Как снимать со смешанным светом в студии, узнайте от Юрия Афанасьева
Юрий Афанасьев
Недавно я выполнял работу для одного заказчика, после чего решил описать все технические детали этой съемки. Сюжет довольно обычный, и для многих не представляет особого интереса, но сама технология съемки может использоваться при работе с другими объектами.
Передо мной стояла задача создать серию фотографий с моделями в движении, используя ткани и вспомогательные элементы. Модель, двигая руками в момент съемки, должна была своими действиями создать вокруг себя иллюзию своеобразного платья, используя лишь имеющийся у нее палантин или ткань. При этом лицо и тело модели должны были оставаться максимально резкими, как и красный палантин/ткань в районе кистей. Все остальные элементы — полностью размытыми. В результате вокруг модели должно было сформироваться платье, фасон которого полностью менялся бы на каждом следующем снимке.
Как сделать так, чтобы модель получалась резкой, а предметы в ее руках создавали движение и были размытыми? Как сохранить резким лицо и подчеркнуть движение в платье?
Мною было найдено следующее решение — съемка смешанным светом на длинной выдержке.
Таким образом, конечную картинку формирует постоянный и импульсный свет.
Ошибки начинающего фотографа
Непрофессиональный фотограф или начинающий любитель попытались бы решить эту задачу с помощью длинной выдержки. Но в этом случае встает вопрос: «Как лицо модели останется резким?». Может быть, двойная экспозиция, или коллаж на компьютере? Можно попробовать. Правда, в первом случае понадобится камера, снимающая двойную экспозицию, и вся работа над проектом будет идти ну о-о-очень медленно, поскольку после съемки, например, резкого лица нужно будет перестраивать свет в студии и камеру под длинную экспозицию. И так будет с каждым последующим кадром. Где же решение? Нужно попробовать объединить импульсный и постоянный свет.
Источники света
Я использовал осветительное оборудование Broncor. Пять импульсных приборов, подключенных к трем генераторам Broncolor Grafit A4.
На одном из генераторов были полностью отключены все виды синхронизации, работала только лампа-пилот на 2/3 своей мощности.
В Satelle Evolution регулировка угла светового потока происходит за счет перемещения светильника относительно сферического зеркального отражателя. Оставшиеся четыре прибора были подключены к двум другим генераторам, в которых на момент съемки был полностью отключен пилотный свет, работали только импульсные лампы. На них использовались решетки для ограничения угла действия светового потока. Мощная галогеновая лампа-пилот 640 Вт позволяет фотографу регулировать в широких пределах яркость постоянного источника света, от которого напрямую зависит время открытия затвора, а стало быть, и степень размытия ткани. Также генераторы Broncolor позволяют в широких пределах регулировать не только мощность, но и продолжительность светового импульса, не изменяя при этом цветовую температуру.
Камера, оптика, штатив
Я взял камеру Sony ILCE-7RM2, потому что она имеет фотографическую широту на 15 процентов больше своих именитых аналогов. Также несмотря на свою фантастическую компактность она обеспечивает качество, сравнимое со среднеформатными камерами.
На камеру установил объектив FE 24-70mm F4 ZA OSS. Фактически я снимал студийный портрет, и этот объектив позволял мне получить максимальную резкость в зонах действия импульсного света, а также избежать нарушения пропорций, поскольку я снимал в небольшой студии. Как правило, я не пользуюсь штативом во время студийной съемки моделей. Однако в данном случае мне нужно было использовать длинные выдержки, поэтому штатив оказался необходим.
Параметры
В камере установил полностью ручной режим М, чтобы иметь возможность контролировать все параметры. Скорость затвора 2 с — чтобы сохранить движение палантина. Диафрагма f/11 – чтобы обеспечить достаточную глубину резкости при съемке. Цветовая температура 3850K – чтобы компенсировать взаимодействие постоянного и импульсного света. Поясню. Если при съемке использовать два типа света, то неизбежно встанет вопрос о разнице в цветовой температуре между источниками света. Я снимал в RAW-формате и устанавливал промежуточное (между дневным и вечерним светом) значение 3850K.
Собственно съемка
Модель заняла свое место в подготовленной зоне освещения. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. После первого кадра мы еще раз обсудили с моделью все нюансы поведения на съемочной площадке. После этого было сделано около 100 дублей, из которых выбрали лучшие кадры. Каждый был уникален.
Из теории вопроса
В данном случае реализован принцип «синхронизации по первой шторке» — вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, после чего экспонирование продолжается. В результате получаются резкими лицо и руки. Остальным (постоянным) светом прорисовывается ткань. Если человек захотел после съемки айфоном перейти на съемку профессиональной камерой, то с этим принципом лучше познакомится рано, чем поздно. Важно только понимать природу явления и грамотно использовать съемочную технологию.
В нашем случае камера Sony, благодаря реальному разрешению матрицы в 42,2 Мпикс.
Заключение
Если хочется необычного и интересного, экспериментируйте со смешанным светом. Где и как применять или не применять это решение на практике, каждый может определить для себя сам. Важно понимать теоретическую составляющую. От этого напрямую зависит результат.
Alpha-советы:
1. Изучите принцип «синхронизации по первой шторке» и попробуйте применить его на практике.
2. Потом добавьте эксперименты в студии с длинной выдержкой и смешанным освещением.
| На этой фотографии я применил импульсный свет в сочетании с двумя постоянными источниками света. На модель надета шапочка, усыпанная небольшими кусочками стекла, что дает такой эффект резких линий на фотографии: источники постоянного света отражаются в стекле, и движение камеры фотографом во время длинной, 6-cекундной выдержки, превращает их в причудливые линии, опутывающие модель. Здесь на источник постоянного света надет оранжевый фильтр, внешне похожий на «теплый» конверсионный фильтр, однако сильно отличающегося от него по цветовой окраске, что придало насыщенный зеленый оттенок галогену после изменения цветовой температуры в RAW-конвертере, когда я добивался естественного оттенка кожи модели. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Canon EOS 5D Mark II, Focal Length: 85 mm, Shutter speed: 6.0 sec, F-Stop: f/5.0, ISO: 100 | |
При создании этой фотографии ставилась следующая задача: показать участие ветра, несколько смазав концы ткани, которая развевается вокруг модели. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/8, ISO: 100 | |
Попытка создать фотографию похожую на рисунок привела меня к экспериментам со смешанным светом. Здесь два источника света: на импульс надет теплый фильтр, но фильтр закрывает источник не полностью, а наполовину. Я сдвинул цветовую температуру примерно до 3500 и получил от источников постоянного света лишь слегка теплые оттенки, не превратив их в насыщенный оранжевый цвет, который бы возник, если бы я снимал без теплого фильтра на импульсном источнике. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1.0 sec, F-Stop: f/9.0, ISO: 100 | |
| Здесь уже чистое рисование, рисование светом. На два рефлектора, поставленных за моделью, надеты синие насыщенные фильтры, что позволило, двигая камеру во время полусекундной выдержки, создать причудливые узоры вокруг головы модели, похожие на рамку. Увлекательность процесса настолько может затянуть что, меняя установки камеры и мощность источников света, кадр за кадром получаешь все новые и новые рисунки, забывая уже про модель, и про то ради чего ты все это затеял. А делать так не надо! :- )Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.6 sec, F-Stop: f/14, ISO: 100 | |
На этой фотографии модель держит большой кусок фиолетовой ткани в своих руках, здесь, освещая ее лицо, я использовал импульсный свет рефлектора с сотами. На рефлектор надет теплый конверсионный фильтр. Два источника постоянного света, направлены на модель с двух сторон снизу, для того чтобы придать еще большую насыщенность ткани, на них надеты фильтры фиолетового цвета. Два ассистента бросали с двух сторон ткань, и «размазанная» в односекундной выдержке, она превращается в фигуры, похожие на языки пламени… Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 25 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/2.8, ISO: 50 | |
На этом снимке постоянный свет создает своеобразный софт-эффект. Основной световой рисунок создан источником импульсного света (софтбокс 60 см на 100 см). Два источника постоянного света (софтбоксы) установлены на малую мощность, и их мягкий свет при очень длинной экспозиции (6 секунд) и при легких движениях камеры, создает эффект вуали, тумана. Такой эффект, при сохранении всей резкости и детализации за счет импульсного света, придает фотографии очень естественный вид. Этот софт-эффект можно применять как по всему полю кадра, направив на модель источник постоянного мягкого света, так и использовать на отдельных участках фотографии, подсвечивая те или иные детали кадра. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 35 mm, Shutter speed: 6 sec, F-Stop: f/4.0, ISO: 100 | |
| Источники постоянного света на этой фотографии применены без конверсионных фильтров, поэтому вместе с легкой переэкспозицией, помимо софт-эффекта, создается эффект жары, высокой температуры (уже не цветовой 🙂 вокруг модели. Однако при этом сохраняются детали на лице модели и на ювелирном украшении, ради которого и создана эта фотография. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 3.2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100 | |
Здесь я попытался «размазать» только платье, добиваясь эффекта расфокуса на платье, оставив лицо и тело модели резкими. Здесь один тип света плавно переходит на другой. Модель освещена двумя софтбоксами, однако один из них имеет импульсный, а другой постоянный свет, они находятся рядом, чуть выше модели и немного развернуты в стороны (один вверх, другой вниз). Их расположение и экспозиция подобраны таким образом, чтобы один тип света плавно переходил в другой. Секундная выдержка позволяет, двигая камеру, добиться эффекта размытия на нижней части фотографии, не затрагивая верхнюю. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100 | |
В данном изображении можно наблюдать пример создания «спецэффекта». Источник постоянного света без конверсионного фильтра, а значит теплый, создает эффект такого огненного шлейфа за головой модели. Для этого мне необходимо было в течение секундной выдержки двигать камеру с легкой вибрацией. Слева модель освещает софтбокс с импульсным светом. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 200 mm, Shutter speed: 1 sec, F-Stop: f/5.6, ISO: 100 | |
При создании этой фотографии предпринята попытка создать посредством студийной съемки некое подобие рисунка. | |
Здесь тоже попытка создать подобие картины, но написанной маслом. Для этого я поставил перед лицом модели стекло, на которое нанес множество мазков геля для волос, имитируя мазки масляной краски. Применив один источник импульсного света, я расставил вокруг модели несколько галогеновых источников с рефлекторами, надев на них фильтры разных цветов (красный, синий и фиолетовый). Немного сдвигая камеру, я придал фотографии смазанный вид, более похожий на произведение художника. Ах да, за моделью я поставил очень сильно смятый белый фон. Фотография сделана на мастер-классе.Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/14, ISO: 1600 | |
| Буйство фантазии и несколько источников света с цветными фильтрами позволяют делать эффектные, ни на что непохожие фотографии. Здесь уже я совершенно не стремился сохранить на модели правильную цветовую температуру, наоборот, использовал яркие фильтры на всех источниках, и уже каждый источник света работает и как импульс и как постоянный свет, создавая непредсказуемые цветовые и световые вариации. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 0.8 sec, F-Stop: f/11, ISO: 200 | |
Здесь я пытался придать эффект движения: модель сверху и немного спереди освещена маленьким софтбоксом с сотами. Этот импульсный источник освещает лицо, тело, и верхнюю часть мотоцикла. С другой стороны, фронтальная часть мотоцикла освещена несколькими галогеновыми источниками света с конверсионными фильтрами. В момент съемки я делал движение камерой параллельно воображаемому «движению» мотоцикла, имитируя съемку быстродвижущегося объекта на длинной выдержке, а фен, раздувавший волосы модели, ее поза, а также немного дыма придают еще большую реалистичность фотографии. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 1/6 sec, F-Stop: f/8, ISO: 50 | |
На этом снимке с помощью смешанного света я пытался добиться того, чтобы изображение выглядело резким, но в то же время бы как будто сделанным с рук при постоянном свете, слегка «размазанным», сохранив эффект «легкой небрежности», которого нам порой так не хватает в импульсной фотографии. Использовалась тарелка с импульсным светом справа от модели и два источника постоянного света. Фотография сразу предполагалась черно-белая, поэтому я не обращал внимания на цветовую температуру источников, держать камеру я старался неподвижно всю 4-секундную выдержку, добиваясь эффекта легкого размытия. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 80 mm, Shutter speed: 4 sec, F-Stop: f/22, ISO: 100 | |
| В данном случае мы совместно с моделью пытались создать эффектную фотографию, подчеркивающую ее танцевальные способности. С одной стороны светит импульсный источник с рефлектором с выключенным пилотом, с другой стороны источник теплого галогенового света, тоже с рефлектором. Тут двигалась не камера, а модель: после вспышки она прорисовывала в течение 2 секунд воображаемый огненный шлейф, который следует за ее энергичными танцевальными движениями. Конечно, такой эффект достигается несчетным количеством дублей, модель должна понять с какой скоростью ей надо двигаться, и по какой траектории совершать движение. Такие фотографии — это следствие слаженной работы фотографа и модели. Camera: Canon EOS 5D, Focal Length: 135 mm, Shutter speed: 2 sec, F-Stop: f/11, ISO: 100 | |
«Эффект небрежности» не должен уничтожить детали в фотографии и здесь я снова применял импульсный и постоянный источник. Причем, не сильно беспокоясь о цветовой температуре, а напротив, пытаясь сделать более «домашний» снимок, я не применял конверсионных фильтров, а использовал два фронтальных рефлектора, как источники постоянного и импульсного цвета. Немного двигая камеру в процессе съемки, регулируя соотношения импульса и галогена в каждом кадре, я выставлял среднюю между импульсом и галогеном цветовую температуру в RAW-конвертере, в результате получив такую «живую», «искреннюю» фотографию. Camera: Hasselblad h4DII, Focal Length: 210 mm, Shutter speed: 1/4 sec, F-Stop: f/14, ISO: 200 |
Мне было важно передать ощущения «живой» съемки, когда ткань немного «размазывается» в длинной выдержке, «трепещет» на ветру. Поэтому я решил применить данную технику съемки и поставил один импульсный источник света слева от модели (большой софтбокс), а также несколько источников света вокруг модели, подсвечивая ими в основном ткань. На все источники постоянного света надеты «холодные» конверсионные фильтры для того, чтобы привести их цветовую температуру к цветовой температуре импульсного источника. Два ассистента подкидывают ткань, и она успевает немного «размазаться» при четвертьсекундной выдержке, оставляя при этом саму модель резкой. 
