Основы фотографии – Основы фотографии

Основы фотографии для новичков: ключевые понятия и расшифровки

Всем доброго времени суток! С Вами на связи Тимур Мустаев. Я тоже был когда-то новичком, в этом замечательной деле, как фотография. Мне пришлось пройти через многое, изучить кучу материала, нужного и не нужного и соответственно затратить месяцы практики до получения хороших результатов. Но вам, будет гораздо легче, если вы будите внимательно читать все мои статьи на блоге. В которых я очень детально и на простой язык рассказываю все тонкости фотоискусства.

Дорогие читатели, обращаюсь я в своей статье именно к новичкам. Ну что, пора расставить все точки над “и” и начинать разбираться в собственной дорогой игрушке – вашем фотоаппарате! Я постараюсь доступно и довольно кратко осветить все необходимые основы фотографии для новичков. Профессионалы, не уходите далеко! Ведь никогда не бывает лишним напомнить себе главные технические моменты фотосъемки, о них и пойдет речь ниже.

Терминология

Можно выделить несколько ключевых понятий, без которых невозможно обойтись при работе с фотографией. Это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO) – все эти три важнейших параметра направлены на работу со светом, то есть определяют всю экспозицию. О снимке, в свою очередь, можно говорить, что он либо недо- или переэкспонирован, а также нормально экспонирован. Это как раз связано с выбранными параметрами в процессе фотографирования и означает, что получилось, соответственно, слишком темное, засвеченное или нормально освещенное изображение. Теперь разберем все подробнее.

• Диафрагма может внешне выглядеть по-разному, это зависит от модели объектива. Когда-то она представляла собой поворотный диск и отверстия в нем, и которая состояла из простых наборов пластин. Сейчас, в современный объектив состоит из так называемой, ирисовой диафрагмы – перегородка, состоящая из нескольких тонких лепестков (3, 5, 7 и т.д.). В таком виде данный механизм имеет ощутимые плюсы: легко регулируется, маленький и компактный, но все же конструкция довольно хрупкая.
• Выдержка. За этот параметр, ответственен затвор, или шторки, в фотоаппарате, и определяет она время попадания света на матрицу или пленку. Существуют несколько видов затворов. Например, в старых камерах “Зенит” был шторно-щелевой затвор. Надо сказать, довольно медленный, из-за чего имел меньше возможностей, но при этом его легко можно было отремонтировать. Также, в принципе, нечему ломаться в фотоаппаратах-мыльницах, где затвор центральный, похожий на лепестковую диафрагму. Уже в цифровых зеркальных фотоаппаратах никон и кэнон производители перешли на ламельный затвор, или затвор из трех пластин. Благодаря ему можно устанавливать и длинную, и очень короткую выдержку.
• Светочувствительность. Можно догадаться по названию, что это восприимчивость матрицы или пленки камеры к свету. В целом, такая чувствительность задана изначально, и изменить ее возможно только с помощью специального усилителя сигнала, расположенного внутри фотоаппарата. Именно он позволяет сделать фотографию светлее, если ISO повысить до 200, 400 и более, чтобы можно было снимать в плохо освещенных условиях. Одна, существует проблема у данного процесса: чем выше ISO, тем вероятнее появление “шума” на изображении, то есть таких крупинок, которые портят качество кадра.

Отдельно о цвете

Свет в фотографии – это всё, фотография так и переводится как “светопись”. Уделяйте этому моменту в фотографии максимум внимания. При этом нельзя обойти стороной вопрос о цвете. Все хотят яркие, насыщенные и реалистичные фото? Не сомневаюсь, что да. Рассуждая об оттенках изображения, нужно вести новый термин – баланс белого. Это очередная настройка фотокамеры, которая имеет целью передать на фотографии различные цветовые характеристики воспринимаемого света. То есть, это весь спектр цветов и их сочетаний. Обычно говорят о теплых (красных, оранжевых, желтых), холодных (зеленых, синих) оттенках снимка, а также о нейтральных и пастельных.

Объектив – это “умное” оптическое устройство, он способен замерять и вычислять количество лучей света на некотором участке, после чего определять все цвета и оттенки на картинке. Но он, может не всегда идеально справляться со своими функциями. Поэтому ему надо помогать – снимать не только на авто режиме баланса белого, но и самостоятельно оценивать, какая погода на улице, пасмурно ли, возможно, солнечно, а может, добавить немного красного и т.д. Помните, что белый цвет должен быть белым и на Ваших снимках. Следите за этим, и при необходимости выставляйте правильный баланс белого через меню фотоаппарата. Вы также можете использовать цветные фильтры для регулирования цветового эффекта.

Основные режимы

Конечно, в приоритете, желательно научиться снимать в ручном режиме (М) – таком, при котором, все параметры экспозиции фотограф выстраивает самостоятельно. Но пока Вы только учитесь, данный режим я Вам использовать не рекомендую! Всему свое время. Так же, существуют другие режимы работы фотоаппарата, когда вам максимум нужно будет контролировать только один параметр съемки, а остальные камера возьмет на себя. Помимо ручного режима, имеются, приоритет диафрагмы (A или Av), приоритет выдержки (S или Tv), полуавтомат (P), где нужно определить только ISO. И, собственно, для совсем “ленивых” есть творческие режимы, которые, вы подбираете под ситуацию съемки, будь то пейзаж, портрет и прочие.

Технические характеристики камеры

Никакая камера не обходится без сенсорного устройства. В цифровых аппаратах, это матрица – прибор со светочувствительными ячейками, реагирующими на свет, а в пленочных – гибкая лента (пленка), на которую нанесен специальный материал. Стоит отметить, что цифра имеет ряд преимуществ перед пленкой. И главное, возможность просмотреть изображение сразу же, а потом еще и тщательно обработать. Особенность же пленки в том, что она не только регистрирует фото, как матрица, но хранит его.

Помимо сенсора, любая камера включает в себя целый набор основных и дополнительных узлов и механизмов, без которых ее работа невозможна. Знание камеры изнутри не только расширит ваш кругозор, но и обогатит знания, конкретно о специфике фотографии. А это, еще никому не повредило, ведь чем больше вы знаете об устройстве своей техники, тем эффективнее сможете с ней работать!

Рассмотрим важнейшие технические характеристики фотоаппарата.

1. Фокусное расстояние. Не путать с расстоянием от фотографа до объекта съемки! Это совсем иное расстояние всего в несколько миллиметров, и измеряется оно от центра объектива до матрицы. Обычно, это значение пишется на самом корпусе объектива, например, 50 мм. Считается, по фокусному расстоянию объективы бывают широкоугольные, то есть охватывающие большой угол обзора окружающего вида, нормальные и длиннофокусные. Последние, способны как бы приближать дальние объекты, увеличивая их масштаб. Их еще называют зум-объективы.
2. Светосила – свойство камеры, означающее его способность передавать яркость картинки. Также имеет обозначение на объективе, например, 1:1,8. Это очень важный показатель, от которого зависит возможность фотографировать в условиях низкой освещенности, и, собственно, цена оптики.
3. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это область пространства на снимке, в которой предметы (животные, люди) получаются четкими и резкими. Данная глубина резкости может быть малой и большой: либо какая-то часть общей картины, либо все объекты в кадре будут находиться в зоне резкости, то есть, хорошо видны. Чтобы регулировать ГРИП, можно менять значения диафрагмы или фокусного расстояния: глубина уменьшается при открытой диафрагме и большом значении F.

Что еще за черные точки?

Уважаемый новичок, если вы посмотрите в свой видоискатель, то обнаружите там некоторые темные отметки. Даже не думайте, это не мусор! Это всего лишь точки фокусировки. Кстати, весьма значимый элемент в камере. Благодаря этим точкам, фотоаппарат способен автоматически наводить резкость на объект или несколько объектов в поле зрения. Вы также можете регулировать фокусировку с помощью настроек и выбирать каждый раз конкретную точку в определенной части кадра, где она находится.

Допустим, главный предмет или персонаж вашего снимка слегка смещен от центра, и Вы задумали его сфотографировать именно так. Чтобы он не был размыт, и вместо него на переднем фоне не красовалось совсем что-то не нужное, вы можете просто выбирать, основной точкой ту, которая, вам наибольше подходит из имеющихся. Такая точка фокусировки, обычно в процессе настройки будет мигать красным цветов в видоискателе.

Из личного опыта

Было время, когда-то и я тоже только начинал осваивать фотоискусство и всерьез задавался вопросом, с чего начать? На первых порах мои съемки ограничивались включением фотоаппарата, выставление на авто режим и нажатием на кнопку спуска… Вдумайтесь, чтобы разобраться в основах фотографирования, нужно было знать всего три основных понятия! Могу Вам с уверенностью сообщить, что необходимой информации не так много, и она совсем нестрашная. Надеюсь, в данной статье, вы смогли в этом убедиться.

Мой совет для юных фотолюбителей, начинать все по порядку. Ознакомьтесь с основными терминами, разберитесь, что и где находится, и за что отвечает. На практике лучше взять один какой-то параметр, поиграть с его значением, и после освоения переходить к следующему. Так, к примеру, если хочется поснимать людей, то не мучайтесь с ручным режимом, выберите приоритет диафрагмы, открывая и закрывая ее, можно делать резким только одного человека или целую группу. Для съемки движения, поможет режим приоритета выдержки: длинная выдержка размоет движение, а короткая словно заморозит его. Помните, композиция и смысл в фотографии очень важны, но без знаний технических моментов, вы можете испортить потенциально идеальный снимок!

Важно! Изучите детально ваше руководство пользователя к фотокамере. Прочитайте не один раз, а 3-4, а может и больше. Это очень вам поможет в начинании.

И напоследок, хочу посоветовать вам, очень хороший видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Автор очень детально излагает основы фотографирования. Очень много полезных советов и фишек, которые вам просто необходимы.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального NIKON.

До свидания, читатели! Удачи вам на пути освоения сложной и очень увлекательной профессии фотографа. Буду рад, если вы станете заходить почаще на мой блог, так как вас ждет здесь, еще много интересного, полезного и увлекательного. Здесь вы получите все необходимые знания и информацию о разных секретах и фишках фотографии. Так что, подписывайтесь на новости и будьте в курсе!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Основы фотографии #4.1

1. Основы фотографии #1
2. Основы фотографии #2.1
3. Основы фотографии #2.2
4. Основы фотографии #3

Возможные ответы на ключевые вопросы в конце третьей части:

1. Какие возможности в управлении ГРИП предлагают светосильные объективы?

Чем больше светосила объектива, тем меньшее значение диафрагмы можно выбрать. Как следствие, меньшую глубину резко изображаемого пространства можно получить.

В портретной фотографии, например, в съёмке лицевого портрета этот способ управления ГРИП может быть весьма полезным. Способ позволяет, сохраняя композицию, создать дополнительный акцент на глазах или губах модели, изображая их в резкости и плавно «размывая» виски, уши и волосы модели.

2. Можно ли сказать, что при изменении угла поля зрения объектива изменяется ГРИП?

Да, можно.

Угол поля зрения объектива связан с фокусным расстоянием. Таким образом, зависимость ГРИП от фокусного расстояния можно перефразировать следующим образом: чем меньше угол поля зрения, тем меньше глубина резко изображаемого пространства.

3. Вы хотите создать однородный «размытый» задний план, например, при съёмке на бумажном фоне в студии. Как с помощью знаний о ГРИП Вы можете это сделать, не меняя построение кадра?

Чтобы фон, удалённый на некоторое расстояние от снимаемого объекта, изобразить более «размытым» необходимо либо а) увеличить расстояние между фоном и снимаемым объектом, либо б) уменьшить ГРИП. В обоих случаях необходимо сохранить дистанцию съёмки. Тогда в первом случае Вам придётся перемещаться вместе с моделью, во втором случае уменьшать ГРИП, уменьшая значение диафрагмы.

Следует учитывать следующую особенность «поведения» ГРИП. В равномасштабной съёмке чем меньше фокусное расстояние, тем «размытие» происходит «быстрее» при удалении вглубь снимаемой сцены. Например, Вы фотографируете модель в полный рост с длиннофокусным объективом. Фон позади модели «размоется» слабее, чем в случае, когда Вы тот же сюжет снимаете с широкоугольным объективом. Расстояние между моделью и фоном в обоих случаях остаётся неизменным.

На практике этой особенностью можно воспользоваться так. Фотографируя с вариофокальным объективом, выберите меньшее фокусное расстояние и, соответственно, подойдите к модели, чтобы сохранить масштаб съёмки. Таким образом, в небольших студиях и помещениях вы сможете более явно «отделить» модель от фона, усилить эффект «фигура-фон».

4. Если у Вас есть возможность изменять значение диафрагмы, дистанцию съёмки и фокусное расстояние объектива, каким образом Вы будете управлять ГРИП?

Когда «руки развязаны», предпочтение отдам дистанции съёмки. Причины две.

Во-первых, расстояние до снимаемого объекта в большей степени влияет на ГРИП, чем фокусное расстояние объектива и значение диафрагмы. Другими словами, добиться существенного изменения ГРИП мне будет легче, меняя дистанцию съёмки, вместо фокусного расстояния и значения диафрагмы.

Во-вторых, выбор фокусного расстояния и значения диафрагмы обусловливает качество изображения, создаваемого объективом. Например, в случае с вариофокальным объективом я выберу средние (не крайние) фокусные расстояния в доступном диапазоне, и установлю значение диафрагмы на 2 EV большее, чем светосила объектива. Подробнее о критериях качества создаваемого изображения, оптических свойствах и искажениях объектива читайте в отдельной статье.

Существуют съёмочные ситуации, в которых ГРИП удобнее управлять, меняя значение диафрагмы. Например, когда требуется получить маленькую ГРИП и, одновременно, сохранить построение кадра. То есть, нежелательно перемещаться относительно снимаемого объекта или менять углы поля зрения, иначе изменится композиция.

5. Если Вы будете просматривать одно и то же изображение с близкого (например, 25 см) и дальнего (например, 1,5 м) расстояний. Как будет меняться Ваше ощущение ГРИП на снимке?

В первом случае ГРИП может ощущаться большой, во втором маленькой.

Чем ближе изображение к глазам наблюдателя, тем более мелкие детали он может на нём рассмотреть. С близкого расстояния легче увидеть, что «размыто» изображение объектов снимаемой сцены, удалённых от плоскости фокусировки. Издалека оно может казаться более чётким. Именно поэтому круг нерезкости, а вместе с ним и ощущение ГРИП, относительны, зависят от дистанции просмотра и размера изображения.

6. Какие трудности могут возникнуть при съёмке маленьких ювелирных украшений, например, колец?

Дистанция съёмки в подобных сюжетах мала (сравнима с фокусным расстоянием объектива). Поэтому ГРИП мала настолько, что речь идёт о долях миллиметра или максимум об 1-2 миллиметрах.

Можно увеличить расстояние до снимаемого объекта или воспользоваться объективом с меньшим фокусным расстоянием. Но тогда масштаб изображения уменьшится, изображение изделия будет маленьким по сравнению с размером кадра. Если требуется получить фотографию высокого качества, чтобы были видны грани камней, игра света в них, то дистанции съёмки желательно сохранить малой.

Можно увеличить значение диафрагмы. Но в этом случае чёткость изображения будет неминуемо уменьшаться с увеличением значения диафрагмы.

Таким образом, необходимо изобразить кольцо резким по всему объёму (линейные размеры изделия значительно больше возможной в данной ситуации ГРИП) на малой дистанции съёмки и с небольшим значением диафрагмы.

7. Передняя и задняя границы резкости расположены перпендикулярно оптической оси объектива и параллельно друг другу. Как Вы думаете, могут ли они располагаться под углом друг к другу?

Да, могут.

Если определённые линзы в объективе наклонить под углом к плоскости светочувствительного слоя, то плоскость фокусировки также изменит угол наклона. При этом передняя и задняя границы резкости пересекутся в какой-то точке пространства, а в противоположном направлении расстояние между ними будет увеличиваться. Если смотреть на снимаемую сцену сверху, то ГРИП приобретёт клинообразную форму. Обычно, она похожа на полоску.

Теодор Шайпфлюг (Theodore Scheimpflug) в 1904 году получил патент на новый метод фокусировки, построенный на приведённом выше принципе.

С объективом или фотосистемой, которые сконструированы для реализации принципа Шайпфлюга, можно изобразить в резкости объёмный, простирающийся вглубь снимаемой сцены предмет. Например, кольцо – героя предыдущего вопроса. Если расположить плоскость фокусировки вдоль ювелирного изделия, то расширяющаяся ГРИП «охватит» его целиком, какой бы маленькой она ни была.

Устройство цифрового зеркального фотоаппарата

О чём пойдёт речь. И почему

Что происходит, когда Вы включаете фотоаппарат, снимаете защитную крышку с объектива, строите кадр, нажимаете на кнопку спуска затвора? На половину её хода и до упора? Как снимаемая сцена превращается в файл на карте памяти?

Четыре раздела четвёртой части «основ» созданы, чтобы ответить на эти вопросы.

Путь от снимаемой сцены до цифрового изображения в виде файла на карте памяти украшен рядом особенностей, изучение и понимание которых позволит Вам стабильнее получать желаемый результат.

«Рождение» цифрового изображения можно разделить на два периода: 1) прохождение света от источника освещения снимаемой сцены до светочувствительного слоя, 2) превращение картинки, создаваемой объективом (оптического изображения), в последовательность нулей и единиц, сохраняемую на карте памяти (цифровое изображение).

Первому периоду посвящён первый раздел, раскрывающий, в частности, смысл прилагательного «зеркальный» в названии фотоаппаратов и, в общем, устройство цифрового зеркального фотоаппарата с подвижным зеркалом (DSLR camera – аббревиатура от англ. «Digital Single-lens Reflex camera»). В завершение первого раздела я приведу классификацию цифровых камер и два замечания: о её границах и о различиях цифровых и аналоговых, «плёночных», фотоаппаратов. Последнее поможет объяснить словосочетание «Single-lens» (с англ. «однообъективный») в названии рассматриваемого вида камер.

Первый раздел призван помочь Вам разобраться с причинами возможностей, которые реализуются в современных цифровых фотоаппаратах.

Второй раздел выполняет роль «переходного этапа» между двумя периодами. В нём я уделяю пристальное внимание главному элементу цифрового фотоаппарата – светочувствительному сенсору – который относится к одному из видов светочувствительных слоёв, применяемых в фотоаппаратах.

Понимание принципов работы светочувствительных сенсоров поможет Вам существенно улучшить техническое качество фотографий, снимая даже с камерами начального уровня. Условия для такого развития я также обозначу.

Третий раздел раскрывает второй период «рождения» цифрового изображения. Ознакомление с «конвейером» может быть полезным, если Вы хотите выработать простое и непредвзятое отношение к быстро сменяющим друг друга моделям фотоаппаратов, и впоследствии сконцентрироваться не
на технической стороне фотографии, а на художественной. Также, ознакомление с «конвейером» поможет представить целиком этап обработки цифровых изображений. Процессы, происходящие в «конвейере», аналогичны процессам, происходящим на этапе обработки с помощью специализированного программного обеспечения (Camera Raw, Capture One и т.д.).

Четвёртый раздел посвящён режимам съёмки. Он может пригодиться Вам в реализации на практике содержаний первой, третьей и пятой частей «основ». Четвёртый раздел внешне похож на соответствующую часть инструкции к цифровому зеркальному фотоаппарату, но снабжён комментариями из личного опыта, опыта коллег и учеников.

Итак, ниже я приведу необходимые для практики сведения об устройстве цифровых фотоаппаратов с подвижным зеркалом и объясню причины явлений, происходящих в них на каждом этапе фотографирования, начиная с построения кадра. Существуют цифровые фотоаппараты с неподвижным зеркалом, но в настоящее время они менее распространены, чем их упомянутые «родственники», поэтому лишь толику внимания я уделю им в классификации цифровых фотоаппаратов, в конце первого раздела.

Раздел #1. Общее устройство цифрового зеркального фотоаппарата с подвижным зеркалом

Внутри «чёрного ящика»

Зеркальный фотоаппарат (вне зависимости от того «плёночный» он или цифровой, с подвижным или неподвижным зеркалом) спроектирован таким образом, чтобы при построении кадра Вы могли с наибольшей точностью оценить, какой будет запечатлена на светочувствительном слое будущая фотография. Отмечу, в большей степени речь идёт о точности построения кадра, и в меньшей степени – об экспозиции или передаче цветов.

Другими словами, с зеркальным фотоаппаратом проще компоновать изображение: для фотографа очевидно, какие объекты снимаемой сцены попадут в кадр, а какие – нет. При этом, процессы компоновки и «фиксации» изображения на светочувствительном слое реализованы независимо: не нужно, построив новый кадр, вставлять-вынимать светочувствительный слой. Это существенно упрощает процесс фотосъёмки, а также увеличивает её скорость.

Теперь в деталях покажу, как зеркало помогает реализовать указанные возможности. Опишу путь прохождения световых лучей через цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат с подвижным зеркалом.

Рис. 1. Схема, демонстрирующая устройство современного цифрового фотоаппарата с подвижным зеркалом с установленным объективом. Обозначения на схеме: 1 – передняя линза объектива, 2 – задняя линза объектива, 3 – «полупрозрачное» подвижное зеркало (основное), 4 – пентапризма, 5 – матовое стекло, 6 – окуляр видоискателя, 7 – жидкокристаллический экран, 8 – вспомогательное зеркало, подвижно прикреплённое к основному зеркалу, 9 – шторки затвора, 10 – светочувствительный сенсор, 11 – электронная плата («мозг» цифрового фотоаппарата), 12 – датчики автофокуса, измерения экспозиции, определения баланса белого.

Ход световых лучей при построении кадра

Как только Вы сняли защитную светонепроницаемую крышку с объектива, световые лучи входят в объектив через переднюю линзу (метка 1 на рис. 1), проходят сквозь систему оптических элементов, которые на схеме для простоты не показаны, и выходят через заднюю линзу (метка 2 на рис. 2). При этом изображение, создаваемое объективом, зеркально отражено, «перевёрнуто», относительно как вертикальной, так и горизонтальной осей кадра:

 Рис. 2. Слева – «естественное» изображение шара: источник света находится слева вверху, тень от шара падает на горизонтальную поверхность справа вниз; справа – изображение, созданное объективом.

Затем световые лучи попадают на «полупрозрачное» зеркало (метка 3 на рис. 1). Его наличие обусловливает прилагательное «зеркальный» в названии фотоаппаратов данного вида. В современных камерах зеркало частично отражает свет, частично пропускает сквозь себя, поэтому получило название «полупрозрачного». В камерах с подвижным зеркалом оно отражает 60% приходящих световых лучей, а пропускает через себя 40%.

Вначале прослежу ход отражённых световых лучей. Они попадают на матовое стекло (метка 5 на рис. 1). Так как стекло матированное, оно частично рассеивает свет, и, как следствие, на стекле формируется оптическое плоское изображение. Благодаря отражению в зеркале, оно остаётся «перевёрнутым» лишь относительно вертикальной оси кадра:

Рис. 3. Слева – «естественное» изображение шара: источник света находится слева вверху, тень от шара падает на горизонтальную поверхность справа вниз; справа – изображение, созданное объективом, и «перевёрнутое» относительно горизонтальной оси основным зеркалом фотоаппарата.

Если Вы посмотрите на матовое стекло сверху, то есть сверху вниз относительно корпуса фотоаппарата (при этом фотоаппарат придётся держать на уровне талии), то Вы увидите изображение схожее с правой иллюстрацией рис. 3. В некоторых зеркальных фотоаппаратах с так называемым шахтным видоискателем, выпущенных преимущественно в первой половине 20-ого века, именно таким образом ведётся построение кадра.

Оценка композиции по «перевёрнутому» изображению требует навыка и не удобно, если съёмка осуществляется с высоты человеческого роста. В середине прошлого века конструктор Вильгельм Винзенберг (Wilhelm Winzenberg) немецкой компании Zeiss Ikon разработал фотоаппарат, где впервые использовался оптический прибор – пентапризма (метка 4 на рис. 1). Пентапризма «переворачивает» изображение относительно вертикальной оси, а относительно горизонтальной оси оставляет неизменным (что и нужно, так как зеркало фотоаппарата уже «перевернуло» изображение относительно горизонтальной оси кадра). Благодаря пентапризме Вы можете видеть снимаемую сцену через объектив такой, какой Вы видите её непосредственно.

В 60-ых годах японская компания Asahi Optical выкупила немецкий бренд, а в 2002 году включила название бренда в название компании – Pentax Corporation.

Пентапризма состоит из пяти граней (от греч. «pente» – «пять»): две зеркальны, две прозрачны и одна грань не участвует в оптической схеме и выполняет конструктивную функцию. Световые лучи, распространяясь от матового стекла, входят в пентапризму снизу-вверх, а выходят слева-направо через окуляр видоискателя (метка 6 на рис. 1).

Линза между матовым стеклом и пентапризмой (коллективная линза) и система линз между пентапризмой и окуляром играют вспомогательные роли. Коллективная линза сохраняет изображение, сформированное на матовом стекле, приемлемым по качеству. А другие линзы позволяют вручную наводить снимаемый объект на резкость тем фотографам, у которых ослаблено зрение (развита близорукость или дальнозоркость). Приводной диск, регулирующий силу коррекции, находится, обычно, сбоку от окуляра видоискателя.

Фотограф, смотрящий в окуляр, видит изображение, создаваемое объективом, практически таким, каким его «видит» светочувствительный сенсор. Если снимаемый объект наблюдается в резкости в видоискателе, то и на изображении, «фиксируемом» сенсором, объект будет в резкости. Так происходит, потому что расстояния от центра зеркала до светочувствительного слоя и от центра зеркала до матового экрана равны.

Обращаю внимание, что пока Вы строите кадр с помощью видоискателя, светочувствительный сенсор «отдыхает». Эта особенность отличает цифровые зеркальные фотоаппараты от цифровых компактных и беззеркальных камер. В последних нет зеркала. О следствиях такого конструктивного различия я расскажу в конце раздела.

Теперь прослежу ход световых лучей, пропущенных «полупрозрачным» зеркалом.

Световые лучи отражаются от вспомогательного зеркала (метка 8 на рис. 1) и, проходя через систему линз и зеркал, попадают на специальный светочувствительный сенсор (метка 12 на рис. 1). В отличие от сенсора, который «сохраняет» оптическое изображение, этот имеет другую конструкцию и выполняет другие задачи. Прежде всего он участвует в автоматическом наведении снимаемого объекта на резкость. О том, как это происходит, я расскажу подробно в пятой части «основ».

Также специальный сенсор измеряет интенсивность освещения в нескольких зонах кадра – выполняет роль экспонометра. Дополнительно, он может определять качественные характеристики освещения снимаемой сцены, от которых зависит корректная передача цветов на снимках. Этой теме посвящена седьмая часть «основ». В некоторых моделях фотоаппаратов каждую из перечисленных ролей выполняет отдельные сенсоры.

Посмотрите на рис. 4. Он демонстрирует прохождение световых лучей от источника света до выхода из окуляра (глаза фотографа). Описание пути внутри зеркального фотоаппарата я привёл выше.

Рис. 4. Перед нажатием на кнопку спуска затвора до упора. Прохождение световых лучей от источника света до глаза фотографа, смотрящего в окуляр видоискателя.

Дополню описание. Объекты снимаемой сцены отражают свет, излучаемый источником, в различные направления. Часть этих лучей попадает в объектив. Объектив формирует плоское «перевёрнутое» (относительно двух осей одновременно) изображение, которое фотограф может наблюдать в «естественном» положении благодаря основному зеркалу и пентапризме.

Светочувствительный сенсор (метка 12 на рис. 1), который выполняет функцию экспонометра, оценивает отражённый от объекта свет. Поэтому интенсивность освещения определяется фотоаппаратом относительно отражающей способности снимаемых предметов. Так, если снимаемый объект – зелёная ель или человек европеоидной расы (со светлой кожей), то измерения экспонометра будут наиболее точными. Если снимаемый объект – человек негроидной расы (с тёмной кожей) или металлический, хромированный, предмет, то при расчёте экспозиции следует учитывать, что измерения экспонометра могут быть неточными.

Подробнее об особенностях измерения экспозиции по отражённому свету и методах адаптации к ним читайте в восьмой части серии «Основы фотографии». Для понимания принципов измерения также рекомендую прочитать седьмую часть, посвящённую качественным характеристикам света и передаче цветов.

Как же изображение, создаваемое объективом, попадает на светочувствительный слой?

Ход световых лучей в момент фотографирования изображения

Рис. 5. После нажатия на кнопку спуска затвора до упора. Прохождение световых лучей от источника света до светочувствительного сенсора.

Как я упоминал ранее, в зеркальном цифровом фотоаппарате пока Вы строите кадр, светочувствительный сенсор «отдыхает»: не тратит энергию аккумулятора, не греется, не расходует свой эксплуатационный ресурс, не притягивает пыль. И мгновенно готов «зафиксировать» изображение. Как только Вы нажимаете кнопку спуска затвора до упора, Вы можете слышать хлопающий звук. Это поднялись «полупрозрачное» и вспомогательное зеркала, открыв «дорогу» световым лучам, вышедшим из объектива, к светочувствительному сенсору.

Одновременно с подъёмом зеркал или сразу после него открывается первая шторка затвора (метка 9 на рис. 1), и свет беспрепятственно попадает на светочувствительный сенсор. И то изображение, которое ещё мгновение назад Вы могли видеть в окуляре видоискателя, запечатлевается сенсором. Если у Вас есть «под рукой» зеркальный фотоаппарат, посмотрите: во время экспонирования изображение, видимое в окуляре видоискателя, полностью чёрное. Почему? Найдите ответ самостоятельно, сравнив схемы на рис. 4 и 5.

Через время равное выдержке начинает закрываться вторая шторка затвора (метка 9 на рис. 1 – вторая шторка находится в одной плоскости с первой шторкой), перекрывая доступ света к светочувствительному сенсору. Зеркала опускаются, возвращаясь в исходное положение, одновременно с закрытием затвора или сразу после. Вы снова можете наблюдать за снимаемой сценой с помощью видоискателя, строить кадр и затем фотографировать изображение.

Сравните положения элементов на рис. 4 и 5. В момент экспонирования сенсоры автоматической фокусировки, экспозамера и автоматического определения баланса белого (метка 12 на рис. 1) «отдыхают», так как световые лучи в «полном объёме» устремляются на сенсор (метка 10 на рис. 1), «фиксирующий» изображение.

Я показал устройство и принцип получения фотографий с помощью цифрового фотоаппарата с подвижным зеркалом. Теперь приведу классификацию цифровых фотоаппаратов и замечание о её ограничениях. Затем кратко обозначу отличия цифровых и аналоговых зеркальных камер.

photo-monster.ru

Основы композиции в фотографии| 21 совет как сделать кадр лучше| Часть 2

Наверное, каждому фотографу хочется, чтобы зритель часами разглядывал его фотографии, причем добровольно, а не под дулом пистолета. Добиться этого, нажимая на спуск фотоаппарата случайным образом, невозможно, хотя везунчики, наверное, тоже встречаются.

Мы пойдем другим путем – будем учиться, причем брать интересные идеи нужно не только у фотографов профессионалов, но и про другие виды искусств не стоит забывать.

Сегодня я продолжу большую тему про основы композиции в фотографии и дам еще 7 советов для того, чтобы вы смогли улучшить свои фотографии.

В прошлой статье озвучивались следующие советы:

1. Правило золотого сечения и правило третей.
2. Геометрическая композиция.
3. Перспектива, выделение пространством.
4. Тональная перспектива.
5. Цветовая композиция.
6. Черно-белая фотография.
7. Правило диагоналей.

А теперь новые советы

Основы композиции в фотографии. Совет №8 – Контрасты.

Бросится ли вам в глаза белый объект на черном фоне или красный на зеленом? Думаю, что да.

Главный объект съемки должен отделяться от фона, а не сливаться с ним.

Если объект контрастирует с фоном, то мы сразу обратим на него внимание.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Panumas Pattanakajorn

А вот исключение из правил

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Jules Cox

Несмотря на то, что животное сливается с фоном, оторвать взгляд от фотографии невозможно.

 Основы композиции в фотографии. Совет №9 – Ракурс или точка съемки.

Нормальная точка съемки – на уровне человеческих глаз, это то, как мы привыкли наблюдать за окружающим нас миром – мы все так видим.

Применяют такой ракурс для съемки классических портретов. Большая часть фотографий сделана именно так.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Jason Lee

Нижняя точка съемки.

Фотоаппарат (и скорее всего мы вместе с ним) находится внизу. Точка съемки ниже привычного уровня глаз.

В данном случае объекты начинают выглядеть не так, как мы к этому привыкли, тем самым испортить кадр проще простого.

Появляются искажения – ноги у модели кажутся длиннее, голова меньше (особенно данный эффект проявляется на короткофокусных объективах).

Объект с такого ракурса выглядит более «монументально» и величественно.

С этого ракурса лучше снимать динамичные сцены – бег, танцы, прыжки.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Alex Evers

Верхняя точка съемки – фотоаппарат находиться выше уровня глаз человека. Снимки, сделанные с этого ракурса, выглядят спокойными и статичными.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Pollo Olivera

Основы композиции в фотографии. Совет №10 – Ритм в фотографии.

Ритм – повторение похожих или одинаковых линий в кадре.

По дорожке из чередующихся объектов взгляд наблюдателя можно увести куда угодно, главное пользоваться этим правилом с умом.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Brian Day

Основы композиции в фотографии. Совет №11 – Использование внутренних связей.

При создании снимка необходимо, чтобы между предметами в поле кадра была связь.

Предметы могут быть связаны по форме, цвету, смыслу, люди, расположенные в кадре могут быть связаны линией взгляда.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Dean Bradshaw

Основы композиции в фотографии. Совет №12 – Горизонт должен быть горизонтальным.

Делайте поверхность воды и плывущих кораблей горизонтальной, иначе это будет резать глаз.

Основы композиции в фотографии

Автор снимка – Roger Sharp

Основы композиции в фотографии. Совет №13. Аккуратней с кадрированием.

Этот совет особенно актуален для портретов.

При фотографировании людей не стоит обрезать части тела как попало.

Фотографируйте либо всю фигуру, либо до бедра.

Руки правильнее обрезать до плеча, а не до кистей.

Основы композиции в фотографии. Совет №14 – Избегайте пустот.

Избегайте больших пустых пространств, таких как чистое небо, равнина, вода, постарайтесь чем-нибудь заполнить пустоту. Например, на передний план можно поместить ветку дерева, камень, фигуру человека или еще что-нибудь.

Основы композиции в фотографии

Увлекшись основами композиции при фотографировании стоит вспомнить и о техническом качестве изображения: цифровой шум, завал горизонта, смазанность изображения и другие технические проблемы нужно также учитывать. Если вы решили заработать на фотографии советую прочитать статью о фотобанках (микростоках).

Использованы фотографии с сайта 500px.com

Скачайте книгу “Бесценные советы по основам композиции”

Поставь обработку фотографий на автопилот при помощи тренинга “Adobe Lightroom — это просто, как 1,2,3”

Зарегистрируйся на онлайн тренинг и стань успешным “Трамплин к успеху“

lepser.ru

Фотография с нуля • Урок №1. Устройство цифровой фотокамеры

В этом уроке вы узнаете: Принцип действия фотоаппарата. Из каких основных элементов состоит фотокамера. 

Фотография — это не только диафрагма, выдержка, оптика объектива, не только пиксели, датчики изображения, карты-носители цифровой информации или программное обеспечение. Фотография — это опыт, исследование, выражение и общение. Главное в фотографии — подметить то, что обычно остается незамеченным, и поделиться увиденным с другими.  Но прежде чем приступать к съемке, необходимо получить ясное представление об устройстве современной фотокамеры. Этому и будет посвящен наш первый урок. 

Фотография прежде всего связана со светом. Рассмотрим рисунок.

Свет от солнца или искусственного источника (1) сначала отражается от сцены, находящейся перед объективом фотокамеры, а затем проходит через объектив (2) и, если он есть, затвор (7) (о затворе вы узнаете чуть позже в этом уроке) к задней стенке корпуса камеры — на матрицу (сенсор) (8). В зеркальной фотокамере (DSLR) до нажатия на кнопку спуска затвора свет, отраженный зеркалом (3), пройдя через призму (4) — попадает в видоискатель (5). При съемке зеркало поднимается, и свет попадает на матрицу, как в компактной камере. В некоторых зеркальных камерах Sony зеркало неподвижное, полупрозрачное (SLT камеры).

Этот процесс аналогичен прохождению света через хрусталик человеческого глаза к колбочкам и палочкам, расположенным на задней стенке глаза, а также к зрительным нервам. Когда же свет достигает задней стенки корпуса, он попадает на чувствительный элемент (датчик изображения), который преобразует свет в электрическое напряжение. Затем полученная таким образом информация обрабатывается процессором для исключения помех, расчета значений цвета, формирования файла данных изображения и записи этого файла на носитель информации (карту для хранения цифровых изображений). После этого фотокамера подготавливается к экспонированию следующего изображения.

Весь этот процесс, в течение которого огромное количество информации обрабатывается и записывается на носитель, происходит довольно быстро.

Ниже представлены рисунки, дающие представление об основных элементах, из которых состоит компактная (беззеркальная) и зеркальная фотокамера.

Компактная фотокамера

Зеркальная фотокамера

Рассмотрим подробнее эти основные элементы, из которых состоит цифровая фотокамера и которые позволяют свету, отраженному от объекта съемки, стать фотографией.

Объектив

Объектив фотокамеры представляет собой весьма сложную конструкцию. Как правило, он состоит из целого ряда стеклянных линз, преломляющих и фокусирующих свет, поступающий в объектив. Благодаря этому увеличивается изображение снимаемой сцены и осуществляется фокусировка на конкретной точке. Подробнее об объективах вы узнаете из последующих уроков.

Видоискатель и экран ЖКИ

Видоискатель позволяет видеть изображение в момент его съемки и некоторые из параметров съемки, и представляет собой небольшое окно, в которое наблюдается снимаемая сцена. С его помощью уточняется композиция непосредственно перед съемкой.  

Экран ЖКИ обеспечивает предварительный просмотр снимков перед их получением, а также последующий просмотр и анализ только что сделанных снимков относительно правильности установленной экспозиции и композиции либо для показа их окружающим. Кроме того, на экране ЖКИ могут быть просмотрены любые сделанные ранее снимки. 

В цифровых фотокамерах экран ЖКИ также может выполнять функцию видоискателя. Вместо того, чтобы подносить фотокамеру к глазу для составления композиции снимаемой сцены, подготовить ее к съемке можно в любом положении, наблюдая на экране ЖКИ изображение еще до того, как оно будет зафиксировано. Один из недостатков экранов ЖКИ заключается в высоком потреблении энергии от батареи питания фотокамеры. Кроме того, просматривать изображения на экране ЖКИ в солнечный день на улице практически невозможно. 

Несмотря на все перечисленные выше преимущества экрана ЖКИ, в цифровой фотокамере иногда полезным оказывается и видоискатель. В частности, когда заряд батареи питания на исходе и поэтому нецелесообразно расходовать драгоценную энергию на питание экрана ЖКИ. Как бы там ни было, но видоискатель по-прежнему служит удобной альтернативой экрану ЖКИ при составлении композиции фотографии. 
Что же касается зеркальных цифровых фотокамер, то видоискатель и экран ЖКИ показывают одно и то же изображение, поскольку в этом случае для проецирования изображения из объектива в видоискатель используются зеркала. В компактных цифровых фотокамерах видоискатель служит в качестве простого окна, в которое видно снимаемую сцену, а не изображение, проецируемое через объектив для предварительного просмотра. Но поскольку видоискатель находится не в том месте, где и объектив, наблюдаемая в него перспектива оказывается несколько иной.

Затвор

Затвор представляет собой сложный механизм, точно управляющий продолжительностью прохождения света через объектив к пленке или цифровому чувствительному элементу, расположенному на задней стенке корпуса фотокамеры.

В цифровой фотокамере затвор в традиционном смысле может и не понадобиться, что зависит от типа используемого датчика изображения. Так как датчик изображения цифровой фотокамеры является электронным прибором, а не светочувствительным химическим веществом, он может включаться или выключаться электронным путем. Следовательно, необходимость в наличии механического затвора, управляющего поступлением света в фотокамеру, отпадает. Тем не менее для некоторых типов фотокамер затвор все же требуется, хотя во многих моделях цифровых фотокамер механический затвор не применяется. 

Независимо от наличия или отсутствия механического затвора в цифровой фотокамере по-прежнему необходим механизм для управления экспонированием изображения, а также кнопка спуска затвора. При нажатии кнопки спуска затвора активизируется целый ряд действий, приводящих в итоге к получению окончательного изображения. Прежде всего необходимо зарядить датчик изображения, чтобы подготовить его к восприятию света из объектива.

Кнопки для настройки фотокамеры

На корпусе камеры имеется множество кнопок, рычажков, дисков, назначение которых лучше всего описано в инструкции к вашей фотокамере. Большинство из них служат для подготовки фотокамеры к съемке, ее настройки и непосредственно съемки. 

К ним относятся: установка режима автоматической фокусировки, выбор подходящего баланса белого для обеспечения правильной передачи цветов снимаемой сцены в зависимости от вида используемого освещения, выбор режима экспозиции и т.д. Подробнее об этих и других параметрах вы узнаете из последующих уроков.

Датчик изображения

Датчик изображения состоит из миллионов отдельных светочувствительных пикселей. В этих пикселях, по сути, выполняется преобразование света в электрическое напряжение. 

Несмотря на то что цифровые фотокамеры позволяют делать многоцветные снимки, их датчики изображения не воспринимают цвет. Они способны реагировать только на относительную яркость сцены. Для ограничения спектра света, на который реагирует каждый пиксель датчика изображения, применяются специальные цветные светофильтры. Таким образом, в каждом пикселе может быть зарегистрирован только один из трех основных цветов (красный, зеленый или синий), которые необходимы для определения окончательного цвета пикселя. А для определения значений двух остальных основных цветов каждого пикселя применяется интерполяция цвета.

Подробнее о датчиках изображения вы узнаете из нашего следующего урока. 

Встроенная вспышка

Встроенная вспышка есть в большинстве моделей цифровых фотокамер. Безусловно, это очень удобно, поскольку света в окружающих условиях зачастую не хватает. С другой стороны, вспышки, встроенные во многие фотокамеры, далеко не всегда оказываются практичными. Отчасти это связано с отсутствием контроля встроенной вспышки. Ведь в большинстве моделей цифровых фотокамер нельзя регулировать мощность встроенной вспышки, и поэтому при оценке уровня освещения приходится полностью полагаться на фотокамеру.

Невозможность регулировать мощность и положение встроенной вспышки превращается в серьезное препятствие при съемке объектов, расположенных близко к фотокамере. В этом случае вспышка слишком сильно освещает сцену, а изображение получается чрезмерно контрастным. Из-за того, что встроенная вспышка находится очень близко к объективу, на снимках зачастую возникает эффект «красных глаз». 

Для установки на фотокамеру внешней вспышки и другого необходимого оборудования (видоискателя при его отсутствии в камере, микрофона и т.д.) служит разъем «горячий башмак».

Носители цифровой информации

В цифровой фотокамере каждое зафиксированное изображение записывается на карту-носитель цифровой информации. В какой-то степени эта карта заменяет пленку (и поэтому иногда называется цифровой пленкой), однако у нее есть свои особенности. 

Носители цифровой информации бывают самых разных форм и размеров: от формата книги до величины пластинки жевательной резинки и даже меньше. А в некоторых даже имеется возможность использования нескольких типов носителей, что дает дополнительные удобства.

Питание цифрового фотоаппарата

В качестве источника питания в цифровых фотоаппаратах наиболее часто применяются перезаряжаемые элементы — аккумуляторы. По размерам корпуса элементы подразделяются на несколько типов. В цифровой съемочной технике применяются элементы формата ААА и АА  (говоря проще «самые тонкие» и «тонкие батарейки») или имеется фирменный, не совместимый с камерами других производителей, конструктив. Размещаются элементы питания в специальном отсеке камеры, где иногда некоторые ищут кнопку «шедевр» :))). 

В зеркальных и некоторых беззеркальных фотокамерах со сменной оптикой применяются батарейные блоки, где размещены несколько аккумуляторов, что значительно увеличивает время автономной работы фотоаппарата.

---

Итоги занятия:

Итак, мы рассмотрели основные элементы конструкции цифровой фотокамеры. Очень важным предметом, который часто забывают изучить, а иногда просто теряют, является руководство по фотокамере.

Анализируя поисковые запросы, которые приводят посетителей на наш сайт, констатирую, что вопросов «как включить» какую либо функцию камеры очень много. Для того чтобы максимально использовать возможности вашей фотокамеры, необходимо внимательно прочитать прилагаемое к ней руководство, что пользователи довольно часто ленятся делать, полагаясь на свои способности разбираться в новой аппаратуре по ходу дела. Как показывает практика — не разберетесь или станете разбираться в самый неподходящий момент.

Это и есть ваше первое практическое задание — внимательно изучить руководство (или инструкцию) по эксплуатации вашей фотокамеры.  

На вопросы по теме первого урока, по изложенному материалу и по практическому заданию вы можете задать на форуме сайта.

И в завершении — небольшой видеоролик «Как работает зеркальный цифровой фотоаппарат».

В следующем уроке №2: Типы фотокамер. Основные характеристики современных фотоаппаратов. Узнаем подробнее о сенсорах. Поговорим о мегапикселях. Расскажем, как выбрать фотокамеру. 

dphotoworld.net

Основы фотографии для начинающих | Soohar

Сразу же хочу заметить, что данная статья не претендует на полное изложение основ фотографии. Это, скорее, начальное руководство по фотосъёмке, рассчитанное на увлеченных новичков, желающих освоить азы фотодела и научиться делать технически грамотные снимки, но при этом не знают, с чего им стоит начать.
 

Экспозиция

Основной и наиболее существенной настройкой вашего фотоаппарата является экспозиция. В процессе изучения экспозиции, вы узнаете, как правильно пользоваться вашей камерой, и в итоге получать более качественные фотографии. Разобравшись с такими понятиями, как выдержка, диафрагма и светочувствительность ISO, уяснив для себя суть определения правильных экспопар, вы сможете отойти от полного автоматического режима и понять на что способна ваша камера в различных условиях.

Если же у вас есть время только на то, чтобы изучить один из аспектов фотографии, то, несомненно, вам стоит начать именно с экспозиции, а, вернее, со знакомства с тремя её параметрами: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью ISO, которые по-разному влияют как на саму экспозицию, так и на другие свойства изображения.
 

Диафрагма

Если рассматривать экспозицию в том порядке, в котором свет попадает на матрицу камеры, то первой на его пути находится диафрагма. Принцип работы диафрагмы очень похож на работу зрачка глаза, −  чем сильнее он расширяется, тем больше света он пропускает внутрь. То есть, диафрагма контролирует количество света, проходящего через объектив, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия. Кроме этого, значения диафрагмы влияют и на другие важные показатели, главным из которых является глубина резкости, но к её рассмотрению мы вернемся немного позже. Я считал экспозицию чем-то сложным и непонятным, но только до тех пор, пока не разобрался в шкале стандартных значений диафрагмы. Поэтому и вам советую первым делом изучить эту шкалу, понять зависимость значений диафрагмы от её диаметра, и постараться все это запомнить.
 

Шкала стандартных значений диафрагмы: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

 

 

Выдержка

Следом за диафрагмой идет выдержка. Она определяет, на какой именно промежуток времени следует открыть затвор камеры, чтобы на матрицу попало нужное количество света. Значения выдержки находятся в прямой зависимости от того, что вы снимаете, и сколько света у вас имеется в наличии. Различные выдержки могут иметь различные применения. Так, для ночной съёмки со штатива устанавливают выдержку подлиннее, где-то около 30 секунд, а, например, при съёмке быстро движущегося объекта, как правило, применяют короткую выдержку, около 1/1000 секунды, что позволяет заморозить движение. Но, в качестве технического приёма и чтобы подчеркнуть в кадре динамику происходящего, устанавливают выдержку длиной в секунду, и тогда движущийся объект оставляет за собой смазанный шлейф.

Когда у меня появилась первая зеркальная камера, то своё знакомство с её настройками я начал именно с выдержки, ибо на тот момент мне очень хотелось иметь возможность заморозить движение в кадре и удалить из него любые потенциальные размытия. Хотя теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все-таки следовало начинать с диафрагмы.
 

Светочувствительность ISO

К сожалению, даже при правильных настройках выдержки и диафрагмы не всегда удается получить достаточно светлое и не размытое изображение. Это происходит по причине недостатка света. В подобных ситуациях вам может пригодиться такой параметр экспозиции, как  увеличсение светочувствительности матрицы. Значение чувствительности (ISO)  характеризует способность сенсора вашей камеры воспринимать световой поток. Так, при низких значениях  ISO, ваша камера менее чувствительна к свету и наоборот, чем выше светочувствительность матрицы, тем она более чувствительна, следовательно, для получения хорошего снимка ей необходимо меньше света. Как правило, значения ISO повышают в условиях плохой освещённости или при желании запечатлеть что-то уникальное. Но будьте осторожны, при повышении значений ISO увеличиваются шумы матрицы или зернистость плёнки.
 

 

Экспозамер

Далеко не каждому новичку по силам даже не в сложной ситуации выставить правильную экспозицию. Поэтому я советую, в самом начале обучения активно пользоваться автоматической системой замера экспозиции. Экспозамер оценивает степень освещённости предмета в кадре и сам подбирает нужную диафрагму и выдержку. Вам же остается только посмотреть на дисплей и узнать, какой диафрагме будет соответствовать нужная выдержка.

Существует 3 вида замера экспозиции: точечный, матричный и центрально-взвешенный. В простых ситуациях, когда нет резких перепадов яркости, все три замера выдадут приблизительно одинаковые показания. Но при более сложных условиях съёмки, их результаты могут быть совершенно разными. Мой вам совет: побольше практикуйтесь, экспериментируя с экспозамером, запоминайте, делайте выводы и вскоре вы сможете понять и почувствовать в работе связь между этими параметрами, и настройка правильной экспозиции уже не будет для вас сложной задачей.
 

 

Глубина резкости

При съёмке в условиях низкой освещённости, всегда приходится увеличивать размер диафрагмы, чтобы в объектив попало достаточное количество света. Но широко открытая диафрагма имеет один довольно внушительный побочный эффект — малую глубину резкости. И, хотя, размытый задний фон, получаемый при малой глубине резкости, позволяет выделить основной объект съёмки и может быть использован весьма творчески, он не всегда является  желанным в кадре. Есть много ситуаций, например,  макросъемка, съёмка пейзажа или группового фото, когда нужно, чтобы все было в фокусе, а для этого требуется более узкая диафрагма.
 

 

Баланс белого

Баланс белого задаст основной оттенок всей фотографии, и именно от его настроек зависит, какие тона будут преобладать на вашем снимке — тёплые или холодные. Так как в большинстве случаев автоматическая настройка фотокамеры не эффективна,  в основном применяют ручную настройку баланса белого. Особенно это касается тех ситуаций, когда съёмка ведется с несколькими источниками освещения, которые имеют разную цветовую температуру. Поэтому, чтобы избежать будущих разочарований и гарантированно получать снимки с реальной цветопередачей, рекомендую, как можно раньше научиться самому настраивать правильный баланс белого.
 

 

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние определяет угол зрения объектива, а также степень уменьшения или увеличения предмета в конкретной точке съёмки. Уменьшая фокусное расстояние, мы удаляем изображение и при этом увеличиваем перспективу, расширяя границы кадра. И, наоборот, при увеличении фокусного расстояния,  мы приближаем объект съёмки, не меняя своего месторасположения. В зависимости от фокусного расстояния, объективы делятся на широкоугольные (10-20 мм), стандартные (18-70 мм) и телеобъективы (70-300 мм), и каждый из них имеет своё типовое  применение. Так, широкоугольные объективы, как правило, применяют при ландшафтной и архитектурной съёмке, стандартные – при документальной и уличной, а телеобъективы – при съёмке спортивных событий, птиц и дикой природы.
 

 

Кроп-фактор

Сенсор цифровых камер захватывает меньшую часть проецируемого изображения, чем традиционный плёночный кадр форматом 35 мм, в результате чего, имея более узкий угол обзора объектива, мы получаем неполное и слегка обрезанное по краям изображение. Другими словами, кроп-фактор показывает разницу между размером вашей матрицы и кадра 35 мм. Этот показатель очень важен и в основном используется для того, чтобы определить фокусное расстояние объектива при его установке на разные фотокамеры. Кроп-фактор относится к тем понятиям в фотографии, разобраться в которых просто необходимо. Поняв, что такое кроп-фактор, вы сможете делать более осознанный выбор при покупке объективов и дальнейшем их использовании.
 

 

«Полтинник»

Для тех, кто не знает, что такое «полтинник», отмечу, что так называют стандартный объектив, который имеет фокусное расстояние 50 мм. Угол его зрения фактически такой же, как и у человеческого глаза, поэтому снимки, сделанные с помощью такого объектива, выглядят наиболее естественно, даже без каких-либо перспективных изменений. Всем новичкам, желающим осваивать фотодело, я бы посоветовал начать именно с «полтинника», так как он, во-первых, прост в обращении, а во-вторых, имеет достаточно высокое качество при сравнительно невысокой цене.
 

 

Я не говорю, что все без исключения хорошие фотографии включают в себя композиционные правила. Это может звучать глупо, но на самом деле эти правила являются только гидами, следовать которым совсем не обязательно, но чем больше вы знаете о них, тем лучшее представление вы  будете иметь о фотографии, тем грамотнее вы сможете нарушать все эти правила.
 

ПравилоТретей

Это, вероятно, самое первое композиционное правило, с которым сталкивается любой фотограф, и для этого есть веская причина – оно достаточно простое, и оно безотказно работает. Правило заключается в том, что, разделив кадр по вертикали и по горизонтали на три равные части, вы с лёгкостью найдете точки пересечения этих условных линий, которые и будут являться самыми эффектными зонами, где и следует располагать основной объект съёмки.
 

 

Визуальный вес

Визуальный вес — это достаточно мощный инструмент в построении композиции, он позволяет создать в кадре визуальную симметрию, гармонию и баланс. Предполагается, что каждый предмет в кадре имеет определённый вес по отношению ко всем остальным. Часто визуальный вес очевиден, например, между маленькими и большими предметами, ведь нам всегда кажется, что чем больше предмет, тем он тяжелее.  Если же размеры одинаковые на вес может влиять цвет предмета. Правильно используя вес, вы можете более эффективно привлечь внимание зрителя к тому или иному предмету на снимке.
 

 

Принцип равновесия

Принцип равновесия заключается в том, что объекты, которые расположены в разных частях кадра, должны быть сбалансированы, то есть соответствовать друг другу по размеру и цвету. Равновесие имеет большое влияние на то, что мы ощущаем, глядя на фотографию. Так, несбалансированное фото вызывает у нас чувство некоторого дискомфорта, поэтому в кадре должно быть всё уравновешено. На самом деле, не имеет значения, снимаете ли вы симметричные или несимметричные фото, главное, вы должны понимать, почему вы выбрали тот или иной вариант, и есть ли причины, чтобы оправдать этот выбор. И опять же, это одна из тех ситуаций, когда чем больше вы знаете об этом, тем легче вам будет достичь желаемого эффекта.
 

 
Надеюсь вам пригодились мои советы с основами фотографии для начинающих и теперь вы знаете с чего начать свой путь к фотографии. Спасибо за чтение.

Автор Josh Dunlop Перевод текста Валентина Педченко

soohar.ru

Основы фотографии #2.2

1. Основы фотографии #1
2. Основы фотографии #2.1

В этой части я перейду к основным параметрам объектива. Вначале обозначу роль объектива в создании изображения.

Зачем нужны объективы?

Основная задача объектива – направлять отражённые от снимаемого объекта лучи света на светочувствительный слой, находящийся в фотоаппарате. Объектив создаёт плоское (двумерное) изображение на светочувствительном слое, а последний это изображение фиксирует.

Разные объективы решают эту задачу по-разному. Разнообразие съёмочных ситуаций (футбольный матч, интерьер дома, постановка для журнала мод, модельный тест, реклама средств по уходу за лицом, блюда для меню ресторана, свадебное торжество на открытом воздухе, горное озеро и т.д.) обуславливает выбор объектива. Например, объектив, используемый в интерьерной фотографии, чаще всего, не подойдёт для лицевого портрета. С другой стороны, с объективом, пригодным для food-фотографии, можно создавать семейные, детские и любые другие постановочные портреты в студии или на открытом воздухе.

Для того чтобы показать, чем отличается один объектив от другого, введу основные параметры объективов. Затем приведу классификацию объективов с комментариями, которые призваны помочь в самостоятельном выборе объектива для конкретной съёмочной ситуации.

Каковы основные параметры объективов?

К основным параметрам объектива я отношу фокусное расстояние, угол поля зрения, искажение перспективы и светосилу.

Фокусное расстояние

Основной параметр любого объектива – фокусное расстояние. Это расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного слоя. Оптический центр объектива – виртуальная точка, центр воображаемой двояковыпуклой линзы, которая могла бы заменить все линзы в объективе, суммировать их действия над пропускаемым светом. На рис. 6 изображена такая воображаемая линза. Параллельные друг другу лучи света, входящие в неё слева, со стороны снимаемой сцены (или области предметов), пройдя через линзу, собираются в точку на светочувствительном слое. Оптический центр объектива может располагаться не только внутри тубуса, но за его пределами: впереди передней линзы объектива или позади задней линзы объектива.

Оптический центр объектива находится на оптической оси объектива, невидимой линии, которая обладает следующим свойством. Если луч света совпадает с оптической осью, то он пройдёт сквозь объектив, не изменив направления. Другими словами, такой луч не модифицируется объективом. На языке образов оптическую ось можно назвать «голубым коридором» для световых лучей.

На оптическую ось объектива «нанизаны» оптические центры каждой линзы в объективе. Обычно, объектив устанавливается на фотоаппарат таким образом, чтобы оптическая ось была перпендикулярна плоскости светочувствительного слоя. Некоторые специальные объективы позволяют наклонять оптическую ось относительно плоскости светочувствительного слоя.

Рис. 6. Фокусное расстояние объектива.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Маркировка «18mm», нанесённая на объектив, означает, что фокусное расстояние данного объектива равно 18-ти миллиметрам. Каково фокусное расстояние объектива, изображённого на рис. 5? Постоянно ли оно?

Угол поля зрения

На практике важно понятие угла поля зрения объектива, связанное с фокусным расстоянием. Введу новое понятие с помощью двух примеров.

Чем больше фокусное расстояние, тем более далёкий от меня объект я могу запечатлеть. Например, снимая объективом с фокусным расстоянием равным 18 мм, я смогу запечатлеть птицу, сидящую на ветке дерева в нескольких метрах от меня. Однако, она получится на фотографии маленькой. Если я воспользуюсь объективом с фокусным расстоянием равным 180 мм, то размер птицы на фотографии получится в 10 раз больше. При этом я буду фотографировать в том же месте. Таким образом, объективы с большим фокусным расстоянием позволяют снимать объект, удалённый от фотографа на большое расстояние. Это актуально в репортажной съёмке спортивных мероприятий, например, футбольных матчей, в съёмке дикой природы, где у меня не будет возможности подойти близко к осторожному животному. Теперь приведу другой пример.

Я фотографирую в небольшом помещении группу из 10 человек. Снимая с объективом с фокусным расстоянием равным 180 мм, мне придётся отойти от группы так далеко, чтобы все люди «попали» в кадр. Но в помещении это не всегда выполнимо – ограничивают стены. В этом случае мне необходимо воспользоваться объективом с меньшим фокусным расстоянием равным, например,18 мм. Располагаясь близко к портретируемым, я смогу сфотографировать всю группу целиком. Это актуально при съёмке в ограниченном пространстве, интерьерной фотографии.

Таким образом, фокусное расстояние объектива влияет на дистанцию съёмки. А именно, чем ближе я хочу подойти к снимаемому объекту, тем объектив с меньшим фокусным расстоянием мне нужен. Почему так? Потому что, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол поля зрения.

Поле зрения объектива – это изображаемая объективом часть снимаемой сцены. Углу поля зрения можно дать следующие определение. Двойной (умноженный на 2) угол между оптической осью объектива и линией, соединяющей самую крайнюю изображаемую точку снимаемой сцены с оптическим центром объектива, называется углом поля зрения объектива.

Также, введу понятие угла поля зрения через построение. Представьте прямоугольный кадр-изображение. Проведите диагональ между противоположными вершинами кадра. Угол между двумя линиями, одна из которых проходит через одну вершину и оптический центр объектива, другая – через другую вершину и оптический центр объектива, можно обозначить как угол поля зрения.

Угол поля зрения измеряется в градусах.

Замечание. Для угла поля зрения объектива существует строгое определение, но оно требует более развитой понятийной базы. Вы можете «окунуться» в неё в книге [1] из списка литературы, приведённого в конце статьи, а познакомиться со строгим определением на стр. 50. Возможно, простым для восприятия и понимания для Вас будет определение из книги [2], приведённое на стр. 196 («Угол зрения»).

Зависимость угла поля зрения от фокусного расстояния демонстрирует рис. 7. Точка съёмки, ракурс, параметры съёмки остаются неизменными для всех 9-ти снимков, изменяется лишь фокусное расстояние объектива. На снимке, сделанном с фокусным расстоянием равном 24 мм, слева изображена серая дверь. При фокусном расстоянии равном 35 мм её в кадре нет: угол поля зрения уменьшился и объектив больше не «охватывает» какую-то часть сцены. Обзор сузился. На 3-ёх последних снимках, сделанных с фокусными расстояниями равными 105 мм и выше, трудно сказать, какая обстановка окружает фотографа.

Рис. 7. Зависимость угла поля зрения от фокусного расстояния объектива.

Обратите внимание, что с увеличением фокусного расстояния, не только уменьшается угол поля зрения, но и увеличивается размер изображаемого объекта (изображение объекта масштабируется). Размер белой карточки и расстояние до неё оставались неизменными на всех снимках. Однако, размеры изображённого объекта относительно размера кадра увеличились с ростом фокусного расстояния.

Угол поля зрения не обозначается на объективе. Его можно узнать из инструкции к объективу или его спецификации. Знание угла поля зрения помогает мне при подготовке к постановочной съёмке, когда я заранее планирую кадр. Вот каким образом.

В некоторых студиях из-за их маленькой площади я не могу использовать объектив с большим фокусным расстоянием. А по соображениям, о которых я расскажу далее и в третьей части «основ», это желательно. Рассчитав минимальную дистанцию съёмки для портрета в полный рост, я выбираю один или несколько объективов с подходящими фокусными расстояниями.

Искажение перспективы

Объективы создают перспективное изображение. Другими словами, трёхмерное пространство проецируется объективом на плоский светочувствительный слой по законам центральной перспективы.

Перспектива – это способ изображения трёхмерного пространства, объёмных тел на плоскости. Центральная перспектива предполагает наличие центра проекции. Центр проекции, условно, совпадает с оптическим центром объектива.

Перспектива остаётся неизменной при любом фокусном расстоянии, соответственно, она не зависит от угла поля зрения. Однако, её ощущение наблюдателем зависит от фокусного расстояния объектива, размера светочувствительного слоя, размера фотографии и дистанции, с которой
зритель рассматривает фотографию.

Если Вы хотите подчеркнуть реалистичность сюжета, то Вы можете подобрать такое фокусное расстояние, при котором перспектива будет ощущаться натуральной, неискажённой, естественной. Помимо фокусного расстояния необходимо знать на каком расстоянии будет просматриваться Ваша
фотография, и какого она будет формата.

И наоборот. Вы можете заведомо исказить восприятие зрителем снимаемого объекта, уменьшить или увеличить кажущуюся глубину пространства. Обычно, на малых фокусных расстояниях глубина пространства «увеличивается», фон «отдаляется», на больших фокусных расстояниях глубина «уменьшается», пространство «уплощается», фон «приближается».

Пример. Если Вы будете смотреть на портрет (рис. 8) на расстоянии примерно 35 см от монитора, то перспектива будет ощущаться Вами неискажённой (так, словно Вы находитесь на месте фотографа). Это справедливо при условии, что разрешение Вашего монитора равно 1366 х 768
точек и масштаб изображения равен 100%. Если разрешение Вашего монитора равно 1920 х 1080 точек, то расстояние просмотра, при котором перспектива ощущается естественной, равно 25 см.

Рис. 8. Лицевой портрет, сфотографированный на объектив с фокусным расстоянием равным 50 мм.

Аналогично, портрет на рис. 8 не будет казаться искажённым, если Вы приблизитесь к экрану на неудобное расстояние – 16 см.

Рис. 9. Лицевой портрет, сфотографированный на объектив с фокусным расстоянием равным 24 мм.

Эффект «большого носа», который на больших («удобных») расстояниях от экрана Вы можете наблюдать на рис. 8, называется дисторсией. Это геометрическое искажение. Оно свойственно объективам с малыми фокусными расстояниями. Эффект возникает потому, что центр перспективы находится близко к лицу человека. Кончик носа модели расположен ближе, чем её веки и брови к центру перспективы, поэтому последние кажутся меньшими по размеру, чем нос.

Обобщу вышесказанное. Подобно полю зрения объектива, благодаря которому Вы можете строить кадр (помещать или исключать объекты из кадра), в Ваших руках находится ещё одно выразительное средство. Меняя фокусное расстояние и дистанцию съёмки, Вы можете управлять ощущением перспективы у зрителя, «приближать» или «отдалять» фон в снимаемой сцене.

Некоторые объективы искажают центральную перспективу благодаря специфической оптической схеме. Пример искажения представлен на рис. 10. Снимок сделан с помощью объектива, который за особенное изображение назвали «рыбий глаз» (англ. fisheye). Угол поля зрения такого объектива
близок к углу поля зрения рыбьего глаза – 180 градусов. Фокусное расстояние объектива, с помощью которого создана фотография на рис. 10, равно 10,5 мм.

Рис. 10. Искажение перспективы объектива fisheye (с англ. «рыбий глаз»).

Также, искажение форм изображаемых объектов происходит, когда оптическая ось направлена к объекту под углом, отличным от прямого. Например, фронтальная часть здания, обычно, запечатлевается искажённой («прямоугольник» фасада превращается в трапецию, сужаясь к верху),
потому что, обычно, точка съёмки находится на уровне первого этажа здания. Чтобы поместить здание целиком в кадр, я поднимаю объектив вверх. Оптическая ось перестаёт быть перпендикулярной фасаду здания.

Такое искажение вызывает трудности в архитектурной фотографии. Оно может быть исправлено путём подъёма точки съёмки, например, я могу занять позицию в здании напротив. Либо можно наклонить плоскость резкости, которая в обычном объективе перпендикулярна его оптической оси. Наклон фокусировочной плоскости можно осуществлять, например, с помощью специального объектива, называемого, тилт-объективом (от англ. tilt – «наклонять»).

Подробнее о перспективных эффектах объектива Вы можете узнать, например, из книги [3] на страницах 275 – 277.

Перед тем, как ввести следующий параметр объектива – светосилу – сделаю промежуточное резюме.

Фокусное расстояние – основной параметр объектива. Несмотря на то, что оно имеет конкретное значение и единицу измерения – миллиметр – оценить его с помощью линейки будет непросто, потому что оптический центр объектива нередко находится за пределами тубуса. Этого и не нужно
делать. На практике важны связанные с фокусным расстоянием параметры: углы поля зрения и искажение перспективы.

Первый параметр – больше технический. Хватит ли мне поля зрения, чтобы «охватить» в кадре комнату целиком или модель в полный рост? Второй параметр – больше
художественный. Что зритель будет ощущать, если я покажу невероятно длинными ноги модели, сидящей в кресле? Насколько явным будет производимый эффект? Или. Как мне показать модель в окружении тенистого леса и реки, обвивающей каменистый ландшафт на заднем плане? («Приблизить» задний план).

Светосила

Любой объектив, будучи оптическим прибором, неизбежно уменьшает интенсивность пропускаемого светового потока. Часть лучей рассеивается в оптических элементах, другая часть, обычно наибольшая, намеренно экранируется (ограничивается) специальными конструктивными элементами объектива. Ограничение световых лучей необходимо для того, чтобы управлять уровнем искажений.

Другими словами, изображение, создаваемое любым объективом, всегда содержит искажения. Но их степень отличается от модели к модели. Чем меньше нужно ограничивать световые лучи, тем выше освещённость изображения, тем больше возможностей предоставляет такой объектив в условиях с малой интенсивностью освещения снимаемой сцены.

В качестве одного из «ограничителей» выступает диафрагма, речь о которой я вёл в первой части. Чем больше диаметр установленных в объектив оптических элементов, соответственно, больше диаметр тубуса, и чем больше максимальный диаметр отверстия, образуемого лепестками диафрагмы, тем больше световых лучей проходит сквозь объектив и, как следствие, выше освещённость изображения.

Светосилой объектива называется минимальное значение диафрагмы, возможное для выбора у данной модели объектива. Вспомните, как связан диаметр отверстия и значение диафрагмы: чем больше значение диафрагмы, тем меньше диаметр отверстия. Введу второе определение. Светосила – это максимальный диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы, для данной модели объектива.

Маркировка светосилы наносится на тубус (см. рис. 5). Надпись следует за обозначением фокусного расстояния и может иметь один из двух видов: например, «F1:1,4» или «f/4», «F1:3,5-5,6» или «f/3,5-5,6». Светосила объектива, изображённого на рис. 1 – 5 равна 4. Это означает, что, фотографируя с помощью него, я могу установить минимальное значение диафрагмы равным 4.

Не у всех объективов светосила постоянна. Она может зависеть от фокусного расстояния. Для разных фокусных расстояний, программа микропроцессора будет ограничивать максимально возможный диаметр отверстия, образованного лепестками диафрагмы. Для того, чтобы рассказать о светосиле подробнее, введу классификацию объективов по возможности изменять фокусное расстояние.

Существуют объективы, у которых фокусное расстояние можно менять, соответственно, можно менять угол поля зрения. Создавая фотографии для рис. 7, я использовал два таких объектива. У одного фокусные расстояния изменялись в пределах 24 – 70 мм, у другого – в пределах 70 – 200 мм. Оба «представителя» относятся к классу вариофокальных объективов или объективов с переменным фокусным расстоянием, или «зумов».

Изменять фокусное расстояние можно в любой момент съёмки путём вращения соответствующего кольца на тубусе (метка 3 на рис. 5).

О том, что объектив является вариофокальным, свидетельствует маркировка с указанием диапазона фокусных расстояний, возможных для данной модели объектива (метка 8 на рис. 5). Например, фокусные расстояния у вариофокального объектива, изображённого на рис. 1 – 5 можно изменять в пределах отрезка от 16 до 35 мм.

Вариофокальные объективы удобны. С одним и тем же объективом я могу фотографировать как осторожную птицу, сидящую на ветке дерева, так и группу людей в небольшом замкнутом помещении.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием называются также дискретными объективами или «фиксами». Качество изображения, получаемого с помощью таких объективов, обычно, выше, чем получаемое с помощью вариофокальных. Однако, с дискретными объективами может быть неудобно
снимать репортажи или некоторые сюжеты, одновременно, например, и пейзажи, и цветки. Съёмка репортажей часто предполагает быстроту и чёткость действий (постоянно менять объективы может быть неудобно), а также различных полей зрения.

За удобство вариофокальных объективов я «расплачиваюсь» высоким уровнем искажений, особенно на крайних значениях доступного диапазона фокусных расстояний, и/или высокой стоимостью вариофокального объектива. И всегда меньшим количеством пропускаемого через объектив света в сравнении с дискретными объективами.

Оптическая схема вариофокальных объективов более сложная, чем дискретных: в ней больше подвижных оптических групп и элементов. Производители объективов стараются реализовать такую схему, при которой на каждом значении фокусного расстояния из доступного диапазона искажения не превышают заданный уровень. А степень искажений вариофокального объектива всегда изменяется в некоторых пределах.

Чтобы сделать искажения стабильно малыми вне зависимости от выбранного фотографом фокусного расстояния из диапазона допустимых значений, намеренно уменьшается светосила объектива. Вы редко встретите вариофокальный объектив со светосилой больше 2,8. В вариофокальных объективах низкого ценового диапазона подход более «гибкий», но менее удобный для фотографа. Светосила автоматически изменяется в зависимости от выбранного Вами фокусного расстояния. Например, у объектива с маркировкой «18-55mm F1:3,5-5,6» светосила равная 3,5 соответствует фокусному расстоянию равному 18 мм, светосила равная 5,6 – фокусному расстоянию равному 50 мм. На промежуточных фокусных расстояниях светосила будет принимать промежуточные значения. Например, при 35 мм она будет близка к 4,5.

У дискретных объективов светосила постоянна по определению. В этом заключается одно из их преимуществ перед вариофокальными объективами.

В виду неизменности фокусного расстояния (в оптической схеме на одну переменную величину меньше), светосила у дискретных объективов может быть больше, чем у вариофокальных, и достигать значений 1,2 и даже больше. Для вариофокальных объективов такая светосила пока является непреодолимым рубежом. Чтобы оценить степень преимущества, вспомните разницу в экспозиции для диафрагменных чисел 1,4 и 2,8. Она составляет 2 EV. Дискретные объективы способны пропустить от 2 до 16 раз больше света, чем высококачественные вариофокальные объективы.

Чем выше светосила, тем выше стоимость объектива. Для светосильных объективов применяются дорогие материалы и сложные технологии изготовления линз, линзы большего диаметра. Вариофокальные объективы с постоянной светосилой также дороже своих «одноклассников» со светосилой, зависимой от фокусного расстояния.

Приведу классификацию объективов по фокусному расстоянию, снабжённую некоторыми пояснениями по применению в различных съёмочных ситуациях.

Классификация объективов по фокусному расстоянию

Все существующие объективы можно распределить по трём «полочкам». Иногда их пять: первая и третья делятся ещё на две. Однако, деление условно и зависит от размеров светочувствительного слоя. Классификация ниже приведена для фотоаппаратов узкого (малого) формата, размер светочувствительного слоя которых по диагонали равен 36 мм. Подробнее об форматах читайте в четвёртой части «основ».

К короткофокусным или широкоугольным объективам относятся модели, фокусное расстояние которых менее 24 мм. Их удобно применять в ситуациях, когда требуется «охватить» большую часть пространства,
сохраняя минимальную дистанцию съёмки: интерьерная фотография, групповой портрет и т.д. Вследствие способности «увеличивать» глубину пространства, усиливать «объёмность», такие объективы применяют для создания динамичных снимков, например, в свадебной фотографии. На «широкий угол» сложно фотографировать классические портреты. У широкоугольных объективов ярко выражена дисторсия. На левом верхнем снимке рис. 7 рама окна изогнута к краю кадра. В реальности она – прямая. Искажениям объектива и его оптических свойствам посвящена отдельная статья.

К стандартным объективам относятся модели, фокусное расстояние которых более 35 мм и менее 85 мм. Объективы с фокусным расстоянием равным 50 мм в большинстве режимов просмотра (на экране компьютера, отпечаток 15х20, журнальная полоса и т.д.) вызывают у зрителя ощущение натуральной
перспективы. Поэтому «полтинники» часто используют для изображения снимаемых сцен такими, какими их увидел бы человек, если бы находился на месте фотографа.

Фокусное расстояние длиннофокусных объективов или телеобъективов больше 85 мм. Из-за «уменьшения» глубины пространства, эффекта «приближения» заднего плана к переднему плану, длиннофокусные объективы активно применяются в портретной и предметной фотографии. Вследствие способности сильно масштабировать изображение снимаемого объекта телеобъективы применяются там, где требуется запечатлеть объект издалека, например, в съёмке спортивных мероприятий, фотографии дикой природы и проч.

Иногда, дополнительно рассматривают ультра-широкоугольные объективы и супер-длиннофокусные объективы.

Замечание. Вариофокальные объективы, охватывающие широкий диапазон фокусных расстояний, могут «занимать» сразу несколько «полочек» в приведённой классификации, обеспечивая, тем самым, разнообразный набор съёмочных ситуаций. Например, объективы с диапазоном фокусных расстояний 18 – 55 мм или 24 – 105 мм, или 18 – 300 мм. Здесь отмечу следующее: универсальность, чаще всего, занимает одну из двух чаш весов. На другой находится качество. С универсальными объективами удобно пробовать себя в различных жанрах и видах фотографии.

В завершении этой части приведу список литературы для углублённого изучения, домашнее задание и контрольные вопросы для усвоения и закрепления материала.

Литература

1. Волосов Д.С. Фотографическая оптика / Д.С. Волосов – М. Искусство, 1978. – 543 с.
2. Оптическая терминология // EF LENS WORK III – Canon Inc. Lens Products Group, 2006. – С. 192-215.
3. Теория оптических систем / Б.Н. Бегунов, Н.П. Заказнов – М. Машиностроение, 1973. – 488 с.»

Домашнее задание

1. Сфотографируйте модель в полный рост с максимальным и минимальным фокусными расстояниями, доступными на Вашем объективе. Отметьте точку съёмки, затем измерьте расстояние до снимаемого объекта в метрах. Какова она в обоих случаях? Если Вы пользуетесь дискретным объективом, проведите измерения для него.
2. Задание аналогично 1-ому. Вместо портрета в полный рост, сфотографируйте лицевой портрет. Удалось ли Вам сфокусироваться? В каком случае искажения формы лица менее заметны?
3. Измерьте минимальную дистанцию фокусировки своего объектива.

Ключевые вопросы

1. Какие возможности предлагают объективы с большим фокусным расстоянием? маленьким
2. Сможете ли Вы с помощью объектива с фокусным расстоянием равным 200 мм сфотографировать интерьер комнаты или модель в полный рост в студии площадью кв
3. Какой объектив Вы выберите для съёмки репортажа в кафе с тусклым освещением: светосильный с фиксированным фокусным расстоянием или вариофокальный объектив с постоянной светосилой? Почему?
4. Почему для всех видов съёмки сложно обойтись одним объективом?
5. Можно ли сфотографировать пейзаж с объективом с фокусным расстоянием равным 85 мм, 200 мм?
6. Приведите примеры съёмочных ситуаций, в которых может понадобиться объектив с фокусным расстоянием равным 400 мм.

photo-monster.ru

Книги и обучающие Видео по Фотографии: alexey_soloviev — LiveJournal

Наконец-то выбрал время для написания этого топика, который, надеюсь будет кому-то полезен. Сам я прочитал большое количество книг по фотографии, и на мой взгляд нижеупомянутые из них заслуживают внимания.

---

---

Хочу начать со своего сборника интересных статей из Интернета, который я собрал для своей супруги и в который сам периодически заглядываю.

Цифровая Фотография для начинающих

Оглавление кликабельно, посмотрите, может Вам станет интересно

Скачать «Цифровая Фотография для начинающих»

Эту книгу уже скачали раз(а)

---

РАЗДЕЛ 1: Далее перечислены книги, из которых я много чего для себя почерпнул

---

1) Путь к совершенству с цифровыми зеркальными камерами Canon скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )	2) Крис Джордж — Библия цифровой фотографии скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )
3) Ли фрост — Творческая фотография скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )	4) Ли Фрост — Современная ФОТОГРАФИЯ скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )
5) Ли Фрост — Фотография. Вопросы и ответы скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )	6) Ли Фрост — Ночная и вечерняя ФОТОСЪЕМКА скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )
7) Брайан Петерсон — Как снимать шедевры любой камерой скачать (зеркало1 и зеркало2найти в Google )	8) Бюссель Мишель — «Фотография. 100 путей к совершенству скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )
9) Скотт Келби — Цифровая фотография в 3 томах скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google)	10) Марк Клейгорн — Портретная фотография скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )
11) Георгий Розов — Как снимать. Искусство фотографии скачать (зеркало1 и зеркало2, либо найти в Google )	12)Всё про Свадебную Фотографию прочитать
13) Скотт Келби — Ретушь портретов с помощью Photoshop для фотографов скачать (либо найти в Google )	14) The HDRI Handbook 2.0 скачать

---

РАЗДЕЛ 2: Далее перечислены книги по обработки фотографий

---

alexey-soloviev.livejournal.com

Основы фотографии – Основы фотографии