Резкость в фотографии. | Блоги
Это засада! Не знаю, у кого какие вопросы появляются при увлечении фотографией, но у меня сначала постоянно были проблемы с резкостью.
Просматривая фотографии наших начинающих студентов, я вижу, что проблема не только моя, часто встречается следующее:
— большой процент полностью нерезких фотографий,
— резкими оказались не те объекты,
— резкие все предметы в кадре, что тоже иногда плохо …
1. ШЕВЕЛЕНКА
Я поначалу думала, что умение наводить на резкость, это особый талант, который у меня отсутствует, или ФА оказался таким…, неправильным.
Друзья-фотографы, конечно, советовали хорошо держать камеру, сделать выдержку покороче, но, сами понимаете, не верила я особо, что из-за таких «мелочей» все изменится.
Прозрение пришло с покупкой штатива, оказалось, что ФА со штатива умеет снимать резко.
Тогда я и задала себе вопрос — что же я делаю не так?
Как добиться звенящей резкости при съемке?
1.
1 Итак, первый, самый банальный совет: держите камеру крепко!
Для этого вам придется выбрать устойчивую позу, поворачиваться всем корпусом, а не просто двигать камеру за объектом.
ФА возьмите правой рукой, а левой обхватите его под объективом, если у вас компактная мыльница, все-равно, держите ее ДВУМЯ руками. Маленькие и легкие компакты удобнее тем, что от них руки так быстро не устают, зато они они чувствительны к малейшим колебаниям, так что, держим их хорошо.
Руки прижмите к груди или бокам. Можно сделать упор локтями во что-нибудь неподвижное (стол, перила, парапет, сумка от ФА, стоящая на земле и т. д. ). Не задерживайте дыхание слишком заранее, эффект будет обратный, а вот перед самым моментом «нажатия на курок» задержите дыхание (перед этим ВЫДОХНУВ).
Схематично это выглядит так
На практике вот так
и вот так
1. 2. Очень плавно и аккуратно нажимайте на кнопку спуска.
Вы не поверите, но огромное количество нерезких кадров — отсюда.
Наши преподаватели особо заостряют внимание на этом моменте.
1.3 Как бы крепко Вы не держали камеру, при длинной выдержке руки дрогнут, существуют определенные микроколебания (а иногда и ого-го какие колебания ) рук и человеческого тела , которые могут привести к «шевеленке».
Для исключения этой помехи необходимо придерживаться двух правил:
— Выдержка должна быть короче, чем число фокусного расстояния объектива в мм.
Например, у Вас телевик 200 мм, выдержка в данном случае должна быть короче, чем 1/200 секунды, например — 1/250 сек. Если ФА не с полнокадровой матрицей, а кроп, тогда выдержка должна быть короче, чем 1/300 сек (умножаем на 1,5).
Если у вас полтинник (объектив 50 мм), то, по логике, выдержка должна быть короче 1/50 сек, например 1/60 сек, а на кропе короче 1/75 сек, допустим 1/80 сек.
Но тут вступает в действие второе правило:
— Пока нет навыка съемки с рук, вообще выдержку длиннее, чем 1/100 секунды не делать. Снимайте на выдержках 1/100, 1/125, 1/250 и т.
д.
1.4. Не фотографируйте в автоматическом режиме.
Когда Вы снимаете в «автомате», то у Вас нет навыка смотреть на выдержку и диафрагму, поэтому часто результат съемки слабо предсказуем.
Обращайте внимание на эти параметры и Ваши фотографии станут лучше.
1.5. Используйте для съемки неподвижных объектов штатив. Только купите хороший штатив, который не шатается от веса ФА. При вечерних и ночных съемках штатив просто необходим. Как в этом случае.
1.6. Если у Вас есть возможность выбирать, покупайте объективы со стабилизатором. Особенно это касается длиннофокусных (телевиков), стабилизатор — отличное подспорье при борьбе с «шевеленкой».
2. ОБЪЕКТ В КАДРЕ ДВИЖЕТСЯ
2.1 Используйте короткую выдержку. Я уже писала, человек — 1/60, 1/100, идущий человек или ребенок — 1/200; 1/300, велосипед, проезжающая машина — 1/500 и короче.
