Культовые фэшн-фотографы — Ричард Аведон
ZERNO современное искусство
Фотография и мода неразрывно связаны с момента появления первых фотокамер.
Множество фотографов смогли проявить свой талант, создавая снимки для таких модных журналов, как Vogue, Harper’s Bazaar и Vanity Fair. Просматривая их, я вдохновилась на цикл рассказов о самых выдающихся фэшн-фотографах, в работах которых фотография обретает форму искусства!
Ричард Аведон
«Порхающие в кадре девушки»
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в 1923 году. Его отец был владельцем модного магазина женской одежды, поэтому уже с детства Аведон был погружен в атмосферу гламура.
Первой моделью для него стала младшая сестра, и с тех пор Ричард, по его словам, был «очарован женщинами навсегда».
Успех пришел к нему именно в жанре рекламной и модной фотографии. Благодаря упорству и знакомству с известным дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем, фотограф уже в 22 года смог начать свою карьеру в журнале Harper’s Bazaar.
Аведон обладал огромной жизненной силой и темпераментом, все это передается через энергетику и сюжеты его работ. В них фэшн-фотография транформировалась в новый более реалистичный и живой жанр.
Ричард Аведон совершил революцию — его модели были запечатлены в движении, они танцевали, прыгали, смеялись… И разительно отличались от скучных статичных образов, которые на тот момент публиковались в модных журналах. При этом его черно-белые фотографии отличала лаконичность и простота фона. Все внимание зрителя направлялось на модель и ее характер.
«Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».
Несколько десятилетий фотограф сотрудничал с самыми известными домами моды и изданиями. После чего стал работать в ином жанре реальной фотографии, создавая портреты обычных людей, поражающие своей глубиной.
Друзья, понравилось ли вам творчество этого фотографа? Поделитесь в комментариях! 🙂
Автор рубрики: Кузнецова Юлия
Рейтинг
★
★
★
★
★
4.2 (5 голосов)
ZERNO современное искусство
Россия, Москва
Магазин (27)
Блог (5)
Следите за творчеством мастера
Публикации по теме
Ключевые слова
- Ключевые слова
- ричард аведон
- фотография
- биография
- история фотографии
- история моды
- искусство
- фотоискусство
- культовые фэшн-фотографы
- модный фотограф
- фотограф мода
- модный журнал
- фотомодели
- творчество
- стефани сеймур
- верушка
- vogue
- красивые фотографии
- фотосессия
- фотокартина
Рубрики публикаций
Идеи и вдохновение
Всё о продажах
Мода, стиль, тенденции
Хендмейд как бизнес
Материалы и инструменты
Организация мастерской
История рукоделия
Занимательные истории
Интервью
Хитрости и советы / Lifehack
Феномен модной фотографии.
Ричард Аведон. – Elegant New YorkПродолжаем тему о феномене модной фотографии и ее творцах.Ранее разговор на эту тему шел в публикациях: Модели и их легенды и в To be on vogue; Феномен модной фотографии
[quote style=”boxed”]«Если я хотя бы один день не занимался чем-нибудь, связанным с фотографией, мне казалось, что я пропустил что-то очень важное — как будто забыл проснуться». – Ричард Аведон[/quote]
Имя Ричарда Аведона известно всем, кто так или иначе связывает себя с фотоискусством. Этот, без сомнения, великий фотограф как никто другой сумел передать на своих снимках явления удивительные и редкие, таинственную игру света и тени, черного и белого. Каждая его работа — это диалог с моделью, зрителем, даже с самом собой, который мастерски показывает нам, что значит делать снимок.
Портреты, выполненные Ричардом Аведоном, обманчиво просты. Нейтральный, чаще белый, фон и незатейливая композиция мало объясняют гипнотизирующее воздействие, которое оказывают его работы на зрителя.
Такого эффекта невозможно добиться одной лишь техникой – здесь нужна искренняя заинтересованность фотографа в своей модели. Ричард Аведон обладал кипучей энергией, редкой харизмой и удивительным человеческим очарованием. Фотографу удавалось принять участие в жизни каждого героя, внушить ему чувство собственной значимости. И человек, находящийся перед камерой, откликался – глазами, выражением лица, позой. Так зарождалась магия портретов Аведона, благодаря которой они стали классикой мировой фотографии.
Ричард Аведон родился в 1923 году в Нью-Йорке. Отец мальчика был владельцем довольно популярного магазина женской одежды на Пятой авеню, поэтому, можно сказать, в мир моды будущий фотограф погрузился буквально с пеленок.
Фотографией Ричард Аведон тоже увлекся очень рано. В десять лет замкнутый мальчик, которого мало привлекали уличные игры, принялся осваивать семейную камеру Kodak. Весьма примечательны первые модели юного фотографа – Сергей Рахманинов, который был соседом его деда, и младшая сестра, фотографируя которую, по словам самого Аведона, он и был «навсегда очарован женщинами».
Умение передать на пленке женское очарование спустя много лет станет коньком мастера – так же, как и съемка портретов знаменитостей. Ну а пока Аведон делал первые шаги в фотографии – бродил в поисках натуры по Центральному парку Нью-Йорка и вступил в фотокружок.
В старших классах к увлечению фотографией добавилось увлечение литературой. В течение нескольких лет Ричард Аведон был редактором школьного литературного журнала «The Magpie» (где, естественно, публиковались и его собственные сочинения), а в 1941 году молодой человек стал лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Разумеется, юноша продолжал жадно следить за творчеством ведущих современных фотографов. Особенно Аведона восхищали работы знаменитого фотографа Мартина Мункачи. «Это будет интересовать меня всегда» – писал Аведон в то время о фэшн-фотографии, признанным грандом которой был Мункачи.
Однако работа, которую удалось получить Ричарду Аведону после окончания школы, от фэшн-фотографии была весьма далека.
В 1942 году юноша поступил на службу в фотоотдел Управления американским торговым флотом. Работая сначала помощником фотографа, а затем и фотографом, Аведон главным образом делал снимки новобранцев для различных документов. Но эта работа, которую лишь с большой натяжкой можно назвать творческой, стала для молодого человека отличной школой портрета. Фотографируя сослуживцев, он изучал строение лица, мимику и приемы портретирования. А сам тем временем готовился к большему.
Спустя два года фотографу-самоучке удалось уговорить управляющего отделом модной одежды крупного магазина «Bonwit Teller» одолжить ему несколько платьев для фэшн-съемки. Все небольшие сбережения фотографа ушли на найм профессиональной фотомодели. Но вложения окупились сторицей. Магазин приобрел работы фотографа и подписал с ним контракт, предложив дальнейшее сотрудничество.
Собрав портфолио, Аведон отправился получать специализированное образование. Он поступил в «Лабораторию дизайна» нью-йоркской Школы общественных исследований (New York’s New School for Social Research).
Именно там произошло знакомство фотографа со знаменитым дизайнером русского происхождения Алексеем Бродовичем. Благодаря этому знакомству, в 1946 году фотографии Ричарда Аведона появились на страницах модного журнала «Harper’s Bazaar», где Бродович работал выпускающим редактором.
Снимки Аведона произвели настоящую революцию. Его фотографии, на которых модели играли в чехарду или ловко передвигались на ходулях, представляли разительный контраст с «замороженными» формальными изображениями, которые прежде публиковали модные журналы. Сам фотограф признавался: «Мне нравились воображение и веселье девушек, я обожал смотреть, как они двигаются. Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости». Новаторство оценили по достоинству. Аведон был принят в штат «Harper’s Bazaar» и продолжал оттачивать свой стиль, а уже через год организовал собственную фотостудию.
[quote style=”boxed”]Сотрудничество Ричарда Аведона с модными журналами «Harper’s Bazaar» и «Vogue» продолжалось двадцать лет – с 1946 по 1966 год.
Это были годы становления и расцвета фэшн-фотографии. Помимо Алексея Бродовича, Аведону посчастливилось работать с лучшими людьми «модной» индустрии того времени. Фотографу покровительствовали знаменитые редакторы модных журналов Диана Вриланд, Кармел Шоу, Марвин Израэл, его коллегами по цеху были Ирвин Пенн, Хиро и Бен Девидсон. Вместе с ними Аведон участвовал в создании нового лица журнальной иллюстрации и формировании современного образа модной фотографии. Аведон стоял у истоков жанра, предполагающего смешение фэшн-съемки c реальной жизнью. Он создавал образы посетителей бистро, игроков в казино, велосипедистов – а контекст реальной жизни лишь подчеркивал гламурный блеск персонажей.[/quote]
В 1950 году Ричард Аведон развелся со своей первой женой, моделью Доркас Норвел (с которой прожил в браке около пяти лет) и женился на Эвелин Франклин. В 1951 году у фотографа родился сын Джон.
Пятидесятые годы стали для Аведона расцветом. К этому периоду относятся многие шедевры Ричарда Аведона например, снимок любимой модели Кристиана Диора -Давимы (Davima) в платье от молодого Ива Сен Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов.
Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство». А в 1956 году, в качестве художественного консультанта и автора фотографий, он принял участие в съемках фильма «Fanny Face» режиссера Стенли Донена с Одри Хепберн в главной роли. В сюжете фильма, одним из героев которого был фотограф Дик Авери (в исполнении Фреда Астера), прослеживались явные параллели как с судьбой самого Ричарда Аведона, так и с жизнью Мартина Мункачи, который когда-то был кумиром Аведона, а затем – коллегой по работе в «Harper’s Bazaar».
Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов).
При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими – дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», – с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.
В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper’s Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке.
Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан – список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.
[quote style=”boxed”]Излюбленный прием фотографа при портретной съемке – нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон – только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».[/quote]
Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура – ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат.
Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.
К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона – выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона – ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.
), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.
Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) – строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.
Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно.
Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии – как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.
С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.
[quote style=”boxed”]Настасья Кински и питон. Эта работа Ричарда Аведона — одна из самых известных фотографий современности — была сделана в 1981 году.
Фотосессия с молодой звездой, актрисой Настасьей Кински, продолжалась 2 часа: Аведон пытался поймать нужное положение бирманского питона, который все это время обвивал актрису. Наконец, когда змея начала прикасаться к её лицу, Аведон нажал на кнопку затвора, и один из величайших снимков в истории появился на свет.[/quote]
Продолжение следует: Феномен модной фотографии. Уильям Кляйн.
Ранее было опубликованно http://club.foto.ru/classics/life/47/
Блог Саатчи Искусство
История искусства 101
15 мая 2017 г. Автор: Челси Джонс
«Портрет — не подобие. В тот момент, когда эмоция или факт трансформируются в фотографию, это уже не факт, а мнение. На фотографии нет такой вещи, как неточность. Все фотографии соответствуют действительности. Ни одна из них не является истиной». – Ричард Аведон, На американском Западе
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке в 1923 году и положил начало новому и особому стилю фотографии, отличающемуся минимализмом, эмоциями, движением и спонтанностью.
Его портреты исследуют отношения между натурщиком и фотографом, а также дихотомию между отображаемыми эмоциями натурщика и теми, что скрыты, позволяя портретисту лишь мельком увидеть себя целиком. Воображение натурщика борется с воображением фотографа, вступая в конфликт до тех пор, пока не щелкнет затвор.
Аведон распознал это напряжение, исследовал его и освоил технику, позволяющую создавать портреты, демонстрирующие слои обнаженных чувств. Способность Аведона запечатлеть момент времени, а также формальный образ, объединяющий естественный порыв с расчетливой сдержанностью, является отличительной чертой его работ. Его образы заключают в себе чувство, которое почти невозможно выразить словами, необъяснимое ощущение того, что зрителю дается взгляд на частный момент чувственного воздействия. Его влияние на фотографию неоспоримо, и, чтобы отдать ему должное, нужно понять огромное мастерство и внимание, уделяемое ему при реализации его видения.
В послевоенные годы фотография приобрела иное эстетическое видение, характеризующееся принятием случайностей, моментов спонтанности и одержимостью телесностью . Обрамление и композиция также стали фокусом, с которым Аведон экспериментировал в своих строгих и лаконичных портретах. Он мастерски противопоставил тьму свету, поместив свои объекты на пустые студийные фоны без мягкого света или реквизита, лишив их обычного контекста и эмоциональных стен.
Аведон сделал студийные портреты различных персонажей радикальной Америки 1960-х: политиков, борцов за гражданские права, протестующих во Вьетнаме, а также художников и актеров. 
Его портрет художника Марселя Дюшана, сделанный в 1958, включает в себя инструмент, с помощью которого он создавал необычайные произведения искусства, — его руки.
Изображение: BBC World News о Аведоне На американском Западе
Серия« На американском Западе
«, считающаяся его величайшим произведением, демонстрирует его уникальное эстетическое и известное видение. В сериале рассказывается о повседневных рабочих, с которыми он столкнулся во время путешествия по американскому Западу: шахтеры, угольщики, ковбои и многие другие. Аведон фотографировал каждого человека таким, каким он был, часто грязным или в испачканной одежде со следами рабочего дня. Эта мастерская коллекция портретов иллюстрирует большую цель фотографий Аведона, выражая идею о том, что изображения не могут быть отделены от субъективной точки зрения зрителя.
Портреты исследуют отношения между искусством и средствами массовой информации, давая голос тем, кто не воспет и недостаточно представлен.Посмотрите нашу коллекцию черно-белых фотографий, вдохновленных стилем Аведона.
Любите читать обо всем, что связано с искусством? Вы можете получать статьи из Canvas, подборки и истории о начинающих художниках прямо в свой почтовый ящик.
Больше черно-белых фотографий, вдохновленных Аведоном
Портреты и фотографии Ричарда Аведона, модного фотографа
Ричард Аведон, Автопортрет, Прово, Юта, 20 августа 1980 г. © The Richard Avedon Foundation
Портреты и фотографии Ричарда Аведона являются одними из самых новаторских изображений 20-го века.
Мало того, что Аведон произвел революцию в способе фотографирования моделей, превратив их из статичных объектов в ведущих актрис съемочной площадки, показав их человеческую сторону, но и его поразительные портреты знаменитостей, черно-белые и часто в большом формате, были первые кадры, способные раскрыть сокровенную психологическую сторону портретируемого.
По этой причине Ричард Аведон является одним из бесспорных мастеров фотографии 20-го века , который сделал фотографии, вошедшие в историю и обладающие способностью, присущей только шедеврам, вызывать у наблюдателя желание создать историю. вокруг этого изображения, пытаясь выстроить сюжет событий, которые произошли до и после этого кадра.
Фотографии Ричарда Аведона
Ричард Аведон, Настасья Кински, Лос-Анджелес, Калифорния, 14, 19 июня81 © The Richard Avedon Foundation
Ранние фотографии Ричарда Аведона (сделанные до 1960 года) — это больше, чем просто изображение одежды.
Созданные для страниц женских журналов, таких как Harper’s Bazaar и Vogue, с которыми он работал до 1988 года, они переносят зрителя в мир гламура и веселья , в котором женщины небрежно ведут праздную жизнь. .
Эти кинематографические образы побуждают зрителя к созданию повествования и построению воображаемого сюжета.
Некоторые сцены имеют минималистский фон и мало деталей окружающей среды, в то время как другие включают локации и разных «актеров».
В обоих случаях Аведон заставляет зрителя почувствовать себя свидетелем более четкой истории досуга и удовольствия, которую зрители могли бы испытать даже из первых рук, если бы только у них была подходящая одежда.
Работая в основном с широкоформатной камерой, он снимал свои объекты достаточно близко , чтобы они занимали большую часть кадра, усиливая осознание зрителем отрицательного пространства между фигурой и краем.
Взаимодействие между фигурой и пустотой, телом и пространством, твердой формой и определяющей силой края является ключом к силе его образов.
Притягательность фотографий Ричарда Аведона заключается не только в их композиции, но и в чувстве интимности, которое они вызывают.
Аведон создает яркие описательные портреты, которые приближают зрителя к изображаемым объектам.
Способность видеть детали лица, даже самые мелкие, помещает наблюдателя на расстояние, обычно предназначенное для супругов, любовников, родителей или детей.
Например, на фотографии Скульптор Луиза Невельсон, Нью-Йорк, 13 мая 1975 года, мы можем восхищаться очень короткой стрижкой семидесятипятилетней художницы, тем, как ее глаза смотрят на нас из-под сильно накрашенных тушью ресниц. , тонкое мерцание ее блеска для губ или красивые аппликации на рукавах ее пальто.
ПОРТРЕТЫ РИЧАРДА АВЕДОНА
Что касается портретов, Аведон известен своим особым стилем, который развивался с 1969 года.
Среди характерных черт его подхода было использование белого фона, , что позволило ему устранить потенциальные отвлекающие элементы данного фотографического набора, чтобы подчеркнуть качества позы, жеста и выражения. Примером этого является фотография Настасьи Кински 1981 года, мягко лежащей на полу в объятиях змеи.
Было много супермоделей, с которыми Аведон интенсивно работал и которые полностью изменили подход к фэшн-фотографии.
Фаворитом была Довима, но были также Чайна Мачадо, Сьюзи Паркер, Джин Шримптон, Пенелопа Три, Твигги и Верушка.
Ее необычайная близость с Довимой, например, привела к впечатляющим изображениям, таким как культовая Довима со слонами.
Серия изображений, изображающих Пенелопу Три или Джин Шримптон, с другой стороны, показывает, как Аведон знал, как использовать особые качества лица или тела модели, и как он мог трансформировать объект с помощью различных мест и нарядов, чтобы сделать их олицетворять разные роли и характеры.
Ричард Аведон, Довима со слонами, вечернее платье Dior, Cirque d’Hiver, Париж, август 1955 г. Так было с художником Джаспером Джонсом в 1965 и 1976 годах, писателем Карсоном Маккалерсом в 1956 и 1958 годах, политиком Джорджем Уоллесом в 1963 и 1976 годах, поэтом Алленом Гинзбергом в 1963 и 1970 годах. фотографические отношения, пролонгированные во времени, возможно, связаны с его друг Трумэн Капоте.
Аведон впервые сфотографировал Капоте в 1949 году. Затем, в 1959 году, они вместе работали над первой книгой Аведона, Observations , коллекцией портретов знаменитостей, включая оперную певицу Мариан Андерсон, художника Пабло Пикассо и морского ученого и исследователя. Жак Кусто. Книга сопровождалась эссе Капоте и его комментариями к фотографиям, а графика — Алексеем Бродовичем, легендарным арт-директором Harper’s Bazaar.
В следующем году Капоте и Аведон снова работали вместе. Пока писатель был в Гарден-Сити, штат Канзас, и писал « Хладнокровно », Аведон четыре раза присоединялся к нему, чтобы сфотографировать предполагаемых убийц Перри Смита и Ричарда «Дика» Хикока, ожидающих суда.
В Трумэн Капоте, Нью-Йорк, 10 октября 1955, писателю был всего тридцать один год. На изображении он изображен раздетым, с закрытыми глазами и руками за спиной, с выбритым подбородком. Выбранная фотографом поза подчеркивает уязвимость молодого человека, обнажившегося перед пытливым и благодушным взглядом наблюдателя.
Последний портрет Капоте, которому сейчас за пятьдесят, датируется 1974 годом.
Гибкая чувственность предыдущей фотографии исчезла.
Аведон теперь фокусируется на голове писателя, которая занимает большую часть кадра и находится не в центре.
RICHARD AVEDON AND VERSACE
В 1980 году началось сотрудничество Ричарда Аведона и Джанни Версаче , начиная с кампании весенне-летней коллекции 1980 года, ознаменовавшей дебют дизайнера, и заканчивая кампанией коллекции 19Коллекция весна-лето 98, первая из которых была подписана Донателлой Версаче.
Фотографии Ричарда Аведона для Versace описывают уникальные отношения, возникшие между модельером и фотографом, которые привели к созданию образов, которым суждено стать вечными.
Между ними произошло нечто очень похожее на то, что произошло с фотографиями Оливьеро Тоскани для Benetton, , а именно им удалось создать истории, выходящие за рамки повествования, для которого они изначально предназначались, связанные с сезонностью моды, революционизировавшие историю фотографии.
Своим взглядом Аведон был одним из немногих фотографов, которые интерпретировали авангард Джанни Версаче, иллюстрируя стиль и элегантность итальянского модельера, а также радикальный характер его моды.
Своими фотографиями Ричард Аведон превозносит цифры , делая их абсолютными и заставляя хореографию тел некоторых из самых знаменитых супермоделей того времени взрываться конвульсивными, синкопированными движениями, которые подчеркивают форму и материальность одежды, которую они носить.
С этой точки зрения кампания весенне-летней коллекции 1993 года, в которой снимались Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Ая Торгрен, Шалом Харлоу, была новаторской и шокирующей.
ФОТОГРАФИИ РИЧАРДА АВЕДОНА НА ВЫСТАВКЕ
С 22 сентября 2022 г. по 29 января 2023 г. в Palazzo Reale в Милане проходит выставка Ричарда Аведона (1923–2004) под названием «Ричард Аведон: Отношения », посвященная его более чем 60-летней карьере. через 106 изображений из коллекции Центра творческой фотографии (CCP) в Тусоне (США) и Фонда Ричарда Аведона (США).