Свет в фотографии: Свет и освещение в цифровой фотографии | Фриман Майкл

Содержание

Направленный свет в фотографии

Часто гениальность наших идей наталкивается на обыденность её реализации. Ожидаем получить фото-шедевр, а в результате лишь НОРМАЛЬНАЯ фоточка.

Нееее — хочу, чтобы зритель воскликнул: Вот это да!

Один из приёмов, который делает наши фотографии необычными — это создание направленного света.

В обычной жизни у нас, как правило, заполняющий свет (свет в комнате, дневной свет на улице) — он равномерно освещает всё вокруг, ничего не выделяя — это позволяет нам всё видеть в одинаковом свете и самостоятельно выделять среди множества предметов тот, который нам нужен.

Однако, в фотографии мы выделяем тот предмет, который хотим подчеркнуть и показать зрителю, иначе наши фотографии могут вообще не заметить среди других сотен и тысяч фотографий, появляющихся в ленте новостей. Действительно, мы ежедневно видим сотни фотографий — теперь обычными фоточками никого не удивишь. Более того — наш взгляд уже вообще не останавливается, если фотография нас сразу чем-то не цепляет.

Поэтому фотограф должен владеть приёмами, позволяющими мгновенно концентрировать внимание на самом главном, чётко обозначать и выделять главный предмет съёмки.

В этом очень помогает направленный свет — выключаем все световые приборы в комнате, берём фонарик или обычную лампу и направляем на предмет фотосъёмки, стараясь не включать в кадр и не освещать лишние предметы, которые могут отвлечь внимание зрителя от самого главного.

На фотографии выше: мы взяли одну вспышку, расположили её над моделью и ограничили световой поток, установив на вспышку портретную тарелку — это нужно как раз для того, чтобы не освещать всё вокруг, а сконцентрировать свет только в области модели.

ВОТ И ВСЁ! Получилось очень даже эффектно!

Кроме рисующего света (который мы видим на фото), на наших фотокурсах мы практикуемся создавать и другие виды направленного света: моделирующий свет, контровой свет, фоновый свет.

Хотите научиться создавать яркие и запоминающиеся фотографии, работать со студийным светом? Тогда приходите на наши фотоуроки.

Удачных Вам фотографий!

Свет и тень в фотографии


Главный инструмент фотографа – не фотоаппарат, а свет. Это он рисует на пленке или матрице пейзажи, портреты, натюрморты. С помощью света решаются три фотографические задачи: техническая, изобразительная и композиционная. Техническая задача – получение изображения – решается благодаря изобретению фотоаппарата: строго отмеренное количество определенного по спектральному составу света направляется через объектив в нужное место кадра, где и возникают темные или светлые участки – света и тени. Для решения изобразительной задачи мало просто залить светом пространство, попавшее в поле видоискателя. С помощью света на плоскости снимка можно изобразить, то есть нарисовать, окружающий нас трехмерный мир.

Свет позволяет передать округлость яблока и нежность кожи ребенка, графичность кованой решетки и ноздреватость гранитной мостовой, красоту хрустального бокала и блеск никелированной поверхности столового ножа, нежные краски туманного утра и кричащие контрасты ночного города. Композиционную задачу можно решить с помощью теней, порождаемых светом. Иногда тень проста и определенна. Она сама по себе является объектом съемки и сутью снимка. Иногда тень образует необычайно витиеватые линии, которые, соединяясь с фоном, могут вызывать у зрителя сложные ассоциации, многократно усиливая эмоциональное воздействие фотографии. Можно также использовать тень как композиционный элемент снимка, чтобы, к примеру, соединить в единое целое его разрозненные части и придать ему композиционную завершенность. Свет может быть направлен на объект съемки отовсюду: сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади. При этом каждый раз создается присущий только этому направлению света теневой рисунок, влияющий на восприятие фотографии зрителем.

Направления света
Свет различается, в зависимости от его направления на объект съемки:
— задний (или прямой) – направлен на объект съемки из-за спины фотографа.
— верхний – направлен на объект съемки сверху.
— нижний – направлен на объект съемки снизу.
— верхнебоковой – направлен на объект съемки под углом справа или слева от камеры.
— боковой – направлен на объект съемки строго сбоку.
— заднебоковой – направлен на объект съемки под углом сзади и справа или слева от камеры.
— контровой – направлен в сторону объектива камеры.

Виды света
Очень часто для создания снимка, как на улице, так и в помещениях, используется сразу несколько источников света. В этом случае каждый их них имеет свое назначение и наименование:

— рисующий – основной вид света (все прочие играют вспомогательную роль). Это он образует тени, определяющие светотеневое решение снимка. Рисующий свет обычно создается одним источником света и может быть направлен на объект съемки отовсюду. — заполняющий – с его помощью подсвечивают тени, придавая им легкость и прозрачность. Без заполняющего света в тенях могут образоваться абсолютно черные зоны. Иногда это бывает уместно, но чаще в тенях должны читаться хоть какие-то детали. — контровой – направляется на объект сзади и поддерживает рисующий свет, создавая в освещенных им зонах дополнительные блики. В случаях, когда яркость объекта и яркость фона совпадают, контровой свет помогает оторвать объект от фона. — контурный (или контражур) – разновидность контрового света. Образуется источником, установленным точно за головой модели и направленным в объектив фотокамеры. Такой свет рисует вокруг объекта съемки яркий пересвеченный контур, лишенный деталей.
— фоновый – применяется для освещения фона, для создания на нем светотеневого рисунка, поддерживающего рисующий свет.

Качества света
мягкий (или рассеянный) – не образует резких теней. Это свет пасмурного дня или прикрытого набежавшей тучей солнца, свет, отраженный от белой стены или фотозонтика (полупрозрачного, работающего на просвет, или со светоотражающей внутренней поверхностью, работающего на отражение), свет софтбоксов (специальных осветительных приборов, дающих мягкий свет).
жесткий (или направленный) – образует резко очерченные, глубокие тени. Это свет солнца или осветительных приборов с малым размером светящегося тела: ламп накаливания, уличных фонарей, спотов (специальных источников направленного жесткого света, дающих очень узкий пучок лучей).

Искусственный свет
На улице есть только один источник света – солнце, и управлять им фотограф не может, в отличие от студии, где со светом можно делать все что угодно. Работая в студии, я стараюсь освещать кадр так, чтобы повторить воображаемое естественное освещение. Например, имитирую свет солнца, полоски теней от жалюзи или свет из окна. При таком подходе к работе со светом удается снимать «правдивые» фотографии, рассматривая которые зритель испытывает радость узнавания. Для получения рисующего света можно использовать все виды осветительных приборов, однако людей удобнее снимать с импульсными источниками, потому что съемка подвижных объектов требует коротких выдержек. Вспышки выдают мощный импульс за сотые доли секунды, это позволяет гарантированно избежать шевеленки. Натюрморты, напротив, лучше освещать приборами с галогеновыми лампочками. Постоянно горящий свет дает возможность тщательно, не торопясь, выстраивать композицию, а длительность выдержки в этом случае не может повлиять на результат съемки.

Мягкий свет не образует резко очерченных, глубоких теней. Такой свет можно получить, когда светящееся тело источника света имеет излучающую площадь настолько большую, что она как бы охватывает объект и справа и слева. Один и тот же софтбокс или зонтик может работать очень мягко, если его подвинуть вплотную к объекту съемки, и очень жестко, если отодвинуть на большое расстояние от него. Для получения мягкого света вовсе не обязательно пользоваться дорогими софтбоксами. Иногда можно получить очень мягкий свет, направив вспышку в потолок или на белую стену. Я часто пользуюсь для этого листами пенопласта, которые хорошо рассеивают свет, не меняя его цветовой температуры. Очень удобны складывающиеся лайтдиски (натянутые на стальную пружину отражатели света). Они также служат отличным источником мягкого рассеянного света и в студии и на улице. Мягко работает также свет любого окна городской квартиры, если не отходить от него дальше одного метра).

Источником жесткого, направленного света может служить любой источник света с маленьким светящимся телом: лампочка накаливания, свечка, фонарик, вспышка, галогеновая фотолампа. Чем дальше от объекта съемки я ставлю источник света, тем жестче он работает. Но в практической студийной съемке трудно пользоваться открытыми источниками света. Их лучи, кроме полезного света, излучают много рассеянного, который отражается от стен студии или от других предметов, образуя паразитные тени или подсвечивая те, которые фотограф хотел бы видеть очень глубокими. Поэтому удобнее пользоваться профессиональной аппаратурой, снабженной светоограничительными шторками, сотовыми фильтрами или тубусами. Эти приспособления позволяют направить жесткий свет только туда, где он должен оказаться в соответствии с композиционным замыслом. Существуют также специальные источники направленного жесткого света, дающие очень узкий пучок лучей, – споты.

Уличное освещение
Не всегда светотеневое решение кадра, диктуемое сложившимися условиями, удачно решает изобразительную задачу. Предположим, понравившийся объект я увидел в серый пасмурный день, когда ровное, почти бестеневое освещение не позволяет передать на фотографии ни рельеф местности, ни фактуру материала, которым отделаны стены домов, ни округлость колонн, ни цвета мозаичных украшений. Придется возвращаться сюда еще раз, но когда, в какое время дня? Солнце, описывая на небосводе дугу, постоянно меняет условия освещения. Ранним утром свет стелется вдоль поверхности земли, преодолевая толщу запыленной атмосферы. При этом он рассеивается и окрашивает воздух в теплые красные и желтые тона. Часов в десять утра, когда солнце поднимается над линией горизонта градусов на тридцать, появляются тени, направленные по диагонали вниз. С полудня до двух часов дня солнце в зените, в это время светотеневой рисунок, пожалуй, самый неудачный: вертикальные предметы длинных теней не образуют. Есть правда исключение из этого правила – стены домов подставляют солнцу свои бока так, что любой карниз, любая крошка цемента, выступающая над ровной поверхностью, образует глубокие, черные тени. Если грамотно этим воспользоваться, то можно получить весьма впечатляющие фотографии. Затем солнце опускается, повторяя весь процесс изменения светотеневого рисунка, только направление теней на объекте меняется на противоположное.

Управлять светом солнца нам не дано. С этим приходится мириться, но это вовсе не значит, что съемка на натуре – простая фиксация момента. Начинать надо с выбора времени съемки. От него зависит: на какой высоте будет солнце, под каким углом будут падать тени, будет ли утренняя дымка смягчать и размывать объекты заднего плана. Даже в течение одного дня нельзя снять две одинаковые картинки. Я уж не говорю о влиянии погоды на условия освещения. Свет открытого, прямого солнца резок и бескомпромиссен, но свет того же солнца будет заметно рассеян простым наличием облаков на небе – они служат хорошими отражателями. Тучка, прикрывшая солнце, может сделать этот свет мягким, а большая грозовая туча – почти бестеневым. Свет пасмурного дня и свет солнца из-за линии горизонта аморфны и не образуют светотени. Свет зависит не только от времени дня, но и от времени года, от того, идет дождь или снег. Воистину, плохой погоды не бывает – бывают плохие фотографы. Главный инструмент воздействия на уличное освещение – ноги. Не удивляйтесь, это они позволяют выбрать правильное направление съемки. Свет, как и в студии, может быть задним, заднебоковым, боковым, контровым, но если в студии я перемещаю лампы, то со светилом такие вольности не проходят. Приходится самому перемещаться в пространстве, меняя направление света в кадре.

Если солнце у фотографа за спиной, жди плоской картинки. В большинстве случаев это плохо – не выявляются объемы предметов. Но иногда можно очень эффектно использовать собственную тень или тени рядом стоящих людей. Контровой свет солнца отличается от студийного. Света и в этом случае занимают меньшую часть площади снимка, создавая общую темную тональность. Однако на улице очень заметно светорассеяние и переотражение лучей солнца. Воздушная дымка или туман эффектно выделяются на более темных фонах, тонально подчеркивая глубину пространства, а светорассеяние позволяет получить необходимую проработку затененных деталей. Очень красивы бывают тени, образованные контровиком. Контуры и силуэты помогают созданию лаконичных и броских снимков. Хороши в контровом свете блестящие поверхности воды, полированного металла, стекла, различных полимерных пленок, каменная отделка архитектурных сооружений, морская галька, облака на закате и т.п. Если повернуться к солнцу боком, то характер освещения переменится. Тени будут исправно работать на фотографа, но картинка станет намного светлее, потому что освещенных солнцем плоскостей станет намного больше, чем при контровом освещении. Цвета станут насыщенными. Найти гармоничное сочетание светов и теней при таком освещении довольно сложно. Свет и тень вступают в извечный спор – кто важнее для искусства.

Свет в композиции
Уравновесить света и тени мне помогают композиционные «весы». Они всегда при мне и, рассматривая фотографии, я мысленно взвешиваю их содержимое. Понятно, что темные пятна тяжелее светлых, а красный предмет перевесит зеленый. Мне нравится, когда предметы на фотографии подчиняются законам тяготения, когда внутри каждого снимка царят гармония и равновесие. Выстраивая снимок, стараюсь не располагать все объекты в одной половине кадра, иначе снимок развалится – если верх фотографии будет очень темным, а низ светлым, зрителю инстинктивно захочется перевернуть его. Стоит только включить внутренние «весы» и проанализировать разбросанные по картинке света и тени, как обнаружится, что многие требуют ампутации свободных от смысловой нагрузки пространств. При этом снимки хуже не становятся. Однако кадрировка, как правило, приводит к уменьшению использованной площади негатива или матрицы и тем самым снижает его качество. При увеличении снимка падает резкость, вырастает зернистость. Поэтому уравновешивать кадр лучше в процессе съемки.

Когда я учился снимать, я мысленно представлял себе, что плоскость снимка сбалансирована на кончике иглы. Достаточно положить на любую точку этой воображаемой конструкции гирьку, как для удержания равновесия придется использовать противовес. Таким противовесом может быть не только предмет, но и тень от него. На этапе ученичества имеет смысл поснимать натюрморты – мертвая натура позволяет, не торопясь, продумать все элементы композиции. Снимая натюрморт, следует прежде всего найти место для главного предмета, только после этого можно заполнять свободное пространство снимка чем-то другим. Наиболее простым решением может показаться центральное расположение главного объекта или симметричная композиция. Однако симметрия убивает движение в кадре, природа симметрии не любит. Продуманное нарушение симметричного композиционного равновесия может придать снимку дополнительный смысл, волнующую эмоциональность или загадочность. Такой снимок должен вызывать неосознанное беспокойство у зрителя, задерживая тем самым на себе его внимание.

От хорошего снимка невозможно отрезать ни одного миллиметра, не причинив ему вреда. В нем все должно быть взаимосвязано, как в хорошем часовом механизме, – вынешь любую деталь, и часы станут безделушкой. Однако анализ светотеневого рисунка фотографий не всегда бывает прост. Многие картинки прекрасно живут без ярко выраженных главных теней или главных световых акцентов. Красивая фотография впо-лне может оказаться сотканной из множества равнозначных по площади и яркости светов и теней. В этом случае фотографу не остается ничего другого, как упорядочить эту мозаику, навести в ней порядок, используя все богатство доступных ему композиционных приемов: верхние или нижние ракурсы, линейную или тональную перспективу, точки золотого сечения, глубину резкости, выделение чего-то важного с помощью цвета или наоборот обесцвечивания. Но главное все же – умение видеть света и тени вокруг себя и научиться управлять ими.

Георгий Розов, Свет и цвет в фотографии – читать онлайн полностью – ЛитРес

© Георгий Розов, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Известный фотограф и журналист Георгий Розов – автор трех популярных учебников серии «Как снимать» и первого в России альбома жанровой инфракрасной фотографии «Infrared». По окончании факультета журналистики МГУ работал в самых тиражных иллюстрированных изданиях: «Огонек», «Деловые люди» и др. Работал над созданием корпоративных фотобанков для таких промышленных гигантов, как СУАЛ, ЮКОС, Уралкалий, Новолипецкий металлургический комбинат. Занимается репортажной, жанровой, рекламной, архитектурной, портретной, промышленной съемками.

Свет и цвет – главные изобразительные инструменты фотографа. Взаимодействию света и цвета, с точки зрения практической фотографии, посвящается эта книга.

Свет

Про то, что фотография – светопись, знают даже малые дети. Однако современными фотоаппаратами можно снимать, вообще не задумываясь о свете. Любой, даже самый простенький цифрокомпакт снабжен программным режимом, который обозначается латинской буквой P (от англ. program). Этот волшебный режим позволяет получать изображение почти в любых условиях любому пользователю. Результат – 85 процентов вполне приличных картинок типа «я тут был». Но, если вы читаете эти строки, значит вам уже этого мало, вам хочется не только информативных фотографий, но и красивых. В этой книге речь пойдет о том, как взаимодействуют свет и цвет, как можно заставить бездушные фотоны (частицы света) рисовать одухотворенные картинки, как фотограф может повлиять на это.

Свет имеет двойственную природу: он одновременно и волна, и частица. Стартовавший от Солнца фотон через 8 минут 19 секунд первый раз сталкивается с какой-либо частицей вещества в атмосфере Земли, а отраженный Луной свет добирается до нас за 1,255 секунды. Лихая скорость у этого спринтера – 300 тысяч километров в секунду. Вспышку молнии видно задолго до того, как прогремит гром. Информация, полученная зрительным аппаратом, для нас важнее тактильной и звуковой – по принципу лучше один раз увидеть… Поэтому фотографии принято верить даже больше, чем печатному слову. Правда, вера эта иррациональна: даже документальную фотографию можно легко подделать, повлияв на содержание и форму.

Свет, добравшись до Земли, рассеивается и окрашивается. Фотографы по-своему интерпретируют метаморфозы света в цвет и обратно. Для этого они используют черно-белые и цветные светофильтры, а также графические редакторы, способные изменять картинку до неузнаваемости.

Солнце излучает огромный поток электромагнитного излучения, но только малую часть мы воспринимаем как видимый свет. Все остальные электромагнитные волны человек игнорирует. Есть, правда, две части невидимого для людей волнового излучения, примыкающего к видимому, – ультрафиолетовые и инфракрасные волны. Человек их не видит, но фотографическая оптика может фокусировать. И потому эта часть солнечного излучения также утилизирована фотографами. Словом, фотография использует в корыстных целях небольшой диапазон длин волн и частиц, но фотографов только он и интересует. Остальное богатство остается энергетикам и ученым.

Атмосфера Земли весьма враждебно относится к солнечному излучению в видимом диапазоне. Атомы и молекулы воздуха, твердая пыль, выбрасываемая вулканами и промышленными предприятиями, не просто рассеивают свет – они его буквально пожирают. При этом степень падения освещенности на поверхности Земли и окрашенность света сильно зависят от угла, под которым свет падает на поверхность. Чем выше Солнце, чем ближе угол падения света к перпендикуляру, тем меньше путь фотонов. Чем ниже Солнце, острее угол падения света на поверхность, тем большую толщу воздуха нужно пробить свету (см. рис. 1).


Рис. 1. Распространение света Солнца в атмосфере Земли.

№1. Свет Солнца в зените – такое положение Солнца возможно только на экваторе и близких к нему территориях. Свет преодолевает самый тонкий слой атмосферы. При этом до поверхности добирается много синего света и ультрафиолета. В это время цвета на фотографиях выглядят разбеленными.

№2. Свет полуденного Солнца в почти вертикальном положении – такое положение Солнца характерно для территорий, расположенных недалеко от экватора. Свет почти не отличается от экваториального по спектральному составу. Тени от такого света уже есть, но очень короткие.

№3. Свет полуденного Солнца, которое никогда не бывает в зените, – такое положение Солнца характерно для субтропических стран и стран Средиземноморья. Тени позволяют определить направление, откуда светит Солнце.

Свет полуденного Солнца в средних широтах в середине лета почти не отличается от света экваториального полдня, зато по небосводу оно передвигается медленнее, и потому продолжительность рабочего дня фотографа с благоприятными условиями для съемки заметно длиннее. Атмосфера успевает поглотить излишки синего и ультрафиолетового излучения. Такой свет матрица фотоаппарата воспринимает как белый.

№4. Свет Солнца на рассвете и на закате – в это время атмосфера поглощает большую часть синего цвета, и потому закаты и рассветы окрашиваются теплыми цветами: желтыми и оранжевыми. Любимое всеми фотографами время для пейзажной и архитектурной съемки.

№5. Свет Солнца после заката – Солнце уже не светит на поверхность Земли напрямую, свет отражается облаками и рассеивается воздухом. При таком освещении можно получать очень красивые фотографии.

При этом происходит больше столкновений с частицами воздуха, больше потери освещенности. Так, альпинисты, поднимаясь высоко в горы, где особенно много ультрафиолета, надевают на объективы ультрафиолетовый фильтр. Иначе противная фиолетовая вуаль заливает картинки. Избавиться от нее в процессе обработки файлов очень трудно.

Короткие волны света мы воспринимаем как синие. Их атмосфера вычитает, то есть рассеивает и поглощает заметно сильнее, чем длинные – красные для человеческого глаза. Вот почему утром и вечером, когда свет пронизывает самый толстый слой атмосферы, мы наблюдаем розовые рассветы или кроваво-красные закаты. Фотографу необходимо знать, что именно происходит со светом в атмосфере, от этого зависит светотеневой рисунок и цветовой баланс будущей фотографии (см. фото 1).


Фото 1. «Утро красит нежным светом…»

Камера Nikon D3s

Зум AF-S Nikkor 24—70/2,8 G ED IF N

Чувствительность 1000 ISO

Выдержка 1/250 сек.

Диафрагма 8

Фокусное расстояние 55 мм

В середине декабря – время долгих ночей и поздних рассветов – около девяти утра солнце только-только лениво выползло на небосвод, окрасив нежно-розовым цветом фасад Большого Кремлевского дворца. В этот момент вид на кремль с пешеходного Патриаршего моста освещается боковым светом, но благодаря низкому утреннему положению солнца контрасты смягчены, нет провалов ни в тенях, ни в светах. Нет ветра, и потому вода зеркалит, но спустя несколько минут ветер появится и отражения растворятся. Легкая дымка городского смога высветляет дали, подчеркивая глубину пространства в кадре.

Цвет

После летнего дождя изумленным взорам является радуга-дуга – семь цветов непрерывного спектра, плавно перетекающих из одного в другой. Белый свет солнца словно снимает паранджу, скрывающую прекрасное цветное лицо. Школьникам, помнится, чтобы не путать порядок цветов в радуге, рекомендовали выучить запоминалочку: Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан:

Красный,

Оранжевый,

Желтый,

Зеленый,

Голубой,

Синий,

Фиолетовый.

Фото 2 – пример фронтального света, когда солнце раположено за спиной фотографа, только в таких ситуациях можно наблюдать двойные радуги – цветовой спектр во всей своей красе.


Фото 2. «Жара»

Камера Nikon D3s

Зум AF-S Nikkor 24—70/2,8 G ED IF N

Чувствительность 200 ISO

Выдержка 1/6400 сек.

Диафрагма 2,8

Экспокоррекция – 0,67 EV

Фокусное расстояние 28 мм

Точно такой же спектр радуги возникает на поверхности стола, если положить на него стеклянную призму и направить на нее луч солнечного света. Призма отклоняет волны, входящие в состав белого цвета, на некоторый угол, причем для каждого цвета этот угол свой. Так становятся видимыми невидимые прежде цвета спектра, из которых и состоит белый свет солнца (см. рис. 2).


Рис. 2. Полный цветовой спектр видимого света.

Глаз человека фиксирует излучения от фиолетового до красного, в физических величинах длины волн примерно от 390 до 770 нм (нанометр – одна миллиардная часть метра). К фиолетовому примыкает ультрафиолетовое излучение, которое человек не видит и плохо переносит, но фотографировать ультрафиолетовые картинки научился. За красным излучением следует невидимое для нас инфракрасное. Его использует ИК-фотография. Для любителей цифр приведу приблизительную таблицу длин волн цветов видимого спектра:

от 390 до 440 – фиолетовый

от 440 до 480 – синий

 

от 480 до 510 – голубой

от 510 до 550 – зеленый

от 550 до 575 – желто-зеленый

от 575 до 585 – желтый

от 585 до 620 – оранжевый

от 630 до 770 – красный

У всех предметов на Земле свои особенные взаимоотношения с фотонами. Любая поверхность в зависимости от свойств может поглощать излучение Солнца, а может его отражать. Если придорожный камень поглотит все волны видимого спектра, то ничего не отразит, и мы увидим черный камень. Но если камень окажется разборчивым и поглотит только волны от 390 до 620 нм, мы увидим отвергнутые волны от 630 до 770 нм, которые воспринимаются нами как красные, то есть окрашенность предметов возникает по принципу вычитания (или поглощения) какой-то части излучения белого света.

Точно так же окрашивается все вокруг нас, и мы видим только ту часть спектра, которая не понадобилась другим участникам пиршества. Сначала они ее отфутболивают, и только после этого мы видим и оцениваем красоту оставшегося. Благодаря такому устройству зрительного аппарата человек получил возможность оценивать физические свойства окружающих предметов. К примеру, не хватать руками раскаленную докрасна железку, чтобы не обжечься.

Свет и цвет в фотографии

Свет и цвет в искусстве фотографии играет огромную роль. В построении композиции фотограф опирается на объективно заданные формы предметов и придает им посредством использования ряда выразительных средств определенную смысловую окраску. В числе главных таких средств выступает именно игра со светом и цветом. Они несут в себе идею творческого замысла фотографа. С помощью света можно моделировать объемы, подчеркивать их пластику, плотность или весомость, если этого требует идея фотоснимка. Цвет же делает фотообраз внешне более достоверным и приближенным к реальным формам предметов.

Цветы вишни освещенные солнцем на закате

Свет в фотографии

Свет в фотографии необходим не только для создания определенного уровня освещенности, но и для того, чтобы создать сложную фигуру светотеней, сделать определенный смысловой акцент и выделить сюжетно-композиционный центр. Например, при создании фотопортретов свет является основным художественным приемом, с помощью которого можно сгладить природные недостатки человека и подчеркнуть наиболее выразительные черты, а при умелом использовании света создать яркий и необычный образ. От расположения источников света зависит организация изображаемого пространства, при этом один и тот же вид освещения может давать совершенно разные эффекты.

Фотоснимки на природе требуют от фотографа определенных знаний особенностей естественного освещения. Солнечный свет, непрерывно меняющийся в зависимости от высоты солнца над горизонтом  и погоды разделяется на направленный (прямой) и рассеянный атмосферой. Вторичным источником естественного освещения является небо, Тот и другой свет отражают поверхности объектов съемки. В ранние утренние и в предвечерние часы естественное освещение содержит значительно больше красных и оранжевых лучей, чем в середине дня. С восходом солнца постепенно увеличивается не только интенсивность света, но и изменяется его цветовая температура. Происходит изменение спектра, в нем начинают преобладать голубые, синие и фиолетовые лучи. В зависимости от высоты солнца естественное освещение делится на периоды эффектного (низкого) утреннего и вечернего, нормального, зенитного и сумеречного освещения.

При эффектном освещении горизонтальные лучи солнца образуют длинные вытянутые тени от объектов, хорошо выявляют рельеф местности, объемы предметов и планы.

В период нормального дневного освещения солнечное излучение по горизонтальным и вертикальным поверхностям распределяется равномерно, в светах и тенях спектральный состав освещения изменяется незначительно. Часы, близкие к полудню, называют периодом зенитного освещения. Это время резких контрастов освещенности горизонтальных и вертикальных поверхностей. Вертикальные поверхности в этом случае получают в полтора раза меньше света, чем горизонтальные, в результате чего светотени, в этот период резко контрастные, создают чрезвычайно глубокую лепку формы отдельных объектов, скрадывают детали, искажают перспективу. Наконец, при сумеречном освещении направленный свет отсутствует, вся поверхность земли и объектов освещена рассеянным светом неба. При фотосъемке в сумерках может быть получен эффект ночных изображений. Атмосферная дымка также оказывает влияние на фотоснимок, она изменяет и тональный рисунок, и воздушную перспективу, и градацию тонов, и рисунок контуров. Например, природный пейзаж, снятый в дымке, отличается мягкостью красочных и тональных сочетаний, в то время как пейзаж, снятый при прозрачном воздухе, обладает яркостью красок и контрастом света и тени.

Закат, легкая облачность и дымка

Работа в студии или фотографирование в помещении подразумевает использование искусственного, чаще всего электрического освещения. Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: освещенность снимаемого объекта и всего пространства, контрастность освещения, направление и размеры теней, спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта. Искусственное освещение создается специальными приборами направленного света. Чтобы создать определенный тип освещения, необходимо грамотно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Заполняющий искусственный свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей. Контурный искусственный свет может создать вокруг снимаемого объекта световой контур, который придаст большей выразительности всей фотокомпозиции. Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности. Моделирующий свет несет в себе функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего обычно применяются слабые приборы рассеянного света. Технические возможности сегодня позволяют создать бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света. При этом следует помнить о том, что тень, как и свет, может стать выразительнейшим элементом композиции. Ее контуры, тональность насыщения, расположение в пространстве кадра, надо учитывать и при расстановке акцентов, и при достижении эстетической завершенности фотоснимка.

Цвет в фотографии

Большую смысловую, эмоциональную и эстетическую нагрузку в искусстве фотографии несет цветовое наполнение. Правильная расстановка цветовых акцентов, со вкусом подобранное их сочетание позволяет создать уникальное композиционное решение. Цвета, находясь в гармоническом единстве друг с другом, также должны быть согласованы с другими компонентами композиции — светом, движением и пространством. Цветовая композиция может строиться двояко: по принципу субординации или по принципу координации. В первом случае какое-либо цветовое пятно полагается главным или доминантным, а все другие цвета соотносятся с ним, гармонируя или контрастируя. Напротив, координация реализуется в изображениях, содержащих множество градаций одного и того же цвета, которые взаимосвязаны и скоординированы друг с другом.

В фотографии цветовое построение изображения может быть получено путем выбора объекта и точки съемки, использования необходимого спектра освещения (например, проведение съемки в определенное время суток). Цветовая композиция также строится с учетом цветовых пятен и расположения цвета по полю изображения. Большие художественные возможности таит в себе применение светофильтров в процессе съемки. Светофильтры могут не только корректировать передачу цвета, они позволяют влиять на цветопередачу в художественных целях.

Основные цвета в фотографии — красный, зеленый и синий. При сложении всех трех получится белый свет. Дополнительные цвета размещаются на световом круге друг против друга — голубой и красный, пурпурный и зеленый, желтый и синий. Вторичные цвета получаются при сложении друг с другом двух других. Когда делается фотоснимок, цвета образуются благодаря цветовым слоям, составляющим эмульсию. Эти слои включают голубой, пурпурный и желтый красители. Каждый из них реагирует на яркость соответствующего цвета. Основные цвета получаются путем сложения двух слоев: желтый и пурпурный — красный, желтый и голубой — зеленый, пурпурный и голубой дают вместе синий — таким образом, становится возможной большая гамма оттенков. Вторичные цвета на пленке образуются путем сложения всех трех слоев, поэтому они не столь ярки. Их весьма сложно запечатлеть на пленке, в частности, из-за спектральной чувствительности пленки фиолетовый часто выходит розовым.

Цвета также обладают силой вызвать у зрителя различные реакции и психологические эмоции. Например, синий цвет ассоциируется с вольной небесной и морской ширью, а также с холодом и одиночеством, а красный — с кровью, революцией, любовью или ненавистью. Таким образом, о воздействии отдельных цветов на подсознание также следует помнить, снимая тот или иной сюжет.

Свет и цвет являются одними из важнейших компонентов современного фотоискусства. Правильная работа с ними позволяет фотографу создавать образы, потрясающие наши чувства и привлекающие к себе внимание. Свет и цвет часто помогают обобщить образ, дать волю воображению и фантазии зрителя.

Роль света в фотографии — Как открыть фотостудию

Начнем с самого главного. Свет — одна из главных составляющих фотографии. И это — не преувеличение. Ведь свет даёт нам возможность не только увидеть во всех подробностях форму и цвет окружающих нас предметов. Свет ещё и переносит образы окружающих нас предметов на матрицу цифрового аппарата (или фотоплёнку). Такое двойное значение света в фотографии, в отличие от других видов изобразительного искусства, приводит к необходимости более серьёзного подхода при организации освещения объекта съёмки. Свет при фотосъёмке должен не только хорошо показывать форму, объём и фактуру предмета съёмки, но и иметь необходимые для создания нормальной экспозиции интенсивность и цветовые характеристики.

В съёмке на открытом пространстве при дневном свете обе эти характеристики сочетать легче всего — достаточно лишь выбрать соответствующий момент для съёмки. Любые варианты естественного дневного света привычны нашему глазу — и прямой свет Солнца, и свет от затянутого облаками неба, и даже свет в закатные или рассветные часы. Поэтому основными сюжетами первых фотографий были именно пейзажи. Чуть позже, благодаря более совершенным фотоматериалам и оптике, к ним прибавились и другие сюжеты, снимаемые при солнечном свете — жанровые сцены и портреты.

Но простота и лёгкость использования в фотосъёмке дневного света имеет и обратную, подчас неприятную для фотографа-художника сторону. Естественный дневной свет в большинстве случаев мало управляем. В случае с пейзажем или архитектурой, конечно, вполне реально вычислить время наилучшего освещения объекта съёмки. Ведь объект съёмки в таком случае будет терпеливо ждать нашего прихода. Со съёмкой людей всё гораздо сложнее. «Попросить» облака именно к моменту съёмки заслонить объект съёмки от жёсткого света прямых солнечных лучей, или наоборот – освободить проход для яркого лучика света тоже не получится. А в другое время, когда по счастливой случайности мы оказались на месте съёмки именно в тот момент, когда сложились идеальные световые условия, наш портретируемый остался дома досматривать сны, или находится на работе.

Поэтому художник, рисующий при помощи кисти и красок, или создающий свои картины при помощи кусочка угля или мела, оказывается в более выигрышном положении, чем фотограф. Ведь художник излагает на холсте или листе бумаги в первую очередь своё впечатление, пропущенное через призму собственного восприятия мира, практически не будучи при этом связанным с необходимостью документально-точного воспроизведения.

Но фотографу иногда тоже хочется быть художником. Хочется отойти от документальной фиксации окружающего мира и «нарисовать» картину, исходя исключительно из собственного восприятия. Ведь для нас самое важное — запечатлеть на фотографии окружающую действительность как можно ближе к нашему восприятию. Или — так, как нам бы хотелось её воспринимать (иногда это совсем не одно и то же). И такая возможность у фотографа есть! Для этого нужно отказаться от использования естественного света, перенеся съёмку в студию, взяв управление освещением полностью в свои руки. Поэтому, вполне естественно, что немало фотографов (в первую очередь — специализирующихся на портретной, каталожной или рекламной съёмке), либо уже обзавелись своими студиями, либо планируют осуществить этот шаг в ближайшем будущем. Разобравшись в принципе с целью и задачами фотостудии, перейдем непосредственно к её компонентам. Самые важные слагаемые фотостудии — это помещение, осветители и студийное оборудование.

Источники света

В качестве источников света в большинстве современных фотостудий используются студийные вспышки. Как правило, это так называемые «моноблоки» — автономные приборы, в корпусе которых собраны цепи питания от сети, запуска, управления величиной энергии импульса вспышки и пилотным светом. Максимальная энергия вспышек-моноблоков, обычно используемых в профессиональных студиях в нашей стране, составляет от 100 до 1000 джоулей. При этом более «мощные» вспышки применяются при работе среднеформатными и широкоформатными плёночными камерами, требующих глубокого диафрагмирования объектива во время съёмки. А при использовании цифровых фотоаппаратов удобнее всего создавать основное освещение объекта съёмки моноблоками с максимальной энергией вспышки не более 500 джоулей. Впрочем, если речь идёт о портретной съёмке, то и 300 джоулей в ряде случаев оказывается очень много. Поэтому в конструкции профессиональных студийных вспышек обязательно предусмотрена регулировка энергии импульса. Диапазон регулировки обычно составляет от полного разряда до 1/8 — 1/32 его части, причем у большинства современных моделей студийных вспышек эта регулировка производится плавно и бесступенчато.

Насадки

Источники света можно в некоторой степени уподобить тюбикам с красками у художника — чем их больше, тем лучше. С другой стороны, отличную картину можно нарисовать и в один цвет. Однако, сколько бы не было использовано красок, наносить их гораздо лучше при помощи кистей разного размера и жёсткости, чем выдавливать из тюбика прямо на холст.

В студийной съёмке в качестве «кистей» выступают специальные насадки на осветительные головки. Все насадки присоединяются к корпусу фотовспышки при помощи надёжного быстросъёмного байонетного крепления. Конструкция байонета (его посадочные размеры и способ фиксации) у каждой из фирм-производителей фотовспышек индивидуальны. Иногда встречаются и исключения — например вспышки швейцарской фирмы Elinchrom, английские Prolinca и производимые российской компанией Марко используют один общий байонет. Одним из наиболее часто применяемых байонетов является байонет фирмы Bowens. Его с удовольствием используют в конструкции своих вспышек производители из Китая, насытившие рынок многочисленными моделями недорогих, но вполне функциональных студийных вспышек (например – Arsenal, Menik). К слову сказать, тот же самый байонет используется и в заметно более дорогих и совершенных корейских вспышках Hyundae Photonics. А также, понятно, и в очень дорогих вспышках Bowens (Великобритания). Поэтому, ещё до подробного рассмотрения особенностей конструкции и применения насадок, мы позволим себе следующее замечание. Наиболее здравая идея — покупать всё осветительное оборудование (как вспышки, так и насадки) с байонетом одной конструкции (идеальный случай, чтобы не промахнуться — одного производителя).

Рефлекторы

Источник света (кольцевая или U-образная лампа-вспышка) в студийных фотовспышках расположен таким образом, что свет от неё расходится во все стороны (на угол около 180 градусов). Естественно, столь широкий угол расхождения света не только не нужен для съёмки, он ещё приводит и к значительной потери энергии вспышки. Но даже это еще не так страшно. Самое неприятное заключается в том, что свет, расходящийся во все стороны, может приводить к появлению паразитных засветок. Поэтому в тех случаях, когда свет от вспышки нужно собрать в мощный и направленный поток, используют насадки-рефлекторы, имеющие колоколообразную форму. Разная глубина рефлекторов позволяет им формировать световой пучок с различным углом рассеивания — примерно от 60 градусов («колокол») до 120 градусов (зонтовой рефлектор). Для освещения фона удобно использовать специальный фоновый рефлектор, отличающийся косым срезом передней кромки.

Нос и тубус

Для создания узких и направленных пучков света лучше всего подходят специально созданные для этой цели насадки — «нос» и «тубус». Ещё более направленным свет от них становится, если на выходе из носа или тубуса дополнительно установлена сотовая насадка. Нос и тубус в основном применяются при предметной съёмке, при необходимости создания хорошо локализованного пятна света совсем небольшого размера. Сотовые насадки широко применяются также и со стандартным (90-градусным) рефлектором, позволяя создать достаточно большой по ширине, но тем не менее — узконаправленный пучок света.

Тарелка

Еще один интересный представитель семейства рефлекторов – портретная «тарелка» с колпачком («beauty dish»). Обычно тарелка имеет достаточно большой диаметр (от 40 до 70 см.), а поверхность ее может быть как гладкой матовой, так и фактурной блестяще-металлической. В зависимости от типа поверхности, тарелка может давать как жесткий, так и мягкий свет, причем ширина пучка света в обоих случаях достаточно большая. Как и для остальных рефлекторов, в паре с тарелкой часто используется сотовая насадка (пропускающая только параллельные лучи), позволяющая добиться эффекта узкого пучка солнечного света.

Софтбоксы и зонты

Значительная часть насадок, применяемых в студии, предназначена для решения совершенно противоположной задачи — получения мягкого, рассеянного освещения. Наиболее часто для этого применяются зонты (белые отражающие и просветные) и софтбоксы разной формы и размера. Размеры таких насадок «мягкого» света довольно разнообразны — ведь чем больше по размерам равномерно освещённая светом вспышки поверхность, тем более мягким и равномерным будет освещение объекта съёмки, и наоборот. К примеру, размеры используемых в разных съёмках софтбоксов варьируются от совсем маленьких (порядка 45х45 см. или 40х60 см.) до огромных (90х150 см. или даже 100х200 см.). Софтбоксы могут быть квадратной формы, а могут быть – прямоугольной или даже почти-круглой. При этом почти-круглые софтбоксы называются «октобоксами» (поскольку они на самом деле имеют восьмиугольную форму), а узкие и длинные прямоугольные софтбоксы (соотношение длины к ширине которых достигает 1:4 и более) также имеют собственное название — «стрип» (от английского «stripe» – полоска).

Как правило, при фотографировании портретов имеет смысл использовать софтбоксы среднего и большого размера, а маленькие софтбоксы найдут применение в первую очередь в предметной съёмке. Зонты в стационарных фотостудиях также используются, но значительно реже. В основном достоинства зонтов (компактность в сложенном виде, лёгкость и быстрота приведения в рабочее состояние) востребованы при создании комплекта оборудования для мобильной студии.

Фоны

Кроме собственно источников света, в студии важную роль играет фон, на котором и располагается объект съёмки. Размеры фона обязательно должны быть значительно больше, чем у объекта съёмки, чтобы не «вылезать» потом на фотографии из-за краёв кадра. С учётом этого и рассчитываются необходимые размеры фона. К примеру, при портретной съёмке требования к оптимальной ширине фона – от 1.5 — 2 метров (крупноплановый или погрудный портрет) до 2.5 — 4 метров (ростовой и групповой портрет). При фотографировании же мелких предметов в большинстве случаев вполне хватает фона шириной 100 — 130 см. Наиболее распостранённые материалы для фона — тонкий картон и пластик. Картонный фон, естественно, дешевле пластикового, однако менять его вследствие износа приходится при интенсивной работе намного чаще. Как правило, для портретной съёмки удобно использовать недорогие картонные фоны, предлагаемые Colorama, Savage, Hama и другими фирмами. Они имеют стандартную ширину 272 см. длину около 11 метров и широкую гамму цветов. Ширины 2.7 метра вполне достаточно для большинства вариантов портретной съёмки, а 11-метровая длина позволяет несколько раз удалить пришедшую в негодность (истоптанную, загрязнённую или порванную) часть фона.

Крепление рулонных фонов

Фоны (как картонные, так и пластиковые) поставляются в виде рулона, намотанного на прочную картонную трубу. Для использования в съёмочном процессе такой рулон подвешивается при помощи специальной фоновой системы. Это устройство представляет собой две консоли (например — Manfrotto MA045), на которых подвешивается фон. Крепление к консолям каждой трубы с намотанным на неё фоном осуществляется при помощи пары цанговых зажимов, оснащённых ручным (Manfrotto MA046) или моторным (Manfrotto MA282) приводом для опускания/подъёма фона и тормоза-фиксатора. Обычно фоновая система позволяет одновременно закрепить 3-4 рулонных фона и пользоваться ими по очереди. В нашей стране наибольшее распостранение получили аналогичные изделия китайского производства. Консоли фоновой системы могут крепиться непосредственно к стене или потолку студии. В ряде случаев для этого можно воспользоваться специальными трубами-распорками, упирающимися в потолок и пол помещения. В самом крайнем случае, если ни к стене, ни к потолку студии прикрепить консоли фоновой системы не получается, можно воспользоваться мобильной системой подвески фона – «воротами». «Ворота» состоят из двух стоек и перекладины между ними. Конструкция эта — довольно хлипкая и неустойчивая, и позволяет подвесить лишь один фон. К дополнительным недостаткам «ворот» относится и довольно большая площадь, занимаемая «лапами» каждой из стоек. Тем не менее, когда других вариантов нет – и «ворота» хороши.

Фон для «предметки»

Для предметной съёмки фоны из пластика применяются гораздо чаще, чем картонные. Обычные размеры фона для таких съёмок составляют 100-130 см. в ширину и 150-250 см. в длину. Съёмку небольших предметов гораздо удобнее производить, используя специальный предметный стол. Предметный стол, как правило, представляет из себя пространственную конструкцию, изготовленную из труб небольшого диаметра. В отличие от обычного стола подходящего размера, предметный столик позволяет использовать специальный фон из полупрозрачного толстого пластика, имеющего наиболее удобную для такой съёмки S-образную форму. При использовании в съёмке предметного стола появляется возможность применять полупрозрачные фоны, подсвечивая их сзади или снизу. Большинство моделей предметных столов также позволяют размещать снимаемые предметы на специально подготовленной стеклянной пластине. Фон при этом располагается за стеклом на достаточном от него расстоянии. Это даёт возможность освещать фон и объект съёмки независимо друг от друга.

Стойки и штативы

Для того, чтобы разместить вспышки с установленными на них насадками в нужных местах съёмочного помещения и на нужной высоте, а также — ориентировать их в нужную сторону, проще всего воспользоваться специальными штативами-стойками. Такие стойки состоят из крепкой треногой опоры и достаточно длинной центральной колонны, имеющей телескопическую конструкцию. При использовании студийных вспышек-моноблоков, отличающихся немалым (как правило — от 3 до 5 килограммов) весом, а также софтбоксов большого размера, стойки должны иметь достаточную грузоподъёмность, устойчивость и надёжность. Ещё одним параметром при подборе оптимальных стоек для студии служит их максимальная высота. Слишком низкая стойка не даст возможность реализовать преимущества высокого потолка в студии, а слишком высокая вполне может оказаться слишком громоздкой и неудобной. Как правило, наиболее удобны и универсальны при использовании в студиях стойки среднего размера, состоящие из 3-4 секций и имеющие максимальную высоту 3 — 3.5 метра.

Стойки — один из самых недорогих и универсальных вариантов размещения вспышек в студии. Однако такой способ установки вспышек обладает и некоторыми недостатками. Большая площадь опоры, необходимая для устойчивости стойки, приводит к некоторой тесноте в студии, а также — к невозможности расположить источник света над объектом съёмки. И, если с теснотой приходится мириться, то для невозможность организовать при помощи стоек верхнее освещение уже причиняет значительные неудобства практически при любом виде съёмок — как при портретной, так и предметной. Впрочем, выход есть — это использование так называемого «журавля». «Журавль» представляет собой штангу длиной 2 — 4 метра, укреплённую в центральной части к штативу-стойке при помощи поворотного сектора с зажимом. На одном из концов штанги закрепляется на поворотной головке вспышка с надетой на ней насадкой, а на втором конце — располагается тяжёлый груз-противовес. Поскольку вспышки и насадки могут иметь разный вес, равновесия этой конструкции добиваются выбором массы груза-противовеса и совмещением центра тяжести получившейся конструкции с местом крепления к стойке. Для этого как секторный зажим, крепящий штангу «журавля» к стойке, так и груз-противовес имеют возможность смещаться вдоль штанги.

В некоторых профессиональных студиях применяется и другой, значительно более дорогой, способ крепления вспышек при помощи подвесной (потолочной) системы. Такая система обычно представляет собой набор из трёх прочных раздвижных подвесов-пантографов, верхние части каждого из которых могут перемещаться вдоль монорельсов, шарнирно укреплённых в виде буквы «Н» под потолком студии. Потолочные системы весьма удобны в работе, оставляют пол и стены студии свободными от стоек и проводов. Однако для использования потолочной системы потолок в студии должен иметь достаточную высоту — по крайней мере на 50см. больше, чем в случае использования стоек.

Оборудование своей студии

Требования как к съёмочному помещению, так и к оборудованию студии во многом определяются индивидуально, исходя из направления и стиля работы фотографа, а также — и его финансовыми возможностями. Поэтому мы решили не приводить подробных рецептов создания типовой студии, а остановиться в первую очередь на общих принципах создания студии и комплектации её лишь самым необходимым оборудованием. Естественно, ассортимент осветителей и насадок к ним, фонов и другого студийного оборудования может (и должен!) быть расширен в дальнейшем, когда фотограф определит для себя необходимость покупки дополнительных компонентов оборудования. При создании студии не стоит пытаться сразу закупить комплект оборудования «на все случаи жизни». Этот вариант, по нашему мнению, ведёт к дополнительным затратам денег (осветительное оборудование стоит достаточно недёшево, чтобы даже часть его лежала неиспользуемым), и тем не менее — со временем всё равно что-то докупать прийдётся.

Поэтому один из неплохих вариантов (особенно при отсутствии большого опыта студийной съёмки) — начать оборудование студии с одного из готовых «стартовых» комплектов, предлагаемых каждым из ведущих производителей. Для значительной части сюжетов (при использовании среднеформатных или 35мм камер) вполне хватает входящих в такие комплекты двух-трёх вспышек-моноблоков, обладающих максимальной энергией импульса 250-500 джоулей. Более мощные (1000Дж и больше) вспышки необходимы, как правило, уже при съёмках, производимых крупноформатными камерами, так как рабочие значения диафрагмы при этом могут доходить до 16-22 (портретная съёмка) или даже 32-64 (предметная съёмка).

Из насадок, необходимых для съёмок большей части сюжетов, вполне достаточно будет оборудования, которое содержится в «стартовых» наборах. Если же студийное оборудование предполагается закупать «в раздробь», то для начала стоит остановиться на покупке 1-2 софтбоксов (среднего и большого размера) или пары зонтов в комплекте с зонтовыми рефлекторами, стандартного рефлектора со шторками и комплектом сотовых насадок.

С ростом опыта съёмок осветительное оборудование студии нужно будет дополнять. Поэтому при закупке осветительного оборудования стоит ориентироваться на изделия производителей, выпускающих достаточно широкий спектр как осветителей, так и аксессуаров к ним. Взаимозаменяемость осветителей по узлу крепления насадок достаточно важна, особенно при профессиональной работе. К примеру, если в самый решающий момент вышел из строя один из трёх моноблоков, то съёмку вполне можно продолжить, лишь слегка изменив схему освещения (исключив наименее важный для сюжета источник света).

Помещение для студии

Теперь несколько слов о «недвижимости». Минимальные размеры помещения, которое можно использовать в качестве съёмочного зала фотостудии, определяются исходя из требований удобства размещения и использования студийного оборудования. Также минимальные требования к размерам помещения сильно зависят от сюжетов съёмки. Например, для предметной съёмки требуется больше простора, чем для съёмки поясного портрета, а в случае ростового или же группового портрета минимальные требования к размерам помещения возрастают ещё больше. Поэтому, в случае создания более-менее универсальной студии, стоит ориентироваться именно на требования, возникающие при съёмке ростового (группового) портрета. Соответственно, минимальные размеры помещения под универсальную студию будут примерно такие — ширина порядка 4-5 метров, длина — порядка 6-7 метров, потолки 3.5-4 метра. При меньшей ширине помещения будут возникать проблемы с размещением стоек со вспышками, создающими, к примеру, контровое или фоновое освещение. Меньшая длина помещения приведёт к необходимости применения при съёмке не портретной, а более широкоугольной оптики, что в свою очередь может вылиться в некоторое искажение пропорций и визуальное уменьшение размеров фона. Ну а слишком малая высота потолков помещения затруднит (или даже — сделает практически невозможным) использование верхнего и контрового освещения. С другой стороны, излишне большое помещение — тоже не лучший вариант для студии. Ведь студия должна быть не только удобной для работы, но и уютной (особенно это касается студии, ориентированной и на портретную съёмку).

Оформление студии

Цвет стен съёмочного зала лучше всего выбирать из следующих соображений.

Стены, окрашенные в нейтральный тёмный (и тем более — чёрный) цвет отражают достаточно мало падающего на них света, соответственно — неконтролируемый («гуляющий») свет практически отсутствует. В такой тёмной студии всё освещение полностью контролируется фотографом. Особенно важен такой полный контроль над светом тогда, когда сюжеты съёмки предполагают использование чёрного фона. Отсутствие паразитного неконтролируемого освещения выступает в качестве обязательного условия и тогда, когда нужно получить при съёмке сочные и плотные («глухие») тени, не имеющие деталей.

В противоположность тёмным, светлые (белые) стены хорошо отражают падающий на них свет, высветляя глубокие тени, освещая фон и делая световой рисунок более мягким за счёт создания общей равномерной подсветки. При необходимости белые стены можно даже использовать в качестве источников мягкого заполняющего света, направляя на них одну-две вспышки. Оперативно изменить характер отражения света можно при помощи шторок из чёрной (или белой) ткани, натягиваемых вдоль стен студии. Также не лишним будет напомнить о том, что стены студии ни в коем случае не стоит окрашивать в яркие, насыщенные цвета — цветовые рефлексы (отражения) обязательно приведут появлению немотивированных цветовых оттенков в тенях, искажая цветопередачу.

© Сергей Дубильер, 2007, 2011

Качество света и тени · О фотографии по-простому

О разных видах освещения

Два парома на Гудзоне. Снято вечером из Бэттери-парка

Свет доступен каждому. Любой фотограф с любым фотоаппаратом может пользоваться им бесплатно и делать хорошие фотографии. Прежде чем начать читать инструкции и руководства, важно понять, какую роль играет освещение.

Не считая того, что фотография невозможна без света, его качество и направление сильно влияют на то, каким получится снимок: хорошим или плохим. В солнечные дни я обычно оставляю свою фототехнику дома. Мне не нравится яркий свет, идеальный для жизни, прогулок и всего остального. Зато когда на улице пасмурно — с удовольствием слоняюсь по городу, прихватив фотоаппарат побольше. Неровное освещение, солнце, пробивающееся сквозь облака, отражения автомобильных фар в лужах — все это кажется мне очень красивым.

Почему фотографии, снятые со встроенной вспышкой, такие ужасные?

В основном потому, что вспышка крепится на фотоаппарат. Даже если представить, что он правильно определяет мощность вспышки, учитывая расстояние до объекта съемки, она при этом находится на одной и той же высоте и в одном и том же положении, поэтому на хороший результат рассчитывать не стоит.

На самом деле я не знаю, насколько плоха ваша встроенная вспышка. Может, мы просто видели миллион таких фотографий — ведь все встроенные вспышки дают более-менее одинаковый эффект — и поэтому автоматически воспринимаем их как брак.

Дело было ночью, поэтому я снимал со вспышкой. Это крыша Городского музея Сент-Луиса. Объект съемки освещен, но свет слишком жесткий и, на мой взгляд, неуместный

Здесь я отключил вспышку. Кадр слегка недодержан, но зато видно, как светится музей

Профессиональные фотографы тратят на осветительную аппаратуру больше, чем обычный человек тратит на фотоаппараты за всю свою жизнь. Вот поэтому на обложках журнала «Вог» видно такие детали, какие вы со своей скромной вспышкой никогда не сможете воспроизвести.

Если ваши снимки не напоминают выразительные кадры из кино, то это потому, что у вас нет такого света, как на этой фотографии

Большая часть этой книжки посвящена съемкам с естественным освещением. Надеюсь, вы не собираетесь покупать дешевую выносную вспышку? Нет? Тогда вам нужно понять, как использовать все источники света, не прикрепленные к вашему фотоаппарату.

Начнем с солнца. Оно необходимо всем живым существам и, конечно, фотографам. Зная, как работать с солнечным светом, вы сможете работать с любым другим.

Как положение солнца влияет на освещение?

Давайте возьмем самую очевидную ситуацию: солнце светит прямо на объект съемки. Если объект живой и с глазами, он щурится. Тень находится позади него и указывает в противоположную от вас сторону.

Это идеальный вариант освещения, если вы хотите сделать четкий, детальный снимок. Вот, кстати, почему фотоаппараты укомплектованы встроенными вспышками: те копируют эффект прямого солнечного света и пытаются высветить максимум деталей.

Пятница, вечер, музыка. Форт-Грин, Бруклин

Что происходит, когда солнце находится позади объекта съемки?

Теперь щурится фотограф, а тень от объекта съемки ложится по направлению к нему.

Небоскребы Джерси пропустили только узкую полоску света, падающую прямо на Гудзон, и проплывающую в этот момент яхту. К сожалению, объектив грязный, поэтому на снимке видно блики

Интересно, что объект съемки тоже может выглядеть как тень, потому что ни один источник света, падающий на него, не сравнится по яркости с солнцем, освещающим всю остальную сцену.

На этой фотографии нет солнца, но фары такси гораздо ярче фигуры прохожего, поэтому он или она кажется нам шагающей тенью

Иногда, кстати, силуэты выглядят гораздо интереснее тщательно проработанного изображения. Если бы видели наряд этой бегуньи в цвете, он бы отвлекал вас от ярких красок заката.

Пробежка вдоль Вест-Сайд-Хайвей

Но если вы пытаетесь получить более детализированную картинку, вам придется компенсировать недостаток солнечного света и использовать вспышку. Я имею в виду — заполняющую вспышку.

Какое время лучше всего подходит для дневной съемки?

Лучшее время — это пара часов после восхода солнца и примерно столько же до его захода. Можете сделать вот так: сожмите руку в кулак и протяните ее по направлению к солнцу, но только так, чтобы кулак находился под ним. Сколько кулаков уместилось между солнцем и линией горизонта, столько часов для съемки в вашем распоряжении.

Знаменитый небоскреб «Утюг» на Манхэттэне. Свет бьет прямо в лицо, тени прохожих падают в мою сторону. Обратите внимание, что солнце стоит очень низко, поэтому правая сторона здания находится в тени

Что происходит в полдень?

Солнце поднимается высоко, свет и тень образуют между собой резкий контраст, обычно даже чересчур резкий.

Очень немногие фотографы рискнут снимать в полдень, потому что с таким светом сложно работать, и он обычно не подходит для портретной съемки.

Если вы снимаете в автоматическом режиме, фотоаппарат не может найти баланс между светлыми и темными участками кадра, цвета получаются бледными, а детали теряются. Как ни странно, в таких случаях тоже можно использовать вспышку, тогда объект съемки не будет так сильно контрастировать с солнечным светом.

Яркая лампа в темной комнате — это почти как прямой полуденный свет, если автоматика сработала правильно. Но бывают ситуации, когда фотоаппарат не в состоянии одновременно уловить и освещенные, и темные участки кадра. В результате получаются пересвеченные области, как, например, лицо модели на этом снимке

Как облака влияют на солнечный свет?

Очень сильно. В облачный день солнце превращается в источник мягкого и равномерного света. Его меньше, но для съемок он подходит гораздо лучше. Фотографы, которые вкладываются в осветительное оборудование, докупают к нему софтбоксы, всякие насадки и отражатели, чтобы получить рассеянный свет — как раз такой, какой вы видите в пасмурную погоду.

Эта девушка что-то сосредоточенно писала, не обращая внимание на приближающуюся грозу. Не знаю, сколько бы она там просидела, если бы не ураган. Через несколько минут после того, как она наконец встала и ушла, хлынул ливень, а мой фотоаппарат промок так, что перестал включаться

В пасмурные дни я держу фотоаппарат наготове, даже если не планирую никаких съемок — интересная сценка или персонаж может подвернуться в любой момент. В солнечную погоду они выглядят обычно, а в облачную — предстают в неожиданном ракурсе.

Я хорошо помню этот день, потому что из-за облаков свет был особенно красивым. В Нью-Йорке началась протестная акция «Захвати Уолл-Стрит», а толпа пилотов вышла на свой собственный митинг. Эту фотографию в моем «Фликре» смотрят чаще всего

Что делать, если солнца нет?

Все сказанное относится и к съемке в помещении, и к съемке в темное время суток, просто учитывайте, что света становится еще меньше.

Когда солнца нет, приходится быть изобретательным. У вас вряд ли будет возможность включить вспышку или передвинуть источник света, поэтому найдите подходящее место для объекта съемки. Если в баре всего одна лампа, встаньте между ней и тем, кого снимаете, а если поблизости есть телевизор или другой светящийся объект — задействуйте их тоже.

Если с объектом съемки и источниками света ничего нельзя сделать, включайте вспышку. Ну или ждите более подходящего случая.

Музыкант Каки Кинг в Вебстер-Холле. Приличные площадки тратят огромные деньги на хороший свет, зачем пытаться осветить сцену своей копеечной встроенной вспышкой? Учитесь работать в имеющихся условиях, а заодно не нервируйте тех, кто пришел послушать музыку

Первые фотографии обычно получаются плохими — в основном из-за вашей неопытности. Вот поэтому в оставшееся время я буду рассказывать о том, как фотографировать с тем светом, который есть. Частая причина неудачного снимка — изначально неподходящий свет. Вместо того, чтобы ругать себя или тратить деньги на новый фотоаппарат, подготовьтесь к следующему разу получше и постарайтесь поймать момент, когда солнце светит как надо.

Тени помогают скрыть неважные детали кадра. На этой фотографии, снятой для Proof NY, я сумел поймать момент, когда свет падал прямо на ноги модели

Слабый свет уличных фонарей не справлялся со съемкой в метельный вечер. К счастью, подъехала еще одна машина и посветила мне фарами

2 часа ночи, выходной день. Самое, наверное, подходящее время, чтобы поработать на стройке на Бруклинском мосту. Свет налобных фонариков помог мне сфотографировать рабочих на фоне ночного города

10 советов как научиться видеть свет

Я помню, когда я был моложе, я написал письмо своему дедушке, который лежал в больнице. На тот момент он был почти при смерти и главное, что я тогда ему написал, звучало так: «Дорогой дедушка…если ты окажешься в тоннеле с ярким светом в конце…БЕГИ В ДРУГУЮ СТОРОНУ!». К чему я об этом вспомнил? Потому что фотограф должен делать всё в точности до наоборот. Следуйте за светом.

Введение. Ищите и найдете

Когда вы приобретает новую рубашку или даже новый автомобиль, вы начинаете замечать аналогичные или похожие вещи повсюду, где бы они ни попадались вам на глаза. Почему так происходит? Дело в том, что ваш мозг начинает считать их важными, поэтому он и обращает ваше внимание на каждый встречаемый аналогичный предмет. В приведенном мной примере, ваше сознание само определило степень важности конкретной вещи. Но вы можете ориентировать свой мозг на акцентирование внимания на конкретных вещах. Так что в результате такого аутотренинга вы начнете видеть, в первую очередь, именно то, что хотите увидеть.

Это основная предпосылка этой статьи. Она нацелит вас на видение определенных вещей, и как только вы начнете делать это снова и снова, вы сможете видеть их без особых усилий. Что ж, давайте приступим.

Как научиться видеть свет: Свет вокруг нас

Посмотрите вокруг вас. Что вы видите? Дерево? Людей? Единственная причина, почему вы можете всё это видеть заключается в том, что свет, падая на людей и предметы, отражается от них и попадает нам в глаза. Если бы не было света – мы бы не смогли ничего видеть. С самого рождения мы видим свет, именно поэтому нам не так просто начать замечать то, к чему мы привыкли. Так что первый совет заключается в следующем: начните замечать окружающий вас свет.

Как это сделать? Представьте себе место, где вы находитесь в полной темноте. Вы ничего не видите. А потом: бац!..представьте, как кто-нибудь зажигает небольшой огонёк, который начинает освещать небольшую часть пространства, в котором вы находитесь. Затем представьте, что начинают появляться новые огоньки, освещающие других людей, предметы, и вот уже освещено все, что раньше было просто тьмой.

Такой приём может помочь вам научиться перестать воспринимать свет как должное и понять, что мы, по сути, находимся в темноте, но одновременно с этим, все мы и всё вокруг освещается светом. Вот такая философия. Такой образ восприятия вещей со временем позволит вам видеть и понимать не только свет, но и его источник.

Как научиться видеть свет: Всегда помните об источник света

Свет не появляется из ниоткуда — у него всегда есть источник. Этим источником может быть солнце или какой-либо искусственный источник освещения.

Когда вы рассматриваете сцену, прежде всего, представьте её полностью тёмной, а затем обратите внимание на источник (или источники) света. Например, я, рассматривая место съемки, каждый раз мысленно отмечаю, как оно освещено. Вначале я представляю сцену чёрной, как смоль, а затем смотрю на то, что с ней делает свет. В общем, вам нужно постараться мысленно набросать эскиз места, в котором вы снимаете, с учетом источников света, оказывающих на него влияние.

Как-то раз я был на пляже с моим сынишкой. Первое, что я сделал – представил себе его в темноте. Затем я определился с источником освещения (в этом случае он был единственным: солнце). Вообще, я всегда стараюсь держать в памяти расположение солнца в моей мысленной 3D карте места, где я нахожусь. Это помогает мне сориентироваться, когда нужно быстро сделать фото – я знаю, где и как мне лучше встать, чтобы оптимально использовать имеющийся источник света.

Так что, зная расположение солнца, и видя, куда направляется мой ребенок, мне осталось лишь занять позицию, вскинуть камеру и…вот, что из этого получилось:

Как научиться видеть свет: Ищите эффекты, создаваемые светом

Хотя вы и не можете увидеть свет как таковой, но вы всегда можете заметить эффекты, создаваемые им. В данном случае я имею в виду тени. То есть вы можете искать либо источник света, либо тени, создаваемые им (а можете и то и другое). Окиньте взглядом место съемки: тени могут вам подсказать расположение источника света и его качество.

Готовясь сделать снимок, который вы видите выше, я четко знал, где находится источник света – он бил мне прямо в лицо и его было сложно не заметить – и я прекрасно понимал, что при таком освещении я могу получить лишь темные  силуэты людей. Поэтому я увязался за парнем справа, и, дождавшись момента, когда он повернет голову, а свет очертит его профиль, я нажал на кнопку спуска затвора камеры.

Как научиться видеть свет: Обращайте внимание на направление распространения света

После того, как вы определили источник света, присмотритесь: в каком направлении распространяется его свет. Это весьма важно, поскольку может помочь вам предсказать, куда и как будут падать тени.  Зная это, вы можете занять позицию в месте с желаемым качеством и направлением освещения, и просто ждать, когда ваш объект съемки войдет в кадр.

Как научиться видеть свет: Обращайте внимание на качество света

Свет может быть мягким – мягкие тени на лице выглядят очень эстетично – или жёстким (жёсткие, контрастные тени придают образу драматизм). Так что вы должны определить не только источник света и производимые им эффекты, но и оценить качество света. Излишне не вдаваясь в теорию, можно сказать, что чем больше источник света, тем мягче его свет. И, соответственно, чем меньше источник – тем его свет жёстче.

На фотографии выше вы можете видеть пример мягкого света, а на фотографии ниже – жёсткого. Обратите внимание на области кадра, где встречаются светлые и темные участки изображения. В первом случае можно заметить плавную, мягкую градацию от светлых участков к темным. Во втором же градации нет как таковой, переходы резкие с ярко выраженными границами:

В пасмурные дни облака захватывают власть над окружающим миром, например, как на фотографии ниже:

Что нам нужно знать об облаках? Пожалуй, самое главное это то, что они рассеивают солнечный свет и, по сути, сами становятся источником света. А поскольку они несоизмеримо больше, чем ваш объект съемки, то вы можете получить мягкий свет абсолютно везде.

Несмотря на то что, женщина на фотографии ниже находилась в тени, облака, рассеивающие солнечный свет, позволили получить ровное, мягкое освещение на ее лице.

Как научиться видеть свет: Ищите контраст

В некоторых случаях при фотосъёмке вы можете использовать жёсткий свет. Благодаря ему человеческий глаз будет видеть освещённые детали, в то время как детали в тени станут малоразличимы. Используя возможности фотокамеры, вы можете подчеркнуть контраст между светлыми и темными участками изображения, сделав его более драматичным.

На фотографии, которую вы видите выше, света было достаточно, но в сцене присутствовали и тени, образуемые горами. Настроив экспозицию по лицу мужчины и сделав снимок, я получил изображение, на котором, из-за динамического диапазона камеры все неосвещенные области стали темными. Когда я показал фотографию мужчине, которого фотографировал, он оглянулся назад, потому, что не мог понять, как же фон получился таким темным. Вот она магия фотографии, друзья!

Как научиться видеть свет: Ищите романтический/небесный свет

Как такового романтического или небесного света не существует, и вы не можете просто взять и запечатлеть его на снимке. Но если вы знакомы с основами настройки экспозиции в камере, или неплохо разбираетесь в Lightroom, вы можете сделать так, чтобы на ваших изображениях появился романтический свет. Всё, что для этого нужно – немного переэкспонировать изображение во время съёмки или на стадии обработки.

Как научиться видеть свет: Ищите цветной свет

Солнце часто выдаёт великолепные цвета в моменты восхода/заката, к тому же искусственное освещение также может порождать интересные цвета. Думаю, каждый фотограф, независимо от его уровня знает о Золотом часе и о том, для того чтобы застать лучшие естественные цвета, снимать следует на восходе или закате.

Для искусственного же освещения все гораздо проще и зависит только от вашей внимательности.  Например, эта фотография была окрашена красными огнями машин спасателей:

Кроме того, вы можете смешивать цвета искусственного освещения с цветом естественного:

Как научиться видеть свет: Ищите отражения

Посмотрите на окна и обратите внимание на сочетание того, что находится за ними и того, что в них отражается. Обычно это позволяет сделать весьма интересные кадры. Например, вот снимок окна моего автомобиля:

А вот фотография у витрины магазина:

Если вам повезет, в кадр  может попасть зеркало с интересным отражением. Мне, например, так еще не везло, но у меня есть фотография, с чем-то похожим:

Как научиться видеть свет: Взгляните еще раз

Однажды я услышал реальную историю, рассказывающую о женщине, которая почти ослепла, но затем благодаря стараниям медиков вновь обрела способность видеть. Мне хорошо запомнились слова этой женщины о том, какое огромное удовольствие ей доставляла возможность видеть радугу на пузырьках, которые образовывались, когда она мыла посуду. По-моему, фотографы должны обладать именно таким уровнем внимания.

Мы живем в мире, где зачастую не уделяется внимание мелочам. И каждый фтограф, по сути, должен восставать против такого положения вещей. Способность видеть свет требует практики, но дело в том, что чем лучше вы ею овладеете, тем больше деталей вы сможете видеть в целом.

Раньше я смотрел лишь на тени. Но теперь я обращаю внимание на гораздо большее количество вещей: например, как свет мягко охватывает приборную панель моего автомобиля, что мой  телефон имеет полуотражающую поверхность и т.д. Ваше восприятие складывается из мельчайших деталей. Чем дольше вы смотрите, тем больше вы видите. Так, что еще раз внимательно посмотрите на сцену, которую собираетесь снимать.

Заключение: Следуйте за вашим светом

Мы все живем в одном и том же мире, и видим один и тот же свет. Но внимание каждого из нас привлекает разный свет. Например, мне нравятся тёмные, контрастные изображения, а кому-то могут быть интересны фотографии с мягким, рассеянным освещением. Так что приведенные выше советы призваны лишь подтолкнуть вас к тому, чтобы начать замечать свет.

Следующий шаг, после того, как вы начнете видеть свет – выяснить, нравится ли вам образ, который у вас получится или нет. Фотография – не что иное, как съемка той или иной сцены именно так, как вы ее видите и так, как вы хотите ее заснять. Вы пришли в этом мир уникальным, так что не нужно покидать его чьей-либо копией!

Найдите свой собственный свет, друзья!

Автор: Оливер Дуонг. Перевод: spp-photo.ru

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Поделиться новостью в соцсетях  

Понимание света для лучшей портретной фотографии

Твердое понимание света может выделить вас среди обычного фотографа. Фактически, в портретной фотографии свет даже более важен, чем объект и место съемки. Это потому, что без правильного использования света вы можете испортить снимок даже с самым красивым объектом в самом потрясающем месте в мире!

В этой статье я собираюсь разделить для вас понимание Света на шесть простых терминов.Как только вы поймете и примените эти концепции, вы сразу заметите улучшение качества своих портретных фотографий.

Шесть принципов света: интенсивность, динамический диапазон, направление, диффузия, баланс белого и отражение.

1) Интенсивность света

Интенсивность — это уровень яркости света, который делает объект более ярким. И для естественного, и для студийного света вы можете изменить источник света, чтобы изменить его интенсивность. Позже я расскажу об основах модификаторов света, но наиболее важным фактом об интенсивности является то, что расстояние между источником света и объектом сильно влияет на интенсивность света.

Это также известно как закон обратных квадратов.

Это уравнение, которое определяет интенсивность света, производимого на заданном расстоянии. В нем говорится, что интенсивность света изменяется обратно пропорционально (на единицу больше этого числа) квадрату расстояния от источника. Значение:

  • На одном футе это 1 над квадратом единицы или 1/1 или 100%
  • При двух футах это 1 над квадратом 2 (2 × 2) или или 25%.

Говоря простым языком, это означает, что если вы удвоите расстояние от одного до двух футов, интенсивность света уменьшится на 75%.С другой стороны, если вы приблизите источник света с двух до одного фута, интенсивность света увеличится в четыре раза.

Зная закон обратных квадратов, вы сможете определить расположение вашего объекта для более качественной портретной фотографии.

2) Динамический диапазон

Динамический диапазон и стопы имеют очень тесную взаимосвязь. Динамический диапазон — это разница между самыми светлыми и самыми темными тонами изображения, а остановка — это измерение этого диапазона.Поскольку стоп измеряет свет в представлении чисел, какова связь между ними?

Разница в одну ступень света означает, что интенсивность света вдвое (или вдвое) меньше. Человеческий глаз может обнаруживать примерно 10–14 ступеней света, в то время как зеркальная камера может обнаруживать только примерно 8–10. С учетом сказанного, ваша камера видит намного меньше, чем ваши глаза. Проблемы с динамическим диапазоном возникают, когда этот диапазон выходит за пределы того, что камера может записывать в деталях. Эти области получаются на фотографии чисто белыми или чисто черными.

Как правило, большинство людей стараются избегать чисто белого и черного в портретной фотографии, если только это не делается из художественных соображений. В противном случае это может выглядеть так, как будто вы неправильно экспонировали снимок.

3) Направление света

Положение вашего источника света очень важно, потому что оно определяет, как свет падает на ваш объект. Это сильно влияет на качество вашей фотографии, и несколько небольших сантиметров света могут превратить ваш снимок в снимок.

Часто люди задают вопрос: «Почему мне нужно беспокоиться о направлении света, когда объект правильно экспонирован?» У всех разные мнения, но я считаю, что так вы создаете настроение, определяете тени и показываете глубину объекта.

Самое главное, чего следует избегать при портретной съемке, — это плоские изображения (которые создаются путем прямого освещения объекта под углом камеры). Зайди в свой бумажник и возьми водительские права. Это пример плоского изображения. Изображение либо слишком яркое, либо слишком темное; на вашем лице нет тени (или очень резкой), потому что вспышка была направлена ​​прямо на вас; и хуже всего то, что ты выглядишь на 10 лет старше! Не говоря ни слова, я почти уверен, что это одна из худших ваших фотографий.

Итак, как можно осветить объекты? Ниже приведены два наиболее распространенных способа:

Разделенное освещение — Это направление света делит лицо поровну пополам, так что одна сторона находится в тени, а другая направлена ​​к свету. Вы можете просто разместить источник света под углом 90 градусов слева или справа от объекта. Если вы используете естественный свет, просто попросите объект съемки повернуться под таким углом. Он создает очень глубокую драматическую тень, которая создает сильное настроение вашему объекту.Он отлично подходит для художественных портретных снимков.

Loop Lighting — Пожалуй, самый распространенный метод освещения для портретов. Просто поместите источник света под углом 45 градусов к объекту. Тень, которую он отбрасывает, будет иметь хорошую глубину; этот метод отлично подходит для одиночных портретов. Убедитесь, что вы разместили источник света чуть выше уровня глаз, чтобы максимально использовать этот стиль освещения.

В портретной фотографии нет правильного или неправильного направления света. Это более личные предпочтения, смешанные с разными стилями и целями.Главное, чтобы ваш объект хорошо смотрелся перед камерой.

4) Рассеяние света

Рассеивание относится к жесткости и мягкости света. Он также определяет интенсивность тени. Как правило, чем больше источник света и чем ближе он к объекту, тем мягче свет.

Когда фотографы говорят о жестком свете, это означает, что между яркими и темными участками на фотографии происходит резкое спадание, создавая резкие тени с острыми краями.Таким образом, фотография не выглядит привлекательной для зрителя.
Примером жесткого света может быть съемка в яркий солнечный день или когда вы передерживаете студийный свет при фотографировании объекта. Как правило, жесткий свет — это не то, что вам следует искать в портретной фотографии, если только по художественным причинам.

Как вы уже догадались, напротив жесткого света есть мягкий свет. Этот вид света имеет небольшой спад между яркими и темными участками на фотографии. Свет распространяется равномерно и кажется, будто он обтекает объект.
Примером мягкого света может быть съемка в пасмурный день или студийный свет с модификаторами. Портрет выглядит более приятным для зрителя, а фотография не показывает большого контраста.

5) Баланс белого

Баланс белого — это цветовая температура, установленная вашей камерой. Очень важно подобрать правильную цветовую температуру в условиях съемки. Вот как вы удаляете нереалистичный цветовой оттенок, чтобы ваша фотография отображала те цвета, которые вы видите в реальной жизни.

В зависимости от модели камеры у вас должны быть разные предустановки баланса белого на выбор: Вольфрам, Флуоресцент, Дневной свет, Вспышка, В помещении, Облачно, Тень, Пользовательский (PRE) и Кельвин (K).

Как фотограф, вы должны убедиться, что белый цвет выглядит белым, а не желто-оранжевым на горячем конце и синим / зеленым на холодном конце по шкале Кельвина.

Если вы снимаете в формате RAW, вы можете изменить баланс белого во время постобработки изображений. Это также можно легко изменить в Adobe Lightroom или Photoshop.Кстати, это одна из причин, почему важно снимать в формате RAW вместо JPEG.

6) Отражение света

Light имеет одно очень отличное поведение; он движется по прямым линиям. Это означает, что независимо от того, используете ли вы естественный свет или студийный свет, он будет двигаться только в одном направлении, пока не достигнет поверхности.

Когда свет достигает поверхности, он отражается под тем же углом, что и падает. Количество отраженного света будет определяться цветом и текстурой поверхности.

Итак, почему отражение света важно для портретной фотографии?

Как только вы поймете поведение света, вы можете изменить его, чтобы контролировать, сколько света вы хотите для вашего объекта. Например, если вам нужен мягкий свет и у вас нет другого оборудования, вы можете отражать свет от стены. Как упоминалось ранее, чем больше источник света, тем мягче свет, теперь вы можете контролировать направление и интенсивность света для ваших портретных фотографий, делая это.

Другой распространенный способ изменения света — использование софтбокса, например, зонтичного софтбокса.Это разновидность софтбокса, внутри которого размещается внешняя вспышка. Когда срабатывает вспышка, свет отражается внутри коробки, пока не выйдет из белого диффузора на передней панели. Если у вас есть помощник, который будет держать коробку brolly, теперь у вас есть портативный источник света, излучающий мягкий свет, куда бы вы ни пошли. Это необходимо для портретной фотографии.

Я надеюсь, что, разделив понимание света на шесть категорий, они смогут повысить уровень ваших навыков портретного фотографа.Обязательно тренируйтесь как можно больше, но, самое главное, получайте удовольствие от этого процесса и получайте удовольствие от фотографии.

  • ОБЩИЕ

  • ПОДГОТОВКА

  • НАСТРОЙКИ

  • ОСВЕЩЕНИЕ

  • РАЗМЕЩЕНИЕ

  • СОСТАВ

  • GEAR

    ПОСТ-ОБРАБОТКА

  • БИЗНЕС

  • ВДОХНОВЕНИЕ

  • РЕСУРСЫ

Понимание света в фотографии — Фотография

Самая лучшая композиция приведет к плохому изображению при неправильном освещении.

Яркий или тусклый, жесткий или мягкий, солнечный или облачный, восход или полдень; все это дает различные качества света, которые необходимо использовать наилучшим образом для создания наилучших изображений. В этой первой статье я помогу вам понять, что такое свет, почему он действует именно так, почему вещи не всегда выходят так, как вы надеетесь, и как цифровая камера контролирует цвет света в определенном диапазоне. условий освещения.

Что такое свет на самом деле? Весь космос окутан электромагнитным излучением, волнами энергии, большая часть которых невидима, но может быть обнаружена с помощью правильного оборудования.ER, как его часто сокращают, колеблется от очень высоких энергий и высокочастотных космических лучей на одном конце спектра, через гамма и рентгеновские лучи до очень низких энергий и низкочастотных радиоволн на другом конце.

Как мы все знаем, некоторые из этих ER могут быть опасными и очень полезными, будь то рентгеновские лучи в медицине или радиоволны в телекоммуникациях. В середине этого обширного электромагнитного спектра находится видимый свет, тот небольшой сегмент спектра ER, который могут видеть наши глаза. К другим хорошо известным формам электромагнитного излучения относятся ультрафиолетовый свет, который находится вне поля зрения на высокоэнергетическом фиолетовом конце видимого спектра, и инфракрасный свет, лежащий вне поля зрения на противоположном, низкоэнергетическом красном конце.Электромагнитный спектр.

Основные цвета, которые мы распознаем в спектре, — это красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Каждый цвет имеет немного разный уровень энергии, но большую часть времени все цвета присутствуют вокруг нас в разном балансе. Когда смесь равномерная, у нас белый свет, примерно такой же, как в середине дня. Спектр видимого света.

Мы все видели радугу, и это один из лучших способов природы показать, как белый свет состоит из смеси разных цветов.Когда солнечные лучи проходят сквозь водяные капли, взвешенные в воздухе, будь то дождь или брызги, вода искривляет эти лучи.

Каждый цвет изгибается на несколько разную величину, разбивая белый свет солнца на составляющие его цвета. Мы можем видеть это только тогда, когда наше зрение находится в прямом соответствии с направлением света, то есть с солнцем прямо за нами. В результате получается потрясающе красивая узкая изогнутая цветная полоса, которую мы называем радугой. Порядок цветов в радуге всегда один и тот же: красный снаружи, поскольку он меньше всего изгибается каплями дождя, и фиолетовый внутри, поскольку он изгибается больше всего.Радуга перед водопадом Гюдльфосс, Исландия.

Нам не обязательно иметь все цвета радуги, чтобы получить белый свет. Требуются только три основных цвета: красный, синий и зеленый (в отличие от пигментов, таких как краска и чернила, где основными цветами являются красный, синий и желтый). Все остальные цвета можно создать путем смешения трех основных цветов.

Это часто схематически представлено в виде цветного треугольника, в котором каждый первичный цвет находится на одной из вершин треугольника, причем основные цвета смешиваются, чтобы сделать другие цвета вдоль сторон треугольника.Упрощенный рисунок цветового треугольника.

Каждый основной цвет имеет дополнительный или противоположный цвет: пурпурный для зеленого, желтый для синего и бирюзовый (также называемый голубым) для красного. Присутствие любого из этих дополнительных цветов снижает эффект их соответствующих основных цветов.

Их отношения могут быть представлены в цветовом треугольнике, каждый комплементарный сидит в середине каждой стороны, напротив каждого соответствующего основного. В качестве альтернативы все шесть цветов могут быть показаны в цветном шестиугольнике, каждый из которых занимает вершину.Знание этого имеет решающее значение при фотографии с использованием пленки, так как фильтры часто необходимо устанавливать на объектив камеры, чтобы скорректировать цветовой дисбаланс света.

Однако при цифровой фотографии камера обычно настраивается так, чтобы делать это автоматически, и фотографу не нужно думать об этом. Тем не менее, все же полезно иметь представление об этом, поскольку это упрощает понимание того, как использовать настройки баланса белого камеры (которые описаны ниже).

Более того, знание основных и дополнительных цветов по-прежнему имеет решающее значение в двух областях: студийное освещение и компьютерная обработка изображения — в обеих областях, где вы, вероятно, захотите точно настроить цветовой баланс.Упрощенные рисунки цветного треугольника и цветного шестиугольника.

Все в мире поглощает или отражает свет разных цветов в разной степени, идет ли этот свет прямо или косвенно от солнца или от искусственного источника света.

Когда мы смотрим на любой объект и видим его цвет, этот цвет — это свет, который не был поглощен объектом, но вместо этого был отражен назад или — если объект прозрачный — прошел через него.Белая рубашка, например, не поглощает свет и поэтому отражает все цвета, заставляя нас воспринимать рубашку как белую.

Черный объект, с другой стороны, поглощает весь свет, ничего не отражаясь и поэтому кажется черным. Растительность достаточно хорошо поглощает все цвета света, кроме зеленого, который отражается, чтобы мы могли видеть, в то время как красное платье отражает красный свет. Стеклянная панель обычно пропускает все светлые цвета, таким образом, она выглядит полностью прозрачной.

Цветное стекло, с другой стороны, содержит материал, который поглощает все цвета, кроме одного (-ых), цвет которого вы хотите видеть.Например, красное стекло поглощает весь свет, кроме красного, который все еще может проходить, что позволяет нам видеть стекло как красное. Это верно независимо от того, является ли стекло огромным окном или крошечным светофильтром. Лист растения, отражающий зеленый свет, но поглощающий свет других цветов, кажется нам зеленым.

Как уже упоминалось, свет разных цветов имеет разные уровни энергии — синий и фиолетовый на одном конце видимого спектра имеют гораздо более высокую энергию, чем оранжевый или красный на другом конце. Это влияет на то, насколько они поглощаются или отражаются объектами вокруг нас, начиная от пыли, взвешенной в воздухе, и заканчивая целыми зданиями, поскольку синий свет часто легко отражается, в то время как красный обычно поглощается.

Вероятно, поэтому мир природы выглядит в основном синим и / или зеленым — это основные цвета в направлении высокоэнергетической части спектра, и это цвета, которые, скорее всего, будут отражаться от объектов, а не поглощаться. Вот почему ясное дневное небо голубое: оно наполнено синим светом, отражающимся в атмосфере на пути от солнца к нам — он в конце концов достигает нас (вот почему мы можем его видеть), но очень окольным путем. маршрут.

Свет, доходящий до нас прямо от солнца, кажется белым, поскольку он содержит все цвета видимого света (поэтому днем ​​солнце и небо непосредственно вокруг него обычно кажутся белыми).Голубое небо синее из-за наличия высоких уровней видимых световых волн высокой энергии.

Под водой, когда вы находитесь на глубине более пары метров, все становится синим. Это связано с тем, что весь свет в красном конце спектра быстро поглощается водой, и все, что остается, — это синий или сине-зеленый свет. По этой причине подводным фотографам всегда приходится использовать вспышки — это не столько из-за недостатка света, сколько из-за необходимости исправить подводный цветовой дисбаланс, направив на объект немного белого света.Коралл показывает свои истинные цвета под водой благодаря использованию вспышки.

9 Как я уже сказал, белый свет создается равномерной смесью цветов видимого спектра, особенно трех основных цветов. Такой свет мы видим в середине дня в ясную погоду. В другое время дня и при других погодных условиях цветовой баланс может сильно отличаться.

Это особенно заметно на восходе и закате, когда, конечно, солнце находится очень низко в небе.В это время свет, идущий от солнца к нам, светит почти параллельно поверхности Земли, скользит по поверхности и, таким образом, проходит через очень большую часть атмосферы — гораздо больше, чем в середине дня, когда падает солнечный свет. наша атмосфера намного ближе к 90 градусам и поэтому проходит через минимальное количество атмосферы.

На рисунках выше показан угол падения солнечного света, проходящего через атмосферу в середине дня, а также на восходе или закате.

В результате на восходе и закате почти весь синий свет отражается атмосферой обратно в космос, и практически единственный свет, который доходит до нас прямо от солнца, — это красный свет. Большая часть этого красного света поглощается при прохождении через атмосферу, но до нас доходит достаточно, чтобы солнце было видно в виде красного шара вместе с некоторым красным светом в небе или отражающимся от ближайших облаков.

Тот факт, что мы можем видеть солнце в виде красного шара, а не ослепляющего огненного света — как это бывает в середине дня — указывает на то, какая часть его излучения либо поглощается (красный свет), либо отражается (синий свет). и зеленый свет) атмосферой.Чем больше мусора дрейфует в атмосфере, будь то пыль, водяной пар или загрязняющие вещества, тем больше света поглощается или отражается, и тем тусклее становится красный шар солнца.

Красный свет восхода солнца, единственный свет, проходящий прямо через атмосферу к камере.

На рассвете и в сумерках, когда солнце находится за горизонтом (другими словами, незадолго до восхода солнца и вскоре после захода солнца), свет не достигает нас напрямую от солнца. В это время присутствует только синий свет, который достигает нас очень косвенно, поскольку он отражается в атмосфере и, в конечном итоге, опускается до уровня земли.В результате получается синее / фиолетовое освещение, типичное для сумерек.

Любой красный цвет, присутствующий в небе на этой стадии, связан с солнечным светом, падающим из-под нашего горизонта «вверх» в небо непосредственно над горизонтом, а затем изгибаемым атмосферным водяным паром или пылью настолько, чтобы он достиг нас, например как когда он отскакивает от нижней части облаков высокого уровня.

Фиолетовое небо в сумерках из-за того, что единственный доступный свет в это время — это сильно отраженный, отклоненный свет.

Для фотографии все это означает, что изображения, снятые в течение первого и последнего часа или двух дней, часто будут иметь «согревающий» насыщенный красный цвет, что-то очень капризное и приятное для глаз. Следовательно, большая часть наших лучших фотографий, особенно пейзажей, делается именно в это время суток. Теплый закатный солнечный свет отражается в атлантических скалах.

Как упоминалось выше для рассвета и заката, когда мы не получаем прямой солнечный свет, одним из основных источников нашего света является непрямой свет, который отражается в атмосфере на пути от солнца к нам.Это неизбежно богато синим.

Это происходит не только тогда, когда солнце находится за горизонтом, но также — хотя и в гораздо меньшей степени — когда оно находится высоко в небе, но не может светить прямо на нас либо из-за облачности, либо из-за дымки, либо из-за того, что мы находимся в затененной области.

Таким образом, как в пасмурный день, так и в солнечную погоду, но в тени, свет будет не совсем белым, а скорее насыщенным синим, что обычно делает изображения менее привлекательными, если не исправить (это будет рассмотрено ниже) .Водопад, сфотографированный в тени в солнечный день, демонстрирует сильный уклон в сторону синего света.

Если вы хотите улучшить свою игру в фотографию, почему бы не забронировать место на одном из наших онлайн-курсов фотографии ? Вы получите индивидуальный контакт со своим преподавателем, который предоставит вам подробные отзывы о ваших фотографиях по мере прохождения курса. Обзор курсов

Как «читать» свет в фотографии — Часть 1

Одним из первых очень важных навыков, которые я приобрел на курсе австралийской фотографии, была способность разбивать освещение и определять приблизительные настройки камеры на изображениях, сделанных другими фотографами.Если вы понимаете, как контролируются направление света и степень его рассеивания и как они влияют на изображения, вам будет легко научиться «читать» освещение на изображениях, которые вы видите в журналах, на рекламных щитах и ​​у ваших любимых фотографов. портфели.

Это как говорить на секретном языке. Это весело и очень полезно для вашей способности устанавливать и контролировать освещение на ваших собственных фотографиях. Другими словами, вам будет проще правильно выбрать настройки камеры и настроить правильное освещение, чтобы получить то, чего вы хотели достичь, или то, о чем вас просит ваш клиент.

Это совсем несложно, и вы можете научиться делать это хорошо, если вы знакомы с упомянутыми выше основами фотографии. Чем больше вы бросаете себе вызов и практикуетесь в угадывании настроек освещения и настроек камеры в работе других фотографов, а также снимаете и анализируете свои собственные изображения, тем проще это станет.

Хотя, если что-то действительно выпадает из вашего понимания освещения на фотографии, всегда есть вероятность, что вы смотрите на фотомонтаж или освещение было значительно изменено в процессе пост-обработки.И, опять же, вам будет легче идентифицировать такие вещи, чем больше вы будете снимать и анализировать собственные снимки и освещение.

Я поделюсь своим списком подсказок, которые помогут мне разобрать настройки освещения и настройки камеры на фотографиях, в двух статьях, и сегодня вы можете прочитать первую часть. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить вам, с чем мы имеем дело.

КАЖДЫЙ ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Я твердо верю в силу овладения основами любого искусства или ремесла.Основы — это то, с чего все начинается, и то, насколько хорошо человек их знает и понимает, часто определяет качество работы, которую он или она производит. Точно так же, как профессиональному художнику-портретисту важно понимать рендеринг светов и теней и знать анатомию человека, любому фотографу необходимо понимание поведения света и основных элементов экспозиции.

Прямой свет создает резкие темные тени. Чем меньше источник света (относительно размера объекта) или чем дальше он находится от объекта, тем резче и темнее будут тени.Самый жесткий свет создается точечным или точечным источником света — светом, достаточно маленьким или достаточно удаленным от объекта, поэтому его фактический размер не имеет значения. Представьте солнце в ясном небе, луч прожектора на артисте на сцене — тени темные и жесткие.

Рассеянный свет рассеивается на объект со многих сторон, тени очень яркие или вообще отсутствуют. Чем ближе источник света к объекту или чем он больше (относительно размера объекта), тем мягче и ярче будут тени. Представьте себе сильно затянувшееся небо, когда все небо становится источником света. Или свет проникает через большое окно на северной стороне здания — тени очень яркие и мягкие, их очертания едва видны.

Практическое внедрение:

  • Используйте рассеянный отраженный или прямой заполняющий свет, чтобы смягчить тени на изображениях.
  • Более яркие тени помогают визуально выровнять неровную или старую кожу, поэтому используйте это качество рассеянного света в своих интересах при работе с клиентами или моделями, кожа которых не очень ровная.
  • Боковое освещение подчеркивает черты лица и раскрывает текстуру кожи. Избегайте этого при съемке женских портретов или в вышеупомянутых ситуациях. В противном случае вы увеличите время и стоимость постпроизводства и создадите проблемы, которых можно было бы легко избежать, правильно выбрав освещение.

Обязательно ознакомьтесь с назначением и различиями между светоформирующими инструментами — модификаторами света, флажками, рассеивателями, сетками, отражателями и т. Д.- и что с ними можно сделать. По правде говоря, чтобы последовательно настраивать красивое освещение, вам необходимо знать основные принципы поведения света и совершенно не нужно покупать дорогое оборудование и реквизит, потому что вы можете заменить их инструментами DIY, которые помогут вам просто сформировать свет. также.

КАК «ЧИТАТЬ» СВЕТ

Позвольте мне поделиться основными подсказками, которые помогут вам «прочитать» настройки освещения и экспозиции на фотографиях, сделанных другими фотографами:

1.Размер и форма бликов в глазах. Это поможет вам определить, какие источники света использовались, насколько они велики или малы, где и как близко к лицу они были размещены.

Вот как выглядят блики, создаваемые стробоскопом или маленькой вспышкой:

Вот как выглядят блики от косметической посуды с надетым диффузором:

Иногда вы также можете заметить еще более темное пятно в центре круглых бликов — это отражение косметической посуды без диффузора, и твердость теней на лице модели обычно подтверждает это.

Кроме того, вы часто будете видеть только половину круга круглых бликов — это потому, что обычно основной свет располагается выше уровня глаз модели, поэтому верхние половинки бликов срезаются веком и ресницами.

Излишне говорить, что круг бликов будет меньше или больше в зависимости от того, как далеко или близко к лицу модели был помещен свет косметической посуды.

Вот как выглядят блики, создаваемые большим софтбоксом:

Кстати, если зрачки модели очень расширены, это означает, что фотография была сделана в очень темной студии / комнате.Скорость стробоскопа слишком высока, чтобы зрачки могли сузиться до того, как будет сделан снимок, и даже если пилотный свет был включен, он должен был быть слишком слабым, чтобы зрачки модели отреагировали на него и сузились.

2. Примерный размер диафрагмы. Это поможет вам определить, насколько широко была открыта диафрагма, когда был сделан снимок. Фокусное расстояние и расстояние между камерой и объектом также будут влиять на ширину плоскости фокусировки, поэтому не забудьте принять это во внимание.Ищите подсказки, чтобы определить, насколько широка плоскость фокуса (глубина резкости) и насколько размытым будет фон при просмотре фотографии.

Нажмите на фото для увеличения:

Как вы можете видеть в моем примере, все три фотографии были сделаны при f / 1.6, но плоскость фокусировки намного шире, когда объект находится дальше от камеры.

На первом фото дальний глаз модели уже не в фокусе, а на втором фото все лицо модели, волосы и большая часть тела в фокусе.Обратите внимание на детали вокруг модели: есть немного травы и листвы позади модели, которые все еще в фокусе, а все дальше назад и ближе к камере не в фокусе (то есть за пределами плоскости фокусировки).

И, наконец, на третьем фото не только модель полностью в фокусе, но даже немного снега и трещина в асфальте все еще в фокусе за моделью.

3. Условия окружающего освещения и заполняющего света. Это часто можно определить по темноте теней на снимке.Если тени очень темные, это может означать, что не использовался заполняющий свет (рефлектор или какое-либо дополнительное освещение), а также нет ярких стен или других отражающих поверхностей вокруг объекта в кадре. Если изображение также очень резкое по всему кадру, это также говорит о том, что использовалось большее число f (малая диафрагма).

Противоположные условия освещения и настройки камеры (много заполняющего света, яркое окружение и широко открытая диафрагма) приведут к противоположному результату — яркости или отсутствию теней на изображении.

4. Фонарь габаритный . Вы можете судить о выходной мощности источника света, направленного на спину модели (не обязательно контролируемого источника света), и его расположении по яркости и ширине окружающего света. Ознакомьтесь с моей недавней статьей о съемке с использованием цветных гелей, я говорю о размещении стробоскопов позади модели и о том, как это влияет, помимо прочего, на ширину окружающего света.

Нажмите на фото для увеличения:

Чтобы успешно определить, использовался ли какой-либо крайний свет, какой это был источник света и где он был размещен, я обычно также ищу другие подсказки, помимо очевидного крайнего света.Лучшими помощниками являются тени и блики на отражающих поверхностях.

Например, на первой фотографии вы можете увидеть очень заметные блики на нижней губе и в дальнейшем глазу, созданные ободком, а тонкий свет на щеке, подбородке и волосах модели подтверждает использование и направление обводного света. в этой картине.

На втором фото вы видите бра, так что это несложно. Но даже если бы они были вне кадра, вы могли бы сказать, что за моделью были два источника света, по направлению теней на кровати и теле модели, а также по видимому краевому освещению.Но если вы посмотрите на этот снимок повнимательнее, вы также заметите, что сверху шел свет — просто посмотрите на пальцы модели над ее головой.

Итак, теперь вы можете сказать, что за моделью было два источника света, один источник света над ней и, по тому факту, что тени не полностью черные на передней части ее тела, вы можете определить, был ли помещен заполняющий свет. перед моделью или яркой поверхностью (стеной или отражателем), от которой существующий свет отражается обратно на модель.

И, наконец, на последней фотографии направление солнечного света очевидно по свету и теням на траве позади модели. Окрашенный свет на ее волосах и очертания ее тела также вызван этим. Но если вы потратите еще секунду, чтобы разбить освещение на этой фотографии, вы также увидите крайний свет, создаваемый рассеянным вечерним светом справа от нее … я сказал вечер? Откуда вы это знаете? Судя по длине теней на заднем плане, а также по тому факту, что ограничивающий свет на ее волосах создается солнцем, которое находится в нижней части неба, а не над моделью, иначе верхняя часть ее волос будет быть освещенным им также.

Наконец, большие блики в ее глазах и направление тени на ее груди за рукой предполагают, что перед моделью также был большой источник света. Скорее всего, это отражатель, учитывая большую диафрагму (малая глубина резкости), которая использовалась при съемке этого кадра.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВТОРОЙ ЧАСТЬЮ!

Надеюсь, вам понравилась первая часть статьи, и вы заинтригованы, чтобы узнать больше! Следите за обновлениями и вернитесь через неделю.А пока начните использовать информацию, которую вы узнали сегодня, и практиковать «чтение».

Удачи!

ОБНОВЛЕНИЕ

: Часть 2 этой статьи можно найти здесь: Как «читать» свет в фотографии — Часть 2

Все изображения в этой статье сделаны и отредактированы мной.
Чтобы увидеть больше моих работ, посетите: www.juliakuzmenko.com

Шаг к свету: основные правила освещения в фотографии

По мере совершенствования технологий камеры мы все больше и больше зависим от автоматических настроек, которые, по-видимому, делают за нас всю тяжелую работу.Они предотвращают появление красных глаз, распознают лица людей и компенсируют яркое освещение. Но в тот момент, когда эти настройки с простым щелчком подводят нас, и мы сталкиваемся с отсутствием отличного кадра, мы понимаем, что нам действительно нужны навыки, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию.

Сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми из моих любимых идей освещения фотографии, которые научат вас тому, как работает свет и как вы можете использовать его для создания потрясающих домашних семейных портретов.

Правило №1: Свет распространяется по прямому пути

На каждом изображении ниже посмотрите, можете ли вы определить направление источника света.Обычно вы можете определить, откуда исходит свет, наблюдая за направлением отбрасываемой тени или проверяя свет, отраженный в глазах любого человека на картинке. Попробуйте эту небольшую игру каждый раз, когда смотрите на любимые фотографии, и вы начнете становиться экспертом по источникам света на хорошо выполненных фотографиях.

Правило № 2: объект получает меньше света, поскольку источник света перемещается дальше.

Здравый смысл, правда? Но это потому, что на прямом пути к объекту меньше световых лучей.Имейте в виду, что удвоение расстояния между источником света и объектом снижает количество света, получаемого объектом, на 25%! Этот ребенок на изображении ниже (мой сын!) Освещен очень узким потоком света, проходящим через далекое окно в крыше.

Правило № 3: Чем больше источник света (относительно вашего объекта), тем мягче свет.

Источники меньшего размера (относительно вашего объекта) создают более контрастный и жесткий свет. В этом примере маленького мальчика освещает большое окно прямо перед ним (позади меня).

Правило №4. В портретной съемке люди предпочитают мягкое освещение.

Профессиональные фотографы добиваются такого эффекта, используя вторичные источники света, отражатели и методы отражения.

Правило № 5: Остерегайтесь чистого неба.

Яркие безоблачные дни не друзья фотографа, хотя детям это определенно нравится! Сильный, непрерывный свет — как в ясный солнечный день — вызывает резкие тени и заставляет людей щуриться в камеру.Облака рассеивают свет, фильтруя его вниз, сохраняя при этом тот теплый насыщенный свет, который может обеспечить только естественное освещение. Это луч света, не так ли?


Правило № 6: Держите источник света в стороне.

Прямое освещение (или плоское освещение, как его иногда называют) может выглядеть резким и неестественным — вспомните свою последнюю фотосессию с удостоверением личности — вероятно, это было больше похоже на фотографию, чем на что-либо еще.Попробуйте расположить объект так, чтобы источник света был немного в стороне, и пролейте на него мягкие лучи. Размещение объекта рядом с окном — простой способ добиться бокового освещения, как я сделал с этой маленькой девочкой на изображении ниже.

Правило № 7: Избегайте попадания света сзади.

Когда источник света помещается позади объекта, детали исчезают, и все, что остается, — это силуэт, скрытый в тени. Это может быть забавный эффект, но большую часть времени подсветки лучше избегать, если это возможно.На этой фотографии я намеренно использовал эффект силуэта, чтобы продемонстрировать беременный живот этой мамы.

Правило № 8: Используйте только вспышку для заполнения.

Большинство людей думают, что при слабом освещении автоматически включается вспышка, но это не всегда так. Вспышка камеры никогда не должна быть единственным источником света, так как изображение будет несбалансированным и зернистым. Однако, если ваш объект освещен сзади (например, стоит перед окном), вспышка может заполнить детали, которые не учитывались бы при заднем освещении.

Правило № 9: При тусклом свете используйте устойчивую руку.

Сценарии с низким освещением требуют, чтобы ваша камера имела более длинную выдержку и более широкую диафрагму, чтобы можно было пропускать больше света. Поскольку затвор вашей камеры должен оставаться открытым дольше, вам нужно оставаться как можно более неподвижным или рисковать размытое изображение. Держите руку на неподвижном предмете или используйте штатив. Это не очень хорошо работает с движущимся объектом, но это отличный метод для спящего ребенка.😉

Правило № 10: Станьте навязчивым наблюдателем.

Свет ведет себя предсказуемо, но все же может вызывать удивление. Обратите внимание на то, как свет взаимодействует с водой, дымом, туманом, снегом, как он меняется в течение года и дня. Вы начнете распознавать различные сценарии освещения и сможете планировать фотосъемку семейного портрета с потрясающими результатами.

А теперь пора пойти потренироваться! Я хотел бы увидеть, что вы создаете, поэтому поделитесь своими фотографиями в разделе комментариев ниже.Или, если у вас есть какие-либо вопросы относительно советов по освещению фотографий, не стесняйтесь спрашивать!

Фото-совет недели: как читать свет

Автор Дрю Хоппер | 30 мая 2019

Понимание того, как читать и интерпретировать различные типы света, — важный навык для любого фотографа. Вот что вам следует искать.

Насколько важен свет в фотографии? В большей степени, чем любая другая часть фотографии, свет — это то, что придает нашим изображениям драматизм, а свет — это то, что заставляет нашу аудиторию что-то чувствовать, когда они рассматривают наши изображения.Свет — это фундаментальный элемент любой отличной фотографии, и он должен быть первым, что вы оцениваете, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Пешеходы, запечатленные в лучах солнечного света, выделяются из тени, когда выставляются светлые участки. Этот метод эффективен при съемке в загроможденных или загруженных местах и ​​может помочь сфокусироваться на определенных элементах сцены. Fujifilm X-T2, объектив Fujifilm 23mm f / 2. 1 / 200s @ f11, ISO 250.

Подобно тому, как художник использует краску для нанесения кистью на холст, фотографы рисуют свои изображения с помощью света.С технической точки зрения это достигается за счет захвата световых частиц на светочувствительных носителях, таких как пленка или цифровой датчик. Камера фиксирует множество фотонов света, отраженных от разных областей сцены. Более темные объекты поглощают больше света, а более яркие объекты отражают больше света.

Наблюдение за тем, как свет падает на ваш объект и откуда он исходит, является ключом к совершенствованию вашей техники освещения и позволит вам создавать различные настроения, дополняющие выбранный вами объект.

В этой статье я затрагиваю темы, которые важны для понимания и получения полного контроля над естественным освещением в полевых условиях.

Определение «хорошего» света

Во-первых, не существует универсального «хорошего» света, поскольку все сцены индивидуальны. Однако может быть полезно думать о хорошем свете как о чем-то, что дополняет вашу сцену и объект, заставляя все элементы оживать. Он должен подчеркивать чувства и эмоции ваших испытуемых и придаст вашей сцене характер, надеюсь, телепортируя зрителя в момент времени, где он сможет почувствовать, каково это — быть там во плоти.

Чтобы найти этот вид света, сначала подумайте о том, что может передать другое освещение. Если вы хотите создавать смелые и контрастные изображения, возможно, съемка в яркий солнечный день даст вам желаемый эффект. Если вам нужны более эмоциональные изображения, попробуйте снимать в пасмурный день, когда облака рассеивают свет и оставляют более мягкий и мягкий свет.

Определив настроение, поэкспериментируйте с разными типами света, пока не добьетесь нужного результата.Пройдет время, прежде чем вы познакомитесь с различными качествами света, но чем больше вы будете баловаться, тем больше у вас будет шансов сделать идеальный снимок.

Этот портрет пожилой вьетнамской женщины, стоящей у входной двери, был освещен естественным светом, проникающим через дверной проем рядом с ней. Направленный свет означал, что я смог правильно выставить ее лицо, и тени погрузились в темноту. Fujifilm X-T2, объектив Fujifilm 23mm f / 2. 1 / 250s @ f4, ISO 1250. Контраст, насыщенность и резкость в Adobe Lightroom CC
Различные углы освещения

Понимать, как выглядит хороший свет, — это одно, но если вы можете комбинировать его с разными углами освещения, у вас будет гораздо больше шансов создать что-то особенное.

Положение вашего источника света относительно сцены будет определять ослабление света, тени и создаваемые им эффекты. Вам необходимо ознакомиться с пятью основными углами освещения. Это заднее освещение, переднее освещение, боковое освещение, верхнее освещение, а также слабое или недостаточное освещение.

Подсветка

Заднее освещение возникает, когда источник света находится позади объекта и направлен на вас и камеру. Заднее освещение легче найти при слабом освещении, например, во время восхода или заката, в зависимости от того, в какую сторону вы смотрите.

Заднее освещение может создать красивый контурный свет или эффект ореола вокруг объекта, и если объект заслоняет источник света, в результате получится силуэт.

Ночная сцена с мужчинами, стоящими за мокрым брезентом на ночном рынке в Чиангмае, Таиланд. Мое внимание привлекло заднее освещение, различные цвета и текстуры, и я выставил блики, чтобы передать настроение. Fujifilm X-T2, объектив Fujifilm 23mm f / 2. 1/60 с @ f4, ISO 6400. Контраст, насыщенность и цветовой баланс настраиваются в Adobe Lightroom CC.

Силуэты могут быть плоскими и скучными, если объекту недостает интереса, формы или формы, поэтому подумайте об этом, прежде чем кадрировать снимок — иногда просто шаг влево или вправо может изменить кадр к лучшему.

Фара передняя

Переднее освещение — это когда свет направлен на объект. Редко можно найти этот свет естественным образом, поэтому, когда вы пытаетесь воспроизвести его, например, с помощью всплывающей вспышки, результаты могут выглядеть немного плоскими.

Портрет мужчины, пасущего коз в сельской местности за пределами Джодхпура, Индия.Солнце находилось позади меня, отбрасывая плоский свет на объект, заставляя его щуриться. Этот тип переднего освещения лучше всего подходит для подобных документальных изображений. Canon 6D, объектив Canon 24-105 мм f / 4 @ 73 мм, 1 / 400s @ f7.1, ISO 100. Клонированные пятна пыли с неба, отрегулированный баланс белого и кривые в Adobe Lightroom CC.

Это связано с тем, что переднее освещение скрывает тени за объектом, а отсутствие теней часто означает отсутствие драматизма. Тем не менее, переднее освещение полезно для объектов, где вы хотите оставить ощущение двусмысленности, например, для прямого документального изображения.

Боковое освещение

Боковое освещение — это когда свет падает на объект с обеих сторон, создавая большую глубину в кадре, что создает иллюзию пространства. Мне нравится использовать боковое освещение в портретной съемке, особенно когда я могу поставить объект на свет, а затем заставить фон исчезнуть в темноте.

Начинающий монах позирует портрету в храме в Багане, Мьянма. Боковой свет через соседнее окно помог определить дым ладана, чтобы запечатлеть сюрреалистический портрет окружающей среды.Canon 6D, объектив Canon 16-35 мм f / 2,8 @ 32 мм. 1/30 с @ f2,8, ISO 500, штатив. Контрастность, насыщенность и баланс белого настраиваются в Adobe Lightroom CC.

Вы также можете следить за боковым освещением при съемке пейзажей во время восхода или заката. В правильных условиях он будет ложиться неравномерно, подчеркивая различные элементы и придавая больше глубины и контраста.

Морской пейзаж от Lenox Head, снятый с дрона в солнечную погоду. Верхний свет был сильным и помогал запечатлеть насыщенную цветную антенну, требующую минимальной регулировки в стойке.DJI Mavic Pro, 1/280 @ f2.8, ISO 100.
Верхнее освещение

Наиболее распространенным источником естественного света является верхний свет, обычно солнечный или лунный свет. Верхний свет может давать всевозможные эффекты в зависимости от интенсивности света. В пасмурный день свет будет рассеиваться, создавая более мягкий эффект — идеально подходит для съемки мрачных портретов.

Солнечные дни могут быть немного нелестными для портретов, но отлично подойдут для аэрофотосъемки, подчеркивая четкость объектов при съемке сверху.

Подсветка

Наконец, нижний свет — это противоположность верхнего света, то есть источник света освещает объект снизу, отбрасывая нелестные тени. Это популярный прием в фильмах ужасов, который может быть эффективным, если вы хотите придать портрету ощущение угрозы. Поскольку недостаточное освещение встречается не так часто, как другие углы освещения, оно может помочь в получении более уникальных и необычных изображений.

Садху сидит в своем доме со свечой в руках, чтобы создать сюрреалистическую тень позади своего тела.По сравнению со многими снимками при недостаточном освещении, этот свет придает ему здесь ощущение величия. Без нижнего света не было бы тени позади него. Canon 6D, объектив Sigma 35mm f / 1.4. 1/80 с @ f / 1.4, ISO 3200. Шумоподавление, контраст, насыщенность и баланс белого настраиваются в Adobe Lightroom CC.

С каким бы углом света вы ни работали, его можно использовать творчески. Перед съемкой предварительно визуализируйте окончательное изображение и подумайте, какой эффект лучше всего работает с доступным светом.Это сделает вас более осознанным и эффективным стрелком.

Сила света

Так же, как есть разные углы света, есть разные интенсивности света, одни более резкие, а другие более мягкие.

Хотя многие фотографы стараются избегать съемки при резком освещении, иногда у вас нет выбора. Резкое освещение — это очень яркий направленный свет, обычно встречающийся в ясные полуденные дни. Вы обнаружите, что он отбрасывает на объекты сильные тени с четко очерченными линиями.

При портретной съемке вы можете обойти это, расположив объект так, чтобы свет за ним находился позади него, чтобы ему не приходилось щуриться от света и создавать нелестные выражения лица или размещать его в тени, чтобы рассеять свет.

В цифровой фотографии я обычно выставляю светлые участки и позволяю теням погрузиться в темноту. При этом вы позволяете определенным областям сцены доминировать в кадре, что может быть фантастическим способом привлечь внимание к ключевым элементам, таким как свет.Вы можете попробовать это самостоятельно, сняв показания экспонометра с самой яркой области сцены, обычно с неба, и зафиксировав экспозицию с помощью AE-L (блокировка автоматической экспозиции). Пока экспозиция заблокирована, все в светлых участках будет правильно экспонировано, а тени будут недоэкспонированы, создавая красивое негативное пространство. Для этого стиля лучше всего работать при резком свете, чтобы получить глубокие тени и более сильные блики.

Где может быть полезен резкий свет, так это съемка в городских пространствах, например в городах.Динамические тени зданий, падающие на другие здания и улицу, помогают создавать угловатые изображения с потусторонними линиями.

Рассеянное освещение — мой любимый тип света, потому что оно ровное и плоское. Рассмотрим тот же полуденный свет в приведенном выше примере, но представьте, что теперь в небе облака. Облака естественным образом рассеивают свет, смягчая и осветляя тени, как в софтбоксе. Это может сделать такие места, как тропические леса, действительно яркими, поскольку мягкий свет (и влажность) подчеркивает все детали листвы.

Для пейзажной фотографии поляризационный фильтр также полезен при работе с рассеянным светом для дальнейшего увеличения контрастности.

Скомпонуйте свет

Ваша композиция так же важна, как и правильное освещение. В сочетании с хорошим освещением хорошая композиция может стать отличием обычной фотографии от необычной. И когда они работают вместе в гармонии, ваши изображения станут более динамичными, а ваши композиции в результате станут еще сильнее.

Несколько основных указаний по композиции: чем чище композиция, тем более динамичным будет изображение. Перемещайтесь, чтобы исключить все, что отвлекает от вашего объекта, и постарайтесь разместить главный объект в сбалансированной части кадра.

Простая техника, которую можно попробовать, — это поискать интересный свет, кадрировать его, а затем подождать, пока объект не войдет в освещенную область. Найдите время, чтобы подумать о том, что вас окружает, и о том, где вам нужно встать (или куда вам нужно двигаться), чтобы сделать снимок.

Наконец, будьте осторожны, чтобы не попасть в привычку слишком сильно сосредотачиваться на своей композиции, иначе вы можете полностью пропустить свет. Я снимал морские пейзажи, не обращая внимания на эпические закатные облака, плывущие позади меня. Я считаю, что при съемке помогает напоминать себе о необходимости постоянно тратить секунду или две, чтобы переоценить, как свет меняется с моими объектами.

Время решает все

Одна из самых больших проблем, связанных с использованием доступного света, а не искусственного света, такого как вспышка, — это расчет времени.Возможно, у стены, которую вы планировали сфотографировать, есть интересная тень, которая отбрасывает ее только на короткое время в полдень, или вы можете снимать солнечную звезду через окно только тогда, когда солнце садится в определенное время.

Большая часть фотографии — это наблюдение, и чтение при свете ничем не отличается. Знайте, когда ваш объект будет лучше всего освещен, и убедитесь, что вы готовы запечатлеть момент, когда это произойдет.

Конечно, ваше определение хорошего света может отличаться от моего, и оно также зависит от вашего творческого стиля, объекта съемки и даже вашего настроения.Но знать, когда и где быть, и иметь представление о желаемом результате так же важно, как помнить о батареях камеры или карте памяти.

Наконец, если есть что запомнить, это попытаться представить свет как капризный ингредиент в вашей фотографии. Он может очень многое: показать всю сцену или просто раскрыть малейший проблеск. Верно, на самом деле нет неправильного или правильного способа использовать его, но если вы хотите вывести свои фотографии на новый уровень, вы должны понимать свет, чтобы действительно продвинуть свою фотографию.❂

О фотографе: Дрю Хоппер — профессиональный фотограф из Австралии, специализирующийся на путешествиях, документальной и редакционной фотографии в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Смотрите другие его работы на drewhopperphotography.com

Что такое качество света и как его использовать для получения лучших фотографий

В поисках неуловимого хорошего света

Вы, возможно, слышали термин качество света раньше, но знаете ли вы, что это на самом деле означает и как вы подходите к поиску очень неуловимого хорошего света , о котором так говорят многие фотографы?

В этой статье я объясню несколько терминов и дам вам несколько советов о том, как найти правильный свет, в том числе:

  • Жесткое против мягкого Освещение
  • Какую ситуацию создает каждый вид освещения и как их идентифицировать
  • Когда использовать каждый вид освещения
  • Как найти хороший свет в любое время суток
Восход и закат — любимое время дня для пейзажных фотографов из-за качества света.

Качество света

Количество света — это количество света , присутствующее в данной сцене. Но каково качество света?

Как и во многих других вещах, количество — это сколько или сколько, а качество — насколько оно хорошо. Так как же определить, хороший свет или нет?

Вот основное определение: качество света определяется размером источника света относительно объекта.

На самом деле это означает, что небольшой источник света будет давать жесткое освещение.

Если у вас большой источник света, свет будет мягким, однако на него также влияет расстояние источника света до объекта. Если он находится близко к объекту, он пропорционален его лицу. Но если вы отодвинете его от объекта на довольно большое расстояние, он изменит относительный размер света.

Этот тип модификатора света можно использовать, чтобы смягчить свет, сделав его больше. Вы можете смягчить его ТОЛЬКО за счет увеличения источника света.

Приведу пример.Солнце — это гигантский пылающий огненный шар диаметром примерно 1,4 миллиона километров (864 000 миль). Это большое! Однако, когда мы смотрим на него отсюда, он кажется очень маленьким на небе (размером с четверть) из-за нашего относительного расстояния от Солнца.

Итак, солнце на самом деле является небольшим источником света. Имеет ли это смысл?

Жесткое или резкое освещение

Жесткое освещение создается небольшими источниками света, такими как:

  • Солнце (как вы узнали выше, это небольшой источник света)
  • Голая лампочка
  • Свеча
  • Фонарик
  • Маленькая вспышка на вашем фотоаппарате (да, даже если вы снимете, если выключить фотоаппарат, сама вспышка без каких-либо модификаторов является небольшим источником света).

Жесткий свет характеризуется сильными, четко очерченными тенями и высокой степенью контрастности. При жестком свете вы заметите глубокие темные тени и яркие, иногда чрезмерно яркие участки или белые участки.

Люди, сфотографированные при жестком свете, часто прищуриваются, и на их лицах появляются резкие нелестные тени. Обычно это нежелательно.

Жесткое освещение — ищите сильные тени и высокую контрастность

Пример жесткого света для модной фотосессии.Изображение Loudia Laarman

Мягкое или рассеянное освещение

Мягкое освещение создается большими источниками света, такими как:

  • Небо в пасмурную погоду или в действительно пасмурный день (тогда солнце больше не является источником света, это все небо, которое намного больше пропорционально тому месту, где мы находимся).
  • Большой студийный свет, такой как софтбоксы (отсюда и название!), Используемый фотографами-портретистами и студийными фотографами.
  • Большой белый отражатель, используемый для отражения света (42 ″ — это большой источник света, если его разместить близко к объекту).
  • Свет от небольшой вспышки или вспышки отражается от стены, потолка, рефлектора или сквозь зонтик (только когда вы отражаете или рассеиваете свет от вспышки, он становится мягче).
  • Свет из окна, выходящего на север, или окна, в которое не попадает прямой солнечный свет.
  • Свет от открытого неба, например, когда объект находится в дверном проеме или в закрытом помещении (за пределами солнца), а свет исходит от неба напротив солнца.

Мягкий свет противоположен жесткому свету и характеризуется мягкими или трудно определяемыми тенями и низким контрастом.

При мягком освещении вы даже не сможете различить, где падают тени и есть ли они. Люди, сфотографированные при мягком свете, имеют меньше и / или более мягкие тени, и им не нужно щуриться.

Примечание. Даже при мягком свете вам все равно необходимо учитывать направление света, потому что, если вы используете небо в пасмурный день, тени будут падать под бровями, и у человека будут темные глаза.

Мягкий свет — ищите слабые тени или отсутствие теней и низкую контрастность

Какой свет лучше всего?

Ответ на вопрос, какой тип освещения использовать, заключается в том, что нет правильного или неправильного, и это зависит от того, какой вид вы хотите создать в своем изображении.

Если вы хотите больше драматизма и подчеркнуть характер и текстуру, тогда вам нужно будет использовать жесткое освещение.

Жесткий свет и драматические тени сочетаются друг с другом.

Если вы хотите подчеркнуть более мягкое настроение или сделать портретный объект более плоским, вам нужно использовать мягкое освещение.

Вот несколько примеров. Можете ли вы увидеть, какой тип освещения используется в каждом изображении и подходит ли оно для сцены и желаемого результата?

Мягкий свет добавляет этому образу ощущение нежности и мягкости Жесткое освещение — подчеркивает текстуру шерсти и добавляет драматичности образу.Мягкое освещение добавляет таинственности этому месту (Мачу-Пикчу). Жесткий свет создает длинные тени и подчеркивает текстуру песка на этом изображении.

Качество света для фотографии людей

Качество света применимо и к фотографии людей. Хотя не существует жесткого правила, которое гласит, что «всегда делай это» для портретов, обычно более лестно для вашего объекта использовать мягкий свет.

Мягкий свет лучше подходит для групповых портретов.

Жесткий свет подчеркнет все, добавив контраста.Это означает, что будут подчеркнуты морщины, линии, поры, пятна, шрамы, неровности и т. Д. — все то, что большинство людей не хочет улучшать.

Ваш (а) супруг (а) или вторая половинка, вероятно, предпочли бы не демонстрировать эти вещи. Поэтому, если вы фотографируете друга или супругу и хотите, чтобы они и дальше любили вас, подумайте о мягком освещении.

Однако, если вы фотографируете поседевшего старика и хотите подчеркнуть его морщины, то желательно жесткий свет.Для любого объекта, которому вы хотите добавить характер и драматизм, лучше подойдет жесткий свет. Панк-рокеры со скейтбордом — тогда попробуйте использовать жесткое освещение.

Жесткое освещение подчеркивает текстуру и характер этого ковбоя.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Подводя итог всему этому, я задам вам несколько вопросов. Поделитесь в комментариях, чем вы планируете заниматься?

  • Что вы узнали из этой статьи?
  • Что вы хотите узнать дальше?
  • Вы предпочитаете читать книги, статьи и веб-сайты? Как насчет виртуального урока или онлайн-урока?

Если вам трудно найти хороший свет, особенно в полдень, вот хорошее упражнение для вас: Создание хороших изображений в полдень — Photography Challenge

Ура,

Лучшее естественное освещение для фотографии: 5 типов и советов

Я считаю себя фотографом естественного света, а это значит, что я работаю исключительно с ближайшей к нам звездой — солнцем! Мне, как фотографу из Калифорнии, сказали: «легко быть фотографом при естественном освещении, когда живешь в Калифорнии», но факт в том, что я не всегда жил в штате, где светит солнце; Я начал фотографировать, живя на холодном и мрачном северо-востоке.Естественный свет можно найти повсюду, и я считаю, что самые сложные ситуации с освещением — одни из самых красивых. Несмотря на то, что вы не можете управлять солнцем, существует множество различных способов использовать естественный свет в ваших интересах и найти лучший естественный свет для фотографии, независимо от того, что вы снимаете. Вот пять, которые я люблю использовать в своей работе.

1. ЗОЛОТОЙ ЧАС

Все фотографии © Джен Хуан

Испытанный и верный, золотой час (известный как «чудесное время перед закатом») является желанным для фотографов всего мира и считается временем наилучшего естественного освещения для фотографии.Я планирую почти все свои сеансы портрета на открытом воздухе на золотой час. В качестве дополнительного бонуса большинство людей покидают общественные места, такие как пляжи и парки, ближе к вечеру, так что у вас будут места для себя.

[Читать: Как фотографировать только при естественном свете, как настоящий профессионал]

Имейте в виду: если вы снимаете на пляже или на открытой местности, это время, когда начинает усиливаться ветер и могут приходить и уходить приливы. Будьте готовы к переменам погоды.

Я считаю, что лучший ракурс — это фотографировать моих клиентов с солнцем позади них. Убедитесь, что в любом месте на заднем плане вы смотрите на запад, где солнце садится, иначе вы будете снимать солнце прямо на лица ваших клиентов. Хотя это также может быть интересно и артистично, это может не дать желаемого кадра.

Разведайте заранее и убедитесь, что вы пришли вовремя! Золотой час длится недолго, поэтому его легко пропустить, если вы или ваш клиент опоздаете на съемку.Исследуйте место накануне, чтобы знать, какие ракурсы наиболее приятны и когда будет ваше окно для съемки.

2. ПРЯМОЙ СВЕТ

Если золотой час кажется вам слишком романтичным, поиграйте с направленным светом. Ранним днем ​​или поздним утром солнце начинает создавать яркие тени. Если вы видите полную форму своей тени на земле, значит, вы стоите на прямом свете.

[Читать: Советы по фотографии при естественном освещении — как найти и придать форму в помещении]

Прямой свет может быть резким, но он создает интересные линии и световые блоки.Поскольку он такой четкий, вы можете использовать его в своих интересах и позволить источнику света взять на себя архитектурный или скульптурный элемент в вашей работе.

3. РАССЕИВАННЫЙ СВЕТ

Мои работы имеют тенденцию быть романтичными и мягкими, поэтому я очень редко использую прямой свет. Однако, поскольку я снимаю на пленку, а пленка так жаждет света, я все еще люблю использовать яркий свет днем. Я просто рассеиваю его и снимаю в его тени. Моя студия находится в помещении с большими проемами, поэтому у меня есть яркое пространство без каких-либо направленных лучей, что я считаю одним из лучших естественных источников света для фотографии.Большинство моих внутренних работ создается при таком освещении. Этот тип рассеянного естественного света имеет тенденцию оставаться постоянным в течение нескольких часов в день.

[Читать: Советы по съемке творческих портретов в помещении с использованием только оконного света]

Если вы находитесь на улице и стараетесь избегать прямого света, вы можете создать более мягкое студийное освещение с помощью диффузора или отражателя. На многих моих мероприятиях меня просят фотографировать на открытом воздухе при резком дневном свете.Детали стола обычно выглядят слишком контрастными при прямом освещении, поэтому я держу рассеиватель на несколько футов над сценой.

Это также применимо к портретам. Держите белый рассеиватель над объектом, пока все признаки прямого света, такие как тени под носом и глазами, не исчезнут, а лицо не будет в постоянном, равномерном освещении.

Я часто слышал, что фотографы предпочитают облачный свет именно по этой причине. Хотя это правда, потому что облака действуют как естественный рассеиватель, я считаю, что облачный свет имеет тенденцию к тусклым цветам.Я предпочитаю снимать в солнечный день с рассеивателем, чтобы цвета фона оставались яркими.

4. ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Вечерний свет после захода солнца является наиболее сложной задачей, потому что света для работы не так много. Солнечные лучи ушли, поэтому единственный оставшийся «естественный» свет — это отражение неба из-за горизонта. Этот тип света синий и мрачный.

Хотя я не часто фотографирую портреты при таком освещении, мне очень нравится, когда небо начинает темнеть, а вольфрамовые лампы начинают освещать пейзажи или сцены событий.Тогда я перехожу к длительным выдержкам. Хотя длинные выдержки не позволяют передать детали, для меня они представляют собой романтическую и мечтательную передачу вечерних сцен.

5. СВЕЧИ

Что ни говори, но я считаю, что свет свечи и огонь также являются естественным светом — в конце концов, солнце — это гигантский огненный шар! Свечи являются одним из моих любимых источников освещения на мероприятиях и одним из лучших естественных источников света для ночной фотосъемки. Я всегда прошу своих проектировщиков и поставщиков провизии заполнять ими столы.Мягкое свечение свечей особенно красиво в черно-белом цвете. Я считаю, что это более приятно для лиц, чем вспышка или стробоскопы, и придает фотографиям неподвластное времени качество. Когда моих свадебных пар просят разрезать торт, я часто приношу дополнительные свечи со столов, чтобы их осветить, вместо того, чтобы использовать вспышку или видеосвет.

Джен Хуанг — свадебный и портретный фотограф изобразительного искусства, который за последнее десятилетие снял фотографии в более чем 20 странах на шести разных континентах.Педагог по фотографии, предлагающий учебных и вдохновляющих материалов, , она является автором нескольких руководств по свадебному стилю, портретной живописи, изобразительному искусству кино и многому другому. В последний раз она писала о позировании застенчивых клиентов и о том, как укладывать плоские слои для детализации снимков.

.
Свет в фотографии: Свет и освещение в цифровой фотографии | Фриман Майкл

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх