Резкость фотографии: Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Содержание

Резкость кадра: способы повышения резкости

Одна из важнейших характеристик не только технически грамотного, но и выразительного в художественном плане снимка – это наличие резкости. Если вы заметили, что ваши фотографии не всегда отличаются идеальной резкостью, нужно определить причину такого неудовлетворительного результата, и уже отталкиваясь от этого, устранить ее.

Причины могут быть разные:

  • использование длинной выдержки;
  • высокое ISO;
  • неточная фокусировка;
  • особенности объектива.

Итак, рассмотрим эти пункты по порядку.

Когда вы снимаете при недостаточном освещении, например, вечером на улице или даже днем, но в помещении, снимок может получиться смазанным, так как автоматика камеры или вы сами выставили очень длинную выдержку.

Как правило, снимать с рук удобно на значении выдержки не длиннее 1/100с.

Если она оказывается более длинной, 1/80 с – 1/60 с, нужно крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (как правило, это ноги на ширине плеч), или прислониться к стене (шкафу, дереву, фонарю), задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.

Если выдержка необходима еще более длинная, то нужно позаботиться о максимально надежной опоре для камеры. Для этого лучше всего подходит штатив. Удостоверьтесь, что камера хорошо к нему присоединена, надежно закреплены ножки штатива, и сам он стоит на устойчивой поверхности.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.

При коротких выдержках вибрации не влияют на снимок. Однако, в зависимости от условий съемки, сокращение выдержки может потребовать открытой диафрагмы и высокого ISO. И тут стоит учитывать, что для того, чтобы в зону резкости попадало больше пространства, необходимо прикрыть диафрагму. Стоит учитывать, что часто фотография проигрывает в детализации при использовании самых крайних значений диафрагмы, когда она максимально открыта или максимально закрыта. А каждый шаг повышения ISO ухудшает качество снимка шумом, что тоже так или иначе снижает резкость. Так что повышайте ISO только тогда, когда это действительно необходимо.

Так, при создании этого снимка с конных соревнований, проходивших в пасмурную погоду, для сокращения выдержки пришлось поднимать ISO. Диафрагма открыта по художественному замыслу, и это помогло сохранить ISO в пределах нормы для моего фотоаппарата.

В сложных световых условиях позаботьтесь об опоре для камеры. Даже если нет штатива, внимательно посмотрите по сторонам: почти всегда есть возможность найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру. На улице это может быть лавочка, парапет, даже земля; дома – подоконник, стол, полка и т.д.

Ну а если снимаемый вами объект не статичен, то штатив не поможет. На длинной выдержке объект смажется. В этом случае можно посоветовать найти более светлое место для съемки или любыми способами добавить свет, в том числе – использовать вспышку.

f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

При создании любого снимка важен момент фокусировки. Для того, чтобы резкость находилась на нужном месте, необходимо точно сфокусироваться. Почти в каждой камере есть возможность выбора точек фокусировки и типа автофокуса, а так же использования полностью ручной фокусировки. Выбирайте необходимый способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки. Так, неспешно наводить резкость на вазу в натюрморте поможет выбор точки фокусировки, при съемке проезжающего мимо автомобиля пойдет следящий автофокус, а при макросъемке или съемке через решетку в зоопарке нужно будет перейти на ручную фокусировку.

Разные объективы дают разную картинку. Как правило, более дорогие позволяют добиться «звенящей» резкости, а китовые объективы – «замыливают» кадр. Кроме того, объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую картинку, чем зумы.

При съемке телеобъективом (объективом с большим фокусным расстоянием) или зум-объективом на большом приближении возможны вибрации, поэтому они требуют коротких выдержек при съемке с рук или использования дистанционного спуска затвора при съемке со штатива.

Чтобы избежать смазывания снимка из-за дрожания рук, используйте выдержку из расчета 1/фокусное расстояние. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с. Добиваться более резких снимков с большим фокусным расстоянием на относительно длинных выдержках позволяют объективы со стабилизатором. Некоторые производители оснащают стабилизатором не объективы, а матрицу. Этот вариант более дешевый, но менее эффективный. Стоит учитывать, что стабилизатор компенсирует движение камеры, а не движение объекта. В случае движущегося объекта стабилизатор окажется бесполезен. Не нужен он и при использовании небольших фокусных расстояний объектива, а при съемке со штатива стабилизатор и вовсе нужно отключить.

Даже самый дорогой объектив окажется бессилен перед загрязнением внешней линзы. Поэтому для того, чтобы получать резкие кадры, не трогайте стекло руками, протирайте специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.

Отсутствие резкости можно обернуть и на пользу фотографии, добиваясь смазом всего снимка или отдельных объектов желаемых художественных эффектов. Экспериментируйте!

Как увеличить резкость фотографии | Vavik96

Довольно часто фотографии выглядят достаточно нечетко. Когда смотришь на такие изображения, то нет ощущения четкости, казалось бы, важные детали какие-то размытые. Первый вопрос, который приходит на ум – как повысить резкость изображения. Сегодня попробуем сделать это, используя наш любимый Photoshop.

Попробуем увеличить резкость изображения, но не найдетесь, что можно исправить все фотографии. Вы резонно можете спросить – зачем я снова об этом рассказываю, ведь в интернете вы можете найти множество уроков и техник, способных повысить резкость изображения. Просто я сам использую этот прием, и он при всей своей простоте дает очень неплохие результаты. К тому же его просто запомнить, в нем минимум действий и настроек. Попробуйте сами изменить резкость хотя бы одной фотографии, и вы запомните, что нужно делать, и будете пользоваться и быстро повышать резкость своих снимков.

Для повышения резкости фотографии используем всего один фильтр – High Pass. Многие просто не знают о наличии такого фильтра в Photoshop. А если и знают, то часто забывают, что он идеально подходит именно для увеличения резкости. Изменяя степень прохода границ, вы просто изменяете уровень резкости. Итак, посмотрим, как фильтр High Pass способен повысить резкость изображения.

Шаг 1

Открываем Photoshop и загружаем в него наше изображение. Можете просто перетащить изображение на Photoshop или открыть через меню File – Open.

Как видите, фотография хорошая, но нет ощущения резкости, границы выглядят не четко и детали смазаны.

Шаг 2

При открытии фотографии создался слой по умолчанию, в котором и располагается наша фотография. Вы можете видеть это в палитре слоёв. Теперь нам нужно сделать дубликат слоя, то есть еще один такой же слой с таким же изображением. Можете нажать комбинацию клавиш

Ctrl + J, или перетащить сам слой на пиктограмму с новым слоем в палитре слоёв.

Шаг 3

Выделяем новый продублированный слой, кликнув по нему в палитре слоев. Переходим в меню Filter » Other » High Pass и открываем настройки фильтра High Pass:

В открывшимся окне устанавливаем значение Radius как 5.5 pixels

Установка значения пикселей для радиуса не постоянно, оно варьируется в зависимости от самого изображения. Размер изображения и разрешение, качество изображения, а также желаемый эффект – вот главные факторы, которые могут влиять на эту настройку для изображения.

У этого изображения небольшой уровень артефактов и достаточно большой размер, поэтому небольшое значение радиуса вполне хватит для повышения резкости.
Если вы хотите создать эффект живописи или HDR то вам следует увеличить значение радиуса. Но даже если вы поставите завышенное значение, ничего страшного в этом нет. Вы сможете скорректировать эффект на следующем шаге. Здесь лучше идти экспериментальным путем опираясь на свое восприятие.

Шаг 4

Как только фильтр High Pass был применен, ваше изображение стало серым и совсем непригодными для использования. Но на самом деле это именно то, что добавит резкость слою, расположенному ниже. Итак, для слоя, который мы только что обработали фильтром, изменим режим смешивания, выбрав одну из трех настроек: Overlay, Soft Light или Hard Light.

Я решил использовать Hard Light.

Теперь вы можете видеть улучшение в отличии от оригинала.

Хотя разница и небольшая, но мы можем увидеть, как работает этот инструмент. Но это еще не все, мы можем использовать этот фильтр гораздо интереснее. Если мы продублируем слой, обработанный этим фильтром два раза, то мы увидим гораздо большую разницу.

Эксперименты

Вы можете задаться вопросом, почему мы дублировали слой два раза, вместо того, чтобы просто увеличить радиус. Вопрос на самом деле неправильный, и даже ежу понятно, что если вы попробуете, то вы увидите, что вы получите совсем другой эффект.

Вы можете заметить, что на изображении теперь появились пятна и немного размытия. Хотя это не обязательно плохо, но это не то, но что мы надеялись.

Фильтр High Pass, и его результаты ограничены лишь вашими экспериментами.

Например, вернёмся к шагу четыре. У нас был первичный слой. Мы дублировали этот слой. Применили фильтр с низким значением радиуса. Установи для слоя режим наложения как “Hard Light.” Потом мы дублировали слой дважды. И это дало нам очень четкое изображение.

Но мы можем пойти еще дальше. Если мы выберем оригинальный слой, который не был изменен, продублируем его, применим к нему фильтр Hard Light с более высоким значением радиуса, и установим режим смешивания на «Soft Light», то мы в конце концов получим что-то вроде этого.

Как видите, фильтр High Pass является мощным инструмента для увеличения резкости ваших изображений. Не забывайте также тот факт, что в дополнение к режимам наложения, вы также можете настроить прозрачность слоёв, что также может повлиять на результат. Вы можете также использовать быстрые маски и множество других инструментов для достижения того, что вы хотели.
Источник

Как повысить резкость фотографии в фотошопе

Для большинства, если не для всех, цифровых изображений требуется увеличение резкости, даже если снимок сделан с помощью зеркальной цифровой камеры с мега разрешением и высокоточной настройкой резкости. На большинстве камер или сканеров существуют настройки для увеличения резкости, однако еще большего качества можно достичь с помощью программ для редактирования изображений.

Увеличение резкости в Adobe Photoshop CS2 позволяет задать уровень увеличения резкости, а также области изображения, к которым оно применяется. Что касается изображения на экране монитора, то здесь « что вы видите, то и получаете «. Однако если изображение предназначено для печати, то картинка на экране — это всего лишь предварительный просмотр изображения.

Фактически уровень резкости, необходимый для оптимального качества изображения, как правило, немного больше, чем тот, что необходим для комфортного просмотра изображения на экране. Особенно при использовании ЖК-мониторов ( плоских панелей ):


Лучшие методы увеличения резкости характеризуются возможностью установки приоритетных областей для их применения; в данном случае, нужно увеличить резкость области глаз на портрете, но не трогать текстуру кожи.

Основная концепция увеличения резкости заключается в том, чтобы отправить на миссию « найти и обработать » фильтр « Маска нерезкости » или « Умная резкость ». Алгоритмы этих фильтров запрограммированы сделать светлые пиксели на одной стороне любого обнаруженного перехода светлее, а темные пиксели на другой стороне — темнее.

Вы можете представить себе это, как локализованный контроль контрастности. Если переусердствовать с этими техниками, то ваши изображения будут выглядеть радиоактивными ( светиться ), если применить их не достаточно, тогда людям потребуются очки, чтобы рассмотреть детали.

Лучшими методами увеличения резкости являются те, которые определяют приоритетные области для увеличения резкости и оставляют без изменений гладкие участки изображения, например, увеличивают резкость в районе глаз, но не трогают текстуру кожи. Эти передовые методы являются базовыми при увеличении резкости изображений, которые были отсканированы с пленки или имеют чрезмерный уровень шума, и ни один из них нуждается в применении « Маски нерезкости ». Так что давайте начнем.

Примечание: Если ваши устройства имеют собственные инструменты повышения резкости, важно отключить их или установить их либо на минимум, либо на очень малое значение ( при использовании Raw камеры установите уровень чёткости на 0 ). Особенности повышения резкости в большинстве фотоаппаратов часто являются очень примитивными по сравнению с описанными ниже методиками.

Также не рекомендуется обрабатывать фотографии, которые были сохранены в формате JPEG , использующем высокую степень сжатия и низкие настройки качества. Процесс увеличения резкости, описанный ниже, должен осуществляться на самом последнем этапе редактирования, то есть перед этим должна выполняться регулировка цвета и тонов изображения. Если уровень резкости окажется слишком высоким, вы можете немного уменьшить его позже.

Первый способ: Цветовой контраст

Шаг 1

Продублируйте фоновый слой и установите режим наложения « Перекрытие ». Выберите « Перекрытие » из меню режимов смешивания в палитре слоев.

Шаг 2

Выберите Фильтр — Другое — Цветовой контраст . Увеличьте значения « Радиуса » в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости. Радиуса в 1,0 пикселя, для печати на глянцевой бумаге и 3,0 пикселей для печати на матовой бумаге будет достаточно:


Выберите в меню режимов смешивания «Перекрытие» и перейдите в Фильтр — Другое — Цветовой контраст :


В диалоговом окне « Цветовой контраст » увеличивайте значение радиуса в пикселях, пока не достигнете необходимого уровня резкости.

Примечание: Позже для регулировки уровня резкости вы можете скорректировать прозрачность слоя « Цветового контраста » или установить для него режим смешивания « Мягкий свет » или « Жесткий свет », чтобы увеличить или уменьшить уровень резкости.

Шаг 3

Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов. В поле « Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле « Яркость », чтобы выбрать полутона серого цвета. Нажмите « OK ».

Закрасьте слой « Цветового контраста », чтобы удалить области, где не требуется увеличение резкости, например, тона кожи, небо и т.д. Этот метод особенно полезен для уменьшения шума или зернистости пленки:


Нажмите на образец цвета переднего плана в палитре инструментов, чтобы открыть палитру цветов:


В поле « Оттенок/Насыщенность » введите 0 и 50% — в поле « Яркость »:


Это фрагмент портрета, снятого при помощи Nikon D1x . Резкость RAW -изображения была увеличена на 15%. На первом кадре отсутствует увеличение резкости. На втором кадре применен слой « Цветового контраста » ( радиус 3 пикселя ) с режимом смешивания « Мягкий свет ». На третьем кадре режим наложения слоя изменен на « Перекрытие ».

На четвертом кадре произведено увеличение резкости с помощью локализованной « Маски нерезкости » ( 100% ) при режиме смешивания « Яркость ». Для корректировки уровня резкости можно использовать параметр непрозрачности.

Шаг 4

Помните, что настройки, которые вы используете сейчас при просмотре, будут использованы непосредственно на печати. Для завершения процесса нужно распечатать изображение, а затем решить, нуждается ли оно в дополнительном увеличении резкости или текущий уровень резкости уже является чрезмерным.

Если данная резкость является чрезмерной, вы можете уменьшить непрозрачность слоя « Цветового контраста ». В качестве альтернативы можно попробовать переключить режим смешивания слоя « Цветового контраста » на « Мягкий свет », чтобы уменьшить резкость, или « Жесткий свет », чтобы увеличить.

Насыщенность и резкость

Большинство методов увеличения контрастности изображения влекут за собой эффект домино, который « выливается » в увеличение насыщенности цветов. Как применение фильтра « Цветовой контраст », так и фильтра « Маска нерезкости », часто вызывают такую проблему, как увеличение насыщенности цвета.

В целом вы можете не обратить на это внимания при редактировании изображений. Но если вы заметили это после применения « Цветового контраста », я рекомендую использовать следующий метод, чтобы ограничить последствия.


Обращайте внимание на появление цветной окантовки после применения « Цветового контраста ».

Второй способ: Маска нерезкости / Умная резкость

Второй метод заключается в расширении первого и предназначен для решения проблемы увеличения насыщенности цветов, вызывающей эффект цветной окантовки. Если использовать для увеличения резкости объединенный слой и переключить для него режим смешивания на « Яркость », эффект излишней насыщенности цветов нивелируется.

Данный вариант иллюстрирует, как можно объединить в один метод преимущества локализованного увеличения резкости и увеличения яркости резкости.

Шаг 1

Измените режим наложения слоя « Цветового контраста » обратно на « Нормальный ». Затем примените для слоя « Цветового контраста » коррекцию « Порога »: Изображение — Коррекция — Порог :


Выберите в меню режимов наложения палитры слоев – « Нормальный »:


Перейдите в Изображение — Коррекция — Порог , чтобы применить коррекцию « Порога ».

Шаг 2

Перетащите ползунок слайдера, расположенного непосредственно под гистограммой, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости. Это делается для того, чтобы вывести все области, для которых вы не хотите производить увеличение резкости, белым цветом. Нажмите « ОК ».

Закрасьте все области, которые не показаны белым с помощью коррекции « Порога », чтобы увеличить для них резкость. Например, на приведенной ниже фотографии были закрашены пиксели, оставшиеся в районе рта, носа и глаз, в отличие от других областей, которые закрашены белым. Он установлен в качестве цвета переднего плана:


Перетащите ползунок слайдера гистограммы, чтобы изолировать края, которые требуют увеличения резкости:


Пиксели в районе рта, носа и глаз окрашены отлично от других областей, которые закрашены белым ( установлен в качестве цвета переднего плана ).

Шаг 3

Перейдите к палитре « Каналы » и выполните Ctrl+клик (Windows ), Command+клик ( Mac OS ) на миниатюре RGB , либо нажмите на иконку « Загрузить канал как выделенную область » в палитре каналов, чтобы загрузить детали переходов цвета, как выделенную область. Вернитесь к палитре слоев и перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат.

Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев:


Перетащите фоновый слой на иконку нового слоя, чтобы создать его дубликат:


Перетащите дубликат фонового слоя поверх остальных слоев.

Шаг 4

Отключите видимость слоя « Цветового контраста ». Удерживая нажатой клавишу Alt или Option , нажмите на иконку « Добавить маску слоя » в палитре слоев. Убедитесь, что маска слоя активна, а затем перейдите в Фильтр — Размытие — Размытие по Гауссу . Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет:


Отключите видимость слоя « Цветового контраста » и добавьте маску слоя:


Примените для маски радиус 1,5 пикселя и синий цвет.

Шаг 5

Теперь нажмите на иконку дубликата фонового слоя. Убедитесь, что изображение увеличено до 100% оригинального размера для малых фотографий или 50% для фото в разрешении для печати ( 200ppi — 300ppi ). Перейдите в Фильтр> Резкость> Умная резкость или Маска нерезкости . Установите через слайдер « Количество » значение порядка 80-150%.

Этот параметр определяет, насколько темные или светлые пиксели на переходе цветов будут выводиться. Если изображение предназначено для печати на бумаге, задайте для « Количества » значение чуть больше, чем оно установлено.

Примечание : Ознакомьтесь с информацией по базовым настройкам фильтра « Маска нерезкости » « Захват » и « Повышение ». Абсолютно точные значения « Порога » и « Радиуса » не являются критичными для этой техники пост-обработки:


Отрегулируйте значения в диалоговом окне « Маска нерезкости ».

Шаг 6

Измените режим смешивания слоя увеличения резкости ( верхний слой ) на « Яркость ». Режим « Яркость » ограничит применение изменения контрастности только яркими областями. А также предотвратит все изменения насыщенности цветов, вызванные использованием « Маски нерезкости ».

Подобные изменения насыщенности часто бывают довольно тонкими, поэтому данный метод рекомендуется применять только при появлении цветной окантовки:


Если вы заметили появления цветной окантовки, измените режим смешивания слоя увеличения резкости на « Яркость ».
На рисунке ниже в большом масштабе показано воздействие изменения режима смешивания на « Яркость ». Эти две техники действительно позволяют значительно увеличить резкость, создавая на самом деле качественные фотографии:


До и после изменения режима смешивания на « Яркость ».

Данная публикация представляет собой перевод статьи « How To Sharpen An Image In Photoshop — Advanced Photoshop Sharpening Techniques » , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру


Каждый человек во время фотосъемки когда-нибудь сталкивается с эффектом размытости. Это случается при рывке руки, съемке в процессе движения, долгой экспозиции. С помощью фотошопа можно устранить и этот дефект.

Идеальный кадр пытаются поймать не только новички. Даже опытные специалисты своего дела с наличием специализированной техники стараются над фокусировкой, следят за экспозицией и светочувствительностью.
Перед выходом фото в печать кадры проходят обработку в редакторе с целью устранения имеющихся визуальных дефектов.

Сегодня обсудим, как убрать размытость на фото в Фотошопе и придать снимку резкость.

К обработке относится:

• коррекция цвета;
• настройка яркости;
• усиление резкости в Фотошопе;
• регулировка размера фото.

Рецепт в решении проблемы прост: пропорции и размер изображения лучше не менять, а вот над резкостью стоит поработать.

Контурная резкость — быстрый способ увеличить резкость

В случае равномерной размытости, не сильно заметной, используют инструмент «Контурная резкость». Он предназначен для корректировки резкости и находится во вкладке «Фильтры» далее «Усиление резкости» и там ищите нужную опцию.

Выбрав нужную опцию, вы увидите три ползунка: Эффект, Радиус и Изогелия. Значение, наиболее подходящее в вашем случае нужно выбирать подбором вручную. Для каждого изображения с разной цветовой характеристикой эти параметры разные и автоматически это не сделаешь.

Эффект отвечает за силу фильтрации. Подвигав ползунок, можно заметить, что большие значения увеличивают зернистость, шумы, а минимальный сдвиг почти не заметен.

Радиус отвечает за резкость центральной точки. При уменьшении радиуса резкость тоже уменьшается, но естественность точнее.

Сила фильтрации и радиус необходимо выставить в первую очередь. Настраивайте значения максимально, но учитывайте шумы. Они должны быть слабыми.

Изогелия отражает разбивку по уровням цвета для участков с разной контрастностью.
С увеличением уровней качество фото будет улучшаться. Благодаря такой опции устраняются имеющиеся шумы, зернистость. Поэтому его рекомендуется выполнять в последнюю очередь.

Опция Цветовой контраст

В Фотошопе существует опция «Цветовой контраст», отвечающая за тонкую настройку резкости.

Не стоит забывать о слоях. С их помощью убираются не только дефекты фотографии. Они позволяют аккуратно производить улучшение качества объекта. Последовательность действий следующая:

1. Откройте изображение и скопируйте его на новый слой (меню «Слои – Создать дубликат слоя», ничего не изменяйте в настройках).

2. Проверьте на панельке, действительно ли вы работаете в созданном слое. Выберите строчку, где указано название созданного слоя и должен быть скопированный объект.

3. Произведите последовательность действий «Фильтр – Другое – Цветовой контраст», которая обеспечит появление карты контрастов.

4. В открывшейся области поставьте цифру радиуса участка, над которым работаете. Обычно нужное значение находится в пределах менее 10 пикселей.

5. Фото может содержать царапины, шумы, вследствие поврежденной оптической части аппарата. Для этого выберете в Фильтрах «Шум – Пылm и царапины».


6. На следующем этапе обесцветьте созданный слой. Если этого не сделать, то возможно появление цветовых шумов в процессе коррекции. Выберите «Изображение – Коррекция – Обесцветить».

7. По завершению работы над слоем выберите в контекстном меню «Режим смешивания» режим «Перекрытие».


Путей достижения результата много. Пробуйте, запоминайте методы, с помощью которых Ваше фото будет выглядеть на отлично.

Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.

На этой странице

В Photoshop предусмотрено много разных инструментов, фильтров и масок, которые позволяют более точно управлять резкостью изображения (или размытием).

Видеоролик | Увеличение резкости в Photoshop

Видео | Выборочный фокус в Photoshop

Рекомендации по увеличению резкости

Регулировка резкости усиливает четкость краев на изображении. Регулировка резкости позволяет улучшить качество большинства изображений независимо от того, каким образом они получены (сняты цифровой камерой или получены сканированием). Необходимая степень резкости зависит от качества цифровой камеры или сканера. Следует помнить, что регулировкой резкости нельзя исправить сильно размытые изображения.

Советы для получения оптимальной резкости.

Резкость изображения следует регулировать отдельно в каждом слое, чтобы при использовании другого устройства вывода ее можно было настроить заново.

При регулировке резкости в отдельном слое для этого слоя следует установить режим наложения по яркости, чтобы избежать смещения цвета вдоль контуров.

При регулировке резкости усиливается контрастность изображения. Если после регулировки резкости света или тени кажутся усеченными, следует изменить режим наложения слоя (если резкость изменялась в отдельном слое), чтобы резкость не изменялась в области светов и теней. См. раздел Задание тонового диапазона для наложения слоев.

Уменьшите шум изображения, прежде чем увеличивать резкость, чтобы не усиливать шум.

Резкость изображения следует регулировать понемногу в несколько приемов. Первоначальным увеличением резкости исправляется размытие, возникшее при захвате изображения (во время сканирования или при съемке фотоаппаратом). После исправления цвета и размера следует повторно отрегулировать резкость изображения (или его копии), чтобы добавить запас резкости в соответствии с устройством вывода.

При возможности резкость следует оценивать по изображению на конечном устройстве вывода. Необходимая степень резкости зависит от устройства вывода.

Используйте фильтр «Контурная резкость (USM)» или фильтр «Умная резкость», чтобы лучше управлять процессом увеличения резкости изображений. Кроме того, в Photoshop можно использовать фильтры «Резкость», «Резкость на краях», «Увеличение резкости», однако это автоматические фильтры, в которых не предусмотрены элементы управления и параметры.

Регулировать резкость можно как для всего изображения, так и для отдельной его части, заданной выделением или маской. Поскольку фильтры «Контурная резкость» и «Умная резкость» можно применять за один прием только к одному слою, то для регулировки резкости всех слоев изображения в многослойном файле придется объединять слои или сводить файл.

Название фильтра «Контурная резкость» происходит от метода темной комнаты, который использовался для работы с фотопленкой. Данный фильтр скорее увеличивает резкость изображения.

Использование «Умной резкости»

В фильтре «Умная резкость» предусмотрены элементы управления резкостью, недоступные в фильтре «Контурная резкость». В нем можно задать алгоритм регулировки резкости или установить интенсивность резкости в затененных областях и в областях светов.

10 Резкость фотографий — Резкость фотографий

Резкость

Работа с резкостью в Photoshop – один из самых полезных навыков в области обработки изображений (рис. 5.29).

Рис. 5.29.

Инструменты для работы с резкостью имеет смысл применять для достижения трех основных задач:

1. для борьбы с «технической» потерей резкости, возникшей при захвате изображения матрицей фотоаппарата, при редактировании: поворотах, изменениях размера и т.п.;

2. для достижения «творческих» целей, чтобы подчеркнуть важные для сюжета фотографии детали;

3. для подготовки фотографии к печати.

Хотите устроить незабываемую фотосессию в Дубае? Есть отличный фотограф в ОАЭ Елена Сазанович, которая сможет запечатлеть на фотографиях искреннюю радость и счастье в Ваших глазах. Она сделает снимки, которые можно будет повесить в рамке на стену и ежедневно любоваться ими!

Рекомендуемые материалы

В каждом случае применяются свои специфические приемы обработки.

Резкость определяется двумя факторами: детализацией и четкостью.

Детализация. Большинство людей назовет более резкими те снимки, где больше деталей. Высокая разрешающая способность объектива позволяет получить больше деталей. Таким образом, детализация зависит от объектива и камеры. Любая цифровая обработка фотографии может приводить только к уменьшению детализации, но никакие действия, никакая программная обработка не помогут привнести детали в изображение, которых там не было при съемке (рис. 5.30).

Рис. 5.30. Детализация

Четкость. Речь идет прежде всего о контрасте, а точнее, о контрасте находящихся рядом пикселей, или локальном контрасте. Чем больше контраст – тем отчетливее видны детали, уже присутствующие в изображении.

Глаз и мозг интерпретируют яркие пиксели рядом с темными как границу объекта. Чем сильнее выражен переход от яркого к темному, тем резче будут выглядеть края объектов на фото. Слабый контраст (плавный переход) интерпретируется человеческим глазом как недостаток резкости (рис. 5.31).

Рис. 5.31. Чёткость

Абсолютно все инструменты для увеличения резкости работают на одном простом принципе. Они усиливают контраст. На границах объектов темные пиксели делаются еще темнее, а светлые – еще светлее (рис. 5.32).

Рис. 5.32.

Для цветных объектов контраст может усиливаться также за счет увеличения насыщенности цвета пикселей по краям объектов.

Важно подчеркнуть, что контраст и детализация – разные вещи. Вся программная обработка изображения сводится к изменению контраста по границам объектов. Детализация при этом не увеличивается. Но те детали, которые на фото уже есть, становятся максимально заметными.

Никакие инструменты не смогут помочь с фотографией «не в фокусе». У плохо сфокусированной картинки – плохая детализация, т.е. там просто нет деталей, которые можно было бы сделать более заметными. Так что все инструменты лучше работают с картинками, у которых хорошая детализация благодаря качественному оборудованию и правильной технике фотографирования.

Далее подробно рассмотрим инструменты Photoshop для работы с резкостью, их сильные и слабые стороны.

Самый простой и быстрый способ сделать картинку резче – фильтр Sharpen (Filter – Sharpen – Sharpen). У этого фильтра нет никаких параметров, которые надо было бы настраивать, и в ряде случаев он дает весьма приличный результат (рис. 5.33).

Рис. 5.33.

К сожалению, простота применения фильтра Sharpen имеет свою обратную сторону.

Рис. 5.34.

Рассмотрим картинку с вертолетом поподробнее (рис. 5.34). После применения фильтра она действительно стала выглядеть четче. На первый взгляд все относительно неплохо, но при внимательном рассмотрении мы можем обозначить несколько проблем.

Во-первых, складывается общее впечатление слишком сильной цифровой обработки, явный «перешарп». Как было сказано, все инструменты усиления резкости работают за счет усиления контраста: светлые пиксели становятся еще светлее, темные – еще темнее. Из-за осветления пикселей неба вокруг вертолета появился яркий ореол. Он особенно заметен вокруг темных посадочных опор (появление ореолов — одна из основных проблем при увеличении резкостей объектов на фоне неба). Некоторые темные пиксели превратились в совершенно черные. Контраст увеличен слишком сильно (рис. 5.35).

Рис. 5.35.

Во-вторых, обратите внимание на лопасти винта и посадочные опоры: вместо достаточно плавных сглаженных линий получилась «лесенка». Это также одна из самых распространенных проблем: наклонные тонкие линии становятся «ступенчатыми». А встречаются такие линии на фотографиях исключительно часто: это ресницы, волосы, провода, усы животных, скаты крыш и т.д. и т.п.

В-третьих, в некоторых случаях при повышении резкости искажаются цвета (прежде всего насыщенность и иногда – тон). В нашем случае этот неприятный эффект проявился не слишком сильно, посторонних цветов не появилось.

А вот так выглядит эта проблема «в чистом виде» (рис. 5.36):

Рис. 5.36.

Многие из проблем можно решить с помощью инструмента Fade (ослабить). Он делает именно то, что заложено в названии: ослабляет действие последнего примененного фильтра Photoshop. Использовать Fade надо сразу же после применения фильтра Sharpen. Вызывается с помощью меню Edit – Fade (Редактирование – Ослабление) (рис. 5.37).

Рис. 5.37.

Если мы используем Fade и ослабим фильтр до 40-50%, проблема «перешарпа» будет во многом решена, а «лесенка» станет не столь заметной.

Кроме того, Fade можно использовать для решения проблемы с цветным ореолом. Если выбрать режим смешивания Luminosity (яркость), то действие фильтра будет ограничено только яркостью пикселей, не затрагивая цвета (рис. 5.38). Результат можно увидеть на рис. 5.39.

Рис. 5.38.

Рис. 5.39.

Фильтр Sharpen имеет смысл применять там, где важна скорость и качество не имеет принципиального значения. Обработать картинку (с использованием Fade) при некоторой практике — дело 5-10 секунд.

Существуют еще две разновидности фильтра – Sharpen Edges (эффект проявляется несколько слабее, чем в базовом Sharpen, вдоль краев объектов) и Sharpen More (усиленный по сравнению с обычным Sharpen эффект). Оба инструмента находятся в меню Edit.

Но все же необходимо отметить, что Sharpen, Sharpen Edges и Sharpen More – достаточно грубые инструменты. У них нет никаких дополнительных настроек. Некоторую возможность для маневра дает Fade, но этого явно недостаточно для обработки качественных фото.

Вот краткий спискок проблем, которые крайне затруднительно решить только при помощи фильтра Sharpen и его разновидностей:

1. «выпячивание» цифрового шума в темных областях изображения при применении фильтра;

2. потеря деталей в тенях и светах;

3. невозможна раздельная настройка усиления резкости для темных и светлых областей фото;

4. невозможно гибко управлять «мощностью» фильтра — инструмента Fade для этого явно недостаточно;

5.фильтр влияет на изображение целиком — нельзя обработать только нужные области.

Эти и многие другие проблемы будут решены при использовании более «продвинутых» инструментов Photoshop для усиления резкости.

Фильтр Unsharp Mask, или «нерезкая маска».

Нерезкая маска – довольно странное название для инструмента, который должен увеличивать резкость фотографии. Восходит оно к старым добрым временам, когда никакой цифровой обработки фото и в помине не было. «Нерезкое маскирование» было весьма непростым, трудоемким процессом. В фотолабораториях брали негатив и делали его слегка размытую позитивную копию (это и есть «нерезкая», т.е. размытая, маска). Потом накладывали одно на другое, наподобие бутерброда. Полученная с помощью этого двухслойного материала картинка визуально становилась более четкой.

Аналогичный трюк можно повторить и в цифре, но гораздо быстрее и проще. Делается это с помощью фильтра Unsharp Mask («нерезкая маска», сокращенно USM). Как и все инструменты для повышения резкости, фильтр увеличивает локальный контраст, т.е. делает темные области на границах объектов темнее, а светлые – светлее.

Чтобы обнаружить границы объектов на фото, USM ищет все области с высоким контрастом. А для этого заимствует описанную технику: берет копию оригинального слоя, размывает ее, складывает вместе две копии, и вычисляет разницу между исходной и размытой картинкой (рис. 5.40).

Рис. 5.40.

Проблема в том, что USM не только мощный, но и довольно-таки «капризный» фильтр. Для эффективного использования совершенно необходимо представлять принцип его работы.

В фильтре – три контролируемых параметра. Грамотные установки почти всегда позволяют добиться отличных результатов. Неудачные могут совершенно «убить» фотографию, на получение которой фотограф затратил много времени и сил.

Фильтр вызывается с помощью меню Filter – Sharpen – Unsharp Mask (Фильтры – Резкость – нерезкая маска). Три параметра, которые надо настроить: Amount (величина, «мощность»), Radius (радиус), и Threshold (порог) (рис. 5.41).

Рис. 5.41.

Amount (мощность). Контролирует степень усиления четкости. Чем больше значение – тем четче будет картинка. Amount определяет, насколько сильно усилится контраст между соседними пикселями, другими словами, насколько светлые пиксели дополнительно посветлеют, а темные – потемнеют.

Здесь больше не всегда означает лучше. Увеличение Amount будет делать детали отчетливее – но лишь до определенного предела. После этого увеличение «мощности» фильтра пойдет только во вред детализации. Результат будет выглядеть как зернистый, чересчур резкий. Идея состоит в том, чтобы найти оптимальные настройки, при которых не начинают страдать мелкие детали изображения (рис. 5.42).

Рис. 5.42.

Радиус. Вторая настройка фильтра. Radius определяет, насколько велика будет зона повышения контраста вдоль границ объектов. Маленький радиус – фильтр будет «шарпить» очень узкую полоску вдоль границы. Большой радиус – больше площадь увеличения четкости (рис. 5.43).

На черных вставках можно увидеть, где именно фильтр усиливал контраст, и наглядно оценить, как Radius влияет на размер обрабатываемой зоны. Как и в предыдущем случае, больше — не значит лучше.

Как мы уже говорили, фильтр USM создает копию оригинального изображения, размывает ее, накладывает на исходную картинку и вычисляет разницу между ними. Фактически Radius определяет, насколько сильно будет размыта копия картинки.

Стоит заметить, что значение Radius, скажем, в 1 пиксель, не означает, что контраст будет усилен точно в пределах однопиксельной зоны вдоль границ. В действительности шарпенинг будет применен в зоне более широкой. Поэтому часто используются значения 0.6, 0.8 пикселя и т.п.

Рис. 5.43.

Threshold (порог). Последний параметр «нерезкой маски». При работе USM смотрит, насколько сильно различаются соседние пиксели. Если разница (по яркости) между ними меньше, чем Threshold, фильтр их не вообще трогает, т.е. не усиливает контраст. Если разница больше пороговой – пиксели обрабатываются в обычном порядке.

Нулевое значение Threshold означает, что эффект будет применен ко всем пикселям без исключения. Если установить Threshold 10, то эффект будет применен только к пикселям, которые различаются по яркости на 10 уровней и более [по шкале 0..255].

Порог нужен для того, чтобы не давать USM «шарпить» области изображения с маленьким контрастом – другими словами, области без четко выраженных границ. В первую очередь для того, чтобы не выпячивать при обработке цифровые шумы (рис. 5.44).

Рис. 5.44.

В то же время Threshold следует использовать очень осторожно. В ряде случаев применение этого параметра дает несколько «пластмассовую», неестественную картинку. Существуют более эффективные способы борьбы с шумами, и для большей части изображений Threshold лучше выставлять в 0.

Как подобрать правильные настройки: пошаговая инструкция.

Теперь, когда мы разобрались, какие настройки за что отвечают, пришло время поговорить о том, как подбирать их оптимальные значения.

Как уже упоминалось, никто не сможет дать вам универсальный вариант настроек, который подойдет именно для ваших задач (радиус такой-то, «мощность» такая-то, порог такой-то и будет вам счастье). Так не бывает. Вместо этого мы рассмотрим пошаговую процедуру для поиска оптимальных параметров USM на примере следующего изображения (рис.5.45).

Рис. 5.45.

1. Установите Radius.

Первый, и, пожалуй, самый важный шаг – правильно установить Radius. Когда радиус настроен, подобрать Amount и Threshold гораздо легче.

Два главных фактора, от которых зависит радиус USM – характер изображения и его размер. Основное значение имеет размер деталей. Чем мельче детали, тем меньше будет радиус. Чем крупнее детали – тем больше радиус. Для крупного плана головы птицы, где очень много деталей в оперении, вероятно, потребуется маленький радиус. Для портрета ребенка радиус будет, скорее всего, значительно больше.

Играет роль и размер картинки в пикселях. Мелкие детали на фото небольшого размера, (например, 1024х768) занимают мало пикселей. Соответственно, и радиус для них будет маленький. В то же время те же самые детали на большой картинке 4000х3000 займут гораздо больше пикселей и, соответственно, для них нужен будет намного больший радиус.

Принимая во внимание все эти факторы, как же найти радиус? Обычно хорошие результаты приносит следующий прием:

1. установите Radius на начальное значение от 1 до 3, а Amount – на 300-500%. Если картинка маленькая, 1024х768 и меньше, радиус можно установить на 0.5 – 0.8).

2. установите Threshold на 0.;

3. большая мощность и нулевой порог приведут к очень сильному перешарпу. Это именно то, что нужно, поскольку позволяет оценить, как именно радиус влияет на разные части картинки. Теперь подвигайте ползунок радиуса, чтобы найти ту точку, когда при увеличении радиуса детали начнут ухудшаться, или вокруг объектов появится отчетливый контур. Когда это произойдет, радиус надо слегка уменьшить. Найденное значение и будет нашей отправной точкой. Экспериментировать с радиусом нужно при реальном масштабе картинки, т.е. при приближении 100% (рис. 5.46).

Рис. 5.46.

Здесь практика играет очень большую роль. Со временем развивается способность сразу, на глаз, определять примерное значение радиуса для разных типов картинок.

После того, как Radius настроен, можно переходить к следующему шагу.

2. Установите Amount.

Если предполагается печать на струйном принтере, Amount лучше устанавливать при масштабировании картинки 50%, так, чтобы изображение выглядело слегка «перешарпленым». Учитываем также, что чем больше будет физический размер отпечатка, тем сильнее должен быть «перешарп».

Если картинка готовится для Интернета, Amount устанавливается при приближении 100% (только не путайте приближение, оно же масштабирование, и значение Amount – это разные вещи, хотя в обоих случаях единицы измерения – проценты). Как правило, для начала лучше всего перетащить ползунок Amount к позиции 50-60% и постепенно увеличивать «мощность» фильтра до момента, когда заметными станут признаки перешарпа («лесенки» на наклонных линиях, ореолы и излишняя контрастность). Как только «перешарп» стал заметным – чуть-чуть уменьшите мощность. Таким образом, вы получите нужное значение Amount (рис. 5.47 и 5.48).

Рис. 5.47.

Рис. 5.48.

3. Установите Threshold.

Настраивается в последнюю очередь. Опять же, для струйного принтера рекомендуется делать это в масштабе 50%. Установите Threshold так, чтобы минимизировать шум на участках однородного цвета. Обычно это очень маленькое значение, 0 или 1 (рис. 5.49).

Рис. 5.49.

Далее имеет смысл сделать тестовый отпечаток (если картинка готовится печати), и, если необходимо, скорректировать настройки.

Следует принять во внимание, что все эти параметры не являются независимыми друг от друга. Например, если увеличивается радиус, «мощность», возможно, следует уменьшить, чтобы избежать «перешарпа». Высокие значения Amount, возможно, потребуют увеличить Threshold.

Комбинаций может быть множество. И дабы не утонуть в море вариантов, пока опыта работы с USM еще мало, сначала сконцентрируйтесь на выборе радиуса. А после этого уже устанавливайте Amount и Threshold.

Приведенный подход имеет серьезные проблемы.

1. Первая и самая главная проблема состоит в том, что фильтр USM работает с изображением целиком. При этом почти в каждой фотографии разные части требуют разной степени «шарпенинга».

1.1. Для разных деталей нужна разная «мощность» и/или «радиус» (рис. 5.50).

Рис. 5.50.

1.2. Часто светлые части требуют большей степени «шарпенинга», чем темные. К сожалению, регулировать это с помощью USM невозможно.

1.3. Задний план на нашем фото не играет никакой особой роли и в «шарпенинге» не нуждается. Тем не менее, фильтр «выпячивает» его за счет ненужной проработки деталей.

2. На многих картинках присутствует шум, малозаметный в обычных обстоятельствах. Применение USM приводит к усилению этого шума, который смотрится гораздо хуже, чем до «шарпенинга». Конечно, всегда можно увеличить Threshold и снять проблему шумов, но при этом в вы потеряете в мелких деталях и рискуете получить «пластмассовый» результат (рис. 5.51).

3. USM, как мы знаем, усиливает контраст за счет дополнительного осветления ярких пикселей и затемнения темных. В ряде случаев это может привести к потере деталей из-за того, что некоторые части изображения станут абсолютно белыми, а некоторые — абсолютно черными, с нулевой яркостью (рис. 5.52).

Информация в лекции «Лекция 3» поможет Вам.

Рис. 5.51.

Рис. 5.52.

Впрочем, надо отметить тот факт, что подобные проблемы имеют место отнюдь не в каждом изображении, и часто фильтра USM с грамотно подобранными параметрами вполне хватает для обработки фотографий.

(при написании этого параграфа использованы материалы с сайта http://www.photostart.ru/photoshop/sharpening/)

Повышение резкости фотографии

Часто бывает, что хорошая фотография, сделанная в фокусе, кажется недостаточно четкой по сравнению с тем, что хотелось бы видеть. Это может быть вызвано неверными настройками диафрагмы, небольшим подрагивание камеры при съемке с длинной выдержкой или при большом фокусном расстоянии, либо общей нерезкостью объектива. Увеличить резкость после съемки можно при помощи программы Adobe Photoshop. Конечно этот метод не стоит рассматривать как замену правильным настройкам камеры. Его применение не сможет исправить фотографию сделанную не в фокусе.

Фотография в начале статьи до обработки была недостаточно четкой, это было хорошо заметно на стеклянных гранях и деталях декора.

100% приближение участка фотографии..

Простейшим способом увеличения резкости в Adobe Photoshop является применение фильтров из раздела Filter (Фильтры)- Sharpen (Резкость), например Sharpen (Резче), Sharpen More (Добавить резкость) или Sharpen Edges (Резкость на краях). Все три фильтра позволяют существенно увеличить резкость изображения, но при этом в первых 2-х случаях резкость изменяется для всего поля целиком, а в последнем резче становятся края объектов. Разница между Sharpen и Sharpen More заключается в более сильном воздействии последнего.

Фильтры очень простые в использовании, но из-за отсутствия настроек могут приводить к некоторым нежелательным эффектам. Прежде всего это увеличение контрастности, при которой часто теряются оттенки цвета и детали, а вокруг темных элементов на светлом фоне появляются светлые ореолы. Кроме того плавные линии часто становятся ступенчатыми. Общее впечатление от снимков к которым применены эти фильтры — избыточная резкость.

Появление цифрового шума при увеличении резкости.

В качестве примера применим фильтр Sharpen к фотографии. Как уже отмечалось выше фильтр воздействует на все поле изображения целиком, и в нашем случае, т.к. съемка производилась с достаточно высоким значение чувствительности (ISO 800), это привело к резкому росту цифрового шума на снимке, так же в некоторых местах появляются ступеньки, а блики стали очень резкими и яркими. Фотография стала заметно четче, но появилось ощущение искусственности. Частично этих проблем можно избежать применив сразу после наложения фильтра инструмент Fade (ослабление) из меню Edit (или нажав Ctrl+Shift+F). 

Регулируя Opacity (Прозрачность) мы изменяем степень воздействия фильтра на изображение. Если появились цветные ореолы, то смена значения Mode (Режим) с Normal на Luminosity (Свечение) позволит фильтру воздействовать только на яркость, не затрагивая цвета, и этой проблемы так же удастся избежать.

Попробуем применить Fade с настройками, которые показаны на картинке выше к нашей фотографии.

Применение Fade 60%

Результат уже лучше, исчезла лишняя резкость, изображение стало более естественным, но шум и ступеньки все еще заметны.

В общем случае фильтры Sharpen позволяют очень быстро повысить резкость фотографии, но являются слишком грубыми. Поэтому для получения более качественного результата следует применять иной фильтр из той же группы, о котором и поговорим в другой статье — повышение резкости фильтром «Unsharp Mask» («Нерезкая маска»).

Резкость изображения. Как выделить объект съёмки с помощью объектива | Образование | Общество

Тогда говорят о «глубине резко изображаемого пространства» или проще — о глубине резкости. Этот параметр измеряется в метрах и зависит от нескольких факторов: фокусного расстояния объектива, степени открытия диафрагмы, расстояния от камеры до объекта съёмки. Если принять во внимание, что подавляющее большинство огородников фотографируют простенькими камерами-«мыльницами» или телефонами, то в этом случае влиять на глубину резкости будет только расстояние до объекта съёмки: чем оно меньше, тем меньше глубина резкости. Объективы с различным фокусным расстоянием и изменяемой диафрагмой сегодня используются только в профессиональных и полупрофессиональных камерах.

С одной стороны, не полностью чёткий кадр можно считать недостатком, но с другой — это очень простой и понятный приём, при помощи которого можно акцентировать внимание зрителей. На фото 1 изображено несколько завязей лимонника китайского. Расстояние небольшое, поэтому глубина резкости составляет считаные миллиметры. Но именно такие условия съёмки как бы подсказывают: обратите внимание на центральную завязь, она наиболее интересна.

Другой приём использования глубины резкости — возможность убрать фон или, вернее, сделать его настолько нерезким, чтобы фактура не мешала воспринимать главный объект. На фото 2 зафиксировано цветение злака «костёр безостый». Глядя на это изображение, не сразу догадаешься, что фоном служит обычная асфальтовая дорожка. Если бы все детали снимка были резкими, то прихотливо свисающие тычинки потерялись бы среди многочисленных трещин и шероховатостей асфальтового покрытия.

Фото 2. Фото: Из личного архива/ Михаил Светлов

Если у вас есть камера с профессиональным объективом, то, управляя резкостью, вы сможете отделить даже крупный главный объект (куст, дерево, человека) от второстепенных деталей. Понадобится длиннофокусный или портретный объектив и потребуется максимально открывать диафрагму. Именно такую технику обычно используют во время съёмок спортивных соревнований. Применяют вынужденно, ведь к спортсменам во время выступления близко подходить нельзя. В результате футболисты практически всегда изображены на фоне размытых трибун.

Смотрите также:

Резкость изображения — Энциклопедия по машиностроению XXL

Нарушение первого и второго из этих условий ведет к уменьшению резкости изображения, нарушение второго и третьего де[c.302]

Параллельные пучки, выходящие из призмы, имеют для разных длин волн различное направление, составляя несколько градусов между собой в зависимости от материала призм и их числа. Однако даже при значительной дисперсии различие направлений не превышает нескольких градусов. Поэтому объектив камеры может иметь небольшое поле зрения зато в современных аппаратах нередко требуются объективы с большими относительными отверстиями ). Они должны быть исправлены на сферическую аберрацию и кому. Коррекция на хроматическую аберрацию не обязательна, ибо лучи разных длин волн дают изображение в разных точках пластинки. Поэтому резкость изображения для разных длин волн достигается соответствующим наклоном пластинки. Желательно, однако, рассчитать систему так, чтобы получить спектр, лежащий в одной плоскости. В противном случае фотопластинку приходится соот-  [c.338]


При измерениях наводят прибор на более или менее отдаленный источник 5 достаточного размера при помощи объектива Ь, позволяющего получить резкое изображение источника на приемнике. Резкость изображения контролируется при помощи окуляра, не показанного на чертеже. При таких условиях энергия, получаемая пирометром, будет пропорциональна яркости источника независимо от расстояния между ними, подобно тому как это имеет место при рассматривании глазом удаленных светящихся источников (см. упражнение 234). Таким образом, показания пиро.метра будут зависеть от яркости, а следовательно, и от температуры наблюдаемого черного тела. Проградуировав предварительно пирометр по черному телу с известной температурой, можно использовать его показания для измерения исследуе.мой температуры.  [c.702]

Таким образом, основными ограничениями при использовании в практике промышленной радиографии любой из приведенных схем просвечивания являются получение допустимой разности плотностей почернения и допустимых общих не-резкостей изображения по центру и краю снимка получение требуемой правилами контроля относительной чувствительно-  [c.42]

Объективы 100>апертурную диафрагму, с помощью которой можно увеличивать глубину резкости изображения.  [c.380]

Оптическая схема микропроектора представлена на фиг. 5. Свет от источника / проходит через первую линзу конденсора 2 и, отразившись от зеркала 3, через ирисовую диафрагму проходит во вторую линзу конденсора 4 и освещает исследуемый объект, расположенный на предметном столике 5. Объектив 6, укрепленный в револьверной головке, передает изображение объекта с помощью призмы 7 в проекционный окуляр 8. Изображение, увеличенное после объектива, окуляром отражается от зеркала 9 и проектируется на экране 10. Для регулирования масштаба увеличения зеркало 9 перемещается с помощью вращающегося барашка 11 установочного винта. Длп перехода от проекционного наблюдения на визуальное через окуляр 12 призма 7 поворачивается посредством рукоятки на 90° в сторону. Для наведения на резкость изображения имеется микрометрический винт, один оборот которого соответствует подъему или опусканию объектива на 0,1 мм.  [c.386]

Выявляемость дефектов при радиографическом контроле зависит также от резкости изображения. Причинами нерезкости могут быть образование в эмульсионном слое пленки фотоэлектронов (внутренняя нерезкость), рассеяние излучения в материале изделия (особенно при просвечивании изделий большой толщины), смещение или колебания относительного расположения источника, изделия и детектора (устраняются жестким закреплением) и отличие реальной формы источника излучения от точечной (геометрическая нерезкость). Для уменьшения геометрической нерезкости применяют источники излучения с возможно меньшим размером фокусного пятна, максимально  [c.347]


Методом РЭМ можно исследовать морфологию зерен, их размеры и внутреннее строение, выявлять формы вхождения элементов в состав материалов, их кристаллохимические и термодинамические характеристики. Разрешающая способность РЭМ равна 20—3 нм, что более чем на порядок лучше световых микроскопов, глубина резкости изображения — от 0,5 до 0,8 нм.  [c.69]

Существенным преимуществом электронного микроскопа является большая глубина резкости изображения, что позволяет наблюдать четкие изображения поверхности с глубоким рельефом, например изломы. Оптическая металлография дала возможность раскрыть типы, расположение и процесс образования структурных составляющих в металле.  [c.42]

Подвижная апертурная диафрагма с отверстием диаметром 10—50 мкм расположена в задней фокальной плоскости объективной линзы она позволяет выбрать из всех рассеянных электронов более или менее узкий пучок и лишь его использовать для формирования изображения, что обеспечивает контраст изображения (как абсорбционный, так и дифракционный). Кроме того, апертурная диафрагма способствует получению большей резкости изображений, уменьшая влияние сферической аберрации. Малая угловая апертура объективной линзы обеспечивает и большую глубину резкости, необходимую для получения резких снимков на фотопластинках, расположенных значительно ниже экрана, на котором фокусируется изображение. Наличие подвижной апертурной диафрагмы позволяет получать темнопольные изображения путем смещения падающего электронного пучка или диафрагмы таким образом, чтобы через нее проходили только рассеянные электроны. Тогда те участки объекта, которые сильнее рассеивают электроны, будут на изображении более светлыми. При исследованиях необходимо выбирать оптимальные размеры апертурной диафрагмы, поскольку с их уменьшением возрастают контрастность и резкость изображения, но падает его яркость.  [c.48]

Малые размеры поля зрения обусловливаются тем, что для увеличения точности контроля желательно повышение кратности увеличения проектора, а это неизбежно влечет за собой сужение поля зрения. Так, при увеличении в 200 раз поле зрения получается равным всего 3,5 мм. Кроме того, от степени увеличения непосредственно зависит резкость изображения изделия на экране. Чем больше увеличение, тем менее отчетливо обозначаются па экране границы контура шаблона, а вследствие этого заметно снижается точность измерения.  [c.200]

Удовлетворительную резкость изображения па проекторах можно получить при увеличении в 25 и 50 раз.  [c.200]

Глубина резкости изображения в микроскопе, т. е. та глубина препарата, которая видна одновременно резко, определяется формулой  [c.11]

Так как голограмма регистрирует только часть информации об объекте, переданной рассеивателем, то очевидно, что восстановление изображения будет сопровождаться появлением дополнительного шума и ухудшением резкости изображения, но при этом информация, переданная как низкими так и высокими частотами, частично сохраняется. В работе авторы показали, что подбором характеристики рассеивателя сужение спектра пространственных частот приводит либо к уменьшению отношения сигнал/шум, преимущественно, либо к ухудшению разрешения при постоянном значении фона, а угол зрения в этом случае мало зависит от апертуры голограмм. Коэффициент сокращения спектра пространственных частот голограмм  [c.277]

На отражательных голограммах не бывает пятен перекрытия цветов, которые появляются, когда в белом свете восстанавливают обычную просветную голограмму. Такая спектральная селективность связана с наличием системы параллельных интерференционных полос. Однако резкость изображения определяется размером восстанавливающего источника следовательно, чем больше источник похож на точечный, тем выше качество восстановленного изображения. Это ограничение тем слабее, чем ближе находится изображение объекта к плоскости эмульсии, а лучше всего — непосредственно в этой плоскости. Такого положения можно достигнуть, если изображение спроецировать линзой или спроецировать действительное изображение объекта с его голограммы. Часть изображения, находящаяся внутри слоя эмульсии, будет резкой, даже когда оно восстанавливается протяженным источником, например флуоресцентной лампой, но часть изображения, расположенная перед эмульсией или за ней, будет рассеиваться пропорционально расстоянию от точки изображения до плоскости эмульсии. Такой метод голографической записи можно применить для улучшения резкости изображения как в случае пропускающих, так и в случае отражательных голограмм. Применяя этот метод к пропускающим голограммам, необходимо использовать цветные фильтры для исключения рассеяния цветов, поскольку цветовая фильтрация многослойными полосами осуществима лишь в отражательной голографии.  [c.490]


Размер рассеивающего элемента пластинки должен быть очень малым, меньше зрачка человеческого глаза, чтобы зритель не замечал структуру пластинки, а для достижения высокой резкости изображения необходимо, чтобы точность падения дифрагированных лучей на пластинку была очень высокой. Цель, в которую должен попасть дифрагированный луч, должна быть в сотни раз меньше, чем рассеивающий элемент. Для большой аудитории это означает, что аберрации восстановленных лучей должны быть меньше угловой секунды, что на практике достигнуть невозможно.  [c.145]

Резкость изображения — важнейший параметр, определяющий качество голограммы. Зритель воспринимает изображение нерезким, когда видит вместо скачкообразного изменения яркости у границы знакомого предмета или его детали размазанную полоску с плавно изменяющейся яркостью нечеткого контура предмета.  [c.222]

В голографическом процессе снижение резкости изображения обусловлено другими причинами. Разрешающая способность голо-графических фотоматериалов столь велика, а размеры зерен фотоэмульсии столь малы, что эти факторы непосредственно не могут оказывать влияния на резкость изображения. При поперечных размерах кадра на пленке, равных нескольким миллиметрам или более, дифракционное рассеяние света также практически не влияет на резкость изображения.  [c.222]

Нарушение монохроматичности восстанавливающего пучка света вызывает снижение резкости изображения также за счет рассеяния объектных пучков, дифрагируемых голографическим экраном. При этом размер пятна рассеяния света равен для голограмм  [c.224]

В системах голографического кинематографа, использующих голограммы Фурье, при кинопроекции необходимо применять лазерные источники света, так как при восстановлении голограмм с помощью газоразрядных ламп резкость изображения оказывается неудовлетворительной. Однако и при восстановлении голограмм Фурье в лазерном свете происходит некоторое снижение резкости изображения вследствие рассеяния света, обусловленного несовершенством голографических решеток и связанного с конечными размерами эмульсионных зерен в слое.  [c.224]

Вычисляем по формуле (П.169) нормированный критерий резкости изображения  [c.226]

Спеклы, возникающие в процессе воспроизведения изображения, можно ослабить использованием некогерентного восстанавливающего источника за счет снижения резкости изображения. Если глубина изображения невелика и оно располагается вблизи голограммы, снижение резкости оказывается небольшим.  [c.241]

Преимущество данного метода — отсутствие снижения резкости изображения, возникающее в ранее рассмотренных случаях.  [c.242]

Назовем главной плоскостью снимаемого изображения плоскость 1, для которой достигается максимальная резкость изображения, регистрируемого на пленке 4. При этом соблюдается условие  [c.269]

Из условия максимальной резкости изображения (отсутствия перекрытия изображений на пленке от двух соседних линз растра) и полного использования плош,ади кадра необходимо соблюдение равенства относительного отверстия объектива и шага растра  [c.269]

Увеличению числа ракурсов препятствует снижение резкости изображения, которое может быть до известных пределов скомпенсировано увеличением размеров кадра на пленке. Однако возрастание размеров кадра ограничивается технико-экономическими условиями.  [c.270]

Поперечное увеличение важно для характеристики систем, проектирующих изображение на экран или ( ютопластинку (проекционные и (фотографические объективы). Угловое увеличение важно при рассматривании удаленных объектов, когда стремятся увеличить угловые размеры рассматриваемых объектов (телескопические системы, см. 92). Продольное увеличение характеризует резкость изображения пространственного объекта на экран (так называемую глубину оптической системы ). Оно всегда положительно, т. е. Ах и Ах2 совпадают по направлению.  [c.300]

Апертурная диафрагма, а следовательно, и выходной и входной зрачки определяют ширину (отверстие) активных пучков, т. е. влияют на резкость изображения и светосилу инструмента. Однако не от всякой точки предмета лучи, прошедшие через входной зрачок, пройдут через оптическую систему и, следовательно, изобразятся ею. Действительно, пучок от точки М (рис, 14.6) целиксм минует переднюю линзу системы, и точка М не будет ею изображена. Пучок отточки N частично пройдет через систему и даст изображение, но освещенность его будет уменьшена, ибо часть пучка задержится оправой линзы 1 виньетирование). От точки же Q через систему пройдет пучок такой же ширины, как и от осевой точки О.  [c.322]

Метод автоколлимации позволяет почти вдвое увеличить точность измерения, причем точность возрастает с уменьшением шероховатости поверхности. Критерием фокусировки является резкость изображения светящегося перекрестия, наблюдаемого одновременно с поверхностью объекта. Ввиду того, что ход лучей за тубусной линзой параллельный, при фокусировке можно перемещать только микро-  [c.75]

Для исследования влияния рассеянного излучения на резкость изображения дефекта величина размытия определялась просвечипанисм эталонов различной толщины. При этом предполагалось, что если рассеянные лучи принимают участие в образовании изображения дефекта, то вследствие увеличения числа рассеянных квантов на больших толщинах их доля в размытии края изображения дефекта будет расти с увеличением толщины. С этой целью проводились многократные просвечивания того же клинообразного эталона, а величина размытия определялась в различных участках f-снимка. Это соответствовало толщине просвечиваемого металла L = 180, 150 и 120 мм. Экспозиции при просвечивании подбирались таким образом, чтобы одна и та же толщина клина давала снимки с одинаковыми плотностями почернения, то есть почерпоние фона различных снимков во всех случаях было бы примерно одинаковым и лежало в пределах D — 0,9—1,0. Проведение опытов в области плотностей почернения (лежащей ниже оптимальной плотности Д — 1,75 и с максимальной разностью почернения А/>), объясняется трудностью ми-крофотометриропания больших плотностей почернения.  [c.343]

Общая погрешность измерения чистоты поверхности фотографическим методом складывается из ряда отдельных погрешностей, вызываемых неправильной установкой образца под микроскопом, непостоянством фокусировки на резкость изображения, неточностью фотографирования, неточным переводом профилограммы с фотонегатива на миллиметровую бумагу, неточным определением ординаты профилограммы на бумаге и ошибкой от вычисления масштаба увеличения.  [c.237]


Важно отдштить, что точность измерений скорости в пленке все еще является неопределенной по следующим причинам. Перед измерением расстояния между двумя изображениями частицы на фотографии с помощью теории авторов производилась грубая оценка ожидаемых результатов измерений. В опытах наблюдался целый ряд расстояний между двумя изображениями частиц, обусловленный конечным значением глубины резкости изображения (и, возможно, наличием переходного течения при больших значениях толщины). В соответствии с мнением наблюдателя о степени резкости некоторые парные изображения частиц отбрасывались, а для оставшихся изображений прн вычислении скорости производилось осреднение. Поэтому вполне возможно, что если наблюдатель знал величину приблин енной оценки, то это ставило под сомнение надежность такого метода измерения расстояния между двумя положениями нзобран ений частицы па фотографии. Кроме того, измерения проводились для очень небольшого числа парных изображений, а при пересечении верхней границы пленки фотографирование велось для совершенно недостаточного числа фиксированных положений поля зрения объектива.  [c.196]

Делительную головку и заднюю бабку устанавивают на столе станка или на специальной плите с выверенной поверхностью, причем оси рабочего шпинделя головки и центра задней бабки должны находиться на одной прямой. Перед началом работы необходимо отрегулировать окуляр на резкость изображения шкалы в поле зрения.  [c.259]

Благодаря хорощей глубине резкости изображения РЭМ позволяет изучать любые массивные образцы без предварительной подготовки в диапазоне увеличений от 20 до 150 ООО. Образцы для анализа могут бьггь монолитными, плотными и рыхлыми, пористыми и вязкими.  [c.70]

Большая глубина резкости изображения в РЭМ может быть использована для выявления формы и тонкого строения включений в металлической матрице, которую равномерно стравлршают до глубины 10—20 мкм. Применяя данную методику для изучения фор.м роста графита в чугуне, удалось показать [7], что включения шаровидного графита в заэвтекти-ческом чугуне образованы перекрывающими друг друга чешуйками, а пластинчатые включения также состоят из аналогичных чешуек, смыкающихся в ветви, исходящие из центров, сходных по строению с включениями шаровидного графита. Весьма перспективно применение для исследования металлов в РЭМ селективно действующих травителей. В реактивах, применяемых при травлении микрошлифов для исследования в РЭМ, содержание кислот, как правило, увеличено.  [c.69]

Все суммы, за исключением первой, оказываются приемлемыми. Система обладает хроматической аберрацией порядка 1/50 фокусного расстояния между лучами зелеными и фиолетовыми, и при установке матового стекла на фокус это обстоятельство должно быть при1Гято во внимание. В отношении остальных аберраций простая линза в качестве объектива сравнима с системой из двух склеенных линз, и только сферическая аберрация несколько больше хроматические аберрации несколько уменьшают резкость изображения.  [c.213]

Порядок работы с пирометром ОППИР-017 следующий при выведенном красно.м светофильтре и небольшом накале лампы регулируют положение тубуса окуляра до получения отчетливой видимости нити, затем направляют пирометр на объект измерения и регулированием объектива добиваются резкости изображения объекта в плоскости нити лампы, после этого вводят красный светофильтр и регулировкой тока реостатом уравнивают яркость нити лампы с видимой яркостью объекта и отсчитывают показания по прибору. Если в пределг яркость нити оказывается недостаточной, то вводят поглощающее стекло и после уравнивания яркостей показания отсчитывают по шкале верхнего диапазона.  [c.340]

Четкость. Мера резкости изображения, образованного краем непрозрачного экрана. Четкость изобрал[c.137]

Для оценки резкости изображения в киноголографическом процессе может быть применен известный количественный критерий  [c.222]

В системах голографического кинематографа с квазисфокуси-рованными голограммами возможно применение газоразрядных ртутных и ртутно-кадмиевых ламп в качестве источников света при кинопроекции. При этом снижается резкость изображения вследствие нарушения гомоцентричности и монохроматичности восстанавливающих пучков.  [c.223]


Как делать четкие снимки (11 простых советов)

Если вы хотите стабильно получать четкие изображения, то вы обратились по адресу.

Хотя получение чистых, четких и четких фотографий может показаться сложным, на самом деле это довольно просто — если вы знаете правильные методы. И это то, чем я поделюсь сегодня в этой статье: мои 11 лучших советов, методов и секретов для более четких изображений.

Итак, являетесь ли вы новичком, пытающимся справиться с размытием, или опытным фотографом, ищущим дополнительную четкость, читайте дальше!

1.Держите камеру правильно

Что является наиболее распространенной причиной размытия изображения?

Дрожание камеры.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, если ваша камера движется даже незаметно , вы можете получить смазанную фотографию. Это особенно актуально при съемке с телеобъективами, при большом увеличении или при слабом освещении.

Вот почему, если вы хотите делать более четкие фотографии, вам следует освежить технику удержания рук. Возьмите камеру в одну руку, а вторую подставьте под объектив.Держите камеру близко к телу, держите локти крепко и, по возможности, опирайтесь на стену, дерево или другой твердый предмет.

Также аккуратно нажимайте кнопку спуска затвора ; не бейте по нему.

Правильная техника удержания в руке обеспечит значительное увеличение резкости, , но не является надежной. Если вы снимаете при слабом освещении, у вас могут возникнуть проблемы с получением четких снимков с рук, и здесь пригодится мой следующий совет:

.

2.Используйте штатив

Если вашей целью являются четкие фотографии, то использование штатива — это лучшая вещь, которую вы можете сделать для себя.

Однако вам нужно будет купить прочный штатив; дешевая пластиковая модель будет давать ограниченный выигрыш (и может даже увеличить размытие, в зависимости от других факторов).

Если вы снимаете на длинных выдержках ночью, штатив просто необходим. Я также рекомендую брать штатив для большинства пейзажных фотографий, а также в ситуациях, когда вы используете длиннофокусный объектив.

Однако, прежде чем взять штатив, спросите себя: действительно ли практично брать его с собой? Если ваш штатив относительно тяжелый и вы собираетесь в долгий поход или путешествуете на самолете, возможно, вам будет лучше обойтись без него. (Совет: если вы любите фотографировать во время путешествий, купите хороший штатив для путешествий. Они крепкие и компактные !)

3. Выберите короткую выдержку

Вот еще один главный виновник размытых фотографий:

Слишком большая скорость затвора.

Видите ли, выдержка относится к продолжительности времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию света. И если выдержка слишком длинная, элементы вашего изображения успеют сдвинуться (и ваша установка тоже успеет трястись).

Если вы используете штатив и ваш объект неподвижен (например, пейзаж пустыни), вам обычно не нужно беспокоиться об использовании короткой скорости затвора. Но если вы держите камеру или в руках и надеетесь заморозить быстрое действие, то короткая выдержка необходима.

Как выбрать правильную скорость затвора для идеально резких изображений? Если ваш объект неподвижен , используйте обратное «правило» для удержания за руку:

Скорость затвора должна быть меньше фокусного расстояния объектива.

Итак, если ваш объектив 50 мм, снимайте с выдержкой 1/50 с или выше. Если у вас объектив 100 мм, то снимайте с выдержкой 1/100 с и выше. Если у вас объектив 200мм, то снимайте на выдержках 1/200с и выше. Есть смысл?

Правило не идеально, и я рекомендую выбирать выдержку консервативно (слишком короткая выдержка редко бывает вредной).В частности, вам нужно быть осторожным при использовании длиннофокусного объектива, при съемке с большим увеличением или при съемке с неустойчивым основанием (например, вы стоите на стуле).

Имейте в виду, что вы не можете выбрать скорость затвора отдельно. Если вы увеличите скорость затвора, ваши изображения станут темнее, если только вы не увеличите ISO или не расширите диафрагму, чтобы сбалансировать экспозицию.

4. Выберите узкое отверстие

Диафрагма влияет на глубину резкости (окно фокусировки) ваших изображений.И еще причина смазанного снимка это либо промазанный фокус либо слишком маленькая глубина резкости .

Теперь, сузив диафрагму, вы увеличите окно фокусировки на своих изображениях. Диафрагма f/16 может обеспечить резкость всей сцены (в зависимости от различных факторов, включая фокусное расстояние вашего объектива). В то время как диафрагма f/2.8 обычно дает крошечное окно резкости.

Так что, если ваши изображения размыты из-за слишком малой глубины резкости, просто установите диафрагму f/8, f/11 или даже f/16, и вы увидите значительное увеличение резкости.

Технически, если ваши изображения размыты из-за того, что вы пропустили фокусировку, вам следует поработать над техникой фокусировки (о чем я расскажу ниже). Но сузив диафрагму (и, следовательно, увеличив глубину резкости), вы можете дать себе дополнительную свободу действий при съемке.

Обратите внимание, что сужение диафрагмы также затемняет изображение, поэтому вам нужно будет следить за экспозицией при настройке. Вы можете компенсировать это уменьшением скорости затвора или повышением ISO, но это имеет серьезные последствия, как я объясняю в этой статье.

5. Держите ISO как можно ниже

В нескольких приведенных выше советах я обсуждал возможность повышения ISO для более яркой экспозиции — и в некоторых случаях это хорошая идея. Высокое значение ISO увеличит экспозицию изображения на , поэтому вы получите детализированное фото.

Однако у высоких значений ISO есть и обратная сторона, называемая шумом . Шум — это, по сути, небольшие световые и цветные пятна на ваших снимках, и когда он выходит из-под контроля, он может серьезно повлиять на резкость.

Итак, какой ISO следует использовать для резких изображений? Это зависит от вашей камеры, а показатели шума при высоких значениях ISO постоянно улучшаются. В наши дни вы часто можете обойтись ISO до 800 или 1600, особенно если вы используете недавнюю полнокадровую камеру.

И если вы находитесь в ситуации, когда вам нужна короткая выдержка (например, вы снимаете спорт в помещении), лучше увеличить ISO, чем недоэкспонировать все ваши фотографии.

Но по возможности устанавливайте базовое значение ISO. Вот как вы получите самые четкие фотографии.

(Обратите внимание, что вы также можете уменьшить шум при постобработке. Но обычно это приводит к небольшому падению качества изображения, поэтому будьте осторожны!)

6. Включите стабилизацию изображения

Многие камеры и объективы предлагают стабилизацию изображения, которая разработана для умного противодействия сотрясению камеры.

Если у вашего оборудования есть такая возможность, используйте ее. Стабилизация изображения, конечно, не идеальна, но она позволит вам снимать с рук при очень длинных выдержках, особенно если вы используете первоклассное оборудование со стабилизацией изображения.В некоторых ситуациях при слабом освещении можно даже обойтись без штатива.

Имейте в виду, что стабилизация изображения помогает при движении камеры, но не при движении объекта, поэтому, если вы снимаете действие при слабом освещении, она не обеспечит повышения резкости (хотя некоторые объективы обеспечивают усиление резкости при панорамировании при слабом освещении; для более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации вашего объектива).

И еще:

Если вы установите камеру на штатив и уменьшите скорость затвора ниже 1/80 с или около того, отключите стабилизацию изображения .Вам не понадобится стабилизация — ваш штатив сделает ваши снимки четкими, а активная стабилизация изображения на прочной основе может увеличить размытость.

7. Улучшите технику фокусировки (и используйте правильные настройки)

Если вы часто обнаруживаете, что неправильная часть вашей фотографии резкая, значит, вы имеете дело с проблемой фокусировки.

Во-первых, я бы рекомендовал проверить настройки фокусировки. При фотографировании неподвижных объектов убедитесь, что ваша камера настроена на AF-S (покадровая автофокусировка на Canon).А при фотографировании движущихся объектов установите камеру в режим AF-C (AI-Servo на Canon).

Также отрегулируйте точки фокусировки. Лучший выбор будет зависеть от сценария, но настройка одной точки обычно работает для неподвижных объектов, в то время как группа точек автофокусировки или какая-либо форма отслеживания автофокусировки лучше подходят для движущихся объектов.

При фокусировке на быстро движущихся объектах смотрите в видоискатель, а не на ЖК-дисплей. И панорамируйте камеру вместе с объектами (и продолжайте панорамировать даже после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора).

При фокусировке на неподвижных объектах часто лучше использовать технику фокусировки и перекомпоновки, когда вы фиксируете фокус на интересующей вас области, продолжаете наполовину нажимать кнопку спуска затвора ( это блокирует фокусировку), затем перекомпоновываете до тех пор, пока вы получаете желаемый результат. Только , затем , если вы нажмете кнопку спуска затвора до конца.

Профессиональный совет: если вы фотографируете объект почти в темноте или с близкого расстояния, а ваш объектив постоянно теряет фокус, просто переключитесь на ручную фокусировку.Затем аккуратно отрегулируйте точку фокусировки с помощью кольца фокусировки на оправе объектива. Конечно, это более медленная техника, но, по крайней мере, она выполняет свою работу!

8. Убедитесь, что ваши линзы резкие

Это для владельцев зеркальных и беззеркальных фотокамер:

Инвестируйте в лучшие объективы, которые вы можете себе позволить, потому что они могут значительно повлиять на резкость изображения.

Зум-объективы

Kit (например, стекло 18–55 мм, которое часто поставляется в комплекте с камерами для начинающих), как правило, имеют мягкую сторону, особенно по сравнению с объективами профессионального уровня, предлагаемыми основными производителями объективов.

Если у вас небольшой бюджет, но вы хотите обновить свои объективы, ознакомьтесь с вариантами с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые простых чисел ). Они, как правило, стоят очень мало, но качество изображения выдающееся.

В качестве альтернативы вы можете поискать зумы профессионального уровня на рынке подержанных автомобилей; вы часто можете получить их за половину цены, которую вы заплатили бы за новый предмет.

Вскоре после покупки моей первой цифровой зеркальной фотокамеры я искал повседневный зум-объектив, который давал бы мне возможности как широкоугольного, так и телеобъектива.Я купил объектив Canon EF 28-135 мм. Это был хороший объектив (и по разумной цене), но ему не хватало резкости. Несколько месяцев спустя я одолжил объектив Canon EF 24-105mm f/4L («L» — профессиональная серия объективов Canon) и был поражен разницей в резкости. В то время как первый объектив был хорош для того, что я за него заплатил, в итоге я пошел на апгрейд (и новый объектив почти постоянно прикреплен к моей камере!).

Кстати, прежде чем тратить целое состояние на новое стекло, стоит спросить: действительно ли мои линзы такие мягкие? Конечно, вы можете не использовать объективы за тысячу долларов, но многие объективы достаточно хороши, особенно если вы в основном просто делитесь своими изображениями в социальных сетях.

9. Проверьте зрение

Это может вас удивить, но плохое зрение также может снизить резкость изображения! Вы можете не добиться идеальной фокусировки, можете случайно сфокусироваться не в том месте или не заметить, что у вашего объектива проблемы с фокусировкой.

Так что проверьте зрение! Недавно я впервые за много лет протестировал свои, и с удивлением обнаружил, что они значительно ухудшились. Новые очки улучшили многие сферы моей жизни, одной из которых была фотография.

Кстати, если у вашей камеры диоптрий , отрегулируйте ее. Диоптрия — это небольшое колесо, расположенное рядом с видоискателем, которое позволяет настроить резкость изображения в видоискателе. Диоптрии особенно полезны для людей с плохим зрением, потому что они могут компенсировать плохое зрение (таким образом, вам не придется носить очки во время стрельбы!).

10. Очистите свое оборудование

Со временем ваши линзы будут собирать грязь, пыль, пятна, отпечатки пальцев и другие предметы, что может снизить резкость.

Итак, купите комплект для чистки камеры (его можно купить на Amazon всего за несколько долларов), а затем посвятите час или около того очистке всех ваших объективов. Вам нужно будет работать осторожно, потому что неправильная техника очистки может навсегда поцарапать или испачкать элементы объектива.

Точно так же, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера, пыль может попасть в матрицу и вызвать появление нежелательных пятен. Я бы порекомендовал доверить очистку сенсора профессионалам — неправильное выполнение может нанести ущерб — но если вы заметили неприятные пятна на всех ваших снимках, возможно, пришло время сделать это.

11. Используйте зону наилучшего восприятия диафрагмы объектива

Когда вы отрегулируете диафрагму объектива, изображение станет мягче и четче в зависимости от настройки.

Широкие диафрагмы, такие как f/2.8, как правило, мягче, тогда как диапазон «наилучшего восприятия» обычно составляет около f/8. (Слишком узкое, и вы начнете видеть смягчение из-за дифракции, поэтому я бы рекомендовал остановиться до f/13 или около того.)

Конечно, особенности зависят от ваших объективов, поэтому обязательно тщательно тестируйте каждый; сделайте серию снимков с разной апертурой, а затем попиксельно загляните на свой компьютер, чтобы определить самые четкие файлы.

Кстати, если у вас есть зум-объектив, вы также можете проверить резкость во всем диапазоне фокусных расстояний. Многие зума становятся мягче по мере того, как вы приближаетесь к крайним значениям, и, определяя оптимальные фокусные расстояния, вы можете получать еще более четкие изображения.

Как делать четкие снимки: заключительные слова

Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что делать резкие фотографии не сложно — это просто требует совершенствования ваших знаний и техники.

Так что следуйте советам, которые я дал выше, и ваши изображения гарантированно улучшатся.

Теперь к вам:

Какие из этих советов вы планируете использовать? А у вас есть какие-нибудь собственные советы по созданию четких фотографий? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

10 советов, как сделать фотографии более четкими (даже при увеличении)

10 советов для более четких фотографий. № 9 был самым полезным для меня. Я никогда не думал об этом раньше.

Ежедневные читатели этого сайта уже знают, как я отношусь к резкости. Резкость жизненно важна для профессиональных фотографов, которые делают большие отпечатки, но новички, вероятно, не заметят большой разницы между резкой фотографией, которую они видят на экране компьютера, и довольно резкой фотографией, которую они видят на экране компьютера.Тем не менее, фотографы без ума от резкости, и я тоже.

Совет №1 по резкости: стреляйте как меткий стрелок

Любой, кто когда-либо стрелял из ружья или лука со стрелами, знает, что ключом к хорошей стрельбе является прочная основа для стрельбы. Стрелки делают это, стабилизируясь на скамейке, используя монопод или стоя в наиболее устойчивых положениях. Неудивительно, что фотографы должны использовать тот же совет. Если у вас не было ни минуты, чтобы подумать, устойчива ли ваша поза для фотографии, подумайте об этом минуту и ​​решите, как улучшить свою устойчивость.Если вы не используете штатив регулярно, просто сделайте это!

