Стивен мейзел фотографии: Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем

Содержание

Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем

Один из самых известных коммерческих фотографов нашего времени Стивен Майзел (Steven Meisel) родился 5 июня 1954 года в Нью-Йорке. Уже с детства его неординарность стала заметна близким. Стивен сочетал в себе англо-ирландское происхождение матери и русско-еврейские корни отца. Когда ему исполнилось 3 года, семья переехала в штат Висконсин, где и прошли детские годы будущего фотографа. Отец мальчика работал в шоу-бизнесе, поэтому Майзел рано познакомился с закулисьем.

После получения среднего образования Стивен пошел учиться на иллюстратора моды в школу дизайна Parsons. Его талант быстро заметили, и Майзел начал карьеру в модном доме Halston, а затем в издательстве Women Wear Daily. Делая иллюстрации к журналу, он вдохновлялся известными мастерами фотографии того времени: Ричардом Аведоном, Джерри Шатцбергом, Ирвином Пенном. Постепенно Стивен понял, что fashion-иллюстрация отживает свое и на смену ей приходит фотография.

Майзел стал снимать своих подружек-моделей. Его кадры, размещенные в модельных портфолио, вызвали интерес редактора журнала Seventeen. Стивену сразу же было предложено поработать вместе. Затем было сотрудничество с агентством Elite, где он смог полностью раскрыться в новом амплуа. В скором времени Майзел уже стал работать с целым рядом модных изданий в качестве фотографа. В 1983 году вышел документальный фильм «Портфолио» о будничной жизни людей из модельного бизнеса. Популярный на тот момент Стивен также «засветился» в картине, однако сам отзывался крайне нелестно об этом опыте.

Карьера фотографа развивалась стремительно. Сотрудничество с Vogue, съемки fashion-показов в Европе и Америке — Стивен становится самым востребованным и желанным фотографом в мире моды. С 1988 года и до сегодняшнего дня он оформляет каждую обложку итальянского Vogue.

Талант Майзела поспособствовал карьерному продвижению десятков девушек, чьи имена вошли в историю мирового модельного бизнеса. Среди них: Линда Евангелиста, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Ракель Циммерман, Саша Пивоварова, Меган Коллисон, Линдси Уикссон, Эмбер Валлетта, Лара Стоун и другие.    

Коко Роша в своем интервью назвала его крестным отцом моделей. В 2009 году в майском номере Vogue была размещена фотосессия «Крестный отец», посвященная Майзелу.

Именно Стивен в 1992 году сделал фотографии для книги Мадонны. На страницах бестселлера с провокационным названием «Секс», кроме самой певицы изображены другие звезды, включая Наоми Кэмпбелл. Скандальные фотографии, симулирующие соитие, однополую любовь добавили профессиональному имиджу Майзела «перчинки».

  

Стивен снимает оригинальные рекламные проекты. Некоторые из них настолько провокационны, что каналы отказываются их транслировать, а автора обвиняют в пропаганде порнографии.

Майзел помог раскрыться в профессии не только моделям. Многие парикмахеры, стилисты и визажисты заработали себе имя благодаря его протекции. 

Своими работами Майзел обращается не только к миру моды, но и к обществу в целом. Он ни раз акцентировал внимание на закрытости дизайнеров, не желающих особых перемен. В 2008 году Стивен активно поднимает проблему дискриминации чернокожих девушек в профессии. Вследствие этого в одном из номеров Vogue не изображено ни единой «белой» модели.   

Сентябрьский Vogue Italia за 2006 год принес Майзелу немало неприятностей. В фотосессии, которая называлась «Чрезвычайное положение» Стивен играл с концепцией ограничения свобод, которые возникли после теракта 11 сентября. Модели изображали полицейских и террористок. Скандал вокруг фотосессии закончился беседой Майзела с ФБР.

   

Фотограф концентрировал свое внимание на проблеме фанатичного отношения к косметологии и пластической хирургии. В июле 2005 Майзел выпустил серию снимков,

Майзел не обходит стороной и экологические проблемы. Серией фотографий «Вода и нефть» он ярко раскрывает последствия взрыва на платформе в Мексиканском заливе в 2010 году.

Стивен Майзел — загадочная личность и, безусловно, большая фигура мира модного бизнеса. Он крайне не любит давать интервью, фотографироваться и сниматься. Это один из немногих фотографов такого уровня, который так и не выпустил фотокнигу со своими работами. Участие в выставках он считает ненужной тратой времени. Правда в 2009 году вышел альбом «Насчитывающий 317». На его страницах разместились 317 обложек Vogue Italia, сделанные Стивеном за 20-летнюю службу в издательстве. Именно об итальянском филиале Vogue Майзел отзывается очень тепло. Здесь ему давали максимум свободы и, по словам самого фотографа, «портили его задумки реже, чем другие издания». 

Несмотря на разнообразие тем и фантазию фотографа, его стиль хорошо узнаваем. Талант и креативность Майзела сделали его имя брэндом в мировой fashion-индустрии.

Фотограф Стивен Майзел. «Супермодели в реабилитационном центре» и другие фотосессии

Многие фотосессии Майзела вызывают бурные дискуссии и скандалы. Но в его гениальности не сомневается никто.

В средствах массовой информации Стивена Майзела (Steven Meisel) называют «крёстным отцом» моды и супермоделей. Это один из самых влиятельных фотографов в фэшн-индустрии. Он снимает редакционные фотографии для таких изданий, как Harper’s Bazzar, Vanity Fair, Soho, Self Magazine, Weekly News, Mademoiselle, Lei. В 1988 году Майзел начал сотрудничать с Vogue Italia и вскоре стал единственным автором всех обложек этого журнала на протяжении более двух десятков лет.

Майзел входит в число наиболее успешных коммерческих фотографов. Он снимал рекламные кампании для мировых брендов: Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga, Calvin Klein. С 2004 года он снимал все коллекции Prada для каждого сезона.

С самого начала карьеры Стивен Майзел любил фотографировать понравившихся ему девушек даже просто на улице. Для большинства такие съёмки становились поворотным событием и трамплином в модельном мире.

Стивен Майзел помог многим начинающим моделям найти образ, который удачно сказывался на их карьере. Например, британскую супермодель Карен Элсон он уговорил сбрить густые брови и сделать оригинальную стрижку. Новый образ принёс девушке контракт с крупным модельным агентством и стал её визитной карточкой. Среди других звёзд моды, которым помог Майзел: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Кристен Макменами, Эмбер Валетта, Лара Стоун, Коко Роша, Карен Элсон, Даутцен Крус, Ракель Циммерман, Дарья Вербова, Марина Линчук и многие-многие другие.

Нередко его снимки вызывают широкий общественный резонанс. Фотограф считает своей целью сказать что-то особенное и признаётся, что самые спорные фотосессии становятся для него самыми любимыми. Потому что они выражают больше, чем просто красавица в шикарном наряде.

Он затрагивает темы, которые несвойственны модной фотографии. Среди них политические, экологические и социальные проблемы. Майзел ненавидит войну и насилие, поэтому пытается против них протестовать, например, фотосессия «Чрезвычайное положение» о войне в Ираке и терроризме. В «Лицах будущего» Майзел поднял тему злоупотребления пластической хирургией. Но его интерпретируют по-разному и даже обвиняют в «гламуризации» серьёзных проблем.

Стивен Майзел сфотографировал многих знаменитостей. К съёмкам он всегда готовится досконально, изучает личность звезды, склад характера, удачные ракурсы, сильные и слабые стороны. В нашей подборке работы Майзела из серии «Супермодели в реабилитационном центре», «Косметическое безумие», «Венера в мехах», «Бесполая революция», «Чрезвычайное положение», портреты знаменитостей и др.


Мадонна


Мадонна


Мадонна и Деби Мейзар


Клаудия Шиффер


Лиза Мария Пресли


Дарья Вербова


Линда Евангелиста


Одри Хепбёрн


Мадонна


Фрея Беха


Наталья Водянова


Изабелла Блоу


Токкара Джонс


Джемма Уорд


Кристи Тарлингтон


Кайли Бакс


Джессика Стэм


Люси де ла Фалез


Линда Евангелиста


Гвинет Пэлтроу


Мадонна


Линда Евангелиста

Смотрите также:

5 лучших работ Стивена Майзела

Подборка знаменитых снимков одного из главных fashion-фотографов современности.

Стивен Майзел в мире искусства модной фотографии – это почти Энди Уорхол в истории мирового поп-арта. Такой же смелый и эксцентричный, Майзел давно покорил индустрию моды своей способностью разрывать шаблоны, изменять традиции и превращать обыденное в эстетичное. Сейчас его называют главным глянцевым фотографом современности и «крёстным отцом» таких моделей, как Линда Евангелиста, Лара Стоун, Наталья Водянова и другие. Мы составили подборку пяти работ Стивена Майзела, которые наилучшим образом отражают его индивидуальный стиль и талант.

Стивен Майзел. Источник: Instagram: @stevenmeisel

Неприглядный гранж

Эта фотография была сделана в 1992 году, когда Стивен Майзел работал на американский Vogue. Небрутальный образ мужчины и достаточно мужественный образ женщины, созданные Майзелом, не отвечали традициям модного издания и привычным представлениям его читателей о красоте и моде. Анна Винтур, главный редактор журнала с 1988 года, запретила публиковать снимок на страницах американского Vogue, посчитав его слишком смелым и провокационным. Фото могло так и не появиться в глянце, если бы за него не вступился Александр Либерман, редакционный директор Condé Nast, который оценил задумку Майзела и решил, что его работа точно отражает настроение современности.

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

Косметическое безумие

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

В 2005 году один из выпусков итальянского Vogue был посвящён пластической хирургии как одному из самых беспощадных средств, используемых моделями чтобы соответствовать эстетическим стандартам. Стивен Майзел и в этот раз не упустил возможность в своей традиционно резкой манере показать, как жестоко может быть общество, которое навязывает людям свои представления и красоте и уродстве, и на какие чудовищные меры идут многие девушки, чтобы быть «идеальными». На фотографиях они занимаются своими повседневными делами прямо в больничных палатах или на хирургических кушетках, а также во время хирургических операций и косметических процедур. Стивен Майзел как будто раскрывает перед читателями всю подноготную модельного бизнеса, говоря о том, что быть моделью значит не только родиться с красивым лицом и уметь вести себя перед камерой, но и жить под постоянным наблюдением общества, всю жизнь гнаться за его признанием и ожидать чьих-то положительных оценок. В серии фотографий «Косметическое безумие» можно найти зачатки бодипозитивного движения, которое на тот момент пока ещё не получило своего формального названия, однако уже выразило себя через отрицание превосходства общественных стандартов над индивидуальностью.

Чрезвычайное положение

В 2006 году в сентябрьском выпуске итальянского Vogue Стивен Майзел представил шокирующую серию фотографий «Чрезвычайное положение», приуроченную к американской трагедии 11 сентября 2001 года. На них были запечатлены модели, принявшие роль жертвы насилия и человеческой жестокости. Ярко выраженное страдание на лицах, безумные гримасы и резкость движений моделей – всё это было крайне непривычно для «вылизанного» глянца, который любили за высокую эстетику и фотографии идеальных людей.

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

Сделав эти фотографии для Vogue Italia, Стивен Майзел вызвал огромный резонанс мнений среди своих коллег и читателей издания – одни считали, что подобные снимки не соответствуют концепции одного из ведущих модных журналов мира, другие настаивали на обратном, заявляя, что Стивену Майзелу удалось показать глубину возможностей индустрии моды. Как бы то ни было, он смог показать миру, что понятие красоты всеобъемлюще и не равно добродетели, что эстетическое начало можно найти в самых неожиданных вещах, стоит только надеть правильную оптику и отправиться на поиски нужного ракурса.

Откровенные снимки Мадонны

Одним из самых ярких моментов в профессиональной биографии Стивена Майзела можно считать его работу с Мадонной в 90-х годах. Тогда звёздная певица выпустила книгу «Секс» лимитированным тиражом в 1,5 млн экземпляров – это издание было наполнено её откровенными фотографиями, сделанными Майзелом. У них за плечами прошла не одна смелая и раскрепощающая фотосессия, в том числе с другими моделями, среди которых можно увидеть Наоми Кэмпбелл, немецкого актёра Удо Кира и даже некоторых порнозвёзд. Сама певица говорила, что основная цель её труда – помочь людям не стыдиться своего тела и свободно говорить на запретные и интимные темы.

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

Работа с Мадонной сделала Майзела скандально известным фотографом своего времени. Откровенные фотографии, вошедшие в книгу певицы, обозначили кульминацию сексуальной революции, которая разгоралась в Америке с 1980-х годов. В этом смысле снимки Майзела удачно совпали с настроением целой эпохи и выразили стремление общества к раскрепощению и расширению рамок приемлемого в индустрии шоу-бизнеса и моды.

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон

Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста. Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

«Троица» – так называлась компания моделей, которых любил снимать Стивен Майзел в конце 1980-х – начале 1990-х годов – сложилась случайно. Сначала Майзел познакомился с в то время ещё восходящей звездой Кристи Тарлингтон, потом с её подругой Наоми Кэмпбелл, а та представила фотографу Линду Евангелисту. Последней Майзел помог найти собственный стиль и уникальный образ, благодаря которому Евангелиста не раз появлялась на обложках главных модных изданий мира.

Майзел любил ставить девушек вместе, чередовать их и менять по настроению. Ему нравилось, что они были разными по внешности и характеру и никогда не повторяли друг друга. Это давало ему немалый простор для выдумки и фантазии. Кроме того, они благосклонно относились к любым даже самым неоднозначным замыслам фотографа, зная его тягу к эпатажным и провокационным снимкам.

Источник: Instagram: @steven_meisel_photography

СТИВЕН МАЙЗЕЛ

LINDA EVANGELISTA, VOGUE ITALIA, NEW YORK CITY, 1990

Archival pigment print

Image size 50×60 cm
Frame size 78,8×70 cm
Printed 2018
Edition 1/7
Signed on certificate by the author

Фотография Линды Евангелисты сделана на улице Нью-Йорка для итальянского Vogue в 1990 году. Линда была одной из любимых моделей Майзела, он считал ее своей музой и боготворил за умение перевоплощаться. Модель рассказывала, что эта съемка запомнилась ей неповторимой атмосферой и естественностью. Они сделали множество кадров, похожих друг на друга, но все оказались очень разными.

LINDA EVANGELISTA, NAOMI CAMPBELL, AMBER VALETTA, CHRISTY TURLINGTON, SHALOM HARLOW, VOGUE ITALIA, PARIS, MAY 1993

Image size 50×40 cm

Frame size 74×57 cm
Archival pigment print
Edition 1/7
Printed 2019
Signed on certificate by the author

Стивен Майзел всегда был приверженцем нестандартных фотосъемок и по заданию итальянского Vogue сфотографировал самых популярных моделей того времени: Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл, Амбер Валетту, Кристи Таклингтон и Шалом Харлоу. На фотографии мы видим, как свободно и игриво ведут себя модели, устроив бой подушками, одетые лишь в свободные мужские рубашки. Фотография стала обложкой майского выпуска журнала в 1993 году.

CAROLYN MURPHY, VOGUE ITALIA, ALPINE, SEPTEMBER 2012

Image size 50×60 cm

Frame size 74×58 cm
Archival pigment print
Edition 1/7
Printed 2019
Signed on certificate by the author

На фотографии модель Кэролин Мерфи окружена манекенами с гротескным макияжем, которые кажутся слегка пугающими. Именно на этом хотел сделать акцент Стивен Майзел, показать зрителю маски, которые окружают нас в повседневном мире. При внимательном рассмотрении сюрреалистической фотографии можно увидеть еще одно очертание Кэролин: она внимательно смотрит на зрителя, передавая тонкую атмосферу, заложенную фотографом на съемке. Фотография стала обложкой итальянского выпуска Vogue в сентябре 2012 года.

Стивен Майзел

Детство

Родился талантливый фотограф в Нью-Йорке в 1954 году. Межнациональные браки всегда были распространены в США, поэтому в родословной Стивена присутствовали самые разные люди. Так, его мать наполовину англичанка, наполовину ирландка. А отец – с еврейскими и русскими корнями.

Такой союз позволил появиться на свет ребенку с незаурядными способностями. С ранних лет творческие работы Майзела привлекали внимание всех, кто с ними сталкивался, неизменно обеспечивая его работой.

Далекое детство фотографа прошло в Порт Вашингтоне, куда семья переехала, когда мальчику было три года. Там первой его моделью стала сестренка Робин. Стивен любил создавать для нее новые образы, экспериментируя с прической и макияжем. С пяти лет он бредил модной индустрией, изучал соответствующие журналы, узнавал моделей и фотографов. Он был уверен, что однажды станет частью этого мира.

Сара Майзел, мать Стивена, тоже была близка к миру блеска и роскоши. Только она была не моделью, а певицей, и даже участвовала в кинопробах в Голливуде. Однако ее муж, Леонард, был против подобной карьеры и всячески препятствовал этому. Ему это удалось, и в конечном итоге Сара сдалась под натиском мужа, оставшись обычной домохозяйкой.

Сегодня Леонарду 95, а Саре 85 лет. Стивен не упускает возможности пообедать в компании матери хотя бы раз в неделю.

Юность

Так или иначе, но Стивен Майзел довольно рано познакомился с миром шоу-бизнеса. Его бабушка в свое время прославилась тем, что написала песню «Poinciana», которая быстро стала популярной в большом Нью-Йорке. А отец трудился в London Records.

По воле службы ему часто приходилось сопровождать гастролировавших в США музыкантов. Иногда он брал с собой и Стивена, который наблюдал весь бэкстейдж.

Так мальчику и будущему фотографу удалось повидать вживую таких легенд музыкальной сцены как Френк Синатра, Том Джонс, Supremes и других. С Битлз он тоже познакомился, причем взяв инициативу в свои руки. Мальчик просто проник за кулисы перед началом концерта легендарной группы. Увидеть своими глазами ливерпульскую четверку, пообщаться с ними – сегодня даже трудно представить, что это значило для подростка той эпохи.

Карьера

Окончив учебное заведение, Стивен Майзел отправился учиться на иллюстратора в школу дизайна Парсонс. Много лет спустя он вернется в это место в качестве преподавателя. В те годы Стивен активно занимался рисованием, и однажды его работы увидела креативный директор издания Womens Wear Daily. Она сразу же заметила талант молодого человека. Так началась его карьера.

Однако спустя какое-то время Стивен осознал, что модное иллюстрирование это не совсем то, чего бы ему хотелось. Он сам перерос это направление. К тому же в 80-е интерес общества тоже стал стихать. Чем-то более успешным, надежным и наиболее перспективным казалась фотография.

Карьера Майзела как фэшн-фотографа началась со случайности. На улице он обратил внимание на одну девушку и скромно попросил ее немного попозировать перед его объективом. Девушка согласилась. Ее звали Валери Кейтс. Ее родная сестра работала моделью в агентстве Elite.

И вскоре уже Стивен устраивал фотосессии им обеим. Вскоре снимки увидели редакторы агентства и предложили работу молодому человеку. Так было положено начало успешной карьере Стивена Майзела.

В агентстве незаурядный молодой человек приглянулся своим умением нестандартно подходить к работе, видеть то, что скрыто от других. Он буквально фонтанировал новыми идеями, придумывал интересные сценарии, которые разыгрывал на съемочной площадке. А агентство предоставило ему все условия для того, чтобы творить.

Конечно, одного таланта не всегда достаточно, и начинающему фотографу пришлось учиться новому, оттачивать мастерство и осваивать все азы ремесла.

Популярность Майзела в фэшн индустрии так быстро набирает обороты, что вскоре о нем выходит фильм под названием Portfolio. Там рассказывается о том, как проходят его съемки, и о самом художнике – личности яркой и незаурядной. Фильм подлил масла в огонь.

И вскоре, впечатленные работами художника, с ним уже хотели работать практически все модные журналы – Vogue, яркий Self, незаурядные Mademoiselle, Seventeen и другие. Предложений было так много, что Стивен мог выбирать. Это был настоящий пик его славы, о которой многие только мечтают. Дальше – больше. Съемки модных показов в США и Европе, сотрудничество с Мадонной и Линдой Евангелистой, мировая слава.

Стивен Майзел сейчас

О личной жизни фотографа Стивена Майзела известно очень мало. Он уже двадцать лет предпочитает не давать интервью и не позволяет себя снимать. Известно, что мужчина придерживается нетрадиционной ориентации и проживает со своим партнером. Квартира у него – огромная, помпезно роскошная, с отличным естественным освещением.

Гламурный стиль, декорирование бархатом и стразами. Майзел утверждает, что в таких условиях он чувствует себя наиболее комфортно и сохраняет способность творить каждый день.

Достижения

Художника легко узнать по сделанным им фото. У Майзела свой, неподражаемый стиль, которому пытались и пытаются подражать многие другие фотографы. Особенность работ Стивена в умении создать уникальный, нестареющий образ, подходящий именно этой модели. Для многих девушек фотосессия у Майзела стала путевкой в успешную карьеру.

Однако он будет снимать не каждую. Он выбирает своих моделей из тысячи лиц, видя потенциал и возможность для дальнейшего роста. Способствует раскрутке начинающих свой путь в фэшн индустрии девушек, привлекая их для различных проектов.

Он постоянно ищет новеньких, которых с его легкой руки ждет впоследствии потрясающая карьера. Стивен Майзел, безусловно, неоднозначная фигура в модной индустрии. И он оставил здесь свой неизгладимый след.

Все созданные им фотоработы – яркие, продуманные до мелочей картины. В них нет лишних деталей. Занимается он и не имеющими отношения к моде проектами.

Эти работы неизменно несут в себе глубокий смысл и поднимают важные вопросы политики, экологии, социума. При этом даже с такими нетипичными темами для съемок он продолжает идти в ногу с модной индустрией.

Были у Майзела и скандальные фотосессии. В 1995 году таковой стала рекламная кампания бренда Calvin Klein Jeans. Снимки, по мнению общественности, получились слишком откровенными. При этом сомнения оставлял возраст некоторых моделей. По этому поводу проводилось федеральное расследование.

После трагического события 11.09.11 Стивен Майзел провел еще одну фотосессию для Vogue, вызвавшую неоднозначную реакцию критиков и общества. Съемки получили название «Чрезвычайное положение». В проекте фотограф поднял тему ограниченной свободы американских жителей. Модели в этой фотосессии изобразили боевиков и полицейских. Несмотря на скандальность, проект все-таки получил колоссальный успех.

2004 год ознаменовался для фотографа началом сотрудничества с Prada. С этого момента он стал снимать все коллекции модного бренда. Также он принял участие в выставке под названием «Модная фотография в вымысле с 1990», проходившая в нью-йоркском Музее современного искусства.

В этом же году его работы были выставлены в Музее современного искусства, который находится в Стокгольме и в так называемом Государственном музее фотографии, кино и телевидения, расположенном в Брэдфорде.

Неоднозначной получилась серия 2005 года под названием «Косметическое безумие». Модели по сюжету занимаются своими обыкновенными делами, в то время как им делают пластические операции.

В 2008 году фотохудожник решил обратить внимание на существующие и по сей день проблемы расизма. Для этого он обратился к руководству журнала Vogue, официальным фотографом которого является, с вопросом об участии в показах моделей только с темным цветом кожи.

В 2009 году фотографа назвали «крестным отцом» всех моделей, которых ему удалось заметить и раскрутить. «Крестный отец» – так называлась посвященная ему фотосессия.

В 2010 году неповторимый Стивен Майзел обратил свой взгляд (и взгляд общественности, конечно) на проблемы экологии. После катастрофы в Мексиканском заливе он провел фотосессию «Вода и Нефть», где модели изобразили птиц и рыб, пострадавших в результате загрязнения их сферы обитания.

В 2011 году он посмеялся в очередной фотосессии над рекламными кампаниями различных журналов. С целью пародии были придуманы несуществующие бренды и логотипы.

О закрытости фотографа говорит то, что он дал не более шести интервью за всю свою шикарную карьеру. Он признает, что самые неоднозначные съемки – самые дорогие его сердцу. Также он против войны, насилия, злоупотребления пластической хирургией и некоторых других проблем современного общества.

Майзел сотрудничал с самыми известными брендами и изданиями, фотографировал звезд мировой величины, открыл множество моделей, ставших успешными. Неоднократно создавал спорные, провокационные проекты.

Но он до сих пор тщательно готовится к каждым съемкам, изучает все о том человеке, которого предстоит фотографировать, обдуманно подбирает ракурсы и делает великолепные портреты. Потому что на одном только таланте, без постоянной работы над собой и совершенствования навыков сложно стать легендой в какой бы то ни было индустрии. А Стивен Майзел – стал.

Заранее благодарю за ламповые комментарии. И не забудьте, пожалуйста, понравившуюся статью добавить в закладки!

С абсолютной искренностью, Максим Измайлов.

Фотограф Стивен Майзел: работы, фотографии, биография

Американский фотограф Стивен Майзел (Steven Meisel) является самым знаменитым деятелем фейшн-индустрии современного мира Высокой моды. Его талант реализуется в разных направлениях, а его фотографии в книге Мадонны «Секс» — вызвали небывалый интерес и большой общественный резонанс.

Биография и карьера Стивена Майзеля

Стивен Майзел родился 5 июня 1954 года, в штате Нью-Йорк, США. В юности Майзел посещал школу искусств и дизайна на Манхеттене и еще в раннем возрасте связал свою судьбу с миром высокой моды. После получения образования, молодой фотограф некоторое время работал как иллюстратор в журнале «Женская повседневная одежда». Его карьера в мире моды начинается с фотосессии девушек модельного агентства «Elite Model Management». Стивен сфотографировал их на своей Нью-Йоркской квартире, испытывая необычайный творческий интерес и определился со своей дальнейшей судьбой — карьерой фейшн-фотографа.

Фотограф Стивен Майзел. Певица Мадонна

Фотограф Стивен Майзел является особым маркером успешности любой фотомодели. Если его заинтересовала модель и он предложил ей сотрудничество — значит вскоре девушка «взлетит с подиума» — шутят его друзья о даре фотографа предсказывать популярность будущих звезд в мире Высокой моды.

За всю свою карьеру, Стив сделал бесконечное количество фотосессий самых успешных супермоделей и мировых знаменитостей. Майзел фотографировал таких супермоделей, как: Наталья Водянова, Стелла Теннант, Карли Клосс, Ирина Шейк и многих других. Его талант даже реализовался в сотрудничестве с Мадонной: он оформлял пикантными и откровенными фотографиями книгу «Секс», американской поп-дивы Мадонны и сотрудничал с креативным директором Шанель, Карлом Лагерфельдом.

Стивен Майзел и Карл Лагерфельд

Избранные цитаты из интервью Стивена Майзеля

Интервью опубликовано Берлинским журналом моды «032c».

Но ведь вы пришли в моду в раннем возрасте, не так ли?

— в шестом или седьмом классе, я брал фотоаппарат, возможно, «инстаматик», и снимал модели на улице. Когда я был еще юным, модели, которых мы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди глазели. Они выглядели так, как они выглядят в журналах, прямо из «Vogue» — на улице! Это были супер-женщины. Они были невероятны. А теперь джинсы, футболки и все такое. Это был другой период. Они сами делали себе прическу и макияж. Нужно быть очень изобретательным. 

Какова ваша точка зрения на гендер? Если бы вы могли устранить его из общества, вы бы сделали это?

— Нет. Я бы, конечно, устранил различия в социальном равенстве, но природу изменить нельзя. Я наблюдаю это в своих собаках: моя женщина-собака определенно девушка, а мой самец-определенно парень. То же самое и с моими кошками.

Мадонна определенно превращала мужчин в сексуальный объект?

— Мы сделали это вместе.

— Я заметил, что вы не так часто фотографируете обнаженную натуру. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение в каждой картине.

Потому что я модный фотограф, и моя работа связана с одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая на журналы и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени попробовать обнаженную натуру.

Фотограф Стивен Майзел. Супермодель Стелла Теннант

Новости партнеров

Стивен Майзел — лучшие фотографии и биография

Стивен Майзел из тех, кто с самого детства был знаком с миром шоу-бизнеса. Он родился в 1954 году в Нью-Йорке. Его мать была наполовину англичанкой, наполовину ирландкой, когда-то она хотела стать певицей. В жилах его отца текла русская и еврейская кровь. Вместе с родителями Стивен жил в сердце Нью-Йорка – на Манхеттене. Позже в городе Порт Вашингтон. Его отец работал в London Records. Именно благодаря отцу Стивен в детстве смог увидеть таких знаменитостей, как Френк Синатра, The Beatles.


Стивена с детства интересовал мир красоты и моды. Пока другие мальчики играли в вполне мальчишеские игры, Стивен рисовал. Источниками вдохновения для него служили иллюстрации из таких журналов, как Vogue и Harper’s Bazaar. Его восхищала красота Глории Гуинес и Барбары Мортимер Палей, которые были не только красавицами, но ещё и настоящими представительницами высшего общества, идеалами женской красоты он также считал и свою мать и сестру.


Увлечение и интерес к миру моды было столь велико, что в итоге Стивен решается на серьёзные действия, так в 12 лет он уговаривает нескольких своих подружек позвонить в модельное агентство и, представившись секретарями фотографа Ричарда Аведона, договориться о съёмке с такими моделями, как Твигги и Верушка.


После окончания школы Стивен Майзел учится в Высшей школе искусств и дизайна, а также в школе дизайна Parsons (позже Стивен Майзел вернётся в школу Parsons в качестве преподавателя). Но его специализацией становится не фотография, а модная иллюстрация.

Закончив обучение, Стивен Майзел работает иллюстратором моды в Women’s Wear Daily. Но его по-прежнему манит искусство фотографии, а ещё он понимает, что при всей её красоте фэшн-иллюстрация отходит на второй план, на первом месте сегодня именно фотография. Стивен восхищается такими фотографами, как Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Берт Стерн. И вскоре он идёт в Elite Model Management, там ему разрешают фотографировать некоторых из работающих у них моделей. Первые свои фотосессии Стивен Майзел проводит в собственной квартире и на улице. Его фотографии в портфолио моделей были замечены представителями журнала Seventeen и они предлагают Стивену Майзелу сотрудничать с ними в качестве фотографа.


Сегодня Стивен Майзел сотрудничает со множеством известных в мире моды глянцевых журналов, фотографирует как известных моделей, так и знаменитостей шоу-бизнеса. К примеру, он весьма успешно сотрудничал с Мадонной, создавая обложки для некоторых её альбомов – тот же альбом Мадонны 1984 года «Like A Virgin». Студия фотографа Стивена Майзела сегодня располагается в Нью-Йорке на 64-ой улице Вустер, но он также часто арендует студию Pier59 в Нью-Йорке и Smashbox Studios в Лос-Анджелесе.






Иногда Стивен Майзел в своих работах сочетает моду и политику, хотя, традиционно, мода считается сферой весьма далёкой от политики. Так в 2006 году работы Стивена Майзела для итальянского Vogue вызвали скандал. Ведь в своих фотографиях он обыгрывал тему ограничения свободы в Америке после событий 11 сентября 2001 года – модели предстали в образах полицейских и террористок.


О личной жизни Стивена Майзела мало что известно, впрочем, свою нетрадиционную ориентацию он никогда не скрывал. Являясь достаточно знаменитым фотографом, сам Стивен Майзел не любит фотографироваться для прессы и давать интервью. Интервью со Стивен Майзелом – редкость и большая удача для журналистов…

Пересмотрите фотографии Стивена Мейзела в W, от Джиджи Хадид до Барбры Стрейзанд

Стивен Мейзел — один из самых известных фэшн-фотографов в истории благодаря его новаторским снимкам всех, от тогда еще неизвестных моделей, таких как Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон , и Кристи Терлингтон к Мадонне. В то время как Мейзел регулярно появляется на страницах американских Vogue и Vogue Italia (он снимал каждую обложку для последнего с 1988 года), в последние годы он стал частым автором журнала W Magazine.Сегодня, в честь дня рождения легендарного фотографа, предлагаем взглянуть на некоторые фотографии Майзель для журнала W Magazine, в том числе фотографии актрис Барбры Стрейзанд и Джейн Фонды, а также моделей Джиджи Хадид и Натальи Водяновой.

«Асексуальная революция» Фото Стивена Мейзела, стиль Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.

«Асексуальная революция». Фото Стивена Мейзела, стилизация Алекса Уайта. Журнал W, октябрь 2004 г.

«Асексуальная революция». Фото Стивена Мейзела, стилизация Алекса Уайта.Журнал W, октябрь 2004 г.

«Завороженный» Фотография Стивена Мейзела в стиле Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2012 г.

«Завороженный». Фотография Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2012 г.

«Новое лицо моды». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июль 2012 г.

«Затерянные в киберпространстве». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, март 2014 г.

«Джейн Фонда». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдвард Эннинфул.Журнал W, июнь 2015 г.

«Джейн Фонда». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2015 г.

«The Post It Girl», фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.

«The Post It Girl», фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.

«The Post It Girl», фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, сентябрь 2015 г.

«Познакомьтесь с Кэсилом МакАртуром». Фото Стивена Мейзела, стилизовано Эдвардом Эннифулом.Журнал W, сентябрь 2016 г.

«Познакомьтесь с Кэсилом МакАртуром». Фото Стивена Мейзела, стилизовано Эдвардом Эннифулом. Журнал W, сентябрь 2016 г.

«Forever Barbra». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, декабрь 2016 г.

«Forever Barbra». Фото Стивена Мейзела, стиль Эдвард Эннинфул. Журнал W, декабрь 2016.

«Женщина многих шляп» — Наталья Водянова. Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2017 г.

«Женщина во многих шляпах» — Наталья Водянова.Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2017 г.

«Женщина во многих шляпах» — Наталья Водянова. Фото Стивена Мейзела, стиль Эдварда Эннинфула. Журнал W, июнь 2017 г.

Стивен Мейзел | Фотография и биография

Один из самых успешных фэшн-фотографов в индустрии, Стивен Мейзел удостоился похвалы за свою работу в итальянском и американском Vogue и фотографии Мадонны в ее книге Sex 1992 года. В молодом возрасте начался его магнетизм по отношению к моделям и красоте.Он игнорировал игру с игрушками, в отличие от большинства детей, вместо этого его интерес заключался в рисовании женщин, вдохновленных такими журналами, как Harper’s Bazaar и Vogue. Такие женщины, как Бэйб Пейли и Глория Гиннесс, принадлежащие к высшему слою общества, внушали в глазах Майзеля представления о высшем свете и красоте. Его увлечение моделями было настолько сильным, что, когда ему было всего двенадцать лет, он попросил своих подруг позвонить в несколько модельных агентств и получить фотографии моделей, притворившись секретаршами Ричарда Аведона.Он также стоял возле студии Мелвина Сокольского, чтобы встретиться с его любимой моделью Твигги. Ему также нравились Джин Шримптон и Верушка в этом возрасте. Он присоединился к Parsons The New School for Design и High School of Art and Design , где проходил разнообразные курсы. Однако с тех пор, как он прошел интервью для Vogue, Франция с Ингрид Сиши, главной темой Майзеля стала фэшн-иллюстрация.

В качестве своей первой работы он работал иллюстратором у Халстона , модельера.На неполный рабочий день он был учителем иллюстрации в Parsons. Он проявил интерес к фотографии и оценил таких фотографов, как Берт Стем, Ирвинг Пенн, Джерри Шацберг и Ричард Аведон . Он начал рассматривать иллюстрацию как антиквариат и понял, что фотография имеет более длительный срок хранения. Тем не менее, он по-прежнему продолжал работать иллюстратором в Women’s Wear Daily , и когда его работа понравилась Оскару Рейесу, букеру, Стивену Мейзелу разрешили сфотографировать модели Elite Model Management .Поэтому он фотографировал моделей по выходным на улицах или в своей квартире. Некоторые из этих моделей были выбраны для Seventeen , журнала, который проявил интерес к фотографиям Майзеля, которые были видны им через портфолио моделей. В связи с этим журнал спросил Мейзела, заинтересован ли он в их работе.

Помимо этого, Мейзел предоставил изображения для обложек популярных альбомов многих музыкальных исполнителей, таких как Daydream Мэрайи Кэри в 1995 году и Fantasy также Кэри, и Like a Virgin Мадонны в 1984 году и Плохая девчонка тоже.

Среди множества других кампаний Стивен Мейзел снимался для Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Versace, Louis Vuitton и Valentino. С 2004 года он также занимается фотографией для Prada . В 2008 и 2009 годах он снял фотографии Мадонны для Vanity Fair и Louis Vuitton соответственно. Он также делал фотографии для Анны Суи во многих рекламных кампаниях.

Стивену Мейзелу приписывают продвижение, а также открытие многих моделей, которые уже были или стали успешными, таких как Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Коко Роша, Лия Кебеде, Ракель Циммерман, Даутцен Крез, Карен Элсон, Кэролайн Трентини, Лара Стоун, Надеж дю Боспертус и Ирис Струбеггер. Он регулярно показывал их в Vogue, особенно для рекламных кампаний Prada . В 2008 году, чтобы бороться с расизмом, заметным в рекламных кампаниях модной одежды, на подиумах и в журналах, Мейзел выпустила выпуск, в котором в Vogue были показаны только чернокожие модели.

Он улучшил карьеру всех людей, которые работали вместе с ним в его проектах для Vogue, таких как парикмахеры Гаррен, Орибе Каналес, Гвидо Палау, Орландо Пита; и визажисты , такие как Кевин Окойн, Пэт МакГарт, Лаура Мерсье и Франсуа Нарс .

У

Мейзела нет собственной книги, посвященной его фотографиям, но teNueus собрал некоторые из своих изображений в книгу под названием Стивен Мейзел в 2003 году, которая была полностью распродана.

Фото Стивена Мейзела

Стивен Мейзел | Widewalls

Идол мира моды, известный своими поразительными и провокационными снимками, Steven Meisel — американский фотограф, чьи работы десятилетиями украшали обложки многочисленных крупных журналов и рекламных кампаний. [1] Его невероятная история жизни показала, как он развил детскую одержимость модной иллюстрацией в такой прекрасный фотографический талант, что лишь немногие избранные могут стоять плечом к плечу рядом со Стивеном в отделе моды . В основном работая как для итальянской, так и для американской версии журнала Vogue , Майзель открыла и популяризировала ряд влиятельных супермоделей, визажистов и дизайнеров, в том числе такие имена, как Росс Ван Дер Хайде, Наоми Кэмпбелл, Франсуа Нарс, Кристи Терлингтон. , Лаура Мерсье и Линда Евангелиста.Также следует отметить, что работа Стивена с Мадонной – один из самых ярких моментов в карьере этого фотографа.

Детские навязчивые идеи и увлечения модой

Стивен Мейзел родился в Нью-Йорке в 1954 году. С раннего возраста он был очарован красотой и моделями, о чем свидетельствует его неутомимое увлечение рисованием женщин в блокноте, который в значительной степени заменял все игрушки в его детство. Он использовал такие журналы, как Vogue и Harper’s Bazaar, как источники вдохновения для своих рисунков.Благодаря этим публикациям Стивен стал одержим такими моделями, как Твигги, Верушка и Джин Шримптон. Когда ему было двенадцать лет, Мейзел попросил нескольких подруг постарше позвонить в модельные агентства и представить себя секретаршами Ричарда Аведона, чтобы назначить встречу с некоторыми известными моделями. Разработав эту хитрую схему, Мейзел познакомился со знаменитой моделью Твигги, когда 12-летний мальчик ждал ее прибытия на ложную встречу за пределами студии Мелвина Сокольского. Стивен учился в Высшей школе искусств и дизайна, а затем в Новой школе дизайна Парсонса, где он посещал различные курсы и специализировался на фэшн-иллюстрации.

Быстрое восхождение Стивена Мейзела на вершину

После окончания школы Майзель начал работать иллюстратором у модного дизайнера Халстона. В качестве подработки Стивен также преподавал иллюстрацию в Parsons. Интересно, что до этого момента молодой автор никогда не думал, что станет настоящим фотографом, считая себя скорее фанатом, чем практиком. Другими словами, Стивен хотел заниматься тем, что знал и любил, — иллюстрированием. Однако после того, как Мейзел подумал, что фотографии являются гораздо более долговечным средством, чем рисунки, и что сцену Большого яблока подпитывают камеры, он изменил свое мнение. Он пошел в Elite Model Management, где человек по имени Оскар Рейес разрешил ему сфотографировать некоторые из их моделей. Стивен иногда фотографировал их в своей квартире в Грамерси-парке, а иногда на улице, в зависимости от желаемого эффекта. Одной из первых моделей, которых Мейзел фотографировала, была Фиби Кейтс. Увидев его фотографии в многочисленных портфолио моделей, с которыми он работал, имя Майзеля внезапно оказалось у всех на устах, и начинающему фотографу предложили место в Seventeen.

Клиентура перед его камерой

С тех пор, как он занялся фотографией, карьера Майзеля пошла только вверх. Вскоре он связался с невероятно известной клиентурой, поскольку Стивен начал делать фотографии для обложек нескольких популярных журналов и музыкальных альбомов. Он является автором обложек двух альбомов с бриллиантовым сертификатом RIAA: альбома Мадонны 1984 года Like a Virgin и альбома Мэрайи Кэри 1995 года Daydream .Работа с Мадонной была постоянной деятельностью, поскольку Мейзель является одним из ее самых надежных фотографов. Помимо многих ее альбомов, его изображения были собраны в печально известной настольной книге под названием Sex , в которой были представлены многочисленные провокационные кадры Мадонны и событий ее дикого образа жизни. Как было сказано ранее, Стивен снимал рекламные кампании для Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein. Тем не менее, его самая успешная модная кампания часто связана с Prada, поскольку Майзель создает их образы каждый сезон и по сей день.Говоря о поддержке впечатляющих клиентов, Стивен до сих пор работает с Мадонной, они создали много захватывающих образов в начале 2000-х. Следует также отметить, что близким другом Стивена является Анна Суи, для которой он также снял несколько рекламных кампаний, хотя Суи редко использует рекламу для продвижения своей линии одежды.

Влияние Стивена Мейзела

В настоящее время Стивен считается одним из самых влиятельных фотографов в индустрии моды. Удивительно, но Мейзел печально известен тем, что редко давал интервью или фотографировался [2] — особенность, которая определенно помогла его репутации, поскольку ей удалось окутать ее тайной и интригой.Постоянному мечтателю, Стивену приписывают открытие некоторых из самых больших фотомоделей, которых когда-либо видел мир. Даже если мы не будем упоминать имена, упомянутые в первом абзаце, Майзелу все же можно приписать создание карьеры Гвиневры Ван Синус, Карен Элсон, Меган Коллисон, Эмбер Валлетта, Кристен Макменами, Стеллы Теннант, Ракель Циммерман, Саши Пивоваровой, Айрис Струбеггер, Лара Стоун, Коко Роша, Наталья Водянова, Ванесса Аксенте и Элиз Кромбез. Большинство из них прославились благодаря фотографиям Стивена, сделанным для Vogue, и нескольким модным кампаниям.Следует отметить, что влияние и интерес Майзеля, по-видимому, также распространяются на модели прошлого, поскольку он часто был ключевой фигурой различных операций и инноваций в мире моды. Тем не менее, его стиль фотосъемки, кажется, остается неизменным на протяжении всех этих лет — его образы, хотя и часто противоречивые, действительно сочетают моду с политикой и социальной культурой. Стивен также является одним из очень немногих выдающихся фотографов, у которых нет опубликованной книги, посвященной исключительно его фотографическим работам.

Икона моды Фото

Карьера Стивена Мейзела, которому сейчас немного за шестьдесят, является одним из самых ярких примеров, к которым должен стремиться любой начинающий фотограф. Его впечатляющее резюме Curriculum Vitae венчают обложки Стивена и спорные фотографии для музыкальных альбомов, публикаций Vogue, кампаний Prada и журналов W, а также многочисленные работы, сделанные для таких компаний, как Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Баленсиага и Кельвин Кляйн. Интересно проанализировать, как Мейзел мог визуализировать тенденции каждого сезона, как его плодовитые выдающиеся изображения всегда были теми, которые задавали нынешний этап фэшн-фотографии. Сочетая этот факт с потрясающей способностью Стивена писать сценарии, отражающие современную культуру, Мейзел сумел зарекомендовать себя как ценный справочник для всех, кто интересуется культурными событиями последних нескольких эпох моды.

Стивен Мейзел живет и работает в Нью-Йорке, США.

Каталожные номера:

  1. Пьер Александр де Лооз, Кто такой СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ? , 032c, Зима 2008/2009
  2. Сильвер, Л., Человек, открывший Стивена Мейзела , Dazed, 2015

Избранное изображение: Стивен Мейзел — Фото художника — Изображение через D Epate

Стивен Мейзел: человек, стоящий за самыми знаковыми фотографиями моды

Взгляд на человека, создавшего самые культовые фотографии мира моды.

Говорят, что картинка стоит тысячи слов. Возможно, именно поэтому фэшн-фотограф Стивен Мейзел редко комментирует свои работы, вместо этого позволяя искусству говорить само за себя. Сняв каждую обложку Vogue Italia с 1988 года, Майзель является вдохновителем некоторых из самых знаковых образов в мире моды за последние сорок лет.

Майзель с Мадонной

Его замечательная карьера в фотографии началась в конце 1970-х, когда он работал иллюстратором в нью-йоркском издании Women’s Wear Daily.Оскар Рейес из Elite Management спросил Стивена, поклонником работ которого он был, не согласится ли он сфотографировать своих моделей — некоторые из этих фотографий попали в офисы журнала Seventeen, которые увидели в Майзеле что-то особенное и сразу же захотели работать с ним.

Остальное стало историей, а за этим последовало впечатляющее портфолио наводящих на размышления и провокационных работ, которые, по словам Мейзела в редком интервью 2008 года для 032C, предназначены для того, чтобы «держать зеркало» социальных проблем и культурных изменений в мире, которые мы живем в.

«Единственное, что позволяет делать фотография, — объяснил он Пьеру-Александру де Луозу, — это время от времени делать более масштабные заявления». Работа Майзеля, безусловно, не обходится без спорных вопросов. Его редакционные статьи стимулировали обсуждение всего, от расизма до войны, от морали папарацци до растущей популярности косметической хирургии. Майзель ранее заявлял, что публикации нередко отвергают его работу из-за пересечения границы.

Тем не менее,

Vogue Italia позволил Стивену Мейзелу свободно управлять большей частью своего творчества и даже представил многие из своих самых противоречивых изображений на фотофестивале Vogue 2017 в Милане.

«С точки зрения Vogue, в котором я работаю, Vogue Italia, безусловно, является самым снисходительным и позволяет мне делать более или менее то, что я хочу», — сказал он 032C. «Не то чтобы они тоже не убивали, но это случается нечасто; это был самый творческий выход, который у меня был. Франка Соццани, редактор, дает мне место и очень поддерживает».

Много обложек Vogue Italia от одного Мейзеля. Этот из 1998 года

Франка Соццани — лишь один из многих ключевых игроков в индустрии моды, которые поддерживали Стивена Мейзела не только как творца, но и как друга.Сам Мейзель считает, что его взаимопонимание с моделями, которых он снимал на протяжении многих лет, способствовало успеху его работы. Ему приписывают начало карьеры таких супермоделей, как Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста, которые были близкими друзьями Майзеля с первых дней своей карьеры.

Евангелиста высоко оценила способность Мейзела заставить своих героев чувствовать себя в безопасности, а также его «безупречный вкус и суждение», в то время как Наоми Кэмпбелл высоко оценила уроки, которые, по ее мнению, она извлекла из Майзеля на съемочной площадке.

«Он научил меня быть чистым холстом, — сказала она, — будто я могу взять на себя любого вообразимого персонажа».

На самом деле, Майзель был движущей силой «супермодельного момента» 1990-х годов в целом, хотя его намерением в ту эпоху не было создание феномена знаменитости — по его словам, они просто «прекрасно проводили время и документировали это». . «Я фотографировал девушек, которых любил. Мне нравился гламур, а эти девушки были очень гламурными. Это не было чем-то, что я делал сознательно.Мы были друзьями; это было моим началом, как и их».

Несмотря на то, что он продолжает снимать репортажи с некоторыми из самых узнаваемых моделей современности, Майзель с тех пор почувствовал сдвиг в отношениях между собой и моделями, которых он фотографирует. «Теперь я иду на работу, и это другой мир. Я другой и модели разные. Что я скажу какой-нибудь шестнадцатилетней девочке, которая не говорит на том же языке?»

Несмотря на взгляд Майзеля на меняющийся ландшафт его работ, его изображения продолжают влиять на фэшн-фотографов будущего.Однако для самого Мейзеля вдохновение пришло совсем из другого места. «Красота. Я просто отреагировал на это, — сказал он Де Лузу, когда его спросили, что больше всего очаровало его в начале его блестящей карьеры, — я до сих пор ясно представляю некоторых женщин в своей голове, девушек того времени. Для меня это была просто красота».

По сей день работа Майзеля направлена ​​на то, чтобы задавать вопросы зрителю и создавать дискуссию по вопросам, освещаемым его искусством, и, поскольку мир вокруг нас продолжает меняться, эти разговоры не собираются замедляться.


ВВЕРХ СЛЕДУЮЩИЙ: Cartier возвращает прохладу…

Кто такой СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ? | 032c

Величайшая загадка моды находилась под его чарами последние двадцать лет без перерыва. Редкое интервью, которое считается величайшим фэшн-фотографом мира, приближает нас к разгадке: кто такой СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ?

В 1930 году Эрик Саломон сфотографировал Марлен Дитрих самым откровенным образом: она упала в кровать и разговаривала по телефону, поза совершенно и обезоруживающе естественная.Хотя Стивен Мейзел и я разговаривали два воскресенья подряд, мы так и не встретились лицом к лицу, и мне пришлось самому визуализировать наш разговор. Голос бесчисленных журнальных и рекламных страниц, хладнокровной красоты; быть может, голос самой моды или, по крайней мере, ее хронометриста на протяжении почти четверти века материализовался по телефону, и он был, как на фото Дитрих, неожиданно искренним, седым и теплым.

«Когда я встретила Стивена, меня поразила его красота: какой красивый мужчина, красивая кожа и красивые скулы; он не изменился!» — бурчит мне Наоми Кэмпбелл.Другой давний друг Майзеля, дизайнер Анна Суи, живо помнит их первую встречу: «У него было такое обаяние, и на него было так приятно смотреть. Я подумал: «Я должен немедленно подружиться с этим парнем!». Говорят, что за пределами своего круга Майзель загадочен и скрытен, появляясь на публике под защитной линией шляпы, шарфа, темных очков и длинных черных волос. из которого ускользает только намек на макияж или искусно сделанная бровь. Взгляд вызывает столько же ассоциаций, сколько и женщины, позировавшие перед его камерой.Как и рассказчик Мануэля Пуига в «Поцелуй женщины-паука », нет никаких сомнений в том, что Майзель понимает жизнь, тень, полутень и сверкающие грани легендарных женщин так, как это могут понять очень немногие мужчины. В интервью 1999 года фотокритику Винсу Алетти Мадонна назвала свою дорогую подругу дивой (так же, как и она), признав общение Майзель с женщинами магнетизма и красоты — взаимное подкрепление, которое доказало свою эффективность с течением времени.

В начале своей карьеры Стивен Мейзел не зарабатывал на жизнь фотографированием женщин; он нарисовал их на Women’s Wear Daily , где он сидел рядом с опытным иллюстратором моды Кеннетом Полом Блоком.В 70-х годах журнал о моде все еще использовал иллюстрации на обложке, как это делали некоторые универмаги для рекламы, такие как Lord & Taylor. Мейзел с любовью вспоминает своего коллегу по офису, который потчевал его историями из первых рук о Джеки Онассис и настоящих Коко Шанель. Мейзел наслаждался регулярностью и безопасностью своей офисной работы, и он наслаждался своей задачей, а также преподавал два вечера в неделю в Парсонсе, где изучал иллюстрацию. Но что-то другое звало, что заявляло о себе раньше.Подростком он заметил музу Сен-Лорана Лулу де ла Фалез и модель с обложки Марису Беренсон, живущих через дорогу от его школьной жизни. Для них он достал камеру. На самом деле, он даже имел привычку следить за модельными агентствами, чтобы получить короткий шанс запечатлеть этих замечательных женщин, как сказал Мейзел «папарацци». Во время наших бесед Мейзел признался, что, в отличие от многих своих сегодняшних сверстников, он не носит с собой камеру постоянно. «Если подумать, действительно ли я фэшн-фотограф?» Ответ на этот вопрос кажется достаточно простым, если, конечно, вы не Стивен Мейзел.По правде говоря, ответ, на который Майзель указывает в своей работе, начинается примерно в 1979 году, когда мир начал видеть его будущее и его более полную, более сложную и провокационную фигуру.

В сентябре того же года Мейзел появился на Glenn O’Brien’s TV Party, развлекательном шоу новой волны, которое транслировалось на общедоступном нью-йоркском канале. На телевидении Мейзел был одет в черное с банданой и рокерскими волосами, которые стали его визитной карточкой. Анна Суи также помнит кожаную куртку с серебряными заклепками и мотоциклетные ботинки тех дней, общий вид, который до сих пор является ее «любимой вещью для мужчин».В день камео Мейзела Гленн О’Брайен скандирует: «Зачем сдаваться?» с озорно заретушированным портретом Ленина сбоку; и продолжает: «Есть много вещей, которые каждый может сделать, чтобы выглядеть лучше. И поверьте мне, если вы думаете, что это какое-то изнеженное отношение, вы ошибаетесь. Потому что это начало социального действия». Затем зрители приветствуют эксперта по красоте шоу (Стивен Мейзел), который совершит чудесный макияж для женщины по имени Шерри Моралес. К концу эпизода Мейзел превратила угрюмую деревенщину в клоунскую интерпретацию International Velvet (Сьюзан Нижняя Уорхола), дополненную знойной меховой палантиной и пышными волосами, хотя ее накрашенное лицо также напоминало пародию на обложку Вриланд. девочка.Более того, кантри-гнусавость Шерри, которая звучала совершенно фальшиво, исчезла. Мейзел устроил грандиозный финал лагеря, где простая смена гардероба вызвала изменение личности. Это комический результат, который удовлетворяет знакомое, но не менее серьезное желание, лежащее в основе моды: самореализация легким путем, через стиль. Эффект не только приятно завораживает, но и тревожно смехотворен. Неудивительно, что Мадонна сказала: «Стивен, как и я, любит трахаться с людьми.

Большая часть последних работ Мейзела связана с модой и ее суевериями, исполнением желаний, ненавистью к себе и горько-сладкими фантазиями. В этой работе Мейзел — сатирик-живописец, вдохновленный духом Уильяма Хогарта, хотя и с примесью сегодняшней элегантности. Когда его изображениям позволяют говорить, они делают это с искренней убежденностью, как я обнаружил, когда спросил его о недавнем выпуске Vogue Italia , посвященном черной красоте, в котором эффектные редакционные статьи были полностью его:

СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ: Очевидно. , Я чувствую, что мода полностью расистская.Единственное, что позволяет вам фотографировать, — это время от времени делать более масштабные заявления. После просмотра всех шоу я чувствую, что это было совершенно неэффективно. Мне было любопытно, поскольку это получило широкую огласку, повлияет ли это как-нибудь на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан; и я обнаружил, что это не так. У них по-прежнему была только одна символическая черная девушка, может быть, две. Это то же самое, что и всегда, и это печально для меня.

ПЬЕР-АЛЕКСАНДР ДЕ ЛУОЗ: Промышленность застряла на месте?

Когда-нибудь это может измениться.Но дизайнеры, которые в итоге выбирают модели, просто не заинтересованы в переменах.

Ив Сен-Лоран был пионером в подборе чернокожих моделей, и кажется, что его смерть знаменует сужение перспективы.

Мода была гораздо более открытой в 70-х и даже в 80-х, что просто безумие. Сегодня он полностью закрыт и хуже, чем когда-либо. Посмотрите на вашу рекламу, и вы не увидите черных девушек, может быть, когда-нибудь в голубой луне. Посмотрите на редакционные статьи; время от времени они позволяют это.А на подиумах просто заменяют одно другим. Это все, что я видел во всех городах. Это очень обескураживает.

Говоря о вдохновляющем прошлом, кажется, вы хотели переписать историю фэшн-фотографии выпуском «Black Beauty». Это как если бы вы спросили: «Как бы это выглядело, если бы Хорст, Аведон или Скавулло застрелили этих черных моделей?

Во-первых, весь выпуск сняли всего за три дня — это другое, чего люди не понимают.Три дня — это долго с точки зрения редакционных статей. American Vogue стоит день-два. Три считается превышением бюджета. Пришлось работать очень быстро. Некоторые съемки длились всего один день, да еще и двойные съемки вдобавок ко всему. Я снимал выпуск в Лос-Анджелесе, где был некоторое время, потому что это киногород, в котором есть много мест, которых нет в Нью-Йорке. Когда я это делаю, у меня в голове всегда возникает небольшая история. Для «Есть только одна Наоми» я посмотрел разные дома, выбрал один и был счастлив, что все получилось.Я сделал ее обложку в тот же день, на крыльце.

У вас была большая команда людей?

У меня слишком много людей, тонн. Я не могу быть в каждой детали. Я нанимаю людей делать то и это. У них появляются помощники; и это помощник помощника, который приносит мне кофе. А тем временем я сижу где-то на холме и все никак не могу выпить чашечку кофе. Я не знаю, чем занимается половина из них. Там — это некая основная команда — стилист, фотограф, модель, парикмахер и визажист, первый ассистент — которые действительно выполняют тяжелую, кропотливую работу.

И, конечно же, редакторы журнала. Вы работаете с номером Vogue Italia с 1988 года, и это действительно ваша печать. Почему это были такие плодотворные отношения?

Из Vogue , в котором я работаю, Vogue Italia , безусловно, самый мягкий и позволяет мне делать более или менее то, что я хочу. Не то чтобы они тоже не убивали, но это случается нечасто; это был самый творческий выход, который у меня был.Я склонен думать, что Италия очень консервативна, что странно, я знаю. Франка Соццани, редактор, дает мне место и очень поддерживает. Мы работали вместе до Vogue Italia , когда она еще не была редактором, над другим журналом под названием Lei . А еще была мужская версия, Per Lui . Ей очень нравится то, что я делаю, и я ей благодарен.

Какие ваши любимые редакционные статьи?

Мои любимые те, которые позволяют мне кое-что сказать: черный выпуск; подшучивать над знаменитостями; папарацци; психиатрическая больница; те, над которыми у меня есть минутка подумать; все те, которые являются наиболее спорными на самом деле.Но они мне нравятся не потому, что они противоречивы, а потому, что они говорят немного больше, чем просто красивая женщина в красивом платье. Мне это тоже нравится, но попытаться что-то сказать — тоже моя цель.

Я большой поклонник рассказа о пластической хирургии «Total Makeover», который похож на роман Жаклин Сюзанн. Это так долго.

Мне тоже очень нравится. На это ушло три дня, а то и меньше. Я просто волнуюсь и иду быстро, и прежде чем я успеваю осознать это, это так много страниц!

Франке пришлось защищать эту историю, заявив, что журнал ничего не оправдывает.Думали ли вы, что эта история произвела бы какое-то впечатление?

Если вы имеете в виду людей, делающих пластические операции, то нет. Я даже не знал, что Франка должна была отвечать на вопросы об этом. Не то чтобы я разговаривал с ней каждый день. Я делаю свою работу и отправляю их, и я либо узнаю, работают они или нет, и сколько страниц они разрешили, а затем я перехожу к следующей. На самом деле я не читаю блоги или что-то обо мне или моей работе. Я не знаю, что происходит вокруг моей работы, горюет Франка или нет.

Что вы скажете критикам, обвиняющим вас в приукрашивании таких тем, как война в Ираке или терроризм?

Я ненавижу войну. Я не пытался его гламурить. Я ненавижу насилие. Я ненавижу насилие над женщинами. Я пытаюсь выступить против этого, а потом все говорят, что я за? По сути, если вы положите что-то людям в лицо, они могут это увидеть, что в данном случае означает «НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ПРЕКРАТИ ЭТО!» Каждый интерпретирует эти вещи по-своему, но это не мой предполагаемый смысл.Я просто держу зеркало.

Некоторые из ваших историй пересекли черту, например, «Чрезвычайное положение» в 2006 году. Журнал отказался от пяти-шести изображений, но я к этому уже привык. После того, как вы так долго занимались этим, после расследования ФБР, с чем еще вы не можете справиться?

Если это полномасштабное расследование или просто беглый взгляд, Мейзел привлечет ваше внимание — вероятно, поэтому Valentino, Versace, Dolce & Gabbana, Prada и Calvin Klein на протяжении многих лет доверяли ему неоднократные рекламные кампании.Мейзел больше, чем кто-либо другой, соответствует фразе Дайаны Вриланд (главный редактор журнала American Vogue 1963–1971) «Мы в шоу-бизнесе». Его рекламная кампания 1995 года для Calvin Klein Jeans была основана на кинопробах порнофильмов и вызвала федеральное расследование возраста моделей. Кэти Хорин из The New York Times предполагает, что у Мейзела был карт-бланш после его потрясающего сотрудничества с Мадонной над книгой 1992 года Sex , которую Мейзел категорически отвергает. Тем не менее, мода теперь представляет собой огромную глобальную машину, к которой у Майзеля случайно оказался обитый бархатом ключ зажигания.

«Мода была гораздо более открытой в 70-х и даже в 80-х, что просто безумие. Сегодня он полностью закрыт и хуже, чем когда-либо».

Анна Суи объясняет без тени сомнения: «Стивен готовит сцену для всех остальных. Все ждут того, что он сделает». И, к счастью, Мейзел уже много лет посещает Суи в ее студии, чтобы комментировать коллекции. «В Стивене так много вещей, которые делают его важным для мира моды. То, что вы видите в Vogue Italia , будет на подиумах через два месяца — настолько он вдохновляет», — говорит мне Линда Евангелиста из парижского отеля в конце фотосессии.Евангелиста предполагает, что фотографии Мейзела переворачивают и формируют одежду, которую они должны документировать, что делает эпитет Сьюзан Зонтаг для нашего помешанного на имидже общества — «мода — это фэшн-фотография» — звучит еще более правдиво. Арт-директор Фабьен Барон, работавший с Майзелем над «, секс », объясняет, что в начале карьеры Майзеля «он мог не только говорить о стиле, прическе, макияже и художественном направлении, он мог делать все это сам, и вы знали, что он мог сделать это лучше». чем кто-либо другой». В то время как некоторые влиятельные аналитики говорили мне, что, по их мнению, акции «голубых фишек» Мейзела в настоящее время кажутся немного маргинальными, во время десятилетнего правления супермоделей вы могли бы сказать, что Стивен Мейзел был модой.В то время незабываемый клуб моделей мобилизовал своего рода рыночную монополию, доминируя на медиа-платформах от подиума до печати. Помимо журнальных страниц, они сделали сплоченность профессиональным достоянием, сообща рекламируя себя на обширной светской сцене с Мейзелем под руку, их «постоянным сопровождающим», как написал Боб Колачелло. Наоми Кэмпбелл призналась, что Мейзел позволил ей быть подростком, когда они вместе работали в Нью-Йорке, совмещая бизнес с вечерними танцами, винтажными покупками и поездками на Кони-Айленд.На торжественном вечере, посвященном 30-летию Valentino в Риме, Линду Евангелисту сопровождал Майзель, который импровизировал ее гардероб и макияж прямо на месте, у окна в их гостиничном номере. Розовое платье и красная прическа, созданные Мейзел для Евангелисты в тот вечер 1991 года, пользовались большой популярностью у прессы, рассказывает она, несмотря на то, что на трехдневном мероприятии собралось множество других знаменитостей и 1600 гостей. В картинах Майзеля с этими сиренами виден не только профессиональный взгляд, но и взгляд, изучавший свои заветные предметы со всех сторон и во всевозможных реальных ситуациях, от завтраков с холодным кофе до ночных чашек с шампанским.Естественно, мне пришлось спросить, о чем идет речь:

СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ: Я фотографировал девушек, которых любил. Мне нравился гламур, а эти девушки были очень гламурными. Мода была очень чрезмерной. Срок был очень чрезмерным. Это не было чем-то, что я делал сознательно: мы ездили в отпуск, ужинали, тусовались и разговаривали по телефону. Мы были друзьями; это было моим началом, как и их.

Так что то, что мы называем моментом супермодели, действительно является вашей личной историей, написанной крупно?

Вроде так.Мы отлично провели время и задокументировали это. Раньше мы ходили на шоу в Нью-Йорке и Париже, и это были гораздо более масштабные мероприятия, а может быть, это было для меня новым и более захватывающим. В Париже у нас были смежные комнаты. Это всегда были Кристи, Линда и Наоми. Мы веселились в отеле Ritz. Мы играли и прекрасно проводили время, и я до сих пор это делаю, когда вижу их. Теперь я иду на работу, и это другой мир. Я другой и модели разные. Что я скажу какой-нибудь шестнадцатилетней девочке, которая не говорит на том же языке?

Но вы пришли к моде в раннем возрасте, не так ли?

Да! Я был глупым модным засранцем! Я любил журналы и сразу же подключился к ним в очень раннем возрасте, наверное, в четвертом классе.Я люблю это. Позже, в шестом или седьмом классе, я брал камеру, возможно, инстаматик, и снимал моделей на улице. У меня все еще есть те. Я взорвал их, и они на самом деле хороши, даже великолепны. Когда я был ребенком, модели, которых вы видели на улицах Нью-Йорка, были из другого мира — люди пялились на них. Они выглядели так, как выглядят в журналах, прямо из Vogue , на улице! Они были суперженщинами. Они были невероятными. Теперь это джинсы, футболки и тому подобное. Это был другой период.Они сами делали себе прически и макияж. Вы должны были быть очень изобретательны. Они пошли на работу. Вот такие они были.

Что вас больше всего очаровало?

Я не знаю, что это было. Красота. Я просто отреагировал на это. Это было красиво, как картина. Я не могу сказать, почему. Я до сих пор ясно представляю некоторых женщин в своей голове, девушек того времени. Это было просто прекрасно. Для меня это была просто красота.

Майзель говорит это с сердечной искренностью, которая остановит любого эстета на своем пути.Когда он произносит слово «красота», оно парит, как космическая голограмма классических архетипов, метафизический идеал, приземляющийся подобно красной гвоздике, брошенной из эфира. И вот каким необыкновенным должен быть вид из объектива Мейзеля. Анна Суи утверждает: «Он может заставить любую модель выглядеть лучше, чем она когда-либо». Она вспоминает свой первый профессиональный телефонный звонок от друга по поводу фотосессии для Валентино: «Принеси свой чемодан и давай сделаем то, что мы всегда делаем», — сказал он мне. говорит: «Волшебно, как влюбиться.

Путь Мейзеля с моделями оставляет неизгладимое впечатление, и не только на печатной странице, как если бы была формообразующая техника Мейзеля. Действительно, он обучает моделей осанке, выражению лица и отношению. Линда Евангелиста говорит: «Со Стивеном ты не чувствуешь себя одиноким на съемочной площадке. Так много фотографов могут быть неуверенными, они не знают, чего хотят, и вы не знаете, доставляете ли вы им удовольствие. Со Стивеном все не так. Он уверен и заставляет вас чувствовать себя в безопасности. Атмосфера на съемочной площадке легкая.Если он говорит, что то, что вы делаете, хорошо, то это потому, что у него самый безупречный вкус и суждение, например, когда он обращает внимание на цвет, освещение или расположение». Наоми Кэмпбелл говорит, что атмосфера на съемочной площадке «всегда контролируется и сосредоточена, даже когда играет громкая музыка». Майзель, по ее словам, настоящий художник. «Он заставляет вас чувствовать себя красивой, как хамелеон, как будто я могу взять на себя любой вообразимый образ. Он научил меня быть чистым холстом».

«Со времен Аведона никто не обладал таким уровнем последовательности и изобретательности.

Здесь Кэмпбелл описывает использование Мейзелем ролевых игр, ключевой прием в большей части его работ, включая Секс , который включал ночные дискуссии с Мадонной на эту тему в ныне несуществующем нью-йоркском театре бурлеска для мужчин Gaiety.

Сам хамелеон, беспорядочный сэмплер изображений, критики возражают, что Мейзел не из тех, кто любит оригинальные идеи. Винс Алетти, который на сегодняшний день был одним из кураторов единственной на сегодняшний день выставки Мейзела в галерее White Cube в Лондоне, утверждает, что его способность изменять форму очень сильна: «Со времен Аведона никто не обладал таким уровнем последовательности и изобретательности.Алетти воспринимает «жадное» использование Майзелем исходного материала как знак отличия: «Другие фотографы замкнуты, но Стивен отражает мир в целом». Майзель сопоставляет свои панорамные озарения с энциклопедическими выводами; совокупность работ, которые, по утверждению Фабьена Барона, «определили суть современной фэшн-фотографии». Когда я задал Майзелу вопрос о влиянии, он ответил с невозмутимой простотой, как Джорджия О’Киф говорила о вдохновении в своих картинах: они такие, какие есть.Дебора Турбевилль? Гай Бурден?

СТИВЕН МАЙЗЕЛЬ: Я думаю, что все, с чем вы выросли, становится частью вашего эстетического взгляда. Не то чтобы я сознательно думал о чем-то из этого. Думаю, это становится частью того, кто ты есть.

В 2004 году вы участвовали в выставке MoMA. Что вы думаете об этом?

Я никогда не ходил на выставку, потому что не хотел быть ее частью. Во-первых, я не люблю групповые шоу, и когда я прочитал, что это за тема, мне это не понравилось.Я не согласен с тем, что человек говорит в своем письме с предложением. Но мой агент сказал, что я должен это сделать — мы никогда не соглашаемся. Я сказал: «Если это так важно, ты поговори с ними, но я не хочу иметь с этим ничего общего». Куратор выбрал фотографии, и это были не мои фотографии, которые мне понравились. Так что для меня все это было чем-то, что я хотел бы прислушаться к своему сердцу и своим инстинктам. Мне действительно не было смысла это делать. И я не хотел читать обзоры и людей, которые обсуждают что угодно, разглагольствуя ни о чем.

Что вы думаете о фотографиях Синди Шерман в шоу, снятом для Comme des Garçons?

Повторюсь, передачу не видел, поэтому комментировать не могу. Но я думаю, что Синди Шерман невероятна. Она еще одна блестящая художница.

Они действительно гротескны.

Много ее фотографий. У нее больное чувство юмора, поэтому я думаю, что они будут больны. Но это здорово, это ее точка зрения.

Это проблема моды?

Да.Вы не увидите ее фотографий в модных журналах. Она не работает коммерческим модным фотографом. Она художник, который использует моду в своих изображениях. Я нахожу ее фотографии очень ориентированными на моду, начиная с кадров из фильмов. Тем не менее, ее фотографии определенно станут проблемой для модного рекламодателя.

Итак, давайте поговорим о гламуре. Я больше этого не понимаю. Что это такое?

Это тоже сложное слово. Ненавижу показаться старомодным, но я больше не нахожу многих актрис или кинозвезд гламурными.Я не считаю церемонии награждения гламурными. Я не нахожу эти телепрограммы с комментариями о моде гламурными. Я не нахожу ничего гламурного сегодня. Я думаю, что это может быть что-то из прошлого.

Мне все еще интересно, попытаетесь ли вы дать ему определение. Это то же самое, что быть красивой?

Герцогиню Виндзорскую нельзя было назвать красавицей, но она обладала невероятным обаянием, как и Диана Вриланд. Я не думаю, что красота имеет к этому какое-то отношение.

Должен ли ты быть знаменитым?

№Я уверен, что у вас есть друзья-женщины, которые, по вашему мнению, обладают чем-то особенным, но не обязательно находятся на виду у публики.

Это магнетизм?

Думаю, это какая-то харизма. Это трудно объяснить. Были женщины, которых, когда я рос, я находил гламурными. Но я никогда не встречал и не знал их. Может ли их магнетизм проявиться через фотографию? Я никогда не знал Бэйб Пейли, но думал, что она гламурная женщина.

Незнание кого-то близко может сделать его более гламурным.

Ну да. Это мы уже знаем. Лучше не встречаться со своими кумирами, потому что в конце концов все просто люди.

Как вы относитесь к фотографированию друзей?

Я боюсь этого. Это слишком личное. Это мой собственный страх неудачи — как будто я могу подвести человека или не оправдаю ожиданий того, что я действительно чувствую к нему, моей любви или чего бы то ни было. С девушками, которых я знаю, такими как Линда, мы можем отделить наши личные чувства. Но для меня сделать портрет родителей просто невозможно!

Анна Суи объясняет без тени сомнения: «Стивен готовит сцену для всех остальных.Все ждут того, что он сделает».

Остались ли сегодня в моде гламурные образы?

Еще есть стилизация и идеализация женщин, но это взято из прошлого. Он взят из 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, старого Голливуда, 70-х, женщины Гельмута, женщины Гая Бурдена. Я все это уже видел!

Как вы думаете, Прада это понимает?

У них другое чувство гламура. Это более современно и меньше полагается на клише, такие как накладные ресницы и помада, и вещи, которые люди считают явно гламурными, как Мэрилин Монро.Мне это тоже нравится, но у них более интеллектуальное.

Говоря о губной помаде, о чем была «Сексуальная революция», которую вы снимали для W ? Это было похоже на « Бойцовский клуб » в женском белье.

Я считаю, что мужчины подвержены той же идеализации, что и женщины. Это не совсем феминизация мужчин. Мужчины никогда не считались сексуальными объектами. Да, может быть, кто-то и сказал бы, что мужчина красив, но дело не в том, что он создан быть похожим на женщину, всегда объективным и всегда обнаженным, демонстрирующим декольте.С «Сексуальной революцией» я говорил, что мы, наконец, сделали это с мужчинами. И я пыталась подобрать мужчин, которые были немного более андрогинными. Таким образом, это не было типичной красоткой, которую люди сегодня считают единственным способом, которым мужчина должен выглядеть, точно так же, как женщина должна иметь грудные имплантаты, а также определенный размер груди и талии. Общество, наконец, совершило полный круг и делает то же самое с мужчинами. Я не думаю, что это положительный шаг вперед в том, как мы относимся к себе.

Итак, что вы думаете о гендере? Если бы вы могли исключить его из общества, вы бы это сделали?

№Различия в социальном равенстве я бы устранил, конечно, но природу не изменишь. Я наблюдаю это у своих собак: моя сука определенно девочка, а мой кобель определенно парень. То же самое и с моими кошками.

Мадонна определенно превратила мужчин в сексуальный объект.

Мы сделали это вместе.

Ну а что еще Секс сделал для культуры?

Это позволило людям не так бояться секса или просто говорить о нем.Это тоже часть жизни, хотя и не обязательно в тех сценариях, которые мы проиллюстрировали. Думаю, это помогло людям не быть такими подавленными.

Чувствуете ли вы, что теперь вы могли бы продвинуть эту книгу дальше, чем сделали?

Да, абсолютно, это означает, что ее первоначальная идея сработала; это открыло людям глаза. Теперь вы можете пойти дальше. Но я даже не знаю, что это значит. Мэпплторп сделал все эти секс-фотографии. Я не знаю, что может быть дальше. Я говорю только о коммерческой фотографии, о том, что разрешено видеть в рекламе и коммерческих журналах.

Я заметил, что ты не так часто фотографируешь ню. Даже в книге Мадонны одежда имеет решающее значение в каждой картине.

Потому что я фэшн-фотограф и моя работа связана с одеждой. Я работаю каждый день. Я начинал как коммерческий фотограф, работая для журналов и рекламодателей, поэтому у меня никогда не было времени снимать обнаженную натуру. Это не подходит. Хотелось бы, наверное, но в выходные как-то не хочется больше фотографировать! Херб Риттс, который был хорошим другом, всегда умудрялся иметь своих обнаженных парней.Если вы хотите этого достаточно, вы толкаете его туда. Но это было не так важно для меня. Многим это нравится, но на самом деле это не то, чем я занимаюсь.

Значит, модная фотография не должна быть извращенной, чтобы продаваться?

Я думаю, что некоторые из самых успешных фэшн-фотографий были просто красивой одеждой. Я думаю, что мы пошли дальше и довели это до извращений, потому что одежда теперь такое дерьмо. Я не должен этого говорить, но это не похоже на то, как Ирвинг Пенн сделал фотографию оригинального Balenciaga, где платье было похоже на архитектуру.Мы стали миром H&M. Если вы действительно продаете футболки и джинсы, вы должны привлекать внимание, потому что там так много изображений. Вас все время заливают, будь то по телевизору или в Интернете, автобусы, автобусные остановки, такси или рекламные щиты. Я думаю, что единственный способ привлечь внимание людей — попытаться сделать что-то возмутительное, но я не думаю, что это должно быть извращенным, чтобы быть хорошим.

Ожидали ли вы, что рекламная кампания Calvin Klein будет иметь такой успех?

Вовсе нет.Это был период гранжа, и я работал в очень изолированном мире моды, фэшн-фотографии и моделей; со мной, вот что происходило! Я не заглядывал далеко в мир.

Было ли ФБР абсолютно навязчивым?

Да. У меня было все. Я думаю, Клинтон даже упомянул скандал.

В то время он собирался за этим и «героиновым шиком».

Точно, и все равно это все так больно. Он получает минеты от кого-то в офисе! На съемочной площадке никто не колол наркотики; никто никого не трахал и не делал ничего связанного с сексом.Это средняя Америка; это мир. Там больное место. Так что нет, я ничего не ждал.

Насколько вы одержимы выбором правильного места и украшением декораций?

Я иду так далеко, как могу, до тех пор, пока я не могу больше, пока я не потратил время, просмотрев все фотографии локации, пока это не станет слишком дорого, и клиент не захочет платить, или место становится недоступным, или вы не можете получить желаемого декоратора декораций.

Вы действительно заботитесь о каждой детали, стекле и столовом серебре?

Я ничего не упускаю.Я просто не могу.

Вы иногда раскадровываете?

Нет, это у меня в голове. У меня не работает раскадровка вещей. Я помню, когда я впервые встретил г-на Либермана в Vogue , он обычно раскадровывал и рисовал истории. Когда у нас была встреча, он говорил, что нам нужен большой холм здесь, и вот здесь, и я пытался, но я делаю это не так. Насколько я знаю, Ги Бурден так делал. Я обычно имею в виду, что все есть, что также может быть очень сложно.Вам приходится объяснять это многим людям много раз, и все же, когда я добираюсь до этого, обычно это не так, как я хочу. Я прошу людей интерпретировать, и это нелегко. У них не такие глаза, как у меня.

Иногда такая интерпретация действительно помогает, потому что они увидят ее по-новому.

Очень редко.

Вы украшаете свои дома?

О да, и это становится проблематичным. Я непростая, но люди, с которыми я работаю, тоже безумны! Парень, с которым я работаю в Нью-Йорке, это Питер Марино.Мы очень хорошо ладим. Я толкаю его, и он толкает меня. Мне очень нравится то, на что я смотрю визуально, моя комната, моя мебель, ткань, дом, архитектура, украшение всего этого.

У тебя есть какие-нибудь фотографии?

Я никогда этого не делал, только в этом году.

В чем разница?

Во-первых, Питер подумал, что мы должны повесить картины на некоторые стены. Он спросил, есть ли у меня фотографии в рамках, но я этого не делаю. Мне не нравится смотреть на них, потому что я вижу только то, что не понял правильно.Итак, это сложно. Во-вторых, у меня никогда не было фотографий людей, которых я знал, хотя у меня было множество фотографий каждого тела. Но недавно я вспомнил, как кто-то сказал мне, что их терапевт сказал им, что важно иметь фотографии людей, которых вы знаете, а также фотографии себя вокруг.

В чем причина?

Я думаю, чтобы принять себя в конце концов; владеть собой и владеть теми людьми, которых вы любите. Поэтому я подумал, что это сумасшествие, что я не развешиваю картины дома.Тем не менее, когда я прохожу мимо них, мне тяжело. Многие фотографии из прошлого, и это всегда навевает меланхолию, а это совсем не весело. Я должен смотреть на это как на хорошее, как на то, что я знал того или иного человека, и что с того, что он сейчас выглядит старым. Там тоже есть проблема тщеславия. И люди будут приходить и говорить: «Боже, посмотри, как молодо выглядит такой-то». [ рычит ]

Вы бы сами когда-нибудь позировали для фотографии?

Однажды я сделал это с Энни Лейбовиц для GAP.Думаю, это есть в книге GAP, которой у меня нет.

Каково это быть по ту сторону камеры?

Я ненавижу это.

Как насчет кинокамеры?

Хуже того, я презираю тех, кто снимает меня на видео. Картинка как минимум заморожена. Но в кино вы должны слушать свой голос и видеть свои жесты. Я слишком критичен. Я ненавижу это.

Но разве вы не снимались в фильме о моде 1983 года Portfolio ?

Да.Друг убедил меня сделать это. Но в фильме показано не то, как я работаю и не то, что я делаю. Они говорили: «Кричи, выкури сигарету и корчи глазки с Ким» или кто-то еще. А потом: «Заканчивай и вскакивай с криком». Как мудак, я сделал это. Думаю, это было лучше, чем снимать секс-видео. Я был молод и глуп, но если это самое худшее, то ладно.

Ваша работа поразительно кинематографична. Могли бы вы представить себя в роли режиссера?

Не знаю, смогу ли я справиться со всем этим здесь, в Лос-Анджелесе. Я езжу отсюда и обратно в Нью-Йорк, но я не чувствую себя частью ни того, ни другого сообщества.Хотя я люблю кино.

Есть ли что-нибудь, что вы порекомендуете?

Я смотрю 8 1/2 много. Я могу смотреть что угодно Феллини миллион раз! Но я больше не могу иметь дело с Satyricon или Roma . Я люблю все европейские фильмы. Мне нравится Антониони. Я всегда могу посмотреть Blow-Up , потому что, конечно, это было вдохновением, но не так сильно, как раньше.

Как насчет Бездыханный ?

Я не влюблен.

Или один из моих любимых, Париж горит ?

Да. На самом деле я фотографировал Дориана, старшую звезду, и однажды судил бал — меня чуть не убили. Если они не получают высокую оценку, они бьют вас оценочной карточкой — я быстро научился.

Об уродстве?

Я не нашел это уродливым, что вы имеете в виду?

Эти девушки не были супермоделями, и их жизнь была не совсем красивой.

Думаю, на более глубоком уровне мне было грустно.В первую очередь они были мужчинами, поэтому жили в мире фантазий, ненавидимом остальным миром. По крайней мере, я думаю, они создали свой мир и смогли немного повеселиться — общество жестоко.

Стивен Мейзел Фотограф в 8 баллах

Стивен Майзел по праву считается одним из самых талантливых фотографов своего поколения. Родившийся 5 июня 1954 года, этот фотограф уже более 20 лет сотрудничает с Vogue Italian.

Он особенно известен своей рекламой для Louis Vuitton, Prada и Lanvin.он стал популярным благодаря своей работе в США и Италии для журнала Vogue и фотографиям Мадонны в книге «Секс» в 1992 году.

 

 

В настоящее время он считается одним из самых успешных фэшн-фотографов в индустрии, регулярно делает фотографии для американского и итальянского Vogue, а в последнее время — для журнала W (также опубликованного Condé Nast) и британского Vogue.

 

1 / Начало Стивена Мейзела

Он учился в Высшей школе искусств и дизайна и в Новой школе дизайна Парсонса, где посещал различные курсы, но, как он сказал в интервью Ингрид Сиши для Vogue France, в конце концов он увлекся фэшн-фотографией и специализировался на ней.

 

 

2 / Карьера Стивена Мейзела

Одной из его первых работ была работа иллюстратором у модельера Халстона. Он также преподавал иллюстрацию неполный рабочий день в Parsons. Стивен Мейзел никогда не думал, что сможет стать фотографом. Он восхищался такими фотографами, как Джерри Шацберг, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон и Питер Линдберг.

Он думал, что иллюстрации ушли в прошлое, а фотографию считал надежным средством.Работая иллюстратором в Women’s Wear Daily, Стивен Мейзел перешел в Elite Model Management, где Оскар Рейес, бухгалтер, любивший его иллюстрации, разрешил ему сфотографировать некоторые из их моделей.

 

 

Стивен Майзел фотографировал их в своей квартире в Грамерси-парке или на улице: в будние дни он работал в Women’s Wear Daily, а по выходным с моделями. Одной из них была Фиби Кейтс.

Некоторые из этих моделей отправились на кастинг для журнала Seventeen, чтобы показать свои портфолио, в которых были фотографии Стивена Мейзела . Затем журнал связался с ним и предложил работать на них.

Майзель в настоящее время работает во многих модных журналах, включая Interview и американский и итальянский Vogue.

 

Стивен Мейзел спродюсировал обложки нескольких популярных альбомов и синглов, в том числе двух альбомов, сертифицированных RIAA Diamond, альбома Мадонны 1984 года «Like a Virgin» и альбома Мэрайи Кэри Daydream 1995 года.

Ее работу также можно увидеть на обложке сингла Мадонны «Bad Girl» (обнаженная), на ограниченном диске с изображением британского сингла Мадонны «Fever» (частично обнаженная) и на сингле «Fantasy» Мэрайи. Кэри (просто отличается от фотографии на обложке альбома Daydream).

 

 

   

3 / Модные кампании

Среди прочего, Steven Meisel снимал рекламные кампании для Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein (его кампании для которых были очень спорными). Steven Meisel Также снимает рекламные кампании Prada каждый сезон — с 2004 года. В апреле 2008 года он сфотографировал Мадонну для Vanity Fair, а позже в том же году снял ее для весенней кампании Louis Vuitton 2009 года.

Стивен Майзел — близкий друг дизайнера Анны Суи, для которой он также снял несколько рекламных кампаний, хотя Суй редко использует рекламу для продвижения своей одежды.

 

 

4 / Влияние Стивена Мейзела

Как один из самых влиятельных фотографов в индустрии моды, Мейзел известен тем, что «открыл» или продвинул карьеру многих успешных моделей, включая Линду Евангелисту, Гвиневру Ван Сенус, Карен Элсон, Меган Коллисон, Эмбер Валлетту, Кристен Макменами, Стелла Теннант, Ракель Циммерман, Саша Пивоварова, Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Жизель Бюндхен, Кэролайн Трентини, Карли Клосс, Джордан Данн, Джоан Смоллс, Айрис Штрубеггер, Линдси Виксон, Лара Стоун, Коко Роша, Наталья Водянова, Ванесса Аксенте и Элиз Кромбез .

 

 

Он прославил их, регулярно показывая их в Vogue и различных рекламных кампаниях. Он использовал свое влияние среди модной элиты, чтобы создать выпуск Vogue, в котором были бы представлены только чернокожие модели. Он также положил начало карьере Росса Ван Дер Хайде, молодого модельера, показав работы Росса Анне Суи.

Стивен Мейзел стал катализатором карьеры для людей, с которыми он регулярно работал над съемками для Vogue.

Парикмахеры Джимми Пол, Орибе Каналес, Гаррен, Орландо Пита и Гвидо Палау, а также визажисты Франсуа Нарс, Лора Мерсье, Пэт МакГрат и покойный Кевин Окойн отчасти обязаны своим успехом фотографу.

5 / Франка Соццани и Анна Винтур

Майзель был протеже Франки Соццани и Анны Винтур, соответственно, редакторов итальянского и американского Vogue. Для премьеры он фотографировал обложки каждого выпуска (до своей смерти в декабре 2016 года), что обычно не бывает в постоянно меняющейся индустрии моды.

Майзель часто создает противоречивые макеты, сопоставляя моду с политикой и/или социальными нормами. Например, в сентябрьском выпуске Vogue Italia за 2006 год, Стивен Майзел играл с концепцией ограниченных свобод после 11 сентября в Америке, с моделями, изображающими террористов и высококвалифицированных полицейских.

 

 

Это вызвало фурор в прессе, так как модели были представлены в жестоких композициях, где их можно было рассматривать как жертв.Это также вызвало негативную реакцию со стороны феминисток, которые считали, что роль женщин принижается их коллегами-мужчинами.

В июльском выпуске Vogue Italiane за 2008 год были представлены только чернокожие модели, и он был полностью сфотографирован Майзелем.

Это был ответ на растущую критику расизма в индустрии моды, и он стал самым продаваемым номером в истории журнала. Отвечая на вопрос о проблеме, Мейзел сказал: «Очевидно, что я считаю моду полностью расистской. Единственное, что фото иногда позволяет сделать, — это заявить о себе побольше.

Мне было любопытно посмотреть, повлияет ли это на Нью-Йорк, Лондон, Париж или Милан, и я обнаружил, что нет. На парадах пока только одна символически черная девушка, а то и две. Так было всегда, и для меня это очень печальное положение дел… »

Artist Rep Агентство Art + Commerce представляет Стивена Мейзела в вопросах лицензирования изображений и рекламы.

 

 

6 / Личная жизнь Стивена Мейзела

Известно, что Стивен Мейзел редко дает интервью или фотографируется.Однако Ингрид Сиши взяла у него интервью для Vogue Paris. В следующем году Стивен Мейзел согласился дать интервью для журнала 032c Пьеру-Александру де Лоозу. Пьеса Де Луза «Кто такой Стивен Мейзел? », сопровождалась ретроспективной ретроспективой на 14 страницах, посвященной двадцатилетию обложек Стивена Мейзела для Vogue Italia.

Книга о Стивене Мейзеле

Стивен Мейзел также является одним из немногих известных фотографов, у которого нет книги, посвященной исключительно его работе.Книга, в которой собраны некоторые из его фотографий Стивена Мейзела, была опубликована немецким teNeues Buchverlag в 2003 году, и эта книга больше не издается.

 

 

7 / Стивен Мейзел и Мадонна

Стивен Мейзел долго не начинал свою карьеру фэшн-фотографа. Но когда он это сделал, мир сошел с ума. Он смог перенести свою витиеватую технику рисования в фотографию, уловив саму суть того, кто стоял перед его объективом.

Вместе с Мадонной пара объединила свои усилия в начале 1980-х, а Мейзель снял портрет на обложке альбома Like A Virgin в 1984 году, культовое изображение и альбом из дебютного альбома Мадонны. Майзель был близок с Мадонной на протяжении десятилетий.

 

 

 

 

 

8 / Загадка Майзеля

В 1930 году Эрик Саломон сфотографировал Марлен Дитрих самым искренним образом: сгорбившись в постели и разговаривая по телефону, поза совершенно и обезоруживающе естественная.Несмотря на то, что Стивен Мейзел и я разговаривали два воскресенья подряд, мы никогда не встречались лицом к лицу, и я оставался один, чтобы визуализировать наш разговор.

Голос бесчисленных страниц журналов и рекламных объявлений, прохладно сконструированной красоты; быть может, голос самой моды или, по крайней мере, ее хронометриста на протяжении почти четверти века материализовался по телефону и был, как и это фото Дитрих, неожиданно откровенным, седеющим и седеющим. теплый.

 

«Когда я встретила Стивена, меня поразила его красота: какой красивый мужчина, красивая кожа и красивые скулы; Он не изменился! Сказала мне Наоми Кэмпбелл, кипя.

Другая давняя подруга Мейзеля, дизайнер Анна Суи, живо помнит их первую встречу: «У него было такое обаяние, и на него было так приятно смотреть. Я подумал: «Я должен подружиться с этим парнем прямо сейчас!» »

Вне своего круга Мейзел считается загадочной и скрытной, появляясь на публике под защитной линией шляпы, шарфа, темных очков и длинных черных волос, от которых ускользает только штрих макияжа или нарисованная вручную бровь.

 

Взгляд вызывает столько же ассоциаций, сколько и женщины, позировавшие его камере.Как и рассказчик Мануэля Пуига в «Поцелуе женщины-паука», Майзель, без сомнения, понимает жизнь, тени, сумерки и сверкающие стороны легендарных женщин так, как это могут понять очень немногие мужчины.

В 1999 году в интервью фотокритику Винсу Алетти Мадонна назвала свою дорогую подругу дивой (как и она сама), отметив общение Стивена Мейзела с магнетическими и красивыми женщинами — доказанное взаимное усиление. со временем.

В начале своей карьеры Стивен Мейзел не зарабатывал на жизнь фотографированием женщин; он нарисовал их в журнале Women’s Wear Daily, где сидел рядом с ветераном-иллюстратором моды Кеннетом Полом Блоком.

В 1970-х годах модный журнал все еще использовал иллюстрации на обложке, как это делали некоторые универмаги для рекламы, такие как Lord & Taylor. Стивен Мейзел с любовью вспоминает своего коллегу по офису, который потчевал его историями из первых рук о Джеки Онассис и настоящей Коко Шанель.

Стивен Мейзел ценил регулярность и безопасность своей офисной работы, и ему нравилась эта задача, а также преподавание два вечера в неделю в Парсонсе, где он изучал иллюстрацию.

 

Но звонило что-то другое, о чем уже сообщалось ранее.Подростком он заметил Лулу-де-ла-Фалез, музей Сен-Лорана, и рассказал о модели Марисе Беренсон, которая жила напротив своей школы. Для них он вынес камеру.

На самом деле, он даже повадился делать ставки модельным агентствам за краткий шанс запечатлеть этих замечательных женщин, как выразился один «папарацци». Во время наших бесед Стивен Мейзел поделился, что, в отличие от многих своих сегодняшних сверстников, он не всегда носит с собой камеру. «Если подумать, я действительно фэшн-фотограф? »

Ответ на этот вопрос кажется достаточно простым, если, конечно, вы не Стивен Мейзел.

 


 

Эрик КАНТО Фотограф: Концертные фотографии, портреты, обложки альбомов.

Посетите мое портфолио Посетите блог Посетите магазин свяжитесь со мной

 

 

 

Другие статьи, которые могут вас заинтересовать:

Стивен Мейзел | Фотограф | Зона проектирования

Все изображения защищены авторским правом и предназначены исключительно для образовательных и ознакомительных целей.

Стивен Мейзел, американский фэшн-фотограф. Родившись в 1954 году, он с самого раннего возраста был очарован красотой моделей. Он приобрел популярность благодаря своей работе в американском и итальянском Vogue. Он сфотографировал своего друга, популярную певицу Мадонну, для ее книги «Секс», вышедшей в 1992 году. Он является одним из самых популярных и успешных фотографов в индустрии.

Родившись в Нью-Йорке, США, он был очарован красотой и моделями.В детстве, вместо того, чтобы играть с игрушками и друзьями, Стивен все время проводил за рисованием женского эскиза. Он представлял себе женщину из высшего общества и рисовал ее. В своих эскизах он добавлял женщине красоты и модного платья. Стивен черпал вдохновение для рисования из модных журналов, таких как Vogue и Harper’s Bazaar. Он поступил в Высшую школу искусств и дизайна, а позже поступил в Новую школу дизайна Парсонса, где изучал различные курсы. Он специализировался на фэшн-иллюстрации.В 12 лет он был так одержим быть моделями Верушкой, Твигги и Джин Шримптон. Он был так без ума от них, что стоял у студии Мелвина Сокольски, чтобы встретиться со знаменитой моделью Твигги.

Говоря о своей карьере, он начал работать иллюстратором у Хэлстона, который был модельером. В то время он подрабатывал преподавателем иллюстрации в Parsons. В тот период он и представить себе не мог, что в будущем станет фотографом. Наряду с моделями ему нравились такие фотографы, как Берн Стерн, Ирвинг Пенн и Ричард Аведон.Позже он обнаружил, что фотография является прочным средством. После работы в Halston он начал работать в Women’s Wear Daily и за это время перешел в Elite Model Management. Там Оскар Рейес дал ему возможность сфотографировать модели. Модели сделали фотографии для прослушивания в разных журналах, и одна из них отправилась в журнал Seventeen, чтобы показать свои портфолио. Люди из журнальной компании позвонили Стивену и предложили ему поработать у них фотографом.Он не мог отказаться от предложения, так как фотография стала его страстью. После этого он не переставал фотографировать до настоящего времени и был одним из самых популярных фотографов в индустрии. Он также является одним из самых высокооплачиваемых фотографов.

Стивен сделал фотографии для обложек многих журналов и синглов. Он сделал обложки для популярного альбома Мадонны «Like a Virgin» 1984 года и в 1995 году для альбома Daydream Мэрайи Кэри. В настоящее время работает во многих различных журналах. Он в основном известен своими работами в Vogue, как в США, так и в Италии.Он делал фотографии для Vogue в течение двух десятилетий. До настоящего времени он работал с очень успешными топ-моделями, такими как Наоми Кэмпбелл, Коко Роша, Эмбер Валлетта и многими другими.

Стивен мейзел фотографии: Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх