней шторке. Это такой режим, когда фотоаппарат долго экспонирует фон на длинной выдержке, и только в самом конце быстро подсвечивает вспышкой ближний план (в данном случае — лицо). Но в итоге выдержка оказалась 8 сек! Пришлось задрать ИСО до 400 и получить выдержку значительно короче — «всего» 2 сек. Смаз всё равно был неизбежен. Что делать? Проще всего было не чудить, открыть полностью диафрагму, поставить вспышку на автомат, и сделать нормальный снимок на ИСО-100 и выдержкой 1/60 с. Подумаешь, фона не видно, мы же не фон, а ночной портрет снимаем. Кстати, обратите внимание, фокусировка там была не по глазу, а по усам:), — по центру кадра — типичная ошибка начинающих, взявших впервые зеркалку в руки. К правильной фокусировке мы ещё затем вернёмся… Но я был упрям… и непременно хотел ночной портрет только с ночными огнями, но 2 сек. выдержки были препятствием, а повышать ИСО ещё больше не хотелось. Я посоветовал модели опереться локтём на камень, тем самым жёстко зафиксировав подбородок, и не шевелиться, а фотокамера была не менее жёстко фиксирована в руках, опёртых локтями на другой камень — получилось нечто вроде штатива… В общем, девушке удалось сделать всё правильно: держаться 2 секунды не моргая, улыбаться, и выглядеть при этом достаточно естественно. Вышел ли хороший портрет судить не берусь, но девушка была точно хороша… Во всяком случае, мне удалось сделать именно то, что было задумано, а не то что могло бы выйти:) И не стоит выискивать двусмысленностей в моих словах — даже если написано «как правильно снимать девушек!»:) — Ха! Так фотографировать любой дурак сумеет! Дайте мне дорогую профессиональную камеру с набором топовых объективов, я вам ещё и не такого нащёлкаю! — воскликнет иной новичок и… будет прав. Но прав будет потому, что, возможно, не видел плохих фотографий, сделанных отнюдь не мыльницей с пластмассовым объективом. А вот и пример, полюбуйтесь: Итак, фотография №5. Что можно сказать? Можно долго разглагольствовать о выборе объектива к фотоаппарату. Говорить о том, что данный снимок хорошо проэкспонирован, сфокусирован, шевелёнка отсутствует, баланс белого не завален, шумов тоже нет. Всё хорошо, да? Ступни ног отрезаны, из головы торчит водосточная труба, а фон… слов не хватит в русском языке выразить нелепость фона и убогость сюжета. Да это вообще за пределами добра и зла:) Никакая самая дорогая фотокамера не спасёт от подобных ошибок — так нельзя видеть мир — девочка в каменном корыте с водосточной трубой в голове — так нельзя снимать! Мне невыносимо больно и мучительно стыдно за этот снимок (и, разумеется, за все прожитые годы):) Хотя… после вечернего просмотра нашего телевидения такая фотография может показаться шедевром…. А вот №6 — вполне нормальный ростовой портрет. Не Картье-Брессон, конечно, но хотя бы весьма пристойный снимок на память. Такой и подарить не стыдно, только даты не хватает. Ну, это, конечно, моё мнение:) Фотография слева смотрится уже более приятно, чем просто снимок на память. Если вы ещё не зачерствели душой в нашем совершенно безумном мире, и если ещё не помутились рассудком в обществе, которое называют то светским, то православным, то криминальным, то обществом потребления – и даже демократическим — тогда есть шанс, что эта незатейливая фотография бабушки с внучкой не оставит вас равнодушными. Лица их сияют, от снимка веет теплом и умиротворением. Для этого не обязательно использовать камеру с функцией распознавания лиц и улыбок:) Если фотограф не в состоянии распознавать лица, то ему надо бросать пить, а если и это не поможет — бросать фотографию! В общем, снять такое не сложно. Особенно тогда, когда портретируемые абсолютно не обращают внимания на фотографа и не подозревают что их снимают. Если их усадить перед камерой и заставить смотреть в объектив, то вся непосредственность исчезла бы в мгновения ока, хорошо, если ещё останутся натянутые улыбки. И знаете, к этой фотографии мне совсем не хочется указывать какая была установлена выдержка и диафрагма, и сильно ли заметны шумы. И тем более нет желания обсуждать тип матрицы производителя, или раскрученность бренда:) А фотография справа сделана уже компактной фотокамерой. Это даже не портрет, и не постановка, а чисто репортажный снимок, сделанный небольшим компактом с поворотным экраном. Смотришь вниз на повёрнутый горизонтально экранчик, а снимаешь вперёд и чуть вверх из-под стола! Вот только предательская вспышка выдаёт, но не мог же я, в самом деле, отключить пыху в плохоосвещённом помещении! Самое главное — снимок то уже сделан! Как снимать портреты широкоугольным зумом мы уже посмотрели. И было бы нечестно не привести пример, сделанный классическим объективом из линейки Pentax: это светосильный 50/1.4. Безусловно, подобные модели найдутся и у других производителей; и вообще фиксы продолжают успешно существовать из за лучшего соотношения цена/качество и лучшего соотношения цена/светосила. Выражается это в следующем: !!!   При одинаковой диафрагме оптические искажения фикс-объектива меньше, а при одинаковом качестве и светосиле зум будет на порядок дороже. И даже во сне, никогда, и ни по каким показателям, зум не сможет соперничать с фиксами по светосиле, большей чем f2/8. Поэтому появление светосильных зумов (а 2.8 это очень дорогой зум, нередко дороже самой фотокамеры!) не поставило крест на полтиннике и других объективах с постоянным фокусным расстоянием. Кстати говоря, подобный «полтинник» на фотокамере с кроп-фактором 1.5 уверенно превращается в минителевик с ЭФР=75 мм. В общем, это достаточно неплохой портретник. Но вот парадокс. Если портреты советуют снимать на открытой диафрагме, то для светосильного портретника можно посоветовать совсем наоборот: зажать диафрагму на пару делений! Во-первых, при закрытии диафрагмы сводятся к минимуму некоторые оптические искажения, характерные при открытых отверстиях. Во-вторых, при полностью открытой дырке f1.4 глубина резкости становится столь мала, что бОльшая часть лица будет вообще не в фокусе, особенно, если снимать портрет крупным планом. — Как же так!? – вопрошает фотолюбитель, — выбираешь объектив из-за его светосилы, а потом уменьшаешь эту самую светосилу, прикрыв диафрагму! Бред какой-то… А это не вопрос, это очень просто объясняется. На самом деле вы покупаете объектив совсем не из-за мощной светосилы, как думают многие, а для того, чтобы ваши фотографии выглядели так, как их задумали! А возможностей для этого тем больше, чем больше светосила объектива… На фотографии слева диафрагма была слегка зажата до f1.7 при ISO 400. Этот старый «плёночный» объектив на открытых диафрагмах (даже зажатая до f1.7 диафрагма тоже весьма отрыта) делает рисунок мягким, что бывает выигрышно для портретов. Здесь нужно отметить, что стремление сделать любую фотографию резкой «как только возможно», «до пупырышек на коже», и даже «до боли в глазах» — свойственно многим любителям. Фотография с «мягким портретом» им кажется и мыльной, и мутной, и достойной всяких других фотографическими и не очень слов. Кстати, напрасно. Что хорошо для пейзажа (да и то не всегда!), то для портрета просто смерть. Сравните эту фотографию с теми резкими лицами которые сняты вышеприведённым 16-45/f4. Если вам больше нравятся такие резкие портреты, то, может быть, зеркалка была куплена рановато, и следует некоторое время поснимать мыльницей? Всем хорош фикс-объектив, но тем не менее не следует считать, что у него нет недостатков. Недостатки есть у всех:) !!!   Главный недостаток объектива с постоянным фокусным расстоянием — это полное отсутствие зума! 🙂 Скорее всего я ещё продолжу темы «как снимать пейзажи и портреты», возможно выделю портрет в отдельную страничку как, например, пейзаж и «макросъёмка». Прекрасно понимаю, что темы полностью (и даже на треть!) не раскрыты, но по крайней мере вы увидели, что и как можно снять недорогими объективами без применения специального студийного освещения. Во всех примерах использовалась только встроенная в камеру вспышка. Что такое экспозиция и экспопара Экспозиция — это выдержка и диафрагма, необходимые для получения нужного количества света при заданной светочувствительности матрицы. Грамотная экспозиция — залог правильного отображения снимка. А саму выдержку и диафрагму в этой связке и называют экспопара. Многие начинающие спрашивают, «как узнать, какой диафрагме соответствует нужная выдержка». Ответить им «в зависимости от освещения и ваших целей» значит ничего не ответить (хотя, ответ самый верный!). Кто хочет узнать подробнее, смотри сюда: что такое экспозиция а ещё лучше — экспериментируй больше и сам всё поймёшь. Ну, а кто совсем ленивый, тот берёт камеру, нацеливает на объект съёмки (в автоматическом режиме), и смотрит на дисплейчике — какой диафрагме соответствует нужная выдержка:) Поверьте, обучает лучше любого учебника! При этом даже фотографировать не обязательно, на выставку можно отнести не снимки, а саму камеру!! :) Что такое экспозамер Далеко не у каждой цифровой фотокамеры имеются ручные настройки выдержки и диафрагмы, но автоматические, поверьте, есть у всех::) Чтобы определить освещённость предмета в кадре, в камере существует система замера экспозиции, которая сначала оценивает степень этой освещенности, а затем сама устанавливает нужную выдержку и диафрагму. Правильный экспозамер нужен для получения изображения, которое отображает объект съемки таким, каким мы его видим на самом деле. Один фотограф сказал мне, что сейчас снимать стало неинтересно, фотокамера в большинстве случаях сама прекрасно справляется со всеми настройками даже на полном автомате, а человеку приходиться лишь тупо жать на курок. Дескать, уходит дух творчества который был на плёнке, и т.д. и т.п. Но что мешает фотографу переключиться в ручной режим и снимать так, как он сам захочет? Поскольку мой сайт задуман для начинающих, а не для гуру, то сразу хочу дать совет — пробуйте снимать с ручными настройками! А если не получается, то снимая на автомате, не ленитесь сравнивать ваши мысленные выдержки и диафрагмы с теми, что показывает экспозамер камеры. Это полезно! Это и дух творческого эксперимента развивает, и обучает здорово. Кстати, и автомат штука далеко не бесполезная, ибо иногда надо сделать снимок очень быстро — бывает так, что нет времени возиться с настройками — птичка может улететь! Моему знакомому фотографу тоскующему о плёнке я посоветовал выкинуть цифровик и купить механическую плёночную камеру, чтобы навсегда забыть «творческий кризис цифры». Он почему то посмотрел на меня весьма недоверчиво… оно и понятно: кризис не в цифре и не в плёнке, а только в собственных мозгах! И относится это далеко не только к фотографии, но поскольку философия не тема данной статьи, то вернёмся к эспозамеру и вкратце расскажем о его видах. Экспозамер бывает следующих основных типов: матричный, центрально-взвешенный и точечный. Матричный (многозонный) делает замер по всей поверхности кадра, поделенной на несколько зон, сравнивает результаты замера с базой данных по комбинациям выдержек и диафрагм, подбирает наилучшую, и подходит для большинства случаев. Центрально-взвешенный (как и следует из названия) оценивает экспозицию по центральной области кадра. Удобен когда объект съёмки находится в центре, а окружающие детали не столь существенны. Точечный замер действует сродни центральному, только на меньшем участке (фактически это маленький кружок) и не обязательно в центре. Что надо знать о фокусе Если вы снимаете мыльницей, то о фокусе вам не надо знать ничего! Автомат сам прекрасно сфокусирует камеру на бесконечности — будет резко всё: как говорят, от пупа — до самого горизонта. Это и хорошо и плохо одновременно. Хорошо — потому, что всё будет в фокусе, плохо потому, что автомат, иногда ошибается, а ещё плохо потому что вы не сможете выделить главный объект съёмки, размыв при этом несущественные детали заднего плана. Помните, что по умолчанию, фокус расположен по центру кадра. Если у вас более серьёзный аппарат, и есть ручные настройки, то можно задавать местоположение фокуса — автомат ведь не знает, что именно вы хотите снимать и что конкретно должно быть в фокусе: объект справа, по середине, или слева… Типичная ошибка в этом случае — наводка камеры по центру. Например так, как на снимке №1. 1.      2.  На снимке №1 камера сфокусировалась по центру (т.е. на заднем плане), а чашка и баночка из-под кофе расположены слева и справа от центра, потому то они и оказались вне зоны резкости, т.е. не в фокусе. На снимке №2 фокусировка сделана по чашке и мы получили то, что хотели. Объекты съёмки выделены, а несущественный в данном случае задний план — размыт… Как это вышло? Мы воспользовались функцией «лок-фокус», которая имеется во многих фотокамерах. В первом случае мы навели камеру по центру и нажав кнопку спуска, сразу сделали снимок, что и было ошибкой. Во втором случае мы навели камеру на чашку и нажали кнопку спуска, но не до конца, а лишь наполовину. Фотоаппарат при этом сфокусировался (как несложно догадаться именно на чашке). Затем, не отпуская кнопки (важно при этом и не нажать её до конца!), мы навели камеру по центру — так, чтобы в кадр поместилась не только чашка, но и баночка из под кофе и лишь теперь дожали кнопку до упора. Фотокамера всё это время помнила дистанцию фокуса до чашки. Снимок готов. Снимки с «правильным» фокусом будут выглядеть более объёмно и выразительно в художественном плане. Кстати, главный объект съёмки — в данном случае чашка — давно уже разбился, но снимок её продолжает исправно служить новичкам постигать основы фотографии. Килограммы кофе я теперь поглощаю, увы, другой чашкой, которая ещё не заслужила роль фотомодели:) В продвинутых камерах есть и другие настройки, например, выделение зоны фокусировки специальной рамкой, или фокусировка на объекте с помощью вращения ручного кольца на объективе. Однако, подобные настройки имеются не у всех, а в основном в зеркальных камерах, и в некоторых особо продвинутых цифрокомпактах. Остановимся подробнее на такой проблеме как скорость автофокусировки. Автофокус в некоторых типах репортажной съёмки однозначно покажет, что компакт может, а что не очень. На страничках этого сайта уже упоминалось про скорость автофокусировки, но без примеров, а это не есть хорошо, поэтому вот парочка. Итак, что «не очень» может компакт: Выдержка 1/1500 1.       2.  И что тут такого невозможного? При короткой выдержке это вообще не проблема. Однако, дело заключается в быстротечности момента (снимок №1). Уже в следующий миг взлетевший катер плюхнется в воду и в кадре он может быть уже перевернувшийся (снимок №2), либо может вообще «вылететь» из кадра. Потому что цифрокомпакт за такое время просто не успеет сфокусироваться. Т.е при короткой выдержке кадр выйдет, может даже качественный, но… это будет совсем другой кадр! Зеркалкой такое снять несложно, особенно если обладать некоторыми навыками. Делается это при съёмке «с проводкой» (камеру перемещают синхронно движению, постоянно удерживая объект в видоискателе), а кнопка нажимается в нужный момент (в нашем случае — во время взлёта скутера). И вот тут зеркалка покажет скорость съёмки, а компакт нет. У компакта медленный автофокус, задержка спуска, и прочие, неприятно медленные вещи. Тормознутость компактов делает их малопригодными для подобного репортажа. Что поделать, такова особенность конструктива. Можно, конечно, выставить серийную съёмку, если фотокамера это позволяет (а если нет?), и тут возможно повезёт (или не повезёт…). Можно заранее выставить вручную все настройки (если они, конечно, есть) и заранее сфокусироваться в предполагаемой точке съёмки (если точно знаете где будет эта точка). Этим мы достигаем того, что компакт меньше думает, но увы, сами приготовления занимают время — кадр можно упустить! И потому все эти трюки не дают никакой гарантии нужного результата. Я, правда, ранее упоминал, что выхваченная из кармана рубашки мыльница, может иногда опередить большую зеркалку в репортажной съёмке. Противоречия тут нет, просто эта фраза касается новичков, а не репортёров, которые всегда держат фотокамеру наготове — особенно если чувствуют, что момент настал… А какой тогда репортажный снимок можно сделать компактом? А хотя бы вот такой: Если есть желание — совершенствуйтесь. Да, и удачных вам снимков! Турицын Андрей, www.64bita.ru

Основы цифровой фотографии

О программе

Курс ориентирован как на новичков, которые только недавно приобрели цифровой фотоаппарат, так и на фотографов, которые уже имеют некоторые профессиональные навыки.

В результате обучения вы получите:

• понимание, как устроен цифровой фотоаппарат, что такое диафрагма и стабилизация изображения;
• знание всех нюансов электропитания фотосъемочного процесса;
• практические навыки, как снять портрет, предметную съемку, одежду для каталога;
• инструкции, как провести репортажную или свадебную съемку;
• видение процесса обработки изображения в программе Photoshop.

Формат дистанционного обучения позволит слушателям получить полезные знания в условиях самоизоляции, отработать практические навыки с использованием имеющейся фототехники, получить оценку выполненных работ от профессионалов-практиков, попробовать себя в разных жанрах фотографии и определить для себя новые сферы профессиональной реализации.

Расписание занятий

Вторник, четверг, 18.30-21.30 (занятия будут проходить в онлайн-формате из фотостудии)

Как поступить

Требования к слушателям

• К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование

Документы для поступления

• Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением
• Паспорт: 1 разворот (фото), 2 разворот (регистрация)
• Свидетельство о заключении/расторжении брака (в случае отличия фамилии в паспорте и дипломе)
• СНИЛС

29 Термины и советы, которые вы должны знать

Основы фотографии: термины и советы к вашему сведению

Изучите

основ фотографии необходимо для улучшения ваших навыков фотографии.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком в этой области или профессионалом, стремящимся освежить свои знания, вы пришли в нужное место.

В этом посте вы узнаете

основы фотографии , включая термины, которые вам необходимо знать, и основные советы для новичков, которые нельзя упускать.

Ознакомившись с этим постом, не забудьте поделиться информацией со своими коллегами-фотографами.

Источник изображения: Canva Images

Основы фотографии: термины, которые необходимо понять

Прочный фундамент знаний — это всегда секрет повышения ваших навыков фотографии, поэтому этот пост будет вам полезно прочитать.

Кроме того, вы должны помнить, что фотография не может быть легко освоена, просто прочитав «практических рекомендаций» сообщений; мастерство потребует энергичной практики.Это означает, что для значительного улучшения своих навыков вы должны практиковать то, что вы прочитали и узнали.

Прежде чем мы начнем обсуждение этой темы, вы должны узнать о терминах, используемых в фотографии. Возьмите ручку и блокнот и делайте заметки, чтобы было легче освежить память.

Источник изображения: SkitterPhoto in Pexels

1. Выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт во время фотосъемки .Это иначе известно как время экспозиции, то есть время, в течение которого цифровой датчик или пленка, находящиеся внутри камеры, подвергаются воздействию света.

Выдержка отображается в секундах или долях секунды. Вы можете увидеть это в таких формах, как 1, 1/2, 1/4 и так далее. При более короткой выдержке затвор камеры открывается на короткое время. В результате датчик изображения имеет более короткое время воздействия света. Когда скорость затвора меньше, затвор камеры открывается на более длительное время, и в результате датчик изображения подвергается воздействию света в течение более длительного периода времени.

Скорость затвора обычно отображается в верхнем углу камеры (в некоторых зеркальных фотокамерах она находится на заднем ЖК-дисплее. Вы можете увидеть ее в дробном масштабе. Возьмите камеру и найдите эту цифру. Попробуйте нажать кнопку затвора камеры наполовину. отпустите при переходе в более яркую часть комнаты. Вы заметите, что скорость затвора изменится, если он находится в режиме автоматического захвата.

2. Глубина резкости

Если вы заметили градусов резкости или размытости изображения , это то, что вы называете глубиной резкости.Он определяется как зона приемлемой резкости на фотографии, которая оказывается в фокусе. Скажем, например, вы фотографируете лягушку. Перед лягушкой область изображения будет резкой, а фон — немного размытым. Это глубина резкости.

Когда вы делаете снимок при слабом освещении, вам необходимо настроить диафрагму и сделать ее шире, чтобы у вас было достаточно света для попадания в объектив. Однако эффект более широкой диафрагмы — малая глубина резкости. Когда фотография имеет малую глубину резкости, область позади объекта станет размытой.

Размытый фон добавляет драматичности портретной фотографии. В таких случаях фотографирования людей или сфокусированной фотографии это творческий способ сделать это. Но когда дело доходит до фотографии природы или пейзажей, малая глубина резкости не подойдет. Как вы оцените красоту природы, когда некоторые части фотографии размыты?

Вот почему рекомендуется использовать узкую диафрагму или глубину резкости при съемке пейзажей или природы.Это некоторые из советов, которые вы должны помнить при следующей фотосессии. Но подождите, что такое отверстие?

3. Диафрагма

На уроке биологии мы научились смотреть в микроскоп. Ваш учитель биологии научил вас настраивать линзу, чтобы вы могли четко видеть образец. То же самое и с цифровыми фотоаппаратами.

Диафрагма — это отверстие объектива диафрагмы камеры , которое позволяет свету проходить сквозь него, чтобы вы могли получить четкое и яркое изображение.Возможно, вы встречали такие термины, как f-stop, или видели значения на вашей камере, например, f / 1.4. f / 2, f / 2.8 и т. д.

Что касается диафрагмы, то вот что вам нужно знать. Более низкие значения диафрагмы обеспечивают более широкое раскрытие объектива камеры, что увеличивает время экспозиции из-за большего количества света. С другой стороны, более высокие значения диафрагмы, такие как f / 8 и выше, имеют меньшую диафрагму и меньшее время экспозиции.

Когда вы ищете фотоаппарат, возможно, вы заметили, что объективы с меньшей диафрагмой, например, f / 1.8 дороже, чем с большой диафрагмой. Это связано с тем, что меньшая диафрагма обеспечивает высококачественное изображение и поэтому обходится дороже.

4. F-Stop

На данный момент у вас уже есть представление о диафрагме (focal-stop). Как упоминалось ранее, это отверстие или «апертура» объектива камеры позволяет проникать свету . Он также влияет и определяет резкость и размытость области спереди и сзади объекта фотографии (другими словами, глубину резкости).

Другие называют это фокусным расстоянием, а некоторые называют это фокусным расстоянием; эти термины взаимозаменяемы. Просто помните, что значения диафрагмы влияют на диафрагму и глубину резкости изображения.

5. Воздействие

Другой термин, который вы часто слышите в мире фотографии, — это выдержка. Что такое экспозиция? Это количество света, которое достигает сенсора вашей камеры или пленки. Экспозиция вашей камеры является важной частью того, насколько темными или яркими будут ваши снимки.

Попробуйте взять телефон и отредактировать существующее изображение. Если фотография слишком темная, просто увеличьте экспозицию, а если фотография слишком яркая, уменьшите экспозицию. Вот и все! То, что находится на вашем телефоне с камерой, в основном такое же, как и на вашей зеркальной фотокамере. Вы также можете настроить экспозицию фотографии во время постобработки с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий.

Просто помните, что на световую экспозицию фотографии, которую вы делаете, влияют три настройки камеры: диафрагма, выдержка и ISO. Вот почему важно понимать эти термины, чтобы получать максимум от каждого кадра.

6. ISO

ISO — это мера светочувствительности камеры . Это одна из трех настроек, которые влияют на яркость и темноту вашей фотографии. Если вы хотите, чтобы фотография выглядела ярче, увеличьте ISO. Более высокие значения ISO будут преимуществом при съемке в темноте или ночью.

Наряду с увеличением ISO камеры вы можете настроить параметры диафрагмы и выдержки камеры, чтобы обеспечить максимальное освещение.Обычное значение ISO камеры находится в диапазоне от 200 до 1600. С развитием цифровых камер сегодня оно может составлять всего 50 единиц ISO, а может достигать 3 миллионов.

7. Баланс белого

Когда вы поиграете с камерой, вы увидите настройку, называемую «баланс белого». Когда вы нажимаете на нее, вы можете увидеть различные настройки, такие как лампа накаливания, флуоресцентная лампа, прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень и многое другое. Баланс белого — это настройка камеры, с помощью которой может регулировать цветовую температуру вашего изображения .

Баланс белого — это процесс, с помощью которого вы можете удалить нереалистичный цветовой оттенок на фотографии. Если вы хотите отрегулировать теплоту или прохладу белого света на изображении, используйте настройки баланса белого.

При съемке в формате RAW настройки автоматического баланса белого совершенно безопасны, потому что вы можете вносить дальнейшие правки во время постобработки в программе для редактирования фотографий. Что касается изображений, снятых в формате JPEG, настройки автоматического баланса белого отлично работают в нормальных условиях освещения (то есть, если вы используете цифровую камеру).

8. Датчик изображения

Вы когда-нибудь задумывались, как камера может улавливать свет, чтобы вы могли видеть его на ЖК-экране или мониторе камеры? Это возможно благодаря датчику изображения камеры. Датчик изображения — это твердотельное устройство, которое является частью аппаратного обеспечения камеры.

Датчик изображения камеры состоит из микросхем пикселей, которые очень чувствительны к свету. Он также содержит микролинзы и микроэлектрические компоненты, которые облегчают интерпретацию света на ЖК-дисплее камеры.

Теперь, когда вы зашли так далеко в понимании терминов, вы можете почувствовать себя перегруженными всей информацией. Если вы чувствуете, что испытываете перегрузку информацией, постарайтесь расслабиться и сделать перерыв. Если вы готовы узнать больше, давайте продолжим обсуждение.

9. Состав

Следующий термин, который вам нужно выучить, — это композиция. Когда вы фотографируете, у вас всегда в голове есть цель или творческая идея, которых вы хотите достичь, верно? Чтобы достичь этой цели, вы размещаете элементы на своей фотографии.По сути, вы манипулируете объектами на вашем изображении , это то, что вы называете композицией.

Вы можете выбрать один из нескольких техник фотографической композиции. Каждый из этих методов также включает несколько других техник, которые вы можете использовать для создания необычных фотографий. Вот почему фотография — это искусство, и вы всегда можете создать свой шедевр из-за множества комбинаций и композиций, которые вы можете использовать.

Вот некоторые из наиболее часто используемых композиций (плюс краткое определение):

• Простота: Когда вы видите фотографию, размещенную на нейтральном фоне или используя небо в качестве фона, это метод композиции простоты.
• Симметричный баланс: Симметричный баланс или симметричная фотография — это композиция, в которой две половины фотографии имеют одинаковые элементы (например, темноту и фокус). Изображение кажется сбалансированным или симметричным. Это идеальная композиция для фотосъемки мостов, туннелей, башен-близнецов, зеркальных изображений, больших окон соборов, зданий и многого другого.
• Асимметричный баланс: Когда мы говорим об асимметричном балансе, в изображении присутствует другой визуальный аспект.У него неравный вес, но на выходе фотографии сохраняется баланс, который дополняет неравные стороны. Если вы видите изображения с разной композицией, но при этом сохраняете этот комплиментарный баланс, это асимметрично сбалансированная фотография.
• Радиальная балансировка: Если вы видите фотографию с круглой формой в центре, это композиция с радиальной балансировкой. Если вы фотографируете круглый объект с бесконечным сюжетом, это идеальный тип композиции, который вы хотели бы использовать.Эта идеальная композиция представляет собой фотографию винтовой лестницы, круглого растения или инфраструктуры с круглым дизайном.
• Правило третей: Одна из самых распространенных фотографических композиций — это правило третей. Представьте себе разделение фотографии на две вертикальные и горизонтальные линии. Представьте, что есть девять сеток с четырьмя точками пересечения. Используя правило третей, вы можете сделать больший акцент на теме фотографии. Правило третей помогает сделать сбалансированное фото и выровнять его.
• Ведущие линии: Если вы хотите привлечь внимание зрителя к определенной точке интереса на фотографии объекта, вы можете использовать композицию выносных линий. Изображение линий выглядит так, будто они ведут вас в определенном направлении, чтобы подчеркнуть интересующую вас точку. Этот элемент в фотографии создает мощный визуальный эффект, создавая глубину и симметрию. Композиция ведущих линий отлично смотрится при съемке дорог, мостов, железных дорог, прямого цветника или береговой линии.
• Золотое сечение: Еще одно руководство по композиции, используемое в фотографии, называется золотым сечением. Это принцип дизайна, используемый даже художниками на протяжении веков с соотношением 1 к 1,618. Это соотношение отрезка прямой разрезается на две части разной длины. Эта композиция в фотографии и искусстве привлекает зрителей к фотографии.
• Обрамление: Еще одна популярная композиция — элемент кадрирования в фотографии. Этот метод позволяет сфокусироваться на объекте фотографии, блокируя другие области изображения рамкой.Примеры кадрирования фотографии — это такие фотографии, сделанные с объектом в открытом дверном проеме, туннеле, дыре или через окно.

10. Учет

Когда мы говорим о замере в фотографии, это означает яркости объекта . Камера автоматически оптимизирует экспозицию для регулировки выдержки, диафрагмы и ISO. Экспозиция автоматически оптимизируется в зависимости от яркости объекта благодаря встроенному датчику экспозамера большинства камер.

В режиме оценочного замера камера пытается найти наилучшее освещение на основе содержания изображения. Однако каждый фотограф должен помнить, что, делая портретные фотографии, всегда подчеркивайте человека, а не его задний план.

11. Режимы камеры

Существует три категории режимов съемки, с которыми вам следует ознакомиться. Это автоматический режим съемки , режим сюжетной съемки и режим экспозиции . На большинстве цифровых зеркальных камер, доступных на рынке, есть режимы экспозиции или расширенные режимы камеры, известные как

.

• M — Руководство
• AC — с приоритетом диафрагмы
• TV / S — с приоритетом выдержки
• P- Программируемый автоматический

Таким образом, у вас будет больше контроля над настройкой диафрагмы или затвора.Если вы новичок, как вам лучше всего освоить эти режимы камеры? Практикуясь в ручном режиме, вы сможете контролировать параметры и настраивать нужные углы.

12. Фокусировка

Фокусировка означает регулировку элементов объектива для достижения максимально резкого изображения . Регулировка фокусировки зависит от расстояния камеры до объекта. Для получения более четкого изображения необходимо определенное расстояние от объекта до сенсора камеры.

Овладение фокусом в фотографии — важный элемент.Если изображению не хватает резкости, оно будет тусклым. Сосредоточение внимания на объекте дает этот художественный акцент, подчеркивая то, что вы хотите, чтобы зрители увидели на вашей фотографии. Часть овладения навыками фокусной фотографии — это знать, какая часть изображения выделяется, а какие элементы менее важны.

13. Вспышка

Все знают, что такое вспышка; даже у наших камерофонов теперь есть вспышка. Когда мы используем вспышку? Используется для добавления света к фотографии в темноте.В фотоаппарате используется электронная вспышка или в студийных настройках лампочка-вспышка.

Вспышка используется для освещения темных сцен при ночной съемке или даже в помещении . Допустим, освещения недостаточно для освещения объекта, лучше использовать вспышку. Другой случай, когда используется вспышка, — это если вы хотите устранить тени на фотографии.

Источник изображения: Матеус Бертелли в Pexels

10 основных советов по фотографии для начинающих

Теперь, когда вы выучили основные термины в фотографии , теперь вы готовы прочитать эти советы для своей следующей фотосессии.Обратите внимание на эти базовые советы по фотографии и просто попробуйте. Получайте удовольствие и тренируйтесь с каждым пейзажем, с которым вы сталкиваетесь.

14. Используйте имеющуюся у вас камеру

Если вы новичок, дорогие фотоаппараты вам не нужны (на данный момент). Хотя в долгосрочной перспективе вам понадобится обновление вашего оборудования, но на данный момент просто сосредоточьтесь на совершенствовании своих навыков. Воспользуйтесь имеющейся камерой и начните делать фотографии.

Оттачивайте свои творческие способности, экспериментируйте с разными композициями и знайте, когда и где сделать это захватывающее фото.Вы должны думать и действовать как настоящий фотограф. Практикуйте умение видеть красоту даже в простых вещах.

Когда вы увидите бабочку, собирающую нектар на цветке, как вы сделаете снимок? Вы сосредоточитесь на бабочке и воспользуетесь правилом третей? Какой режим камеры вы будете использовать? Какая бы камера у вас ни была, практикуйтесь и овладевайте ею.

15. Как правильно держать камеру

Если вы думаете и видите как фотограф, вы должны действовать как фотограф. Для этого нужно правильно держать камеру.Вы ведь не видите профессиональных фотографов, случайно держащих камеры в руках? У них есть определенный угол, которому они следуют, и вы тоже должны начать практиковать его.

Правой рукой возьмитесь за ручку камеры, а левой рукой держите корпус камеры или объектив. Вы должны слегка упереться локтями в туловище для поддержки. Всегда поворачивайте одну ногу вперед, чтобы ваша верхняя часть тела оставалась стабильной. Это гораздо лучшая позиция, чем держать камеру подальше от лица.

Еще один совет: если вы хотите быть фотографом, вы должны избегать дрожи и толчков — это важно.Таким образом, вам следует избегать действий или напитков, которые способствуют вашей дрожи или тремору.

16. Для пейзажа используйте узкие проемы

Этот совет полезен начинающим фотографам: используйте узкую диафрагму для пейзажной фотографии. Это позволит получить снимки с увеличенной глубиной резкости, что позволит сфокусировать весь пейзаж.

Маленькая диафрагма с большой глубиной резкости составляет от f / 16 до f / 22. То же самое относится и к архитектурным фотографам. Это работает всегда; придерживайтесь этого основного совета, чтобы ценить свои снимки больше.

17. Для портретов используйте широкую диафрагму

В отличие от пейзажей с узкой диафрагмой, для портретных снимков рекомендуется широкая диафрагма. К ним относятся фотографии людей или предметов крупным планом. Вы также можете использовать более широкую диафрагму для съемки при слабом освещении.

Широкая диафрагма также позволяет фотографу сфокусироваться на глазах объекта и позволяет размыть фон объекта. Для портретов с диафрагмой f / 2 рекомендуется использовать широкую диафрагму.От 8 до f / 5,6. Эти значения диафрагмы позволяют снимать небольшую глубину резкости, поэтому другие элементы фотографии становятся размытыми, а объект хорошо выделяется.

18. Сосредоточьтесь на глазах

Вы видели фотографии моделей, которые смотрят в вашу душу? Это потому, что этот портретный снимок фокусируется на глазах. Когда изображение сфокусировано на глазах, оно будет казаться более естественным, как будто оно смотрит в вашу душу.

Вот что делает супермодель популярной — смотреть в камеру.Кроме того, то, что делает известного фотографа востребованным, — это талант запечатлеть жизнь глазами человека. Без него изображение будет тусклым, и тогда не будет точки фокусировки.

19. Как использовать режим приоритета выдержки и диафрагмы

Три основных элемента экспозиции: ISO, приоритет выдержки и приоритет диафрагмы — это основные понятия, которые вам нужно освоить, когда вы только начинаете заниматься фотографией. Так как же использовать режим приоритета выдержки и приоритета диафрагмы? Вот что вам нужно запомнить.

В режиме приоритета выдержки установите ISO и время выдержки, над которым хотите работать. Камера имеет встроенный параметр экспозиции, который автоматически устанавливает значение диафрагмы в соответствии с выбранными вами настройками, чтобы фотографии были экспонированы правильно.

Если вы используете режим приоритета выдержки при съемке, вы можете настроить выдержку по своему усмотрению, в то время как камера автоматически выбирает значение ISO и значение диафрагмы. Вот почему это называется приоритетом выдержки, потому что вы вручную настраиваете выдержку, в то время как другие настройки регулируются.Режим приоритета выдержки также известен как значение времени (TV).

С другой стороны, режим приоритета диафрагмы — это команда, с помощью которой вы можете вручную изменить значение диафрагмы, в то время как выдержка и ISO регулируются автоматически. Помните, что диафрагма влияет на глубину резкости, поэтому, когда у вас возникают проблемы с получением резкости изображения, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы вы могли внести необходимые настройки.

20. Поэкспериментируйте с ISO

Когда вы освоите режим приоритета выдержки и диафрагмы, пора поиграть с третьим элементом экспозиции: ISO.Не бойтесь вносить изменения в свой ISO, даже если он будет выглядеть «слишком шумным или слишком зернистым».

Некоторые фотографы боятся использовать более высокое значение ISO, поскольку это может привести к снижению качества изображения. Хотя это правда, для всего всегда есть время и место. Иногда из фотографий, снятых за пределы нормы, получается выдающийся шедевр.

Когда вы повышаете ISO фотографии? В случаях, когда вы не можете уменьшить выдержку или есть размытие при движении из-за отсутствия штатива, лучше сделать снимок с резкостью и шумом, увеличив ISO.Это лучше, чем вообще не иметь фотографии, верно? В любом случае, вы всегда можете убрать этот «слишком сильный шум».

По сравнению с фотографией старой школы, нам повезло быть в том поколении, в котором мы можем делать потрясающие фотографии даже при ISO 6400 или выше. Каждый снимок не стоит ни копейки, по сравнению с предыдущим, когда метод проб и ошибок в фотографии стоил больших денег.

Если вы хотите минимизировать шум при более высоких значениях ISO, вы можете использовать широкую диафрагму. Процесс включает в себя небольшое переэкспонирование изображения, поэтому светлые области фотографии кажутся темными во время постобработки.

21. Мастер использования флэш-памяти

Да, вспышки полезны для освещения темных помещений. Но полезно ли это только в темноте? У вспышек другое предназначение. Если вы мыслите нестандартно, вы создадите необычный шедевр.

Например, кто в здравом уме будет использовать вспышку среди бела дня? Только мастера-фотографы. Есть такая штука, которая называется «заполненная вспышка», с помощью которой вы можете заполнить уродливые тени в любой области фотографии, используя мягкую вспышку.Удивительно, не правда ли?

22. Практика регулировки баланса белого

Если вы хотите передать цвета более точно, вы можете попрактиковаться в балансе белого. К настоящему времени вы должны знать, что разные типы огней также имеют разные характеристики. Вот почему вам необходимо освоить баланс белого в цветах ваших фотографий. Вы можете выбрать слегка оранжевый, умеренно синий, зеленый оттенок или «температуру».

Несмотря на то, что вы можете исправить баланс белого в процессе постредактирования в программе для редактирования фотографий, лучше всего практиковать съемку в формате RAW.Улучшение баланса белого во время редактирования после обработки будет утомительной работой. Чтобы это исправить, нужно будет внести много изменений. Почему бы не сделать это прямо в камере?

Если в ближайшем будущем вы захотите называть себя опытным фотографом, у вас должна быть возможность регулировать настройки баланса белого вашей камеры. Вы должны уметь различать настройки облачности и флуоресценции.

23. Купите штатив

Если вы усвоили девять советов, упомянутых выше, и бесконечно практиковались во время фотосессии, вам наверняка понадобится одна вещь: штатив.В какой-то момент вашего фотографического путешествия вы поймете, что вам понадобится штатив. Это великое изобретение решает одну из проблем фотографии: недостаток света.

Если у вас есть штатив, вы можете снимать с многоминутной экспозицией. Вы даже можете запечатлеть детали в темноте, невидимые человеческому глазу. В более ярких сценах вы можете использовать штатив, чтобы улучшить стабильность фотографии. Если у вас дрожат руки или у вас тремор, вы можете сделать более резкий снимок с помощью штатива.

Вы используете штатив для неподвижных объектов, пейзажной фотографии, архитектурной фотографии, натюрморта или даже ночной фотографии. Вы также можете использовать его, когда пытаетесь запечатлеть уникальные моменты в жизни. Штативы также используются для фотосъемки событий, особенно при съемке видео, поэтому результат не будет двигаться.

Источник изображения от Кайла Лофтуса в Pexels

Другие базовые советы по фотографии

Помимо десяти основных советов по фотографии, упомянутых выше, есть еще несколько полезных советов:

24.Используйте гистограмму камеры

Постарайтесь понять график распределения света. Если вы знаете, как работает гистограмма, вы поймете настройки яркости и экспозиции.

25. Научитесь снимать с разных точек зрения

При фотографировании объекта научитесь делать снимки с разных ракурсов. Вы будете удивлены, узнав, насколько один и тот же объект лучше смотрится с разных точек зрения.

26.Солнце — твой друг

Золотой час или закат могут звучать банально, но это всегда идеальный момент для запечатления. Помните, что в фотографии естественный свет — ваш друг.

27. Изучите базовые навыки редактирования фотографий

В какой-то момент вашего фотографического путешествия вам следует освоить базовые навыки редактирования фотографий и вложиться в программное обеспечение для редактирования фотографий.

28. Сходить на фотосессию с экспертами

Отличный способ учиться и совершенствовать свои навыки — быть в компании опытных фотографов.Прислушайтесь к их советам и черпайте от них вдохновение. Слушайте их советы и рекомендации и сделайте их своим наставником.

29. Учитесь на своих ошибках

Нет лучшего наставника, чем учиться на своих ошибках. Не расстраивайтесь, если у вас получаются плохие снимки, это часть процесса обучения. Не удаляйте плохо сделанное фото; проанализируйте его и найдите время, чтобы изучить его. Спросите себя, что пошло не так и что вы можете улучшить в следующий раз.

Просто повеселись!

Наконец, всегда тренируйтесь и получайте от этого удовольствие.Это непростое новое хобби или профессия, но вы гарантированно полюбите фотографию. Берите с собой камеру повсюду, делайте снимки того, что вы видите ежедневно, фиксируйте каждый момент, пока можете, и получайте удовольствие, пока вы это делаете.

Основы фотографии для начинающих — настройки камеры и советы

Если вы только начинаете и хотите научиться фотографии, всегда полезно начать с основ. Основы фотографии включают в себя такие вещи, как ISO, экспозицию, выдержку и другие методы, которые фотографы используют для получения наилучших снимков.

Ваше знакомство с фотографией должно включать в себя основные настройки камеры для различных условий, основы правильного использования штатива, идеи фотографии, а если вы новичок в своей зеркальной или беззеркальной камере, вы должны немного знать историю своей новое хобби.

Я написал много информации по основам фотографии, и у меня на сайте есть несколько учебных пособий и руководств.

Основы фотографии для начинающих

Для тех, кто хочет изучать фотографию с более управляемой структурой, я составил бесплатный курс по основам фотографии, на который вы можете записаться совершенно бесплатно.Если вы хотите сделать следующий шаг, есть полный курс фотографии для начинающих с гарантией возврата денег.

Вот несколько полезных ресурсов, с которых можно начать:

Основы фотографии для начинающих фотографов. Бесплатный курс для тех, кто хочет узнать больше о фотографии, но не знает, с чего начать.

Зарегистрируйтесь здесь бесплатно

Обучение фотографии

Первое, что вам понадобится для изучения фотографии, — это знать, как работает камера.

Основные сведения о камере

• Режимы съемки камеры

  Узнайте о режимах камеры и о том, что ваша камера делает в ручном режиме, в режимах диафрагмы и приоритета выдержки. Знание того, какой режим использовать для ваших конкретных условий, поможет вам добиться большего успеха в получении наилучшей экспозиции.

• ISO

• Воздействие

• Как использовать глубину резкости

  Вы захотите узнать основы того, как работает глубина резкости, что это такое и как ее использовать для создания потрясающих фонов вне фокуса.На фотографии область в пределах глубины резкости кажется резкой, в то время как области перед и за пределами глубины резкости выглядят размытыми, и это может варьироваться в зависимости от типа камеры, диафрагмы и расстояния фокусировки.

• Настройки выдержки для остановки или размытия движения

  В этой статье о выдержке мы рассмотрим, как использовать настройки камеры, чтобы либо замораживать движущиеся объекты, либо намеренно размывать их. Сегодня мы поговорим о движении и о том, как с его помощью создавать нужные изображения.

• Что означают цифры на вашем объективе

  Я написал статью для Школы цифровой фотографии, в которой я объясняю, что означают все эти числа на вашем объективе.

Основные советы по фотографии

Практика в поле

Далее, что, скорее всего, наиболее важно, вам нужно попрактиковаться в использовании камеры.

Иначе известный как «Выходи и стреляй!»

Иногда бывает сложно найти что-то интересное для съемки или узнать, как на самом деле применить полученные знания, когда вы начинаете изучать основы фотографии. Вот где выходит, использование камеры каждый божий день вступает в игру, но с чего начать?

Я составил руководство по 10 задачам в фотографии именно по этой причине.

В этом бесплатном руководстве вы сможете выбрать одну или все задачи фотографии и начать практиковаться с целеустремленностью. Он получает огромное количество хороших отзывов и помогает начинающим фотографам найти структуру в своих уроках.

Давай, возьми здесь.

Загрузите бесплатную электронную книгу в формате PDF, пройдите испытания и поделитесь своими фотографиями в нашей активной группе на Facebook.

История фотографии

Кем бы мы были без тех, кто раньше исследовал это новое искусство фотографии? Я думаю, что знание своих корней помогает нам в нашем хобби.

Основы фотографии и не только: от смартфона до цифровой зеркальной камеры

Добро пожаловать на Курс FOUR! В Модулях 1–4 вы расскажете о последних элементах специализации, необходимых для завершения этого введения в основы фотографии, и подготовите вас к созданию собственного захватывающего проекта в Capstone! Вы прошли долгий путь с начала этого пути от основ смартфонов до DSLR и не только. Просто подумайте обо всей информации, которую вы усвоили и применили в своих заданиях и викторинах, а также об обретенной вами уверенности в том, что вы МОЖЕТЕ управлять камерой, чтобы делать снимки, которыми вы с гордостью делитесь.

Здесь, в четвертом курсе, вы начнете с приобретения знаний, связанных с содержанием фотографии, от фактов до художественной литературы, от документальных до чисто выразительных. Далее вы изучите принципы, советы и методы использования основного элемента света в настройках Ambient / Natural. Блок вспышки / стробоскопа, независимо от того, встроен ли он в вашу камеру или является дополнительной моделью «горячего башмака», наконец-то станет тем, что вы, а не камера, будете контролировать! Вы докажете себе, что прежние загадки контролируемого непрерывного и стробоскопического освещения больше не будут таинственными, если вы примените свои знания для создания фотографий для заданий в различных ситуациях.Публикация этих снимков в Peer Review даст вам возможность узнать у других фотографов о решениях проблем освещения, а также получить представление о вашей собственной работе и творческих подходах. Следует поделиться важным словом о заданиях для экспертной оценки этого курса. Как фотографы, выполнившие викторины и требования к фотографии курсов с первого по третий, вы обладаете знаниями и возможностями для создания качественных фотографий с гораздо более высоким уровнем успеха и в гораздо более короткие сроки, чем когда вы начинали.Вы также доказали, что являетесь преданным учеником, человеком, который увлечен фотографией и готов приложить дополнительные усилия, необходимые для достижения ваших целей. Этот курс является последним перед курсом Capstone, в котором вам будет поручено создать проект в течение 2-месячного периода специальной фотографии. Задания по фотографии для экспертной оценки были структурированы с учетом ваших передовых способностей и преданности делу … другими словами, они потребуют и того, и другого! Будьте готовы выделить больше времени, чем на предыдущих курсах, на выполнение заданий, потому что они займут больше времени и они вам действительно понравятся! Четвертый курс заканчивается обзором методов доработки ваших изображений в печатной форме, включая простые, но эффективные техники матирования, а также в дизайне веб-страниц.Удовольствия и опасности публикации в социальных сетях также ждут вас. Защита своих авторских прав путем понимания этой концепции и способов, которыми вы можете их отстаивать, осторожности с блогами и другими источниками и признания того, что вы являетесь частью сообщества, уважающего творческие усилия человека, — что ж, это важные знания, которые нужно иметь при подготовке к Замковый камень тоже! Приступим к первому модулю!

Основы фотографии: полное руководство

Мы потратили последнюю неделю на изучение основ фотографии, от работы камеры до компоновки фотографий и их редактирования в публикации.Вот полное руководство, а также все уроки в формате PDF и некоторые дополнительные ресурсы, чтобы узнать больше.

Примечание. Щелкните название урока, чтобы просмотреть его — это ссылка!

Часть I. Понимание того, как работает ваша цифровая камера

При таком большом количестве камер выяснить, как все характеристики и опции применимы для повседневного использования, сложно. На нашем первом уроке по основам фотографии мы узнаем, как работают камеры, и разберемся, что это означает с точки зрения выбора камеры для покупки и того, как этот выбор влияет на ваши фотографии.

G / O Media может получить комиссию

Часть II: Автоматические и вспомогательные настройки вашей камеры

В этом уроке мы рассмотрим различные вспомогательные и автоматические настройки вашей камеры.

Часть III: Ручные настройки вашей камеры

В этом уроке мы устраняем наши недостатки и переходим к интересным вещам: ручному режиму. Мы подробно рассмотрим выдержку, ISO и диафрагму, а также то, как эти настройки влияют на ваши фотографии.

Часть IV: Композиция и техника

Хорошо составленная фотография — это действительно вопрос мнения, но есть несколько уловок, которые, как правило, позволяют сделать снимки лучше.Это то, что мы рассмотрим в этом уроке.

Часть V: Редактирование изображений в сообщении

В нашем последнем уроке фотографии мы рассмотрим последний шаг: редактирование изображений. Мы пробуем различные методы цветокоррекции, ретуши и некоторых других забавных эффектов.

Если вы хотите, чтобы все эти уроки были в формате PDF для печати, щелкните здесь, чтобы загрузить его. (Примечание: фотографии в уроке композиции были обрезаны, потому что не подходили по размеру, поэтому посетите исходный пост, чтобы увидеть их целиком.)

Дополнительные ресурсы

Если вы хотите узнать больше о цифровой фотографии, существует множество ресурсов, которые могут вам помочь. Мы разбили их на три раздела, чтобы вы могли сосредоточиться на ресурсах, наиболее подходящих для ваших нужд.

Понимание того, как работает ваша камера

• Руководство Curtin по цифровым камерам проведет вас через все мелочи, которые ваша камера может сделать. Если у вас еще нет цифровой камеры, это руководство также содержит массу советов о том, что покупать в зависимости от ваших потребностей и предполагаемого использования.
• В книжном магазине Shortcourses есть книги по множеству популярных цифровых фотоаппаратов, так что вы можете больше узнать о том, как они работают. Вы даже можете получить цифровые копии книг для своих мобильных устройств.
• Джефф Лоуренс предлагает много информации, от базовой до более сложной. Этот сайт научит вас простым вещам, например, как правильно держать камеру, а также более сложным вещам, например, брекетингу экспозиции.

Создание лучших фотографий

• Samy’s Camera, отличный магазин фотоаппаратов (который находится через улицу от меня), также предлагает множество онлайн-уроков по фотографии, которые научат вас многому об освещении и компоновке фотографий.У них даже есть уроки испанского.
• Web Photo School предлагает несколько бесплатных уроков, которые помогут вам снимать более качественные фотографии.
• Этот короткий курс по студийной цифровой фотографии на рабочем столе научит вас фотографировать объекты в контролируемой студийной среде. Это практически то, что каждый может делать на своем столе (отсюда и название).
• Best Photo Lessons содержит набор базовых уроков по принципам фотографии, включая несколько вещей, которые мы не рассмотрели.

Редактирование фотографий

• Если вы хотите изучить Photoshop, у нас есть вечерняя школа для этого.Это еще не все о фотографии, но вы узнаете о том, как работает приложение, и многое о том, как корректировать цвета и подправлять изображения.
• Lynda.com — это онлайн-сервис обучения, который научит вас всему, что касается Photoshop. Это стоит 25 долларов в месяц, но если у вас ограниченный бюджет, вы можете просто заплатить за один месяц, узнать, что вам нужно узнать, а затем отменить свое членство.
• Национальная ассоциация профессионалов Photoshop — это организация, выпускающая замечательный журнал Photoshop Photoshop User.За 99 долларов в год вы получаете этот журнал плюс членство. Вы, вероятно, не захотите подписываться на это, если не собираетесь тратить много времени на изучение техник Photoshop, так как это дорого, но есть масса отличной информации и руководств. Раньше я подписывался, когда больше занимался фотографией и таким образом научился тонне отличных трюков в Photoshop. Это не для всех, но если у вас есть время, это отличный ресурс.
• You Suck At Photoshop — это бесплатное обучение и комедия в одном флаконе.Он существует уже некоторое время, и вы, наверное, слышали о нем, но он по-прежнему потрясающий. Видео не просто смешные — они фактически учат вас фотошопу.

Прочее

• Фотография «сделай сам» — отличный ресурс для проектов для вашей камеры. Фотография может быть очень дорогим хобби, но вы можете сами собрать много необходимого оборудования. В DIY Photography есть множество световых колец, рассеивателей, ремней для фотоаппаратов и даже фотоаппаратов, которые вы можете собрать самостоятельно.
• Вот урок по отображению и обмену фотографиями — теме, на которую у нас не было времени затронуть.
• У нас есть Ask Lifehacker, посвященный тому, как делать лучшие фотографии при слабом освещении. Если это ваша основная забота, это должно охватывать все основы для вас.

---

Вы можете подписаться на Адама Дачиса, автора этого сообщения, в Twitter и Facebook. Twitter — лучший способ связаться с ним.

Фотография для детей — Как научить основам цифровой фотографии

Независимо от того, сколько лет вашему ребенку, есть ли у него игрушка, цифровая или поляроидная камера, обучение их основам фотографии и предоставление рекомендаций и отзывов может повернуть их от «фотографа-фотографа» до фотографа начального уровня.

Вы всегда можете позволить им поиграть с фотоаппаратом — сделайте столько снимков, сколько они захотят, и только надейтесь, что они его не сломают. Но если ваш ребенок интересуется фотографией или если вы, как родитель, хотите придать этому упражнению «наводи и снимай» дополнительный смысл, вам нужно направить ребенка — научить его основам, объяснить работу камеры. , поделитесь своим мнением об их технике и фотографиях — я могу заверить вас, что это улучшит их навыки, и что вы и ваш ребенок будете наслаждаться этим временем вместе.

Прежде чем мы углубимся в основные принципы «Фотография для детей», я хотел бы подчеркнуть, что в конце дня, чему бы вы ни учили своего ребенка, помните, что это отличная возможность потратить больше качественных средств. время с ребенком. Воспользуйтесь этим!

Читали ли вы другие наши статьи об обучении детей фотографии? Вы можете найти его здесь:

Основные термины в области фотографии для детей и начинающих

Обучение детей фотографии: выбор правильного подхода

Как научить детей фотографии — 11 советов

Обучение детской фотографии с помощью вашего iPhone

5 отличных идей для Фотопроекты для детей

[/ su_note]

Фотография для детей — первые шаги

Мотивация

Сегодняшние дети так много развлечений.Как родитель, вы, вероятно, хорошо об этом знаете. Помимо друзей, игрушек и книг, они окружены технологиями — от смартфонов до планшетов и огромных экранов телевизоров. В то же время вы, вероятно, заметили, что чем больше у них влечения, тем быстрее им становится скучно … и это нужно иметь в виду, когда вы пытаетесь заставить их сесть рядом с вами, выслушать ваши объяснения и сделать первый шаг. выстрелы. Вы должны их мотивировать. Чтобы зажечь блеск в их глазах. Вы знаете своих детей, вы знаете, что их вдохновляет и вызывает энтузиазм.

Возвращаясь к моему предыдущему комментарию о технологиях — используйте их для создания мотивации. Я имею в виду, что фотография требует фотоаппарата, а фотоаппарат — это технологическое устройство. Дети (по крайней мере, мне 7 и 4 лет), как правило, очень гордятся и полны энергии, когда им разрешают держать его и использовать самостоятельно. Вы можете использовать этот совет, пытаясь мотивировать своего ребенка.

Фото Примеры Обзор

Какое фото хорошее? Что делает фотографию интересной, красивой, привлекательной? Это мой рекомендуемый шаг 1.Перед тем как сделать снимок, полезно обсудить его с ребенком. Это даст вам возможность узнать об их мышлении и о том, через какие очки они видят мир.

Итак, возьмите несколько журналов, газету или откройте изображения Google и попросите их сказать вам, какие изображения им больше всего нравятся, спросите, почему, и обсудите это с ними. Это даст им некоторые начальные идеи для фотографических объектов, а также сделает их более любопытными и мотивированными, чтобы сделать свои первые снимки.

Работа с камерой

Ваш ребенок уже знает, как работать с камерой? В противном случае, в зависимости от возраста вашего ребенка, объясните им основные и основные функции камеры, покажите им, как и где держать камеру и где находится кнопка спуска затвора. Не тратьте слишком много времени на всесторонний или тщательный обзор, это будет позже. Все, что вам нужно на этом этапе, — это базовые объяснения, которых будет достаточно для них, чтобы сделать несколько начальных снимков с помощью своей детской камеры.

Первая фотография

Попросите ребенка сделать несколько фотографий.Затем просмотрите фотографии вместе с ними (в случае цифровой детской камеры — перед экраном вашего компьютера, в случае детской камеры Polaroid — подождите несколько секунд, пока фотографии не будут готовы). Спросите их, что они думают, и обсудите с ними. На этом этапе ваши отзывы должны касаться в основном основных ошибок, которые мы все совершаем, например, когда палец, чехол для камеры или ремешок камеры закрывают объектив. Не тратьте время на более сложную обратную связь, такую ​​как композиция, освещение и т. Д. Важно, чтобы вы ограничили свою обратную связь основами.Кроме того, не забывайте, что во многих случаях чрезмерная критика оказывает негативное влияние, особенно на детей. Мы не хотим их осуждать или убивать их мотивацию. Мы хотим их ободрить.

Подавайте пример

В любом случае, описанном выше, может быть лучше показать ребенку, чем указывать ему, что делать. Возьмите камеру и держите ее, как хотите. Наденьте ремешок на шею или запястье и т. Д. Здесь начинается принятие правильных методов фотосъемки, и подача примера — лучший способ закрепить новые привычки.

Основные правила фотографии

Ниже я подробно изложил несколько основных правил фотографии для детей. Необязательно проводить ребенка по всему списку сразу. Я рекомендую вам сосредоточиться на одном правиле за раз, но всегда возвращаться к тем, которым вы их уже научили, и убедитесь, что они их не забыли.

Приведенные ниже правила организованы от самых простых до более сложных, поэтому выберите правильный «темп» для себя и своего ребенка:

Композиция 1

Предмет — один из основных и важных принципов фотографии в целом. Когда дело доходит до детской фотографии: о чем идет речь? Что ты хочешь сфотографировать? Это наша собака? Игрушка? Мама? Папа? После того, как объект выбран, самое время найти его в видоискателе или на экране камеры.

Композиция 2: Расстояние

Какого размера ваш ребенок хочет, чтобы объект выглядел? Основываясь на их ответе, подведите их ближе или сделайте несколько шагов назад. На этом этапе не используйте зум камеры (если он есть у ваших детей), пусть они используют свои ноги.

Резкость

На хороших изображениях объект резкий. Помогите ребенку удерживать камеру и стабилизировать ее при нажатии кнопки. В большинстве случаев размытые изображения являются результатом нестабильной работы камеры (как мой папа говорил мне, когда я был маленьким — «будь неподвижен, не двигай руками!»).С другой стороны, одна из распространенных ошибок, которые делают дети, — это держать камеру неподвижно задолго до того, как они нажали кнопку, или спустя много времени после того, как они ее нажали. Это утомляет их. Убедитесь, что ваш ребенок не старается изо всех сил…

Light 1

попросите ребенка осмотреться — откуда исходит свет? Солнце? Окно? Голая лампочка? Затем посмотрите на объект — он освещен или помещен в темное место? И поэтому — изображение будет темным или светлым? На этом этапе самое важное правило, которое следует сказать вашему ребенку, — никогда не делать снимков, когда свет направлен в камеру (как мой папа говорил мне, когда я был маленьким: «Солнце всегда должно быть за вашей спиной… «)

Light 2

как ваш ребенок хочет, чтобы объект освещался? И под каким углом? В зависимости от его предпочтений, помогите ему найти правильное положение для фотосъемки или правильное место для съемки. Например, если ваш ребенок хочет, чтобы его плюшевый мишка (= объект) был освещен с правой стороны, он должен поставить его справа от окна, а снимок будет сделан спереди.

Сделайте фотографии и оставьте отзыв

После ознакомления с каждым правилом позвольте вашему ребенку сделать несколько фотографий, а затем обсудите с ним обратную связь.Ваш ребенок следовал инструкциям? Фотографии резкие? Светится? И опять же, не торопитесь рассказывать ребенку, о чем вы думаете. Позвольте им подумать об этом и высказать свое мнение.

Всегда помните, что чем больше вы продвигаетесь со своим ребенком, то есть чем больше правил он выучил, тем шире обратная связь, которую вы собираетесь им дать. Это основы фотографического путешествия вашего ребенка. Не пренебрегайте тем, чему вы учили на предыдущих уроках, иначе ваш ребенок забудет то, что он узнал.

Если вы хотите узнать больше о выборе правильного подхода при обучении своего ребенка, прочтите наш предыдущий пост : Обучение детей фотографии — Выбор правильного подхода

Сколько изображений?

Очень важное замечание при обучении детей фотографии — сколько снимков нужно сделать? Немного? Или столько, сколько пожелает ваш ребенок?

Что ж, решать только вам. С одной стороны, делать много снимков — это весело, это отличная практика, и ваш ребенок может многому научиться на этом опыте.С другой стороны, чем больше снимков сделает ваш ребенок, тем ниже ценность и польза от каждого снимка (и довольно быстро он может превратиться в игру, а не в фотосессию). На мой взгляд, это один из недостатков цифровой фотографии: поскольку делать все больше и больше снимков ничего не стоит, вы уделяете меньше внимания и прикладываете меньше усилий для каждой фотографии. Это одна из причин, по которой я рекомендую камеры Polaroid для детей — для этого требуется пленка (или бумага ZINK), которая стоит дорого, что делает фотографа более сосредоточенным при съемке каждого кадра.

Заинтересованы в обучении вашего ребенка основам фотографии и фотоаппарата? Нажмите здесь, чтобы прочитать нашу публикацию «Основные условия фотографии»

Основы фотографии — повар в сверхурочное время

Для начинающего фотографа или фотографа, который хочет им быть, кажется, что технические термины — это иностранный язык, тот, который I никогда нельзя полностью выучить. Но я пишу это с целью показать вам, что этот язык легко выучить. Вы тоже можете этому научиться. Я собираюсь охватить здесь основы, чтобы попытаться помочь вам понять те термины, которые вы часто слышите, например, «18-55 мм» или «полнокадровый датчик».”

Если вы подумываете о покупке своей первой цифровой зеркальной камеры, но не разбираетесь во всех технических деталях, сначала прочтите это.

Предупреждение: я не эксперт. Это информация, которую я узнал и собрал как новичок.

______________________________________

Начнем с основ: Датчик:

В былые времена пленочной фотографии изображение формировалось за счет попадания света на пленку.Сегодня свет попадает на цифровой датчик, чтобы создать изображение. Размер сенсора очень сильно влияет на качество изображения. Чем больше размер сенсора, тем лучше качество изображения.

Изображение из Википедии.

Большинство высококачественных цифровых зеркальных фотоаппаратов оснащены так называемым полнокадровым датчиком 35 мм или . Цифровые зеркальные камеры начального и среднего уровня в основном оснащены так называемым кадрированным сенсором . Обрезанный сенсор немного меньше, чем полнокадровый сенсор, но все же примерно в 5 раз больше сенсора для средней камеры «наведи и снимай».На приведенной выше диаграмме зеленые или оранжевые квадратики представляют размер сенсора на камере «наведи и снимай». Датчики DSLR отмечены в больших полях.

Влияние размера сенсора на качество изображения не имеет значения для этой публикации, но размер сенсора будет иметь значение в двух областях, поэтому обратите на это внимание!

Размер сенсора может иметь значение по двум основным причинам. Во-первых, размер сенсора определяет, какие линзы подходят к камере. Есть много исключений, но вот основное правило: большинство объективов подходят для на камеру с кадрированной матрицей . Однако не все объективы подходят для камер с полнокадровой матрицей.

Итог: , если вы покупаете недорогую зеркалку, вам, скорее всего, не стоит об этом беспокоиться. Если вы думаете об обновлении, прочитайте об этом, прежде чем покупать дополнительные линзы.

Есть еще одна причина, по которой размер сенсора важен, но я объясню это после того, как мы обсудим фокусное расстояние.

Далее, давайте поговорим Фокусное расстояние:

Точка фокусировки — это изображение, которое вы «видите» через определенный объектив. Это основное число, которое вы слышите при обсуждении объективов, например: «Я снимаю это на свой 100-миллиметровый объектив».

Что это значит?

Начнем с ориентира. Приблизительное фокусное расстояние , которое вы видите невооруженным глазом, составляет 50 миллиметров (мм).

Все, что на меньше , будет на более широким фокусным расстоянием .Все, что на больше , будет на уже или ближе к фокусному расстоянию.

Wide Angle: Допустим, вы находитесь в аудитории с большим количеством людей и хотите запечатлеть как можно больше из них одновременно. Невооруженным глазом вы можете видеть определенную часть комнаты, но с линзой с меньшим фокусным расстоянием , например 24 мм, вы можете получить более широкий на вид комнаты.

Telephoto: Представьте, что вы отдыхаете возле горного хребта и хотите сфотографировать вершину горы вдалеке.В то время как невооруженным глазом вы можете увидеть его в окружении других гор и различных пейзажей, с телеобъективом (с фокусным расстоянием выше , чем 50 мм) вы можете получить близкое изображение только вершины горы. И наоборот, если вы хотите, чтобы охватил весь горный хребет, вы захотите использовать широкоугольный объектив ( см. Выше) .

Давайте сделаем все наглядно, ладно?

Вот снимок, сделанный на 55 мм, или примерно то, что вы бы увидели невооруженным глазом:

Фокусное расстояние 55 мм

А вот и тот же снимок, но сделанный с моим объективом, установленным на 18 мм.Посмотрите, сколько еще вы можете увидеть:

Фокусное расстояние 18 мм

Объектив с фиксированным / постоянным фокусным расстоянием и объектив с переменным фокусным расстоянием: Объектив с одним числом фокусного расстояния в описании (например, объектив 100 мм) называется объективом с постоянным фокусным расстоянием. У этого объектива есть один вариант фокусного расстояния — вот и все. Единственный способ увеличения с фиксированным объективом — это ноги. С другой стороны, у объектива zoom есть диапазон. Например, обычный объектив — это объектив 18-55 мм. Этот объектив работает в диапазоне от 18 мм (широкоугольный) до 55 мм.С помощью зум-объектива (как следует из названия) вы можете увеличивать сам объектив без необходимости перемещаться.

А теперь давайте снова поговорим о размерах сенсоров, о том, как они связаны с линзами и фокусным расстоянием.

Полнокадровый датчик даст вам точное фокусное расстояние объектива, как мы обсуждали выше. Однако если вы читаете этот пост, скорее всего, у вас нет полнокадрового сенсора в вашей камере, и вы не ожидаете его появления в ближайшем будущем. У вас, вероятно, есть / вы получите камеру с кадрированным датчиком . Вот почему это важно: датчик кадрирования на камере влияет на фокусное расстояние вашего объектива. В спецификациях камеры будет указан коэффициент кропа . , кроп-фактор 1,5x на камере умножает фокусное расстояние объектива на 1,5. Например, 50-миллиметровый объектив будет работать как 75-миллиметровый объектив на такой камере с кадрированным сенсором. Это важно учитывать при выборе объектива для фотоаппарата с кадрированной матрицей. (Обратите внимание на информацию о кроп-факторе в таблице размеров сенсора выше.)

F-Stop и что это означает: число F-stop представляет размер апертуры , или отверстия, которое пропускает свет на ваше изображение. Число, указанное в характеристиках объектива, соответствует минимальному значению диафрагмы.

Изображение из Википедии

Это немного нелогично, поэтому обратите внимание: меньше диафрагма, больше диафрагма или раскрытие, что означает, что тем больше света будет на вашей фотографии.Если вы планируете снимать только на открытом воздухе в солнечный день, это число для вас не так важно. Но если вы, как и я, много фотографируете в условиях низкой освещенности (например, на кухне в полночь), минимальное значение диафрагмы очень важно. Я в основном использую макрообъектив с минимальным значением диафрагмы f / 2,8. Это то, что я использую для 95% своих ночных закусок. Многим нравится использовать 50 мм f / 1.8 (или f / 1/4, если вы можете себе это позволить), поскольку они очень низкие, что дает вам максимально возможную диафрагму или отверстие для вашего снимка.

Макрообъективы важны для людей, интересующихся фотографией еды, поскольку фотографии еды крупным планом часто являются тем, в чем мы больше всего хотим вонзиться. Одной из важных характеристик, на которую следует обратить внимание, является максимальный коэффициент масштабирования . Соотношение 1: 1 означает, что вы можете сделать снимок, на котором вы воспроизведете объект в его реальном размере. Соотношение 1: 2 позволит вам воспроизвести объект в два раза меньше. Если вам интересно, почему макрообъектив так важен, то вот он.Коэффициент масштабирования 1: 5,5 не годится для фотографии еды.

————————

После того, как вы выбрали камеру и объектив, вам нужно будет узнать о других терминах, таких как выдержка, ISO, диафрагма и другие. Если у вас еще нет зеркальной камеры, и все эти цифры и термины кажутся очень трудными для понимания, не паникуйте. Когда вы возьмете камеру в руки, эти числа станут для вас более понятными.

Мой самый главный совет новому владельцу камеры: немедленно выведите ее из автоматического режима, чтобы заставить себя изучить настройки.Лучшее руководство, которое я видел по этому поводу, у Кевина и Аманды.

Если вы только что взяли фотоаппарат и запаниковали из-за того, что потерялись над головой, успокойтесь. Я был там тоже . Я прошел через это. Ты тоже будешь.

Несколько общих советов перед покупкой цифровой зеркальной камеры:

• Не тратьте лишние деньги на кузов. В большинстве случаев стоит выбрать менее дорогую модель и потратить дополнительные деньги на объектив.
• Не поддавайтесь на уловки потребителей, такие как «пакеты», содержащие множество аксессуаров, которые вам не обязательно нужны или которые вам не нужны. Сосредоточьтесь на теле и линзах, а об аксессуарах побеспокоитесь позже.
• Выбирая между Canon и Nikon (или любыми другими производителями камер) выбирайте внимательно! Объективы нельзя переключать между компаниями, поэтому, купив объектив Canon или Nikon, вы фактически подписываетесь на всю жизнь. Думайте об этом как о женитьбе на одной из этих компаний, производящих камеры.
• Не обязательно отказываться от комплектного объектива. Популярный онлайн-совет — не покупать комплектные линзы, но я не думаю, что это так просто. Если вы планируете делать ничего , кроме съёмки еды с помощью вашей цифровой зеркальной камеры, вы, вероятно, никогда не будете использовать комплектный объектив. Однако, если у вас есть жизнь за пределами фуд-блога (я вижу, как ваши глаза здесь закатываются), будут моменты, когда вам понадобится зум-объектив с более широким углом, и вы действительно будете счастливы получить объектив из комплекта. Не могу сказать, сколько раз я был в восторге от того, что получил свой объектив 18-55. Важно отметить, что если вы позже передумаете, вы никогда не сможете получить комплектный объектив так же дешево, как вы можете вместе с корпусом.
• Как продавец, я, вероятно, должен продвигать расширенные гарантии, но я ничего не выиграю, сказав вам это: я их большой поклонник. Я купил один вместе со своим, и думаю, вам стоит это сделать. Бросьте фотоаппарат через месяц после покупки, и гарантия производителя на него не распространяется.

Вы чувствуете, что переросли привычку наведывать и снимать, но не готовы к использованию цифровой зеркальной камеры?

Будь то финансовые проблемы или вы просто не чувствуете, что у вас есть навыки, необходимые для успешной работы с цифровой зеркальной камерой, но вы хотите получить от своих снимков больше, чем вы можете получить с помощью своей точки и снимать, есть в -между вариантами рассмотреть.

Я ни в коем случае не являюсь экспертом в этом вопросе и, по сути, никогда не пользовался им, но многие люди очень довольны системой беззеркальных камер . Эти камеры меньше, легче и дешевле, чем зеркальные фотоаппараты. У них есть много вариантов, и у них есть сменные линзы. Очевидно, что вам не следует выбирать камеру только для этого, но они также намного красивее, чем камеры DSLR.

Еще один вариант, который стоит рассмотреть — это высококачественная «навел и снимай», которая на самом деле больше похожа на мост между зеркальной камерой и наведением и съемкой.Некоторые текущие модели, на которые стоит обратить внимание (по состоянию на март 2012 г.): Canon Powershot G12 или Nikon CoolPix P7100 . В промежуточной категории есть несколько более новых моделей, таких как Canon Powershot G1X, , но ожидается, что она будет стоить примерно столько же, сколько зеркальная камера.

Самое главное, не пугайтесь технических аспектов и жаргона, связанного с фотографией. Если хочешь учиться, можешь.

Было ли это полезно? У вас есть вопросы? Пожалуйста, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.

Основы фотографии | Ценность Новости Статьи

Автор: Крис Путман | Категория: Отдых / Досуг | Выпуск: апрель 2021 г.

Как говорится, картинка стоит тысячи слов. Если это правда, то лучше сделать снимок непонятным, а качественная фотография обычно не приходит без определенных навыков. Большинство новичков влюбляются в свои собственные снимки и хвастаются тем, как они запечатлели самое потрясающее выражение лица своего объекта, но они не замечают того факта, что на заднем плане есть флагшток, который выглядит так, будто он выступает из головы объекта съемки.Многие новички думают, что они сделали лучшую пейзажную фотографию с ярко раскрашенными полевыми цветами и заснеженными горами, обрамляющими кадр, но они не заметили, что на переднем плане есть переполненный мусорный бак, который можно было бы легко обрамить, если бы они просто замедлили ход. вниз и проверил каждый элемент в кадре.

Да, эти новички считают свои фотографии звездными, но если их работа критикуется профессионалом, обычно в кадре есть отвлекающие элементы, которых можно было бы легко избежать.

Эта статья написана не с учетом дорогостоящего оборудования. Читатель узнает, как сделать снимок камерой или камерой телефона. Фотографии могут быть захватывающими просто по своей композиции, а не по качеству или непомерно высокой стоимости используемого оборудования.

Итак, какие советы могут помочь новичку фотографировать на профессиональном уровне? Вот контрольный список:

Используйте правило третей. Начинающие фотографы от природы хотят помещать объект фотографии в центр кадра.Все в искусстве, такое как живопись, эскизы или фотография, выглядит гораздо более стимулирующим для мозга, если объект находится в третьей строке. Какая третья строка? Многие камеры или камеры телефонов имеют сетку, которую можно выбрать, поэтому при просмотре кадра при съемке третьи линии остаются на месте. Поместите объект на пересечение третьей линии. Нет сетки? Без проблем. Просто мысленно разделите видоискатель на три части и разместите объект, как показано ниже.

Посмотрите вокруг на элементы, запечатленные в кадре.Новички сосредотачивают свое внимание на своем предмете, но упускают из виду тот элемент в кадре, который заставит их сожалеть после того, как пройдет этот особенный момент, и они никогда не будут снова запечатлены. Ищите упускаемые из виду отвлекающие элементы. На фото в качестве примера девушка правильно обрамлена по линии третей. Также включен второстепенный элемент, горшки с цветами, и он даже помещен на противоположной третьей линии, но поскольку фотограф мысленно сосредоточился на
этих правилах, он / она не заметил телефонный столб, который, кажется, растет из голова предмета.

Объекты выглядят более привлекательно, если они сняты под углом, а не
, стоящие перед ними под прямым углом. Возьмем, к примеру, недвижимость. Большинство фотографов знают, что если фотография сделана прямо перед домом или зданием, она будет выглядеть плоской. Однако здание будет выглядеть намного привлекательнее, если фотограф просто обойдет его за угол, чтобы запечатлеть две стороны. Здание имеет размеры, но при этом выглядит больше и привлекательнее.

Снимайте людей, используя те же принципы, что и при съемке зданий.Съемка под углом обеспечивает более привлекательный вид. Когда объект смотрит прямо в камеру, его лицо расплющивается. Вот почему люди ненавидят фотографии с водительскими правами или рабочие удостоверения личности. фотографий —
запечатлена худшая поза — но фотограф-портретист знает, как придать лицу глубину. Пусть испытуемый слегка повернет голову. Идеально. А теперь стреляй.

Посмотрите вокруг, чтобы найти естественный элемент, который обрамляет объект в пределах визуального ограждения. Например, используйте ветви для кадрирования объекта.Возможно, высокая трава — идеальный элемент; ложись и стреляй сквозь лезвия.

Зрители смотрят изображения последовательно. Это означает, что они воспринимают элементы по одному, пока их глаза перемещаются по изображению. Фотографы могут делать снимки, специально планируя, куда движутся глаза зрителя. Один из способов сделать это — использовать метод, называемый ведущими линиями. Используйте элемент, который образует линию — железнодорожные пути, тропу, дорогу или линию забора — чтобы направить взгляд зрителя к фокусной точке.Не оставляйте их с направляющими линиями, только эта линия подобна мосту, ведущему в никуда. Вместо этого поместите объект, точку фокусировки, в конец ведущих линий.

Самая увлекательная фототехника — стоп-действие. Спортивные фотографии часто бывают остановленными. Помните, как вы открывали газету в спортивной секции и видели, как баскетболист прыгает, чтобы выстрелить в кольцо, и игрок был захвачен в воздухе? Как насчет того, чтобы бейсболист замахнулся, а фотограф поймал снимок мяча, покидающего биту? Необходимо соблюдать осторожность, чтобы эти фотографии не испортились из-за размытости действия.Если камера недостаточно быстрая, чтобы остановить это действие, лучше не трогать эту.

Наконец, большинство фотографий делается с высоты стояния. Нехорошо. Если нужен интересный ракурс, просто измените физическую стойку. Попробуйте лечь на землю и стрелять вверх. Как насчет стрельбы со стремянки и стрельбы вниз?

Погода становится теплее. Тренируйтесь до того, как наступят каникулы или начнется детский спортивный сезон. Возьмите собаку и сфотографируйте ее на его уровне, а не на уровне фотографа.Ждать. Посмотрите за питомца и посмотрите, что находится на заднем плане. На подъездной дорожке позади него полно машин? Затем просто прогуляйтесь вокруг животного, обрамляя красивый пейзаж на заднем плане. Помните, что даже животные выглядят более привлекательно под небольшим углом. Не стреляйте питомцу прямо в лицо. Слегка подвигайтесь, чтобы поймать морду животного, как если бы оно обрамляло человеческое лицо, под небольшим углом. Он лизнет за это руку фотографу.

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Расстановка людей для портрета требует большего воображения, чем наведение камеры на объект и утверждение: «Сыр!» Фотограф Broken Arrow Дэвид Дитрих занимается фотографией, названной в честь его имени, и может делать несколько великолепных фотографий.Он также был вторым стрелком для некоторых узнаваемых имен, одним из которых была «Железная леди». Да, он был на фотосессии для бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Дитрих, опираясь на свой обширный опыт, дает советы, которые помогут новичкам продемонстрировать профессиональный вид своих фотографий.

Дитрих советует воспользоваться этой технологией. Это уже не тот день, когда нужно фотографировать на пленку и ждать несколько дней, чтобы увидеть, как выглядит работа. В наши дни фотограф не может промахнуться; они всегда могут удалить ненужные фотографии.

Сделайте несколько снимков, наклонив лицо под разными углами — подбородком вниз или наклонив голову, — а затем просмотрите то, что только что было снято. Посмотрите, что работает, а что не нравится, и переместите тему. Попросите их слегка повернуть лицо и снова посмотреть в камеру. Этот небольшой поворот меняет вид подбородка, носа или глаз.

Получите групповые или семейные лица на как можно большей части фотографии. Например, если вы снимаете внутри помещения, поместите людей за диван, а некоторые — впереди на диване.На открытом воздухе используйте камни, бревна, ступеньки — все, что может их сложить. Размещайте лица там, где взгляд зрителя обтекает всю фотографию, а не размещайте людей в
по прямой линии.

Дитрих говорит, что во время съемки объекты могут становиться неподвижными.
Однако фотограф может делать естественные снимки, делая снимки, когда он взаимодействует с группой, пока они смеются и хорошо проводят время. Выражение лица становится более естественным, когда люди начинают расслабляться.

Что делать, если у испытуемого двойной подбородок? Этот профессионал говорит стрелять сверху. Когда объект смотрит вверх в камеру,
он крепко затягивает им шею.

Этот опытный профессионал советует, если в семье есть домашнее животное, запечатлеть Фидо на фотографии. Это заставляет семью взаимодействовать достоверно. Кроме того, сделайте так, чтобы питомец выглядел как можно лучше, используя миниатюрный отражатель или даже игрушку-пищалку, чтобы привлечь внимание питомца непосредственно перед щелчком; это оживит щенка.