Совет № 2 по резкости: не делайте зум слишком

Я никогда не тестировал объектив, который был бы максимально резким на предельных значениях зума. Например, если вы снимаете объективом 75-300 мм, вы получите более четкие фотографии на 280 мм, чем на 300 мм. Объектив Nikon 70-200 мм обеспечивает максимальную резкость на расстоянии 135 мм. Я уверен, что есть исключения из этого правила, но я их лично не видел. Почти все объективы острее где-то между крайними значениями диапазона увеличения.

Это особенно важно, если вы снимаете менее дорогим зум-объективом или комплектным объективом. Потратьте всего минуту и ​​сфотографируйте газету, приклеенную скотчем к стене напротив вас, с разным фокусным расстоянием и диафрагмой. Скорее всего, вы обнаружите, что уровни резкости сильно различаются в зависимости от фокусного расстояния.

Совет по повышению резкости № 3. Определите самые резкие значения диафрагмы

Как зум сильно влияет на резкость, так и диафрагма.

Многие фотографы узнают, что самая резкая диафрагма на многих объективах — f/7.1 или f/8, но это полностью зависит от объектива. Это хорошее общее правило, но глупо принимать его за 100% истину. Просто найдите минутку, чтобы зафиксировать объектив на штативе и снять объект со всеми значениями диафрагмы, чтобы увидеть, какая фотография будет самой резкой. Если вы фотограф-пейзажист, вы, вероятно, заметите, что многие широкоугольные объективы значительно резче при чуть большей диафрагме, потому что они так сделаны. Этот тест займет у вас всего 5 минут и улучшит ваши фотографии на весь срок службы объектива.

Чтобы проверить резкость, убедитесь, что вы снимаете с расстояния, на котором вы обычно снимаете этот объектив, снимаете в условиях освещения, аналогичных тем, которые вы будете снимать в полевых условиях, и делаете обычные вещи, такие как съемка на штативе с тросиком и зеркалом. блокировка.

Этот тест проводился на объективе Nikkor 70-200 мм при фокусном расстоянии 200 мм.

Совет по повышению резкости № 4: повышайте резкость вывода в последнюю очередь

К сожалению, многие фотографы в первую очередь используют ползунок резкости в Camera Raw или Lightroom.Я настоятельно не одобряю эту технику, потому что резкость должна соответствовать среде или применяться выборочно.

Фотографии должны иметь разную резкость для использования в Интернете и для печати. Например, при сохранении фотографии, которая будет отображаться на компьютере (например, при публикации фотографии в Facebook), требуется меньшая резкость, поскольку экран является четким носителем вывода. При сохранении фотографии на матовой бумаге следует применять большую резкость, чем при печати на глянцевой бумаге, потому что матовая бумага впитывает чернила больше, чем глянцевая.

Кроме того, фотографии, которые будут видны маленькими, должны иметь другую резкость, чем фотографии, которые будут видны большими. Просто не имеет смысла повышать резкость до завершения процесса редактирования. Таким образом, вы сможете вернуться и изменить резкость фотографии другим способом, когда захотите использовать эту фотографию для новой цели, без необходимости повторного внесения всех других правок, сделанных в Photoshop.

[callout type=”center” title=”Отзывы о фотопортфолио – 39 долларов США” message=”Попросите опытных редакторов компании Improve Photography тщательно изучить ваше фото-портфолио и отправить вам аудиофайл обратной связи всего за 39 долларов США″ button_text=”Проверьте это out” href=»https://improvephotography.com/онлайн-портфолио-обзоры»]

Совет № 5 по резкости: перестаньте давить на кнопку спуска затвора

На своих мастер-классах по фотографии я вижу, как многие фотографы нажимают на кнопку спуска затвора с большей силой, чем таракана. Нажатие кнопки спуска затвора приведет к вращению камеры в критический момент, когда фотография записывает сцену. Правильный способ нажать кнопку спуска затвора — просто провести пальцем по кнопке назад.

Совет № 6 по повышению резкости: возьмите руководство для своего ОБЪЕКТИВА

В руководстве по эксплуатации объектива указано, следует ли использовать стабилизацию изображения (подавление вибраций для нас, сотрудников Nikon), когда камера находится на штативе.Некоторые объективы должны включать подавление вибраций при использовании штатива, а другие объективы должны отключать стабилизацию изображения при использовании штатива.

Объективы

, выпущенные за последние пару лет, сделают этот переключатель за вас, но вы, вероятно, удивитесь, прочитав руководство к вашему объективу и обнаружив, что многие объективы, которые, по вашему мнению, могут отключать эту функцию для вас… таковыми не являются. Единственный способ узнать это — проверить руководство по эксплуатации объектива.

Совет по резкости № 7: уменьшите значение ISO

Фотографы знают, что увеличение ISO увеличивает шум на фотографии, но обычно на этом их знания не заканчиваются.Вы также поняли, что увеличение ISO также резко уменьшает видимые детали на фотографии? Когда я говорю «драматически», я имею в виду драматично!

Когда вы находитесь в ситуации, когда вам необходимо увеличить значение ISO сверх того, что вам удобно, подумайте о том, чтобы добавить вспышку или переместиться в место с лучшим освещением, чтобы сделать более четкий снимок.

Совет № 8 по резкости: протестируйте различные копии объектива

При создании линз они изготавливаются с определенными допусками.Особенно в случае объективов более низкого уровня допуски не точны и допускают отклонения в размерах. По этой причине один объектив может снимать на одной камере лучше, чем на другой. Убедитесь, что объектив подходит для вашей камеры. Если это не так, вы можете рассмотреть вопрос о возврате объектива и покупке другой копии точно такой же модели объектива и посмотреть, работает ли он лучше.

Совет № 9 по резкости: знайте свое внимание

Только за последний год я дал обзоры портфолио ТЫСЯЧЯМ фотографов на моих онлайн-курсах по фотографии.ТЫСЯЧИ! Когда они спрашивают меня о резкости своих фотографий и о том, как ее можно улучшить, проблема заключается в неточной фокусировке по крайней мере в 95% случаев.

Итак, вот мой рецепт правильной фокусировки каждый раз…

№1. Решите, снимаете ли вы фото в движении или фото с неподвижным объектом. Если вы снимаете движущийся объект, выберите непрерывную фокусировку (следящая AI на Canon или AF-C на Nikon). Если вы снимаете неподвижный объект, например пейзаж или человека, который почти неподвижен, выберите AF-S на Nikon или Single Servo на Canon.

№2. Всегда выбирайте точку фокусировки самостоятельно. Не позволяйте камере решать. Привыкайте к перемещению точки фокусировки с помощью четырехпозиционного переключателя на задней панели камеры. Если вы снимаете портрет, ВСЕГДА фокусируйтесь на глазах человека, который находится ближе всего к камере. На носу или лице или теле человека недостаточно хорошо. Всегда фокусируйтесь на глазах. Если вы снимаете пейзаж, обычно фокусируйтесь на одну треть вверх от нижней части кадра, но если у вас есть сильный элемент переднего плана, вы можете сфокусироваться ближе.

№3. После того, как вы сфокусировались, будьте предельно осторожны, чтобы совсем не раскачиваться вперед или назад. При съемке светосильным объективом с широкой диафрагмой даже незначительное движение сместит фокус перед снимком.

№4. Не фокусируйтесь слишком близко к объективу. У каждого объектива близкое расстояние фокусировки, и производители камер любят раздвигать границы этого расстояния. Обычно я обнаруживаю, что если я сфокусируюсь прямо на ближайшей точке, где объектив все еще будет фокусироваться, в результате получится размытый снимок.Немного отойдите от самого близкого к объекту, и вы всегда улучшите результат.

Совет № 10 по резкости: обновите кнопку спуска затвора

Менее дорогие камеры поставляются с металлической или пластиковой кнопкой спуска затвора. Он отлично справляется со своей задачей, но поощряет дурную привычку «щелкать» или «разминать» кнопку спуска затвора. Более дорогие камеры, такие как 5D Mark III, Nikon D810 и т. д., имеют мягкие кнопки спуска затвора с резиновым покрытием сверху, чтобы нажатие кнопки не вызывало такой сильной вибрации камеры.

Всего за несколько долларов вы можете приобрести резиновую накладку на кнопку спуска затвора, которая решит эту проблему и модернизирует кнопку спуска затвора.

Глядя на заднюю часть камеры, бывает сложно сказать, насколько резкий снимок. Увеличьте масштаб на глаз, и разницу легко увидеть.

Дополнительный совет: масштабируйте глаза!

Лучший способ узнать, получился ли у вас резкий снимок во время съемки, — увеличить только что сделанный снимок до 100%.Увеличьте глаза и посмотрите, сможете ли вы увидеть ресницы. Если ресницы просто комок черного, фотография нерезкая. Если вы видите каждый волосок в реснице, у вас четкий снимок.

Если у вас есть дополнительные советы по увеличению резкости, поделитесь ими с остальными участниками сообщества Improve Photography, оставив комментарий ниже.

5 шагов для увеличения резкости ваших фотографий

Вот пять шагов, которые помогут повысить резкость ваших фотографий:

1) Держите объективы, фильтры и сенсор камеры в чистоте

Несколько очевидный момент, но, тем не менее, очень важный.Если на ваших линзах и/или фильтрах есть пыль или мусор, пусть даже маленький и незаметный невооруженным глазом, это может привести к появлению на фотографии уродливых размытых пятен. Было бессчетное количество раз, когда я так торопился пойти на съемку, что не проверял стекло, не нужно ли его хорошо почистить. Это особенно верно, если объектив, который я использую, некоторое время простоял на полке, собирая пыль. Даже если объектив был завернут в пакет с крышкой сверху, на внешнем элементе все равно может скапливаться пыль.

Быстрый выпуск: Вот почему рекомендуется надевать на линзы защитный фильтр, когда они лежат на полке или в путешествии. Наряду с передней крышкой объектива защитный фильтр помогает предотвратить попадание пыли на стекло объектива. Если на дешевом защитном фильтре появятся потертости или грязь, кого это волнует? Но если вы поцарапаете внешний элемент на объективе, ремонт будет дорогостоящим.

Вернемся к сути: может быть очень неприятно думать, что у вас получился хороший снимок, только чтобы загрузить изображения на свой компьютер и увидеть уродливые пятна, разбросанные по всему изображению.Вы можете использовать фильтр «Пыль и царапины» в Photoshop, использовать восстанавливающую кисть и/или клонировать только до тех пор, пока пятна не станут настоящим бременем, отнимающим много времени.

Этого легко избежать, если вы сделаете привычкой мыть стекло перед тем, как отправиться на стрельбу.

2) Снимайте с минимально возможным значением ISO

Чем выше значение ISO, тем больше шума вы добавляете в изображение.

Иногда у вас нет другого выбора, кроме как снимать с более высоким значением ISO.Например, если вы находитесь в плохо освещенном спортзале и снимаете баскетбольный матч вашего ребенка, вам понадобится относительно высокое значение ISO, чтобы заморозить действие, даже с светосильным объективом. Новые камеры несколько смягчают эту проблему, потому что они могут снимать при более высоких значениях ISO без значительного количества шума.

Кроме того, если вы собираетесь показывать фотографии с низким разрешением только на Facebook или где-либо еще в Интернете или распечатывать небольшие изображения 5X7, вам может сойти с рук некоторый шум на фотографии.Но если вы собираетесь создавать более крупные отпечатки или будете демонстрировать изображения в Интернете с высоким разрешением, вы хотите, чтобы ваши изображения были четкими, и более низкие значения ISO, несомненно, помогут. Существуют всевозможные программы, которые могут помочь уменьшить шум на фотографии, но чем больше шума вы исправите, тем мягче станет изображение.

Это плавно переходит в следующий шаг, потому что, если вы уменьшите ISO, скорость затвора уменьшится (при условии, что диафрагма постоянна). Один из способов сделать четкие фотографии с длинной выдержкой — использовать прочный штатив.

3) Используйте прочный, хорошо заземленный штатив

На штативе можно снимать с любой выдержкой, при этом камера и объектив (в идеале) останутся неподвижными. Это предполагает, что ваша камера надежно закреплена на головке штатива, а основание штатива хорошо закреплено и сбалансировано на земле. Не принимайте это как должное — то, что вы стоите на штативе, не означает, что все останется на месте. Перед установкой камеры убедитесь, что ножки штатива прочно стоят на земле (я обычно довольно сильно нажимаю на штатив, чтобы убедиться, что земля не прогибается… это особенно важно на рыхлой почве, такой как грязь, мокрые камни или песок).

Затем, когда ваша композиция настроена, убедитесь, что головка штатива зафиксирована в нужном положении. Кроме того, если у вашего штатива есть крюк под центральной колонной, повесьте на него что-нибудь с небольшим весом, чтобы еще больше зафиксировать штатив (я обычно вешаю свой рюкзак на центральный крюк). Даже легкий порыв ветра или вибрация от проезжающей поблизости машины могут привести к небольшому движению камеры при установке штатива, поэтому вам нужно зафиксировать эту установку как можно плотнее.

4) Следите за скоростью затвора

Если вы собираетесь держать камеру в руках, обычно выбирают скорость затвора, которая по крайней мере равна обратной величине фокусного расстояния, которое вы используете.Например, если вы снимаете объективом 50 мм, вам потребуется выдержка не менее 1/50 или меньше, чтобы получить приемлемую резкость. Любое медленнее, и вы рискуете смазать движение. Если вы снимаете телеобъективом 500 мм, то вам нужна выдержка не менее 1/500 или быстрее и так далее. Единственное предостережение к этой формуле: если ваша камера или объектив имеют какую-то дополнительную стабилизацию, например подавление вибраций Nikon (VR — на других камерах называется стабилизацией изображения или IS). Это позволит вам снимать с более длинной выдержкой, обычно на несколько ступеней, без значительного размытия движения.

5) Заблокируйте зеркало перед выстрелом

Когда вы смотрите в видоискатель цифровой зеркальной фотокамеры, вы видите свет, проходящий через объектив, но на самом деле вы не видите его, пока он не отразится от пары зеркал. Свет сцены проходит через объектив, отражается от зеркала, расположенного под углом прямо перед затвором/датчиком, затем проходит через пентапризму или пентазеркало, прежде чем, наконец, достигает видоискателя.

Таким образом, для того, чтобы сделать экспозицию, зеркало перед датчиком должно подняться, затем открывается затвор, позволяя свету попасть на датчик.Если зеркало поднимается одновременно с открытием затвора, возможно незначительное движение камеры из-за вибраций, вызванных поднятием зеркала.

Большинство современных зеркальных фотокамер позволяют заблокировать зеркало задолго до того, как будет сделана экспозиция. Nikon D810, например, дает вам возможность заблокировать зеркало в любом месте между одной и тремя секундами до открытия затвора (Nikon называет это режимом задержки экспозиции). Я всегда выбираю три секунды, если нет необходимости снимать быстрее.Это гарантирует, что камера будет красивой и неподвижной, прежде чем затвор откроется и будет сделана экспозиция.

Примечание: , если вы используете беззеркальную камеру, вам не нужно беспокоиться об этом шаге!

Это также полезно, если вы забыли взять с собой дистанционный затвор. Нажатие кнопки спуска затвора камеры почти всегда вызывает легкое движение камеры. Но если камера подождет пару секунд после того, как зеркало поднимется, это даст установке время, чтобы снова стать полностью неподвижным.

Есть ли у вас какие-либо дополнительные советы или рекомендации по увеличению резкости ваших изображений? Пожалуйста, поделитесь в комментариях ниже.

7 советов по улучшению резкости ваших фотографий

Примечание редактора: этот пост опубликован нашим офисом Constant Contact в Великобритании. Вы можете просмотреть все публикации нашей британской команды здесь. Или свяжитесь с нами на Facebook и Twitter.

Когда дело доходит до фотосъемки для любой формы маркетинга, многие малые предприятия, с которыми я встречаюсь, боятся этой задачи, потому что это означает для них неизведанную территорию.«Да, у меня отличная камера, но никто никогда не учил меня ею пользоваться!» — фраза, которую я часто слышу.

Весь процесс превращается в напряженную спешку для них, чтобы получить что-то более или менее приличное, чтобы добавить к своей последней маркетинговой кампании, а сжатые сроки часто означают плохую фотографию, которая портит все дело. Многие владельцы малого бизнеса изо всех сил пытаются заставить свою камеру «видеть» именно то, что они могут видеть.

В течение следующих нескольких недель я поделюсь с вами несколькими советами по фотографии, освещению и стилю, включая некоторые быстрые решения, которые мгновенно улучшат ваши фотографии для маркетинговых электронных писем.

Сначала давайте посмотрим, как можно повысить резкость ваших фотографий, чтобы они мгновенно выглядели более профессионально.

1. Приобретите штатив

Использование штатива мгновенно повысит резкость ваших фотографий и поможет в условиях слабого освещения, когда вы не хотите использовать вспышку.

В камерах есть крошечный цифровой датчик, который фиксирует изображение. Малейшее движение усиливается для датчика. Поэтому использование штатива значительно улучшит качество изображения.И если вы можете, используйте один с выдвижными ножками, чтобы вы могли использовать свою камеру на разных высотах и ​​углах.

2. Не нажимайте кнопку спуска затвора!

Нажатие кнопки спуска затвора пальцем также может вызвать движение камеры. Я всегда использую пульт дистанционного управления для съемки натюрмортов, но вместо этого вы можете просто использовать функцию автоспуска для того же эффекта.

Это не очень удобно для каждого снимка, поэтому снимайте как обычно, пока не будете довольны настройками, а затем сделайте последний снимок с автоспуском.Таким образом, ваша камера будет оставаться совершенно неподвижной во время экспозиции.

3. Настройте видоискатель

Если вы используете камеру с видоискателем, вы можете обнаружить, что у нее есть возможность регулировать фокус с помощью небольшого колесика, как показано на фотографии ниже. Это гарантирует, что видоискатель будет сфокусирован на ваше собственное зрение, и в результате любые фотографии, сделанные с ручной фокусировкой, будут более четкими. Если все ваши фотографии кажутся нечеткими, возможно, ваше собственное зрение влияет на фокусировку!

Перед регулировкой этого маленького колесика зафиксируйте фокусировку камеры на объекте с помощью автофокуса, затем поворачивайте колесико, пока объект не станет четким для ваших глаз.

4. Используйте низкое значение ISO 

Если ваша камера настроена на использование Auto ISO, фотографии могут выглядеть зернистыми.

Чтобы уменьшить этот эффект зернистости, вручную установите меньшее значение ISO, например 100 или 200. Это, вероятно, приведет к более медленной выдержке, но помните, использование штатива поможет вам, удерживая камеру неподвижно. При низком значении ISO вы заметите, что ваши фотографии стали менее размытыми, а цветопередача улучшилась.

Изменение не будет видно на экране вашей камеры при просмотре фото целиком, но увеличьте небольшой участок фото как в примере и вы увидите разницу.Фотография слева была снята с высоким значением ISO 6400, а справа — с низким значением ISO 100.

5. Используйте блокировку зеркала, если она у вас есть экспозиции на штативе, некоторые модели предлагают функцию блокировки зеркала, которая фиксирует зеркало камеры на месте, пока вы делаете снимок. Вы найдете эту функцию в меню вашей камеры, если она у вас есть. Подобно использованию автоспуска, это еще один способ избежать любого незначительного движения камеры, в данном случае вызванного тем, что внутреннее зеркало поднимается вверх во время съемки фотографии.

6. Используйте оптимальную диафрагму для объектива

Диафрагма объектива – это круглое отверстие, через которое проходит свет. Если у вас есть возможность изменить диафрагму на вашей камере, выбор диафрагмы, которая на 2-3 ступени меньше по размеру отверстия, чем наибольшая доступная апертура, обычно дает оптически более резкий результат.

Например, если ваша самая широкая диафрагма f5.6, использование где-то между f11-16 даст более резкий результат. Это известно как «золотое пятно» вашего объектива.

Использование объектива с меньшей апертурой похоже на прищуривание глаз при чтении текста, который находится слишком близко к лицу: он кажется более резким. Таким образом, изменение диафрагмы с большего отверстия на меньшее и заставит большую часть сцены появляться в фокусе, чем меньше и меньше вы будете уменьшать. Тем не менее, независимо от того, какая часть сцены находится в фокусе, это качество этого фокуса, которое будет улучшено при использовании зоны наилучшего восприятия вашего объектива.

Самая широкая диафрагма обычно отображается на вашем объективе в виде соотношения, например, 1:5.6, если ваш объектив является зум-объективом, он будет показывать самую широкую диафрагму для обоих концов диапазона зума.

7. Используйте непрерывную съемку

Если освещение слабое и у вас нет штатива, вам может помочь режим непрерывной съёмки. Удерживая палец на спусковой кнопке затвора, чтобы сделать серию из нескольких последовательных кадров, более вероятно, что один из средних кадров в серии будет более резким, чем если вы делаете один снимок за раз.

Надеюсь, вы найдете эти приемы полезными для повышения резкости ваших снимков.Каждый совет, который вы можете применить на практике, будет иметь огромное значение для ваших фотографий.

Линдси Джеймс — коммерческий фотограф, специализирующийся на фотографии продуктов питания и продуктов, а также владелец Photocraft®, фотошколы для малого творческого бизнеса.

11 способов улучшить резкость изображений (часть 2)

Вы когда-нибудь снимали изображения с камеры, увеличивали их до 100% и были немного разочарованы результатами? Вам когда-нибудь было трудно понять, что пошло не так? В этой серии мы рассмотрим 11 распространенных причин плохой четкости и способы устранения каждой из них.Немного потренировавшись, вы сможете взглянуть на изображение и узнать, как его исправить.

На прошлой неделе мы рассмотрели три распространенных фактора, которые могут привести к потере четкости изображения: оптическая конструкция/сборка объектива, расфокусировка и движение объекта. На этой неделе мы рассмотрим еще два: дрожание камеры и глубину резкости.

Дрожание камеры

Что на самом деле вызывает потерю резкости?

Фундаментальная проблема заключается в том, насколько крепко мы можем держать руки.Попытка нацелить камеру включает в себя сложные петли прямой и обратной связи в мозгу, объединяющие зрительную систему, моторную кору и сложную сеть сенсорных нейронов. Кроме того, необходимо задействовать как минимум 36 различных мышц, чтобы мы могли одновременно управлять шестью различными степенями свободы позиционирования и вращения камеры.

Вопрос не в том, почему мы не можем держать камеру неподвижно? Как мы можем удерживать человека таким же устойчивым, как мы?

Любое остаточное движение в процессе стабилизации камеры может привести к потере резкости по той же причине, что и движение объекта.Сцена движется относительно сенсора, пока затвор открыт. Однако в этом случае движется корпус/объектив камеры, а не объект.

Как выглядит эта потеря резкости?

Из-за схожих корней дрожание камеры выглядит так же, как размытие в движении, за исключением того, что все поле зрения перемещается равномерно. В результате изображения приобретают характерный внешний вид.

Изображение выше, например, было снято с рук с небольшой моторной лодки.Даже при уменьшении масштаба размытие имеет асимметричный вид дрожания камеры. Если мы увеличим масштаб до 300%, мы сможем лучше увидеть, что происходит.

Камера грубо двигалась из левого верхнего угла изображения в правый нижний при открытом затворе. Как правило, края, параллельные направлению дрожания, имеют тенденцию оставаться резкими и четко определенными, поскольку смещение происходит через области примерно одного цвета/яркости. Однако края, перпендикулярные направлению движения, имеют тенденцию к явному размытию, поскольку цвета на противоположных сторонах края смазываются друг другом.Примеры каждого выделены на изображении выше.

Как мы можем с этим справиться?

Скорость затвора

Поскольку первопричина тесно связана с движением объекта, одно из решений такое же: увеличение скорости затвора. Одно из первых практических правил, которое часто усваивают, когда начинают фотографировать, заключается в том, чтобы использовать выдержку, по крайней мере, такую ​​же короткую, как одна на фокусном расстоянии объектива, например, для 300-мм объектива вы, вероятно, захотите использовать по крайней мере 1/300 секунды.Однако это зависит от ряда факторов: сколько кофе вы выпили, разрешение сенсора камеры, снимаете ли вы с твердой поверхности или с движущейся лодки и т. д. Поэкспериментируйте.

Компенсация вибрации

Многие объективы и корпуса камер также имеют встроенные элементы компенсации вибраций, которые могут добавить 3–5 ступеней к эффективному диапазону выдержек. Попробуйте снимать с широким диапазоном выдержек, сделав по три-четыре кадра с включенной системой подавления вибраций.Результаты могут повлиять на решения, которые вы позже примете в полевых условиях. Обычно я провожу эксперимент полностью с рук, а также с опорой локтей на что-нибудь, чтобы увидеть, какое соотношение киперов достижимо при каждой выдержке.

Несколько выстрелов

Поскольку дрожание камеры имеет тенденцию быть случайным, часто бывают моменты, когда камера движется меньше, чем другие. Съемка нескольких изображений часто позволяет вам уйти с одним или двумя кадрами с более длинной выдержкой, чем это возможно надежно сделать с помощью одного снимка.Оставив спуск затвора в непрерывном высокоскоростном режиме, можно легко снять три или четыре изображения в быстрой последовательности.

Штатив и распорка

Штатив также может ограничивать движение, даже если он не зафиксирован до упора (фиксация работает аналогичным образом). В руках камера имеет шесть различных степеней свободы. Он может двигаться в любом из трех направлений и вращаться вокруг любой из тех же трех осей. Установка камеры на штатив, даже если шаровая головка не закреплена, устраняет четыре из этих шести степеней свободы, что значительно упрощает получение четких снимков.Заблокируйте его, и последние два также будут удалены. Использование дистанционного спуска затвора или таймера может дополнительно свести к минимуму внешние источники вибрации.

Постобработка

Наконец, есть способы частично улучшить эффект дрожания камеры при постобработке. В Photoshop есть фильтр повышения резкости, специально предназначенный для этой задачи: «Фильтр» > «Резкость» > «Уменьшение дрожания». Эффект можно увидеть на паре изображений ниже: исходное изображение слева и обработанное изображение справа.

Влияние фильтра Shake Reduction в Photoshop. Исходное изображение слева и постобработанное изображение справа.

Результат на самом деле впечатляет, значительно увеличивая четкость деталей вокруг глаз и во многих других местах. Тем не менее, дрожание камеры приводит к потере пространственной информации, которую невозможно восстановить. Всегда лучше сделать все правильно на месте, чем пытаться исправить ситуацию на почте.

Глубина резкости

Второй фактор, который мы рассмотрим сегодня, который может повлиять на резкость, — это глубина резкости.

Что на самом деле вызывает потерю резкости?

Точка резко сфокусирована, когда все световые лучи, исходящие из этой точки, фокусируются линзой в одной точке на датчике. В прошлой статье мы видели, что различные типы аберраций объектива могут привести к тому, что лучи из одной точки будут размазаны по нескольким пикселям. То же самое происходит, когда точки сцены не расположены точно в фокальной плоскости. Точки, которые находятся перед или за фокальной плоскостью, будут иметь тенденцию фокусироваться позади или перед датчиком.Это приводит к размытию световых лучей на более широком участке сенсора, называемом кружком нерезкости (см. рисунок ниже).

Для заданной апертуры максимальный размер кружка нерезкости, который нам удобен, означает определенное расстояние перед фокальной плоскостью или за ней, на котором объект может быть и при этом восприниматься как приемлемо резкий. Расстояние от ближайшей до самой дальней точки, считающейся резкой, называется глубиной резкости (полупрозрачные оранжевые прямоугольники на рисунке выше).Точки за пределами этой области могут быть не такими резкими, как хотелось бы.

Как выглядит эта потеря резкости?

Напомним из предыдущего раздела, что дрожание камеры часто вызывает пространственно однородную, но анизотропную потерю резкости по всему изображению. Напротив, ограниченная глубина резкости вызывает изотропную расфокусировку, которая зависит от расстояния, на котором объект находится от фокальной плоскости.

Пейзажная сцена с малой глубиной резкости с фокусом, близким к объективу (слева) и близким к бесконечности (справа).

На рисунке выше мы видим ту же сцену, снятую с диафрагмой f/4, но с фокусировкой на передний план (слева) и фон (справа). Из-за малой глубины резкости часть изображения всегда оказывается не в фокусе. Эта зависимость резкости от глубины является ключевой характеристикой проблем, связанных с глубиной резкости.

Как мы можем с этим справиться?

Во-первых, обратите внимание, что нам не обязательно чем-то управлять. На самом деле, во многих жанрах фотографии и во многих художественных ситуациях малая глубина резкости очень желательна.Размытие объектов изображения за пределами основной фокальной плоскости может быть очень эффективным способом смягчить потенциально отвлекающие элементы изображения и усилить композицию. Например, дерево на среднем плане выше меньше отвлекает на изображении слева, когда оно немного не в фокусе. Однако есть места, где часто требуется большая глубина резкости, например, на многих пейзажных фотографиях.

Узкие отверстия

Один из способов увеличить глубину резкости — использовать более узкую диафрагму.Во многих ситуациях это простая и эффективная техника, дающая отличные результаты. Однако немного поэкспериментируйте, так как переход к слишком маленькой диафрагме может иметь неблагоприятные побочные эффекты, такие как расфокусировка (вызванная конструкцией объектива) и дифракция (о которой мы расскажем в следующей статье). Кроме того, при ограниченном количестве доступного света узкая диафрагма может привести либо к значительному времени экспозиции (что требует использования штатива, чтобы избежать сотрясения камеры), либо к высоким значениям ISO (которые, как мы увидим в следующей статье, могут также привести к эффективной потере резкости).

Это также может заставить вас задаться вопросом, на каком расстоянии от изображения установить вашу основную фокальную плоскость. Гиперфокальное расстояние может быть отличной отправной точкой (см. здесь или здесь). Но есть и другие возможности, которые стоит иметь в своем колчане.

Фокус-стекинг

Если у вас все равно есть штатив, есть альтернативный метод, который вы можете рассмотреть, совмещение фокуса. Идея состоит в том, чтобы сделать серию изображений с небольшой регулировкой фокусного расстояния между ними, чтобы самые резкие части можно было позже смешать в одну фотографию.Многие современные камеры обеспечивают автоматический способ сделать это. Например, на Nikon Z 7 съемка со сдвигом фокуса — это опция в меню фотосъемки. После ознакомления с ним потребуется всего несколько секунд, чтобы указать размер шага фокусировки и количество необходимых изображений. Таким образом, камера может в быстрой последовательности сделать для вас целую серию снимков с фокусировкой.

Объединить изображения с помощью Lightroom и Photoshop очень просто. Сначала внесите необходимые корректировки в одно из изображений в Lightroom, затем скопируйте настройки и вставьте их во все остальные изображения в стеке, чтобы они имели идентичные настройки экспозиции и цветокоррекции.Выберите изображения в представлении «Сетка» и щелкните правой кнопкой мыши, затем в контекстном меню выберите «Редактировать в» > «Открыть как слои в Photoshop…»

В Photoshop выберите все слои и выберите «Правка» > «Автоматическое выравнивание слоев…», затем «Правка» > «Автоматическое смешивание слоев…», выбрав метод смешивания изображений стопки в появившемся диалоговом окне. Photoshop автоматически создаст маски слоя, выделив самый четкий слой для использования в каждой части окончательного изображения (см. рисунок выше), а также создаст для вас окончательный объединенный слой.Например, на приведенном выше изображении со стеком фокусировки все находится в резком фокусе от минимального фокусного расстояния объектива до бесконечности.

Это пять факторов, влияющих на снижение резкости. В следующих статьях мы рассмотрим еще шесть факторов, влияющих на четкость изображения. Если у вас есть какие-либо советы или приемы, которые мы пропустили, сообщите нам об этом в комментариях!

Настоящие причины, по которым ваши фотографии нечеткие

Если нас в Nature TTL и спрашивают о чем-то больше всего, так это о том, как сделать четкую фотографию.Разница между резкой фотографией и мягкой огромна; это может легко сделать или сломать картину. Невозможность добиться такого четкого, резкого изображения, вероятно, является самым большим разочарованием среди наших читателей. Если у вас тоже есть эта проблема, не волнуйтесь — вы не одиноки.