В этом случае объект «заморозится». Не факт, что предастся движение, но объект будет резким. Главное, постарайтесь, чтобы прыгающий или бегущий человек не прилип к какому-нибудь предмету на заднем фоне .
Обратите внимание — чем короче выдержка, тем большее ее числовое обозначение на ФА.
Например, выдержка 1/50 (обозначается как 50) , длиннее, чем выдержка 1/100 (обозначается как 100).
2.2. Можно использовать такой прием как «съемка с проводкой». Тогда в кадре будет резкий объект и нерезкий фон, как следствие — очень эффектно передастся движение в кадре.
Этот прием требует определенных навыков. Для этого попытайтесь экспериментировать заранее, ДО решающего момента. Найдите подходящее место, с которого хорошо видны проезжающие машины или даже проходящие люди, установите диафрагму 5,6 или 8, выдержка пусть будет 1/40, 1/60.
Теперь пытайтесь вести ФА параллельно объекту (чтобы расстояние между ФА и объектом не менялось) и с такой же скоростью, с какой перемещается объект. Можно включить серийную съемку.
Посмотрите, что получилось. Сразу, как правило, ничего хорошего не получается .
Пробуйте, не останавливайтесь.
3. РЕЗКОСТЬ НЕ НА ТОМ ОБЪЕКТЕ
В современных ФА резкость наводится автоматически, с помощью автофокуса.
Для того чтобы вам было понятно на что навелся автофокус, в видоискателе или на мониторе (в режиме LiveView ) есть подсвеченные точки (квадратики).
Удобнее, когда ваш ФА находится в режиме, когда активна одна точка и ее можно передвигать с помощью джойстика. Тогда Вы точно знаете, куда навели резкость.
Есть «следящий автофокус», его удобно включать для двигающихся объектов.
Понятно, что при съемке портрета резкость должна наводиться на ближайший к Вам глаз портретируемого, при съемке насекомого — на его голову и глаза, ну и вообще — на самое важное в кадре.
То есть, пришли к тому, с чего начали предыдущий пост — определитесь, что снимаете.
Всем удачи!!
Есть такое понятие как ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), или «глубина резкости», но это тема отдельного разговора.
9 причин, почему фотография нерезкая
В этой статье я расскажу основные причины, почему фотография получилась нерезкая.
Быстрый переход:
Где должна быть резкость в фотографии
Почему фотография получилась вся нерезкая
Причина 1: недостаточно света
Причина 2: шевелёнка
Причина 3: настройки камеры
Причина 4: вы слишком близко
Почему фотография нерезкая частично – не там, где надо
Причина 5: автоматический выбор фокусировки
Причина 6: очень открытая диафрагма
Технические неисправности
Причина 7: проблема в самом автофокусе
Причина 8: бэк-фокус и фронт-фокус
Причина 9: погодные условия
БОНУС: почему получаются нерезкие фотографии при съемке на длиннофокусный объектив
Иногда нерезкость – это задумка фотографа, и этот случай мы рассматривать не будем.
Красивое размытие само по себе может быть главным смыслом снимка, как в начале этой статьи.
Но когда вы пришли домой и разбираете фотографии и видите, что всё нерезкое, или прямо на съемке никак не можете добиться резкости от своей камеры, это может сильно расстраивать.
Давайте разбираться.
ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕЗКОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ
Давайте вспомним основы фотографии 😉
Резкость на фотографии должна быть там, где у вас смысловой центр.
То есть то место, которое максимально передает то, что вы хотите показать зрителю, должно быть в резкости.
В портрете, в большинстве случаев, резкость наводится на глаза, если нет другой задумки фотографа. Потому что именно туда подсознательно посмотрит зритель в первую очередь.
В портрете – резкость на глазаФотограф: Виктория Савостьянова
При съемке объектов крупным планом – цветов, предметов, еды – резкость должна быть на них, на самом важном, а не на фоне.
Нельзя допускать, чтоб ваш самый главный объект, то, на что вы хотите направить взгляд зрителя, был не в резкости.
Зритель просто не будет туда смотреть 🙂
В пейзажах обычно большая глубина резкости. Это означает, что в резкости и передний план, и дальние планы тоже.
