Смазанные фотографии: 10 причин смазанных фото

10 причин смазанных фото

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом – о резкости – давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка – самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно.

Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

 Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза.

Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее.

  А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов – монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива! 

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это – база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким.  А вот насколько нерезким —  как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм.

, на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров.   Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи.

А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми —  то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр.

Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое.  Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной.  Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее – то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing – фокусировка задней кнопкой – это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S – фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С – продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3.  AF-А – полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие – «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива – точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

 Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это   значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

смазанные фотографии | Мир сквозь призму

 В противовес заметке о резкости снимка, хочу высказать мнение противоположное. Очень часто я слышу и вижу следующую фразу: «Резкости много не бывает!». И начинается галерея из идеально четких красивых кадров. Не скучно?

Один из моих любимых фотографов Анри Картье Брессон говорил: «Я с иронией отношусь к идеям некоторых лиц, использующих фотографические технологии, отличающиеся неумеренным стремлением к четкости изображения, к супер-резкости, тщательной вылизанности картинки».  А его друг Роберт Капа добавлял: «Рука фотографа должна слегка дрожать».

И вот в вашей голове куча идей и картинки сменяют одна другую, и одна другой размытее. А как воплотить это? У вас даже есть идеальный светосильный объектив, приобретенный недавно, и прекрасные резкие снимки различных направленностей. Попробуйте как таким объективом снять нерезко!

А вот и попробуем. Может взять выдержку 1/6, да китовые стекла с большим фокусом?? Ай да экспериментировать!

В чем смысл такой фотографии? Ведь то, что мы видим в реальности, сильно отличается от снимка. А смысл в идее снимка. Запечатлеть реальность гораздо проще, чем идею… и потом думаешь, а надо ли исправлять смазанные фотографии?

Художественно «портить» снимки можно разными способами: фотографируйте через стекло: грязное, мокрое, липкое – не важно, снимайте отражения, искажения, используете недорогие объективы и камеры, длинные выдержки и мягкие фильтры. А можно вообще не смотреть в камеру  Конечно, в этом случае мы перекладываем ответственность за снимок на высшую силу, а что в этом такоего?

Ну, а если кто-то захочет искать цель такой фотографии, отвечу цитатой: «Фотография становится «изумительной» с того момента, когда перестают понимать, с какой, собственно, целью она была сделана»

 В довершение представляю вашему вниманию верх удачи и чуда: снимки сделанные моноклем (не мои):

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, которые у вас получились. Однако, после импорта становится понятно, что все снимки можно отправлять в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случалось подобное, как и у большинства из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть определенные вещи, о которых стоит помнить при съемке, чтобы сократить вероятность получить размытые фотографии.

В этой статье приведены некоторые самые часто встречающиеся причины, по которым фотографии теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина – выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического/полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

Зачастую такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Есть одно проверенное на практике правило, которое гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива. Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя устанавливать значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего появится возможность сократить выдержку. Но не забывайте, что повышение ISO и/или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

№3. Тряска камеры

Использовать штатив – самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не обязательно получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что используете внешнюю кнопку или функцию отложенного спуска затвора. Это устранит вибрацию, возникающую при нажатии на спуск и в результате приведет к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать – возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачей, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок. Есть два распространенных случая:

Автофокус работает недостаточно хорошо

Автофокус – отличный инструмент большинства цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях плохой освещенности, поскольку камере трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

Временами ручная фокусировка – непростая задача. Очень удобно иметь возможность получить максимально точное фокусирование, но, ошибившись совсем немного, вы можете ухудшить резкость снимка. Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаба и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Christian Hoiberg

3 Совета по созданию интересных фото в движении.

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать фотографию более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

 

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа. Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь добавить в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, Вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, Вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать  размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные. Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

Три совета для добавления эффекта движения к Вашим снимкам:

• Панорамирование (съемка с проводкой).
• Длинные выдержки для эффекта.
• Масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панорамирование (съемка с проводкой)

 

Панорамирование – это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона. Это добавляет ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования – выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

— используйте высокую скорость или режим съемки «burst» для съемки нескольких кадров при нажатой кнопке спуска затвора

— выберите режим приоритета выдержки Tv или S

— начните со значения 1/30 секунды, если динамика движения плохая сделайте выдержку длиннее и на наоборот, если динамика сильно размывает кадр сделайте выдержку короче

— практикуйтесь на движущихся объектах

— как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении. Наведите камеру на приближающийся объект, нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле Вашего зрения, и держите после движения, даже после того, как отпустите кнопку затвора.

Конечно, для этого нужно много практиковаться и действовать по большей части методом проб и ошибок, но в конце концов Вы можете прийти к действительно потрясающим художественным эффектам на фото. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а потом повторите эффект панорамирования и сравните. Конечно, эту технику Вы не будете использовать для каждого объекта, но хорошо иметь ее в виду.

Вот несколько примеров панорамирования:

 

выдержка — 1/25 секунды

 

выдержка — 1/30 секунды

 

выдержка — 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать держать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, след падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется действительно ждать, особенно, если речь идет о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии – это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

 

выдержка — 1/5000 секунды

 

выдержка — 1/40 секунды

 

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, к примеру, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего Вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже сможет заставить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

 

выдержка — 1/100 секунды

 

выдержка — 2,5 секунды

 

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Сравните изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды). Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

 

выдержка — 5 секунд

 

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

 

 

 

 

 

 

 

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движения в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что Вы работаете с увеличением (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к совершенно абстрактным образам, иногда полностью видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

• Сфокусируйтесь на объекте, затем начинайте зумировать и в это время открывайте затвор нажав кнопку спуск до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

• Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно , не делая резких движений.

• Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

• Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями ( как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро , по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

 

зумирование с выдержкой 2 сек.

 

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

 

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я призываю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не каждое изображение должно быть сплошь резким, а некоторые фото и вовсе абсолютно размыты, но тем не менее – это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

Хотите добавить еще один совет в приведенный список? Вперед!

Удачи.