В фотошопе я немного снизил насыщенность цвета, а изначально помимо одного импульсного источника, который расположен прямо над головой модели, применил несколько рефлекторов с цветными фильтрами, не полностью закрывающими рефлектор. Все фильтры имеют синий или фиолетовый оттенок. Оттенки плавно переходят друг в друга, образуя как бы карандашный рисунок, закрашенный сверху пастелью. Что такое окружающий свет и как им пользоваться
В этом уроке по фотосъемке мы разберем свет в фотографии, а именно окружающий или иначе заполняющий свет свет. Вы узнаете, что он из себя представляет и как его правильно использовать для получения лучших снимков.
Итак, начнем.
f / 5.6, ISO 3200, 1/60
Говоря простым языком окружающий (заполняющий) свет, это свет, уже доступный в пространстве сцены, которую вы хотите сфотографировать, прежде чем вы добавите любое другое освещение.
Да, если вы не снимаете в темной комнате, у вас уже есть какой-либо окружающий, и его может быть много типов!
Первый тип окружающего света в фотографии — это естественный свет снаружи. Это дневной свет, который проникает через боковые окна, потолочные окна и открытые дверные проемы.
f / 5.6, ISO 6400, 1/60 (снято в очень темный и пасмурный зимний день на кухне с окнами, выходящими на северо-восток)
Сравните два изображения выше и ниже. Изображение выше было получено с использованием исключительно естественного света с улицы, в то время как изображение ниже включало искусственный свет неоновых ламп, а также ламп накаливания.
f / 5.6, ISO 4000, 1/60
2. Естественный свет из помещенияСвет свечей и свечение, исходящее от огня камина или печи, является естественным светом, который уже находится внутри помещения, а не естественным солнечным светом, исходящим от улицы.
f / 5,6, ISO 1600, 1/60
f / 5,6, ISO 1000, 1/60
3. Искусственное освещение в домеЭто ансамбль огней, обычно встречающихся в домах и помещениях. Он включает в себя потолочные светильники, прожекторы, потолочные подвески, люстры, настольные лампы, торшеры, неоновые лампы, зеркала, люминесцентные лампы и настенные бра.
f / 5.6, ISO 6400, 1/30
Какой свет нужен вам для получения лучших снимков?В фотографии вопрос заключается в том, какой свет нужен для получения фотоснимков, которые фотограф хочет запечатлеть? Я осмелюсь сказать, что не существует жестких правил, поскольку успех фотографии зависит от получения правильной требуемой комбинации освещения, независимо от типа самого освещения.
Давайте рассмотрим некоторые сценарии освещения в различных сценах.
Съемка портретовОкружающее освещение — это лишь дополнительная опция для фотографа и неважно какой он искусственный или естественный.
Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм. (Свет от окна) Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я (со вспышкой вне камеры)
При съемке портретов окружающий свет может быть солнечным светом, проникающим через окно. Чтобы сделать такой снимок, фотографу понадобится только камера. Однако на помощь могут прийти такие аксессуары как отражатель, рассеиватель, а также и рулонный фон если стена не соответствует вашей задумке.
Слева: f / 2,8, ISO 1000, 1/100 объектив 24–70 мм (Свет от окна). Справа: f / 4, ISO 400, 1/125-я со вспышкой вне камеры
И наоборот, фотограф может вообще не использовать окружающий свет, а использовать только электронные вспышки как источники света.
Солнечный свет от окон обычно не настолько интенсивный (хотя это будет зависеть от размера окон и положения солнца). Но как правило, в помещении он не такой интенсивный, как электронные вспышки, поэтому если вы не хотите, чтобы он был в кадре, зачастую нет необходимости его блокировать (закрывать шторы). Свет вспышки способен подавить (сделать невидимым для камеры) естественный свет из окон или же оставить его незначительную часть там, где это нужно. Результат зависит от настроек, фотокамеры и вспышек, используемых фотографом.
Изображения слева выше были сняты с использованием естественного света, поступающего из окна, но рассеянного при помощи рассеивающей панели (панель можно заменить, повесив на окно тюль), а также был использован отражатель для усиления теней. Изображения справа были сняты с использованием электронной вспышки в софтбоксе. Мои стандартные настройки для портретных снимков: f / 2,8 — f / 4, ISO 200 — ISO 400, выдержка 1/100 — 1/160.
Съемка мероприятий и событийОкружающий свет — ваш лучший друг, когда дело доходит до съемки событий. Свадьбы и вечеринки как правило наполнены людьми. Однако часто места для светового оборудования на подобных мероприятиях нет, и фотографу часто приходится полагаться только на камеру и вспышку, чтобы запечатлеть эти события.
f / 2.8, ISO 3200, 1/100 мощность вспышки 1/32 Объектив 24-70 мм
Использование окружающего света является ключом к созданию атмосферы в зале и атмосферы самой вечеринки. Это означает, что фоновые огни, такие как гирлянды, настенные светильники и т. д. должны быть использованы при съемке.
Именно из-за таких огней сцена будет иметь глубину на фото, а не плоский темный фон. Мои стандартные настройки для съемки мероприятий колеблются между f/4 — 5.6, ISO приходится задирать довольно высоко, особенно в помещениях, в темных местах около 3200 — 6400, а выдержку приходится использовать довольно длинную, около 1/60, реже 1/100.
f / 5,6, ISO 3200, выдержка 1/100 объектив 70 — 200 мм
Последнее, что захочет сделать опытный фотограф — это убить окружающий свет и атмосферу, используя вспышку, настроенную на большую мощность импульса для усиления и так слабого освещения, особенно в тех случаях, когда сухой лед используется для создания эффектов дыма и разноцветного освещения для атмосферы вечеринки.
Вы не хотите полностью уничтожать эту атмосферу лишь для того, чтобы осветить лица ваших объектов съемки.
f / 8, ISO 2000, 1/30, объектив 24-70 мм, внешняя вспышка вне камеры
Балансировка мощности вспышки и выдержки затвора является ключом к получению подобных изображений, а также к включению окружающего освещения в кадр.
f / 5,6, ISO 3200, 1/125-я, объектив 24-70 мм со вспышкой вне камеры
f / 5.6, ISO 2500, 1/60, объектив 70 — 200 мм со вспышкой вне камеры и со вспышкой на камере
Научиться правильно работать со светом вспышки и сочетать его с окружающим светом вам поможет обучающий курс Домашняя-мобильная фотостудия для новичка, ознакомиться с курсом можно кликнув по баннеру ниже.
Вы можете использовать окружающий свет на заднем плане для создания силуэтов.
На фото ниже, на балконе не было света. Я использовал свет внутри здания, чтобы создать силуэт одного из гостей.
f / 11, ISO 2000, 1/200, объектив 24-70 мм
Съемка интерьеровБольшинство фотографов и журналов используют естественное освещение для съемки интерьеров.
Чаще всего для этого потребуется штатив и использование длинных выдержек для смягчения и прорисовки темных областей. Но если снимаемый интерьер имеет различные световые элементы, такие как неоновые лампы или лампы накаливания, которые создают атмосферу в комнате, то я всегда включаю их.
f / 5,6, ISO 2000, 1/100, объектив 24-70 мм
Однако я считаю, что необходимо быть избирательным с количеством искусственного окружающего света, чтобы фотокомпозиция смотрелась гармонично и естественно. Не стоит включать все освещение и снимать, сперва оцените сцену, возможно некоторые лампы будут лишними.
То есть важно отключить те источники света, которые не нужны в сцене и помешают добиться того снимка, которого вы хотите достичь. Ниже представлены три различных варианта освещения в одном помещении. Все три резко меняют внешний вид одной комнаты.
Мои стандартные настройки для интерьерных снимков зависят от времени суток и от того, сколько естественного света поступает в комнату, но диафрагма как правило в диапазоне от f/5,6 до f/8, ISO довольно высокий около 1000 — 4000, выдержка обычно 1/30 – 1/60 или 1/100 в зависимости от освещенности.
На фотографиях ниже, верхняя фотография использовала только естественное освещение. На второй фотографии было много всяких огней, таких как гирлянда, лампы, свечи и неон, но без главной потолочной люстры, которая очень яркая. На третьем фото люстра была включена плюсом ко всему остальному, но из-за того, что она светила слишком ярко, она убила “атмосферу” в комнате.
f / 5,6, ISO 3200, 1/80, объектив 24-70 мм
f / 5,6, ISO 4000, 1/80, объектив 24-70 мм
f / 5.6, ISO 3200, 1/60, объектив 24-70 мм. Параметр “Света” были немного уменьшены при редактировании.
Я склоняюсь к избирательному включению осветительных приборов в моих интерьерных снимках.
Некоторые области в сцене бывает сложно нормально проэкспонировать. Например, действительно темные области, куда не проникает естественное освещение можно проявить при использовании более длинной выдержки, но при этом область с нормальной освещенностью будет переэкспонирована. Поэтому лучшим выходом бывает размещение в темной области искусственного осветительного прибора.
f / 5,6, ISO 2500, 1/60, объектив 24-70 мм
Конечно, это можно исправить, сделав снимки с брекеттингом эскпозиции и затем объединить их в Photoshop. Но я далеко не всегда хочу этим заниматься! Кроме того, я считаю, что добавление дополнительных источников света вносит некоторую привлекательность. Рассмотрите фото выше и ниже как пример, иллюстрирующий сказанное мной.
f / 5,6, ISO 6400, 1/30, объектив 24-70 мм
Цветовая температураОдной из наиболее распространенных проблем при использовании смешанного освещения, особенно при включении в световой ансамбль электронной вспышки, является несоответствие цветовой температуры. Естественный солнечный свет имеет цветовую температуру около 5600K, в то время как светильники с лампами накаливания обычно около 3200K.
Это означает, что при съемке на улице необходимо установить баланс белого примерно на 5000 — 5750 Кельвин. Таким образом, полученное изображение будет похоже на то, что вы видите невооруженным глазом. Например, если установить баланс белого на 3000 К, все будет выглядеть очень синим (нет ничего хуже белого свадебного платья синего цвета!).
То же самое верно при съемке в помещении с включенными лампами. Цветовая температура, необходимая для съемки этого изображения, составляет около 3200K, но если вы снимаете его с балансом белого, установленным на 5650K, вы получите изображение, выглядящее очень оранжевым.
f / 5,6, ISO 3200, 1/80, объектив 24-70 мм
Самая важная вещь, которую нужно помнить, это снимать с правильной настройкой баланса белого.
Тем не менее, при использовании смешанного освещения вы все равно получите цветовое неравенство. Вот три способа решить эту проблему, в зависимости от того, что вам требуется для ваших изображений.
Вы можете настроить баланс белого при постобработке при условии, что вы снимаете в формате RAW (снимать с серой картой или указывать цветовую температуру при настройке баланса белого).
Используйте гели (цветные фильтры) для вашего искусственного освещения, чтобы соответствовать температуре окружающего пространства.
Замените лампочки в ваших комнатных на лампы, которые соответствуют температуре солнечного света.
Что касается меня, я пытаюсь сопоставить то, что я вижу в реальной жизни, с результатами изображений. Делаю это, как правило, при постобработке.
Я надеюсь, что эта небольшая статья помогла вам понять окружающий свет в фотографии, а также как сбалансировать свет при работе со смешанным освещением.
Хотите знать больше о полезном для фотографа свете? Приходите на наш самый понятный курс для начинающих фотографов. И научитесь делать отличные снимки под чутким контролем преподавателя! Чтобы ознакомиться с курсом кликните по баннеру ниже.
Источник
Перевод: profotovideo.ru
необычные приемы в обычной фотографии» / События на TimePad.ru
Регистрация на событие закрыта
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Другие события организатора>
2White: Институт Фотографии
2947 дней назад
18 сентября 2013 c 17:00 до 22:00
Москва
Ленинградский проспект, д.72 стр.4
Часто ли вам приходилось видеть необычную фотографию, которая заставляла вас задуматься о том как она была снята? Как фотограф смог совместить на одном объекте футуристическое освещение без помощи обработки? Как «заморозить» путь света на снимке и написать им свое имя? На эти вопросы отвечает светографика.
Расскажите друзьям о событии
Рисование светом (светографика, светопись) – это направление художественной фотографии, которое обычные объекты превращает в необычные изображения. При помощи света можно не только получить красивые визуальные эффекты, но и качественно изменить само восприятие объекта, добавив в кадр объем, движение или даже изменить цвета. Светом можно управлять и свет можно снимать. С помощью каких техник съемки можно достичь таких необычных результатов нам расскажет фотограф Екатерина Чеверова.
Тематический план мастер-класса:
- Сочетание импульсного и постоянного света
- Насадки: мягкий и жёсткий «рисующий» свет
- Цветные и конверсионные фильтры
- Совмещение разных цветовых температур
- Сочетание искусственного и естественного освещения
- Световая кисть: создания объёмов в натюрморте, художественные приёмы при съёмке портрета и fashion
- Freezelight рисование светом
Наш мастер-класс состоит из трех частей: теории, практики и онлайн-обсуждения.
Теоретическая часть. Вы узнаете всё о смешанном свете в фотографии. Изучите различные техники съемки и приемы их применения.
Практическая часть. Съемка при различном освещении. У каждого студента будет возможность отработать полученные знания на практике, попробовать различные схемы постановки света.
Онлайн-часть. Для всех участников мастер-класса будет доступна закрытая область на сайте 2White, куда можно будет загрузить ваши снимки после мастер-класса и получить комментарии Екатерины.
Подробнее http://2white.ru/education/master-c…
Смешанный свет — Fine Art — Учёба.ру
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
Как исправить смешанное освещение: 3 рабочих способа | Уроки и секреты фотографии
Если вам хотя бы раз доводилось фотографировать на свадьбе, корпоративе или любом другом крупном мероприятии, вы, скорее всего, сталкивались с условиями со смешанным освещением. Да, такое освещение можно использовать для креативных целей, но что делать, когда оно далеко от идеала? Давайте посмотрим, какие варианты решения случаев с неидеальным смешанным освещением предлагает портретный и свадебный фотограф Пэй Джирса. Он поделился идеями, которые можно использовать и во время съёмки и на этапе постобработки фотографий.
Что такое смешанное освещение?
Смешанное освещение — это когда ваш объект съёмки освещается двумя источниками света с разной цветовой температурой (разного цвета). Это обычное дело при съёмке мероприятий, где зачастую бывает несколько источников освещения: окна, люстры, светомузыка и т.д. Ниже вы можете увидеть несколько примеров.
Пример 1
Смешанное освещение на этом фото не добавляет ему креативностиНа этом фото молодые люди неравномерно освещены как тёмно-оранжевым светом от ближайшего фонаря, так и холодным естественным светом начинающего темнеть неба. Если попытаться исправить оттенок кожи в Lightroom, то получим ещё более синее изображение, которое будет далеко от идеала (см. изображение справа).
Пример 2
При редактировании это фото становится немногим лучше оригиналаВ этом примере основным источником является тёплый свет от лампы накаливания в помещении. Окно же позади модели пропускает нейтральный дневной свет, на который камера и настроена (фото слева). Если настроить баланс белого по коже девушки, фото всё равно будет выглядеть неидеально, а свет окна приобретёт голубоватый оттенок (фото справа).
Решение 1: Выключить освещение в комнате
Типичный пример смешанного освещенияВ этой сцене дневной свет проникает через окна, а комнату освещает лампа накаливания. В результате получаем тёмно-оранжевый оттенок по всему изображению. Решение довольно простое. Нужно всего лишь:
- Выключить освещение в комнате;
- Повернуть модель к самому сильному источнику освещения.
Развернув модель к окну, главному источнику света, мы получаем великолепные блики, а фон создаётся стенами тёплых тонов. Такое решение даст на фото наилучший вид. Оно особенно эффективно, когда вы снимаете в большой комнате, оформленной в тёплых тонах.
Решение 2: Использовать вспышку с гелем
В следующем примере съёмка велась в большом банкетном зале, освещённом большими светильниками с лампами накаливания. По понятным причинам вариант с отключением освещения в зале нем не подходит. Что делать? Использовать со вспышкой гель.
Использование вспышки без геля в таких условиях может испортить освещение парыПоместите гель, в данном случае CTO (цветовая температура оранжевого цвета) поверх вспышки, чтобы сбалансировать её свет с освещением помещения.
В результате можно будет смело использовать вспышку, не боясь получить дисбаланс между освещением пары и всего остального помещения.
Результат использования вспышки с гелем для компенсации цвета вспышкиЕсли в банкетном зале освещение будет более синего оттенка, оставьте свою вспышку без геля — так как в таком случае её свет будет намного ближе к освещению помещения.
Решение 3: Редактирование в Lightroom
В ситуациях, когда передний и задний фон чётко отделены, обработать фото довольно несложноВ сцене выше пара освещается естественным светом большого открытого дверного проёма. При этом фон освещается только тёплым светом светильников. Когда в помещении преобладают тёплые тона, фон можно немного осветлить при редактировании.
Процесс редактирования в Lightroom фото со смешанным освещениемПервым делом, настраиваем баланс белого для кожи пары. Затем используем HSL, чтобы уменьшить интенсивность фоновых цветов. Это легко сделать, когда есть чёткое разделение переднего и заднего планов. Но так, конечно, бывает не всегда.
Взгляните на этот пример, где банкетный зал освещен светильниками с лампами накаливания, но в кадре также есть много синего цвета от светомузыки, расположенной на потолке. Была предпринята попытка сбалансировать цвет вспышки при помощи геля СТО, однако, света вспышки не хватило для того, чтобы избавиться от синего цвета в кадре.
Синий свет светомузыки в кадре может доставить немало хлопот при редактировании снимкаЧтобы исправить ситуацию были использованы следующие настройки:
В дополнение к ним были добавлен радиальный Burn и градиент, чтобы затемнить края и низ изображения.
Добавление к фото радиального Burn… …а теперь немного градиента для затемнения краёв кадраВариант изображения до и после вы можете увидеть ниже:
Надеюсь, статья была вам полезной. Со смешанным освещением можно будет легко справиться, если вы освоите эти маленькие трюки. Не позволяйте неидеальным условиям освещения мешать вам делать отличные и запоминающиеся снимки!
Запись Как исправить смешанное освещение: 3 рабочих способа впервые появилась Уроки и секреты фотографии.
Смешанный свет. — Popcornstudio — LiveJournal
Если вы хотите отойти от стандартов, поэкспериментировать с кадром, добавить в свою фотографию сказочности, необычности, непредсказуемости, вам просто необходимо попробовать снимать со смешанным светом. Эта техника очень увлекательна и позволяет фантазировать прямо на съёмочной площадке и в буквальном смысле с камерой в руках.Олег Титяев, выдающийся мастер съёмки в смешанном свете, недавно провёл в нашей фотостудии несколько мастер-классов, на которых рассказывал о том, как снимать фэшн и бьюти, а также демонстрировал секреты работы со смешанным светом. Последний вид съёмки интересен тем, что даёт возможность сделать необычную фотографию без применения фотошопа.
Мы решили повторить самостоятельно одну из фотографий Олега.
Для этого нам потребовался Чёрный зал (поскольку выдержка длинная, лишний свет нам мог помешать) и четыре источника света.
Свою работу Олег Титяев описывает в статье на photoindustria.ru/.
Вместо портретной тарелки в качестве основного источника света мы решили использовать стандартный рефлектор с сотами и тёплым конверсионным фильтром. Выключили пилотный свет и поставили источник практически перпендикулярно полу.
Найти подходящую бижутерию не удалось, поэтому вместо ожерелья пришлось использовать деталь платья. Именно её мы и подсвечивали только пилотным светом с отключенными вспышками двумя точечными насадками (самостоятельно скрученными из старого чёрного фона и скреплёными скотчем). На удлиненные тубусы также были надеты холодные фильтры для получения синего размытия от нашего «колье». Фоновый источник выполнял функцию отделения модели от черного фона.
Поскольку съёмка велась в абсолютной темноте (единственными источниками света были два боковых тубуса, свет от которых был направлен только на бижутерию), чтобы сфокусироваться приходилось пользоваться фонариком и светить на лицо модели.
Как самым сложным, так и самым интересным в данной технике является то, что рисование на длинной выдержке бликов по изображению приходится делать вслепую, поскольку зеркало поднято и картинка в данный момент проецируется на матрицу. Соответственно, фотограф должен чувствовать, где находятся границы кадра и куда нужно вести фотоаппарат, чтобы получить нужное размытие. Также «размазывание» ожерелья зависит не только от направления движения фотокамеры, но и от скорости перемещения.
Мы хотели создать синий «ошейник» и отрисовать некое подобие шапки. Для этого приходилось после вспышки водить фотоаппаратом влево и вправо, а затем приседать до уровня груди модели, чтобы таким же образом завершить рисование шапки.
У нас не хватило терпения сделать полностью готовую фотографию одним кадром, поэтому, немного схитрив в фотошопе, всё же пришлось немного подкорректировать наше размытие.
Эффективные фотографические стратегии для смешанного освещения
Смешанное освещение может стать одной из самых сложных ситуаций для любого фотографа. Это может произойти в помещении, в студии или даже на улице с использованием заполняющей вспышки или там, где искусственный свет мешает дневному свету. Сегодня мы рассмотрим, что такое смешанное освещение и как с этим справиться.
Что такое смешанное освещение?
Смешанное освещение использовалось фотографами с первых дней создания цвета.И пленочные, и цифровые датчики настроены на определение одной конкретной цветовой температуры. С пленкой, конечно, это фиксировано, пленка дневного света предназначена для обеспечения оптимального цвета при съемке в 5500 Кельвинов, однако цифровой датчик можно изменить в соответствии с цветом света в данный момент.
Прежде чем идти дальше, давайте кратко рассмотрим, что такое цветовая температура, поскольку нам нужно будет понять это, чтобы понять смешанное освещение. У всего света есть цвет, который мы меняем от теплого к холодному или холодному примерно в середине полуденного солнечного света.Эти цвета измеряются по шкале Кельвина и позволяют нам соотнести цифру с цветом света. По иронии судьбы то, что мы называем более теплым светом, на самом деле находится в нижней части температурной шкалы, 3000-4500K — это красноватый, теплый свет по сравнению с дневным светом в полдень, и, наоборот, холодный свет находится на более высоком уровне. Средний цвет дневного света составляет 5500К, вспышка — до 10000К.
Более теплый свет на самом деле имеет более низкую цветовую температуру, Джейсон Роу Фотография, на Flickr
Имея это в виду, вы можете видеть, что если мы сталкиваемся с двумя или более разными источниками света, каждый с разной цветовой температурой, наш датчик (или пленка) может правильно обрабатывать только один из них.Какие у нас есть варианты выхода из этой ситуации?
Блокировать или фильтровать источник света
Например, если мы снимаем мероприятие, возможно, свадьбу, и внутри помещения есть большие окна, пропускающие много дневного света, а также люминесцентное освещение. Нам нужно устранить один из этих источников света. Это может быть так же просто, как выключить свет или закрыть шторы, в зависимости от того, какой из источников является более заметным, вам нужно решить, какой свет будет работать лучше всего в этой ситуации.
Если мы используем вспышку или студийное освещение во время этого мероприятия, мы добавляем другой цвет в микс. В этом случае мы иногда можем скорректировать свет нашей студии или вспышки, используя фильтры или гели поверх источников света, чтобы они соответствовали окружающему освещению, профессиональное освещение предлагает гели для соответствия большинству типов искусственного освещения. Узнайте, как установить баланс белого в камере вручную, и возьмите с собой серую карту, которая поможет анализировать и выделять условия смешанного освещения.
Другой вариант, особенно при съемке со вспышкой, — это снимать с достаточно большой выдержкой, чтобы исключить посторонний свет.Это лучше всего работает, когда уровень окружающего освещения относительно низкий и его можно преодолеть с помощью вспышки.
Этот снимок уравновешивает свет вспышки с окружающим дневным светом, DualD FlipFlop, на Flickr
Обними это
Иногда смешанное освещение может быть неотъемлемой частью фотографии, а не тем, от чего нам нужно избавиться. Это особенно верно при съемке на открытом воздухе при слабом освещении. Например, лампы накаливания в окнах коттеджа могут добавить ощущение тепла на фоне темно-синего света приближающейся ночи.То же самое можно сказать и о городских пейзажах, где у нас может быть множество различных источников света от вольфрамовых и галогенных автомобильных фар до неоновых огней магазинов и рекламы. Опять же, установка баланса белого вручную — лучший вариант. Найдите в сцене преобладающий источник света и установите его.
По возможности снимайте файлы RAW. RAW не встраивает коррекцию цветовой температуры в изображение, поэтому вы можете корректировать цветовую температуру при постобработке.
Real Estate может вызвать сложные ситуации смешанного освещения, Шервуд CC, на Flickr
Поправьте в Посте
После съемки в формате RAW вы можете попытаться исправить проблему с цветом при постобработке. Именно здесь RAW вступает в свои права, как и серая карта, упомянутая вверху. Снимая серую карту в условиях освещения, в котором вы фотографируете, вы можете использовать автокоррекцию Photoshop или Lightroom, чтобы приблизиться к хорошему балансу белого.Затем вы можете использовать маски или радиальные фильтры, чтобы исправить проблемы. Это особенно эффективно в Lightroom, где вы можете изменять цветовую температуру в определенных областях изображения с помощью инструментов «Радиальный фильтр», «Кисть» или «Градиент».
Инструменты выборочного редактирования помогли исправить эту ситуацию со смешанным освещением, автор фотографии Джейсона Роу, на Flickr
Это лишь краткое руководство по смешанному освещению. Это глубокий и сложный предмет, о чем может свидетельствовать любой студийный или интерьерный фотограф.Однако, понимая проблемы смешанного освещения и зная способы преодолеть или принять его, вы обнаружите, что лучше контролируете свет, с которым работаете.
Работа со смешанным светом — Фотограф
| Широкие изображения, сделанные в открытой тени в полдень, будут выглядеть немного прохладно, потому что освещение исходит от голубого неба. |
Свою профессиональную карьеру фотографа я начал еще в 1979 году.В том же году я продал свое первое изображение для публикации. В последующие 35 лет я непрерывно продавал изображения как редакторский фотограф и штатный фотограф, изображая мир таким, каким я его вижу, вместо того, чтобы работать в контролируемой среде студии. Попутно я постоянно развивался. Я увлекся цифровой обработкой изображений в 2003 году и начал работать с видео четыре года назад.
За эти три с половиной десятилетия изменилось определение того, что делает человека профессиональным фотографом-издателем.Я говорю это потому, что с демократизацией фотографии с помощью цифровых изображений и камер смартфонов как никогда важно уточнить определение того, что такое профессионал.
Раньше профессионал был просто тем, кому платили за свои фотографии. Затем он стал тем, кто мог сделать лучший снимок. Еще совсем недавно это был человек, который мог получить изображение высочайшего качества в меняющихся ситуациях. По моему собственному опыту, есть еще одно недооцененное определение того, что делает профессионального фотографа-издателя.В мире публикации фотографий, сделанных вне контролируемой среды, профессионал обладает всеми вышеперечисленными навыками. Они также должны знать, как использовать время дня и свет, приходящий в разное время суток, в своих интересах.
| Когда полуденные условия становятся слишком суровыми, перейдите в открытую тень, чтобы получить насыщенные цвета и детализированные снимки. |
Да, каждый фотограф, профессиональный или нет, мечтает о том, чтобы его назначили на месяцы фотографировать определенное место для международного журнала.Холодная реальность мира, в котором я работаю, заключается в том, что более типичным является предоставление недели на осмотр региона в Индии. В этой статье я расскажу о задании, которое я выполнил в ноябре 2012 года для журнала Saudi Aramco World по созданию фотографий и видео региона Кутч в Западной Индии.
Мое задание состояло в том, чтобы пройти как можно большую часть этой области, давая образцы каждого места в виде неподвижных изображений и видеоклипов. Моя жена, которая приехала из Индии и владеет иностранными языками, была моим помощником, гидом и время от времени переводчиком.Мы также наняли водителя, хорошо знающего дороги и лучше знающего местный язык, что было почти обязательным условием для реализации этого проекта за одну короткую неделю. Из-за множества проблем, связанных с перемещением по этой части Индии в ночное время, мы остановились на плане съемки восхода солнца до позднего утра с последующими полуденными поездками в следующее место, а затем съемками днем / закатом / вечером.
| Когда солнце находится прямо за горизонтом, вы можете создавать впечатляющие изображения с контровым светом и темным передним планом. |
Если вы посмотрите на карту http://www.saudiaramcoworld.com/issue/201305/ between.salt.and.sea.htm, вы увидите 27 различных мест, которые мы сфотографировали и записали на видео во время недельная съемка. Было освещено как минимум полдюжины других, но они не вошли в финальную часть, что типично для любого редакционного задания.
| В отличие от снимков восхода солнца, когда солнце поднимается немного выше в небе, вы получите больше света на земле и более длинные тени. |
Если вы посмотрите изображения, сопровождающие эту статью, вы увидите небольшой образец изображений, которые я сделал. Что наиболее важно, вы увидите изображения, помеченные в соответствии с категориями времени суток, которые я использую при блокировании и выполнении подобных проектов. У меня есть шесть категорий, которые я использую, когда думаю о том, когда будет создано изображение или как я буду использовать данный отрезок времени при выполнении задания. Это восход, утро, полдень, зарезервированные для подробных снимков, которые могут быть в то же время, что и полдень, зарезервированные для снимков людей в помещении, за которыми следуют полдень и закат / ночь.
Полдень — ОТЛИЧНОЕ время для съемки портретов людей возле окон. При создании постановочных портретов я использую окна того же типа для создания драматических портретов. Направленный свет, падающий с одной стороны, создает запоминающиеся портреты. То, как я контролирую влияние этого, в основном заключается в том, как я позиционирую объект по отношению к источнику света и фоном. Последняя переменная контролирует, насколько или насколько мало я прошу их повернуться к источнику света. Степень этого варьируется в зависимости от того, как я их ставлю и от того, как я позиционирую себя по отношению к ним и источнику света.
| Приближаясь к закату, используйте длинные тени и сделайте их частью композиции. Здесь тени создают эффект ведущей линии, привлекая взгляд к фотографируемой туристической паре. |
Уэллс-Пойнт
Хотя многие фотографы придерживаются идеи фотографировать только во время так называемого Золотого часа, я всегда считал, что это время слишком ограничено. Да, свет теплый и красивый, но у меня слишком мало времени для эффективной работы, и есть много других цветов, которые мне нужны в моих изображениях, помимо желтого / оранжевого / красного, которые часто доминируют в это время дня.Я работаю в золотой час, но продолжаю работать вплоть до точки, когда солнце поднимается над горизонтом на 45 градусов. Затем я прекращаю работать на улице до тех пор, пока солнце не поднимется по небу и не достигнет той же точки в 45 градусов днем.
Я использую то, что я называю «Уэллс-Пойнт», чтобы сказать мне, когда это происходит, чтобы знать, когда я могу снимать поздно утром, пока не погаснет свет, и в какой момент днем свет станет хорошим. Точки Уэллса, как я говорю своим ученикам, — это когда тень такой же длины, как и объект, отбрасывающий эту тень.Мой рост 5 футов 7 дюймов, поэтому, когда моя тень составляет 5 футов 7 дюймов утром, я останавливаюсь, а днем я начинаю снова, когда тень достигает этой длины или больше.
Следование за Уэллс-Пойнт и дальнейшая съемка в утреннем свете и использование раннего дневного света после Уэллс-Пойнта увеличивает мое время съемки, что имеет решающее значение для таких съемок, как проект Катч. Тот же самый свет также имеет больший контраст и дает изображения, которые хорошо насыщены с точки зрения их цветов. Хорошая вещь об использовании очков Wells Points — это то, что идея работает во всем мире, независимо от сезона.Например, в разгар зимы на северо-востоке США солнце никогда не поднимается выше Уэллс-Пойнт, поэтому зимний свет в таких местах, как Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия, всегда хорош зимой.
| По мере приближения к мысу Уэллс днем свет становится теплее и намного мягче, чем в полдень. |
С моим расширением в видео я стал немного более дисциплинированным в отношении баланса белого. Я годами снимал цветные слайды, и однажды у меня даже был цветомер для точной настройки цветовой фильтрации.Итак, я знаю о цветовой температуре и балансе белого. С другой стороны, съемка файлов RAW с множеством опций для коррекции в пост-продакшене заставила меня немного расслабиться, когда дело касалось цветовой температуры и баланса белого. Хотя технически возможно скорректировать цвета видео, зачем мне тратить на это время, когда дополнительные 30 секунд, потраченные во время захвата, дадут мне видео с желаемым балансом белого.
В некоторых случаях изменение положения меняет баланс белого.Например, стена из глины, от которой отражается солнечный свет, может создать или разрушить видеоклип в зависимости от того, насколько близко находится объект от этого «отражателя теплого света», поэтому мне приходится контролировать эту переменную самостоятельно. Точно так же открытая тень под большинством навесов имеет тенденцию быть довольно синей при ярком полуденном свете. Но, контролируя, где я ставлю себя или свой объект, можно уменьшить, устранить или даже сделать этот синий цвет полезной частью повествования, которое я создаю.
Съемка видео |
| Готовый видеоролик с проекта Kutch можно посмотреть на сайте www.aramcoworld.com/issue/201305/kutch-video.htm. Полное видео включает в себя кадры, покадровую анимацию и фрагменты из 27 более коротких видеороликов продолжительностью от 30 до 90 секунд каждое. Короткие виньетки размещены на карте по адресу: www.saudiaramcoworld.com/issue/201305/ between.salt.and.sea.htm Подход, который я использовал во время работы над заданием в Катче, особенно с точки зрения того, как я распределял свои снимки на основе время суток и, следовательно, получаемый свет, должны информировать любого авторитетного или начинающего фотографа-издателя.Разница между работой профессионала и любителя заключается в том, чтобы управлять временем (и, следовательно, светом), как и в любом другом навыке. Для человека, который все больше работает с видео в составе одного человека, те же самые навыки управления временем и светом важны как никогда. |
Итак, при съемке видео я следую двум правилам, которые органично перетекают, чтобы сделать мои фотографии лучше. Во-первых, я постоянно проверяю баланс белого в своих видеоклипах, чтобы убедиться, что мои белые цвета достаточно нейтральны и что у меня нет резких колебаний баланса белого между видеоклипами — если, например, внутри мастерской ручной работы вышивка чуть теплее в одном углу и немного нейтральнее в другом, мне все равно.Фактически, эта разница, если она не слишком велика, придает финальному видео более органичный вид. В тех условиях освещения, когда баланс белого сильно меняется, требуется настраиваемый баланс белого, который так легко сделать с помощью современной камеры, так почему бы этого не сделать?
Для меня большая проблема заключается в том, как точно оценить баланс белого и мои потенциальные поправки для рассматриваемых видео. Это особенно сложно при работе на ярком солнце, когда изображения с задней стороны монитора камеры в лучшем случае плохо читаются.Наличие яркого электронного видоискателя на моих камерах позволяет мне видеть изображения, которые я делал, через затемненный видоискатель, чтобы я мог оценить баланс белого, экспозицию и т. Д. Некоторые фотографы используют лупы или внешние мониторы с солнцезащитными козырьками, чтобы упростить эту задачу. .
Два других инструмента — ключи к моему успеху в подобном проекте — наличие камеры с поворотным ЖК-экраном и настольного штатива. При фотографировании с высоты или с высоты я использую складывающиеся экраны для компоновки, чтобы не искажать свое тело при просмотре в видоискатель.Когда я выбираю композицию, я часто настраиваю снимок с помощью камеры на настольном штативе Really Right Stuff Pocket Pod. Это позволяет мне снимать неподвижные изображения, видео и эпизодическую покадровую анимацию, и все это плавно объединяется.
Вы можете увидеть больше фотографий и видео заданий Дэвида Уэллса ‘на davidhwells.com. Загляните в его блог на thewellspoint.com.
Первоначально опубликовано 1 сентября 2015 г.
Смешанный свет
Смешанный свет| . | Подводная фотография в смешанном свете как удачно сочетать искусственный и естественный светДжей Флор Антони (2000-2005) www.seafriends.org.nz/phgraph/mixed.htm
|
| Фотография в смешанном свете до сих пор мало изучена, но рано художникам уже нужно было бороться с изменяющимся качеством света. | |
| Теплые компоненты света легко теряются под водой и должны быть восстановлен. | |
| Один из наименее понятных аспектов подводной фотографии, трудный освоить и отделить продвинутого от новичка. | |
| С дополнительными фильтрами море может выглядеть более синим, тогда как предмет более цветной. | |
| Большинство стробоскопов управляются камерой, поэтому они больше не могут контролироваться фотографом, но это один из самых важных навыки подводной фотографии. | |
| Непрерывный свет для кино неуклюж, но может быть единственным выходом в грязной воде. |
— Дом моряков — UW указатель фотографий — карта сайта Seafriends —
Ред. 20000301, 20000315,20020710,20040226,20051011, 20070712,
| Введение Прежде, чем люди смогли сделать свет достаточным интенсивности и качества снимков нашим художникам хватило с богатством окружающего света. Клод Моне — мой любимый художник. Я восхищаюсь тем, как он исследовал и представлял качество света без действительно понимая его физику.Если бы Моне видел подводный мир мир, он действительно был бы изумлен (и сбит с толку). Моне пришлось передать свои картины в цвета, которые он смешал на своей палитре — цвета, которые будет выглядеть иначе при просмотре позже, при другом качестве света. Для фотографа эта задача намного проще, но, тем не менее, одинаково сбивает с толку. |
Первые фотографические стробоскопы состояли из магния.
порох, воспламененный с большим мастерством. Позже появились электрические лампы-вспышки.
с магниевой проволокой внутри них.Эти лампы-вспышки были разработаны
чтобы сжечь магниевую проволоку полностью, последовательно и так быстро, как было
выполнимо (около 1/250 секунды). Это позволило фотографам принести свет
в темные места и использовать его творчески. Когда были созданы первые изображения
с более чем одним источником света они, должно быть, выглядели потрясающе, но
в наши дни мы к этому так привыкли. Ждем теле- и театральных шоу
купаться в свете со многих сторон, и чтобы свет использовался для
творческие эффекты.Несомненно, однажды такая расточительность войдет в море,
но пока что подводная среда сохраняет свою невинность.
Лампы-вспышки заменены на электронные.
стробоскопы, излучающие свет дневного качества и такой интенсивности, что
они будут разряжаться за 1/1000 до 1/10 000 секунды.
Причины, по которым стробоскопы использовались под вода была первой, чтобы передать ее невидимые цвета. Вооружившись сумки с лампами-вспышками, наши первые подводные фотографы смогли очаровать публику с фотографиями невероятно сформированного и цветного мира, никогда был свидетелем раньше.В то время было доступно два типа ламп-вспышек: белая лампочка и синяя лампочка. Синяя лампочка была исправлена, чтобы производить свет дневного качества, тогда как белая колба дает качественный свет. Некоторые подводные фотографы использовали оба, предпочитая белые лампы для съемки. предметы на расстоянии. По незнанию они экспериментировали с цветом исправления, необходимые для фотографии со смешанным освещением. Они также обнаружили эта вспышка может разрушить подводную атмосферу.
В этой главе мы рассмотрим, как использовать окружающий
света в полной мере и как ввести искусственный свет таким образом, чтобы
он преодолевает недостатки окружающего света под водой, не будучи
навязчивые или вводящие новые проблемы.
| Клод Моне (1840-1926), считается, что французский художник начал и руководил импрессионистами. стиль живописи. Детство провел у моря, бродя по пляжи западного побережья Франции недалеко от гавани города Гавр, подружился с ним с природой.Начинает рисовать в 15 лет, сначала продюсирует карандашные наброски и карикатуры, приобщился к живописи пейзажей на свежем воздухе (на пленэре). В то время пейзажи обычно писали в студии. Быть одержимым и часто сбитым с толку меняющимися свойствами света, Моне разработал новаторские методы передачи своих картин похожи на реальный мир. Он часто писал серии на одну и ту же тему, видно при разном освещении или погодных условиях.Сосредоточение внимания на том, что видит (впечатление), а не то, как оно должно выглядеть, Моне часто фрагментировал мазки кисти, чтобы передать цвет, непрозрачность и прозрачность природных явлений, таких как светлый туман и туман, подсветка предметы и тень. [раскрашивая точками, Моне и другие изобрели добавку смешение цветов, которое отличается от смешения цветов в палитре] Как «художник света» Моне видел, как новое искусство фотографии возникло из его начало, которое, несомненно, должно было повлиять на него. |
| Цвет
исправление г. проблема, которая постоянно беспокоит подводного фотографа, — это качество света, изменяющегося с пройденным расстоянием, как показано на этом рисунке. Сначала исчезают красные цвета, затем апельсины, желтые и, наконец, зелень и пурпур. Это искажение цвета очень похоже на вызвано облаками и может быть исправлено с помощью фильтров потепления и цветовой температуры корректирующие фильтры.Обратите внимание, что они имеют S-образную кривую, в отличие от колоколообразной кривой. выше, и не исправляйте убывающие фиолетовые цвета! Обратите внимание также на разница между понятием светового пути и расстояния до объекта. Для большинства При съемке со стробоскопическим освещением световой путь примерно в два раза превышает расстояние до объекта. |
Вот самые практичные фильтры с номерами Cokin и Kodak. эквиваленты:
020: Полная коррекция на вольфрам, синий (80)Примечание: 020/030 и 021/029 — дополнительные фильтры, отменяющий из другого, или вместе, производя нейтральный серый цвет.
021: Коррекция на половину вольфрама, голубой
022: Охлаждение — очень голубой (82B или 82C)027: Небольшое потепление (81B)
028: Утепление (81C)
029: Коррекция половинного дневного света, светло-оранжевый
030: Полная коррекция дневного света, оранжевый (85), как у всех пленочных фотоаппаратов Super8
047: Полная коррекция дневного света и обогрев; немного коричневатый.Избегайте этого один.
Очевидно, что при поправке на голубоватость воды потепление используются фильтры с 027 по 047. 027 слишком тонкий, чтобы его можно было использовать на практике, но 028 необходим всегда, даже при съемке крупным планом на расстоянии 40-50 см. Вы заметите разницу! Для макросов (10-30 см) корректировка не требуется.
Используйте 028 для 0.Световой путь 7-1м
Используйте 029 для светового пути 1,5-3 м
Используйте 030 для светового пути 3-5 м и еще глубже. За пределами 10 м эти фильтры больше не будет работать.
Используйте 047 осторожно, так как он придает цвету коричневатый оттенок.
Обратите внимание, что полная цветокоррекция нежелательна, потому что по какой-то причине глаз хочет увидеть часть подводной атмосферы.
| Обратите внимание, что пленочные камеры Super8 использовали пленку
тип A, сбалансированный по цвету для температуры света 3400 ° K, излучаемого
кварц-галогенные лампы фотовспышки (стандартная бытовая лампа около 2800ºК;
свеча 2000ºК).Благодаря встроенным фильтрам коррекции цвета типа 85,
эти камеры сбалансированы для прямого солнечного света 5600ºK. Все пленки дневного света сбалансированы по цвету для света 5600ºK. Облачное небо отфильтровывает теплые цвета, так что кажется, что они исходят от источника света до 7000ºK. С подогревающим фильтром 81C его цвета можно сбалансировать. Подогревающие фильтры 81B и 81A постепенно исправляют меньше и используются для менее пасмурной погоды. Глубокий оттенок под предметами горит через ярко-синее небо горит очень синим светом и требует большего цветовая коррекция, чем может дать фильтр 81C. Синий фильтр типа 80 корректирует кварц-галогенный свет 3400ºK. для пленок дневного света. |
| Мелкие водоросли в защищенной бухте на острове Майор, Новая Зеландия. Эта фотография, сделанная на глубине около 2 м, была скорректирована с помощью Cokin.
030 / Kodak 85 — фильтр с полной коррекцией дневного света. Никакой вспышки не использовалось.
Цвета на переднем плане выглядят нормально, а на заднем.
постепенно переходят в синий из-за более длинных световых путей. Объектив: 35 мм, эффективное (28 мм через плоский порт) | |
| Мелководные водоросли в бухте Питерсри, острова Бедных рыцарей. Снято на глубине около 1,5 м с коррекцией половинной освещенности Cokin 029.