Горы в КыргызстанеФотограф: Виктория Савостьянова
ПОЧЕМУ ФОТОГРАФИЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ВСЯ НЕРЕЗКАЯ
Причина 1: недостаточно света
Недостаточно света, а значит, выдержка становится слишком длинной для съемки с рук, и снимок “смазывается”.
Что можно сделать:
- Добавить света. Для этого подойти ближе к источнику света, выйти на улицу, включить дополнительные лампы.
- В ручных настройках – поднять ИСО или открыть больше диафрагму. Для этого надо разбираться в ручных настройках фотоаппарата и снимать не в режиме АВТО.
- Поставить камеру на опору или штатив. При таких условиях фотография будет резкой на любой выдержке. Можно еще подключить тросик для спуска затвора или дистанционный пульт, чтобы вообще убрать шанс шевелении при нажатии на кнопку спуска. Так обычно снимают пейзажисты и фотографы ночного неба.
Фотограф: Виктория Савостьянова
Причина 2: шевелёнка
Еще может быть такое, что вы просто недостаточно крепко держите камеру, и опять таки проявляется эффект шевеленки.
Что можно сделать:
Попробуйте прижать локти плотно к телу или опереть их на что-нибудь и после наведения резкости не двигать камерой.
Только если вам нужно достроить композицию, можно слегка сдвинуть камеру в одной перпендикулярной плоскости, чтоб не сбилась резкость.
И задержите дыхание. Я не шучу 🙂
Почувствуйте себя охотником с фоторужьем. Я всегда так делаю.
Видите, я крепко прижала локти и задержала дыхание? 😉На фото: Виктория Савостьянова фотографирует ступы в Индонезии, на острове Ява
Причина 3: настройки камеры
Если камера вообще не фокусируется, нужно проверить, включен ли автофокус – причем как в настройках самой камеры, через меню, так и проверить кнопку сбоку на объективе.
Обычно на объективе переключатель “ручной фокус/автофокус”. Он подписан как MF/AF.
Очень часто начинающие фотографы пугаются, когда камера вдруг перестает фокусироваться и все размыто. В большинстве случаев они просто случайно задели этого переключатель, и нужно переключить его назад, на AF.
Если непонятно, где искать настройки фокуса в меню камеры, посмотрите инструкцию к своему фотоаппарату, потому что в разных моделях и брендах меню выглядят по-разному.
Вам нужен автофокус AF-S, покадровый.
Я рекомендую ставить одноточечную фокусировку по центральной точке (см. свою инструкцию), чтобы было удобно фокусироваться.
Однако если ваша съемка не требует скорости, и вы можете передвигать точку фокусировки по кадру мультиселектором, то можете выбрать этот режим.
В любом случае, лучше не оставлять выбор зоны фокусировки за фотоаппаратом, потому что он может не угадать, что вы задумали 🙂
Здесь может быть фокус на глаза, а может – на конфеты.
Я выбрала глаза, потому что мой главный смысловой центр – эмоция девочки.Фотограф: Виктория Савостьянова
Причина 4: вы слишком близко
Минимальное фокусировочное расстояниеЕсли автофокус работает корректно, проверьте, не слишком ли вы близко к объекту съемки.
Есть такое понятие как минимальное фокусировочное расстояние для каждого объектива.
И если для широкоугольника оно будет достаточно близким, 20-40см, то для длиннофокусного объектива такое расстояние может вырасти до метра или полутора. И ближе объектив просто не сможет сфокусироваться.
Но при этом макро-объектив, хоть и является длиннофокусным, специально создан так, чтобы фокусироваться намного ближе. И тогда получаются очень мелкие объекты в крупном изображении.
Если камера не может сфокусироваться, попробуйте сделать шаг назадПочему фотография нерезкая частично – не там, где надо
Если резкость попадает не туда, куда вы ее наводите, здесь есть два варианта.
Причина 5: автоматический выбор фокусировки
Возможно, у вас в настройках стоит режим автоматического выбора точки фокусировки, то есть выбираете не вы, а камера.
Автоматическая зона фокусировки по нескольким точкамЧто делать: в этом случае надо переключить зону фокусировки на одноточечную, центральную или выбор с помощью мультиселектора.
В смартфонах происходит та же история – если вы не навели резкость нажатием пальцем на экране в ту точку, где она вам нужна, камера наведет резкость автоматически. И не обязательно угадает.