Существует две «категории» факторов, влияющих на резкость фотографии. Они связаны либо с вашим оборудованием, либо с вашей техникой. В этом уроке мы рассмотрим некоторые причины, по которым ваши фотографии не совсем соответствуют вашим ожиданиям.

Снято макрообъективом Nikon 105mm f/2.8.

Проблемы с оборудованием

Вполне возможно, что отсутствие резкости на ваших фотографиях связано с используемым вами оборудованием. Однако большие проблемы с резкостью возникают из-за плохой техники. Тем не менее, рассмотрите следующие вещи, с которыми вы можете столкнуться, и убедитесь, что они не вызывают проблем с вашими фотографиями.

№1 Стекло низкого качества

Качество используемого объектива является важным фактором в отношении резкости фотографии.Это также, вероятно, единственное, что людям не нравится слышать, так как часто может быть дорого перейти на более качественный объектив. Если вы обновляете свое оборудование, вы должны отдавать предпочтение объективу, а не корпусу камеры. Даже самые лучшие камеры не могут делать четкие фотографии через некачественное стекло. Вы могли бы легко заплатить более 5000 фунтов стерлингов за профессиональный телеобъектив, но в этих объективах такое изысканное стекло, что отсутствие резкости (в сочетании с хорошей техникой) редко является проблемой.

Но то, что вы снимаете не самым дорогим объективом, не означает, что ваши фотографии не могут быть действительно резкими.Даже бюджетные телеобъективы могут создавать четкие фотографии — просто посмотрите примеры фотографий в нашем обзоре объектива Sigma 150–600 мм, например.

#2 Использование фильтров

Фильтры

добавляют еще один слой стекла (или смолы), через который должна смотреть ваша камера, и они определенно могут способствовать снижению резкости. Как и в случае с объективами, чем больше вы платите за фильтр, тем лучше он будет. Одна вещь, за которую вы платите, — это более совершенный материал, уменьшающий его влияние на резкость вашей фотографии.

Фото: Роберт Эмперли, лицензия CC 2.0.

Вам определенно не нужно полностью отказываться от фильтров, но, возможно, стоит попробовать сделать одну и ту же фотографию с фильтром и без него, чтобы определить его влияние на резкость.

Дополнительная литература: «Полное руководство по фильтрам для пейзажных фотографов»

#3 Не чистите стекло

Если ваш объектив грязный, это точно не поможет сохранить четкость ваших фотографий. Убедитесь, что вы чистите объектив время от времени и следите за тем, чтобы на нем не было пыли и отпечатков пальцев.Не забудьте также почистить задний элемент объектива, а также любые вставные фильтрующие элементы (обычно присутствуют в высококачественных объективах), так как они тоже собирают пыль. Телеобъективы профессионального уровня часто поставляются с большим УФ-фильтром уже на передней панели. Вы можете довольно легко открутить его и очистить его и стекло под ним (может потребоваться некоторое усилие, чтобы ослабить фильтр, если вы этого не сделали раньше).

Убедитесь, что вы очистили все различные элементы вашего объектива. Этот объектив Nikkor 200-400 мм f/4 имеет 4 различных стеклянных элемента, которые можно чистить, как показано стрелками.

Объектив #4 с плохой калибровкой

Возможно, ваш объектив нуждается в калибровке, чтобы обеспечить 100% точность фокусировки. В меню некоторых цифровых зеркальных камер есть функция, позволяющая точно настроить фокус и откалибровать объектив. Для пользователей Nikon это называется «Точная настройка автофокуса»; для пользователей Canon это известно как «Микрорегулировка автофокуса».

Если вы обнаружите, что ваше внимание всегда немного смещено от точки, на которой вы сосредоточились, это может быть вашей проблемой. Купите себе SpyderLensCal — это инструмент, используемый для правильной калибровки вашего объектива.Используя очень точные измерения, вы можете точно отрегулировать усилие фокусировки вашей камеры, чтобы гарантировать, что вы всегда будете точно фокусироваться.

Если у вас нет возможности точной настройки фокуса в вашей камере (это касается цифровых зеркальных фотокамер начального уровня), вам нужно будет отправить объектив обратно производителю для настройки. Это может быть дорого, поэтому убедитесь, что вы уверены, что это ваша проблема.

#5 Телеконвертеры

Если вы используете телеконвертер, вы можете ожидать серьезного снижения резкости, особенно если вы не используете объектив профессионального уровня.Говорят, что некоторые конвертеры малоэффективны, например, телеконвертер Nikon 1.4x, но я использовал его и все же заметил падение резкости. Я не могу говорить за другие бренды, но конвертеры 1,7x и 2x от Nikon еще больше уменьшат резкость.

Попробуйте сделать снимок с телеконвертером и без него, и вы, вероятно, увидите большую разницу в резкости. Телеконвертеры быстро ухудшают качество фотографии, что является одной из основных причин, по которой люди покупают длинные телеобъективы вместо того, чтобы комбинировать более короткий объектив с конвертером.

Загрузите нашу электронную книгу – Итак, вы хотите стать фотографом дикой природы?

Проблемы с техникой

Обратите внимание, потому что эти причины, скорее всего, являются причиной ваших проблем с резкостью. Вы не сможете исправить все свои проблемы за одну ночь, но практика вашей техники с учетом следующих моментов вскоре позволит вам делать гораздо более четкие фотографии.

#1 Дрожание камеры

Вы слышите это все раз, но дрожание камеры является серьезной проблемой, когда дело доходит до сохранения резкости фотографии.Это не всегда большое очевидное размытие, иногда оно становится заметным только при увеличении фотографии. Хорошим правилом, которого следует придерживаться, является съемка с выдержкой не длиннее 1 на фокусном расстоянии, на которое вы снимаете. Например, если вы делаете снимок на расстоянии 400 мм, вы должны снимать с выдержкой 1/400 секунды или быстрее.

Если ваш объектив имеет некоторую форму подавления вибраций или стабилизации изображения, обязательно включите эту функцию. Вы можете обнаружить, что у него также есть два режима стабилизации — они различаются в зависимости от того, перемещается ли ваша позиция во время фотосъемки (например, при съемке с лодки).Обязательно посмотрите в своем руководстве, чтобы определить, какой режим стабилизации вы должны были выбрать. Пользователям Nikon вариант «Активно» следует выбирать только во время движения.

1/320 @ 400 мм. При увеличении этой фотографии дикой обезьяны-капуцина заметно дрожание камеры.

Само собой разумеется, что по возможности также следует использовать штатив. Некоторые люди рекомендуют отключать стабилизацию изображения при использовании штатива, но это зависит от производителя. Штативы обеспечивают отличную поддержку и предотвращают дрожание камеры, когда вы держите камеру в руках.

Вы также можете ввести дрожание камеры, просто нажав кнопку спуска затвора и нажав на камеру. Чаще всего это происходит при длительной выдержке. В таких ситуациях рекомендуется использовать дистанционный спуск для срабатывания затвора камеры (или вы можете использовать режим автоспуска).

#2 Выбор диафрагмы

Некоторые объективы не такие резкие при съемке с широкой диафрагмой (низкие значения f-stop). Вы можете обнаружить, что ваш объектив работает лучше с меньшей диафрагмой, обычно где-то около f/8.Сделайте несколько тестовых фотографий, сфокусировавшись на одном и том же месте объекта при разных значениях диафрагмы, и попытайтесь определить, какая из них кажется наиболее резкой.

Дополнительная литература: «Диафрагма: всегда ли больше — лучше?»

№ 3 Не используется одноточечный фокус

Несмотря на то, что производительность автофокусировки камер постоянно улучшается, вы должны попытаться использовать на своей камере одноточечную фокусировку. Когда вы смотрите в видоискатель, вы хотите видеть только одну выделенную точку автофокусировки, а не позволять камере выбирать их из группы.Если вы обнаружите, что точка, на которой фокусируется ваша камера, автоматически меняется при нажатии кнопки спуска затвора до половины, значит, вы снимаете в режиме зоны АФ или с группой точек фокусировки.

Снято с одноточечной фокусировкой. 1/1250 @ f/8, ISO 3200.

Вместо этого погрузитесь в меню вашей камеры и измените его на одноточечный фокус. У разных производителей он различается, но на верхнем ЖК-дисплее вам нужен именно этот символ: 

. Вы можете перемещать эту точку фокусировки по своему желанию, но вы сможете зафиксировать фокус на любой части сцены, которую вы хотите.Для фотографии дикой природы это почти всегда должно быть на глазах животного.

#4 Размытие в движении

Вам также нужно подумать о том, как быстро движется ваш объект. Хотя дрожание камеры (также известное как размытие объектива) возникает из-за того, что вы перемещаете камеру, вы также можете получить размытие из-за быстрого движения объекта. Убедитесь, что вы используете достаточную скорость затвора, чтобы заморозить любое движение.

Это зависит от того, что вы фотографируете. Для летящей птицы вам, вероятно, понадобится скорость затвора выше 1/1000 секунды.Вы также можете использовать вспышку, чтобы запечатлеть на фотографиях очень быстрое движение, например, при съемке колибри или подобных мелких птиц.

Колибри с ракетным хвостом, сфотографированный со вспышкой.

# 5 Отсутствие резкости на фотографиях

Хотите верьте, хотите нет, но к каждой сверхчеткой фотографии, которую вы видите в Интернете, при постобработке применялась резкость. Вы можете переборщить, если не будете осторожны, но редактирование ваших фотографий необходимо, чтобы обеспечить их правильную передачу зрителю. Кроме того, если вы сожмете фотографию с высоким разрешением прямо для просмотра в Интернете, вы обнаружите, что она намного мягче, если вы не примените дополнительное повышение резкости.

Прочитайте наши советы о том, как повысить резкость фотографий в Lightroom или Photoshop.

Освежите свою технику

Надеюсь, вы определили некоторые области для улучшения и корректировки с помощью этого руководства. Я также рекомендую вам ознакомиться с некоторыми из следующих статей, которые помогут развить вашу технику и получить более четкие фотографии:

Конечно, вы также можете загрузить нашу электронную книгу «Итак, вы хотите стать фотографом дикой природы?», в которой более 100 страниц обучения и которая поможет вам усовершенствовать свою технику для получения фотографий более высокого качества.

Резкость изображения — Руководство по подводной фотосъемке

 Одним из качеств, которые фотографы больше всего хотят улучшить в своих фотографиях, является резкость изображения. Я думаю, что сюжет, композиция и освещение одинаково или важны, но давайте обратимся к резкости изображения, так как многие люди спрашивают об этом. Хотя эти советы по повышению резкости изображения предназначены для подводных фотографов, многие из этих разделов в равной степени применимы и к наземной фотографии.

Наиболее распространенные причины недостаточной резкости изображения:

 

            1) Не в плоскости фокусировки.Каждая фотография имеет плоскость фокусировки, в которой резкость максимальна. Очевидно, что предмет должен быть в этой плоскости, чтобы быть резким. При макросъемке крупным планом небольшие движения или всплески могут привести к тому, что объект окажется не в фокусе. Посмотрите на глубину резкости тестов.

 

            2) При съемке под водой резкость изображения на слишком большом расстоянии в мутной воде снижается. Подводный объект должен быть близко к объективу, чтобы быть резким, поскольку резкость быстро падает, если между объективом и объектом находится больше воды.Это особенно актуально, когда видимость невелика. Это большое преимущество сверхширокоугольных объективов типа «рыбий глаз», они позволяют очень близко подобраться к крупному объекту для кадра. 12 дюймов или ближе к объективу идеально. Даже в чистой воде можно быстро потерять резкость. Для очень резкого снимка вам обычно нужна видимость не менее 40 футов (12 метров).

 

            3) Неправильные настройки камеры пропускают слишком много окружающего света. Обычно стробоскоп, срабатывающий с выдержкой 1/1000 секунды или быстрее, замораживает любое движение объекта или дрожание камеры.Тем не менее, люди часто используют свои камеры в автоматическом режиме, режиме P или режиме A/S без компенсации экспозиции. Все эти варианты могут привести к экспонированию камеры для окружающего света, что обычно приводит к длинной выдержке, нерезким фотографиям и размытым цветам из-за срабатывания очень слабого стробоскопа. Снимайте в полностью ручном режиме, если вы действительно не знаете, что делаете. Узнайте больше о настройках подводной камеры.

 

            4) Без вспышки. При съемке окружающего света может быть сложно получить выдержку, необходимую для очень резких фотографий при окружающем освещении, если только они не сделаны при ярком свете с большими значениями диафрагмы.Однако для отличного снимка не нужна абсолютная резкость. При съемке окружающего света держите солнце позади себя или снимайте силуэты, если только вы не собираетесь снимать мрачные обломки.

 

            5) Наличие неподходящего купола, удлинителя и диоптрии для широкоугольного объектива. Например, для объектива nikon 12–24 мм потребуется большой купольный порт, удлинитель 40–60 мм и диоптрия +3 или +4. Почитайте об оптике купольного порта

 

             6) Съемка на слишком маленькой диафрагме, например F40.Дифракция начнет размывать детали. Но не зацикливайтесь на этом, это заметно только на очень малых диафрагмах. Используйте F8-F11 для оптимальной резкости изображения. Посмотрите результаты моих дифракционных тестов на объективе 105 мм и узнайте об диафрагме и глубине резкости в подводной фотографии. резкость:

 

  • Снимайте с качественным объективом с фиксированным фокусным расстоянием (F2.8) при оптимальной диафрагме (F5.6 – F13). Эти объективы обычно имеют большую резкость изображения. У каждого объектива есть «золотое пятно», где резкость максимальна. Обычно это происходит, когда объектив закрыт на 1-2 ступени, но если вы хотите быть уверены, проверьте это сами. Но убедитесь, что у вас достаточно глубины резкости, особенно при съемке очень крупным планом.

  • Подойдите к объекту как можно ближе, в пределах нескольких дюймов, чтобы свести к минимуму потерю резкости при съемке под водой.

  • Заполните кадр своим объектом, чтобы кадрирование не требовалось.

  • Снимайте в формате RAW или в самом высоком качестве, в формате JPEG самого большого размера

  • Использование большого купольного порта с соответствующим расширением достаточно быстро, чтобы заморозить движение

  • Посмотрите на свое освещение и контраст. Боковое освещение выявит детали, сделав фотографию более резкой, а также повысит контрастность. См. типы освещения под водой

  • Убедитесь, что фотография правильно экспонирована, особенно область, в которой вы хотите увидеть детали.следите за потерей деталей в тенях или пересветами в 1 цветовом спектре.

  • Использовать точечный фокус. Если ваша камера имеет возможность перемещать точку фокусировки с помощью курсоров, переместите точку фокусировки на область объекта, который вы хотите сфокусировать (например, глаза).

  • Проверьте гистограмму и убедитесь, что все 3 цветовых канала правильно экспонированы.

  • Постобработайте фотографию, отрегулировав уровни, чтобы получить нужный контраст. Чтобы слегка увеличить резкость фотографии, используйте маску нерезкости и просмотрите фотографию со 100-процентным увеличением, чтобы увидеть результаты.

 

 Эта фотография имеет превосходную четкость изображения. Это креветка колмани на морском еже, добытая в Анилао, Филиппины. Обратите внимание на текстуру шипов ежа. Эта текстура также вызвана боковым освещением фотографии и достаточной глубиной резкости. Резкость изображения на креветке будет потеряна, если фотография будет переэкспонирована.

 

Даже при увеличении до 100% этот хамелеон очень резкий, особенно точка фокусировки в его глазу.Объектив 105 мм VR, F10, 1/400, ISO 320, дневное время. Хорошая глубина резкости, устойчивое удержание в руке, точка фокусировки на глазу, включенное подавление вибраций и выдержка короче 1/160 (35-миллиметровый эквивалент 105-миллиметрового эквивалента 157) — все это помогло создать четкое изображение. Снимая «сверху» над водой, намного проще получить резкое изображение, потому что нет воды, которая высосала бы резкость из вашего снимка.

 

Получение четких изображений на широкоугольных снимках под водой может быть затруднено, особенно при наличии мелких деталей на объекте, таком как морской веер.

Резкость фотографии: Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх