Уроки по фотографии | как научиться фотографировать
В этом уроке по фотографии я расскажу как творчески использовать выдержку, либо замораживая движущиеся объекты, либо преднамеренно размывая их. Я расскажу о практических возможностях выдержки, настройках фотоаппарата, движении в кадре и о том, как использовать все это для более получения креативных фотографий.
Снимая фотосказки, я часто дополняю сюжет и образ моделей винтажными вещами. Мои персонажи словно видения, пришедшие из прошлого. На них нет изысканных дорогих нарядов, их одежда проста и понятна. При этом я стараюсь всему, что попадает в кадр придать свою историю, чтобы зрителю захотелось додумать, что произошло за минуту до того, как камера издала щелчок.
Не раз получал вопросы, как фотографировать на концертах. Якобы беру с собой камеру с дорогим светосильным объективом, а получается какая-то лажа. Не удивительно! На концертах, особенно проходящих в помещениях, сложное и постоянно меняющееся освещение, которое зачастую и является проблемой для выбора правильных настроек.
Не секрет, что, чтобы получить подобные снимки нужно использовать длинную выдержку и снимать со штатива. Но есть некоторые подводные камни, о которых многие не догадываются. В попытках превратить на снимках воду в пар или сделать людные улицы пустынными многие получают пересвеченный кадр, а чаще просто белое пятно. Так как же получить качественные фотографии снимая с длинной выдержкой днем? Об этом вы узнаете в данном уроке.
В этом видеоуроке по фотографии мы дадим 10 крайне веских причин, почему вы как фотограф просто обязаны использовать ваш штатив, или купить новый если у вас его еще нет
Как настроить фотокамеру правильно. Простая инструкция для начинающих фотографов. Какой формат выбрать и почему, в каком режиме фотографировать, как подобрать выдержку, диафрагму, ISO, как изменить глубину резкости и прочие вопросы, которые мы разберем в этом уроке.
В этом уроке фотографии вы узнаете как правильно использовать высокое ISO и низкое ISO (ISO — светочувствительность). В общем какое ИСО выставлять в разных случаях
В этом уроке по фотографии мы разберем какой объектив лучше ФИКС или ЗУМ, а так же рассмотрим все плюсы и минусы обоих видов объективов. И вы наконец разберетесь какой объектив вам подойдет для того или иного вида съемки.
В этом уроке фотографии вы узнаете как передать настроение и эмоции на фотографиях и сделать их более атмосферными. 10 приемов для фотографов, которые научат вас делать атмосферные фотографии
Понимание и умение использовать тональный диапазон в фотографии просто необходимо для получения отличных снимков. В этом уроке фотографии я расскажу как работать с тональным диапазоном, что поможет многократно улучшить ваши фото.
В этом уроке по фотографии я расскажу про 9 мифов, которые витают над чудной технологией создания HDR фотографий, которая расширяет динамический диапазон ваших снимков, делая их более интересными.
С какого возраста начинать обучение фотографии?
В наше время сложно представить свою жизнь без фотографии. А ведь впервые с фотографией широкая публика познакомилась не так давно – в 1839 году, а первый фотографический снимок датирован 1826 годом. Прогресс не стоит на месте, с каждым годом процесс получения фотоизображения все более и более совершенствуется. В наше время он чрезвычайно упростился с технической точки зрения: в фотокамеру больше не нужно заряжать пленку, нет необходимости заниматься ее проявкой и самому печатать фотографии. Также нет нужды изучать экспонометрию, ведь в любой современной цифровой технике, снабженной функцией фотографирования, есть встроенный экспонометр. Фотографировать стало настолько легко, что это уже доступно даже маленькому ребенку.
Процесс светописи стал проще и доступнее. Количество фотографов увеличилось. Стало ли от этого больше хороших фотографий? Пусть это решают искусствоведы. Темой нашей статьи будет вопрос, с какого возраста в наше время лучше начинать обучение ребенка фотографии.
Дети приобретают умение пользоваться современной техникой с самого раннего возраста – мобильные телефоны, компьютерные игры, игровые приставки и вот уже ваш семилетний ребенок лучше вас разбирается в вашем же мобильном телефоне и «фотоаппарате», встроенном в него.
Да, большинство современных детей начинают знакомство с миром фотографии именно с «фотоаппарата» мобильного телефона. При этом возможности встроенной в мобильник фотокамеры воспринимаются эдаким набором волшебных заклинаний: нажал тут – изображение приблизилось, нажал там – стало черно-белым и т.д. Большинству пятиклассников непонятно, для чего вообще нужны фотоаппараты, если есть айфоны. Непонятно, но очень интересно!
Практика общения со школьниками разного возраста приводит меня к выводу, что возрастные особенности учеников 5-х–6-х классов не позволяют ребенку воспринять некоторые достаточно сложные понятия, необходимые в процессе обучения фотографии – дети еще не знакомы с основами физики и химии. Но это совсем не говорит о том, что ребенку этого возраста не нужно учиться фотографировать.
В практике автора был случай, когда дети первого класса после всего лишь одного урока по фотографии, длившегося 45 минут, настолько повысили качество фотосъемки, что несколько работ было выставлено на детский окружной конкурс фотографии и попало в финал. И это несмотря на то, что тема фотоконкурса была «В кадре – спорт». Качественная фотосъемка спортивных событий является непростой задачей и для взрослого человека. Первоклашки же снимали в спортивном зале, где недостаточно освещения, да и «фотомодели» почти постоянно находятся в движении – прыгают, бегают. Кроме того, юные фотографы, как вы понимаете, были вооружены «мыльницами», которые по своей природе мало приспособлены к фотосъемке в подобных условиях. И все же результат этих съемок превзошел наши ожидания.
Безусловно, к фотографиям малышей предъявляются несколько иные требования, чем требования к фотоработам старшеклассников. Но, тем не менее, это опыт говорит о том, что обучать фотографии можно даже первоклассников. Но это отдельная тема, а сегодня мы поговорим о занятиях фотографией в средней и старшей общеобразовательной школе. Перед началом написания обучающей программы по фотографии для школьного фотокружка перед автором встала задача: определить, с какого же возраста целесообразно начинать обучение?
Мы располагаем данными, полученными в ходе проведения проектной работы по фотографии под названием «Портрет покажет и расскажет» (автор: ученица 7-го класса ГБОУ Центра образования № 1239 Е.Рябова, руководитель: Майорова В.В.) Работа стала победителем конкурса на Грант Префекта ЦАО для школьников в 2012 году. В ней был применен метод анкетирования, для которого использовалась анкета полузакрытого типа. Анкетирование проводилось среди учеников 5-х–10-х классов.
В ходе работы над проектом большое внимание было уделено разработке анкеты. Нам кажется верным утверждение из книги Григорьева С.И., Растова Ю.Е. «Основы современной социологии»: «Не стоит думать, что исследовательские возможности опросов безграничны. Данные, полученные опросными методами, выражают субъективные мнения опрошенных (респондентов). Их нужно сопоставлять с информацией объективного характера, которую должно вырабатывать иными способами. Наибольший исследовательский эффект опросы дают лишь в сочетании либо с контент-анализом, либо с наблюдением, либо с экспериментом, либо с другими методами». [1]
Поэтому данные, полученные в результате анкетирования, мы сопоставляли с наблюдениями автора, которые проводились в течение ряда лет среди различных возрастных групп детей во время преподавательской работы автора в ГБОУ Центре образования № 1239 в системе дополнительного образования и в Мастерской художественного проектирования Н.Л. Селиванова.
Сначала был разработан макет анкеты, который использовался во время пилотажного этапа исследования. Группа респондентов включала в себя по два ученика от каждой возрастной группы, принимавшей участие в исследовании.
Целью пилотажного этапа являлась доработка анкеты, доведение ее до нужной кондиции, что позволило избежать снижения валидности сделанных в конце исследования выводов. Во время анкетирования велось наблюдение за реакциями респондентов, которое позволило ответить на следующие вопросы: адекватно ли понимают респонденты смысл каждой составляющей анкеты; нет ли в анкете непонятных слов или терминов, допускающих их неоднозначное толкование; не является ли формулировка того или иного вопроса анкеты внушающей (навязывающей) заранее задуманный ответ; не вызывает ли тот или иной вопрос отрицательных эмоций и т.д.
Во время проведения пилотажного этапа, важную роль был призван сыграть последний пункт предлагаемых на каждый вопрос ответов. Он предполагал возможность для респондентов добавить в ответы что-то от себя, дописать свой вариант ответа, что собственно и делало нашу анкету анкетой полузакрытого типа. Анализ этого пункта ответов был призван способствовать уточнению вопросов и вариантов ответов на них.
После проведения пилотажного опроса последовала обработка полученных данных и доработка с их учетом анкеты, которая была использована на следующем этапе исследования – основного анкетирования. Все респонденты были разделены на три возрастные группы: 1 группа: ученики 5-х–6-х классов (примерно 11–12 лет) – 41 человек; 2 группа: ученики 7-х–8-х классов (примерно 13–14 лет) – 21 человек; 3 группа: ученики 9-х–10-х классов (примерно 15–16 лет) – 18 человек.
После проведения основного анкетирования последовала обработка полученных первичных данных и перевод их в удобную для последующего анализа форму в виде графиков.
Первый вопрос: Считаете ли вы, что умение делать хорошие фотопортреты: а) важно для любого человека; b) важно лишь для человека, который немного интересуется фотографией; с) важно лишь для человека, который серьезно увлекается фотографией; d) совсем не нужно, ведь фотография – это так скучно; e) что-то другое.
Анализируя результаты ответов на первый вопрос, мы обратили внимание на то, что около 44% детей первой возрастной группы считают, что умение делать хорошие фотопортреты важно лишь для человека, который серьезно увлекается фотографией. Дело в том, что в этом возрасте дети только начинают увлекаться фотографией и не задумываются о качестве своих фоторабот, для многих из них фотография – еще достаточно сложно и поэтому это умение выглядит ненужным.
Около 61% респондентов второй возрастной группы считают, что умение делать портреты важно для любого человека. И действительно, практически все дети в этом возрасте начинают увлекаться фотографией, для них это новое, интересное и нужное дело.
Что же касается детей старшего возраста – третьей группы, то они в своем большинстве (54%) считают умение делать портреты важно лишь для человека, который немного интересуется фотографией. В этом возрасте многие из детей уже решили, интересна им фотография или нет. Если они не относят фотографию к сфере своих интересов, то и получать умения в этой области считают ненужным.
Заметим также, что ответ, в котором говориться, что фотография – это скучно и умение делать портреты совсем не нужно, не выбрал ни один ребенок. Это еще раз подчеркивает тот факт, что дети считают фотографию неотъемлемой частью своей жизни.
Второй вопрос: Фотопортрет в наши дни нужен для того, чтобы: a) поместить его в КОНТАКТ (примечание: имеется в виду социальная сеть «ВКонтакте») на аватар; b) для оформления личного портфолио; с) чтобы подарить на память родственникам и друзьям; d) что-то другое.
Для первой возрастной группы использование фотопортрета в качестве оформления своей страницы в социальной сети и в качестве подарка друзьям и родственникам явилось одинаково значимым (32% и 33%). Становясь старше, ребята немного теряют интерес к представлению фото в Интернете (17%), зато у них возрастает потребность дарить портреты друзьям и родственникам (50%).
Хочется обратить внимание на вариант ответа b, который предлагал использовать фотопортрет для оформления личного портфолио. Так как в настоящее время ученики постоянно слышат о важности создания собственного портфолио, то с возрастом для них этот аспект становиться все более значимым, что и подтверждает график.
Третий вопрос: Мне нравится делать фотопортреты потому что: a) у меня это хорошо получается; b) мне интересно изображать человека и общаться с людьми; с) я не люблю снимать портреты; d) потом я смогу подарить эти фотографии на память; c) что-то другое.
Третий вопрос касался того, насколько нравится ребятам делать фотопортреты. Здесь тоже проявились любопытные закономерности: дети первой группы в большинстве ответили «Я не люблю снимать портреты» (44%). Это вполне закономерно, ведь чаще всего они просто не умеют их делать.
Большинство ребят второй группы ответило, что им нравится снимать фотопортреты, потому, что у них это хорошо получается (61%). И действительно, к этому возрасту, ребята уже вполне неплохо умеют фотографировать и очень самоуверенны.
Большая часть респондентов третьей группы (54%) ответили, что им нравится фотографировать, так как интересно изображать человека и общаться с людьми. Это говорит о том, что в этом возрасте дети начинают более глубоко воспринимать фотографию, видя в ней средство самовыражения и социального контакта. В то же время, они уже способны критически относиться к собственному творчеству – поэтому всего около 25% опрошенных считают, что это у них получается хорошо.
Четвертый вопрос: Какие фотопортреты вы предпочитаете: a) родственников; b) друзей; с) самого себя; d) домашних питомцев и прочих животных; c) посторонних людей; f) что-то другое.
Ответы на четвертый вопрос показали, что, во-первых, среди всех возрастных категорий востребованными оказались все перечисленные виды портретов. Во-вторых, ребята с возрастом все более заинтересованно делают портреты посторонних людей. По своему опыту общения с детьми хотим добавить, что именно в этом возрасте большинство детей, увлекающихся фотографией в той или иной степени, начинают относиться к ней не только с утилитарной точки зрения, но и воспринимают ее как искусство и средство самовыражения.
Пятый вопрос: Считаете ли вы, что умеете снимать портреты: a) очень хорошо, просто отлично; b) хотелось бы научиться делать их получше; с) плохо, почти не умею; d) что-то другое.
Пятый вопрос был посвящен тому, как дети оценивают свои способности в области фотосъемки. Из графика видно, что большинство всех респондентов хотели бы научиться делать фотопортреты лучше, и с возрастом количество этих желающих возрастает.
Перед тем, как сделать выводы, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что проектная работа, в рамках которой проводилось анкетирование, и само анкетирование были посвящены только фотопортрету, мы считаем, что вполне можем интерполировать полученные в ходе работы выводы на всю детскую фотографию в целом. Ведь фотопортрет, который появился практически сразу после изобретения фотографии, по праву является одним из основных ее жанров, а среди детей школьного возраста тема портрета является одной из самых любимых и востребованных.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что уже с 5-го–6-го класса школьники хотят и могут обучаться фотографии. Автор на своем опыте убедился в том, что детям этого возраста интересно изучать даже технические аспекты, нужно только преподавать их по адаптированным для данного возраста программам. Очень часто ребенку просто не хватает элементарных технических знаний и навыков, чтобы суметь воплотить в жизнь ту или иную творческую идею. Поэтому изучению технических основ фотографии следует уделять серьезное внимание. Одновременно важно соблюсти баланс, не позволяющий превратиться фотографии в «технический» предмет, перегруженный сложными терминами, от которых ребенок быстро устает.
Обучение фотографии очень хорошо проводить в игровой форме. Вспомним, что писал В. А. Сухомлинский о месте игры в жизни ребенка: «Для него игра – это самое серьезное дело. В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития». Это высказывание Сухомлинского в большей степени касается детей дошкольного возраста. Но важно помнить о том, что и для детей 5-х–6-х классов все еще остается важен игровой момент в обучении, который стимулирует познавательную активность ребенка, вносит соревновательный момент в процесс обучения. Особенно хорошо, если эти игровые обучающие моменты носят эвристический характер, способствующий активизации творческой деятельности, мобилизации подсознания и рождению новых идей. Все это необходимо учитывать при составлении обучающих программ по фотографии, рассчитанных на детей 5-го–6-го класса.
Дети 11–12 лет уже обладают достаточным эстетическим, перцептивным и жизненным опытом для того, чтобы суметь «вырезать» из окружающего мира «свой» кусочек пространства, имеющий субъективное истолкование. Этот опыт у каждого ребенка индивидуален, на него можно влиять, формировать его. Процесс изучения фотографии как нельзя лучше подходит для использования интегративного подхода в обучении. Как известно, приоритетными идеями интегративного образования считаются личностная направленность обучения, смыслообразующие структуры и системность в обучении, рефлексия. Изучение смежных художественных областей деятельности человека позволяет расширить кругозор ребенка, помогает сформировать у него целостное видение мира.
Таким образом, фотография – один из самых доступных в наше время способов самовыражения личности ребенка, который не требует специальных навыков и умений, таких как, например, умение рисовать. То есть, фотографировать можно и не имея никаких технических или художественных знаний. Тем не менее, знакомство с необходимой технической информацией, с основами композиции и освещения, повышает уровень художественности самих фотоснимков юных фотографов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Григорьев С. И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии. Учебное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 256 с. (Онлайн http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=19&id=1190901566&p=2). Обращение: сентябрь 2012 г.
2. Пожарская С.Г. Фотомастер. — М.: Пента, 2001. — 336 с.
3. Попова Л.С. Интегрированный подход как одна из концептуальных идей современного образования. Статья раздела «Общепедагогические технологии». Электронное издание. (Онлайн http://festival.1september.ru/articles/533862/). Обращение: сентябрь 2012 г.
Что такое беззеркальная камера?
В то время как в зеркальных камерах используется зеркальный механизм, чтобы либо отражать свет в оптический видоискатель, либо пропускать его непосредственно на датчик камеры, в беззеркальных камерах такой зеркальный механизм полностью отсутствует (отсюда и название), что означает, что свет, проходящий через объектив всегда заканчивается на датчике изображения. Поскольку свет больше не отражается оптическим видоискателем (OVF), беззеркальные камеры обычно полагаются на электронные видоискатели (EVF) и ЖК-дисплеи, которые в основном проецируют то, что видит датчик изображения. Из-за отсутствия зеркального механизма и оптического видоискателя беззеркальные камеры можно сделать проще, легче и менее громоздкими по сравнению с зеркальными камерами.
Ниже приведена иллюстрация, показывающая разницу между DSLR и беззеркальной камерой:
Как видите, по сравнению с беззеркальной камерой, DLSR имеет гораздо больше компонентов, составляющих внутреннюю часть камеры. Помимо сложного зеркального механизма, есть фокусировочный экран, конденсорная линза, пентапризма / пентазеркало и другие компоненты, такие как вторичное зеркало и датчик фазового автофокуса, которые присутствуют на DSLR.
Как работают беззеркальные камеры
Напротив, беззеркальная камера механически намного проще — свет проходит через объектив (№1) прямо на датчик изображения (№4), а оптический видоискатель заменяется электронным видоискателем (№9), который копирует датчик изображения. . При нормальной работе механический затвор камеры (№3) остается открытым и обычно используется только в конце экспозиции. Из-за отсутствия зеркала и пентапризмы расстояние между фланцами (расстояние между байонетом объектива и датчиком изображения) на беззеркальных камерах может быть значительно сокращено, как показано на рисунке выше. Из-за этого корпуса большинства беззеркальных камер тоньше и легче по сравнению с зеркальными фотокамерами.
Беззеркальные камеры имеют много преимуществ перед цифровыми зеркальными камерами. Помимо потенциально более легкого веса и объема самой камеры, использование электронного видоискателя может принести фотографам множество преимуществ. Поскольку все дублируется непосредственно с датчика изображения, настройки камеры, такие как баланс белого, насыщенность и контрастность, можно просматривать непосредственно через видоискатель, а в видоискателе можно размещать наложения дополнительной информации, включая живые гистограммы, что позволяет фотографам точно видеть, о чем они. сфотографировать. В сочетании с системой быстрого обнаружения контраста или обнаружения фазы на датчике можно воспользоваться возможностью увеличения объекта для проверки фокусировки, использования акцентирования фокуса, обнаружения лиц и других мощных функций, гарантирующих точное достижение фокусировки с помощью каждый выстрел. При съемке в условиях дневного света можно использовать электронный видоискатель для просмотра изображений вместо того, чтобы полагаться на задний ЖК-дисплей камеры.
В то же время беззеркальные камеры имеют свой список недостатков. Во-первых, электронный видоискатель может быть активен только тогда, когда камера включена и на датчик изображения подается питание, что может существенно повлиять на срок службы батареи камеры. Во-вторых, электронные видоискатели могут иметь заметное отставание, затемнение и высокую контрастность, что может затруднить привыкание для некоторых фотографов. Что касается автофокуса, хотя последние модели беззеркальных камер могут быть очень быстрыми и точными, они по-прежнему не так хороши при съемке быстрых действий, особенно в условиях низкой освещенности.
Мы написали подробный пост, в котором беззеркальные камеры сравниваются с цифровыми зеркальными камерами, поэтому, если вы хотите узнать больше о плюсах и минусах каждой из них, ознакомьтесь с нашей статьей «Беззеркальные и зеркальные камеры».
7 быстрых советов по обучению фотографии
Вы можете научиться фотографировать любой камерой . Достаточно знать основы фотографии. Вот как вы будете…
… избавиться от автоматического режима навсегда
… сделать более качественные фотографии
… создавайте свои фотографии так, чтобы они были динамичными и интересными
… мгновенно совершенствуйте свои навыки фотографирования
Содержание
1. Самые важные значки на вашей камере и их значение
2. Свет
3. Понимание экспозиции
3.1 Диафрагма
3.2 Скорость затвора
3.3 ISO
3.4 Связь между диафрагмой, скоростью затвора и ISO
3
22 4. Еще немного настроек
5. Типичные ошибки
6. Советы по композиции
7. Как научиться фотографировать
1. Самые важные значки на вашей камере и их значение
Я уже упоминал во введении, что не имеет значения, какая у вас камера.
Даже если у вас есть карманная камера с меньшим количеством ручных настроек или вы просто фотографируете на свой мобильный телефон, вы все равно можете получить здесь много советов по композиции изображения и освещению.
Символы на камере сбивают с толку новичков. Но я могу заверить вас, вы будете знать самые важные из них наизусть в течение очень короткого времени. И вы просто проверяете руководство на наличие менее важных, когда они вам нужны.
Функциональное колесо
Функциональное колесо, обычно расположенное в верхней части камеры, используется для выбора режима камеры.
P … Программа Авто. Моя цель — полностью отвлечь вас от этого режима и вместо этого научить вас устанавливать настройки для достижения наилучших результатов.
S (Т, ТВ) … Приоритет выдержки . Это один из двух полуавтоматических режимов. В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера выбирает диафрагму. S обозначает приоритет выдержки, Tv — значение времени.
A (Av) … Приоритет диафрагмы . Это второй полуавтоматический режим. В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, а камера выбирает время. Обратите внимание, что камера не знает, снимаете ли вы со штатива. При определенной выдержке фотографии, сделанные от руки, перестают быть в фокусе и могут получиться размытыми.
M … Установка экспозиции вручную . С помощью этой настройки вы выбираете как диафрагму, так и скорость затвора.
B … Режим лампы . Вы используете эту настройку для длинных выдержек от 30 секунд и более.
Вот описание значков , которые вы найдете на задней панели камеры. Значки могут незначительно отличаться в зависимости от производителя камеры. Блокировка экспозиции, например, устанавливается через звездочку на камерах Canon, эквивалентом на Nikon является кнопка AE-L/AF-L.
Фото ©Canon, описание: чемодан и страсть к путешествиям С помощью кнопки Q Quick Adjust (на Canon) можно быстро перейти к отдельным параметрам настройки.
2. Светильник
Давайте перейдем к чему-то гораздо более захватывающему, чем символы камеры, к очень важному фактору в фотографии: свету. Фотография означает «рисование светом» (оно состоит из древнегреческих слов photós (свет) и graphein (рисунок).
По сути, лучший свет для фотографии — это утренний и вечерний . Почему? солнце еще низко, и поэтому оно выглядит теплым и золотым.Золотой свет имеет теплый и приятный эффект — эмоции, которые люди обычно предпочитают.Время золотого света также называют золотой час .
Особенно во время путешествий не всегда возможно фотографировать исключительно в светлое время суток. Обратите внимание, что свет очень резкий в полдень и ранним днем, так как солнце стоит очень высоко. Это приводит к длинным и жестким теням, которые не подходят для многих пейзажей. Пейзажи, например, кажутся плоскими и скучными, без глубины и структуры. Однако в большом городе с небоскребами высокое солнце может быть преимуществом, потому что вы найдете улицу и ее здания в свете.
Здания с колоннами и симметрией также очень подходят для полуденного света, чтобы подчеркнуть тени. Я также рекомендую использовать удивительный свет синего часа . Это время утром до восхода солнца и вечером после захода солнца. Когда солнце находится на 4-8 градусов ниже горизонта, озоновый слой Земли поглощает желтую и красную части солнечного света. Синие части цвета остаются, и поэтому небо на этой фазе становится темно-синим. Здесь вы найдете мои советы по фотосъемке в синий час и какие пейзажи особенно подходят для съемки в синий час.
ПЛОХОЙ ПРИМЕР : Я снимал эту прекрасную деревушку в Провансе в предвечернем свете. Он кажется скучным и плоским. В золотом вечернем свете крыши отливают красноватым оттенком, и весь пейзаж выглядит намного теплее и привлекательнее.
верх страницы
3. Понимание воздействия
Теперь пришло время поговорить о втором важном факторе хорошей фотографии — экспозиции.
Как только вы поймете основной принцип, очень легко настроить параметры экспозиции вручную. Знать, что треугольник экспозиции относится к основам фотографии — сейчас его около 9.0003 Начнем с трех терминов, которые определяют так называемый треугольник экспозиции:
Диафрагма,
выдержка и
3 ISO
5
5.
Все три подключены. Если вы меняете одну настройку, вы должны настроить и другую. Давайте углубимся:
3.1 Диафрагма
Указывает СКОЛЬКО света попадает на датчик камеры через объектив. Диафрагма указывается в виде числа, перед которым обычно стоит f/.
Справа вы можете видеть апертуру f/1.4. На графике видно, что диаметр отверстия 1,4 очень большой, а это значит, что через него проходит много света. Ваш образ становится ярче. Чем дальше вы двигаетесь влево, тем меньше становится отверстие и, следовательно, проходит меньше света.
Большое отверстие = малое число = большое отверстие = много света
Маленькое отверстие = большое количество = маленькое отверстие = меньше света
Как работает диафрагма?
Вы используете диафрагму как творческий элемент всякий раз, когда вы хотите достичь определенной глубины резкости в сцене.
Что понимается под глубиной резкости? Точка, на которой вы фокусируетесь, является самой резкой точкой на фотографии. Все, что впереди и позади, называется глубиной резкости.
Если вы широко открываете диафрагму (= маленькое число f), глубина резкости мала, а передний план и фон размываются. Классический пример — портрет. С большой апертурой и фокусом на человеке (или в моем примере на животном) вы выделяете его на фоне и делаете главным объектом.
f/5,6 | 1/320 с | ISO 100 | 155 мм Малая апертура (большое число f) позволяет достичь большой глубины резкости, и все в изображении будет резким.
Для пейзажей используйте небольшую диафрагму (большое число f), чтобы получить максимальную глубину резкости.
ф/9 | 1/125 с | ISO 200 | 35 мм Большая диафрагма = маленькое число = большое отверстие = много света = размытый фон
Маленькая диафрагма = большое число = маленькое отверстие = меньше света = все четко
Установите колесо функций вашей камеры на A или Av (A происходит от Aperture и означает диафрагму). Этот режим является полуавтоматическим и называется приоритетом диафрагмы. Это позволяет вам установить диафрагму, необходимую для вашего объекта, а камера автоматически выбирает время экспозиции.
3.2 Скорость затвора
Указывает КАК ДОЛГО свет попадает на датчик камеры через объектив. Выдержка (или время экспозиции) указывается в долях секунды или секунды. Чем дольше открыт затвор, тем дольше будет проходить свет, и ваше изображение станет ярче.
Длинная выдержка (т.
е. 1/2 с) = много света
Короткая выдержка (т.е. 1/500 с) = меньше света
Как работает скорость затвора?
Скорость затвора также является творческим элементом, который вы используете с движущимися объектами, чтобы либо заморозить их в движении, либо размыть их . Скорость затвора позволяет вам решить, будет ли ваша фотография динамической или статической .
С короткой выдержкой вы замораживаете движение. Выбор времени также зависит от скорости движения объекта. Для птицы обычно требуется 1/1000 с или даже меньше (на этом изображении я установил время экспозиции на 1/2000 с).
f/6,3 | 1/2000 с | ISO 500 | 200 мм Если вы выберете более длительное время экспозиции, вы размоете движение и создадите динамику . Вы можете попробовать это с людьми в городе, водой или транспортными средствами.
f/7,1 | 0,3 с | ISO 320 | 33мм Водопад с коротким временем воздействия и более длительным для достижения гладкого эффекта.
Днем вам обычно нужен фильтр нейтральной плотности, чтобы добиться более длинных выдержек.
f/6,3 | 1/160 с | ISO 400 | 90 мм/6,3 | 2,5 с | ISO 100 | 19 мм Длинная выдержка (например, 1/2 с) = много света = размытое движение = динамичный
Короткая выдержка (например, 1/500 с) = меньше света = стоп-кадр = статика
Основные советы по фотосъемке при фотографировании от руки:
Выдержка не длиннее обратной величины фокусного расстояния в миллиметрах . Если вы снимаете с фокусным расстоянием 200 мм, выдержка должна быть не менее 1/200 с. Специально для новичков я рекомендую придерживаться этого правила, несмотря на наличие стабилизатора изображения.
Выдержка должна быть не менее 1/50 или 1/60 . Если время экспозиции меньше, вы рискуете получить размытие.
Установите колесо функций вашей камеры на S или Tv (S зависит от скорости затвора, Tv от значения времени).
Этот режим называется приоритет выдержки . Вы выбираете время экспозиции, которое хотите для своего объекта, и камера автоматически выбирает диафрагму.
3.3 ИСО
Значение ISO указывает , насколько чувствителен к свету датчик камеры . Он указывается в виде числа от 50 до 64 000 (в зависимости от модели камеры). Чем ярче окружающий свет, тем ниже должно быть значение ISO. Если у вас мало света, вы должны увеличить значение ISO.
Увеличение ISO приводит к так называемому шуму изображения . Является следствием ошибки обработки сигнала, возникающей при увеличении ISO. Ваше изображение становится менее контрастным и размытым из-за более высокого значения ISO.
Важно держите значение ISO как можно ниже , чтобы избежать или свести к минимуму шум изображения.
ISO 4000 — шум Низкое значение ISO = больше доступного света = меньше шума
Высокое значение ISO = меньше доступного света = больше шума
3.
4 Связь между диафрагмой, выдержкой и ISO Теперь вы знаете три значения треугольника экспозиции и то, что они делают. Первый краеугольный камень выхода из автоматического режима установлен. Диафрагма, выдержка и ISO напрямую связаны с , потому что правильная экспозиция представляет собой комбинацию трех значений. Если вы измените одно из трех значений, вы также должны соответственно изменить другое , потому что датчику требуется правильное количество света для правильной экспонирования фотографии. Звучит логично, правда?
Если вы открываете диафрагму на одну ступень ярче (= вы выбираете меньшее число), на матрицу попадает вдвое больше света. Это позволяет выбрать более короткое время экспозиции.
Если увеличить скорость затвора на один шаг, на датчик попадает вдвое больше света. Это позволяет закрыть диафрагму на один шаг (выберите большее число).
При увеличении ISO матрице требуется вдвое меньше света.
«Нет правил для хороших фотографий, есть только хорошие фотографии»
Ансел Адамс
верх страницы
4. Дополнительные настройки
Теперь вы знаете, как и когда устанавливать диафрагму, выдержку и ISO. Но подождите. Есть еще несколько настроек, о которых вам следует знать:
4.1 экспонометр
Фотокамера имеет встроенный экспонометр, который срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Мы различаем 4 метода измерения:
Матричный или оценочный замер (ESP)
При матричном измерении яркость измеряется во многих точках изображения. Это наиболее распространенный метод измерения, который подходит для большинства изображений. Если вы только учитесь фотографировать, рекомендую установить это измерение и оставить как есть.
Точечный замер
При точечном замере камера измеряет только небольшую область в центре изображения, которая составляет около 1-5%.
Он особенно подходит для резких контрастов и когда важна определенная часть изображения. Лучший пример — сцена с артистами на черном фоне. Если вы хотите сфотографировать здесь знаменитого скрипача, лучшим выбором будет точечный замер.
Частичный замер
Частичный замер аналогичен точечному замеру, но диапазон измерения составляет прибл. 10%. Вы можете использовать этот метод для экстремальных условий задней подсветки или сильных отражений на заднем плане или для портретов.
Центровзвешенный усредненный замер
Центровзвешенный усредненный замер основан на всем изображении с сильным взвешиванием по направлению к центру изображения. Например, если у вас есть изображение с сильным контрастом и ярким основным объектом в центре, центрально-взвешенный метод не позволит легко переэкспонировать его. Однако этот метод требует большого опыта.
Наиболее актуален для вас первый, матричный замер , так как он подходит для большинства снимков.
Если вы уже немного опытнее, попробуйте частичный замер с портретом.
4.2 Как сфокусироваться?
Вы используете фокус, чтобы определить, какая часть изображения должна быть в фокусе. Каждая камера имеет функцию автофокуса (AF) , которая. Существуют разные режимы в зависимости от того, снимаете ли вы неподвижно, в движении или меняете объекты. Режимы работы имеют разные названия в зависимости от производителя камеры.
Покадровый автофокус (One Shot, AF-S, S-AF): Для неподвижных или едва движущихся объектов
Непрерывный автофокус (AI Servo, AF-C, C-AF): Для движущихся объектов
Авто (AI Focus, AF-A, AF-F): Камера выбирает один из двух других режимов. Например, этот режим используется, когда вы стреляете в птицу в воде и ждете, пока птица встряхнется.
Совет Николя по быстрой фотосъемке №1: Рекомендую вручную выбирать зону автофокуса (это прямоугольники и точки при взгляде в видоискатель).
Это определяет, какая часть объекта должна быть наиболее резкой.
Совет Николя по быстрой фотосъемке №2: Если вы меняете фокус на непрерывный (AI Servo, AF-C, C-AF), не забудьте сбросить его. Если вам интересно, почему ваш автофокус не издает звуковой сигнал, это может быть причиной.
С ручной фокусировкой (MF) вы делаете это, вращая кольцо фокусировки на передней части объектива. Посмотрите в видоискатель, поверните кольцо фокусировки и наблюдайте за сменой фокуса.
4.3 Формат изображения
В основном мы различаем два формата изображения камеры, RAW и JPG (JPEG) . Файл RAW — это формат необработанных данных, в котором все данные с камеры остаются необработанными. Он имеет гораздо более тонкие градации яркости и показывает больше деталей, чем JPG. Недостатком, однако, является то, что он требует много места в памяти. Кроме того, не все программы могут читать необработанные данные, в основном вам нужен конвертер или соответствующая программа обработки изображений.
Файлы JPG требуют гораздо меньше места для хранения, но возможности постобработки очень ограничены.
Совет Николя: Если вы планируете редактировать изображения и улучшать их, снимайте в формате RAW.
4.4 Баланс белого
С помощью White Balance вы можете изменить цветовую температуру света на ваших изображениях. Цветовая температура указана в Кельвинах (К). В зависимости от того, какой источник света у вас есть в данный момент, число Кельвинов меняется. Если вы снимаете в формате RAW, вам не нужно беспокоиться об этой настройке, и вы можете оставить ее на уровне AWB (автоматический баланс белого 9).0024). Даже если температура вашей фотографии совсем не подходит, вы можете изменить ее одним кликом в программах для редактирования изображений.
Если вы снимаете в формате JPG и замечаете, что изображение имеет странный цветовой оттенок, попробуйте другие варианты.
Автоматический баланс белого.
Работает очень хорошо в большинстве ситуаций.
Баланс белого для дневного света. Цветовая температура 5.200 Кельвинов
Настройка баланса белого в пасмурные дни. Цветовая температура 6000 Кельвинов
Настройка баланса белого для пейзажей в тени. Цветовая температура 7 000 Кельвинов
Иконка для вольфрама. Цветовая температура ок. 3,200 Кельвина
Используйте этот параметр, если у вас есть люминесцентные лампы. 4.000 Кельвин
Используется со вспышкой, Кельвины устанавливаются автоматически
Ручная настройка цветовой температуры
Совет Николя по быстрой фотосъемке: Если вы настроите автоматический баланс белого и сделаете другой выбор, не забудьте также сбросить его.
верх страницы
5. Распространенные ошибки начинающих фотографов
Особенно если вы новичок в фотографии, вы часто не осознаете своих ошибок. Почему фото просто не резкое? Почему что-то моргает или почему автофокус не находит точку? Вот часто задаваемые вопросы для начинающих фотографов.
Мои фотографии нерезкие. Что я делаю не так? Это может быть причиной нерезких фотографий:
Проверьте время экспозиции. Я рекомендую своим студентам фотокурсов выдержку 1/50 или 1/60 при съемке от руки — со стабилизатором изображения или без него. При съемке с большим фокусным расстоянием соблюдайте обратное эмпирическое правило. При фокусном расстоянии 200мм выдержка должна быть 1/200 сек. Включите стабилизатор изображения на объективе.
Ваш объект движется. Обратите внимание на время экспозиции. Если вы хотите полностью заморозить его, вам нужна короткая выдержка.
Сведите к минимуму движения. Задержите дыхание или обопритесь где-нибудь, чтобы не двигаться при срабатывании затвора.
Может вы случайно включили ручную фокусировку?
Или вы включили автофокус, но слишком быстро нажимаете на кнопку спуска затвора и раньше не фокусируетесь точно.
Вы правильно выбрали точку фокусировки?
Проверьте режим автофокуса.
Возможно, вы установили режим непрерывной фокусировки.
Вы снимаете со штатива? Используйте дистанционный спуск затвора или хотя бы 2-секундный автоспуск, чтобы предотвратить дрожание камеры при съемке. Если вы выставляете в течение длительного времени и ваш штатив не полностью стабилен, вы можете получить размытые изображения, особенно если дует ветер.
Автофокус не находит точку фокусировки. Почему?
Если вы фокусируетесь, а автофокус гудит, ищет и просто не фокусируется, возможно, вы находитесь слишком близко к объекту. Увеличьте расстояние и повторите попытку. Автофокус легко спутать, когда на изображении много вещей. Вы должны сосредоточиться точно и твердой рукой.
Фотография имеет забавный цветовой оттенок. Почему это? Я точно не сделал ничего плохого…
Вы уверены? Вспомните баланс белого в пункте 4.4, который управляет цветовой температурой изображения. Если ваша фотография имеет синий или желтый оттенок, измените этот параметр.
Обычно автоматический баланс белого (AWB) является хорошим выбором.
Я не вижу резкости пейзажа, когда смотрю в видоискатель. Мне нужны очки?
Возможно. Но, возможно, это просто шкала диоптрий, которую вы найдете рядом с видоискателем. Поверните его и отрегулируйте так, чтобы изображение было четким. Проблема решена или к офтальмологу?
верх страницы
6. 10 советов по созданию идеальной композиции изображения
Еще одна ошибка, которую часто совершают начинающие фотографы, заключается в том, что они просто снимают, не задумываясь о композиции изображения. Я знаю, поначалу ты счастлив, когда разбираешься в настройках камеры. Тем не менее, рекомендую сразу выучить композицию картины.
Есть несколько советов и правил фотографа о том, как скомпоновать снимок так, чтобы он создавал напряжение или привлекал внимание. Хорошо известным правилом является правило третей, когда вы размещаете объект на третьей оси или на пересечении осей.
Я создал целый онлайн-курс по композиции изображений, в котором объясняются все приемы идеальной композиции изображений.
Но я хотел бы дать вам совет прямо здесь: когда вы фотографируете горизонт, убедитесь, что вы выровняли его прямо.
«Ваши первые 10 000 фотографий — самые ужасные»
Анри Картье-Брессон
верх страницы
7. Как вы учитесь фотографировать?
Теперь у вас есть обзор наиболее важных настроек и правил композиции изображения. Теперь вам предстоит научиться делать отличные фотографии . Но не волнуйтесь, вас не оставят в покое, если вы этого не захотите. Есть несколько способов научиться фотографировать.
Вариант 1: Самообучение
Они существуют. Люди, которые сидят дома, проходят онлайн-уроки, читают книги и сами всему учатся. Я уважаю тех, кто это делает, потому что это требует не только дисциплины, но и терпения.
Вариант 2: Фотокурс для начинающих
Если вы предпочитаете, чтобы вас кто-то направлял, рекомендую пройти фотокурс для начинающих.
В фотокурсе объясняются настройки камеры и взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO. Преимуществом посещения курса фотографии для начинающих является личное руководство, и вы можете задать все интересующие вас вопросы.
Какой бы вариант вы ни выбрали, самое главное — оставаться на связи и практиковаться. Чем больше вы делаете, тем лучше у вас получается. Чем больше вы снимаете, тем быстрее вы сможете изменить настройки камеры. Ищите вдохновение у фотографов, планируйте фотопроекты и делитесь своими фотографиями в группах.
Вам нравится фототур?
Если вы любите путешествовать и хотите улучшить свои навыки фотографии в компании единомышленников, я приглашаю вас присоединиться ко мне в фотопоездке. Фототур — это возможность фотографировать в спокойной обстановке, посещать самые красивые места для фото в лучшее время, развивать свои навыки и получать удовольствие.
«Все равно в эти путешествия отправляются только те, кто уже настолько хорош в фотографии.
Учиться фотографировать: Как научиться фотографировать на любой фотоаппарат — Алексей Гвоздев на vc.ru




Диафрагма,
выдержка и
3 ISO
5
5.




Выдержка не длиннее обратной величины фокусного расстояния в миллиметрах . Если вы снимаете с фокусным расстоянием 200 мм, выдержка должна быть не менее 1/200 с. Специально для новичков я рекомендую придерживаться этого правила, несмотря на наличие стабилизатора изображения.
Выдержка должна быть не менее 1/50 или 1/60 . Если время экспозиции меньше, вы рискуете получить размытие.

Если вы открываете диафрагму на одну ступень ярче (= вы выбираете меньшее число), на матрицу попадает вдвое больше света. Это позволяет выбрать более короткое время экспозиции.
Если увеличить скорость затвора на один шаг, на датчик попадает вдвое больше света. Это позволяет закрыть диафрагму на один шаг (выберите большее число).
При увеличении ISO матрице требуется вдвое меньше света.
При матричном измерении яркость измеряется во многих точках изображения. Это наиболее распространенный метод измерения, который подходит для большинства изображений. Если вы только учитесь фотографировать, рекомендую установить это измерение и оставить как есть.
При точечном замере камера измеряет только небольшую область в центре изображения, которая составляет около 1-5%.

Частичный замер аналогичен точечному замеру, но диапазон измерения составляет прибл. 10%. Вы можете использовать этот метод для экстремальных условий задней подсветки или сильных отражений на заднем плане или для портретов.
Центровзвешенный усредненный замер основан на всем изображении с сильным взвешиванием по направлению к центру изображения. Например, если у вас есть изображение с сильным контрастом и ярким основным объектом в центре, центрально-взвешенный метод не позволит легко переэкспонировать его. Однако этот метод требует большого опыта.





Проверьте время экспозиции. Я рекомендую своим студентам фотокурсов выдержку 1/50 или 1/60 при съемке от руки — со стабилизатором изображения или без него. При съемке с большим фокусным расстоянием соблюдайте обратное эмпирическое правило. При фокусном расстоянии 200мм выдержка должна быть 1/200 сек. Включите стабилизатор изображения на объективе.
Ваш объект движется. Обратите внимание на время экспозиции. Если вы хотите полностью заморозить его, вам нужна короткая выдержка.
Сведите к минимуму движения. Задержите дыхание или обопритесь где-нибудь, чтобы не двигаться при срабатывании затвора.
Может вы случайно включили ручную фокусировку?
Или вы включили автофокус, но слишком быстро нажимаете на кнопку спуска затвора и раньше не фокусируетесь точно.
Вы правильно выбрали точку фокусировки?
Проверьте режим автофокуса. Возможно, вы установили режим непрерывной фокусировки.
Вы снимаете со штатива? Используйте дистанционный спуск затвора или хотя бы 2-секундный автоспуск, чтобы предотвратить дрожание камеры при съемке. Если вы выставляете в течение длительного времени и ваш штатив не полностью стабилен, вы можете получить размытые изображения, особенно если дует ветер.


Они существуют. Люди, которые сидят дома, проходят онлайн-уроки, читают книги и сами всему учатся. Я уважаю тех, кто это делает, потому что это требует не только дисциплины, но и терпения.
Если вы предпочитаете, чтобы вас кто-то направлял, рекомендую пройти фотокурс для начинающих.