При съемке камерой в смартфоне в режиме “Портрет” размытие делает искусственно и далеко неидеально. Часто в резкости остаются куски снимка, которые при съемке с естественным размытием были бы не в резкости. И наборот.
Умение пользоваться ручными настройками зеркальной или беззеркальной камеры, разными фокусными расстояниями дает вам намного больше контроля над результатом и еще больше творческой свободы.
Причина 6: очень открытая диафрагма
Или вы снимаете на малой глубине резкости, хотите большого размытия и открываете диафрагму пошире, и просто не попадаете резкостью на то место, которое вам нужно.
Съемка на очень открытой диафрагме – f/1.4, f/2, f/2.5 – требует тренировки и ни миллиметра сдвига после того, как уже навели резкость.
Малая глубина резкости дает хорошее размытие, но ею сложно управлять без опыта.Что делать: прикрыть диафрагму до f/3.5-f/4 и снимать с чуть меньшим размытием или тренироваться, много снимать, много выбрасывать, пока не получится попадать в резкость туда, куда хотите.
Технические неисправности при фокусировке
Причина 7: Проблема в самом автофокусе
Может такое быть, к сожалению, что автофокус совсем не работает, и тогда камера не будет фокусироваться, и фотографии получатся полностью нерезкими.
Но перед тем как это предположить, стоит все-таки проделать все шаги выше, чтобы проверить фокусировку.
Если ничего не помогло, нужно переключить объектив в режим ручной фокусировки и попробовать навести фокус вручную, фокусировочным кольцом на объективе.
Если фокус наводится, и фотография получается, тогда проблема, действительно в автофокусе – или камеры, или объектива.
Можно подключить другой объектив и проверить автофокус. Если он работает, то проблема в объективе. Если так же не работает, проблема в камере.
Причина 8: Бэк-фокус и фронт-фокус
Если вы снимаете на открытой диафрагме и вы уверены, что навели резкость точно, но она каждый раз, на каждом фото перескакивает то слегка вперед, то слегка назад, то вам нужно проверить камеру.
Часто это сильно заметно на портретах, когда всю съемку тщательно наводишься на глаза, а дома на большом экране рассматриваешь, что резкость убежала на уши, глаза слегка размыты, и все фотографии могут идти в брак 🙁
Распечатайте лист для тестирования на бэк- и фронт-фокус со специальной шкалой и снимайте его под углом.
Такие листы могут выглядеть по-разному, но всегда на них будет шкала
Если вы фокусируетесь по нулю, а резкость уходит по шкале вперед или назад, вам нужно юстировать камеру и объектив.
Юстировку делают в сервис-центре. Это не страшно, обычно юстировка решает эту проблему.
В некоторых камерах есть даже такие настройки в меню, и объектив можно отъюстировать (подогнать по резкости к камере) без похода в сервис-центре.
Здесь надо читать инструкцию или гуглить вашу модель камеры.
А теперь самое удивительное объяснение!
Причина 9: погодные условия
Иногда просто виновата погода. Представляете?
Когда вы снимаете удалённые объекты, на тот же телеобъектив, микрочастицы в воздухе, мелкий туман или дождь могут помешать вам получить идеальную резкость.
Зато придадут шарма вашему снимку.
фотограф: Виктория Савостьянова
Лично я вообще не люблю резкость “вырвиглаз”, как ее сейчас часто делают при обработке.
Некоторые фотографы любят “звенящую резкость”. Для этого надо очень тщательно выбирать и тестировать объектив и тщательно подбирать условия съемки и ручные настройки.
Но если честно, большинство ваших зрителей или клиентов даже не заметят разницу. Поэтому если вы будете искать идеальную супер-резкость, знайте, что вы делаете это только для себя 🙂
Но как по мне, намного важнее то, цепляет снимок или нет. И даже если он будет слегка смазан, но при этом в нем будет “что-то такое”, что сложно объяснить словами, то почему бы и нет? Оставляйте. Особенно если там изображены люди и яркие эмоции и памятные моменты.
Не хочу выносить это в отдельный раздел, вы и так это знаете, но напомню одной строкой:
протирайте объектив камеры, будь то зеркалка или смартфон 😉
фотограф: Hector AlejandroБОНУС: почему получаются нерезкие фотографии при съемке на длиннофокусный объектив
Это дополнительные подсказки для тех, кто уже хорошо разобрался в ручных настройках.
Считается, что минимальной выдержкой для съемки с рук является 1/60с. Это при условии, что вы крепко держите камеру.
Однако есть один очень важный нюанс. Если вы снимаете с рук на телевик, то есть на телеобъектив с фокусным расстоянием от 50мм и выше, особенно 135мм, 200мм, и у вас получаются нерезкие фотографии, нужно сокращать выдержку.
На полноформатной камере для объектива 135мм это будет 1/135 сек, для объектива 200м – 1/200 сек и так далее.
Если у вас кроп-матрица, то желательно знать кроп-фактор вашей матрицы, обычно это 1,3 или 2,3 или даже 6, но это уже для камер-мыльниц.
На такой камере фокусное расстояние вашего объектива надо умножать на этот кроп-фактор, и это будет реальное фокусное расстояние.
Можно даже поискать в интернете таблицы, где уже просчитаны фокусные расстояния объективов с разными кроп-матрицами.
Соответственно, в выдержке число тоже изменится. То есть вместо 200мм на камере с кроп-фактором 1,5 вы получите фокусное расстояние 300мм.
Значит, минимальная выдержка с рук станет 1/300 сек.
Вам не обязательно запоминать все эти цифры и формулы.
Достаточно запомнить, что если у вас есть телеобъектив и он вдруг начинает выдавать нерезкие фотографии одну за одной, обратите внимание на выдержку и укоротите ее, пока фотографии снова не станут резкими 🙂
Здесь я снимала на 135мм, лежа на песке и крепко уперев локти в песок.Арабская пустыня.
Фотограф: Виктория Савостьянова
Не забудьте, конечно, отрегулировать и остальные параметры экспозиции, чтоб ваши снимки не стали слишком темными.
Если вам еще сложно четко разложить в голове базовые правила фотографии – о свете, композиции, ракурсе, резкости, приходите ко мне в фотошколу. Я рассказываю обо всем простым языком и очень увлекательно.
Или подпишитесь на мою рассылку “О фотографии просто и интересно”, чтобы каждую неделю получать что-то новое и полезное по этой теме:
Ваш гид в мире фотографии
Виктория Савостьянова
Фотошкола Виктории Савостьяновой
урокифотографии фотошкола
резкости против.
Фокус в цифровой фотографии — Академия ретуши Резкость: резкость + разрешение Резкость — это уровень четкости деталей на фотографии и ценный инструмент для подчеркивания текстуры объектов и деталей объектов на изображении. Резкость изображения определяется двумя основными факторами: разрешением и резкостью. Разрешение — это способность камеры различать два очень близких элемента на фотографии, в то время как acutance — это уровень детализации на границах элементов изображения, другими словами, acutance — это краевой контраст изображения.
Некоторые черно-белые пленки с очень высоким разрешением и лучшие профессиональные объективы могут достигать более 100 пар линий/мм, но, к сожалению самая лучшая бумага для цветной печати может воспроизводить не намного лучше, чем 75 пар линий/мм, и человеческий глаз не в состоянии разрешить любое более чем между 5-10 лп/мм при самых оптимальных условиях.
Таким образом, если на отпечатке вы получите 5–10 лин/мм, у вас будет очень четкое изображение, учитывая резкость исходного цифрового изображения.
Существует множество факторов, влияющих на резкость изображения на всех этапах его создания.
- Возможности разрешения объектива
- Также ограничен цифровым сенсором вашей камеры
- Используемая диафрагма и, как следствие, глубина резкости, правильная выдержка
- Техника вашей камеры (дрожание камеры резко снижает резкость), использование штатива
- Постпродакшн
Резкость – это единственный аспект резкости, который все еще находится под вашим контролем после того, как изображения были сделаны, поэтому при цифровой резкости изображений вы повышаете резкость.
Предусмотренная окончательная резкость изображения При цифровой резкости изображений помните, для чего они будут использоваться: на экране или для печати.
Если на экране — каков окончательный размер, в котором веб-сайт, на который вы собираетесь их загрузить, отображает изображения? Настоятельно рекомендуется изменить размер и повысить резкость изображений в вашем программном обеспечении, а не позволять веб-сайту сжимать их, чтобы они соответствовали конечному размеру просмотра.
Для печати: на каком типе бумаги будут печататься изображения (на глянцевой бумаге фотографии будут более четкими, чем на матовой), какой будет размер и расстояние просмотра? В большинстве случаев, чем больше требуется размер отпечатка, тем больше будет расстояние просмотра (например, рекламные щиты и плакаты). Высокое разрешение не требуется для больших отпечатков, и изображения все равно будут выглядеть достаточно четкими издалека.
Помните об этих деталях при цифровом повышении резкости, так как оптимальный тип повышения резкости может не обязательно совпадать с тем, что лучше всего выглядит на экране.
Фокус
Фокус — это точка, в которой лучи света резко сходятся на плоскости пленки или сенсора цифровой камеры. Объектив фокусирует световые лучи, исходящие от объекта, так, что они сходятся в плоскости цифрового сенсора, проходя через апертурное «отверстие», размер которого регулируется заранее выбранным числом диафрагмы, а в течение время контролируется предварительно выбранной скоростью затвора.
Изображение в фокусе если свет от объекта сходится на изображении почти максимально, и не в фокусе если свет сходится плохо.
На количество деталей в изображении, которое находится в фокусе, могут влиять:1. Глубина резкости (DOF) — расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которые кажутся приемлемо резкими в изображение.
Глубина резкости называется мелкой , когда в фокусе находится меньшее количество деталей изображения, другими словами, расстояние, на котором сцена кажется резкой, короче.
2. Плоскость фокусировки всегда параллельна плоскости цифрового датчика , за исключением случаев, когда вы используете объективы с наклоном и смещением, а также двустороннюю съемку с разделенным фокусом с помощью камеры обзора (принцип Шеймпфлюга).
3. Техника вашей камеры – опять же, дрожание камеры может уменьшить количество деталей в фокусе, при необходимости используйте штатив.
4. Соответствующие настройки скорости затвора — если объект, который вы фотографируете, движется, вам необходимо увеличить скорость затвора и отрегулировать диафрагму и ISO соответственно, чтобы убедиться, что вы можете сфотографировать объект и избежать размытия движения.
СВЯЗАННЫЕ: Введение в цифровые изображения
Ключевые выводы
- В то время как резкость объекта, который находится в фокусе , может быть улучшена за счет разрешения и четкости в постобработке, если этот объект не находится в фокусе с самого начала, нет многое вы можете сделать, чтобы повысить его резкость.
- Что вы можете сделать, так это дорисовать несуществующие детали вручную (но вы должны обладать навыками цифровой живописи, чтобы сделать это успешно) или позаимствовать те же части из других изображений, где они находятся в фокусе (прививка и фотоманипуляция). ).
- Если вы фотограф, убедитесь, что во время съемки вы получаете все детали, которые должны быть резкими (
- Если вы ретушер и ваш клиент прислал вам изображение, на котором некоторые важные детали не в фокусе, спросите у него, нет ли у него других изображений из той же фотосессии, из которых вы могли бы позаимствовать эти детали.
RA ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ВНУТРЕННЕГО КРУГА Подпишитесь на нашу электронную почту внутреннего круга, чтобы получать эксклюзивные скидки, ранний доступ к новым курсам и многое другое!
Имя
Адрес электронной почты
Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов. Если вы заполните это, вы будете отмечены как спамер.
Работает на ConvertKit6 причин, по которым вашим фотографиям может не хватать резкости Большинство фотографов-любителей, которые изо всех сил пытаются сделать четкие фотографии, совершают одну из распространенных ошибок, перечисленных ниже. Хорошей новостью является то, что с небольшой практикой и ноу-хау вы сможете делать четкие фотографии большую часть времени. По крайней мере, вы должны признать, что вы будете делать ошибки и время от времени получать размытые фотографии, когда начинаете. Вместо того, чтобы расстраиваться, попробуйте проанализировать каждую размытую фотографию, чтобы понять, почему ей может не хватать резкости.
А пока вот 6 причин, по которым вашим фотографиям может не хватать резкости. 1. Слишком низкая скорость затвора
Часто это главный виновник недостаточной резкости фотографий. Есть три возможных ошибки, когда дело доходит до скорости затвора. Первый — это просто вопрос о том, используете ли вы достаточно короткую выдержку для того, что фотографируете? Например, бегущему гепарду потребуется гораздо более короткая выдержка, чтобы заморозить действие. В то время как статуя — нет. Итак, первое, что вы должны сделать, это понять, какая выдержка вам нужна для объекта, который вы снимаете. Например, при съемке портрета вам может сойти с рук что-то вроде 1/60 секунды. Но для тех, кто бежит, вам понадобится выдержка около 1/200 секунды.
Вторая проблема связана с используемым объективом. Как правило, выдержка должна быть как минимум равна фокусному расстоянию объектива. Так, например, если вы снимаете объективом 200 мм, выдержка должна быть не менее 1/200 секунды.
Наконец, от вас зависит, какая скорость вам нужна для выдержки затвора. Если у вас устойчивые руки, то вы сможете делать резкие фотографии с более длинной выдержкой, чем кто-либо другой. Проверьте это, сфотографировав сцену с разной выдержкой, чтобы определить, насколько медленно вы можете двигаться.
При ближайшем рассмотрении этой фотографии видно, что резкости не хватает.
2. Использование неправильной диафрагмы
Ваша диафрагма определяет глубину резкости. Это также оказывает большое влияние на резкость вашей фотографии. Например, если вы фотографируете пейзаж с малой глубиной резкости, такой как f/2.8, то только небольшая часть вашей сцены будет резкой. В зависимости от того, где вы сфокусировались, резкими будут только объекты на этом расстоянии.
Для чего-то вроде пейзажной фотографии вам нужно использовать диафрагму f/8 или меньше.
3. Слишком высокое значение ISO
Несмотря на то, что современные зеркальные фотокамеры значительно уменьшили количество шума, появляющегося на фотографиях при высоких значениях ISO, к сожалению, он по-прежнему влияет на резкость. Если вы установите слишком высокое значение ISO, ваше изображение начнет выглядеть мягким и, как следствие, потеряет четкость. Всегда помните, что нужно поднимать ISO настолько высоко, насколько вам нужно.
А еще лучше, если есть возможность, использовать штатив и установить низкое значение ISO.
Эта фотография была сделана с ISO 6400. При увеличении, как вы можете видеть, шум становится мягче.
4. Зеркало не заперто
Многие фотографы-любители могут не знать об этой потенциальной проблеме при использовании штатива.
Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, зеркало внутри камеры переворачивается, позволяя свету попасть на сенсор.
При использовании короткой скорости затвора этот процесс не вызывает никаких проблем. Но когда вы фотографируете с длинной выдержкой, когда скорость затвора очень длинная, когда зеркало переворачивается, вибрации могут привести к потере резкости вашего изображения. Вы можете либо использовать функцию в меню вашей DSLR, чтобы «заблокировать зеркало», либо снимать в режиме просмотра в реальном времени для того же эффекта.
Пример отсутствия резкости даже при использовании штатива, когда зеркало не зафиксировано.
5. Штатив низкого качества
Как и все остальное, есть штативы хорошего и плохого качества. Конечно, покупка лучшего и более прочного штатива может быть дорогой, но разве это не та цена, которую стоит платить за более четкие фотографии?
Некачественный штатив подвергает риску ваше дорогостоящее оборудование, поскольку он может оказаться недостаточно прочным даже для того, чтобы выдержать порыв ветра.
Однако дешевый материал также может быть подвержен вибрациям, что, в свою очередь, может означать отсутствие резкости на ваших фотографиях.
Так что не рискуйте. В идеале инвестируйте в штатив из углеродного волокна хорошего качества.
6. Неиспользование пульта дистанционного управления или автоспуска
Даже самые слабые прикосновения могут вызвать дрожание камеры при фотографировании с длительной выдержкой. Это означает, что даже когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, вы создаете движение. Единственный способ быть уверенным, что ваши фотографии не пострадают от дрожания камеры, — это использовать дистанционный спуск или автоспуск на камере. Это гарантирует, что вам не придется прикасаться к камере, когда вы делаете снимок.
Безусловно, лучший способ обеспечить резкость ваших фотографий — использовать штатив. Но хотя это не всегда возможно или удобно, следуя приведенным выше советам, вы все равно можете гарантировать, что ваши фотографии будут четкими.