фильтра, водоросли показывают свой истинный цвет.Фонарик не использовался. Объектив: 15 мм |
| Маленькая школа Blue Maomao над водорослями Lessonia в питомнике
Бухта, Бедные рыцари, Новая Зеландия. Снято на глубине около 3,5 м с коррекцией дневного света Cokin 030 фильтр и без вспышки.Это примерно предел для полной цветокоррекции. только с фильтрами. Стайные рыбы обычно очень светоотражающие, вызывая свет вспышки должен отражаться обратно, что неизменно приводит к плохому качеству изображения. Но если фонариком можно управлять, небольшое его количество будет сделали рыбу более заметной. Объектив: 15 мм |
| Смешанный
заполнить фильтром коррекции окружающей среды Beyond На глубине 3 м фильтры коррекции цвета дневного света недостаточно сильны, чтобы полностью откорректировать все цвета, но вместе с небольшим количеством света вспышки, они могут.Фактически, нейтральная вспышка половинной интенсивности почти всегда может быть применяется между глубиной 8 м и поверхностью, в то время как (половинный) корректирующий фильтр находится на месте над линзой. Самый впечатляющий эффект заполняющего света заключается в том, что смягчения резких теней и придания цвета объектам на переднем плане. Из-за его низкой интенсивности существует небольшой риск рассеяния, в то время как внесенные тени практически не видны. Держите камеру неподвижно! Подробнее см. В следующем разделе. Обратите внимание, что схема коррекции цвета с фильтрами коррекции дневного света особенно относится к воде, которая выглядит синей. Те, что выглядят зеленоватыми из-за поглощения света растительным планктоном необходимы корректирующие фильтры, имеют пурпурный (пурпурный) цвет, а не оранжевый. Однако из-за тот факт, что видимость также резко снижается в этих водах, корректируя Цвета таким образом не имеют большого практического значения. Cokin 036 пурпурный фильтр цветокоррекции, используемый для коррекции флуоресцентного света, полезен в некоторой степени в зеленых озерах. |
| Дайвер играет с самцом красавки. Охраняя свои гнезда
яиц эти рыбки проявляют огромное мужество, чтобы противостоять многим
более крупные животные, чем они сами. Но со временем рыба понимает, что
никакой реальной угрозы не представляет и готов к дружескому взаимодействию. Эта фотография была сделана на глубине 6 м с коррекцией дневного света Cokin 030. фильтр и небольшое количество заполняющей вспышки (около 1/3).Таким образом полный цветовая коррекция была достигнута при сохранении подводной атмосферы и его прозрачность. Объектив: 15 мм | |
| Спустился ныряльщик с маской и трубкой, чтобы поближе познакомиться с происходящим.
за камнями. Эта фотография была сделана на глубине 4 м с фильтром коррекции дневного света. перед объективом, чтобы исправить окружающий свет. Половина интенсивности белый стробоскоп использовался для придания формы переднему плану и освещения вверх по лицу водолаза.Все цвета кажутся полностью сбалансированными. Объектив: 15 мм |
Смешанный заполняющий светНесмотря на то что почти каждый подводный фотограф использует смешанное освещение в той или иной форме, процесс как таковой все еще плохо изучен, что приводит к разочарованию изображений. Термин смешанный свет подразумевает, что каким-то образом изображение освещается двумя источниками света, оба из которых добавляют к экспозиции пленки.Одним из источников света обычно является рассеянный свет, создающий подводную атмосферу. и рисуя фон, тогда как второй источник света обычно нейтрально-белый стробоскоп. Таким образом, можно составить смешанное световое изображение. 50% одного источника света плюс 50% другого или любая другая комбинация сложение до 100%. Для оптимальной цветопередачи требуется больше вспышки, чем ambient, что означает, что если передний план правильно экспонирован, фон получается слишком темно.Это также приводит к «обесцвечиванию» цветов в сторону синего из-за недостаточной цветокоррекции. Как видите, этот метод теоретически может не дают оптимального результата, что подтверждается практикой. Однако, поскольку появление сверхширокоугольных объективов 15 мм, которые можно размещать очень близко к объекту, стало возможным создавать приятные изображения. Тем не мение, объекты, которые полностью находятся в тени, будучи подсвеченными синим морем, могут дают правильные результаты. |
Первый рисунок (выше) иллюстрирует типичную ситуацию.Скорее, чем
показывает весь спектр от фиолетового до красного, отображаются только две полосы
для синего и красного. Окружающий свет на определенной глубине теряет красный цвет и разбалансируется
цвета (полосы в правом нижнем углу). Это то, что видит камера.
Включив нейтральную вспышку (равные полосы) даже на небольшом расстоянии,
свет становится несбалансированным, в результате чего синего больше, чем красного (полосы над
рыба). То, что видно в фильме, является добавлением обоих, как показано в полосах позади
камера — явно несбалансированный результат, даже при отсутствии ощутимых потерь
происходило в мигающем свете (использование сверхширокоугольного объектива).
| В
рисунок справа показывает использование цветного света путем размещения утеплителя
фильтр или фильтр коррекции дневного света над вспышкой. Он вводит
красноватая заливка, которая сочетается с окружающим светом, создавая почти
идеально выставлен результат (решетки за камерой). Этот метод дает
удовлетворительные результаты даже с объективами 100 мм для объектов на расстоянии до 1,5 м
(световой путь 3м). Обратите внимание, что фон не будет исправлен, так как
фильтр помещается поверх источника света, а не линзы, в результате
красочные объекты проецируются на синем фоне.Отметим также, что
фон всегда будет экспонироваться правильно. Еще одно преимущество в том, что
рассеивание уменьшается, потому что в основном красноватый свет вспышки рассеивает меньше
и менее интенсивен. Тени становятся почти невидимыми. Одним из побочных эффектов этого метода является то, что цвет рыбы плавно переходит от истинного к синему, что может отвлекать, когда это происходит с модель, но часто градиент от истинного цвета к окружающему цвету скорее приятно. |
На каком-то этапе важно решить, где разместить коррекцию фильтр: перед вспышкой или перед объективом? Хотя это тоже вопрос вкуса предлагаю: глубже 10м должно быть на стробе (поправка для близлежащих объектов), а менее 5 м — на объективе (поправка на удаленные объекты).
Основная трудность при фотографировании со смешанным освещением — это контроль
количество стробоскопа, которое обсуждается позже.
| Самец рыбы-козла в нерестовых цветах, отдыхающий на желтом канале.
губка. Находясь в этом стратегическом месте в настоящее время, он осваивает свой небольшой
но временная территория. Рядом с Ли, Новая Зеландия. Эта фотография была сделана при теплом заполняющем свете и полном дневном свете Cokin. 030 фильтр цветокоррекции на глубине 21м.Источник света половинной интенсивности и штатив использовался. Объектив: приблизительно 100 мм телеобъектив | |
| Глубокая среда обитания рифов начинается там, где морские растения больше не могут жить
из-за недостатка света. Здесь обитают сидячие животные, такие как апельсин.
губка для пальцев и желтые губки для сосков. Это фото было сделано на глубине 25 метров в морском заповеднике Козий остров, Новая Зеландия. До появления света использовался полный фильтр коррекции дневного света. источник, который был установлен на четверть интенсивности.Использовался штатив. Объектив: эффективное 50 мм (стандартный Nikonos 35 мм) |
| Дополнительный
фильтры Дополнительные фильтры — это фильтры, которые противодействуют друг другу. При использовании вместе они не имеют цвета, а имеют только нейтральную плотность. Кокин 020/030 и 021/029, как было представлено ранее, являются дополнительными фильтрами. Если их объединить в результате просто теряется драгоценный свет, тогда зачем использовать их вместе? Когда синий фильтр (020) помещается перед линзой и ее дополнительным
оранжевый фильтр (030) перед стробоскопом, результат покажет море, которое
более синий (и, следовательно, привлекательный?), в то время как объект на переднем плане
показывает больше цвета. Если немного поиграть с этими возможностями, творческие эффекты могут быть достигнутым. Обратите внимание, что фильтр не может быть установлен под сверхшироким углом. объектив, и единственный оставшийся вариант — один перед стробоскопом. |
| Контроллинг
стробоскоп Стробоскоп вне фотостудии — настоящий кошмар.Все профессиональные устройства оснащены пилотным светом, так что их объединение О результате можно судить при тусклом свете студии, еще до того, как фото будет взятый. У них также есть «двери сарая» или жалюзи для точечного освещения, и измеритель интенсивности вспышки может использоваться. Но эти агрегаты слишком громоздкие использовать под водой. Основная проблема в том, что стробоскоп срабатывает за такое короткое время, что наш глаза не видят результата. Другая проблема связана с их затемнением света. пропорционально обратному квадрату расстояния (как для всех источников света).Другими словами, объект вдвое дальше, получает только четверть интенсивности света. Объект на высоте 0,1 м получает в сто раз больше свет, чем один на 1м. Если вы работаете с переменным расстоянием до объекта, камера о настройках невозможно судить, а чрезмерная или недодержка — обычное дело. Если, кроме того, интенсивность света стробоскопа должна быть согласована с окружающий свет, нужно справиться с невыполнимой задачей. Так как же это сделать? |
Через объектив (TTL) замер света
Современные электронные камеры измеряют входящий свет через объектив и
соответственно регулируйте выдержку или диафрагму.В этих камерах есть даже
стать настолько умным, что сможет измерить интенсивность стробоскопа
в течение доли миллисекунды и, когда достаточно, чтобы включить
строб выключится до истечения этой миллисекунды. Кроме того, они
способный уравновесить накопленный стробоскопический свет и окружающий свет. В
баланс можно установить от 30% до 200%, что дает приемлемый диапазон
контроль. Минус таких камер в том, что настройки достаточно
неудобно менять под водой.
Современные камеры используют метод предварительной вспышки для оценки эффекта
заполняющей вспышки. Непосредственно перед фактической экспозицией камера работает
вспышка несколько раз с небольшими предварительными вспышками, измеряя их эффект
в квадрантах экспозамера (на снимке 5 мест). Затем он вычисляет
оптимальное количество света и соответственно срабатывает вспышка, пока затвор
полностью открыт. Обратите внимание, что дистанционно активируемые стробоскопы могут срабатывать не в том направлении.
время из-за предварительных вспышек, и они тоже должны быть разработаны с учетом
схема с предварительной прошивкой .Пожалуйста, не путайте экспозицию с предварительной прошивкой
с этим для удаления эффекта красных глаз. Если вы используете цифровую камеру под водой,
выключите предварительную вспышку для устранения эффекта красных глаз! Это просто тратит драгоценное время и расстраивает
рыба.
Самосинхронизирующие вспышки
Первым надежным способом управления стробоскопом был собственный замер освещенности.
схема, которая измеряет отраженный свет и останавливает стробоскоп, когда достаточно
свет был испущен. В более ранних моделях мощность стробоскопа была просто
дренируется другой, невидимой лампочкой-вспышкой внутри корпуса, тем самым поворачивая
внешний один раз.Это приводило к выстрелу на полную мощность каждый раз, истощая
батареи быстро и медленно перерабатываются.
Позже блоки с тиристорным управлением смогли включить стробоскоп. выключен, сохраняя при этом всю оставшуюся и неиспользованную мощность. Эти агрегаты использовались значительно меньше энергии и большую часть времени заряжается быстро.
Управлять этими стробоскопами было просто, поместив нейтральную плотность фильтр перед оптическим датчиком. В большинстве агрегатов предусмотрено от трех до четырех настроек.Если бы этого было недостаточно, можно было бы легко установить ступенчатый фильтр нейтральной плотности. быть изготовленным и размещенным перед оптическим датчиком, даже в воде!
Уравновешивание такого стробоскопа с окружающим светом осуществляется путем выбора
режим ‘приоритет диафрагмы’ световой экспозиции на камере и установка
стробоскоп соответственно. Итак, для заданной светочувствительности четыре настройки на
стробоскоп может относиться к диафрагмам: 5,6, 8, 11 и 16. Добавление половинной вспышки
свет для экспозиции с использованием f11 на камере, означает выбор настройки f8
на стробоскопе.
Этот способ работает достаточно хорошо и легко корректируется под водой, даже
при работе на глубине 40 м в заторможенном состоянии. Это мой предпочтительный метод,
хотя современные камеры, такие как Nikonos RS, умно думают!
| Молодой окунь ( Pagrus auratus )
нашел морского ежа и убегает от внимания других окуней. Эта фотография была сделана на глубине 5 м с поправкой на дневной свет. фильтр на стробоскопе, который сработал с интенсивностью 1/4, что привело к полностью сбалансированному объект, при этом также отображается синий фон.Обратите внимание на небольшое количество отражения и как замороженное красное изображение придает резкости всему. Объектив: 35 мм, эффективное (28 мм через плоский порт) |
Подводная камера Nikonos5
В фотоаппарате Nikonos5 есть замер света через объектив, в том числе
свой стробоскоп, но не имеет настроек для баланса стробоскопа с окружающим освещением; другие
чем заводские настройки. Проблема в основном в уменьшении стробоскопа.
света надежным способом, чтобы можно было применить цветокоррекцию.Размещение
фильтр нейтральной плотности перед таким TTL-стробом не будет работать, потому что
камера просто дает ему команду производить больше света. Но есть тонкие
пути, как только понять, как работает электронная логика камеры.
У Nikonos5 есть затвор, который должен выдерживать как минимум 1/90 второй или на изображении будет видна шторка. За этот короткий период вся световая интеграция происходит при включении стробоскопа. С стробоскоп выключен, интеграция света может занять намного больше времени, даже на несколько секунд.Таким образом, все кадры со стробоскопической подсветкой предназначены для того, чтобы быть на высоте. с темным фоном — если:
- Используется светосильная пленка, требующая выдержки, скажем, 1/250 секунды перед съемкой. стробоскоп включен. Камера теперь выставляет 1/90 с, тем самым передерживая фон примерно в 2 раза. Это работает довольно хорошо и относительно просто. для управления через его отверстие, но для этого требуется достаточное количество окружающего света и быстрой пленки.
- Выдержка на фотоаппарате вручную установлена на 1/30 с.Это вводит в заблуждение логика, которая по-прежнему объединяет весь свет за 1/90, но затем сохраняет затвор откройте еще на 2/90 с, выставив фон три раза. В 1/60 установка, фон выставляется 1,5 раза. При использовании негативной пленки эта разница в экспозиции находится в пределах допусков пленки и никаких дополнительных корректировок необходимо установить на камеру, но для слайд-пленки может потребоваться установить светочувствительность пленки несколько выше (для меньшей выдержки). Сложность этого метода необходимо регулярно проверять настройки диафрагмы и что руководство шкалу времени необходимо повернуть от А до 30 и обратно много раз.
- Строб истощается до того, как будет достигнута интеграция. Тогда камера видит меньше проблескового света и компенсирует разницу, оставляя затвор открыт до полной интеграции. Это легко сделать, повернув установка диафрагмы на более высокие значения диафрагмы и соответственно брекетинг снимков (сначала на f8, затем на f11, затем на f16). Некоторые стробоскопы показывают, когда они истощены их емкость. Недостатком этого метода является то, что строб перерабатывает медленно, вызывая максимальный разряд батареи.
| Подводная камера Nikonos RS В камере Nikonos RS используется очень сложный метод балансировки. его стробоскопический свет. Это достигается за счет разделения изображения на пять областей, что дает микровспышки перед открытием затвора и измерением интенсивности строба в каждой области.Большинство автоматически сбалансированных результатов приятно, но ручная контроль нужен в целом ряде ситуаций, например, для серебристого рыбки, съемка с цветными фильтрами и так далее. RS имеет наиважнейшее диск для переэкспозиции и недоэкспонирования, но это регулирует как стробоскоп, так и затвор скорость в (автоматическом) режиме диафрагмы, в результате чего достигается тот же баланс света. Но есть выход. |
В ручном режиме нельзя использовать пятисегментный замер экспозиции, и он прибегает к широкому точечному замеру.В видоискателе количество выдержки отображается в виде полосы. Также можно скопировать настройки автоматической выдержки. ручной регулировкой. Отрегулируйте диафрагму и скорость, чтобы выставить фон правильно. Компьютер не может этого изменить. Теперь переверните переэкспонирование / недоэкспонирование наберите -1 ступень, чтобы недоэкспонировать стробоскоп. Это дает надежно и красиво освещенные изображения. Используйте фильтры по мере необходимости и остановитесь до -2, если тайно необходимо освещение. Недостаток в том, что всегда нужно повернуть циферблаты. под водой, как только изменится свет.к счастью для RS, эти большие и удобные в эксплуатации.
| Непрерывный
кино свет Помещение объекта в непрерывное освещение для кино и способность судить результат точно, кажется, что фотостудия под вода, обеспечивая надежные результаты выстрел за выстрелом. Непрерывный свет позволяет увидеть результат и использовать обычный замер освещенности. А Кварц-галогенового луча мощностью 100 Вт достаточно, чтобы открыть ряд интересных возможностей:
|
Непрерывная подсветка для кино тоже имеет свои недостатки:
- Необходимо иметь при себе большую батарею .При компактном размещении так тяжелее воды, при установке на резервуар для дайвинга это позволяет сэкономить снимите вес с вашего грузового пояса.
- Должны быть доступны зарядные устройства . Разработайте свою систему для Стандарт на 12 или 24 Вольт, который доступен для лодок и автомобилей.
- свет слабый, поэтому он больше всего подходит для темных умеренных вод. Это тоже требует быстрой пленки.
- менее подходит для быстро движущихся объектов .Стробоскоп зависает их движения лучше и четче, а также более короткий затвор скорости используются.
| На глубине 25 м в течениях, протекающих вокруг мыса Родни, красиво
встречаются сады губок. На этой картинке может быть не менее четырех разновидностей.
быть увиденным. Эта фотография была сделана с использованием двух непрерывных источников света без фильтров, сбалансирован визуально. Теплый свет дополняет недостающие цвета, придавая прозрачный вид, сохраняющий атмосферу под водой.Только один выстрел был взят. Брекетинг не требуется. Обратите внимание, как колышется одна ветка в текущем. Объектив: эффективный 35 мм (28 мм с плоским портом) | |
| Несмотря на то, что их воды мутные, многие эстуарии имеют хрупкую
формы жизни, которые существуют в этих условиях. Виден морской слизень тритонии
полакомится своей традиционной едой — мягким кораллом альциониум. Этот макроснимок был сделан в очень грязной воде с большой плавающей частицы.Используя вольфрамовый свет, отфильтрованный с полной коррекцией вольфрама фильтр (020) при экспонировании примерно полсекунды, вся пыль и разлет исчез с изображения, в то время как в то же время был открыт вид для глубокий фон. На этом фото вода выглядит намного чище, чем она на самом деле было. Глубина 10м. Объектив: примерно 100 мм | |
| После того, как он съел другого осьминога, которого он держит в
его сети, этот самец песчаного осьминога нашел убежище в пределах разлагающегося
горшок для раков. На глубине 19 м, лампа накаливания с корректирующим фильтром полувольфрама (021) использовались, чтобы выделить предмет этой ситуации. Огромное количество частиц песка, взвешенных в воде, практически не заметно. Объектив: 15 мм |
.
Съемка интерьеров недвижимости при смешанном освещении
Вы когда-нибудь садились редактировать фотографии и замечали, что цвета выглядят не совсем правильно? Возможно, листья на вашей фотографии выглядят слишком синими, и эти стены определенно не были желтыми на самом деле!
Это происходит, когда баланс белого на фотографиях отключен, вызывая непреднамеренный цветовой оттенок.
Что такое баланс белого?
Различные типы источников света отбрасывают разные оттенки света от более холодных синих до более теплых красных; оттенок, который исходит от старой вольфрамовой лампы, сильно отличается от оттенка, который исходит от солнца в ясный день или от люминесцентной лампы.
Ваши глаза и мозг отлично справляются с устранением этих цветовых оттенков, чтобы белые объекты выглядели белыми.
Камеры нуждаются в аналогичной настройке.Они часто неплохо справляются с этим, но иногда им нужна небольшая помощь. Здесь и вступает в игру регулировка баланса белого.
Как баланс белого влияет на ваши HDR-фотографии недвижимости
Правильный баланс белого очень важен для достижения реалистичных результатов HDR, которые вы хотите получить на фотографиях недвижимости. Нежелательные оттенки цветов могут сделать вашу фотографию неестественной или обработанной, что произведет плохое впечатление на потенциальных покупателей.
Сравнение баланса белого: желтый оттенок по сравнению с правильным балансом белого.
При настройке баланса белого цель состоит в том, чтобы просто сделать белые на фотографии белыми, а не желтыми или синими. Если вы хотите лучше понять сам баланс белого, на сайте B&H Photography есть хорошая статья об этом.
Получение правильного баланса белого может быть особенно сложной задачей при съемке интерьеров недвижимости, поскольку часто задействовано несколько источников света.
Сочетание естественного света, поступающего снаружи, и искусственного света от любых включенных внутренних ламп (иногда даже с разными типами ламп) может сбивать с толку автоматический датчик камеры.
В таких случаях вы можете обнаружить, что ваша объединенная фотография HDR имеет желтый оттенок.
Иногда это можно исправить с помощью некоторых настроек, но лучший способ избежать цветового оттенка — это установить правильный баланс белого еще до того, как ваши фотографии будут объединены. Есть несколько способов сделать это.
Преимущества съемки в формате RAW
Когда дело доходит до баланса белого, съемка в формате RAW дает большое преимущество. Вы можете настроить баланс белого на фотографии в формате RAW после фотосессии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы получить нужный результат, пока вы находитесь на месте.
ВPhotomatix Pro есть несколько основных элементов управления балансом белого, которые вы можете использовать (подробнее об этом позже), но если вам нужно больше управления, вы можете использовать такое приложение, как Adobe Lightroom или программное обеспечение, поставляемое с вашей камерой, для точной настройки баланса белого.
Установка баланса белого в камере
Если вы не можете снимать в формате RAW, лучше всего установить баланс белого в вашей камере на что-то подходящее для сцены до начала съемки, так как вы не сможете изменить его должным образом после этого.
Пример значков настройки баланса белого.
Камерыобычно имеют несколько предустановленных настроек баланса белого, таких как «Дневной свет», «Лампа накаливания» и «Флуоресцентный свет», но для получения более точных цветов вы можете использовать настройку пользовательского баланса белого камеры.
Это включает в себя фотографирование серой или белой карты при освещении, которое будет светить на вашу сцену. Затем ваша камера использует это для определения правильного баланса белого.
Если вы не знакомы с тем, как установить баланс белого на камере, вам может помочь руководство пользователя. На YouTube также есть несколько полезных видеороликов для многих моделей камер.
Как установить баланс белого в Photomatix Pro
Если исходные фотографии представляют собой файлы в формате RAW, вы можете установить баланс белого непосредственно в Photomatix Pro во время загрузки набора с брекетингом. Вот как:
- Выберите фотографии и перенесите их в Photomatix Pro, перетащив их или используя кнопку «Обзор».
- В диалоговом окне «Параметры слияния с HDR» разверните раздел «Преобразования RAW».
- Выберите предустановку баланса белого, которую хотите использовать, или введите собственное значение.
Photomatix Pro выделен Баланс белого.
Также есть случаи, когда вы можете захотеть использовать другую настройку баланса белого для отдельных скобок. Например, если вы снимаете интерьер комнаты с большим окном и хорошим видом снаружи, вам, вероятно, потребуются пользовательские настройки баланса белого, поскольку солнце снаружи будет иметь другой оттенок, чем освещение внутри.
Для этого нажмите кнопку «Применить к фотографии». Это вызовет параметры, которые позволят вам установить один баланс белого для недоэкспонированных скобок, показывающих вид снаружи, и отдельный баланс для переэкспонированных скобок, установленных для интерьера.
Photomatix Pro применяет баланс белого для каждой фотографии.
При правильном балансе белого вы можете добиться красивого, естественного освещения на фотографиях недвижимости.
>> Другие ресурсы по фотографии недвижимости
Никогда не позволяйте смешанному освещению испортить еще одну фотографию!
В принципе, для фото нужен только свет.Но, к сожалению, когда вы снимаете, вы столкнетесь с множеством типов освещения, каждый со своим цветом. Когда в одной сцене присутствует более одного источника, они могут вызвать серьезные проблемы. Таких ситуаций очень много — и много решений. Мы рассмотрим их в этой статье.
Источники света имеют свою собственную интенсивность и длину волны, то есть цвета. Наиболее типичные конфликты между различными световыми цветами возникают, когда вы комбинируете постоянный свет со вспышками.Лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиодные лампы имеют разные цвета, чем свет, излучаемый газоразрядной трубкой вспышки.
Чтобы фотография с проблемами светлой цветопередачи выглядела естественно, необходимо отрегулировать ее цветовую температуру. Итак, давайте посмотрим, как решить проблемы с несколькими световыми цветами в сцене с помощью Zoner Photo Studio.
Первое решение: черно-белое
Самый простой и, к сожалению, наиболее часто используемый совет: «Когда не знаешь, что делать, напиши это черным по белому.Конечно, это работает. Как только вы это сделаете, вам больше не нужно беспокоиться о цветах освещения. Но он подходит не для всех ситуаций.
Эта фотография была освещена с помощью одной внешней вспышки спереди и лампы накаливания сзади. Из-за этого баланс белого, соответствующий лицу объекта, заставляет желтый свет от лампочки сильно выделяться на ее волосах.
Но в данном случае клиент хотел получить черно-белое фото, и проблема решилась сама собой.
Фотография после конвертации в черно-белую.Второе решение — локальные правки
Но что, если бы я хотел использовать это фото в цвете? Тогда бы желтая тонировка в освещенной части головы человека меня бы точно смутила. Это отвлекает от реального портрета. Так что я бы попытался хотя бы уменьшить тонировку с помощью редактора в ZPS.
Лучше всего это сделать с помощью функции «Сдвиг цветов» («Фильтры»> «Эффекты»> «Сдвиг цветов»).Я продолжу и проиллюстрирую это изменение здесь. Сначала я использую пипетку, чтобы выбрать цвет, который хочу настроить.
Функция «Сдвиг цветов».Я уменьшаю насыщенность выбранных цветов и придаю им лучший оттенок.
Выбранный мною желтый цвет, к сожалению, очень похож на цвет кожи, поэтому мои изменения в волосах также изменили некоторые оттенки кожи, чего я не хочу.
Изменение оттенка и насыщенности.Итак, прежде чем применять Shift Colors, я ограничиваю места, где он применяется, с помощью одного из инструментов выделения.Обычно я предпочитаю использовать кисть выделения, но все зависит от ситуации. После выбора нужной области (пожелтевшая область) я нажимаю «Применить», чтобы применить изменения.
Использование инструмента выделения, чтобы сузить круг вопросов.Приглушив желтизну, я замечаю, что зеленый фон тоже не совсем идеален, и что я тоже могу его отредактировать.
К счастью, этот зеленый цвет сильно отличается от цвета кожи. Так что я могу исправить эту проблему, не используя выделение.
Немного обесцвечивает фон.На этой иллюстрации вы можете сравнить оригинал с окончательной редакцией после удаления желтого оттенка:
Сравнение оригинального и финального фото.Мероприятия в помещении
У вас также могут возникнуть проблемы с конфликтующими цветами освещения, когда вы используете вспышку для съемки танцев, свадеб, художественных выставок или других мероприятий в помещении при не дневном освещении.
На фотографии слева баланс белого настроен в соответствии с дневным освещением, и из-за этого освещенный вспышкой передний план имеет уродливый голубоватый оттенок.
Во время этого или любого другого редактирования помните, что ваша цель — сохранить все, что находится на переднем плане, а не фон. Я могу звучать здесь как Капитан Очевидный, но вы удивитесь — я не раз видел фотографии событий с плохими цветами кожи, потому что они были сбалансированы с фоновым освещением.
Сравнение различий в балансе белого.Если вы хотите, чтобы фон прямо перед камерой был менее желтым, есть способ сделать это. На внешнюю вспышку можно надеть цветной фильтр.Это снижает вероятность возникновения проблем с несколькими цветами освещения.
Но они все еще могут случиться. Прежде всего, большинство мероприятий происходит в помещениях не с одним, а с несколькими источниками освещения, каждый из которых имеет свой цвет. Итак, я на практике убедился, что этот трюк может оказаться контрпродуктивным. Конечно, вы также можете найти ситуации, когда это будет полезно.
Цветной фильтр для изменения цвета внешней вспышки.Сохраняйте естественность
Если вы снимаете в студии, я не рекомендую использовать несколько источников света спереди (я имею в виду такие вещи, как два источника света под углом 45 градусов сбоку), потому что если вы это сделаете, каждая половина лица объекта будут по-разному окрашены.
Эту проблему можно решить с помощью локальных правок в редакторе, но такие правки требуют много времени. Освещение одним цветом спереди и другим сзади — гораздо более рабочий вариант.
Когда вы фотографируете в помещении с таким освещением, вы можете просто отрегулировать баланс белого для лица. Не стоит ломать голову над цветом фона, это никого не волнует. Просто сделай так, чтобы кожа выглядела правильно.
И последний совет: там, где это не сложно, просто избегайте нескольких цветов освещения.Следите за сценой и заранее продумайте свое фото. Вы можете найти способ получить хороший снимок, используя всего один источник освещения. Я упоминаю об этом, потому что иногда использование нескольких цветов освещения на фотографии не является необходимостью — это произошло только потому, что фотограф был неопытен или отвлекся. Знайте и думайте о том, что вы делаете, и вы можете сэкономить время на редактировании фотографий.
Как совместить вспышку и окружающий свет
Смешивание окружающего света со вспышкой — сложная техника.Я могу это сделать без проблем, но когда меня просят объяснить, я рисую пробел. Есть очень веская причина, по которой это трудно понять: вы разбиваете вместе две разные школы освещения изображения.
Вы можете быть лучшим студийным фотографом в своем районе, но при этом не баловаться дневными снимками. Точно так же вы можете быть фотографом с естественным освещением, который обнаружил, что вспышки всегда очень мощные и выглядят «при свете вспышки».
Я собираюсь сделать отличный снимок, который я сделал для своего друга-фотографа Энди Хоанга.Мы получили специальное разрешение на съемку в 5 утра в Cabot Circus в Бристоле, большом торговом центре с гигантской подвесной стеклянной крышей. Наша цель заключалась в том, чтобы голубое небо утра идеально сочеталось со вспышкой, и чтобы ни один из них не выглядел мощнее другого. Мы также не хотели сильно редактировать его в публикации (потому что, если у вас есть знания, как правильно освещать, вы можете сэкономить время, не возясь с Photoshop, исправляя ошибки).
Давайте начнем с основного изображения. Мы подошли к нашему углу съемки, под моделью снимаем вверх, так что небо позади него.Наша первоначальная цель здесь — довести уровень окружающей среды до того уровня, который вы хотите , в пределах параметров, с которыми могут работать вспышки. Это означает, что мы хотели, чтобы наш ISO был довольно низким, где-то между 100-400 ISO (любой выше и вспышка даже на самом низком уровне будет слишком мощно). Наша выдержка должна быть где-то между 1/30 и 1/125 секунды (если больше, то получится размытость, если больше, то некоторые вспышки могут не сработать). Диафрагма может быть любой, чтобы пропускать достаточно света для правильной экспозиции.Я думаю, вы могли бы сказать, что самый простой способ добиться этого — использовать приоритет выдержки, сделать несколько пробных снимков и перенести эти настройки в ручной режим.
Напомним: в данный момент мы хотим отсортировать только нашу внешнюю экспозицию, поэтому держите вспышки на . Держитесь подальше от длинных выдержек и высоких ISO. Скорее всего, ваш объект будет в виде силуэта или темнее, чем вам хотелось бы, но сосредоточьтесь на том, чтобы выставить это небо обнаженным. Если вы хотите, чтобы небо было более насыщенным и темно-синим, вы можете немного его недоэкспонировать, чтобы получить это.
1/100 сек, f / 9, ISO 100. Здесь темно-синее небо и силуэт модели, идеально подходящий для того, что нам нужно.Итак, мы разобрались с окружающей средой. Следующее, что нам нужно знать, это то, что окружающим светом можно управлять только с помощью выдержки. Если вы видите, что небо становится слишком ярким, измените значение с 1/100 на 1/125. Если он выглядит слишком темным, измените его с 1/100 на 1/60. Вы знаете, как это сделать — если не обратитесь к статьям о треугольнике экспозиции в Интернете и не узнаете, как увеличить или уменьшить количество света, попадающего в вашу камеру.
Право. Теперь вы можете делать силуэтные снимки весь день с этой настройкой, но давайте добавим свет. Мы использовали Profoto B1 на подставке с небольшой переносной косметичкой. Поскольку мы снимали на расстоянии около 30 м от любого порта питания, нам нужна была вспышка с батарейным питанием. Косметическая тарелка использовалась из-за того, что она маленькая, дает прямой свет без горячих точек (если вам нужен дополнительный совет о том, какой модификатор вам нужен для работы, в Интернете есть миллионы видео). Мы прикрепили вспышку довольно близко к модели на камере слева сбоку, направляем вниз, чтобы получился боковой свет.
1/100 сек, f / 9, также ISO 100, единственное дополнение — вспышка с левой стороны.Итак, нам повезло, и вспышка была на месте с первого кадра включения. Но что делать, если на вашем снимке вспышка слишком темная или слишком яркая? Пока не меняйте настройки камеры — воспользуйтесь регулировкой мощности вспышки ! Таким образом, вы не попадете в мир замешательства, настроив камеру, вернувшись назад, чтобы изменить окружающую обстановку, а затем мигать, навсегда.
Если вы исчерпали свои возможности по мощности вспышки, но она по-прежнему слишком яркая на самом низком уровне или слишком темная на самом высоком, то извините, вам придется изменить эти настройки камеры.Я бы посоветовал сначала настроить этот ISO — в настоящее время можно использовать любую настройку ISO до 800 ISO. В противном случае измените диафрагму. Просто имейте в виду, что изменение любого из них повлияет на уровень окружающего освещения, поэтому вам нужно вернуться и отрегулировать его с помощью выдержки.
Это действительно так просто. Если вы помните метод и какой бит настраивать в первую очередь, у вас никогда не должно возникнуть проблем с смешиванием вашей вспышки с окружающим светом.Съемка на открытом воздухе потребует более мощных вспышек, в помещении вы можете обойтись менее мощными, как обычные маленькие стандартные вспышки.
В последний раз:
- Получите свое окружение
- Добавьте свою вспышку
- Отрегулируйте вспышку в соответствии с
- Отрегулируйте камеру, если вспышка выходит за пределы допустимого диапазона
- Вернитесь к шагу 1 и повторите.
Я понимаю, что многие фотографы уже знают это — если вы знаете, это здорово! Это больше для фотографов среднего уровня, которые борются с процессом смешивания света, как и я, когда впервые начал пробовать его.
Об авторе : Джон Спаркман — британский фотограф изобразительного искусства из Челтенхэма, светотехник и преподаватель фотографии. Он сосредотачивает свою работу на передаче сообщения через свою фотографию. Вы можете найти его работы на www.sparkman.photography и подписаться на него в Instagram и Twitter. Этот пост также был опубликован здесь.
Изображение предоставлено: Значок строба заголовка от Мартина Чепмена Фромма и значок солнца от MGalloway (WMF)
Как редактировать документальные фотографии, сделанные при смешанном освещении
Когда дело доходит до постобработки, сложное освещение не обязательно должно быть чем-то, от чего нужно уклоняться.
Великие моменты случаются независимо от «оптимальной» среды, и особенно в документальной фотографии, мы должны научиться принимать все это.
Однако, прежде чем приступить к монтажу, очень важно сделать все как можно точнее в камере.
Причина, по которой отличные фотографии могут быть получены из прекрасных моментов, заключается в том, что фотограф может наблюдать за окружающим зорким глазом. При этом яркость фотографии отвлекает от далеко не «идеальных» условий, позволяя зрителю сосредоточиться на том, что действительно важно.
Тем не менее, что, черт возьми, вы делаете, когда дело доходит до монтажа для резкого солнца, смешанного света и темного ночного освещения в помещении?
Мы — трое преподавателей «Документального подхода» и предлагаем три видеоурока по Lightroom, чтобы показать, как мы справляемся с этими ситуациями.
Несмотря на то, что мы можем подходить к редактированию немного иначе, первый шаг, который мы делаем, — это настройка баланса белого и экспозиции.
Всегда важно установить правильную цветовую температуру, прежде чем начинать наносить что-либо еще.Этого можно добиться разными способами, но один из самых простых — использовать инструмент «Пипетка» и щелкнуть нейтральное значение в изображении (белые стены, одежда или даже облака могут подойти для этого).
Здесь следует отметить одну важную вещь: мы не пытаемся «исправить» баланс белого, чтобы оттенки кожи или свет выглядели идеально — мы только изменяем баланс белого, чтобы он выглядел так, как выглядел, когда мы видели это лично. . Следовательно, смешанный свет по-прежнему будет выглядеть как смешанный свет после завершения редактирования.
Поскольку все мы применяем предустановки, мы обязательно настраиваем ползунки для набора (или вызова) любых изменений, которые могут потребоваться для внесения пост-приложения.