Как печатали фотографии в СССР / Назад в СССР / Back in USSR
Если у кого-то сегодня и остались старые плёночные аппараты, то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати фотографий. Но так было не всегда. Ведь раньше изготовление фотографий было настоящим искусством!Это сейчас — достал аппарат, сделал сотню-другую снимков, а потом на компьютере выбрал самые удачные кадры. А тогда к каждому кадру относились бережно. Ведь на плёнке было всего 36 кадров. И что ты с фотографировал, увидеть можно было только в после проявки плёнки.
Прежде чем начать съёмку, эту самую плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно.
Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 125 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема). Самой ходовой была Свема-65. Можно сказать универсальная плёнка для фотолюбителя.
Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители покупали готовый проявитель в фотомагазинах.
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Кто-то использовал марлю, а у кого-то были и специальные фильтры. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр.
После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. К тому же, если при наматывании плёнки произошло слипание, то часть плёнки не проявлялась. Но это бывало обычно только у начинающих фотолюбителей. Затем плёнку надо было высушить. Я для этого использовал леску, специально для этой цели протянутую на кухне. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.
Да, совсем забыл сказать. Способ, про который я только что рассказал, касается только чёрно-белой плёнки. Для цветной плёнки требовались совсем другие реактивы, состоящие, если мне не изменяет память, из четырёх различных жидкостей.
И сами реактивы для цветной печати, и цветная плёнка стоили дороже чёрно-белых, а сам процесс проявки, а особенно печати цветной плёнки был гораздо сложнее. Поэтому львиная доля фотолюбителей предпочитала обходиться чёрно-белыми фотографиями. Некоторым выходом была использование т.н. обратимой плёнки, т.е. плёнки для слайдов, с которой не надо было печатать фотографии, а сразу после проявки можно было плёнку разрезать на кадры, вставить в специальные рамки (продавались в фотомагазинах) и показывать друзьям при помощи специального слайдпроектора. Правда, автоматические слайдпроекторы были очень дорогими, поэтому обычно обходились ручными, а то и просто использовали такие пластмассовые штукенции с глазком от детских диапозитивов.
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет.
Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива.
Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом (чем дороже стекло, тем лучше качество снимка), лампой и кадровочной рамкой, которая позволит при красном фильтре откорректировать размер будущего отпечатка и положение его на бумаге.
Подключаем фотофонарь.
Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор.
Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы.
Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку.
Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция.
Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.
После того, как все нудные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину.
Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец.
Вот, собственно, и всё.
back-in-ussr.com
Домашняя фотолаборатория. Часть 1. Проявка пленки.
Недавно я отснял первую в своей жизни черно-белую (монохромную) пленку, а точнее — две пленки. Потом проявил их и оцифровал. Всё это делалось в домашних условиях и в этой заметке я вспомню и опишу весь процесс.Началось все с того, что на Новый Год мне подарили ч\б пленку, бачок для проявки и химикаты. Грех было не воспользоваться случаем и не возомнить из себя мега крутого фотографа, который даже сам пленку проявляет!
Сказано — сделано! Возомнить себя фотографом у меня получилось сразу же! А вот с остальным, дела обстояли похуже. До появления такого набора, максимум что мне было известно о проявке в домашних условиях это то, что нужна будет какая-то красная лампа, всё в приглушенных тонах, ванночки, баночки, какие-то химические растворы и вода. Примерно такое представление у меня было о проявке пленки.
Я не хотел себя разочаровывать и сразу же запороть пленку и химикаты, по этому, решил сначала хорошенько изучить процесс, вникнуть в технологию. Итак, самое простое что я узнал — прочитал названия химикатов на коробках. На одном пакетике было написано «Проявитель СТ-1 (на 1л. раствора)«. Ну вроде бы понятно что проявитель должен проявлять. Хорошо. На втором было написано «Фиксаж (кислый, на 1л. растовра)«. Ок, наверное он что-то фиксирует. Открываю гугл, пишу адрес сайта который указан на упаковке. Нахожу эти товары и читаю инструкцию. Там была та же инструкция, что и на обратной стороне упаковки. Просто написано что и куда налить, какая нужна температура, в общем ничего интересного, чисто описание процесса приготовления раствора. На пленке было написано «Astrum Фото-200 Время проявки… проявить до… температура…» (как позже выяснил в интернете — это оказалась старая добрая Свема, производимая Шосткинской фабрикой, чему я был очень удивлен и рад). На бачке было написано «Paterson«.
Но, мне хотелось подробней узнать о самом процессе проявки — от зарядки пленки в бачок и до просушки. За подобной информацией я люблю обращаться к YouTube. Там часто можно надыбать подробные видеоинструкции. Нашел видео по запросу с названием моего бачка для проявки пленки «Paterson». Хотел изучить как в него зарядать сразу две пленки и вообще, как им пользоваться (т.к. он совсем не похож по принципу работы на старые совковые).
Я пересмотрел много видео, но понравилось только одно, которое послужило основной инструкцией по проявке:
У этого парня такой же бачок для проявки, последовательный наглядный процесс. Единственная разница, что у меня не было стоп-раствора. Зато это видео разложило по полочкам весь процесс проявки пленки.
Я решил приступить. Чтоб зря не расходовать растворы, пришлось купить еще одну катушку ч\б пленки, для проявки одновременно двух пленок. Тестовые пленки снимал в течении месяца параллельно на два фотоаппарата (Зенит ЕТ и Pentax Spotmatic II).
Ок, отснял. Пришел день «Х». Нужно было проявлять пленку. Повторно пересмотрел и перечитал все инструкции, видео, фото, все что было нужно.
Моей лабораторией стала кухня )))
Для начала надо было смотать пленки и в полной темноте (без всяких красных ламп, иначе засветишь пленку) зарядить их в катушки бачка для проявки. После этого можно выйти на свет. Взял ножницы, бачок и плёнки. Пока все спали, я выключил везде свет и закрылся в туалете. И это была первая моя ошибка! Пока я ковырялся с зарядкой первой катушки — свет неожиданно включился, естественно, пленка засветилась, а я чуть не заработал инфаркт (после 15 минут сосредоточения в полной тишине и темноте, появление света шокирует). Сонный папа решил посетить уборную в самый неподходящий момент 🙂 В общем, засветилась практически вся пленка, за исключением 9 кадров, которые еще были в кассете и не успел намотать на катушку (но пропали те кадры, которых я очень ждал).
Чтоб избежать таких ситуаций, советуют наматывать пленку под одеялом. Этот урок я усвоил.
Ок, дальше. Всех предупредил чтоб не включали свет и не заходили. Успешно намотал вторую пленку. Теперь можно было выйти на свет и производить дальнейшие операции.
Итак, пленки в светонепроницаемом бачке. Готовлю растворы. Рабочая температура растворов должна быть +20С. Для приготовления растворов используется дистиллированная вода, подогретая до +30-40С. Я использовал для этого тазик с горячей водой и аквариумный погружной термометр.
Так, вода нагрелась до +38С. Можно смешивать химикаты.
Я взял бутылки из-под пива (1л.), в которых дома храним фильтрованную питьевую воду. Ну других не было просто. На них я наклеил бумажки с надписями «Проявитель» и «Фиксаж (FIX)», чтоб не перепутать. Засыпал содержимое пакетика «Проявитель СТ-1». Хорошенько побултыхал и залил в бачок. Выставил таймер на микроволновке на 9 мин. (как было указано на пленке) и по инструкции каждую минуту опрокидывал бачок несколько раз и постукивал чтоб сбить пузырики. Параллельно приготавливал фиксирующий раствор (тоже по инструкции).
Прошло 9 минут и пора было сливать раствор обратно в бутылку. Для этого понадобилась лейка.
Дальше необходимо остановить действие проявителя стоп-раствором, которого у меня небыло. Для этого я использовал обычную воду, интенсивно промывая пленку от остатков проявителя. Желательно использовать теплую воду, чтоб не остудить бачок и сохранить рабочую температуру +20С.
Дальше. Фиксаж. Заливаю в бачок, включаю таймер на 15 минут, бултыхаю каждую минуту. Раствор делает пленку нечувствительной к свету.
Готово. Теперь пленка проявлена и зафиксирована. В принципе она уже не боится света, но еще нужно отмыть её от фиксажа. Не доставая ее из бачка заливаю воду несколько раз, бултыхаю, выливаю. И так несколько раз подряд. Важно! Последнюю промывку нужно делать дистиллированной водой, чтоб после просыхания не оставалось разводов на пленке!!!
Всё! Пленка проявлена. Можно доставать и сушить. Сушить повесил не бельевые веревки.
Пока она сушилась, я решил немного отдохнуть и тут произошла вторая ошибка! Сонная мама пришла на кухню и решила попить воды. Увидела знакомые бутылки (в них мы держим отфильтрованную водопроводную воду, но из-за сонного состояния она не заметила на них надписи) и хлебнула фиксажа (хорошо что рефлексы сработали и она не проглотила его и выплюнула в раковину)! Это полностью моя вина, нужно было сразу убирать все растворы и убирать рабочее место, тем более — кухня!
Сушилась пленка около часа (я точно не помню). Жаль что одна пленка практически вся была засвечена. Зато вторая оказалась нормальной.
Вот и весь процесс проявки в домашних условиях. Коротко: заряжаем в бачок, заливаем проявитель на указанное на пленке время, промываем, заливаем фиксаж на 15 минут, промываем, достаем, сушим. Всё!
Дальше пленку нужно оцифровывать в домашних условиях, но это уже совсем другая история…
Другая история: Домашняя фотолаборатория. Часть 2. Сканирование негативов
Еще мои статьи по схожей тематике:
Фото под микроскопом. Кому доверить печать?
Снимать на старинную камеру возможно? Фотокор-1
Купи объектив, облучение получи в подарок!
Адаптер M42 — EOS. Устранение проблем и настройка.
Домашняя фотолаборатория. Часть 1. Проявка пленки.
Домашняя фотолаборатория. Часть 2. Сканирование негативов.
Артур Феллинг (Weegee)
Тест старого фотоаппарата цифровиком
Мой Пинхол
penstart.livejournal.com
Как печатали фотографии в СССР (33 фото)
Раньше печать фотографий была довольно трудоемким процессом.
Не то, что в наше время — отправил фотки на печать, и через минуту все готово.
Давайте посмотрим весь процесс печати фотографий во времена СССР.
Пленка отснята, проявлена, просушена. Достаем фотоувеличитель
впервые наверное лет за 10 открываем крышку чемодана.
Поролон за это время разложился до состояния липкого непотребства :(. 
отскребаем его и начинаем доставать компоненты.
Так, вроде достали всё. Вспомнить бы теперь как это все собирается 🙂
Какой красавец 😉
Лампочка пролежала те же 10 лет. Внутри походу куски стекла, отчетливо слышно как они там болтаются. Сама лампочка матовая, состояние спирали не видно. Ладно, понадеемся на удачу. Включаем:
Офигеть. Горит. Правда как то тускло. Ладно. Для достоверности подкладываем фотографию.
Не, лампочка нифига не светит. Приобщим фотоувеличитель к цивилизации.
Выглядит прикольно. Посмотрим как будет работать.
Печально. Получилось еще тускнее. Похоже не попадает в фокусное расстояние линзы. Эксперимента ради пробую посветить фонариком со скрученным отражателем.
Результат превосходит все ожидания, но держать так фонарик не вариант.
Пришла пора заправить пленку. Выбираем нужную кадрирующую рамку (да-да, кадрирование делалось не фотошопом а выбором нужной кадрирующей рамки, которая ограничивала область засветки). Заодно поставим матовое стеклышко в специальный карман над пленкой.
Ладно, вроде больше ничего интересного. Поскольку уплотнитель разложился попробуем заменить его гламурными розовыми салфетками.
Полез убирать фотоувеличитель и наткнулся на это.
какой же он старый. Ну да ладно. Отскребаем самую злобную грязь, разбираем его.
Энергосберегающие технологии наше все :). Лампочка встала как родная, даже свет получился приятнее чем с лампой накаливания
Фонарь кстати трехрежимный. Раз:
Два
И три:
Ну раз фонарь есть почему бы не пройти весь процесс фотопечатания с нуля? Фотобумага, почти новая 🙂
Рабочее место юного фотографа. В ванной конечно же.
Корытца с проявителем, закрепителем фиксатором.
С фотобумагой и пленкой можно работать только при свете красного фонаря.
Заправляем пленку, ставим красное стеклышко напротив обьектива фотоувеличителя, включаем его, выбираем положение предварительно заправленной бумаги
Самый ответственный момент. Убираем красное стеклышко, считаем до десяти. Раз, два…
…Десять. Закрываем объектив, аккуратно берем бумажку и в проявитель.
Картинка на бумаге появилась, ждем пока она станет достаточно четкой. Главное не передержать, а то испортится и будет слишком темной. Все, дальше в фиксатор.
Выжидаем какое то время, промываем в тазике с чистой водой и вешаем обтекать.
Пока жидкость стекает с фотки достаем глянцеватель. Это нагреватель с зеркальными поверхностями, который делает наши фотки глянцевыми.
Прикручиваем ножки, ручки, снимаем зеркала.
Прикладываем фотку картинкой к зеркалу. Прикатываем валиком, чтобы не осталось бы пузырьков воздуха.
Ставим зеркало на место, закрываем тряпкой и застегиваем сверху на специальный замок. Включаем девайс и идем пить кофе.
Выждали достаточно, фотка просохла. Выключаем глянцеватель, снимаем тряпку и зеркало. Фотка сама прыгает к нам в руки. Запах свежепросушенной фотки запоминается на всю жизнь 🙂
fishki.net
Плёночная фотография. Проявка чёрно-белой плёнки.
Чем притягательна чёрно-белая фотография — она подкупает простотой получения аналогового изображения. Оставим ухмылки цифровых фотографов в стороне. Пусть сначала посчитают свои затраты на камеры, флэшки, ноутбуки и прочее. А мы с вами займёмся проявкой отснятой чёрно-белой плёнки.
Конечно, можно пойти и сдать её в профессиональную лабораторию, но, поверьте, самому проявить чёрно-белую фотоплёнку совсем не сложно. Это может сделать даже ребёнок: вот я, например, свою первую фотоплёнку самостоятельно проявил, когда мне было восемь лет. Правда, о том, что после проявки фотоплёнку нужно ещё и зафиксировать, я тогда не знал… Увы, мои первые шедевры безвозвратно исчезли на моих глазах.
В общем, проявка чёрно-белой плёнки — задача вполне простая, не требующая особых условий и затрат. Чтобы убедить вас в этом, мы займёмся проявкой плёнки в условиях деревенского дома; у нас здесь нет водопровода, а вода добывается из колодца.
Итак, сначала определимся: что нужно для проявки плёнки?
- Бачок для проявки
- Мензурка (0,5—1 л)
- Кувшин для раствора (1—2 л)
- Бачки для хранения раствора (1—2 л)
- Термометр
- Весы
- Таймер
- Мешалка
- Фильтровальная бумага
- Тёмная комната или светонепроницаемый рукав
- Щипцы для отжима плёнки
- Прищепки для сушки плёнки
Ну и, естественно, потребуются химикаты или растворы:
- Проявитель
- Стоп-ванна (не обязательно, но желательно)
- Фиксаж
Из всего вышеперечисленного только фотобачок и химикаты хочешь не хочешь придётся купить. Всё остальное для первого раза можно заменить аналогами, которые скорее всего вы без проблем найдёте дома. Но если вы относитесь к фотографии серьёзно, лучше сразу сформировать свою маленькую фотолабораторию: поверьте, будет гораздо удобнее.
Бачок для проявки плёнки
Приобрести бачок сегодня — не проблема, главное — определиться, какой именно вам нужен. Есть бачки для 35-мм фотоплёнки, есть для широкой, есть универсальные. Универсальные, как правило, удобны ещё и тем, что в них можно проявлять сразу два ролика узкой плёнки.
Кроме размеров, бачки различаются способом зарядки плёнки. Классический односпиральный бачок для узкой плёнки времён СССР заряжается весьма просто, но требует аккуратности при зарядке. Хвостик плёнки для этого бачка обрезать не надо: он закрепляется в основании спирали, после чего плёнка наматывается под углом. Так как спираль у бачка только одна, внизу, есть риск слипания витков плёнки. При правильной зарядке этого не должно произойти, но, увы, иногда случается.
Куда лучшим выбором будут современные двуспиральные универсальные бачки AP, Paterson, Jobo. Зарядка плёнки в такие бачки весьма проста и удобна.
Мы взяли универсальный бачок AP Compact. Благодаря особой конструкции оси спирали в нём можно проявлять плёнки разных форматов: 135, 126, 127, 120/220.
Но нас в первую очередь интересуют узкая (135) и широкая (120) плёнки. При проявке одного ролика узкой плёнки потребуется 375 мл раствора, двух — 650 мл, а для одной широкой плёнки — 590 мл.
Мензурки и ёмкости для растворов
Мензурка понадобится при оставлении растворов. Конечно, на кухне наверняка может найтись подходящая мерная ёмкость, но приготовление пищи и проявка плёнки — несовместимые между собой процессы.
Оптимально приобрести пластиковую мензурку на 1 л и пару пластиковых мерных кувшинов ёмкостью 1—2 л, в которых вы и будете смешивать растворы.
Для хранения готовых растворов лучше всего использовать бачки-гармошки. Дело в том, что проявитель и фиксаж в виде растворов могут храниться достаточно долго, но основные факторы, влияющие на их сохранность, — свет и контакт с воздухом. Чем меньше площадь раствора, контактирующая с воздухом, тем лучше. Бачок-гармошка позволяет решить проблему с различными объёмами раствора: просто сожмите бачок, чтобы раствор поднялся до края горлышка, и плотно закрутите крышку.
Термометр, весы, мешалка
Без термометра никак не обойтись: температура проявления — один из важнейших факторов. Весы будут необходимы, чтобы точно отмерить нужное количество химикатов. Для размешивания раствора вам понадобится мешалка — приспособление не обязательное, но весьма удобное.
Таймер
Время проявления — один из важнейших факторов, определяющих качество результата. Чем короче время проявления, тем точнее вы должны его контролировать. Иногда ошибка даже в 5—10 секунд может повлиять на качество проявки.
Совсем не обязательно обзаводиться специальным таймером, но озаботиться контролем за временем проявки — необходимо.
Фильтровальная бумага
В идеале для составления растворов, особенно проявителя, лучше всего использовать дистилированную воду. Но если её нет — не беда, можно использовать воду из-под крана или колодезную.
В таких случаях понадобится фильтровальная бумага или её аналоги: различные салфетки или бумажные фильтры для кофе.
Тёмная комната или светонепроницаемый рукав
Заряжать бачок плёнкой нужно в полной темноте. Так что будет нужна тёмная (абсолютно тёмная!) комната или светонепроницаемый рукав.
Можно воспользоваться «классическим» способом — застёгнутой курткой на подкладке, предварительно подвернув воротник и низ: получается вполне себе светонепроницаемый мешок с самыми настоящими рукавами. Если сомневаетесь в светонепроницаемости одной куртки — используйте две.
Щипцы для отжима и прищепки для сушки плёнки
После промывки плёнки перед сушкой с неё необходимо удалить капельки влаги, так как при высыхании они оставят следы на плёнке. И если капельки на стороне подложки удалить будет легко, то пятна с эмульсии можно будет только смыть. В профессиональных лаораториях перед сушкой плёнку ненадолго помещают в специальный ополаскиватель — он помогает избавиться от лишних капелек, но в бытовых условиях вполне можно обойтись и без него.
Для удаления капелек удобно использовать специальные щипцы с резиновыми губками. Важно только следить за их чистотой.
Нет щипцов? Можно обойтись влажной мягкой замшевой тряпочкой.
Прищепки — важная мелочь — помогут повесить плёнку и не дадут ей скрутиться при высыхании.
Теперь осталось приобрести химикаты. Нам потребуются проявитель и фиксаж. Есть ещё так называемая стоп-ванна (она прекращает процесс проявки плёнки), но, поверьте, можно обойтись и без неё.
Сразу оговорюсь: мы не будем сейчас лезть в дебри различных химических составов проявителей и фиксажей, это тема для отдельной книги.
N.B. Обратите внимание, что химические реактивы небезопасны для для человека. Храните их вне досягаемости детей. Избегайте попадания в глаза и уж, конечно, не пытайтесь их съесть или выпить: если такое случилось — немедленно обратитесь к врачу.
Если ваша кожа чувствительна к разной химии, при работе с растворами не лишним будет использовать резиновые перчатки.
Проявитель
Во времена тотального господства фотоплёнок A2-Ш, и Тип-17 в среде профессионалов и продвинутых любителей фотографы, понимая, что советской химической промышленности до них нет никакого дела, проявляли чудеса изобретательности в составлении специальных проявителей, позволявшим выжимать максимум качества при чувствительности 400 ISO. Увы, 25 лет назад купить в советском магазине фотоплёнку чувствительностью выше 250 ISO было нереально.
В нашей редакции работал замечательный фотограф Валерий Павлов, который осчастливил нас своим концентрированным двухрастворным горячим чудо-проявителем для Типа-17. Немного проявителя с капелькой ацетона растворялось в горячей воде, и мы получали невероятно резкие негативы с отличной проработкой при чувствительности 400 ISO.
Сегодня приобрести качественный проявитель несложно. В идеале лучше использовать рекомендованные производителем плёнки проявители. Кроме того, результат с каждой конкретной плёнкой зависит от применяемого проявителя. Проявитель оказывает существенное влияние на структуру зерна в проявленной плёнке, что неизбежно влияет и на характер изображения. Используя различные проявители с одной и той же плёнкой, вы получите отличающиеся результаты. Но это весьма широкая тема для творчества и дискуссий, и мы не будем её касаться в данном материале. Начнём с основ и возьмём классический проявитель.
Проявитель мы берём самый стандартный — D76 от компании Kodak. Он бывает и в виде концентрированных растворов, но мы берём в виде готовой смеси химикатов. Нам потребуется просто развести его водой.
Стоп-ванна
Пока проявитель сливается, пока заливается и сливается вода для промежуточной промывки, процесс проявления хоть и замедляется, но не прекращается до тех пор, пока мы не зальём фиксаж. Стоп-ванна останавливает процесс проявки.
По сути это обычная пищевая уксусная эссенция, сильно разбавленная водой: 20 мл уксусной кислоты на 0,5 л раствора. Пользоваться или нет этим этапом — дело ваше. Лично я избегаю этого действия, не забывая о том, что, пока не залит фиксаж, — плёнка проявляется. Для коррекции времени проявления достаточно просто начать сливать проявитель немного раньше.
Фиксаж
С фиксажом премудростей существенно меньше. Обычно он продаётся в виде порошка. Мы взяли универсальный фиксаж FOMAFIX P (он одинаково хорош и для плёнки, и для бумаги).
Итак, всё необходимое у нас есть, так что приступим.
Подготовка растворов
Первым делом необходимо подготовить растворы. Как правило, проявитель — концентрированный раствор, который перед проявкой плёнки разбавляется водой. И раствор этот неплохо хранится. Это удобно, так как, составив один раз относительно небольшой объём проявителя-концентрата, вы можете быстро подготовить проявитель для плёнки.
Но сначала — составим этот концентрат.
На упаковке проявителя D-76 от Kodak вы не увидите иных названий плёнок, кроме плёнок Kodak. Пусть вас это не пугает. D-76 — стандартный проявитель. В этом легко убедиться, посмотрев на таблицу проявителей для вашей плёнки (обычно напечатана на обратной стороне упаковки).
Мы приобрели упаковку проявителя D-76 (415 г), рассчитанную на приготовление 3,8 л проявителя. Нам столько не нужно, нам достаточно и четверти этого объёма. Поэтому мы отвешиваем четверть порошка.
Следуя инструкции на упаковке, тщательно растворяем его в 750 мл воды (предварительно мы отфильтровали нашу колодезную воду), разогретых до 50—55°C. После полного растворения порошка, доливаем воду до объёма 950 мл. Проявитель готов! Остаётся только охладить его до нужной температуры проявления.
Теперь фиксаж. В отличие от проявителя, фиксаж в нашей упаковке состоит из двух частей, которые необхдимо растворить в воде. Обратите внимание, что раствор для плёнки должен в конечном итоге иметь объём 750 мл, в то время как для фотобумаги его можно развести до 1 л.
Фиксаж готовится в воде комнатной температуры. Принцип приготовления раствора такой же — сначала химикаты растворяются в несколько меньшем объёме, после чего добавляется нужное количество воды.
Зарядка бачка
Перед зарядкой бачка хорошенько ознакомьтесь с его конструкцией и способом зарядки. Дело в том, что заряжать бачок вам придётся на ощупь. В идеале стоит пожертвовать одним роликом неэкспонированной плёнки и потренироваться заряжать бачок на свету.
Зарядка узкой плёнки
Наш бачок AP имеет двуспиральную конструкцию, которая предполагает проталкивание плёнки к центру спирали. Перед зарядкой в бачок необходимо с помощью экстрактора достать кончик плёнки из кассеты, обрезать хвостик и скруглить её края.
Теперь нужно правильно соединить детали спирали, чтобы она подходила под размер нашей плёнки.
Помещаем бачок, крышку, спираль и плёнку в светонепроницаемый мешок (в нашем случае — куртку), просовываем руки в рукава, наощупь вставляем плёнку в спираль и проталкиваем её к центру, помогая специальными выступами с шариками, отрываем хвост плёнки от кассеты, вставляем спираль с плёнкой в бачок и надёжно закрываем его крышкой. Всё, теперь все операции по проявлению плёнки можно делать на свету. Вас смущают отверстия в крышке бачка? Не волнуйтесь: если крышка закрыта, свет внутрь не попадёт.
Зарядка широкой плёнки
Конструкция бачка AP позволяет проявлять плёнку разных форматов. Для широкой достаточно составить детали спирали так, чтобы её размер соответствовал плёнке.
N.B. Вынимать или нет плёнку из кассеты перед проявкой? Если вы используете многоразовые кассеты или у вас есть специальная открывашка для кассет, то лучше вынуть плёнку из кассеты перед зарядкой в бачок. Лишний раз протаскивать плёнку через бархотки кассеты нежелательно: там всегда может оказаться соринка-пылинка, которая поцарапает эмульсию.
Обрезать края широкой плёнки не придётся. Поместив плёнку с бачком, крышкой и спиралью в светонепроницаемый мешок, просто разверните ракорд, аккуратно вставьте конец плёнки в направляющие спирали и, пользуясь специальными выступами с шариками, проталкивйте её к центру спирали. Тут главное не суетиться и не хватать поверхность плёнки пальцами (старайтесь касаться только краёв). Спираль в бачок, бачок закрываем крышкой. Всё – теперь можно проявлять.
Подготовка растворов для проявки
Процесс проявки плёнки одинаков и для широкой, и для узкой плёнки. Перед началом процесса необходимо подготовить все растворы.
Раствор проявителя необходимо подготовить непосредственно перед процессом проявки. Для этого необходимо определить количество нужного вам раствора: на бачке нанесена необходимая информация об объёме раствора в зависимости от типа проявляемой плёнки и её количества.
Теперь необходимо определиться с консистенцией раствора проявителя в зависимости от плёнки и проявителя. Для этого понадобится инструкция к фотоплёнке. Обычно она печатается на внутренней стороне упаковки плёнки.
Допустим, мы решили проявить ролик широкой плёнки Ilford PAN F Plus, которую мы экспонировали с чувствительностью 50 ISO.
Глядя в таблицу мы видим, что использовать проявитель D-76 можно двумя способами — неразбавленным или разбавленным наполовину водой. Мы будем проявлять разбавленным. Для этого берём мензурку для готового раствора, наливаем нужное количество проявителя.
Теперь необходимо добавить столько же воды, но прежде чем добавлять воду, обратим внимание на очень важный фактор проявления — температуру. Обычно концентрат проявителя хранится в холодильнике, поэтому его темпратура существенно ниже стандартной температуры процесса чёрно-белой проявки 20°С. Значит, чтобы поднять температуру проявителя, необходимо добавлять тёплую воду.
Лучше, если температура готового раствора будет чуть выше 20°С: остудить его гораздо проще.
Сразу же подготовим и необходимое количество фиксажа. Температура фиксажа не так важна, достаточно, если она будет комнатной.
N.B. Температура проявителя очень важна для качественного результата, но и температура других растворов может оказать влияние на конечный результат. Слишком холодные или горячие растворы неприемлемы! Достаточно, если температура остальных растворов будет находится в диапазоне 15—25°С.
Проявка
Перед проявлением плёнки нужно убедиться, что всё готово. Бачок заряжен, растворы в нужном объёме подготовлены, таймер на взводе.
Запускаем таймер. Заливаем проявитель в бачок с плёнкой.
Во время проявки необходимо вращать спирали внутри бачка. Можно воспользоваться герметичной крышкой, и переворачивать бачок. Слишком интенсивное вращение или тряска приведут к перепроявленной плёнке, с повышенным контрастом, поэтому — всё в меру. Достаточно пару раз в минуту крутануть спираль.
Промежуточная промывка
По окончании времени проявки сливаем проявитель и быстро заливаем воду. Два-три раза интенсивно прокручиваем спираль и сливаем воду.
Фиксирование
Заливаем фиксаж. Интенсивно прокручиваем несколько раз в начале. В процессе фиксирования плёнки вращаем спираль пару раз в минуту.
Промывка плёнки
Сливаем фиксаж. Фиксаж можно использовать многократно, поэтому мы не выливаем его в раковину, а сливаем в ёмкость с фиксажом.
Теперь бачок можно открыть. Для промывки достаточно поставить бачок под струю холодной воды на 5—7 минут и регулярно интенсивно его встряхивать или прокручивать спираль.
В нашем случае водопровода нет, поэтому мы заливаем порцию чистой воды, закрываем бачок, интенсивно встряхиваем его несколько раз, после чего сливаем воду. Повторяем процедуру не менее шести раз.
Сушка плёнки
Вынув плёнку из бачка, необходимо избавить её от капелек воды. Для этого мы используем щипцы или влажную мягкую замшу. Остаётся повесить плёнку для сушки. Прицепляем к концам плёнки прищепки и вешаем её в чистом месте, где нет сквозняков, например, в ванной комнате.
Сушка плёнки занимает до 2 часов. Если вам не терпится ускорить процесс, можно воспользоваться феном, но не горячим. И помните, что пыль, севшую на влажную плёнку, будет удалить непросто, так что аккуратность и чистота — вот залог отличного результата.
Контроль качества проявки
Мы проявили плёнку, но изображение слишком блёклое, или, наоборот, слишком тёмное. В чём проблема? Неверная экспозиция или неправильная проявка?
Проверить это очень просто: на перфорации плёнки нанесены штришки и/или номера кадров — эта информация экспонирована на плёнку во время производства. Если она выглядит блёкло — вы недопроявили плёнку, если излишне черна, с расплывающимися краями — плёнка перепроявлена.
После того как плёнка высохла, разрезаем её на куски по 6 кадров, начиная с последнего, и помещаем в сливеры. Почему нужно разрезать плёнку с конца? В стандартном сливере семь отсеков для отрезков по 6 кадров, но, вспоминаем, что на плёнке может оказаться больше экспонированных кадров, чем стандартных 36. Если начнёте резать от первого, есть риск, что в конце останется 1—2 кадра, а при печати вставлять один кадрик в увеличитель чаще всего невозможно. А первые кадры обязательно останутся с дополнительным служебным отрезком плёнки.
В следующей публикации мы перейдём к практике печати чёрно-белых фотографий. Помните: если вы хотите в чём-то разобраться, начинать нужно с основ.
Продолжение следует…
fototips.ru
Печать фотографий в СССР: dubikvit — LiveJournal
Сегодня большинство фотографий делаются «в цифре», и даже зачастую не фотоаппаратами, а телефонами. Если у кого-то и остались старые плёночные аппараты, то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати фотографий. Но так было не всегда. Ведь раньше изготовление фотографий было настоящим искусством
Это сейчас — достал аппарат, сделал сотню-другую снимков, а потом на компьютере выбрал самые удачные кадры. А тогда к каждому кадру относились бережно. Ведь на плёнке было всего 36 кадров. И что ты с фотографировал, увидеть можно было только в после проявки плёнки. Прежде чем начать съёмку, эту самую плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно.
Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 125 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема). Самой ходовой была Свема-65. Можно сказать универсальная плёнка для фотолюбителя
Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах. Кстати, проявитель (а равно и фиксаж), бывал с перебоями (не часто, но бывало). Поэтому, например, у меня дома всегда был запас пакетиков проявителя и фиксажа, благо стоили они – копейки (Недавно при уборке в кладовке наткнулся на остатки запаса с тех лет)
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Кто-то использовал марлю, а у кого-то были и специальные фильтры. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр.
После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. К тому же, если при наматывании плёнки произошло слипание, то часть плёнки не проявлялась. Но это бывало обычно только у начинающих фотолюбителей. Затем плёнку надо было высушить. Я для этого использовал леску, специально для этой цели протянутую на кухне. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась
Поскольку все реактивы могли быть использованы для проявки нескольких плёнок, оставался открытым вопрос: проявлять плёнки сразу по мере фотографирования или копить нужное количество плёнок. Первый вариант был чреват тем, что надо было реактивы хранить в виде жидкости, которая к тому же имела не очень длительный срок хранения (меньше месяца). Но, в общем и целом, это были мелочи.
Да, совсем забыл сказать. Способ, про который я только что рассказал, касается только чёрно-белой плёнки. Для цветной плёнки требовались совсем другие реактивы, состоящие, если мне не изменяет память, из четырёх различных жидкостей
И сами реактивы для цветной печати, и цветная плёнка стоили дороже чёрно-белых, а сам процесс проявки, а особенно печати цветной плёнки был гораздо сложнее. Поэтому львиная доля фотолюбителей предпочитала обходиться чёрно-белыми фотографиями. Некоторым выходом была использование т.н. обратимой плёнки, т.е. плёнки для слайдов, с которой не надо было печатать фотографии, а сразу после проявки можно было плёнку разрезать на кадры, вставить в специальные рамки (продавались в фотомагазинах) и показывать друзьям при помощи специального слайдпроектора. Правда, автоматические слайдпроекторы были очень дорогими, поэтому обычно обходились ручными, а то и просто использовали такие пластмассовые штукенции с глазком от детских диапозитивов (тоже ГДРовских).
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет
Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель бывает наш и буржуйский. Конечно же вторые лучше, но первые дешевле
Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом (чем дороже стекло, тем лучше качество снимка), лампой и кадровочной рамкой, которая позволит при красном фильтре откорректировать размер будущего отпечатка и положение его на бумаге.)
Подключаем фотофонарь
Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор.
Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы.
Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку. Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция.
Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.
После того, как все нудные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину.
Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец.
Был ещё и резак, который помогал более художественно обрезать готовые снимки
Вот, собственно, и всё.
[Источники…]Источники
Текст частично позаимствован у germanych в посте Фотолюбительство в СССР
Смотрите также:
dubikvit.livejournal.com
Как раньше делали фотографии, печать в домашних условиях
Получение цветных фотоснимков цифровой камерой и подготовка их на компьютере в наше время стали обычным явлением. Возможно, Вас заинтересует, как раньше делали чёрно-белые фотографии, несколько десятилетий назад.
В качестве светочувствительного материала использовалась нитроцеллюлозная плёнка, на поверхность которой был нанесён фоточувствительный слой. На плёнку можно было отснять 36 кадров. При этом формат одного кадра не превышал 24х36 мм. Сама плёнка находилась в цилиндрической кассете, которая располагалась в фотоаппарате.
После съёмки очередного кадра с помощью мерного валика осуществлялась перемотка пленки на кадр вперёд. При этом плёнка наматывалась на приёмную катушку. Затем отснятая плёнка обратно перематывалась на кассету и извлекалась из фотоаппарата для проявки.
В полной темноте плёнку помещали в проявочный бачок, который наполнялся проявителем. Время проявки зависело от светочувствительности плёнки. Затем проявитель сливался, а в бачок заливалась вода, удаляющая остатки проявителя. После промежуточной промывки плёнка подвергалась фиксированию, которое делало её нечувствительной к свету. Бачок для этого заполнялся фиксажём. Затем следовала финальная промывка плёнки и сушка.
Кадры, полученные на плёнке, имели вид негатива. Чёрные объекты имели белый цвет, а белые объекты отображались в чёрном цвете.
Чтобы получить изображение, необходимо было закрепить плёнку в фотоувеличителе, пропустить через неё луч света и спроецировать полученный кадр на бумагу с фоточувствительным слоем. Бумага помещалась на кадрирующей рамке. Применение увеличителя позволяло получать фотоснимки любого требуемого формата.
Процесс проявки экспонированной фотобумаги мало чем отличался от проявки плёнки. Следует только заметить, что проявка могла выполняться при красном свете. Он не засвечивал чувствительный слой фотобумаги.
Сушка полученных фотоснимков осуществлялась на специальном приспособлении. В любительских условиях фотографии сушили, прикатывая их на глянцеватель или наклеивая на обычное стекло.
Дефекты на фотоснимках устранялись ретушированием, хотя выполнять подобную работу удавалось только фотолюбителям, имеющим соответствующую квалификацию.
В результате получались вот такие чёрно-белые фотографии.
reading.com.ua
Как печатали фотографии / Назад в СССР / Back in USSR
Сегодня, когда фотографии делаются цифровыми девайсами, а если у кого-то и остались плёночные рудименты, то к услугам фотолюбителей имеются пункты проявки и печати Kodak, наверное надо пару слов сказать о патриархальном способе изготовления фотографий.Прежде чем начать съёмку, плёнку надо зарядить. Нет, не в фотоаппарат, а в кассету. Что? Плёнка уже продаётся в кассете? Ну уж нет. Советская плёнка продавалась, упакованной в чёрную светонепроницаемую бумагу. Кассеты надо было покупать отдельно. Рулон помещался в типовую коробочку с указанием светочувствительности (32, 64, 130 и 250 единиц) и завода-изготовителя (Тасма или Свема).
Так вот, в полной темноте – в ванной комнате или с намотанными на руку одеялами – надо было плёнку вынуть из упаковки и намотать на маленькую бобину вроде катушки для ниток, затем вставить бобину в кассету и закрыть крышечку. Чтобы научиться этому, сперва тренировались на уже проявленных отснятых плёнках на свету. И только после того, как плёнка заряжена в кассету, её можно было вставлять в фотоаппарат.
После того, как плёнка отснята, её надо проявить. Для чего её наматывают на специальную спираль и помещают внутрь светонепроницаемого бачка (частью которого спираль и является). Наматывать плёнку, разумеется, тоже надо в полной темноте.
Затем – уже на свету – в бачок надо залить проявитель. Проявитель надо приготовить заранее. Разные фото-кудесники делали проявители из специальных химикатов, отмеривая их на весах. Но обычные невзыскательные фотолюбители вроде меня покупали готовый проявитель в фотомагазинах.
Проявитель из пакетиков был с разными мелкими крошками, в связи с чем после растворения, его надо было профильтровать. Для этих целей всякий фотолюбитель использовал чего бог подаст. Лично я фильтровал через сложенную в несколько слоёв марлю. Одной порции проявителя хватало на несколько плёнок.
Проявитель, заливаемый в бачок, должен был быть определённой температуры – от 20 до 25 градусов. Для того, чтобы следить за температурой, каждый фотолюбитель имел специальный термометр (у меня до сих пор где-то валяется). После того, как проявитель залит в бачок, надо ждать 8-10 минут, покручивая спираль (с помощью выглядывающего наружу кончика спирали). После этого проявитель выливается в специальную банку (чтобы затем использовать его для следующей плёнки). Затем в бачок наливалась вода из под крана (тоже определённой температуры) для промывки плёнки. Затем заливался фиксаж – реактив для закрепления эмульсии плёнки от воздействия света (почему он часто назывался закрепителем).
В фиксаже плёнка лежала минут 15-20, затем снова промывалась и извлекалась на свет божий – самый волнительный момент, когда сразу было видно, получилось или нет. После просушки плёнка сворачивалась в рулончик, который помещался в коробочку, в которой плёнка продавалась.
Проявить плёнку – мало. Надо ещё напечатать с неё фотографии. Для этого оккупируем ванную и выключаем там свет. Желательно научится находиться там в темноте, чтоб все движения были интуитивными и простыми. Готовим нашу импровизированную лабораторию заранее. Сначала подключаем к сети наш фотоувеличитель (это именно тот инструмент, который позволит получить размер снимка, который вы хотите (ограничено возможностями фотоувеличителя), с маленького 35мм негатива. Фотоувеличитель идет сразу в комплекте с объективом, лампой и кадровочной рамкой. Наливаем в кюветы проявитель, фиксаж и промывающий раствор. Ставим последовательно. Рядом кладем щипцы, пачку с фотобумагой и негативы. Начинается самое интересное.
Процесс печати, в общем, довольно прост. При красном свете специального фонаря, лист незасвеченной фотобумаги укладывают на столешницу фотоувеличителя, эмульсией вверх. Обычно для этого каждый уважающий себя фотолюбитель имел специальную кадрирующую рамку. Цилиндр с объективом поднимался на кронштейне на такую высоту, которая требовалось для того или иного масштабирования – чем выше, тем масштаб больше. Дальше на какое-то количество секунд включалась внутренняя лампочка, на фотобумагу падало изображение с плёнки и происходила экспозиция. Далее бумага помещалась в проявитель (как у плёнки), промывалась, потом в фиксаж, снова промывалась и дальше лежала в отдельной кювете.
После того, как все нужные фотографии были отпечатаны, наступал волнительный момент глянцевания. Для этого надо было иметь глянцеватель – специальную электрическую штуковину. Главными деталями штуковины были два гибких зеркальных листа металла. При помощи специального резинного валика, уложенная эмульсией на лист мокрая фотография раскатывалась. Затем листы с приклеенными намертво фотографиями вставлялись в глянцеватель, который был чем-то вроде электрической жаровни. Под действием высокой температуры фотографии высушивались, а кроме того приобретали характерный блеск – глянец. Вот, собственно, и всё.
Домашняя фотолаборатория в СССР
Фотоплёнки на все случаи жизни
Фотокассета
Бачек для проявки фотоплёнки
Любимые химикаты фотолюбителя
Проявитель и фиксаж должны быть определённой температуры
Видавшие множество портретов и пейзажей фотокюветы
Фотопинцеты и фотовалики тоже необходимые вещи
Бромэкспресс, самшит, берёзка — у всех были свои предпочтения
Кадрирующая рамка — без неё никак
Уголок фотолюбителя
Нууу, это уже почти профи!
Фотофонарь
Вот оно — волшебство!!!
Ахалай, махалай!!!
Фотоглянцеватель быстро высушит снимки и придаст глянец
ну а если промахнулся или делаешь шпоры резак поможет обрезать снимки
Мой первый фотоувеличитель «Юность»
А это последний — «Ленинград»
Иван Кемеров
back-in-ussr.com