 

Автор

 Перевод: Михаил Ивановский

Фото: Andrew S Gibson

Почему фотографии смазаны

04. 12.2016

Итак, Вы купили цифровую зеркалку за определенную, совсем не малую сумму денег, и тут оказывается, что фотографии с айфона получались лучше, чем с новой дорогущей фотокамеры. Особенно это касается плохих условий фотосъемки, когда Вы фотографируете в помещении. Фотографии получаются тусклые и нерезкие.

Давайте разберем основные ошибки тех, кто впервые взял в руки  тяжелую цифровую зеркалку.

Скажу сразу, несмотря на мои советы, которые будут приведены ниже, Вам придется освоить минимум теории, если Вы хотите научиться получать качественные фотографии хотя бы в 90 процентах случаев. Особенно при сложном освещении.

Как бороться со смазом на фотографиях

Вот типичный пример смазанной фотографии. В фотоаппарате существует такой параметр, как выдержка. Это время, в течение которого открыт затвор фотокамеры.

Чем слабее освещение, тем длиннее выдержка. Если освещение слабое ( пасмурно, сумерки или Вы снимаете в помещении), то это приведет к такому вот результату.

Как избежать смаза:

1. Переключаем фотокамеру в режим А ( приоритет диафрагмы).

Это делается таким вот тумблерочком, который обычно расположен слева сверху на фотоаппарате.

2. Нажимаем на кнопочку ISO и выставляем значение равное

400- для пасмурной погоды

800- для фотосъемки в сумерках

1600- для фотосъемки в помещении.

3. Крутим тумблер около спусковой кнопки. Он управляет диафрагмой.

Диафрагма- это мембрана внутри объектива. Если кадр смазан, то нам нужно ее открыть.

Мы вращаем переключатель диафрагм влево и выставляем минимально возможное значение.

Это F3. 5  или F2.8 — зависит от модели фотокамеры и объектива.

4. Переходим в режим серийной фотосъемки.

Это один лучших способов борьбы со смазом изображения. Теперь Вы будете снимать не по одному кадру за раз, а по 3-4 фотографии за нажатие на кнопку спуска.

Таким образом, даже в очень сложных условиях фотосъемки ( ночь, вечер, помещение, объект съемки движется), Вы получите 1 резкий кадр из 3-4 в серии.

Как настроить цвет на фотографиях

Тут все намного проще: нужно чуть подсказать фотоаппарату, в каких условиях Вы фотографируете. Для этого придется залезть в инструкцию в главу «Баланс белого».

Он регулируется одной кнопкой, но она отличается для разных моделей фотокамер.

Она обычно обозначается WB ( White Balance).

Нажав на нее, Вы должны выбрать соответствующую иконку.

Смотрим на картинку ниже сверху вниз:

Тень ( Вы  снимаете в тени здания)

Облачно ( подойдет для пасмурной погоды)

Вспышка

Солнце ( закат, рассвет или просто солнечный день)

Люминисцентные лампы ( используются во многих школах и детских садах, дают холодный белый свет)

Лампы накаливания ( обычные лампочки, используются во всех люстрах).

Как только Вы выберете именно Ваш вариант освещения- цвет на фото нормализуется.

Почему не стоит снимать в режиме Авто

Дело в том, что в фотокамеру заложены определенные программы для работы с неким стандартным набором условий фотосъемки. Это дает возможность фотоаппарату справиться в 7 из 10 случаях, но оставшиеся 3 случая окажутся за бортом. Причем это обычно самые интересные фотографии: закат на отдыхе, первый шаг ребенка, который он обычно делает дома в помещении при плохом освещении, красивый восход над городом.

Старайтесь сразу освоить полуавтоматический режим A ( приоритет диафрагмы), так как это сделает Вас хорошим фотографом, которому не страшны никакие трудности в виде смаза или плохого освещения.

Этих советов Вам хватит, чтобы начать получать действительно качественные фотографии в большинстве условий фотосъемки.

Но если Вы планируете развиваться дальше, то рано или поздно Вам придется обратиться к теории фотографии и ,в идеале, пойти на фотокурсы, где можно освоить теорию и практику фотосъемки в 100 раз быстрее, если бы Вы делали это сами.

С уважением, Виктор Седов.

Преподаватель индивидуального фотокурса для начинающих.

8 + 1 причина, почему ваши снимки «размазаны», и как этого избежать

Фото 1

Вы вернулись домой, отсняв целую серию интереснейших сюжетов. В предвкушении шедевров загрузили снимки на компьютер, открыли программу просмотра и. ..

…вместо кристально четких кадров видите что-то «размазанное». Почему?!!

Для начала нужно понимать, что все причины можно разделить на две группы по механизму «размазывания». Фактически, мы имеем дело с двумя принципиально разными эффектами (хоть и с одинаковым результатом — бракованными снимками).

Во-первых, это «смаз» — за время экспозиции камера и/или объект успевает сместиться, весь этот путь остается зафиксированным в кадре. Какие же конкретные причины такого дефекта?

1. Дрожание рук

Какими бы твердыми не были ваши руки, всё равно вы — живой человек, а не бетонный столб. И чем более длиннофокусной оптикой вы пользуетесь, тем сильнее проявляются микроколебания камеры.

Как избежать? — Выбрать настолько короткую выдержку, чтобы камера не успела за ее время сместиться на заметное расстояние. Опытом поколений фотографов установлено правило, что максимальная выдержка, при которой допустимо снимать с рук, определяется как единица, деленная на эквивалентное фокусное расстояние используемого объектива. Снимаете «полтинником» на полный кадр (или 25 мм на Olympus с кроп-фактором 2, или 35 мм на кропе 1,5) — не используйте выдержку длиннее 1/50 с.

Естественно, эта формула дает ориентировочное значение. В реальности результат будет зависеть и от конкретного человека, и от его физического состояния в момент съемки. Так что советую, во-первых, поэкспериментировать (чтобы понимать свои возможности), а во-вторых, «перестраховываться» — устанавливать выдержку хотя бы на ступень короче расчетной.

Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о стабилизации изображения. Производители обещают, что она позволяет получать четкие снимки при выдержках на 2-3-4 ступени более длинных… Не полагайтесь слепо на эти обещания, проверьте, какой эффект даст система именно с вашим оборудованием и в ваших руках!

(И еще одно замечание. Если вы пользуетесь системой micro 4/3, возможна ситуация, когда стаб есть и в «тушке» (Olympus), и в объективе (Samsung). Не забывайте: включать нужно только что-то одно. )

Ах, да. Самое радикальное решение проблемы дрожания рук — убрать сам ее источник. Штатив — не роскошь, а один из основных аксессуаров фотографа.

2. Сотрясение от нажатия на спуск

Частенько начинающие фотографы так резко давят на кнопку спуска, что дергают при этом вниз всю камеру. И тут не спасает даже короткая выдержка.

Единственный способ избавиться от этой неприятности — тренировка (у меня, в свое время, были хорошие «тренажеры» — камеры с механическим спуском затвора… и всего 36 кадрами в рулоне пленки). Жмите на кнопку плавно, мягко, нежно, как будто трогаете лепесток цветка.

Но это всё — при съемке с рук. Если же камера стоит на штативе, при длинной выдержке даже очень мягкое нажатие может испортить кадр. Поэтому пользуемся пультом дистанционного управления. (Если же пульта нет, и не нужно точно ловить момент, спасает автоспуск. Двухсекундной задержки хватит, чтобы любые колебания, вызванные нажатием на кнопку, затухли)

3. «Хлопок» зеркала

Камера на штативе. «Щелкаем» пультом. Все источники вибрации исключены? — Нет! Прежде чем сделать кадр, камера поднимает зеркало. И, как бы хорошо не была сделана амортизация, небольшой удар всё же происходит.

Фото 2. Изображение смазано за счет движения объектов

Чтобы вызванные им колебания успели затухнуть, практически во всех современных зеркалках предусмотрена функция предварительного подъема зеркала. Почитайте инструкцию к своей камере — там вы найдете, как включить эту функцию (и, скорее всего, как настроить время задержки между подъемом зеркала и срабатыванием затвора.

Понятное дело, что в камерах, где нет зеркала, нет и этой проблемы.

4. Движение объекта

До сих пор речь шла о последствиях движения камеры. Но ведь двигаться может и сам объект съемки! (Чаще всего именно так и есть, как например, девочки на фото 2).

И тут у нас есть выбор:

• выбрать настолько короткую выдержку, чтобы движение «заморозилось»;
• использовать «смаз в движении» как художественный прием;
• снимать с проводкой, чтобы смазанным вышел не основной объект, а окружающие его предметы.

Но съемка движения — тема отдельной большой статьи. Мы же теперь перейдем ко второй группе причин, из-за которых мы можем получить «размазанные» фотографии.

Фото 3. Камера сфокусировалась не по лицу, а по металлическим конструкциям на заднем плане

5. Неправильная точка фокусировки

Да-да. Автоматика — замечательная вещь. Вот только далеко не всегда может правильно угадать, что же в нашем кадре —главное. Вот и устанавливает резкость совсем не по тому объекту, по которому нам хочется. Бывает, не сразу и поймешь, где же то место на снимке, которое так «привлекло внимание» нашей камеры. (И, тем не менее, наличие четких участков в кадре — обратите внимание на балки на заднем плане иллюстрации — позволяет однозначно отличить ошибку фокусировки от «смаза»)

Лично я предпочитаю никогда не полагаться на всякие «интеллектуальные» функции. Так что в фотоаппаратах, которыми пользуюсь, автофокус всегда переключен в режим работы  по одной точке. (По опыту, в большинстве случаев наиболее оперативная работа получается с единственной центральной точкой фокусировки)

6. Не используется следящая фокусировка

Снимая движущиеся объекты, не забываем о существовании режима следящего автофокуса. В этом режиме по полунажатию кнопки затвора камера «захватывает цель» и продолжает удерживать ее в фокусе до момента срабатывания затвора. В обычном же («однократном») режиме фокусировка будет просто зафиксирована, а объект, продолжая движение, вполне может выйти из зоны резкости.

7. Используется следящая фокусировка

Парадокс? Я противоречу своему предыдущему утверждению? — Нет!

Если речь идет не о быстро движущихся объектах, следящая фокусировка может оказать «медвежью услугу». Допустим, вы используете прием «сфокусироваться – перекомпоновать». Выполнили автоматическую настройку по полунажатию кнопки спуска. Перестраиваете композицию кадра… Точка автофокуса оказывается на совсем другом объекте, расположенном на совершенно ином расстоянии.

Результат — камера быстренько перенастраивается… и уводит вашего персонажа в нерезкость.

Вывод: всегда обращаем внимание на режим автофокуса. Следящий включаем только тогда, когда он необходим.

Фото 4. На этом снимке только ближний к камере лепесток цветка попал в зону резкости

8. Слишком малая глубина резкости

Широко открытая диафрагма — это не способ снимать при слабом освещении. Глубина резкости может оказаться настолько малой, что резким будет только небольшой участок снимка, а всё, что ближе или дальше, — размыто.

Если такой результат не входит в наш художественный замысел, «зажимаем» диафрагму,… читаем пункт 1 и — ставим камеру на штатив 😉

***

В качестве дополнения еще одна причина из-за которой снимки становятся… не то что размазанными, но несколько менее четкими.

9. Слишком открытая или слишком закрытая диафрагма

Практически любой объектив дает наиболее четкую картинку при диафрагме, закрытой на 1-2 деления от максимальной. С другой стороны, и при очень маленьком отверстии четкость снижается (уже из-за явления дифракции). Ориентировочно, этот эффект начинает проявляться примерно с f/8…f/16 (чем больше размер матрицы, тем сильнее можно закрыть диафрагму без ущерба для качества картинки).

Честно могу сказать: если не стоит цель «выжать» максимальную четкость, этих ориентировочных значений более чем достаточно. Причем, просто иметь в виду, что желательно снимать на средних значениях «дырки»… если нет причин использовать другие. Ну, а для «спорта высоких достижений» — эксперимент, эксперимент и еще раз эксперимент.

Почему фотографии получились не резкими

Вы иногда получаете смазанные фотографии, снимая на свою зеркальную камеру, и не знаете, почему так происходит? Возможно, проблема не в камере, а в вас. Предлагаем вашему вниманию несколько причин, почему фотоизображения получаются не резкими.

ФР 145 мм, ISO125, F4, 1/800с

Причины, по которым фотографии получаются не резкими

1. Слишком медленная скорость затвора

Например, при фотографировании фокусное расстояние (ФР) вашего объектива установлено на 50 мм. Существует мнемоническое правило, что скорость срабатывания затвора должна быть больше величины 1/ФР. Например, при использовании оптики с ФР 50 мм вы не должны снимать со скоростью затвора (выдержкой) менее 1/50 секунды или вы рискуете получить смазанные фотографии. Таким образом, чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка для того, чтобы исключить смазывание картинки.

2. Система стабилизации наше все … вы слишком полагаетесь на систему стабилизации

Очень длинные выдержки – самая распространенная причина смазывания фотографий, но есть и другие причины. Например, вы установили на штатив фотокамеру и собрались снимать ночное звездное небо. Вся конструкция стоит надежно, нет никаких встрясок, ветра и пр., выдержка фотоаппарата исчисляется секундами — результат на фотографии … не совсем тот, который вы хотели получить. Причина довольно проста, вы забыли отключить систему стабилизации, которая честно выполняет свою работу, но микродвижения системы стабилизации на очень больших выдержках вносят смаз на изображения.

ФР 48 мм, ISO100, F10, 2с

3. Объект съемки двигается

Движущиеся объекты получатся смазанными на фотоизображении при использовании   длительных выдержек. Поэтому даже если вы установите свою камеру на штатив и воспользуетесь системой стабилизации, вам все равно придется задействовать более короткую выдержку при съемке движущихся объектов для получения резких, качественных фотоизображений.

4. Высокие значения ISO

Иногда Вам приходится поднимать значение чувствительности сенсора (ISO), но знайте, что на очень высоких значениях этого параметра Вы неизбежно столкнетесь с некоторыми потерями в деталях и резкости. Современные камеры используют специальные алгоритмы шумоподавления для того, чтобы уменьшить эффекты проявления цифровых шумов, но и они, к сожалению, также разрушают мелкие детали фотоизображения.

5. Глубина резкости

Глубина резкости – это расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты располагаются в фокусе, то есть они получаются на снимках резкими. Глубина резкости основывается на объектах, которые выглядят достаточно резко на нормальной дистанции просмотра и при увеличении кадра, даже несмотря на то, что они на самом деле могут находиться немного не в фокусе. В частности, если Вы задействуете большой зум и еще увеличите изображение, Вы заметите, что некоторые объекты выглядят не полностью резкими, даже если технически они находятся в пределах глубины резкости.

6. Маленькое отверстие диафрагмы

Считается, чем меньше отверстие диафрагмы, тем более резкое и качественное фотоизображение можно получить. В действительности это было справедливо для сравнительно простых линз и старых пленочных камер. Однако при маленьких отверстиях диафрагмы трудно избежать такого эффекта, как дифракция, когда мелкие детали начинают терять в резкости. С современными сенсорами меньшего, чем 35 мм, размера и сложными по своей оптической конструкции зум-объективами Вы можете наблюдать это явление, уже начиная со значения диафрагмы f/11. Если же Вы будете использовать значение диафрагмы f/16 или f/22, то фотоизображения получатся визуально более мягкими и размытыми в сравнении с теми, которые были сняты на больших значениях диафрагмы.

7. Вы фокусируетесь не на том объекте

Даже небольшие ошибки в фокусировке могут вывести снимаемый объект из зоны резкости.   Отслеживайте точки фокусировки по оптическому видоискателю своей камеры. Если Вы будете использовать автоматический выбор зоны или точки фокусировки, то камера может выбрать наиболее близкий к себе объект, который может быть совершенно не тем, что Вы хотите получить максимально резким на фото. Если Вы используете автофокусировку по одной точке, удостоверьтесь, что точка AF располагается именно в нужной части кадра.

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

8. Съемка с близкого расстояния с рук – большой риск

Если Вы действительно находитесь очень близко к объекту съемки, то глубина резкости настолько мала, что малейшее движение Вашей камеры просто выбросит объект из зоны резкости. Причем чем больше Вы выжидаете с камерой в руках, тем больше таких движений совершаете. Более высокая скорость затвора здесь Вам существенно не поможет – лучше воспользоваться штативом.

9. Фокусировка и перекомпоновка кадра

Зачастую бывает полезно сфокусироваться на одном объекте, затем удерживая кнопку спуска затвора наполовину нажатой, перестроить кадр по своему усмотрению и сфотографировать. Но в это время Вы можете немного сдвинуться, объект съемки может изменить свое положение или, если в камере по умолчанию используется автоматический режим AF-A, может создаться впечатление, что объект двигается, тогда лучше переключитесь в режим слежения AF-C (Continuous) и попытайтесь сфокусироваться заново.

10. Чистая линза у вашего объектива?

Если Вы попадете вместе с зеркальной камерой в какую-нибудь влажную среду, то линза объектива может запотеть, создав эффект размытого, не резкого фотоизображения. Другими причинами смазанности картинки могут быть сальные пятна и отпечатки пальцев, так что внимательно осмотрите переднюю линзу своего объектива, прежде чем обвинять во всех бедах камеру.

10 причин смазанных фото

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем самым выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом — о резкости — давайте сегодня и поговорим.Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка — самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. В вашей фотокамере должна быть установлена ​​фокусная точка объектива, которая должна быть в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., Выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы системы стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза.Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., Можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть.Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов — монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как вы намереваетесь сделать шаг.Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа дополнительная опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это — база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая.Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят, проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее.При наводке на резкость, или проецируясь по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в таком положении, при котором матрице создается изображение, резкое в каком-то формальной плоскости. Например, если мы сфокусируем объектив на этом расстоянии 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него на этом расстоянии, на изображении будут максимально быстро. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким — как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафме F / 2,8 (а такая считается большой, то есть широко), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием длиной 400 мм, на диафрагме F / 2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить одно: съемка при узкой диафрагме: F / 11 или даже F / 18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F / 11 или F / 18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров.Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором представлены резкие части исключительно глаза модели, а другие лица лица задумали сделать размытые — то открыть отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматическом фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им практически все современные цифровые фотеры! А в более совершенных аппаратах функция работает просто великолепно. А ведь совсем недавно, во времена пленочных фотер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводкой на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того, чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр.Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ​​ситуацию. Ваша фотокамера установлена ​​на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что онился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто бывает такое при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сосредоточиться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки на жидкокристаллическом дисплее. Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины кнопки спусковую кнопку. После того, как фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современной фотокамер бывает чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажимает немного посильнее — то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая установлена ​​на задней панели фотоаппарата.

Фокусировка задней кнопкой — фокусировка задней кнопки — это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса работает не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажмете на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до нажатием тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Большой способ фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные фотокамеры оснащены автоматическими механизмами объектива. Это:

1. AF-S — фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С — продолжительный автофокус. Режим, который используется для движения через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А — полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая.Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фокусу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достижения минимальной глубины резко используемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке.Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не достижения, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже плохо показывают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (УФ). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него.Очень часто такие фильтры на качество снимка только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие — «качество фотографа объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива — точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение создаваемого на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы более резкое изображение, нежели другие.Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, вторые акцентируют качество в центре, третьи показывают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер.Даже два объектива одной и той же фирмы, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Как их называют, следует заметить, что объективы с фиксированными фокусными расстояниями (как их называют их фокусными расстояниями) в отличие от объективов с переменными фокусными расстояниями (зумов) обычно более качественно. Вот почему, даже несмотря на то, что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают с собой несколько объективов.Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.

смазанные фотографии | Мир сквозь призму

В противовес заметке о резкости снимка, хочу высказать мнение противоположное. Очень часто я слышу и вижу следующую фразу: «Резкости много не бывает!». И начинается галерея из идеально четких красивых кадров. Не скучно?

Один из моих любимых фотографов Анри Картье Брессон говорил: «Я с иронией отношусь к идеям некоторых лиц, использующих фотографические технологии, отличающиеся неумеренным стремлением к четкости изображения, к супер-резкости, тщательной вылизанности картинки».А его друг Роберт Капа добавлял: «Рука фотографа должна слегка дрожать».

И вот в вашей голове куча идей и картинки сменяют одну другую, и одну другую размытее. А как воплотить это? У вас даже есть идеальный светосильный объектив, приобретенный недавно, и прекрасные резкие снимки различных направленностей. Попробуйте как таким объективом снять нерезко!

А вот и попробуем. Может взять выдержку 1/6, да китовые стекла с большим фокусом ?? Ай да экспериментировать!

В чем смысл такой фотографии? Ведь то, что мы видим в реальности, сильно отличается от снимка.А смысл в идее снимка. Запечатлеть реальность намного проще, чем идея… и потом думаешь, а надо ли исправлять смазанные фотографии?

Художественно «портить» снимки можно разными способами: фотографируйте через стекло: грязное, мокрое, липкое — не важно, снимайте отражения, искажения, используйте недорогие объективы и камеры, длинные выдержки и мягкие фильтры. А можно вообще не смотреть в камеру, в этом случае мы перекладываем ответственность за снимок на высшую силу, а что в этом такоего?

Ну, а если кто-то захочет искать цель такой фотографии, отвечу цитатой: «Фотография становится« изумительной »с того момента, когда перестают понимать, с какой, собственно, целью была сделана»

В довершение представляю вашему вниманию верх удачи и чуда: снимки сделанные моноклем (не мои):

Смазанные фото — фото получаются смазанными, смазанное фото как исправить — ФотоКто

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий.Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если использовать объектив с фокусным расстоянием размером 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камера стабилизации изображения встроена изначально.Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора.Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Постепенно замедляйте ее в камере с выдержкой 1/500. Выгрузите фотографии на компьютер определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяет избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

1. Когда есть возможность не снимать с рук.
2. Когда использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
3. Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левую снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Возможность видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительная точка опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, идут ещё дальше.Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объективируется, он делает это на определенном расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость.Всё, что лучше ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F / 2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F / 2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F / 11 или F / 18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить.Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, використовуйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость рядом изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO.НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе.Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переместите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них.Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопки (фокусировка задней кнопкой) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется кнопкой спуска затвора, отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После этой кнопки ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз.Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинством фотокамер:

1. AF-S — фокус одного кадра, когда объект съёмки не двигается.
2. AF-C — продолжительный автофокус, предназначенный для движения через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
3. AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус.Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также плохо обеспечивают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (УФ), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймать, негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешатанными смазочными снимками, нередко списывают это на плохой объектив.На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку на определенной диафрагме, третьи дают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другими — нет. Также у любого объекта есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F / 8 или F / 11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Источник: http: //lifehacker.ru/

Смотрите также:

Фотопроект как способ разбудить свой творческий потенциал

Почему фотографии получаются размытыми?

Представьте себе картину: вы возвращаетесь домой после прекрасной фотосессии и с нетерпением бежите к компьютеру, чтобы посмотреть на замечательные фотографии, у вас получились. Однако после импорта становится понятно, что все снимки можно отправить в утиль из-за того, что они размытые.

Уверен, у вас случилось подобное, как и у вас из нас. Лично мне пришлось выбросить не один многообещающий кадр только из-за того, что он был недостаточно резким.

В идеале вы вернулись бы домой с идеально резкими снимками в 100% случаев, но на деле подобное редко случается. Однако, есть усилие, которое стоит отметить при съемке.

В этой статье представлены самые часто встречающиеся причины, по которым теряют свою резкость.

№1. Слишком долгая выдержка

Первая и самая распространенная причина — выдержка недостаточно короткая. Это может случится при использовании автоматического / полуавтоматического режима или если вы подобрали не самую лучшую выдержку для конкретной ситуации.

За такое случается при съемке во время «золотого часа» или в любое другое время суток, когда мало света. Шансов встретить подобную проблему при съемке в полдень мало.

Одно проверенное правило, применяемое, как гласит, что нельзя использовать выдержку со значением ниже, чем фокусное расстояние объектива.Например, если у вас 14 мм объектив, выдержка должна быть выше 1/14 с при съемке без штатива. Для 200 мм нельзя установить значение ниже, чем 1/200 с. В противном случае стоит поставить камеру на штатив.

Сделать такую ​​фотографию с рук практически невозможно, если хотите, чтобы она была резкой.

В качестве альтернативы можно повысить ISO или задать более широкую диафрагму, за счет чего возможность сократить выдержку. Не забывайте, что повышение ISO и / или расширение диафрагмы может также повлиять на качество фотографии.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму .

Хотя и не существует единственного правильного значений диафрагмы для каждого отдельного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f / 2.8 общая резкость будет ниже, чем при f / 13.

При f / 2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное — нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f / 22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая , чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой конкретной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогает при съемке сцены, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем плане.

№3.Тряска камеры

Использовать штатив — самый частый совет, когда дело доходит до разговоров о резких снимках. Однако, просто зафиксировав камеру на штативе, вы не получите ожидаемый результат.

Нажимая на кнопку спуска затвора, вы уже создаете небольшую вибрацию. Хоть это может показаться мелочью, при работе с относительно долгой выдержкой этого достаточно, чтобы сделать часть кадра размытой.

Работая со штативом, убедитесь, что вы используете внешнюю кнопку или функцию функции спуска затвора.Это устраняет вибрацию, вызывающую при нажатии на спуск и в результате к более резким фотографиям.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получаются слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи — мой штатив за $ 20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке.Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мой штатив за $ 20 не мог нормально работать в ветреных условиях при съемке морских пейзажей.

Мораль этого пункта — вы должны быть устойчивыми, устойчивыми, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов.Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладывать в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть штекеры.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета.Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Выитесь какой на самом деле может быть разница.

№6. Человеческий фактор

Финальная причина, которую неприятнее всего слышать — возможно, вы неправильно фокусируетесь.

Фокусировка не должна быть трудной задачи, правда? Ведь это звучит просто! Но на деле всё не так, особенно при работе с ручным фокусом. Шаг погрешности очень маленький и нужно совсем немного, чтобы испортить снимок.Есть два распространенных случая:

Автофокус работает хорошо недостаточно

Автофокус — отличный инструмент цифровых камер, но не всегда он работает так, как ожидается. Особенно это проявляется при съемке в условиях освещенности, поскольку камеры трудно увидеть детали и найти правильную фокусную точку.

Неправильный ручной фокус

ами Временная ручная фокусировка — непростая задача. Очень удобно получить возможность максимально быстрого фокусирования, но, ошибившись совсем немного, вы можете иметь плохую резкость снимка.Умение найти оптимальную точку и правильно сфокусироваться требует времени и опыта.

В такой ситуации на помощь приходит режим Live View. Зуммируйте на 100% масштаб и корректируйте фокус пока не получите максимальную резкость.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии. В любом случае необходимо приложить усилия в процессе.

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке — смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую ​​привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.

Автор: Кристиан Хойберг

3 Совета по созданию интересных фото в движении.

Существует распространенное заблуждение, что, мол, если на фотографии не хватает резкости и присутствует размытость, фото неудачное. Мне хотелось бы рассказать вам о трех способах сделать более драматичной и интересной с помощью грамотного размытия.

«ЗАБЛУЖДЕНИЕ: РАЗМЫТОСТЬ НА ФОТОГРАФИИ = ПЛОХАЯ КАРТИНКА»

Я не соглашусь и скажу: нет, это не обязательно так! Все зависит от объекта и темы фотосъемки и от Ваших намерений, как художника и фотографа.Использование размытия может добавить акцент и показать движение в кадре. Это может помочь в снимок ощущение скорости. Если, к примеру, вы снимаете спортивный сюжет и у Вас есть светосильный объектив с высокой скоростью затвора, вы сможете запечатлеть движение на самом пике действия. ИЛИ Вы можете преднамеренно создать размытость движения, используя длительную выдержку, это тоже добавит ощущения скорости к фотографии. Нет среди этих способов ни правильного, ни ошибочного, они просто разные.Вы сами выбираете, а если это трудно, просто попробуйте оба!

Три совета для добавления эффекта движения к Вашим снимкам:

• Панорамирование (съемка с проводкой).
• Длинные выдержки для эффекта.
• Масштабирование или перемещение камеры во время экспозиции.

Давайте рассмотрим каждую из них более подробно.

Панорамирование (съемка с проводкой)

Панорамирование — это техника съемки движущихся объектов, которая позволяет сделать наиболее резкий акцент и размытие фона.Это супер ощущения скорости и работает особенно хорошо, если у Вас в кадре непривлекательный или отвлекающий фон. Основа панорамирования — выбор выдержки, а камера перемещается вслед за объектом. Вот некоторые советы о том, как правильно настроить камеру для панорамирования, попробуйте:

— кратковременная вспышка при использовании кнопки спуска затвора

— выбрать режим приоритета выдержки Tv или S

— начните со значения 1/30 секунды, если динамика движения плохая сделайте выдержку длиннее и наоборот, если динамика сильно размывает кадр сделайте выдержку короче

— практикуйтесь на движущихся объектах

— как и в гольфе, здесь ключевой фокус в самом выполнении.Нажмите на кнопку затвора и следуйте за объектом, пока он движется в поле зрения, пока он движется в поле зрения, когда он движется после движения, после того, как отпустите кнопку затвора.

. Попробуйте снимать эти же объекты с высокой скоростью затвора и запечатлением движения, так называемой заморозкой, а затем из эффекта панорамирования и сравните.Конечно, эту технику не следует использовать для каждого объекта.

Вот несколько примеров панорамирования:

выдержка — 1/25 секунды

выдержка — 1/30 секунды

выдержка — 1/25 секунды

Длинные выдержки

Для длительных выдержек нужна медленная скорость затвора, медленнее, чем можно выдержать камеру в руках. Есть много причин, чтобы использовать длительную выдержку: движение воды, следствие падающей звезды в ночное время, движение автомобильных фар, да и в общем ночная фотография. Вам понадобится штатив, дистанционный запуск триггера камеры и время. Я говорю о времени по двум причинам: во-первых, Вам придется ждать, особенно если идет речь о звездах; во-вторых, нужно время на саму съемку, на коррекцию и исправление. Много фотографий методом проб и ошибок, но в наш век цифровой фотографии — это не проблема.

Вот примеры с разными выдержками. Что Вы предпочтете?

выдержка — 1/5000 секунды

выдержка — 1/40 секунды

Кроме ночной съемки, длительная выдержка используется, например, для съемки движущейся воды и водопадов. Имейте ввиду, что нет правильных или неправильных подходов, просто они дают разные результаты, в зависимости от того, чего вы хотите добиться. Высокая скорость затвора «заморозит» воду в движении (например, как на первом фото выше). Более долгое воздействие размоет воду, или даже отключить ее исчезнуть или превратить в туман. Вот сравнение:

выдержка — 1/100 секунды

выдержка — 2,5 секунды

С движущейся водой наступает момент, когда экспозиция перестает меняться. Это изображение ниже (5 секунд) с изображением выше (2,5 секунды).Вода выглядит очень похоже, но дерево было размыто на 5-ти секундах, поэтому было решено использовать выдержку на 2,5.

выдержка — 5 секунд

Вот еще несколько примеров использования длительной выдержки. Вы видите движение в изображениях ниже? Что движется на каждом?

Зумирование

Последнее, но не менее важное, Вы можете добавить движение в изображение с помощью зума. Основа этого приема в том, что вы работаете с помощью (физически, крутите объектив) во время длительной экспозиции. Это хорошо работает и дает интересный эффект в ночной съемке с подсветкой, съемке неоновых вывесок и даже фейерверков. Вы можете пробовать этот эффект в течение дня и посмотреть, что можно создать. Это часто приводит к полностью абстрактным образам, иногда видоизменяя объект, что его сложно идентифицировать. Но это нормально! Экспериментируйте и играйте. Повеселитесь и подойдите к делу творчески.

Вот несколько советов для зумирования во время длительной выдержки.

• Сфокусируйтесь на объекте, начинайте зумировать и в это время открывайте затвор кнопку до конца. Вы можете использовать блокировку фокуса: используйте автофокусировку, затем выключите ее. Какой бы способ вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы сосредоточены на самом длинном фокусном расстоянии.

• Практикуйте повороты кольца зумирования на объективе. Освойте, в какую сторону повернуть его, и как сделать это плавно, не делать резких движений.

• Используйте выдержки около одной секунды или дольше. Очень трудно сделать это с выдержкой 1/100.

• Поэкспериментируйте зумом с различными скоростями (как быстро вы повернете объектив). Изображение будет выглядеть иначе, если вы делаете паузу в начале, а затем увеличите быстро, по сравнению с медленным зумом в начале и паузой в конце экспозиции.

Вот несколько примеров съемки с использованием зумирования.

без зумирования

зумирование с выдержкой 2 сек.

зумирование с выдержкой 2 сек, но кольцо зумирования было выкручено быстрее.

План действий

Если Вы еще не экспериментировали с выдержкой, я предлагю Вас: поиграйте, попробуйте описанные методы. Снимайте движущиеся объекты и размывайте фон. Или сделайте абстрактный снимок с помощью масштабирования.

Дело в том, что не все изображения должны быть сплошь резким, а некоторые фото и все абсолютно размыты, но тем не менее — это великолепные снимки. Не зацикливайтесь на технических аспектах, не бойтесь экспериментировать с фокусом. Добавьте в снимок немного движения с помощью этих советов или вовсе не фокусируйтесь на объекте. Вернитесь и обменяйтесь своими впечатлениями и фотографиями с нами.

У Вас есть фото, где размытость придает шарм картинке? Поделитесь, и не забудьте оставить комментарий ниже.

Хотите добавить еще один совет в приведенный список? Вперед!

Удачи.

Автор

Перевод: Михаил Ивановский

Фото: Andrew S Gibson

Почему фотографии смазаны

04.12.2016

Итак, вы купили цифровую зеркалку за определенную, совсем не малую сумму денег, и тут оказывается, что фотографии с айфона получаются лучше, чем с новой дорогущей фотокамеры. Особенно это касается плохих условий фотосъемки, когда Вы фотографируете в помещении. Фотографии получаются тусклые и нерезкие.

Давайте разберем основные ошибки тех, кто впервые взял в руки тяжелую цифровую зеркалку.

Вы должны получить качественные фотографии, хотя бы в 90 процентах случаев.Особенно при сложном освещении.

Как бороться со смазом на фотографиях

Вот типичный пример смазанной фотографии. В фотоаппарате существует такой параметр, как выдержка . Это время, в течение которого открыт затвор фотокамеры.

Чем слабее освещение, тем длиннее выдержка. Если освещение слабое (пасмурно, сумерки или Вы снимаете в помещении), то это приведет к такому вот результату.

Как избежать смаза:

1.Переключаем фотокамеру в режим А ( приоритет диафрагмы ).

Это делается таким вот тумблерочком, который обычно расположен слева на фотоаппарате.

2. Нажимаем на кнопочку ISO и выставляем значение равное

400- для пасмурной погоды

800- для фотосъемки в сумерках

1600- для фотосъемки в помещении.

3. Крутим тумблер около спусковой кнопки. Он управляет диафрагмой .

Диафрагма- это мембрана внутри объектива. Если кадр открыть.

Мы вращаем переключатель диафрагм влево и выставляем минимально возможное значение.

Это F3.5 или F2.8 — зависит от модели фотокамеры и объектива.

4. Переходим в режим серийной фотосъемки.

Это один лучший способ борьбы со смазом изображения. Теперь вы будете снимать не по одному кадру за раз, а по 3-4 фотографии на кнопку спуска.

Таким образом, даже в очень сложных условиях фотосъемки (ночь, вечер, помещение, объект съемки движется), Вы получите 1 резкий кадр из 3-4 в серии.

Как настроить цвет на фотографиях

Тут все намного проще: нужно чуть подсказать фотоаппарату, в каких условиях Вы фотографиру.Для этого придется залезть в инструкцию в главу «Баланс белого».

Он регулируется одной кнопкой, но она отличается для разных моделей фотокамер.

Она обычно обозначается WB (баланс белого) .

Нажав на нее, Вы должны выбрать соответствующую иконку.

Смотрим на картинку ниже сверху вниз:

Тень (Вы снимаете в тени здания)

Облачно (подойдет для пасмурной погоды)

Вспышка

Солнце (закат, рассвет или просто солнечный день)

Люминисцентные лампы (используются во многих школах и детских садах, дают холодный белый свет)

Лампы накаливания (обычные лампочки, используются во всех люстрах).

Как только Вы выберете именно Ваш освещения- цвет на фото нормализуется.

Почему не стоит снимать в режиме Авто

Дело в том, что в фотокамеру заложены программы для работы с неким стандартным набором условий фотосъемки. Это дает возможность фотоаппарату справиться в 7 из 10 случаев, но оставшиеся 3 случая оказываются за бортом. Причем это обычно самые интересные фотографии: закат на отдыхе, первый шаг ребенка, который он обычно делает дома в помещении при плохом освещении, красивый восход над городом.

Старайтесь сразу освоить полуавтоматический режим A (приоритет диафрагмы), как это сделает вас хорошим фотографом, не страшные никакие трудности в виде смаза или плохого освещения.

Этих советов Вам хватит, чтобы начать получать действительно качественные фотографии большинства условий фотосъемки.

Вы планируете использовать теорию и практику фотосъемки в 100 раз быстрее, если бы вы сделали это сами.

С уважением, Виктор Седов.

Преподаватель индивидуального фотокурса для начинающих.

Почему фотографии получились не резкими

Вы иногда получаете смазанные фотографии, снимая на свою зеркальную камеру, и не знаете, почему так происходит? Возможно, проблема не в камере, а в вас. Предлагаем вашему вниманию несколько причин, почему фотоизображения получаются не резкими.

ФР 145 мм, ISO125, F4, 1 / 800с

Причины, по которым фотографии получаются не резкими

1.Слишком медленная скорость затвора

, при фотографировании фокусного расстояния (ФР) вашего объектива установлено на 50 мм. Существует мнемоническое правило, что скорость срабатывания затвора должна быть больше величины 1 / ФР. Например, при использовании оптики с ФР 50 мм вы не должны снимать со скоростью затвора (выдержкой) менее 1/50 секунды или вы рискуете получить смазанные фотографии. Таким образом, чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка для того, чтобы исключить смазывание картинки.

2. Система стабилизации нашего все… вы полагаетесь на систему стабилизации

Очень длинные выдержки — самая распространенная причина смазывания фотографий, но есть и другие причины. Например, вы установили на штатив фотокамеру и собрались снимать ночное звездное небо. Вся конструкция стоит надежно, нет никаких встрясок, ветра и пр., Выдержка фотоаппарата исчисляется секундами — результат на фотографии… не совсем тот, который вы хотели получить. Причина довольно проста, вы забыли отключить систему стабилизации, которая выполняет работу системы стабилизации, но микродвижения системы стабилизации на очень больших выдержках вносят смазочные материалы на изображения.

ФР 48 мм, ISO100, F10, 2с

3. Объект съемки двигается

Движущиеся объекты получатся смазанными на фотоизображении при использовании длительных выдержек. Система стабилизации, используемая при съемке движущихся объектов, резких, качественных фотоизображений.

4. Высокие значения ISO

Иногда приходится сталкиваться с чувствительностью сенсора (ISO), но знайте, что на очень высокие значения этого события Вы неизбежно столкнетесь с некоторыми потерями в деталях и резкости.Современные камеры используют специальные алгоритмы шумоподавления для того, чтобы уменьшить эффекты проявления цифровых шумов, но и они, к сожалению, разрушают мелкие детали фотоизображения.

5. Глубина резкости

Глубина резкости — это расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которых объекты располагаются в фокусе, то есть они получаются на снимках резкими. Глубина резкости основывается на объекте, которые выглядят достаточно быстро на нормальной дистанции просмотра и при увеличении кадра, даже на то, что они на самом деле могут находиться не в фокусе. Некоторые объекты выглядят не полностью резкими, даже если они находятся в глубине резкости.

6. Маленькое отверстие диафрагмы

Считается, чем меньше отверстие диафрагмы , тем более резкое и качественное фотоизображение можно получить. В это действительно было справедливо для сравнительно простых линз и старых пленочных камер. Однако при маленьких отверстиях диафрагмы трудно избежать такого эффекта, как дифракция, когда мелкие детали начинают терять в резкости.С современными сенсорами меньшего, чем 35 мм, размера и сложными по своей оптической конструкции зум-объективами. Вы можете наблюдать это явление, уже начиная со значения диафрагмы f / 11. Если же Вы используете значение диафрагмы f / 16 или f / 22, то фотоизображения получатся визуально более мягкими и размытыми в сравнении с теми, которые были сняты на больших значениях диафрагмы.

7. Вы фокусируетесь не на том объекте

Даже небольшие ошибки в фокусировке могут вывести снимаемый объект из зоны резкости. Отслеживайте точки фокусировки по оптическому видоискателю своей камеры. Вы можете использовать автоматический выбор зоны или точки фокусировки, чтобы получить максимально близкий к себе объект. Убедитесь, что вы используете автофокусировку по одной точке, что точка AF рассчитана именно в нужной части.

ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 8 c

8. Съемка с близкого расстояния с рук — большой риск

Если Вы действительно находитесь очень близко к объекту съемки, то глубина резкости настолько мала, что малейшее движение Вашей камеры просто выбросит объект из зоны резкости.Причем чем больше Вы выжидаете камеру в руках, тем больше таких движений совершаете. Более высокая скорость затвора здесь Вам не поможет — использовать лучше штативом.

9. Фокусировка и перекомпоновка кадра

За дело бывает полезно сфокусироваться на одном объекте, удерживая кнопку спуска затвора наполовину силой, перестроить кадр по своему усмотрению и сфотографировать. Если в камере по умолчанию используется автоматический режим AF-C, то лучше переключиться в режим слежения AF-C (Непрерывный) и в это время.