Кроп или полный кадр сравнение: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Содержание

Кроп или полный кадр: что выбрать, плюсы и минусы каждого | Статьи | Фото, видео, оптика

Что лучше выбрать — фотоаппарат с полнокадровой матрицей (фуллфрейм) или кропнутый? И что вообще это такое? Если вы думали над этим и копались в теме, то натыкались на профессиональные фотофорумы, где дискуссия началась за здравие, а заканчивалась бессмысленными спорами на отвлечённые темы. 

Мы разобрались в этой непростой теме, выяснили отличие полного кадра от кропа и собрали плюсы и минусы и фуллфрейма, и недооценённых кроп-камер.

Выбирая между кропом и фуллфреймом новичо остается с этим сложным вопросом один, либо получает категоричный и самый простой ответ в духе «что дороже, то и лучше», который не учитывает потребности фотографа / Источник: unsplash.com

Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?
Что такое мегапиксели у матрицы
Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы
     Плюсы кропнутых фотоаппаратов
     Минус кропнутых фотоаппаратов
Кому подойдёт кропнутая камера?
     Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов
     Минусы фуллфрейм-камер
Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?

Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?

Кроп-камеры — это фотоаппараты с «кропнутой», то есть как бы обрезанной, уменьшенной матрицей. Матрица — самая важная, дорогая и сложная деталь фотоаппарата. Именно на неё в камеру через объектив попадает свет, который она преобразует в изображение. 

Синеватый квадратик, который виден за креплением для объектива — матрица фотоаппарата / Источник: unsplash.com

Прародитель матрицы — это плёнка в старых фотоаппаратах. Один кадр плёнки — квадратик размером 36х24мм. Именно этот физический размер матрицы берётся за отправную точку и называется полный кадр (ещё их называет фуллфрейм). Все фотоаппараты, размер матрицы которых меньше 36х24мм, относятся к кропам. 

Если говорить просто, у кроп-камер матрица как бы «обрезана» по краям. Визуально это выглядит так: если фотографировать с одного расстояния и на один объектив на кроп-камеру и фуллфрейм, то создастся впечатление, что фотографию с фуллфрейма как будто обкромсали по бокам ножницами и получился кроп. Из-за этого же создаётся впечатление, что кроп как будто «снимает ближе» — увеличивается фокусное расстояние объектива. Так «классический» объектив 50мм на кропе будет выдавать картинку портретника, как будто вы фотографируете на 80мм, а портретник и вовсе превращается в телевик. 

Что такое мегапиксели у матрицы

Кстати, новичков-фотографов смущает, что часто у фуллфреймов и кропов матрицы по размеру разные, а число мегапикселей — одинаковое. А иногда можно встретить модели, где у кроп-камер оно будет даже больше. Хорошо это или плохо? Следует ли за этим гнаться? Подробно о матрицах и пикселей читайте в этом тексте, а мы ниже коротко напомним.

Матрица состоит из светочувствительных элементов — диодов или пикселей, как они называются в «цифровом пространстве» — в телефонах, на мониторах компьютеров и ноутбуках. Именно они отвечают за то, чтобы «ловить» свет, который поступает в фотоаппарат. Чем больше физический размер пикселей, тем лучше.

Пиксели похожи на ячейки балконов в доме. Чем больше окон и чем они больше, тем больше света попадает в комнату (на матрицу фотоаппарата) / Источник: unsplash. com

Получается, кроп-матрицы даже с одинаковым числом мегапикселей будут ловить свет хуже и в меньших объемах. Кстати, именно поэтому современные модели телефонов с огромным количеством мегапикселей в характеристиках камеры всё равно выдают ощутимо худшее качество, чем фотоаппараты. И так мы подошли к главному — плюсам и минусам и минусам кроп-камер.

Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы

Выбирая между кропом и фуллфреймом, взвешивайте свои потребности, бюджет, а также учитывайте частоту и тип ваших съёмок / Источник: unsplash.com

Плюсы кропнутых фотоаппаратов

+ Камера фотографирует «крупнее», увеличивая фокусное расстояние объектива. Не нравится это? Купите специальный переходник — спидбустер. Он не только полностью или почти полностью нивелирует кроп-фактор (то, насколько сильно фотоаппарат обрезает и приближает картинку), но также может поднять светосилу. И так из одного объектива получится два. 

+ Больше вариантов оптики. Объективы с полного кадра подходят к кропнутым камерам. Обратный процесс (когда кроп-объектив подходит для полнокадровых камер) работает не у всех производителей (например, у  Canon) — если вы наденете объектив для кропа на фуллфрейм, то сломаете камеру. 

+ Компактность. Кропнутые камеры, как правило, гораздо меньше и легче фуллфрейма. 

+ Бюджетность. Часто за цену одной лишь «тушки» («голого» фотоаппарата без оптики) фуллфрейма можно купить кроп-камеру и объектив (а то и несколько) впридачу. Объективы, кстати, тоже дешевле, чем на полный кадр.

+ Фотография может казаться более резкой. Это происходит потому, что у полного кадра угол обзора шире, а у объективов часто падает резкость по краям.

Минус кропнутых фотоаппаратов

— Шумы, если вы снимаете в условиях плохого освещения и в тёмное время суток. Именно тут маленькие матрицы проигрывают фуллфрейму.

— Сложно получить ультраширокий угол.

— Хуже размытие фона, сложнее получить боке, чем на фуллфрейме.

— Уже динамический диапазон. То есть, если сравнивать с полнокадровыми камерами, теряются детали в тенях и светах. 

Кому подойдёт кропнутая камера?

Кроп-камера — небольшая и мобильная «машина», которая отлично подойдёт для старта / Источник: unsplash.com

  • Вы — новичок, который только-только начал фотографировать. Вы ещё не знаете, будете ли этим заниматься, захватит ли это вас? Тогда нет смысла тратиться на дорогой полнокадровый фотоаппарат, который потом будет пылиться на полке. 
  • У вас ограничен бюджет. Чем быстрее вы перейдёте от теории к практике, тем лучше. Невозможно стать фотографом без камеры. Лучше купить кроп и начать снимать, чем ждать, пока у вас окажется нужная сумма. 
  • Вы — любитель. Фотоаппарат не нужен вам каждый день, вы не планируете зарабатывать на этом деле и фотографируете чисто для себя. Вам не нужно «звенящее» качество, чтобы печататься в журналах и на биллбордах.
  • Вы хотите компактную камеру, чтобы изредка брать её с собой на прогулки с семьей и в путешествия, и вам не нужна огромная махина, которая вместе с объективом будет весить несколько килограмм.
  • Вы фотографируете только в студиях. Свет — особенно импульсный — творит чудеса. Благодаря ему вы получите картинку хорошего качества даже с бюджетными камерой и объективом.

Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов

+ Красивое размытие и боке. 

+ Меньше шумов, если вы фотографируете с плохим светом или его недостаточно. Также, как правило, рабочее значение ISO у полнокадровых камер выше. Это значит, что кадр будет светлее, а шумов меньше.

+ Широкий динамический диапазон. То есть на фотографиях будет больше информации в светах и тенях. Например, при съёмке пейзажей меньше шанс получить красивое небо и «выбитую» в чёрный воду/поле/лесополосу.

+ Более глубокие цвета. Это значит, что камера передает больше оттенков и полутонов. Особенно это важно, если вы любите, когда на фотографии мало контрастов, цветов и оттенков, вас тянет к минимализму и чёрно-белым фотографиям.

+ Ультраширокий угол. Вы можете использовать сверхширокоугольную оптику, не боясь, что камера обрежет края.  

Минусы фуллфрейм-камер

— Цена. За цену одного полнокадрового фотоаппарата можно собрать полноценный стартовый набор новичка с кроп-камерой, объективом и парой «примочек», типа флешек, фоторюкзака или штатива в придачу.

— Виньетирование и падение резкости по краям кадра. Объективы несовершенны. Из-за этого часто края кадра немного затемнены — появляется виньетка, а также падает резкость. В кроп-камерах это незаметно — обрезанная матрица просто «отсекает» эти недостатки.  

— Вес и размер.

Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?

Без навыков и опыта полнокадровая камера может не раскрыть весь свой потенциал / Источник: unsplash.com

  • Портретным фотографам, свадебщикам. Полнокадровый фотоаппарат даст вам красивое размытие и глубокие цвета.
  • Репортажникам. Вы часто фотографируете в сложных условиях, где мало света. Лучше иметь запас ISO, чем провалить съёмку. Тем более, что не везде можно пользоваться вспышкой.
  • Пейзажистам, которым важен широкий динамический диапзаон. Чтобы детали были и на ярком небе, и в тени деревьев. Справедливости ради, фуллфрейм не решает эту проблему полностью. Скорей всего, вам придётся фотографировать со штатива несколько кадров разной яркости и объединять их в фотошопе. Но, в любом случае, качество будет выше. 
  • Вы часто фотографируете вечером или ночью, хотите заняться астрофотографией.  

Самое важное, что нужно помнить — в фотографии самое ценное не техника, а ваши навыки, видение и опыт. Их можно получить и на кроп-камере. Дайте человеку, который ни разу не держал в руках фотоаппарат, самую дорогую на свете среднеформатную «тушку» с топовым объективом. Получится ли у него шедевр, который сразу отправится на фотовыставку? 


Читайте также:

Когда маленькая матрица выигрывает у полного кадра

Кроп или полный кадр? | PHOTOWEBEXPO

2016-12-07

07.12. 2016 / Сергей Самсонов

Твитнуть


В этом уроке Сергей Самсонов решил взяться за по-настоящему идейный спор и расставить в нем приоритеты так, чтобы всем было понятно. Почему полный кадр лучше? А почему не спрашивают, в каких случаях лучше кроп? Ведь абсолют всегда чреват возникновением иллюзий и мифов, которые мы и поможем развеять в итоге.

Кроп или фуллфрейм — этот спор, на самом деле, начали производители зеркальных камер, когда им на пятки начали наступать беззеркалки, которые поначалу всегда были кропнутыми, однако, этот же спор вскоре повернулся против них. Однако, до сих пор считается, что полный кадр лучше — только непонятно, отчего же тогда снимающих на полный кадр в двадцать раз меньше тех, кто снимает на кроп? Ответ прост, теория и практика. Теоретически, полный кадр лучше — для этого есть масса обоснований, с приведением площади пиксела, квантового насыщения и пр.

.. много разной теоретической физики, вывод из которой один — чем больше площадь матрицы, тем лучше для итогового качества. Однако, по той же самой причине еще лучше средний формат, а лучше него только крупный. Но, поднимаясь на ступеньку выше, всегда обнаруживаешь, что владельцев таких камер, как минимум, в разы меньше. Здесь как раз наступает очередь практики. Физику сменяет экономика. Я не буду говорить глупости — полный кадр дает, действительно, больше возможностей. Проблема лишь в том, что средний владелец камеры и половины их не использует, а потому, и полный кадр вряд ли для него является преимуществом.

Я — нетипичный владелец кроп-камер. У меня 3 рабочих камеры, и ни одна из них не является полнокадровой. Да, я работаю с полнокадровыми камерами, по мере необходимости, но случаи их применения единичны даже при моей плотной работе, и в таких случаях я просто беру их в прокате. Как я докатился до жизни такой? Да все просто, у меня есть несколько ответов на стандартные вопросы, на которые владельцы полнокадровых камер дадут совсем другие ответы.

  1. Кроп дешевле. Не спорьте, это так, по любому экономически или физически обусловленному принципу полный кадр не может быть дешевле кропа, если камеры сопоставимы по функционалу. Как результат, владельцев кропов больше, только в спорах их не слышно, будто они стесняются своих камер. Я горжусь. Теоретический спор здесь не имеет смысла, потому что всегда нужно указывать для чего лучше. Это примерно Как сравнивать машины, Что лучше Камаз или Lamborghini. Все думают, что лучше полный кадр. А что если сравнить их по цене — нет, полный кадр хуже. Сила фотографа в руках, а мысли «я не профессионал, поэтому только полный кадр», не имеют смысла. Возьмите 2 разных камеры с разным комплектом оптики: за одни деньги полный кадр можно взять в комплекте эконом-камера с дешевым объективом, а кроп в продвинутом или про-уровне и с превосходным стеклом. Если хотите принимать решение сами касательно своего бюджета, думайте своей головой и не позволяйте туда лезть маркетологом, которым интересно впарить вам камеру подороже и даже если вы думаете, что можно купить дешевый полный кадр, потому что он уже не новый, вы заблуждаетесь потому что попадете на покупку полнокадровых объективов, которые всегда дороже.
  2. Кроп компактнее. Производители кропов знают о своих сильных сторонах и постоянно их подчеркивают в своей рекламе. Посмотрите, как похожие решения выглядят — камера с полнокадровым стеклом всегда в 2-3 раза крупнее кропа, в зависимости от его кратности. Не будем также забывать, что маленький оптический элемент еще и весит пропорционально меньше. Одно дело ездить на съемки на машине, и совсем другое — в путешествия на самолете для хождения по городу в течение дня. Умножьте лишние килограммы на пройденные километры, и поймете разницу. Владелец полнокадровой камеры, таким образом, должен быть ну уж очень спортивным. Не будем забывать, что требования к камере и оптике транслируются в требования к периферии: легче штатив, меньше вспышка. Системная компактность позволяет мне ездить на съемки с двумя-тремя камерами, возя с собой большой рюкзак и сумку со стойками, вместо того чтобы возить два-три таких. 
  3. С кропом спокойнее. Это не такая брутальная камера, как полный кадр, ее редко кто-то воспринимает всерьез, если только она не с большим профессиональным кроп-обьективом.
    Более того, в случае падения, поломки или любой иной утери восстановить ее проще. Вы не так трясетесь, что придется расстаться с вашей прелестью. Более того, в некоторых сегментах кропы часто в два раза дешевле полнокадровых аналогов, то есть, можно вообще купить два фотоаппарата. Это означает одну запасную камеру, помимо прочего.
  4. Но также это означает и расширенный функционал. Там, где вы можете одновременно использовать две камеры вместо одной, вы получаете ряд выгод. Сегодня кропы ничем не уступают в функциональном плане, кроме чувствительности и тональной компрессии. Я серьезно, абсолютно ничем, посмотрите модельный ряд лидеров по соответствующим камерам. Подчас кропы еще и имеют функции, которых нет в полнокадровых камерах, как-то, более длинное видео, сенсорные экраны, откидные экраны… А вот количество именно здесь переходит в качество. На съемке вы можете одну камеру поставить в более выгодную точку и запускать ее с пульта, будь то камера на сцене, за кулисами, на воротах во время футбольного матча — в то время как вторая будет в ваших руках.
    Правда здорово очутиться сразу в двух местах? А что если мы говорим о видео? Две камеры легко позволят реализовать режим мультикам×2, то есть, съемка с двух точек, а это уже интерактивное погружение зрителя в происходящее на экране и расширенные возможности монтажа, чтобы меньше использовать вставки, если молчащий собеседник на экране вдруг стал грызть ногти, а просто взять картинку с другой камеры без ущерба для контента. 
  5. Оставаясь на кропе, вы не ведетесь на синдром покупательства. Маркетологи постоянно промывают мозги пользователям, чтобы обеспечить сверхдоходы своим богатым международным корпорациям. Вспомните, для чего вы покупали камеру — чтобы снимать, вот и снимайте. Вкладывайте не в новое железо, а в себя, учитесь.

Поймите что сначала нужно выжать максимум из той камеры, которая у вас есть. Это умение работать с искусственным светом, то есть в студии, умение снимать ночью, таймлапс, склейка HDR и панорам, работа с моделью, видео — ваша камера может гораздо больше, чем вы думаете. Ни один профессионал вам не скажет, что на какую-то камеру нельзя снимать, это будет враньё. Более того, сами они всегда подбирают камеру под свои потребности и если мне нужна камера с определенными параметрами, всегда есть прокат, а затраты можно перенести на клиента. В прошлом веке была поговорка что снимает не камера, а объектив, то есть первично вкладываться не в камеру, а в оптику, потому что камера со временем все равно устареет, а вы даже не успеете полнолценно ее узнать.

Сейчас в кризис особенно важен ответ на вопрос площади кадра. При выборе, естественно, не в счет старые камеры в сравнении с новыми, поскольку сильная разница существует только в камерах одного поколения. Как человек выбирает машину? Кому-то нужно побольше, кому-то комфортнее, третьему требуются мощные с хорошим двигателем. Понятно, что на трассе нужен именно мощный, чтобы можно было быстро разогнаться и обогнать предыдущую машину, но то, КАК вы доедете до другой точки на карте, зависит только от водителя, ведь именно он определяет, будет маршрут легким, комфортным и качественным или будет вас всю дорогу дергать, подрезая и обгоняя идущие рядом автомобили. В общем, не забывайте про руки и голову, качайте то и другое. 

2016-12-07

Теги: сергей самсонов, видеоурок, фотосъемка, фототехника, кроп, полный кадр, видео

Оптимист, фотограф, преподаватель и иногда мастер слова, наш постоянный автор с момента создания ресурса. Относится к жизни проактивно и никогда не отказывает другим в помощи или ответе на проблему…

Твитнуть

Кроп или полный кадр — что выбрать? Crop vs. FF

  • Добрый вечер! Какую технику посоветуете для профессиональных съёмок начинающему фотографу.Люблю фотографировать портреты и пейзажи.Фотографирую любительским Canon. Благодарю

  • Добрый день!Какую технику посоветуете начинающему фотографу.

    Хочу фотографировать портреты и пейзажи.Благодарю.Пока фотографирую на любительский Canon

  • Купите сони альфа 77, стоит 20 тысяч с пробегом 20 тысяч… Пиксели теже, а цена в 3 раза дешевле… Д и макро оптика минолта- стоит в в 4 раза дешевле и более… А качество тоже!!!

  • что посоветуете для предметной съемки небольших объектов ? в студийной (комнатной) обстановке. По больше части это съемка засушенных насекомых размером около 20 см в размахе. какой вариант лучше взять ? кроп или фф? и какой объектив ?

  • Просто фотограф

    Да потому, что любая фотокамера это инструмент, а конкретный инструмент предназначен для конкретных задач. Если мне нужна максимальная глубина резкости (пейзаж, архитектура, перспектива в помещении) целесообразнее снимать на кроп. Любые «скоростные» съемки (спорт, репортаж) — кроп, использование телеобъективов +1,5 фокусного опять на кропе. При практически любой динамичной съемке (репортаж, спорт, свадьбы, банкеты, путешествия… ) габариты и вес Вашего оборудования будет играть, поверьте, большое значение. При использовании FF (у нас ФуФелы) вес множьте на 2. Долго потаскаете это в руке ? (отсюда мышечная усталость — дрожь — смаз) не то, что улучшения качества — вообще снимки потеряете из-за смаза. .. Но если мне нужно снимать портреты, сделать красивое бокэ, рекламная фотография высокого разрешения с большим увеличением — возьму ФуФел (пожалуй и всё). Инструмент должен быть удобен, использование оправдано. Это все равно, что пытаться починить наручные часы гаечными ключами от автомобиля. Не надо создавать религий из названий фототехники и их форматов. Кстати современные кропы высшего класса (или как Вы называете их — профессиональные) превосходят по основным характеристикам (шумы, ДД, скорость, эргономика) ФуФелы начального уровня. Нельзя гнаться за дешевизной и покупать что попало, даже и большого формата. Думайте, что фотографируете !

  • И зачем только Никон выпускает профессиональные кропы (д300 д500), а люди их покупают, когда есть фф д600, 610 и стоит он дешевле.

  • Евгений

    Исходя из, считаю верного, высказывания на просторах интернет: «Возьмем, скажем, полтинник 50/f1.4. На фулфрейме он, что неудивительно, ведет себя как полтинник 50/f1.4. На кропе же он ведет себя как эквивалент 50(ФР) * 1.6(кроп-фактор) = 80мм, т.е. из стандартного превращается в слабый теле — это почти все знают. Однако многие не знают, что его эквивалентное минимальное диафрагменное число ТОЖЕ изменяется — превращается в 1.4(F) * 1.6(кроп-фактор) = F/2.24! Таким образом, если отталкиваться от озвученного выше определения эквивалентности кадров, на кропнутой камере этот полтинник позволяет получать кадры, эквивалентные тем, которые получились бы на полнокадровой камере при использовании (не существующего в реальности) объектива 80/f2. 24. Итак, на кропе эквивалентнoе фокусное расстояние и эквивалентнoе диафрагменное число увеличиваются пропорционально кроп-фактору. Это касается, разумеется, не только полтинника, но и всех прочих объективов.» и следующей схемы https://img-fotki.yandex.ru/get/31286/43041190.7f/0_f3755_d347ae99_orig напрашивается вопрос: высказанное выше действительно для использования EF объектифа на ФФ, EF объектива на Кропе, так как не все проходящие через объектив лучи света попадают на более маленькую относительно ФФ матрицу, тогда диафрагменное число справедливо пересчитывать с учётом кроп фактора, для Canon это 1,6. Но опять же исходя из схемы, при использовании EF-S объектива на Кропе, получается что всё что прошло через объектив попадает на матрицу, а значит если EF-S объектив имеет светосилу 2,8 то она останется неизменной, без всяких пересчётов на кроп фактор. кто что думает?

  • Лучшая фотка та, которая сделана. В тревел не удобно брать С марк3. А порой и глепо таскаться с тонной железа. Тот же NEX выгодно держать под рукой, да и утопить не жалко. Удобство инструмента. А для студии или свадебщикам — другой инструмент. Как на огороде, не все лопатой можно сделать.

  • нормальный обзор кратко отмечено что фф дороже но лучше при тщательном рассмотрении если денег не много можно ограниситься апс с.

  • Владимир

    Вот как так сравнивают crop камеру одного производства с фф другого? Один из тот же объектив использовали?

  • ФФ — значительно меньше шумов, дд выше, вытягивает тени, глубина цвета при коррекции сразу показывает отличный, даже шикарный результат, многие объективы начинают раскрываться только на ФФ, вообщем КРОП отдыхает

  • ФФ однозначно

  • А ты не пробовал на открытой диафрагме то ест на 2.8.

  • Вывод какой-то неочевидный. Заменим одно слово: «Как вы уже поняли, чем больше молоток, тем лучше. Что же касается выбора между малым и большим молотками, то плюсы последнего будут очевидны только опытным слесарям и профессионалам. Новичкам покупать подобную технику особого смысла нет.» Хотя напрашивается сам собой, если посмотреть в каких жанрах удобнее бользоваться большим молотком. Ой, матрицей…. Думаю, тогда выбор будет более очевиден.

  • Альфрэд

    Приобретите обьектив 70-300 он хорош как телевик, а портреты так же великолепные, с потрясающим Бокэ. Попробуйте

  • У меня Никон д7000 и 80-200 ф2. 8 не хватает размытия заднего фона

  • Когда я выбора камеры между кропом nikon d7200, у которого показатели матрицы намного выше чем у фф canon 6d, кроме качества изображения на iso 25600, которое намного лучше у 6d. Я выбрал 6d с объективом 50f1.4, потому что снимаю ночью людей.

  • Михаил

    Большинству неискушенных слушателей может показаться, что это соль бемоль, но в действительности это фа диез

  • Сергей Татаркин

    Ребята из dxomark привели вообще все к одной шкале и ничего, всем нравится. Я же исхожу из своих возможностей.

  • Сравнивать шумы на ФФ и кропе, используя матрицы разных производителей — это конгениально)

  • Как по мне, основная причина почему хочу полный кадр-это кадр- с полным кадром гораздо удобнек работать в помещении с ограниченным пространством.

  • Хмм, у меня тоже камера с двадцатью четыремя, пять двести которая, может вам действительно поменять объектив, лицевой портрет — любимый жанр, снимаю и оч доволен, учитывая класс камеры.

  • Степан Бугаев

    Может вам стоит поменять объектив?)

  • Не живые ))) Боюсь у вас и на фулфрейме ничего путного не выйдет. Кнопку «шедевр» ведь так и не изобрели. Ваш первый комментарий раскрывает вас как одного персонажа, нашедшего очки. Продолжайте снимать тем что у вас уже есть, снимайте как можно больше, снимайте разное, пробуйте разные стёкла — вы научитесь понимать камеру, и отложите бесполезное, пока, для вас приобретение. Я снимаю на кроп более двенадцати лет и только сейчас стал всерьёз задумываться о покупке ещё одной камеры с ФФ. Заметьте — ещё одной, а не для замены. И не из-за портретов вовсе. Удачи вам. Сюда зашёл скорее праздного чтения ради, но не пользы для.

  • Сергей Татаркин

    Не имею никакого отношения к данным портретам, это пример. Дело в профессионализме, свете, оптике, но точно не размере матрицы.

  • Ничего личного.Классные портретные по ссылке.Но…Все же …полный кадр для «живых лиц».

  • Можно.Только «НЕ живые» какие-то.Разницу потом в процессе осознаешь..

  • Сергей Татаркин

    Кропом не снять хороший портрет? Чушь //35photo.ru/items/useTogether_4779_4941/

  • сорри.Пол года назад.

  • Прочитала Вашу статью год назад и выбрала кроп камеру с матрицей 24 мп. Теперь ищу Kому сплавить….Надо знать людям:для портретных снимков-берите Полнокадровую-разницу увидите 100 %,а для птичек и пейзажей и кроп подходит.

  • Григорий

    Вот Вы-то как раз и приводите совершенно некорректные сравнения камер. Поясню: 1. Pentax K5 моложе Canon 5D mII на целых 2 года. А 2 года для трудолюбивых японцев — это срок немалый. 2. Pentax K3 в таком случае логичнее сравнивать с Nikon D810 например, и мы все знаем кто будет победителем в резкости. При этом плотность пикселей у D810 соответствует всего 16 Мп кропа против 24х у K3. 3. Магниевый корпус и пылевлагозащиту имеют почти все камеры ФФ, включая начальные Canon 6D и Nikon D610. Как я понял, у автора статьи была цель — на пальцах показать очевидные (видимые) преимущества ФФ над кропом и это у него получилось! Однако, на мой взгляд, основное преимущество, при том бесспорное, которое имеют ФФ камеры — это тональная передача и пластика в кадре. Эту особенность трудно показать наглядно неискушенному человеку, большинство даже не заметят разницы, однако именно за эту особенность многие профессионалы и энтузиасты, в том числе и я, готовы выложить немалые деньги за ФФ.

  • Да всё правильно написано . ..до банальности ( в хорошем смысле ) .Это настолько очевидные вещи .

  • Сергей Татаркин

    Ну уж извините — выбрал камеру, которая у меня была. Вот вы мне ставите в укор, что я выбрал слабый кроп. Окей. Но вы делаете то же самое, только при выборе полнокадровой камеры — 5д2 никогда не блистала в плане качества матрицы. Также вы говорите про ДД, но упускаете момент, что по шумам на высоких ISO пентакс всё-таки серьезно уступает. По поводу защищенности камеры, скорости съемки и прочее — это немного не по теме статьи. Статья про ФФ и кроп-матрицы.

  • Что такое полный кадр и кроп фактор и в чем их отличия

    В этой статье попробуем разобраться с вопросом, что такое полный кадр, и что означает кроп фактор.

    Ведь каждый начинающий фотолюбитель обязательно сталкивается с этими терминами, когда приходит в магазин выбирать фотокамеру.

    Постараемся максимально кратко и без лишних терминов объяснить, в чем различие между полнокадровыми фотоаппаратами и камерами с кроп матрицей.

    Ранее мы писали про выбор первой фотокамеры и дали несколько советов новичкам, которые помогут правильно выбрать свой первый фотоаппарат. Советуем почитать.

    Значение термина полный кадр и его возникновение

    В фотографии термин полный кадр означает матрицу с размерами как у 35 мм фотопленки. Ту самую матрицу, на которую попадает свет через объектив, преобразовываясь в цифровой сигнал с последующим сохранением в виде фотоснимка.

    Почему именно 35 мм стали стандартом для измерения размеров матрицы? Все просто, на самом деле. Именно этот размер в 1909 году признали самым оптимальным по соотношению цена и качество в пленочной фотографии. С тех пор этот стандарт так и существует.

    Что значит кроп фактор в фотографии

    С появлением цифровых фотокамер, пленку заменили сенсоры или, как принято называть, матрицы. Их производство недешевое занятие, потому был придуман способ экономии посредством уменьшения размеров матриц. Это значительно снизило расходы на их производство и сделало фототехнику более доступной для широких масс населения.

    Чтобы понять во сколько раз матрица меньше чем принято по стандарту, был придуман коэффициент, который назвали кроп фактор. У разных фирм он может отличаться.

    На фото видно сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

    Например, Nikon выпускают фотокамеры с кроп фактором 1.5, а Canon с кропом 1.6. Это означает что у Nikon размер сенсора в полтора раза меньше, чем у полного кадра, а у Canon он меньше в 1. 6 раза.

    В чем разница между полным кадром и кропом

    Помимо разницы в размерах, у этих матриц есть еще некоторые отличия. Самое заметное различие – разные углы обзора в видоискателе при одинаковых фокусных расстояниях. С полным кадром вы увидите больше. То есть поле зрения будет шире.

    Отсюда принято считать, что камеры с кропом увеличивают фокусное расстояние у объективов. Потомучто, чем больше фокусное расстояние, тем меньше углы обзора. Например, Nikon APS-C имеет кроп фактор 1.5 и, если мы установим объектив 50 мм, то фокусное расстояние умножается в полтора раза. В итоге мы получаем эквивалент объектива на полнокадровой камере в 75 мм.

    Важно: в среде фотографов принято фокусное расстояние умножать на кроп фактор и получать эквивалент фокусного расстояния для полного кадра. Однако, не забывайте, что учитывать искажение перспективы таким методом не получится

    Этот метод весьма условный. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм на кропе, не будет сжимать перспективу также как объектив на полном кадре, выставленный на 75 мм фокусного расстояния.

    Преимущества полного кадра

    У каждого размера матриц есть свои преимущества и недостатки. Попробуем без лишних заумных терминов о них рассказать.

    Преимущества полного кадра:

    • Более широкий динамический диапазон
    • Легче получить размытие заднего плана
    • Больше помещается в кадр

    Полнокадровая матрица может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении. На ней можно выставить высокие значения ISO и получить меньше шумов, чем на кропе.

    Пример размытия фона с красивым боке

    У полного кадра всегда глубина резкости будет меньше, поэтому размыть фон и получить художественный эффект намного легче. Также, углы обзора у него шире, что позволяет фотографировать в узких помещениях. Делать архитектурную фотосъемку с ним проще и предпочтительнее.

    Преимущества кроп матрицы

    Теперь рассмотрим преимущества кроп матрицы. Как ни странно, но они у нее тоже есть.

    Преимущества кропа:

    • Стоимость фотокамеры ниже
    • Объективы для кропа значительно дешевле
    • Лучше подходит для предметной фотосъемки

    Самое главное преимущество кроп матрицы – это ее цена. Она значительно дешевле и парк оптики обойдется в меньшую сумму.

    Также, у кропа больше глубина резкости, что намного лучше для предметной фотосъемки в студии. В этом жанре принято снимать все в резкости и с импульсным светом. На одинаково открытых диафрагмах у кропа будет меньше размытие. Для коммерческой предметной фотосессии это важно.

    Почему полный кадр сильнее размывает фон

    При съемке с одинаковым фокусным расстоянием и с использованием тех же настроек диафрагмы, при одинаковом угле и расстоянии до объекта, полнокадровая камера выдаст вам меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кропнутой матрицей.

    Читайте также: Что такое боке и как его получить

    А все потому что с размерами матрицы увеличивается фокусное расстояние объектива для захвата точно такого же поля зрения, в сравнении с маленькой матрицей.

    Например, на Canon 5D Mark III, с использованием объектива Canon 50 мм f1.4, получается эквивалентное фокусное расстояние, что и на объективе Canon 7D с фокусным расстоянием 31 мм. Поскольку он имеет кроп фактор 1.6 (31 мм x 1.6 = 50 мм). Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею.

    Чем больше матрица, тем больше фокусное расстояние требуется для захвата линзами того же поля зрения. А поскольку, чем больше фокусное расстояние, тем меньше получается глубина резкости и в итоге выходит большее размытие вне зоны фокуса.

    Именно поэтому на смартфонах делают размытие на программном уровне. Там размеры матриц у фотокамер со спичечную головку, несмотря на то что имеют они очень много мегапикселей. К слову, выглядит такое размытие не естественно. Любой фотограф сразу определит природу его происхождения.

    Заключение

    Теперь вы знаете что такое полный кадр, и что такое кроп фактор. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на то что полнокадровая зеркальная фотокамера обеспечивает лучшее качество, как зритель, различие между ними на итоговых фотографиях вы не заметите.

    Читайте также: Онлайн курсы фотографа

    Как фотограф, разницу в процессе фотосъемки и обработки вы увидите. Конечно, если поставить два кадра рядом и сравнивать, отличия будет видно. Но, глядя на чужие фотографии, практически невозможно определить который из снимков сделан на полный кадр, а который на кроп. Поэтому, выбирая между форматами, решать следует исходя только из вашего бюджета.

    Подписаться на новости
    Вам подарок

    Кроп или фуллфрейм? Fujifilm X-T3 vs Canon EOS 5D Mark IV

    Skip to content

    Предыдущая Следующая

    • View Larger Image

    “Как? Ты снимаешь на кроп!” — регулярно получаю такие удивленные вопросы. Ну да, кроп.

    Почему-то среди начинающих фотографов, да и не фотографов, четко закрепилось мнение что “полный кадр” это круто и профессионально, а кроп это что-то такое для любителей или тех у кого не хватило денег на “профессиональную” камеру.

    Но технологии не стоят на месте. И если еще 7 лет назад, действительно, можно было упростить и сказать что fullframe будет лучше по качеству картинки и быстродействию чем кроп, то сейчас все уже не так. Логика простая — чем больше матрица, тем сложнее и дороже ее было делать. Поэтому для удешевления камер делали кроп. Такие камеры получали не только матрицу поменьше, но и более простой автофокус, обрезанный функционал, менее мощный процессор… Вот и получалось что Fullframe по умолчанию подразумевал все сливки технологий. Но сейчас все не совсем так.

    Давайте разберемся. “Фуллфрейм” — это когда размер матрицы соответствует размеру 35-миллиметрового пленочного кадра, ну так исторически сложилось.“Кроп” — это все что меньше. Но есть же еще средний формат…

    Вот вам картинка. Выходит что пресловутый и крутой фуллфрейм сам по себе тоже кроп (только от среднего формата). Придется жить с этим. 🙂

    И само название “кроп”, “фуллфрейм”, “средний формат” — всего лишь условность и надо смотреть на конкретный размер сенсора и его устройство.

    Но против физики не попрешь и при прочих равных чем больше размер сенсора, тем больше его разрешающая способность, тем больше информации о сцене будет в кадре, а значит тем выше качество изображения. Но это только при прочих равных. А как вы знаете, матрицы бывают разные не только по размеру, но и по своей структуре и устройству. Вот и получается, что кроп вполне может выдать результат не отличимый от полного-формата.

    И есть еще один немаловажный момент — большая матрица чисто конструктивно требует большего размера корпус и большего размера объектив. Больший размер влечет за собой больший вес. У камер с кроп-сенсором обычно меньше и легче корпус и меньше и легче объектив. А технологии производства матрицы продвинулись настолько, что порой, глядя на снимок понять где кроп, а где фуллфрейм очень сложно. Вот и выходит, что это тот случай, когда размер имеет не решающее значение и ту или иную камеру надо оценивать не только по количеству мегапикселей и “кропнутости”, а по совокупности параметров и характеристик.

    На самом деле, даже года три назад матрицы APS-C от Fujifilm с кропом 1.5 были по качеству изображения не отличимы от полного кадра Nikon D600. Я еще когда снимала на обе камеры развлекалась попиксельными сравнениями. Вот тут можно почитать — Fujifilm X-T1 vs Nikon D610

    Ну и решила немного обновить информацию и сравнить что же
    сейчас. Правда, для этого мне пришлось в прокате https://www.rentaphoto.com/ раздобыть камеру и несколько объективов. Но на что не пойдешь ради поиска истины?

    Короче, вооружившись чемоданом техники мы с детьми отправились все тестировать и сравнивать.

    Дальше много сравнений. Мы с детьми постарались сделать одинаковые снимки, с одинаковыми настройками на разные камеры. Все камеры были в режиме приоритета диафрагмы, ISO мы задавали одинаковое, диафрагму тоже, а вот выдержку камеры подбирали сами. Экспозамер стоит везде по всему полю кадра, баланс белого Auto.

    По клику на фотографии откроется полный размер.

    Тут у меня две камеры Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2. 8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Они довольно похожи по характеристикам. В Fujifilm X-T3 матрица APS-C на 26.1МП, а в Canon EOS 5D Mark IV полнокадровый сенсор на 30МП. Объективы получатся равными по фокусному расстоянию если все привести к полному кадру, светосила тоже одинаковая. Разной получается только цена наборов…. И вес с размером…

    Цены актуальны на март 2019 года, скриншоты с Яндекс.Маркет

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/8.0 | 24.0 mm | 1/500сек | ISO 200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/8.0 | 16.0 mm | 1/400 | ISO 200

    Напоминаю, что в обоих случаях при raw конвертации отключено добавление резкости. Все конвертировалось в Adobe Lightroom. Тут видно, что детализация у Canon чуть-чуть лучше, но это только если очень-очень сильно присмотреться. Ну и надо иметь в виду, что и мегапикселей у Canon тоже немного больше — 30МП против 26 у Fujifilm X-T2. Если грамотно добавить резкости снимку с Fujifilm X-T2, то отличий не будет вообще.

    Давайте еще несколько примеров. Кропы приводить не будут, все картинки в полном разрешении вы можете посмотреть сами.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/3.2 | 24.0 mm | 1/5000c | iso 200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/3.2 | 16.0 mm | 1/3500c | ISO 200

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/8.0 | 24.0 mm | 1/1000c | ISO 200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/8.0 | 16.0mm | 1/600c | ISO 200

    На этих кадрах, кстати, видно как по разному сработал автозамер экспозиции. И кадры с Canon получились более темные, хотя освещение не менялось.
    Но это уже не имеет отношения к размеру матрицы, да и легко правится либо экспокоррекцией при съемке, либо при обработке.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2. 8L II USM
    ƒ/5.6 | ISO 24.0 mm | 1/500c | ISO 100

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0 mm | 1/450c | ISO 160

    Способность матрицы фиксировать максимум деталей и в светах и в тенях как нельзя лучше ее характеризует. И это именно то, что потом нельзя исправить при постобработке. Можно добавить резкости, откорректировать цвет и контраст. Но если матрица не «сохранила» детали в светах или в тенях, то вам просто неоткуда их будет взять. Конечно, есть разные методы по расширению динамического диапазона, но для этого надо, во превых, еще на этапе съемки делать дополнительные кадры. А во вторых, придется потратить намного больше времени при постобрабтке.

    Вот два “сырых” кадра:


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/16.0 | 24.0 mm | 1/60c | ISO 100

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/14.0 | 16.0 mm | 1/75c | ISO 160

    На резкость, пожалуйста, не обращайте внимания. В случае с Canon я просто промахнулась фокусом. А все потому что у него нет откидного дисплея, а плюхаться в лужу мне не очень хотелось.

    А теперь попробуем восстановить детали на небе в облаках.

    Примерно так:

    Я откорректировала света-тени, точку черного и экспозицию. Наложила два градиента — один на передний план чтобы сделать его светлее, а второй на участок неба с пересвеченным облаком. Потом настройки просто скопировала на оба кадра.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/16.0 | 24.0 mm | 1/60c | ISO 100

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/14.0 | 16.0 mm | 1/75c | ISO 160

    Еще раз напомню, что в снимке с Canon не надо смотреть на детализацию, тут важен только динамический диапазон и насколько хорошо удалось восстановить детали на облаке.

    Несмотря на то, что первоначально кадр с Canon 5D Mark IV даже чуть более темный (а значит там чуть больше деталей в светах должно быть) облако с Fujifilm X-T3 получилось более объемным и детализированным. Тут почти нет жестких границ между участками где еще сохранились детали в светах и где уже нет. Обратите внимание, на центральную часть облака — Fujifilm выдал намного больше деталей.

    Вот еще один пример. Страшный сон автомобильного фотографа — съемка автомобильного салона в яркий солнечный день. Cюжета с большим динамическим диапазоном найти сложно, во всяком случае, я не смогла придумать. Картинка не особо художественная, зато показательная.


    Canon EOS 5D Mark IV| EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/80c | ISO 800

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/70c | ISO 800

    Тут я не стала ничего сложного придумывать и просто поставила экспозицию в -2.2 в Adobe Lightroom


    Canon EOS 5D Mark IV |EF24-70mm f/2.8L II US
    ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/80c | ISO 800

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/70c | ISO 800

    Тут, я даже комментировать ничего не буду, смотрите на водосточную трубу и окно. И это при условии, что автоматика Canon поставила даже меньшую выдержку чем Fujifilm, т.e., по идее, кадр должен был получится темнее и с большим количеством информации в светах.

    Обратная сторона снимков с большими перепадами яркостей — необходимость вытягивать детали из теней. Из теней тянется больше, чем из светов, но и шум при этом появляется ого-го какой.

    Давайте сравнивать


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/500c | ISO 800

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/500c | ISO 800

    На обоих снимках я сделала так:

    Нет, я не накосячила с балансом белого и не накладывала зеленый градиент на кадр с Canon. Владельцы Canon 5D Mark IV, я вам сочувствую 🙂 На всякий случай, напомню, что я вытянула примерно 3 стопа экспозиции из кадра на ISO 800. Не очень часто такое нужно, но в пейзажной фотосъемке, съемке автомобилей и интерьеров периодически встречается.

    Еще один пример, на этот раз на ISO 3200


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/2000c | ISO 3200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/2000c | ISO 3200

    После вытягивания теней получается вот так:


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0mm | 1/2000c | ISO 3200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/2000 | ISO 3200

    Тут по количеству шума паритет, за тем исключением, что кадр с Canon снова вытянулся “в зелень”,

    Еще одно распространенное мнение что фотографии с фуллфрейма получаются более “объемными”, там есть слова про “пластичность” и прочие непонятные эмпирические эпитеты.

    Но за боке у нас отвечает обычно объектив. Сама “кропнутость” матрицы никак не может повлиять на характеристики объектива. Вот картинки для наглядности.


    Зеленое — fullframe
    Красное — кроп

    По сути, получается, что кроп это просто откадрированный участок изображения из полного кадра. И не важно будет это кроп-матрица или вы потом сделаете это в редакторе.

    Поэтому для того чтобы получить одинаковые по углу обзора фотографии на камере кроп-объективом и полным кадром надо использовать разные объективы. Или фотографу придется отходить дальше от объекта съемки чтобы получить такой же кадр.

    Кропнутая матрица не меняет фокусное расстояние объектива и влияет только на угол зрения, и все характеристики объектива такие как глубина резкости, резкости, форма боке остаются неизменными.

    И еще один момент, буквально 7 лет назад, объективов для кропнутых камеры было не очень много и фотографам приходилось использовать на кропе линзы, разработанные для fullframe, естественно, результат получался не таким как на полном формате. Просто вспомните что боке зависит не только от размера диафрагмы, но и от расстояния для объекта. А для того чтобы получить кадры одинаковые по углу обзора фотографу приходилось отходить дальше, значит боке выходило хуже. Но сейчас и объективы разрабатываются специально для кроп-матриц.

    Поэтому будет логичным оценивать именно связку Матрица-объектив чем мы сейчас и займемся.

    Fujifilm X-T3 vs Canon 5d Mark IV

    Для сравнения боке я взяла два аналогичных по характеристикам комплекта:
    anon EOS 5D Mark IV + EF85mm f/1.2L II USM и Fujifilm X-T3 + XF56mmF1.2 R.

    Они одинаковые по эквивалентному фокусному расстоянию (а значит и по углу обзора) и по светосиле. Цена комплекта Canon — около 230тр , у Fujifilm около 150тр. Довольно существенная разница, как мне кажется. В отпуск всей семьей можно съездить.

    А вот парные кадры.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM
    ƒ/1.2 | 85.0 mm | 1/200 | ISO 200

    Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R
    ƒ/1.2 | 56. 0 mm | 1/320 | 400

    Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM
    ƒ/1.2 | 85.0mm | 1/250c | ISO 200

    Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R
    ƒ/1.2 | 56.0 mm | 1/420c | ISO 400

    Да, кружок боке с Canon немного больше и фон размыт чуть сильнее, но сколько человек заметит эту разницу? А для скольких это будет критичным? А если вспомнить разницу в цене? А ведь можно еще на Fujifilm взять не 56мм, а 90мм и размытие будет еще сильнее. Правда, тогда отойти придется подальше…

    Субъективно мне показалось, что Canon фокусируется заметно медленне, но замеров не проводила. Ну и чисто физически ГРИП при диафрагме 1.2 на Canon очень маленькая (это физика, чем больше матрица, тем меньше ГРИП при прочих равных) и очень велика вероятность что во время съемки в ГРИП не влезет то что вам надо, или точка фокусировки чуток сдвинется и получится, вообще, ерунда. Именно поэтому очень многие фотографы вместо съемки на f1. 2 на полном кадре предпочитают закрыть диафрагму до f/2.0 чтобы уменьшить вероятность промаха. Ну а с APS-C матрицей такой проблемы нет и f1.2 вполне рабочее.

    Я не поленилась и провела небольшой опрос в инстаграм — показала неподписанные кадры и предложила людям определить какой кадр на какую камеру сделан.
    Подписи добавила уже тут.

    И если с крупноплановым портретом большинство смогло распознать кроп-камеру, то с портретом в полный рост уже почти 50/50. Что еще раз подтверждает, что визуально разница в картинке между камерой с кроп-матрицей и полнокадровой не настолько существенна как привыкли думать “адепты полного кадра”.

    Тут можно резонно возразить, что довольно странно сравнивать камеры по мелким картинкам из инстаграма. Но ведь сейчас большинство фотографий мы публикуем в социальных сетях. А те, кто снимает для печати фото размером 5×10 метров четко понимает какая камера и почему для этого нужна и не задается вопросом “кроп или фуллфрейм?”.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM
    ƒ/1.2 | 85.0 mm | 1/250c | ISO 200

    Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R
    ƒ/1.2 | 56.0mm | 1/320c | ISO 400

    Вот еще примеры, на этот раз немного с разными значениями диафрагмы.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM
    ƒ/1.6 | 85.0mm | 1/4000c | ISO 100

    Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R
    ƒ/1.6 | 56.0mm | 1/5800c | ISO 160

    Canon EOS 5D Mark IV | EF85mm f/1.2L II USM
    ƒ/16.0 | 85.0mm | 1/40c | ISO 100

    Fujifilm X-T3 | XF56mmF1.2 R
    ƒ/16.0 | 56.0mm | 1/50c | ISO 160

    Что в сухом остатке после сравнения кадров? Понятно, что на законы физики мы повлиять не можем и большая матрица даст большее разрешение кадра и более маленькую глубину резкости, а значит с полнокадровой матрицы размытие и боке будут сильнее. И APS-C матрица с объективами, разработанными специально для нее, дает отличный результат и красивое мягкое боке. Мой небольшой опрос в инстаграмм показал, что очень много людей просто не смогут отличить снимок с полнокадровой матрицы от снимка с кропа. А у меня в подписчиках в основном фотографы, что же тогда говорить об обычных людях?

    Ну и последний параметр по которому обычно оценивают матрицы — уровень шума и возможность съемки на высоких ISO.

    Тут на арене снова Fujifilm X-T3 + XF 16-55 f/2.8 и Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-70 f2.8L II USM. Комплект Canon стоит 224тр, Fujifilm 156тр.

    Давайте сравнивать. Все снимки сделаны с рук, в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагму выбрала среднюю, ISO задавала вручную, выдержку каждая камера подбирала самостоятельно.

    Снимала в raw, конвертировалось все в Adobe Lightroom с отключенным шумоподавлением. На некоторых снимках есть небольшая шевеленка, прошу понять и простить, но мы же смотрим на шум, поэтому мои дрожащие руки тут не очень большую роль сыграли.


    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5. 6 | 24.0mm | 1/60c | ISO 800

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/40c | ISO 800

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/100 | ISO 1600

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0mm | 1/80 | ISO 1600

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/200 | ISO 3200

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0 mm | 1/160 | ISO 3200

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/400 | ISO 6400

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 16.0 mm | 1/320 | ISO 6400

    Canon EOS 5D Mark IV | EF24-70mm f/2.8L II USM
    ƒ/5.6 | 24.0 mm | 1/800 | ISO 12800

    Fujifilm X-T3 | XF16-55mmF2.8 R LM WR
    ƒ/5.6 | 21.3 mm | 1/600 | ISO 12800

    Я не поленилась и нарезала 100% кусков из каждого кадра. Не будут тут писать все параметры съемки укажу только ISO для которого каждый кусочек.

    Canon EOS 5D Mark IV Fujifilm X-T3

    ISO 800

    Iso 800

    Iso 1600

    Iso 1600

    Iso 3200

    Iso 3200

    Iso 6400

    Iso 6400

    Iso 12800

    Iso 12800

    Видно, что на снимках совершенно разный характер шума. И если в Canon преобладает цветовая составляющая (разноцветные пятна), то в Fujifilm более ярко выраженная яркостная. Я сначала подумала даже что случайно для Fujifilm не отключила шумодав, но все перепроверила — цветового шума на снимках в Fujifilm заметно меньше чем на снимках с Canon, а значит при обработке и шумоподавлении у вас сохранится вся информация о цвете, так же будет намного больше возможностей по вытягиванию теней (вспомните пример из раздела про динамический диапазон). Ну и в целом, характер шума с Fujifilm X-T3 больше напоминает пленочное зерно и не смотрится как что-то инородное. Ну и вплоть до ISO 6400 шум вполне остается приемлемым. Из своего опыта скажу, что я без проблем снимаю на ISO 3200 и даже при загрузке на стоки не давлю шум — все принимают без проблем.

    Итак, что получается.

    1. По детализации у Canon 5D Mark IV и Fujifilm X-T3 почти паритет, с небольшим плюсом в сторону Canon у которого сырая и необработанная картинка из raw получилась чуть более резкой и контрастной. Но и мегапикселей в Canon немного побольше (30МП против 26МП у Fujifilm). Но если в конвертере

    2. По динамическому диапазону Fujifilm X-T3 уделывает Canon 5D Mark IV как по пластичности светов, так возможностям вытягивания теней. При осветлении изображения больше чем на 2 стопа экспозиции в кадрах с Fujifilm заметно меньше шумов.
    3. По боке и степени размытия на открытых диафрагмах выигрывает Canon 5D Mark IV — это и логично. Размытие и боке тот параметр, который напрямую зависит от размера матрицы, при прочих равных. Для теста я подбирала объективы с равным фокусным расстоянием в пересчете на 35мм (для Fujifilm это было 56мм, для canon — 85мм). Поэтому тут выигрыш полного кадра вполне ожидаем. Другой вопрос, что разница в боке минимально и многие люди ее просто не заметят. Кроме этого, для X-серии есть множество разных обеъктивов на самые ходовые и популярные фокусные расстояния, которые по своим параметрам соответствуют объективам для полнокадровых камер.

    4. Заметно отличается характер шума, особенно на высоких ISO. На снимках с Canon преобладает цветовой шум, а Fujifilm яркостный, который больше похож на пленочное зерно и не мешает восприятию картинки. Ну а цветовой шум с Сanon может доставить много интересных момент при обработке, потому что влияет на цвета изображения.

    При всем этом набор от Fujifilm получается заметно легче, компактнее, дешевле и удобнее в использовании. Согласна, последний параметр субъективен, но я все два дня тестирования не смогла привыкнуть к эргономике Кенона и чувствовала во время съемки себя осьминогом, который недоумевает, почему чтобы поменять ISO нужно нажать и покрутить в двух местах.

    Скажу банально — технику надо выбирать под свои задачи. При этом, само по себе наличие fullframe в камере не делает ее лучше чем камера с crop-сенсором. Технику всегда нужно оценивать по совокупности факторов — матрица, наличие нужных объективов и их качество, скорость работы, удобство, компактность, цена, в конце-концов. И примернять все это именно под свои задачи.

    Современные технологии продвинулись далеко вперед, кроп-матрицы позволяют сделать камеру и объективы легче и компактнее, а качество изображения будет таким же или даже лучше (вспомните пример с динамическим диапазоном) чем у полнокадровых матриц.
    А если вам нужно, действительно, изображение более высокого качество, то лучше смотреть в сторону камер с сенсором среднего формата, благо они сейчас становятся все доступнее и доступнее.
    Но в данный момент развитие технологий таково, что существенной и принципиальной разныцы в качестве изображения между APS-C и fullframe матрицами нет. Пожалуй, единственным параметром который зависит от размера матрицы является ГРИП и степень размытия при открытой диафрагме. Но и тут при использовании современных объективов разница еле-еле уловима получается.

    И мне кажется, что фраза «fullframe это для профессионалов», это такая отмазка для ленивых, которым легче пойти и купить «профессиональную камеру» чем сравнивать и делать свой собственный выбор. Каждый может сегодня пойти в прокат, взять нужные камеры и протестировать самостоятельно.  Кстати, Fujifilm можно бесплатно взять на три дня (я тоже так делала когда выбирала себе камеру), только нужно записаться —  https://www.rentaphoto.com/

    В рамках теста довольно сложно наснимать что-то художественное, а художественного хочется. Поэтому вот несколько моих фотографий из разных мест. Снятых на разные камеры Fujifilm (все с кропом).

    liseykina2019-04-19T13:43:27+03:00

    Поиск

    Результат поиска:

    Лучшая программа для обработки

    Go to Top

    Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать? — МикроТехСервис

    Содержание

    Макросъёмка.

    Кроп против полного кадра

    Всем здрасьте!

    Давно мне хотелось воочию узреть, своими руками пощупать разницу в съёмке макро на полнокадровую камеру и на «умеренно кропнутую» (формат матрицы APS-C, который считаю самым сбалансированным размером после полного кадра). Но сам процесс фотографирования макро мною был заброшен на лет эдак почти 5, а мой бравый макрик Кэнон 60/2.8 имел байонет EF-S, что делало его применение на полном кадре (далее ФФ, от англ. Фулл Фрэйм) затруднительном, и поэтому он был продан вскоре после перехода на ФФ, несмотря на оставшийся Кэнон 40д.

    Для тех читателей, которые ещё не освоились в макросъёмке и её понятиях, либо не знают с чего начать вхождение в мир макро, я рекомендую ознакомиться с уже давно написанной другой моей статьёй, где были расписаны и показаны многие технические термины и нюансы этого жанра, без понимания которых чтение текста ниже может увенчаться неправильными выводами о написанном.

    Сравнивать ФФ и кроп буду только в макро! А значит выводы не будут экстраполированы на другие жанры. Кроме того, здесь не будет места нелепым тестам на чувствительность, динамический диапазон и тем более всякие там «объёмы» (если кто держит в голове этот мифический термин). Кому интересно, тот найдёт десятки ресурсов, где сравнили всякое со всяким (даже тёплое с квадратным, как это любят делать на дхомарк). Я же хочу порассуждать на тему «что больше подходит для макро в плане удобства применения». Мне и так понято, что 6д на конечной картинке шумит меньше, чем 40д, что детализация у них отличается гомеопатически, но на этом история вовсе не заканчивается 😉 Меня всегдга мучил вопрос ГРИП в сравнении применения двух разных размеров матрицы. Начнём с примеров, которые макро можно назвать лишь условно. Чтобы более плавно погрузиться в тему, а не заныривать сразу в масштабы глаза муравья, ведь на практике сюжеты встречаются совершенно разные.

    Два первых снимка выше представляют собой результаты съёмки на 6д и 40д при одном выставленном увеличении на объективе, причём на небольшом, порядка 1:4. Объект типа бабочки или стрекозы здесь самоцель съёмки, но целиком, вместе с окружением, так что оценить остальную картину в кадре хотелось бы. Типа перспекитвы, уместности угла, размытия. Снимал с рук, ведь нужно было проанализировать общую обставку при съёмке в поле. Третий снимок — доведение приближением при съёмке к объекту до примерного совпадения кадрирования, ведь, в отличие от максимально выставленного 1:1 (о котором пойдёт речь дальше), здесь у нас есть ещё ресурсы регулировать заполнение кадра.

    У меня нет однозначного вывода, что лучше именно в таких масштабах. Полагаю, здесь кропнутая камера была бы лучше в случае, когда хотите кадрировать более плотно при той же ГРИП (увеличение не трогалось, а значит расположение ГРИП относительно матрицы одинаковое и, следовательно, сама величина ГРИП осталась прежней), и предпочтительнее ФФ, если желаете больше просторанства в кадре при той же ГРИП. Саму разницу в общей картинке (бокэ, общее впечатление) я бы описал как отсутствующую. Напомню, мы НЕ сравниваем шумы древней кропнутой 10-ти мегапиксельной камеры с современной полнокадровой 20-ти мегапиксельной, да ещё и на форматах, заведомо требующих многопиксельного исходника! А вот кое-что вниманием обойти сложно.

    Правило «выдержка не длиннее 1/ЭФР» в пользу использования полного кадра. На данном объективе. А что, у вас два разных для кропа и ФФ? Тогда можно подобрать равнозначные, но здесь обсуждается один объектив с разными задниками на нём. Оно прекрасно проиллюстрировано снимками с листвой, где на примере с 40д есть микросмаз (как и на дублях, участвовавших в отборе для статьи). Только не путайте причину его возникновения! Он появился потому, что ЭФР на 40д равна 144мм, а выдержка 1/50 секунды с рук для такого фокусного без стабилизатора уже за гранью
    стабильности. Но на полном кадре при его ЭФР 90мм с этим стеклом даже выдержка 1/50 сек покорилась, причём многократно, ведь я делал дубли. Кстати, запомните параметры (экзиф доступен по раскрытию) из фоток с листвой, если будете ходить по природе и фотографировать с рук. Они вам часто будут встречаться, потому что в живой природе вы либо будете ловить момент, поднимая ИСО, либо ставить штатив, длинные выдержки и… …приклеивать живность, чтобы не убежала, чего я делать не начал и не планирую, ибо мой спортивный интерес заключается в пойманном моменте.

    Ах, забыл, можно ведь приходить утром рано, когда звери ещё спят.

    Но я не люблю будить зверей. 😉 И клеить их тоже не люблю :о)

    Вот такой нелюбивый 🙂

    Когда я подошёл ближе к растению, ГРИП уменьшилась (к данному факту часто апеллируют, забывая, что он не единственный, и об этом дальше). Тут у меня есть выбор: либо снимать так (что я и сделал), либо зажимать сильнее (удлинило бы выдержку!). В пользу «снимать так» могу сказать из практики: как ни зажимай, очень часто ГРИП не будет расширена так, чтобы вместить насекомое полностью. Отсюда вывод: неизбежен стекинг или мы просто оставляем как есть, но уже стараемся использовать узкую ГРИП максимально эффективно. Между прочим, ящерка ну очень мала была и уместилась в зону резкости именно благодаря стекингу, не то бы лапку уж точно нам наблюдать размытую вхлам, а того гляди и половину головы. Кстати, представьте, что вы там к ней со штативом подкатываете и ещё и стекинг на ней отрабатываете 🙂 Без клея никуда :))) Собственно, никто на самом деле от вас не требует, чтобы непременно всё насекомое было полностью в ГРИП. Вовсе не глубина РИП является основой хорошей макро фотографии. Уж вы сами решайте, что есть хорошая, а что не очень, но, как по мне, передать атмосферу сюжета можно и с узкой ГРИП. В конце статьи будут примеры в пользу малой ГРИП (ф/3.5, ф/3.2 на ФФ). А сейчас рискну предать вашему суду вот этот снимок как образчик примера в пользу позиции «не всегда нужна глубокая РИП»:

    Теперь о хлебе насущном. Напомню, что когда вы крутите кольцо объектива, выставляя «масштаб», вы с технической точки зрения просто уменьшаете дистанцию между камерой и объектом, сдвигая зону РИП ближе к вам и потом подходя ближе к объекту, впуская его в выставленную заранее шкалой «масштаб» зону РИП. Именно возможность подойти ближе, уменьшив МДФ, и отличает макро объктив от не макро. Именно подходя ближе, мы увеличиваем масштаб съёмки. То же самое делают удлинительные кольца, но другим методом и уже с большой потерей света, зато можно снимать макро без покупки дополнительной стекляхи.

    Так вот ответ на вопрос «почему же нужно было выбирать реальные фокусные объективов для ориентировки на размытие» сокрыт в понятии «задний отрезок», который будет абсолютно одинаковым что на кропе, что на ФФ. Сим заключаю, что, поставив стекло Х на ФФ и получив при определённой диафрагме определённую ГРИП при определённом увеличении (т.е. при определённом расстоянии до объекта), вы получите абсолютно ту же ГРИП и то же размытие и на кропнутой тушке, если не измените расстояние между объективом и вашей козявкой. Потому что дистанция от объектива до букашки при фиксированном увеличении не изменится, а именно она определяет ГРИП, если не менять диафрагму. Другими словами, вы подносите к объекту не камеру, а на самом деле объектив, тогда как задник (камера) просто обрезает (кроп) или НЕ обрезает (ФФ) вашу, уже готовую, уже сформированную объективом, картинку в том месте, которое удалено от байонета вашего объектива на расстояние «рабочего отрезка», где по воле производителя как раз и находится матрица любой
    зеркальной
    камеры, будь то кроп или ФФ, если они одного производителя. А раз картинка сформирована без учёта камеры и разница только в отрезанных или нет краях, то вывод простой: если на это дело у вас всего один объектив, то ГРИП и размытие в том числе будут всё теми же, а разница будет заключаться только в обрезанных или нет краях. Читай, более или менее плотном кадрировании. И только если у вас есть задача получить на ФФ такое же плотное кадрирование как на кропе, у вас появится нужда подойти ближе, что и станет причиной уменьшения ГРИП. На примерах ниже оно наглядно показано.

    Единственное, чем отличаются эти кадры — это несущественная разница в яркости и ещё менее существенный микросдвиг зоны РИП, обусловленный тем, что резьба для штатива в разных камерах не обязана быть с большой точностью на одном расстоянии от плоскости байонета, поэтому при смене камер получается минимальное смещение зоны резкости из-за микросмещения объектива. Оно незначительное даже в масштабах мизерной ГРИП, поэтому если вы что-то там сможете отличить, то оно из-за микросдвига. Можете проверить сами: прикрепите именно объектив к штативу и меняйте тушки, тогда вообще никаких сдвигов не будет и разницы тоже. Несмотря на то, что экзиф сохранён, я бы советовал сначала внимательно посмотреть на снимки, чтобы убедиться в справедливости сказанного — тогда и экзиф смотреть не понадобится. Использовал ф/8 и ф/16. С 6д представлены как ресайзы, так и подрезанные до примерного совпадения с границами матрицы 40д и уже после ресайз. Все примеры 1400 пикселов по вертикали и кликабельны. Естественно, где два размытых зёрнышка влезли полностью — это оригинальное кадрирование на ФФ, а остальные примеры — оригинальное кадрирование на 40д и докадрированные в редакторе фотки 6д.

    Если на примерах с листвой можно было подойти ближе, то тут уже всё: упёрлись в минимальную дистанцию, т.е. в максимальное увеличение. А какой можно сделать вывод из размеров объекта в исходных кадрах? Правильно: при достижении предельного для объектива значения увеличения 1х на ФФ, на кропнутой тушке мы получаем масштаб 1. 6х с тем же объективом при тех же условиях! Просто потому, что на ФФ уже нет возможности подойти ближе, а на кропе матрица вам и так сделала принудительное кадрирование. Но ещё раз повторю важную вещь. Именно разрешение матрицы и её возможности по ИСО, а также разрешение просмотра или размер печати здесь будут давать окончательный ответ. Так на снимках с кофе приведённый с ФФ и родной ресайзы с небольшой погрешностью можно назвать равносильными по качеству картинками на данном разрешении превью (1400 по короткой!). Ведь их оригинальное разрешение после обрезания краёв файла 6д стало очень близким. Но если бы это был не 40д, а 70д, то разница
    для масштаба съёмки 1.6х могла бы быть уже в пользу кропнутой тушки.

    Так что же победило, спросите вы?

    А ничего!

    Просто иногда может потребоваться меньшая ГРИП при том же кадрировании от ФФ (см. три нижних снимка), а иногда чуть большая ГРИП при той же компановке кадра от кропнутой тушки. Зато есть выбор! А в большинстве случаев просто снимать тем, что имеется под рукой, что удобно, что больше нравится как минимум в рамках задачи. Для себя однозначных фаворитов не выявил. У каждого свои плюшки, причём их значимость мала и можно подбрасывать монетку, если появится желание запланировать свой выбор перед фотовылазкой за макро. Никогда не угадаешь, что привлечёт внимание в поле: мордочка чья-то или целая взлётно-посадочная полоса.

    Поскольку Тамрон 90 у меня совсем недавно, а макро сезон ещё не начался, то снимков немного. Но все они про случаи, когда узкая ГРИП больше подходит. Конечно, данное утверждение всегда можно оспорить. Если не видеть или не представлять себе варианты этих же фотографий, где зона РИП шире, да только всё остальное (а в макро остальное — это зона размытия) лишено мягкости, плавности, а всё больше рябит, отвлекает и часто даже лишает сформировать тот самый рисунок (сюжетный!), на котором и построены данные снимки. Как я ни старался прикрывать диафрагму, всё равно возвращался к открытым, почти светосильным, значениям. Когда начнётся настоящий сезон, мне часто понадобятся ф/8 или даже ф/13, но на приведённых ниже сюжетах всё оказалось ровным счётом наоборот. У меня не стояла задача что-либо доказать, но так уж сложилось, что подвернулись сюжеты, давшие мне в очередной раз понять: правила и каноны, традициии и статистика применимы не везде.

    Интересных вам сюжетов и побольше! :о)

    Что такое кроп-фактор матрицы

    Приветствую друзья! С вопросом: « что такое кроп-фактор матрицы?» «что такое полный кадр?», рано или поздно сталкивается все, кто стремится более серьезно заниматься фотографией. В этой статье мы разберёмся — что это за понятия и в чём их отличия.

    Что такое кроп-фактор матрицы

    Кроп-фактор – («crop» — обрезать), это величина, обозначающая разницу физического размера между пленочным кадром формата 35mm (24×36 mm) и размером матрицы цифровой камеры. Другими словами, отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы.

    Значение кроп, используется по отношению к цифровым камерам, у которых размер матрица меньше стандартного плёночного кадра. Такие камеры называют кропнутыми. Самые распространенные зеркальные (любительские) камеры с размерами обрезанных матриц: 1,5 Nikon; 1,6 Canon.  К примеру значение кропа 1,6 в камере Canon, означает, что его матрица меньше в 1,6 раз полнокадровой.

    Матрица равная по размеру плёночному кадру (24×36 mm), называется Full Frame — полная или полноразмерная. Такой размер, условно принято считать как кроп-фактор равный 1.

    Отличие Full Frame от кроп в размере картинки

    В чем проявляются отличия двух разных по величине матриц. Если использовать одинаковые объектив, на полнокадровой и кроп камере, обрезанная матрица захватит меньшую часть проецируемого изображения через объектив. Угол обзора будет меньше, при этом создаётся впечатление, что используется большее фокусное расстояние объектива.

    Как видит объектив камеры (круг), полнокадровая матрица (верху с права), кроп матрица 1,6 (внизу с права)

    Из-за уменьшенного размера, марица не в состоянии захватить всё передаваемое изображение, оно получается обрезанное 1,6 раза (для Canon), увеличение происходит потому, что используется его меньшая часть, которая выглядит увеличенной при печати в том же формате. Из-за этой визуальной разницы картинки, появился термин эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР).

    Эквивалент фокусного расстояния

    На объективах, производители указывают значения фокусного расстояния, соответствующие полнокадровой матрице.

    ЭФР — определяет значение реального фокусного расстояния для Full Frame с учётом использования объектива на кроп камерах.

    Для того чтобы вычислить эквивалентное фокусное расстояние, необходимо умножить значение фокусного расстояния объектива на кроп фактор матрицы. К примеру 50 mm умножаем на 1,6 получаем 80 mm эквивалент для полного кадра.

    Это означает, что если мы будем использовать объектив 50 mm на камере с кроп матрицей, то для камеры с полным кадром, будет соответствовать значение 80 mm.

    Эквивалентные фокусное расстояние в зависимости от кроп-фактора

    Обозначение на объективе

    Принадлежность объектива обозначается следующими сокращениями:

    Характеристика объектива
    Полный кадр (FF)
    Кроп (матрица APS-C)
     Canon
    EF
    EF–S
     Nikon
    FX
    DX
     Sony
    -
    DT
    Pentax
    FA
    DA
     Sigma
    DG
    DC
     Tamron
    -
    Di II

    Объективы для полнокадровых камер, могут использоваться также для камер с APS-C матрицами, но не на оборот.

    На что влияет размер матрицы

    Безусловно «Full Frame» имеет большее преимущества над «crop», но есть и недостатки.

    Преимущества
    • Угол обзора и как следствие больший захват картинки;
    • Глубина резкости (ГРИП), чем больше размер матрицы, тем больше возможность добиться меньшей глубины резкости;
    • Светочувствительность (ISO), у полного кадра есть возможность работать на более высоком значении ISO без появления шумов.
    Недостатки
    • Возможно появление эффекта виньетирования, это обусловлено свойствами матрицы. При использование этого же объектива на камере с матрицей APS-C, такого эффекта не будет;
    • Большие размеры сенсора, соответственно влияют на размеры самой камеры, и как следствие на её вес;
    • Стоимость камеры Full Frame в разы дороже кроп камеры.

    Заключение

    Какую камеру лучше выбрать, нет однозначного ответа. Мастер своего дела и на любительскую камеру может создать шедевр.

    Камеру необходимо выбирать, в зависимости от задач которые планируются решать, соответственно согласовывая свой выбор с бюджетом.

    Надеюсь данная статья помогла вам разобраться в данном вопросе.

     

    C уважением Автор блога vzest.ru

    Владимир Захаров!

     

    Понравилась статья? Прими участие в развитии Блога, сделай репост, поделись с друзьями.

    [Всего: 2   Средний:  5/5]

    Сравнение фотографий: полный кадр против Micro 4/3

    Любителям кажется, что при помощи полнокадровой зеркалки можно в любой момент сделать фантастический кадр. Такие люди считают, что подобные фотоаппараты лучше всех компактов или системных камер. Так ли это на самом деле?

    В одном из путешествий фотограф Крис Коррадино сделал любопытный эксперимент. Он сделал два кадра. Один из них получен при помощи зеркального фотоаппарата с полнокадровой матрицей. При этом использовался дорогой объектив. Общая стоимость оборудования — свыше $2400. Другая фотография получена с применением не самой дорогой беззеркальной фотокамеры, имеющей в своём составе матрицу micro 4/3. Общая стоимость оборудования составила $899. Почти в три раза дешевле! Получается, что и снимок должен получиться в три раза менее качественный? Как бы не так!

    Необходимо уточнить, что изначальное сохранение изображения велось в сыром формате RAW. Обе камеры устанавливались на штатив, баланс белого подбирался автоматически, настройки были абсолютно одинаковыми. Затем снимки импортировались в Lightroom и сохранялись с включенным параметром «Только для Интернета» (разрешение и вес снимка при этом снижаются).

    Итак, выше вы видите те самые две фотографии. Вам тоже сложно с первого взгляда определить, какая из них получена при помощи более дорогой фотокамеры? На самом деле увидеть разницу можно только внимательно всмотревшись в изображения. И уж точно нельзя сказать, что один снимок в три раза хуже другого.

    Теперь я открываю вам секрет. Левый кадр получен при помощи беззеркального фотоаппарата. Это был Olympus OMD EM-10. Ну а правая фотография делалась с использованием полнокадровой зеркальной камеры Canon 6D. Вы удивлены? Или вам удалось достаточно быстро понять, какой именно снимок создавался с применением профессиональной зеркалки? Ниже вы видите две камеры, задействованные в опыте.

    А ещё ниже я прикладываю снимки большего размера. Это позволит вам воочию оценить разницу.

    Canon 6D с объективом 17-40mm

    Замечу, что отличия в фотографиях всё же имеются. В первую очередь они заключаются в разной детализации. И всё же можно утверждать, что Olympus начального уровня может составить какую-никакую конкуренцию полнокадровой DSLR-камере. Если вас устраивает то качество, которое вы видите на левом кадре, то зачем переплачивать лишние $1500? Приобретайте зеркалку с полнокадровой матрицей только в том случае, если вы стремитесь к получению идеального изображения. Но помните: даже вышеупомянутый Canon 6D не способен на достойные снимки в кривых руках необученного пользователя.

    comments powered by HyperComments

    В чем разница между FF и APS-C — полный кадр или кроп. Стоило ли покупать полный кадр? Принципиальное отличие полнокадровых и кропнутых фотоаппаратов

    Переход на полный кадр — дело ответственное. В первую очередь, конечно, из-за высокой стоимости таких фотоаппаратов. Поэтому у фотографов часто возникает вопрос: купить новый объектив или накопить на полный кадр?
    Также люди задаются вопросом: брать ли сразу полный кадр или обойтись кропом при покупке первого фотоаппарата?
    В этом статье я отвечу на эти и другие вопросы максимально подробно.

    О маркетинге

    Усилия маркетологов сегодня направлены на то, чтобы люди стремились купить себе самый крутой фотоаппарат и самый дорогой объектив. И это работает. Если бы не цены, все бы ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и L
    объективами. Только вот смысла, на самом деле, в этом нет.

    Почему?

    Хорошая фотография
    , по моим оценкам, состоит из:

    • 10% крутости вашего фотоаппарата
    • 30% качества вашей оптики
    • 30% прямоты ваших рук при съёмке
    • 30% грамотности постобработки

    Маркетологи компаний производителей фототехники подыгрывают чаяниям многих , убеждая их, что надо покупать фотоаппарат покруче. Чем больше мегапикселей, чем больше рабочие ISO, чем быстрее скорость автофокуса и т.д., тем якобы лучше будут фотографии.

    Конкретные соотношения этих факторов зависят от жанра фотографии. Например, для я бы оценил соотношение где-то так:

    • 5% фотоаппарат и объектив
    • 45% умение выставлять свет
    • 50% тщательность постобработки

    Новый объектив или фотоаппарат?

    Выбирая между апгрейдом объектива или фотоаппарата, тоже лучше сначала купить . Тем более, что на кроп можно себе позволить на порядок больше разнообразия. Относительно недорогой набор, который я бы советовал для полного фотографического счастья для старта:

    • любая
      современная кроп камера Canon
    • Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM
    • Canon EF-S 24mm f2.8 STM
    • Canon EF-S 18-135mm f3.5-5.6 IS STM

    Всё это вместе стоит приблизительно как один полнокадровый фотоаппарат без объектива. Зато вы получаете широчайший диапазон фокусных расстояний с очень компактной, недорогой и качественной оптикой. Аналогичный диапазон на полном кадре будет стоить раза в 3 дороже.

    Об объективах на кроп я подробно писал в .

    Давайте перейдём к конкретике.

    Какие преимущества имеет полный кадр перед кропом?

    1) Более широкий динамический диапазон
    2) Более высокие рабочие значения ISO
    3) Лучшая резкость по всему полю кадра
    4) Более высокое разрешение
    5) Удобство фокусных расстояний
    6) Более удобный корпус

    А теперь о каждом пункте подробней.

    1) Динамический диапазон.

    Что это такое?

    Это — ширина светового спектра, который запечатлевается на фотографии, количество оттенков между полностью светлым и полностью тёмным цветом. Всегда считалось, что цифровые камеры уступают по этому параметру плёночным. Но полнокадровые цифровые зеркалки с этим утверждением могут поспорить. Кроп камеры же намного чаще дают белые пятна на светлых участках фотографий и тёмные провалы в тенях.

    Зачем это нужно?

    Вот это самый главный вопрос. Всё зависит от типа съёмок. В частности, широкий динамический диапазон практически никак не сказывается на съёмках в студии с импульсным светом. Это важно при съёмках на улице, для и пейзажей.

    Здесь возникает ещё один вопрос, а многие ли это вообще замечают?

    По моим наблюдениям — нет
    . Особенно забавно, когда люди снимают на дорогую светосильную оптику на полном кадре, а потом накладывают на фото эффекты а ля инстаграмм, там самым напрочь убивая оплаченный тяжело заработанными деньгами
    динамический диапазон.

    2) Высокие значение ISO

    За счёт б?льшего размера матрицы и увеличения физического размера пикселя, полнокадровые фотоаппараты улавливают больше света. В результате вы можете снимать на более высоких значениях ISO без появления шумов. Это действительно очень удобно. Но следует также учитывать, что современные кроп камеры имеют уже очень неплохие параметры. К примеру, старый полнокадровый Canon 5D на ISO 400 уже давал терпимые, но ощутимые шумы. Новые кропы сносно снимают на ISO 1600.

    3) Резкость

    Итого.

    Фотоаппарат с полным кадром — это, кстати, ещё и повод последующих трат на дорогую оптику. Моё мнение, что такое приобретение имеет смысл для опытных фотографов, которые знают, зачем и для чего
    им это нужно. Нужно ли переходить с кропа на полный кадр? Решать каждому лично. Главное, чтоб решение было осознанным.

    В этой статье мы обсудим несколько мифов, а также достоинства и недостатки полнокадрового датчика и объясним, как он может повлиять на различные типы фотографий. Также рассмотрим способы точной настройки съемочной техники, чтобы вы могли в полную силу использовать свою полнокадровую камеру.

    Для наглядных примеров здесь использовали полнокадровую Nikon D600 и Nikon с сенсором APS-C. Мы не станем вдаваться в уникальные спецификации каждого производителя фотоаппаратов, это может показаться непонятным и отвлечь вас от дискуссии по нашей теме. Но обсуждаемые ниже принципы, будут в одинаковой мере актуальны для полнокадровых зеркалок Canon, Sony, Leica или любой другой марки.

    Что такое полный кадр?

    «Полный кадр» это термин, используемый для описания камер, у которых такой же размер датчика, как в 35-миллиметровом пленочном фотоаппарате с размером 36 мм х 24 мм. Но большинство зеркалок, используют сенсор размером примерно 24 мм х 16 мм.

    Это близко к формату кадра APS-C, поэтому их часто называют камерами с форматом APS-C. Nikon выпускает фотоаппараты в обоих размерах, но использует свои собственные обозначения. Его полнокадровые модели обозначаются «FX», а APS-C камеры, как «DX».

    Изначально почти все зеркалки использовали меньший формат APS-C. Сенсорная технология находилась в стадии зарождения, и производство больших датчиков было слишком дорогим удовольствием.

    За последние несколько лет полнокадровые камеры стали менее дорогостоящими, и, хотя Nikon D3, D3s и D3x предлагаются потребителям по цене профессиональных зеркалок, Nikon D800 и D600, выпущенные в 2012 году, стоят гораздо меньше. Цену на них низкой все еще не назовешь, но они боле доступны.

    Полнокадровый датчик Nikon

    Чем больше, тем лучше

    Во времена пленочной фотографии считалось, что чем больше негатив, тем лучшего качества получится изображение. То же самое относится и к цифровым датчикам. Полнокадровая матрица Nikon FX в полтора раза шире, чем сенсор формата DX. Это влияет на качество фотографий.

    В общем, снимки, сделанные полнокадровой камерой, четче, с большей детализацией, с плавным переходом в зоне полутонов, с более широким тональным диапазоном и большим ощущением «глубины».

    Поэтому все больше энтузиастов и любителей фотографии будут задумываться о переходе с камеры DX-формата Nikon (или любой другой марки) на полнокадровую модель.

    Несмотря на улучшенное качество, которое легко продемонстрировать, есть и недостатки. Зеркальные фотоаппараты Nikon DX-формата не только дешевле, они во многих отношениях проще в использовании и более практичны.

    Совместимость объективов с полнокадровым датчиком

    Другой вопрос всплывает при переходе на полнокадровый формат и это касается объективов. Корпус камеры у вас может быть сегодня один, а завтра другой, чего не скажешь об объективе, инвестиции в который можно считать долгосрочными. Годы тому назад вы могли купить Nikon D50 и он может быть устаревшим, но объектив, которым вы тогда обзавелись, не утратил своей актуальности.

    Компания Nikon одновременно с выпуском цифровых зеркальных камер DX-формата наладила для них производство и целого ряда объективов DX-формата. Поэтому, если вы решили перейти на полнокадровый формат FX, то вам наверняка придется вкладывать значительные средства в новые объективы.

    Вы можете использовать объективы DX-формата на FX камере, но только в режиме «crop». Фотоаппарат ограничивает область используемого датчика до размера DX в виде прямоугольника по середине, поэтому вы не получаете выгоды от полного разрешения датчика.

    Например, в режиме «crop» 36-мегапиксельная D800 будет создавать изображения на 15.3 МП. В таком случае 16-мегапиксельная D600 снизит разрешение до 6.8 МП. Таким образом, DX-объективы не особенно перспективны.

    Конечно, у вас уже могут быть некоторые объективы FX, например, 70-300мм f/4.5-5.6 телефото зум от Nikon, который пользуется популярностью среди владельцев зеркальных камер DX-формата, хотя на самом деле это объектив формата FX.

    Если вы подумываете о переходе в будущем на камеру FX, то уже сейчас начните инвестировать в объективы FX-формата, потому что они будут работать на любом зеркальном фотоаппарате DX-формата Nikon. На изображении ниже наглядно проиллюстрировано, что происходит, когда вы комбинируете сенсор и объектив разного формата.

    Кроп-фактор

    Другая большая разница между форматами DX и FX это то, что они подразумевают под углом зрения объектива. Датчик DX фиксирует меньшую область изображения, поэтому оно выглядит, как будто вы используете объектив с большим фокусным расстоянием.

    Если вы установите 50-мм объектив на камеру DX, то фотографии будут выглядеть, словно они были сделаны с 75-мм объективом. Это так называемый «кроп-фактор». Фотографы также называют его «эквивалентным фокусным расстоянием», но на самом деле это одно и то же.

    Кроп-фактор DX датчика Nikon составляет 1.5, это означает, что вы умножаете фактическое фокусное расстояние объектива на 1.5, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние.

    Это может работать в вашу пользу с камерами DX. Например, если у вас есть объектив Nikon 300мм с f/2.8, который установлен на D7000, то он фактически становится 450-миллиметровым с f/2.8!

    Если в будущем вы перейдете на полнокадровую камеру, к примеру, на D800, то ваш 300мм f/2.8 объектив будет по-прежнему нормально работать, как обычный 300 мм.

    Есть много вещей, которые следует учитывать при выборе между форматами DX и FX, в том числе практические и технические нюансы.

    Почему отличается глубина резкости

    Теоретически, объективы должны давать одинаковую глубину резкости на камерах обоих форматов FX и DX, так почему же FX камеры, создают менее расфокусированный фон?

    Как правило, на камере FX вам нужно закрыть диафрагму примерно на 1/3 остановки, чтобы получить аналогичную глубину резкости, как с камерой DX-формата.

    Почему это происходит? Потому, что фактически вы используете не один и тот же объектив на обеих камерах. Меньший датчик на модели DX означает, что вы можете использовать менее длинное фокусное расстояние, чтобы получить тот же угол зрения.

    Например, если вы используете 50-мм объектив на камере FX, то на DX камеру вам нужно установить 35-мм объектив, чтобы получить тот же угол зрения — и 35-мм объектив даст гораздо больше глубины резкости из-за своего короткого фокусного расстояния.

    Как снимать с полнокадровым датчиком

    Вам нужно усовершенствовать свою съемочную технику, чтобы правильно использовать преимущества полнокадрового датчика. Вот как это сделать.

    Инвестиции в объективы


    Вы потеряете преимущество от широкого разрешения датчика, если будете использовать старые или дешевые объективы. Хорошим выбором будут новые 24-85мм VR от Nikon, или 24-70мм f/2.8.

    Фокусировка

    Точка фокусировки имеет решающее значение для использования дополнительного разрешения. Ручная фокусировка не всегда срабатывает достаточно точно, более точным может оказаться автофокус.

    Настройка диафрагмы

    Вам потребуется отверстие на одну остановку меньше, чтобы получить глубину резкости как на камере DX. Избегайте значения диафрагмы меньшее, чем f/11, потому что дифракция повлияет на резкость.

    «Безопасная» скорость затвора


    Вместо скорости 1/30 сек с 30-мм объективом, попробуйте, например, использовать 1/60 сек или даже 1/125 сек.

    Используйте штатив


    Чтобы обеспечить максимальную резкость в изображении, используйте штатив. Выберите качественный, он не только будет отличаться прочностью, но и снизит вибрацию от передвигающихся мимо машин и людей.

    Улучшение памяти

    Карты памяти на 8Гб может быть вполне достаточно на вашем 16-мегапиксельном фотоаппарате DX-формата. Но в D800 ее хватит лишь для 103 несжатых RAW файлов.

    Как влияет на ваши фотографии полнокадровый датчик

    Увеличение размера датчика до полнокадрового влияет на внешний вид ваших фотографий. Речь идет не только о мегапикселях.

    1. Качество изображения

    Полнокадровые фотографии, как правило, лучше детализированы и имеют больший динамический диапазон, чем изображения, снятые зеркалкой DX-формата. С хорошим объектом в подходящих условиях съемки качественное преимущество становится очевидным.

    2. Ощущение глубины


    Малая глубина резкости, которую вы получите при съемке с полнокадровой камерой, добавляет фотографии сильное ощущение глубины. Она может помешать получить максимальную глубину резкости, к которой вы стремитесь, например, в пейзажной фотографии.

    ), т.е. матрицей, один-в-один соответствующей пленочному размеру 24х36 мм, в фото-сообществах все чаще задаются вопросы, стоит ли овчинка выделки – другими словами, стоит ли переходить с уменьшенного в 1.5 (1.6) раза цифрового стандарта DX или APS-C.

    При этом, естественно, все упирается не только в оправданность вложений (и даже не столько), сколько просто в соотношение цена/качество и пр. Учитывая, что само соотношение цена/качество
    также может быть необъективным (например, это вечно плавающий знаменатель, когда к “качеству”
    многие потребители плюсуют и “качества”
    самого фотоаппарата, точнее, востребованные разными классами фотографов функции, для каждого человека имеющие определенный уникальный набор), следует чуть дальше углубиться в вопрос и посмотреть на него немного с другой стороны.

    Мы говорим, естественно, о числителе этой формулы, а именно, цене. 5D здесь стоит на первом месте (60 000 руб – рекордно низкая цена, до которой не доберется его последователь), но только до осени, когда он будет снят с производства. Можно сколько угодно говорить о его убогости, факт останется фактом – его преимущество совсем в другом, просто в полном кадре. D700 и вторая версия 5D будут стоить 90 00 – 100 000 руб, что весьма внушительно для потребительского кармана.

    Разница в цене, в первую очередь, и определяется полным кадром, однако “для важности” фотоаппараты еще дополнительно набиваются “мясом” – по крайней мере, таков подход компании Nikon. Впрочем, по количеству функций отличия от топовых зеркалок с урезанным размером кадра не столь существенны, как со старшими моделями тоже с полным кадром. Такой подход, в принципе, оправдан – полнокадровые зеркалки нижнего уровня покупаются только ради полного кадра, а не функций, а профессиональные – ради того и другого. Также функциональностью обусловлен и выбор зеркалок для продвинутых любителей.

    Потому, если вы гадаете над покупкой полного кадра или фотоаппарата с уменьшенной матрицей + очень хороший объектив, нужно задать себе несколько вопросов, и в случае утвердительного ответа на большинство из них, идти и смело покупать “доступный полный кадр”:

    1. Вы – опытный фотограф и знаете, для чего нужен полный кадр и чем он принципиально отличается от урезанного и зарабатываете, преимущественно или полностью, фотографией (если ответ “да”, ниже можно даже не читать).
    2. У вас большой опыт любительской фотографии с использованием зеркального фотоаппарата.
    3. У вас есть дорогостоящие объективы, сделанные не под цифровую матрицу, в особенности, широкоугольные.
    4. У вас есть объективы, которые стоят больше разницы между топовым фотоаппаратом на “кропнутой” матрице и полнокадровым фотоаппаратом нижнего уровня.
    5. Вы часто печатаете фото, действительно, большого формата (на стену, т.е., примерно 30х45 и 60х90).
    6. Вы практически никогда не кадрируете фотографии в редакторе более, чем на 10% площади, и строите кадр почти всегда через видоискатель, следя за всей его площадью, так что при подготовке к печати такой необходимости не возникает. Как противоположность, если вы кадрируете почти все печатаемые фотографии, более, чем на 30% площади кадра и печатаете всегда небольшие форматы, покупка полного кадра противопоказана.
    7. Вы часто снимаете портреты и видите “разницу между F/1.4 на полном кадре и на кропе” и она вас сильно раздражает.
    8. У вас уже есть “тот самый” f/1.4.
    9. Вы снимали на пленку, перед тем как начать снимать на цифру.
    10. У вас уже есть полный набор объективов и необходимых для съемки аксессуаров, который вы с уверенностью не планируете пополнять или менять в течение ближайшего года-двух.
    11. У вас практически нет (или совсем нет) объективов под матрицы уменьшенного размера.
    12. Вы покупаете полнокадровый фотоаппарат за свои деньги (не в кредит) и не зарабатываете фотографией.
    13. Вы давно не обновляли фотоаппарат и ждете перехода на “качественно новый” уровень.
    14. В месяц вы зарабатываете больше стоимости приобретаемого фотоаппарата.
    15. Вы не имеете обыкновения ронять фотоаппарат.
    16. У вас есть лишние деньги, которые не терпится потратить, и жена против этого не возражает.
    17. Вы, действительно, серьезно ответили на все вопросы, приведенные выше.

    Совсем не обязательно иметь положительный ответ на все вопросы – один-два могут вам вполне не подходить. Однако, если вы ответили “нет” хотя бы на 4-6 вопросов, стоит задуматься об оправданности таких вложений. Может быть, стоит занять более скромный подход или просто купить хороший объектив.

    Этот вопрос волнует немалое количество фотолюбителей, которые подбирают себе «следующую» камеру взамен недорогой любительской модели, на которой они постигали азы фотографии и из которой выросли. При этом очень хочется, чтобы помимо роста мегапикселей в новом аппарате были какие-то принципиально новые возможности, позволяющие подняться на следующую ступень в творчестве. И тут многим в поле зрения попадает полнокадровый Canon EOS 5D — фотоаппарат, некогда позиционировавшийся как полупрофессиональный, продающийся сейчас б/у порой за смешные деньги.

    Что из себя представляет Canon EOS 5D (не Марк)?

    Этот аппарат выпускался в период с 2005 по 2008 годы и был первой относительно доступной по цене полнокадровой зеркалкой. На фоне кропнутых камер своего времени
    он выгодно отличался качеством изображения — разрешением 13 мегапикселей (против 6-10 у тогдашних «кропов»), примерно в 2 раза более высоким рабочим ISO, да и вообще, картинка с него была субъективно более живой, объемной и красивой. Когда был выпущен первый «пятак», его приобрели себе многие фотографы-пленочники. «Первопятак» и сейчас имеет множество поклонников — главным образом из-за того, что это полный кадр за смешные деньги. К сожалению, с каждым годом количество экземпляров в нормальном состоянии сокращается и в скором времени найти Canon EOS 5D в хорошем состоянии будет большой удачей, но и это не станет поводом отправлять старичка на свалку истории, он скорее перейдет в категорию «ретро».

    Основные характеристики Canon EOS 5D таковы: полнокадровый КМОП-сенсор разрешением 13 мегапикселей, 9 датчиков фазовой фокусировки, из них 1 крестообразный, расположенный в центре. Зеркальный видоискатель с покрытием около 96% кадра, серийная съемка 3 кадра в секунду и… собственно все! Видеосъемки нет, лайф-вью нет, встроенной вспышки нет, сюжетных программ нет, подключение к компьютеру по USB 1.0.

    В RAW результат намного лучше, но для его «проявки» нужно использовать продвинутый софт типа Adobe Photoshop Lightroom (даже древняя 3 версия «знает» Canon EOS 5D). Штатный RAW-конвертор Digital Photo Professional обеспечит результат сходный с внутрикамерным Jpeg.

    Еще Canon EOS 5D имеет множество настроек в «пользовательских функциях», в которые новичку лучше не лазить — вид синхронизации вспышки, тип фокусировочного экрана, блокировка заркала и т. д. К сожалению, у 5D нет возможности микроподстройки автофокуса (она появилась в Mark II), поэтому при покупке нового объектива обязательно проверяйте его на фронт/бэкфокус.

    В общем, Canon EOS 5D — это архаичный, дубовый, медлительный, простой и надежный полнокадровый фотоаппарат, созданный для съемки в ручном режиме в формат RAW. Чтобы им снимать, нужно знать, что ты делаешь и как это надо делать и в случае неудачи не сваливать вину «на какого-то там Карлсона» 🙂

    Что реально хорошего есть в Canon EOS 5D?

    Хорошая резкость фотографий

    Имея полнокадровую матрицу со скромным разрешением 13 мегапикселей, Canon EOS 5D очень лоялен к разрешающей способности объектива. Даже с бюджетными зумами вроде Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM можно получать очень достойную картинку. Это, судя по отзывам владельцев этого объектива и этой тушки. Лично я пользуюсь объективом Canon EF 24-105mm 1:4 L IS USM и нахожу его весьма резким на всем диапазоне фокусных расстояний и при любой диафрагме, в то время как на 5D Mark III он заметно подмыливает. Если на фотоаппарат повесить фикс, даже недорогой, резкость будет просто звенящей. Вот пример фотографии, сделанной на недорогой фикс Canon EF 40mm 1:2.8 STM (откроется на Яндекс.Фотках):

    Рабочее ISO в RAW

    То, что написано ниже, актуально только для формата RAW. Диапазон ISO по умолчанию составляет 100-1600 единиц, но через пользовательские функции его можно расширить с 50 до 3200 единиц. По поводу ISO50 многие восторгаются, но я, если честно не заметил большой разницы в качестве картинки с ISO100. Вплоть до ISO400 картинка выглядит гладко, шумы можно увидеть только под микроскопом и то, они не раздражают и убираются в Lightroom без видимого снижения детализации. На ISO800 уже наблюдается легкая «шероховатость» картинки, но она не напрягает и воспринимается как легкая пленочная зернистость. Lightroom позволяет заметно снизить шум на ISO800, но полностью от него избавиться уже, скорее всего, не получится. ISO1600 тоже можно назвать вполне рабочим, если снимать в RAW. Вот пример фотографии, сделанной на ISO1600 в RAW при комнатном освещении.

    Тестовая фотография

    Шумоподавление в Lightroom. Оригинал На ISO3200 шумы уже явно заметны и никаким подавлением от них не избавишься.

    Шумы Canon EOS 5D на ISO3200 без шумоподавления

    Шумоподавление в Lightroom Как видите, резкость уже не та.

    Цветопередача и динамический диапазон

    Кто бы что не говорил, но с нормальной оптикой цветопередача у Canon EOS 5D отличная. Я им снимаю и пейзаж, и портрет, и репортаж. При работе с естественным освещением я ни разу не видел «пластмассовых цветов», «морковной желтизны скинтонов», излишней синевы, желтизны, красноты, зелени и т.д. При правильной настройке экспозиции и баланса белого фотографии получаются правдивые и красивые одновременно. Максимум, что остается сделать при обработке — подкорректировать уровни, контрастность, насыщенность.

    Интересна отработка легкой переэкспозиции. Вместо того, чтобы сразу провалить цвета в белизну, как это делает любительская техника, матрица как будто какое-то время «сопротивляется», прежде чем сдаться. Вот пример фотографии — передний план в тени, фон освещен ярким солнцем.

    По хорошему, здесь не помешало бы дополнительное освещение на ПП, но его просто не было, вся надежда была на динамический диапазон и она, в принципе, оправдалась. Из этого можно сделать вывод, что динамический диапазон у Canon EOS 5D неплохой. Немного портит впечатление внутрикамерные настройки кривых — тени при настройках «по умолчанию» получаются излишне темными, но весьма неплохо тянутся в Lightroom, особенно при съемке на низких ISO.

    При пейзажной съемке Canon EOS 5D тоже проявляет себя с лучшей стороны. Резкость замечательная, цвета красивые.

    При сложном контрастном освещении можно использовать брекетинг экспозиции с шагом +-1EV, а потом сводить картинки в «умеренный HDR» в Photoshop или в Photomatix. При этом будут получаться с красивыми и сочными цветами и плавными полутонами, например, такие.

    Портретная съемка на полном кадре

    Чтобы сохранить пропорции и масштабы с ростом размера кадра нужно пропорционально увеличивать и фокусное расстояние — я думаю, это известно всем более-менее продвинутым фотолюбителям. Увеличение фокусного расстояния влечет за собой сокращение ГРИП, то есть, если мы раньше на кропе фотографировали портреты на объектив 50мм/1.8, то на полном кадре нам для такой же съемки понадобится объектив 85мм/1.8 (это к примеру, многие предпочитают другие фокусные расстояния для портрета). Поскольку фокусное расстояние увеличилось, глубина резкости сократилась, а размытие заднего плана усилилось. Но и «полтинником» снимать становится интереснее. Понятно, что для полной картины здесь стоит привести фотографии с каких-нибудь «топовых» стекол типа 50/1.2L, но я не портретист и единственное, что у меня оказаось под рукой в момент написания этого обзора — советский объектив Гелиос 44М (58мм/2) и я его приспособил на «пятак» в качестве среднепланового портретника. Оказалось, даже с ним портреты в бытовой обстановке смотрятся весьма интересно, «не мыльнично».

    Просто портрет жены навскидку безо всякой постановки и дополнительного освещения Я всегда утверждал и буду утверждать, что задний план, размытый художественным необычным боке играет не менее важную роль в композиции, чем передний план. У кропнутых аппаратов все прелести «бокешных» объективов остаются за пределами кадра. Хотя, у каждого автора свое мнение на этот счет, кто-то это наоборот считает за достоинство.

    Преимущества полного кадра при пейзажной съемке

    Мне, как пейзажисту, полный кадр открыл новые горизонты в творчестве, благодаря полноценному использованию широкоугольной оптики. Объектив Samyang 14 мм на полном кадре просто бомба! 🙂

    Впрочем, сейчас и для кропнутых аппаратов выпущено много сверхширокоугольной оптики с фокусным расстоянием от 8 до 16 мм, поэтому проблема нехватки широкого угла на кропе легко решается покупкой того же Samyang, но не на 14, а на 10 миллиметров.

    Недостатки Canon EOS 5D

    Пыле/влагозащита

    Ее просто нет! Даже если не менять объектив, фотоаппарат сосет пыль не понятно откуда, в итоге на фотографиях появляются характерные пятнышки от пылинок на матрице. Я раньше заморачивался с чисткой матрицы, даже купил специальное приспособление (набор «швабр» для матрицы), но сейчас ограничиваюсь сдуванием основной пыли с матрицы при помощи груши по мере ее накопления. Просто сейчас данную камеру я стал использовать реже (для бытовых съемок у меня есть беззеркалка Olympus), а Canon EOS 5D — камера «для души».

    Автофокус

    Еще одно слабое место первого «пятака» (да, судя по отзывам, и второго тоже). Крестообразный датчик всего один, расположен по центру кадра. По крайним датчикам сфокусироваться при недостатке освещения просто нереально, поэтому приходится прибегать к «дедовскому» методу — фокусировка по центральному датчику, перекадрирование, съемка.

    Медленная серийная съемка

    При съемке одиночных кадров это никак не напрягает, но если мы собрались снимать что-то в движении с проводкой или фотографируем какое-то быстропротекающее событие, 3 кадра в секунду — это ни о чем. Как у Canon EOS 1100D. Когда я купил беззеркалку , был поражен тем, что у этой «фитюльки» скорость серийной съемки аж 8 кадров в секунду:)

    Внутрикамерный JPEG

    Ни за что его не используйте, если не хотите полностью разочароваться в данной камере. На фотографиях шум, грубые полутона, которые плохо тянутся в Photoshop — привет из 2005 года! 🙂

    Авторежим

    Лучше бы его не было (как и формата Jpeg). Понятно, что он сделан «для галочки», но любая современная любительская зеркалка снимает в авторежиме лучше, чем Canon EOS 5D.

    Баланс белого

    Предустановки баланса белого программировались как будто на другой планете. Если снимаем в пасмурную погоду и выбираем ББ «пасмурно», все окрашивается в желтизну. Снимаем в помещении с лампами накаливания, выставляем ББ «лампа накаливания», все снова окрашиватся в желтизну. Ставим «автоматический ББ» и, черт возьми, все еще сильнее окрашивается в желтизну. Конечно, ББ можно настроить точно — выставить по серой карте, задать цветовую температуру, скорректировать оттенок, наконец, снимать с брекетингом баланса белого… Но будете ли вы этим заниматься? Я просто включил «автоматический ББ» и снимаю в RAW, а потом правлю ББ в Lightroom, используя собственные пресеты — «в помещении на 5Д», «на улице на 5Д», и т. д. Отнимает дополнительное время при обработке, но другого способа я не вижу.

    Выводы

    5 причин, по которым стоит купить Canon EOS 5D
    • Этот аппарат учит фотографировать
      . Он не будет за вас думать, предоставив вам ручной режим. Режимы P, TV, AV — полумеры, в них вам придется иметь дело с достаточно бестолковым автоматом.
    • Этот аппарат учит обрабатывать фотографии
      . Попробовав снимать в Jpeg, вы быстро поймете, что это плохая идея и приступите к освоению RAW, а там и до HDR недалеко.
    • Этому аппарату без разницы, что у вас объектив (главное, чтобы был EF, а не EF-S). Даже с «консервной банкой » он даст приличную картинку.
    • Этот аппарат — инструмент для создания шедевров, потенциал для этого есть велик. Количество сопутствующего «геморроя» не в счет:)
    5 причин, по которым не стоит покупать Canon EOS 5D
    • Самому новому экземпляру на данный момент (2017 год) уже 9 лет. Эти аппараты активно использовались свадебными фотографами, гонялись в хвост и в гриву. Кто-то сейчас покупает 5D «на убой», потому что дешевый и полнокадровый, а потом продает за ту же цену или дороже. Трудно найти экземпляр без битых пикселей на матрице и затвором, не доживающим свой век. Новый затвор плюс работа по его замене делают суммарную стоимость тушки Canon EOS 5D сопоставимой с более свежим б/у 5D Mark II.
    • Аппарат медленный. Автофокус склонен жить своей жизнью, пока не «ткнешь его носом» в одну из 9 точек фокусировки. Медленная серийная съемка. По большому счету, это аппарат для неторопливой постановочной съемки, но никак не для репортажной.
    • Тупая автоматика — ББ желтит, автоматический экспозамер регулярно ошибается, внутрикамерный JPEG лучше вообще не использовать.
    • Пылесос! Пыль сосет всегда и везде, даже если неделями просто лежит в сумке. Как у него это получается — ума не приложу.
    • Морально устарел. На фоне современных моделей зеркалок и беззеркалок выглядит динозавром в плане функционала. Особенно не хватает LiveView (вспомните при съемке со штатива или макро).

    Приложение — полноразмерные снимки Canon EOS 5D

    Снимки были сделаны при разных условиях освещенности и преобразованы из RAW в Jpeg программой Adobe Photoshop Lightroom ver.3. Я старался подбирать снимки с большим динамическим диапазоном, чтобы можно было оценить, как фотоаппарат одновременно прорабатывает яркие объекты, светлые и средние тона, умеренные и глубокие тени. Яркий солнечный день

    Довольно темное помещение, съемка против света
    Объектив Canon 24-105/4L, ISO1600

    Ночная съемка с рук
    Объектив Canon 24-105/4L, ISO3200

    Ночная съемка со штатива
    Объектив Samyang 14mm/2.8, ISO100

    Хочу ли я его на что-то поменять?

    И да и нет. Да — потому что катастрофически не хватает скорости при репортажной съемке. Нет — потому что по всем остальным параметрам «первопятак» меня полностью устраивает, я к нему привык и не вижу смысла выкладывать почти 100 тысяч за тушку 6D или 200 тысяч за Марк 3. В последнее время крутится мысль купить ему в пару репортерскую камеру типа Canon EOS 7D Mark II — для тех случаев, когда нужна «пулеметная» скорострельность. Но это пока только мысли вслух…

    Поговорим о некоторых устоявшихся мнениях (или мифах?)
    о небольших матрицах фотоаппаратов.

    Речь пойдет о матрицах с кроп-фактором более х2.

    Этот материал-исследование родился как ответ на некоторые высказывания посетителей на нашем канале #Youtube . Высказывания (о камерах с кропнутыми матрицами) типа: «шлак», «для любителей», «не серьезно», «ущербные фотографы с кропнутыми камерами» и т.п.

    Некоторые исследования проведенные с разными камерами разных производителей привели нас к выводу: современные камеры (выпуска последних 2-х лет) с кроп-сенсором (кроп от 2,7 до 1,5) наcтолько подняли качество фото, что гордые владельцы Full frame фотоаппаратов потихоньку уйдут в узкую нишу рекламной фотографии для крупноформатной печати.

    И вот почему.

    В настоящий момент довольно распространены несколько мифов (или заблуждений — кому как нравится) о преимуществах full frame (полнокадровых матриц) по сравнению с матрицами с кроп-фактором:

    Миф 1

    Узкий динамический диапазон кропнутых матриц. Т.е. чем меньше физический размер сенсора тем уже динамический диапазон.
    Что такое динамический диапазон?

    Динамический диапазон матрицы
    — это диапазон яркостей между самой темной и самой светлой точкой изображения, которую в состоянии зафиксировать фотоаппарат.

    Измеряется как отношение величин максимальной и минимальной экспозиции линейного участка характеристической кривой.

    На практике динамический диапазон характеризует возможность камеры выделять детали в тени и на свету.

    «Узкий динамический диапазон» — с технической точки зрения, в фотографии это обозначает, что часть градаций яркости изображения не будет зафиксирована матрицей цифрового фотоаппарата и будет потеряна.

    Утверждение более справедливо для старых матриц.

    Для современных матриц этот показатель достиг уровня, где стираются границы и разница между кроп и полнокадровой матрицей.

    Миф 2

    Низкое разрешение кроп-матриц.

    Если Вы не собираетесь распечатывать плакат размерами А-1 вам не понадобится разрешение более 10 млн. пикселей. Кстати, сенсоры Олимпус (OMD M-5, M-1) имеют разрешение 16 Мп) . А разрешение Nikon D3200 — 24 Мп, при кропе 1.5 !

    Для справки:
    в модели E-M5 Mark II реализован 40-мегапиксельный режим 40M Hi Res Shot . Компания сделала ставку на передовую систему стабилизации, а сегодня по сути эта же технология дала возможность получить на том же 16-мегапиксельном сенсоре изображение с реальным разрешением более 40 мгпкс.

    Кадры, сделанные в этом режиме, прекрасно «тянутся». То есть увеличивать их можно до 600-700 процентов и получать готовые билборды на маленький небоскреб. «Тянутся» они так хорошо, поскольку «пиксели не имеют краевых эффектов».

    16 мгпкс сегодня — это разумный минимум. Современные технологии позволяют без особых проблем изготовить сенсор формата m4/3 и с большим разрешением, однако здесь вступает в игру неумолимое и беспощадное явление — дифракция.
    Чем больше мегапикселей нужно уместить в том же размере сенсора, тем мельче должна быть ячейка, и тем раньше при зажатии диафрагмы наступит дифракция, и изображение начнет терять детализацию.

    Миф 3

    Чем меньше матрица, тем больше цифровые шумы. (Шумность на высоких ISO)

    Кропнутые камеры способны делать приемлемые по качеству снимки с чувствительностью — ISO 6400 !

    Можно взять во внимание, что недавно анонсированная Fuji X-pro2 может прекрасно работать на iso 12800, как фулфрейм.

    И практика показывает, что на уменьшение шума влияет производительность процессора в совокупности с высокой технологией матрицы. Это доказывается как пример Canon 600D
    и Canon 650D
    — при одной и той же матрице, но разных процессорах, уровень шума в последнем на несколько порядков ниже. (аналогичная ситуация Nikon D3200
    Xspeed3 Nikon D3300
    Xspeed4. Вида существенная разница в уровне шумов при аналогичных матрицах).

    Пример вечерней фотографии снятой Nikon 1 V1 (10 Мп) объектив Гелиос 44м-4 МС, на ISO800 на кропнутой матрице 2.7 (Днепровской набережной)

    Миф 4

    Низкий класс камеры

    Бытует мнение, что кроп-камеры не могут покрыть все требования профессионалов и, соответственно, по классу не дотягивают до про-уровня. В доказательство обратного можно посмотреть работы профессионалов выполненные на беззеркальные кроп-камеры на таких сайтах 500px.com , Yandex photo, Flickr и др.

    *Очень по работам сделанными конкретными моделями камеры на Яндекс-фото просто вбив в поисковую сторку модель камеры (или объектива) . В поиске учитываются EXIF данные камер. Например:

    И опять в качестве примера приведем камеру Олимпус OMD M-1 . Все системы камеры — просто поражают.

    Поскольку рынок сужается, конкуренция между производителями становится еще более жесткой. Olympus в этом сегменте, конечно, имеет преимущество по сравнению с Nikon и Canon. Эта компания сделала все, чтобы создать камеру, которая обойдет конкурентов. Единственный производитель, который здесь может соперничать с Olympus, это компания Panasonic, у которой также есть свой собственный модельный ряд камер Micro Four Thirds.

    Основные характеристики Фотокамера Olympus OM-D EM-1

    Матрица: CMOS формата 4:3 (физический размер — 17,3х13 мм), число эффективных пикселей — 16,1 млн.
    Байонет Micro Four Thirds
    Процессор: TruePic VII
    Видоискатель: электронный, 2 360 000 точек, с регулировкой по диоптриям, 100% поле зрения
    Стабилизатор изображения: сдвиг сенсора, 5-осевой, вертикальная или горизонтальная активация; диапазон компенсации до 5 шагов EV
    Фокусировка: контрастная
    Область фокусировки: 81 зона, автоматический и ручной выбор, авто выбор при активном определении лиц, ручной выбор в режиме увеличенного просмотра

    OM-D E-M5 Mark II — представитель «среднего класса». В том смысле, что флагман E-M1 нацелен на профи или сверх-увлеченных любителей, E-M10 — успешных людей, увлеченных фотографией. А E-M5 и E-M5 Mark II — на фотографов-энтузиастов. Это и есть «средний класс».

    Миф 5

    Отсутствие боке

    Согласимся 50/50. Боке есть, но оно не такое агрессивное, как на полнокадровых камерах. Для более художественного размытия заднего фона желательно использовать оптику выпущенную под этот кроп. В этом случае частицы света (фотоны) будут приняты матрицей от оптики в полном спектре и это будет являться гарантией максимального размытия заднего фона.

    Самый дешевый теле-зум NIKOR 55-200мм VR DX f4-5.6 . Камера Nikon D80 , кроп 1,5 DX.

    Самая минимальная глубина резкости (достижение художественного боке) используя телеобъектив получается на самом длинном конце фокусного расстояния. На данном примере 200мм.

    Миф 6

    Ограниченная возможность работы с мануальной оптикой.

    — Во всех камерах модельного ряда Олимпус сохраняется работа экспонометра камеры, что дает возможность работы в режимах приоритетах диафрагмы и выдежки. А также существует цифровой зум (или «экранная лупа») увеличивающий изображение в зоне фокусировки в 10 раз и позволяющей комфортно наводится на резкость. Другими словами — работа с мануальной оптикой просто приносит удовольствие для фотографа.

    Под ногами у Full Frame становится скользко. И в скором времени обосновать покупку дорогой тяжелой полнокадровой камеры будет все труднее и труднее.

    Компания Олимпус (Olympus) ни разу в своей истории не выпускала матриц с кропом менее 4/3 . Почему? Неужели такая известная компания так не уважает себя и делает «шлак»? А как же рейтинги лучших камер (последних лет) по разным странам мира, где Olympus со своими флагманами занимает первые места?

    Ответ прост: компания делает качественный продукт как для любителей, так и для профессионалов на условиях достаточности. Olympus предлагает оптимальные
    модели для потребителей в разных классах. Т.е. продукт отвечает требованиям, которые предъявляют потребители.

    Ответы на часто задаваемые вопросы о системе Canon EOS R

    «Камера EOS R5 является флагманским устройством линейки EOS R по очевидным причинам — это 45-мегапиксельный датчик изображения и запись видео 8K RAW с полным охватом по ширине. В ней, как и в модели EOS R6, представлен наш новый процессор DIGIC X, который втрое производительнее, чем процессор в камере EOS R. DIGIC X значительно увеличивает вычислительную мощность. Он позволяет не только обрабатывать данные 8K, но и использовать систему автофокусировки с глубинным обучением — в рамках этого процесс данные с датчика сопоставляются со встроенной базой данных».

    «DIGIC X также позволил нам внедрить ряд иных небольших улучшений в новые камеры. Вы сможете записывать видео на одну карту памяти и сохранять фотографии на другую, а также переименовывать папки в проводнике камеры. Этот процессор также отвечает за расширенные возможности персонализации. Лично мне очень нравится выбор режима автофокусировки на кольце управления объективов RF. Я использую два режима автофокусировки — по 1 точке и автоматическую с отслеживанием — и могу переключаться между ними небольшим поворотом кольца».

    «Новый процессор также обеспечивает работу функций обработки изображения в камере. Функция Dual Pixel Raw на камере EOS R5 теперь поддерживает коррекцию освещения портретов, которая позволяет воссоздавать эффект отражателя света, и выбор четкости фона, с помощью которого можно повысить контрастность заднего плана изображения, не влияя на внешний вид основного объекта».

    «Камера EOS R6 находится между EOS R5 и EOS R. Она оснащена датчиком изображения с меньшим разрешением, чем у EOS R, однако улучшенная система автофокусировка и высокая светочувствительность (до ISO 102400) позволяют эффективнее использовать ее при съемке в условиях нехватки света. Она поддерживает съемку с частотой 12 кадров/сек. с механическим затвором и до 20 кадров/сек. с электронным затвором, а также лучше подходит для съемки видео, чем EOS R, включая возможность записи полнокадровых видео 4K 60p. EOS R6 также оснащена более качественным видоискателем, двумя разъемами для карт памяти и джойстиком — это целый ряд улучшений по сравнению с EOS R».

    «Камера Canon EOS R создана для увлеченных фотографов. Canon EOS RP в свою очередь является более компактной и легкой камерой для продвинутых любителей, которые хотят выйти на новый уровень и попробовать в деле полнокадровую беззеркальную систему EOS R. Это самая легкая полнокадровая камера Canon, что делает ее идеальным решением для путешествий, пейзажной и портретной съемки, а также создания видео и реализации любых творческих затей прямо в пути».

    «Некоторые различия между EOS RP и EOS R связаны с меньшим размером EOS RP. В EOS R сенсорный экран с переменным углом наклона больше, имеет более высокое разрешение и располагает большим количеством точек автофокусировки (хотя EOS RP с 4779 положениями автофокуса все равно превосходит большое количество камер на рынке). EOS R больше по размеру, а это означает более емкий аккумулятор и большую длительность работы от аккумулятора, чем у EOS RP».

    «Причиной возникновения ряда других отличий является разная пользовательская аудитория этих камер. EOS R оснащена датчиком большего разрешения и поддерживает такие дополнительные функции, как видеосъемка с высокой частотой кадров, вывод сигнала C-Log 10 бит через HDMI и формат Dual Pixel RAW. В EOS RP также отсутствует многофункциональная сенсорная панель и OLED-дисплей на верхней части корпуса, но при этом она оснащена более традиционным диском установки режима».

    «С другой стороны, в EOS RP были впервые представлены некоторые интересные функции, такие как брекетинг фокусировки и фокус на глазах в режиме непрерывной следящей фокусировки Servo AF (со встроенным ПО версии 1.20 доступно и на EOS R). Кроме того, в ней представлены различные стили изображения и режимы автофокусировки».

    «Больше информации можно получить в статье со сравнением EOS R5 и EOS R6 или на страницах продуктов EOS R5, EOS R6, EOS R и EOS RP, где можно посмотреть все технические характеристики и воспользоваться инструментом сравнения».

    Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?

    Многое зависит от того, какой тип фотографий вы хотите сделать и как вы хотите их отображать.

    Практически любая камера, включая большинство телефонов, может делать снимки при ярком освещении для отображения в Интернете с относительно низким разрешением. В руках правильного фотографа такое изображение может быть даже довольно хорошим, независимо от того, какая камера используется.

    Там, где различия наибольшие, а ограничения меньших камер становятся более очевидными, они находятся в особых условиях, которые в наибольшей степени обуславливают способность камеры собирать свет , требуют очень широкого угла обзора или больше всего влияют на разрешающую способность датчиков и объективов .

    Камера — это инструмент. Инструменты бывают разных форм и размеров. Некоторые лучше подходят для использования одним способом для определенных задач. Другие инструменты лучше подходят для использования других способов выполнения других задач.

    В целом большие сенсоры позволяют возможности лучшего качества изображения, но они никоим образом не гарантируют. Иногда разница в качестве между разными камерами, делающими одну и ту же фотографию, будет постепенной и едва заметной. Иногда это будет совершенно очевидно. Зачастую для получения такого качества необходимо использовать датчик большего размера, тратя гораздо больше денег на такие вещи, как линзы, в дополнение к более высокой первоначальной стоимости датчика большего размера.

    Где большие датчики имеют большие преимущества:

    • Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, меньше для большего датчика по сравнению с меньшим. Это означает, что недостатки, проецируемые объективом, не так увеличиваются при просмотре изображения. Чтобы получить ту же резкость с меньшим сенсором, объектив также должен быть острее.
    • Поскольку экспозиция измеряется как количество света на единицу площади , более крупные датчики собирают больше общего света для той же величины экспозиции. Эта тенденция делает большие датчики менее шумными. Возраст технологии датчика также может в значительной степени повлиять на это. Но если два датчика от одного и того же производителя используют технологию одного поколения, более крупный почти всегда будет менее шумным при съемке одной и той же сцены с одинаковыми настройками и последующем просмотре обоих с одинаковым размером.
    • Большие датчики, как правило, имеют большие фотосайты, которые также известны как пиксельные ячейки или сенсоры. Поскольку более крупный фотосайт имеет большую площадь поверхности, он может собирать больше фотонов, прежде чем достигнет полной емкости. Это дает датчикам с большими фотосайтами более динамический диапазон. DR — это разница между самым ярким значением, которое датчик может записать, и самым тусклым значением, которое можно записать и при этом отличить от шума. Это одна из причин, почему большие датчики менее шумные, чем маленькие датчики.
    • Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием будут давать более широкий угол обзора при использовании с большим датчиком, легче создавать объективы, которые обеспечивают широкий угол обзора для более крупных датчиков.

    Где меньшие датчики имеют большие преимущества:

    • Увеличение, необходимое для просмотра виртуального изображения, проецируемого на датчик, с определенным размером, больше для меньшего датчика по сравнению с большим. Это означает, что объектив с определенным фокусным расстоянием даст больший «охват» меньшим сенсором, чем больший сенсор. То же самое расстояние от камеры будет казаться больше с меньшим сенсором, чем с большим, когда с каждым из них используется одинаковое фокусное расстояние, и соответствующие изображения затем просматриваются с одинаковым размером дисплея.

    • Поскольку диафрагма выражается как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка, объективы с более коротким фокусным расстоянием могут достигать такой же экспозиции или числа f с меньшим диаметром диафрагмы, чем объектив с более длинным фокусным расстоянием. Если для большего датчика требуется фокусное расстояние 100 мм для определенного угла обзора, а для меньшего датчика требуется фокусное расстояние 50 мм, чтобы обеспечить такой же угол обзора, объектив меньшего размера может иметь входной зрачок, равный половине ширины, и давать то же самое номер как более длинный объектив.

    • Поскольку объективы с одинаковым фокусным расстоянием дают более узкий угол обзора при использовании с меньшим сенсором, проще и дешевле создавать телеобъективы для меньших сенсоров. Те же телеобъективы дадут более узкий угол обзора (больше «зума») при использовании с меньшими датчиками.

    В конце концов, качество инструмента так же хорошо, как умение того, кто использует инструмент. Только когда инструмент ограничивает набор навыков пользователя, лучший инструмент будет иметь значение.

    Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите:

    Что я получу от перехода на полнокадровую DSLR?
    Почему кажется, что большие датчики необходимы для хорошей работы при слабом освещении?
    Полнокадровые датчики имеют более высокую экспозицию?
    Влияет ли размер датчика на дифракционный предел линзы?
    Почему большие датчики лучше при слабом освещении?
    В чем визуальная разница между изображениями Full Frame, APS-C и Micro Four Thirds?
    Когда разница между APS-C и полнокадровыми датчиками имеет значение и почему?
    Полный кадр по сравнению с кадрирующим кадром
    Является ли преимущество слабого освещения более крупных датчиков приписывать самому датчику или большей апертуре линз?
    Нужна ли мне полнокадровая камера для съемки при слабом освещении?
    Как меньшие зеркала в камерах APS-C предлагают эти преимущества?
    Какое значительное улучшение я получу, если я обновлю Canon EOS 6D с EOS APSC 600D?
    Как размер сенсора влияет на глубину резкости и дифракцию при макросъемке?
    6D или 80D для обновления с 100D?
    Большая сенсорная и пейзажная фотография, DoF.
    Можем ли мы всегда говорить о разнице шума между кадрированием и полнокадровым кадром?
    Необычная технология обрезки по сравнению со старой технологией полного кадра — что даст более качественные изображения?
    Маленький датчик всегда плохая вещь?
    Влияет ли размер сенсора на искажения объектива?
    Какой датчик «полный кадр» против APS-C (1.6 обрезки) дает больше искажений?
    Этот недавний ответ на этот старый вопрос: действительно ли полнокадровые камеры вредны для спортивной фотографии?

    Как устроена цифровая зеркальная камера

    Советы фотолюбителям


    Из этого материала вы узнаете, как пользоваться профессиональными цифровыми зеркальными камерами, узнаете, что такое диафрагма, выдержка и ISO, и почему они так важны, а еще получите полезную информацию об объективах.


    В качестве примера будет взята полнокадровая профессиональная камера Canon 5D mark iii. Почему полнокадровая, потому что размер матрицы, — то есть светочувствительной микросхемы фотоаппарата равен традиционной пленке 35 мм. Что это дает? А то, что в обзор такой камеры в независимости от объектива попадает больше пространства, чем в камеры с кроп-фактором, то есть с матрицами с меньшим размером. Чем отличается кроп от полного кадра расскажу ниже.


    Элементы управления и интерфейс


    Первое с чего начнем, это с интерфейса и элементов управления камерой при базовых настройках, в которой все функции расположены по умолчанию под определенным кнопками (и колёсиками). Я не буду рассказывать обо всех функциях и кнопочках, охвачу только те, которые нужны на первых порах, и являются основными, дам базовую информацию. Зная ее, вы не растеряетесь, если в друг к вам в руки попадет такая зеркалка.


    В принципе меню всех зеркальных камер, да и беззеркальных похожи. Все основные функции, настройки и понятия – являются базовыми в фотографии. Вопрос лишь в привычке кто-то привык к Canon кому-то нравится Nikon, другие без ума от Sony или Fuji. Важно одно – если вы овладеете одной моделью, вам хватит и 20 минут, чтобы разобраться в интерфейсе любой другой. Да конечно некоторые производители фотокамер заморачиваются и делают меню не особо понятным, однако зная основы настройки фотоаппарата и принципы работы, понять, что к чему для вас не будет проблемой.  


    Первое — настройки главного меню.
    А именно с настройки качества снимков. Эта важный критерий, который определяет какими будут ваши фото на выходе, какого размера, разрешения и на сколько хорошо будут поддаваться обработке в фоторедакторах. На выбор камера предлагает нам да формата съемки фото: традиционный jpeg
    и
    raw формат, а также несколько их вариаций по размеру. Если вы планируете делать глубокую постобработку фотографий, например, ретушь, то выбирайте формат raw. В других случаях можно сохранять в jpeg, на выходе такое фото нуждается лишь в базовой цветокоррекции.


    Баланс белого. Настройка цветового баланса очень важна в фотографии. От того как точно вы определите цветовую температуру зависит насколько будет ваш снимок «теплом» или «холодным». Нужно найти золотую середину. Цветовой баланс напрямую зависит от качества источника света, будь то солнечный день, пасмурный, искусственное освещение, свет от костра, или лунный свет. Камера нам предлагает несколько автоматических установок баланса белого в зависимости источников света. На мой взгляд, самый удобный и точный способ настройки — установка температуры в кельвинах. Этих значений вполне достаточно чтобы охватить большинство источников света. Для удобства настройки в кельвинах включите видеорежим, так вы сможете на экране наблюдать как меняется температура картинки.


    В будущем же показатели температуры, то есть их цифровые значения можно выучить. Существует специальная таблица, где указаны диапазоны всех основных источников света в кельвинах. От горящей свечи, до ясного синего неба. Чем ниже показатель, тем теплее картинка.


    Так выглядит дисплей с настройкой температуры. С изменением параметров, меняется и изображение от холодного к более теплому. Ключевые кнопки на панели: WB то есть (White Balance) и колесо настроек под указательным пальцем.


    Стиль изображения. В этом меню можно найти большое количество настраиваемых стилей, от автоматического, до портрета, пейзажа, и индивидуальных настроек. Как понятно из названия стили выбираются в зависимости от того что вы будете снимать.


    Самый часто используемый стиль – Портрет. Справой стороны от стиля 4 основных параметра настройки: Резкость, Контрастность, Насыщенность, Цветовой тон. Хотите сделать картинку по сочнее и по ярче, выкручивайте ползунок, ближе к плюсу, если же вам нужно сделать более блеклое фото, тяните к минусу. Для съемки видео удобно использовать стиль Натуральный, где я сбивают все показатели к нулю, но об этом чуть позже. 


    По большому счету стили не играют решающей роли, если вы будете обрабатывать снимки в фоторедакторе, все эти параметры можно будет настроить в нем. Если же говорить о видео, то в более продвинутых фотоаппаратах есть специальные стили, которые идеально подходят для обработки в видео редакторах (то есть покраски видео).


    Что такое crop-фактор?
    А теперь возвращаюсь к обещанному, о чем писал в самом начале, а именно к понятиям кропа (crop) и полного кадра. На этой картинке можно наглядно увидеть разницу. То насколько больше объектов попадает в full frame (полный кадр) в отличие от обрезанного кадра — кропа. 


    Все профессиональные камеры – имеют полный кадр, что дает им гораздо большей возможностей при съемке.


    Информационное окно. Давайте взглянем какие параметры можно задавать используя информационное окно. Здесь по средствам сочетания кнопок и колесика мы устанавливаем самые ключевые параметры съемки: диафрагму цифры в верху справа, выдержку данные справа и ИСО, это самый нижний показатель. Главное не перепутать, часто новички путают эти понятия не вдаваясь в суть. Подробнее о том, что такое ISO, выдержка и диафрагма рассмотрим ниже.


    Продолжая рассказ об элементах управления фотоаппарата, не могу не обратить внимание одну мелочь — подсветку окошка параметров. Это на тот случай если вы снимаете при низком освещении. Мелочь, но приятно.


    Немного об автофокусе. Если вы фотографируете с автофокусом, то его вы можете регулировать также, используя разные элементы управления. Сочетанием кнопки и колесика можно выбрать один из трех режимов фокусировки: покадровую, следящую или интеллектуальную фокусировку. Покадровая – съемка неподвижных объектов, следящая – съемка движущихся объектов и интеллектуальная способна сама переключаться между режимами в зависимости от ситуации.


    Но чтобы использовать автофокус, важен один момент: во-первых, ваш объектив должен иметь функцию автофокуса, также режим автофокуса на нем должен быть включен (положение переключателя AF). Если же положение в режиме МF,
    то автофокус работать не будет так как вы используете ручной режим фокусировки. Подробно о режимах автофокуса я расскажу немного позже.


    А пока пару слов о главном дисплее. Он также может быть использован как окно параметров, здесь можно настроить практически все функции: от диафрагмы, выдержки, ИСО, до баланса белого и качества фото.


    Выдержка и диафрагма. Вот мы медленно подобрались к главным настройкам фотоаппарата: выдержке и диафрагме. Но сперва немного об еще одном элементе управления – колесике в левой части камеры. С его помощью можно выбрать основные режимы съемки: ручной, автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, режим длинной выдержки, и индивидуальные настраиваемые режимы.


    Что такое диафрагма и выдержка и почему они так важны? От их параметров зависит, то насколько ваш снимок будет светлым или темным, а также четким, будет размыт фон или нет. На этом рисунке показано как выглядит максимально открытая и закрытая диафрагма объектива. 


    Чем больше открыта диафрагма, тем больше она пропускает света на матрицу и, тем светлее и размытее получается снимок. Если же диафрагма закрыта, то света будет меньше, фото темнее, но гораздо четче без размытый.


     


    Выдержка – это время срабатывания затвора, чем быстрее она срабатывает, тем меньше света успевает попасть на матрицу, чем медленнее срабатывает, тем больше проходит света, и картинка выходит размытой.


    ИСО. ИСО (ISO) как и диафрагма с выдержкой, на прямую влияет на качество снимка. Вот только ИСО имеет, скажем так, цифровую природу. Диафрагма и выдержка регулируются физическим путем, на самой оптике (объективе камеры). ИСО – это чувствительность элементов на самой матрице, и регулируется процессором камеры. Чем выше ИСО, тем чувствительнее матрица к свету, тем соответственно светлее снимок. Это важно, когда вы снимаете в темном помещении и возможностей объектива уже не хватает.  


    С настройками ИСО нужно быть осторожней, с повышением его значений увеличивается и цифровые шумы на фото, что несомненно его портит. Максимальное ИСО на этой камере 25 600, такое большое значение конечно практически не используют.


    Автофокусировка и ее основные режимы.
    Цифро-зеркальные камеры имеют продвинутую систему автоматического фокуса: фокусировка по разному количеству точек. Так вот, эта камера (модель, вышедшая в 2012 году) предлагает нам на выбор 6 вариантов точек фокусировки, в зависимости от того что вы хотите снимать: пейзаж, портрет или это будет макросъемка. Чем больше точек фокусировки вы задействуете, тем больше пространства попадает в фокус. Выбирать режимы можно использую кнопочку возле затвора, а чтобы вызвать меню автофокуса нажмите на кнопку автофокуса — она третья крайняя. 


    Режим автофокуса предлагает еще несколько готовых установок для динамичной съемки. Эти установки позволяют следить за объектами в кадре, обычно их применяют, когда снимают спортивные состязания, танцы или то где объекты находятся в постоянном движении. Также в меню автофокуса есть 4 варианта настроек: 61 точка фокусировки, только крестообразная фокусировка, а также 15 и 9 точек фокусировки.


    Объективы. Настало время поговорить об объективах. Так выгляди обычный портретный объектив с фокусным расстоянием 85 мм. В народе такие объективы называют фиксами. Он имеет переключатель режима фокуса с авто на ручной. Теперь посмотрим на обозначения, нанесенные на объективе. 


    Аббревиатура EF говорит нам, что этот объектив подходит для полнокадровых камер, имеет автофокус. Как раз-таки надпись — Ultrasonic
    означает, что объектив имеет электропривод. Также в нем нет стабилизации изображения, и он является объективом с постоянной светосилой 1.8, что очень неплохо. Это говорит о том, что 1.8 это максимально возможное открытие диафрагмы. Именно такие объективы дают знаменитое размытие заднего плана. При такой светосиле можно делать снимки со слабым освещением. Полное закрытие диафрагмы происходит на значении – 22.


    Рассмотрим подробнее этот объектив. Объектив довольно легкий. Он не является люксовым и подходит для продвинутых любителей. Здесь имеется только одно кольцо – с помощью которого можно наводить фокус в ручном режиме. Так как он не имеет стабилизатора, чтобы картинка была более четкой лучше снимать на короткой выдержке. Если же вы захотите снимать видео на подобных объективах без стабилизации изображения, то обязательно используйте штатив.


    Продолжая тему объективов, расскажу еще об одном типе, который называется – объектив с переменным фокусным расстоянием. В качестве примера такой вот объектив  с фокусным расстоянием 24-105 мм. Что означают эти характеристики? Это диапазон захвата пространства в кадре. 


    Первое число 24 — это максимально широкий угол захвата, второе число — 105 это минимальный угол. При этом, чем больше значение, тем больше у нас есть возможность приблизить объект в кадре или зумировать его. Поэтому их еще называют зум-объективами. Зум-объективы, как правило, более громоздкие и тяжелые, в них больше линз, они имеют несколько колец: фокус и зумирование. Эта модель относится к профессиональным объективам, о чем говорит красная полоса и буква L
    – люкс
    . Помимо режима переключения фокуса с авто на ручной, здесь внедрена система оптической стабилизации изображения. Надпись — Image Stabilization (IS). Поэтому снимать видео на такой объектив можно без штатива. Иногда его еще называют видео объективом.


    Кстати, светосила на этом объективе – постоянная и равна 4, то есть она не меняется в зависимости от зумирования. Конечно светосила 4 – это немного.


    Теперь посмотрим, как выглядят фотографии, снятые на объективы с разным фокусным расстоянием. Например, это фото я сделал на 90 мм


    Видно как в кадр попадает не так много пространства, снимок получился немного плоским, скажем так без перспективы. На следующем фото сделанном на более широком угле, фокусном расстоянии 47 мм, охват значительно шире, к тому же чтобы усилить эффект глубины я отошел от объектов съемки подальше.


    Видеосъемка на зеркальные камеры. Использование фотоаппаратов при съемке видео по-прежнему актуально. Ведь также, как и дорогие видеокамеры, зеркалки и беззеркалки дают глубокую картинку киношного качества, при этом стоят дешевле и не такие громоздкие. Сегодня все зеркальные фотоаппараты имеют функцию видеосъемки, настроить которую совсем несложно. Перед съемкой видео фотоаппарат необходимо подготовить. Первое определиться с размером видеозаписи: то есть выбрать разрешение и количество кадров в секунду. Максимальное качество на этой камере: Full HD 1920 на 1080, 25 кадров в секунду с минимальным сжатием. Если вам не нужно слишком высокое качество можно выбрать сжатие.


    После того как выбрали качество изображения переходим к настройкам звука. Здесь все просто: либо запись звука в авто режиме, либо в ручном. Кстати, есть фильтр ветра, который увы мало помогает. Однако встроенный микрофон на фотокамерах, мягко говоря, слабый и записывает не очень качественный звук, поэтому лучше использовать внешние микрофоны-пушки или петлички (радио или проводные, в зависимости от бюджета и задач).


    Перед съемкой видео, важно настроить один из выбранных вами Стилей изображения. А если быть точнее сбросить настройки до минуса в таких параметрах как: Резкость, Контрастность, Насыщенность. 


    Этим приемом мы делаем будущее видео снятое на фотоаппарат более мягким, бледным, но с сохранением информации в темных и светлых участках. Настроить цвета, резкость, и контраст можно будет в видеоредакторе уже после съемки.


    Если вы все настроили, осталось нажать на кнопку «старт» и начинать снимать. Мигающий сигнал внизу камеры сообщает нам о том, что идет видеозапись. Желаю вам отличной фото и видеосъемки!

    8 вещей, которые я узнал о переходе с датчика культуры на полнокадровый датчик

    Существует множество дискуссий о плюсах и минусах цифровой зеркальной фотокамеры с датчиком урожая по сравнению с полнокадровой зеркальной фотокамерой. Независимо от того, рассматриваете ли вы такие функции, как возможности при слабом освещении, глубину резкости, «эффект кадрирования» датчика или просто разницу в стоимости, выбор между кадрированием или полным неизбежно будет большим выбором, который вы сделаете, когда покупка нового снаряжения. Что теряется во многих дискуссиях о том, что такое «урожай против полного», так это то, как на самом деле происходит переход.

    В случае, если вам не знакомо все это кадрирование по сравнению с полным, я говорю о размере датчика изображения в камере. Скорее всего, ваша камера начального уровня, возможно, ваша первая цифровая зеркальная фотокамера, имеет датчик кадрирования. Это означает, что она меньше, чем традиционные 35 мм полнокадровые профессиональные камеры. По сути, полнокадровый датчик дает вам больший холст для захвата изображения.

    Десять дней назад я перешел с посевной на полную. Для сравнения: мой проверенный датчик кропа Canon T3i Rebel начального уровня является моей рабочей лошадкой с марта 2011 года.Первые четыре года с моим T3i камера была только для личного использования — отпуска, моей семьи, случайностей. В течение последнего года или около того мой T3i был также камерой, которую я использовал для своего семейного портретного бизнеса воинов на выходных. После года работы с постоянно растущей клиентской базой я инвестировал в полнокадровый Canon 6D.

    Небольшое примечание о совместимости объективов: до покупки полнокадрового объектива я уже приобрел три объектива, которые будут работать с полнокадровым режимом, когда я решил обновить его.Я купил Canon 50mm Prime, Canon 85mm Prime и Tamron 28-75mm zoom. Хозяева подкаста дают такой совет, и я согласен: сначала купите линзы, а потом купите модернизированный корпус. Вы захотите уже иметь линзы, чтобы вам не приходилось покупать и корпус, и линзы сразу. Кроме того, если у вас нет других объективов, кроме объектива в комплекте, вы будете поражены скачком качества, когда купите свой первый профессиональный или профессиональный объектив.

    Еще одно небольшое замечание о моей точке зрения: эта статья представляет собой переход одного человека от камеры с датчиком кропа начального уровня к полнокадровой камере.Статья не является дискуссией о том, что лучше, кадрирование или полное, а только о моем опыте перехода на камеру более профессионального уровня. Я полагаю, что многие читатели будут в моем положении, желая сделать шаг вперед в качестве технологии вашей камеры. Я очень горжусь изображениями, которые я создал для клиентов, используя датчик кропа начального уровня. Я просто знал, что могу использовать возможности лучшей камеры в своих интересах; Таким образом, я купил новую камеру. Кроме того, как вы слышали в подкастах и ​​читали на сайте раньше, существует множество высококачественных камер с датчиком кадрирования.Джим рассказывает о своем опыте работы с профессиональным датчиком кадрирования и о переключении на один из полнокадровых датчиков.

    Если вам интересно, каково это было бы сделать скачок от начального уровня кадрирования к полному, вот восемь вещей, которые я узнал за то короткое время, которое у меня было с новой полнокадровой камерой.

    Любимое фото из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

    1. Будьте готовы к физическому изменению

    Первое, что вы заметите, — это большая и тяжелая полнокадровая камера.6D — это надежная технология. Я впервые взял ее в руки и подумал: «Это профессиональная камера. Это стоило заплаченных денег ». С такой прочной конструкцией возникает небольшой дискомфорт. Я мог часами держать датчик урожая в одной руке с ремнем сцепления, и мне было все равно. Не так с полным кадром. Хотя я до сих пор использую Peak Design Clutch на своей полной раме, я вполне уверен, что мне нужно будет приобрести ремешок другого типа для более длительных сессий, таких как свадьба или прогулки на природе. По сути, все, о чем вы слышите, о чем говорят ведущие подкаста, правда: вы обязуетесь значительно увеличить вес, когда переходите к полному кадру.

    2. Видоискатель огромный

    Смотреть в видоискатель в тот первый день было немного неприятно. Я не мог понять, что было так странно. Только когда я поднес к глазу кадрирование и полный кадр один за другим, я понял, насколько больше видоискатель в целом. Это похоже на то, как будто вы заглянули в замочную скважину, чтобы открыть дверь и увидеть всю комнату. Вокруг вашего обзора через объектив становится намного меньше черного пространства. Если бы я подумал об этом на минуту, я бы ожидал этого изменения.В конце концов, когда вы смотрите в видоискатель, вы, по сути, смотрите в камеру на отражение в зеркале. Я должен был понимать, что датчик большего размера даст мне большее отражение, с помощью которого я буду рассматривать сцену.

    Одна из трудностей большого видоискателя заключается в том, что точки фокусировки автофокусировки находятся на том же расстоянии друг от друга, что и при кадрировании. (И T3i, и 6D имеют одинаковое расположение точек фокусировки.) Это означает, что точки фокусировки занимают меньшую часть обзора в видоискателе.За столько лет съемки с кадрированием я мог использовать точки фокусировки, почти не задумываясь о них. Теперь мне нужно провести более визуальный поиск, чтобы убедиться, что я использую точку фокусировки так, как я хочу.

    Наряду с этим новым, большим обзором я также обнаружил, что снимаю портреты немного дальше, чем следовало бы. Я не так сильно разбираюсь в своем объекте прямо из камеры, как мне хотелось бы. Конечно, больший сенсор сохраняет мои кадрирование после обработки с его потрясающим разрешением и детализацией.Но мне нужно больше попрактиковаться в просмотре сцены через это большее пространство, чтобы максимизировать разрешение потрясающего полнокадрового сенсора. В конце концов, видоискатель большего размера — это здорово, но к нему определенно нужно привыкнуть. Я еще не совсем там.

    Еще один фаворит из моей первой семейной сессии с моей новой полнокадровой камерой.

    3. Столько полезных колесиков и кнопок

    Полнокадровый корпус 6D более удобен в использовании, чем мой T3i начального уровня, благодаря гораздо более логичным кнопкам и колесам.В моем кадре начального уровня есть свои кнопки, но они плохо расположены и не так функциональны, как полный кадр. Полнокадровый 6D — мечта, которую можно использовать, когда вы смотрите в видоискатель и меняете настройки на ощупь.

    В 6D есть физическое колесо рядом с кнопкой спуска затвора, позволяющее изменять выдержку. Это не откровение — это тоже есть в T3i. Но мой разум был потрясен, когда я обнаружил колесо на задней панели камеры, которое меняет диафрагму. На T3i вы должны удерживать кнопку «Q» на задней панели и использовать то же колесо выдержки, чтобы затем изменить диафрагму.С дополнительным колесиком на задней части корпуса для изменения диафрагмы настроить эти две части треугольника экспозиции очень просто. Гораздо более интуитивно понятно и плавно использовать один палец для установки выдержки и большого пальца для установки диафрагмы. Если вы используете видоискатель для настройки экспозиции при ручной съемке — что, я думаю, многие из вас делают — тогда наличие специального колесика для каждой функции — чистое счастье треугольника экспозиции.

    Помимо двух колес, полный кадр также имеет специальные кнопки для режима автофокусировки, режима движения, ISO и режима замера освещенности.Еще раз, возможность нажимать каждую кнопку и изменять режим, не отрывая глаз от видоискателя, делает вещи намного более удобными для пользователя. Бонусом также является то, что кнопка ISO отличается от других, поэтому легко ориентироваться на ощупь.

    Наконец, ЖК-экран в верхней части камеры — отличный ресурс для двойной проверки ваших настроек без использования экрана на задней панели камеры. Одна вещь, которую я удивляюсь со всеми этими удивительными кнопками, заключается в том, почему они не являются стандартными для всех цифровых зеркальных фотоаппаратов.Полнокадровый снимок легче использовать благодаря этим кнопкам. Камеры начального уровня тоже должны иметь эти кнопки, хотя бы для того, чтобы упростить жизнь новичку, пытающемуся научиться снимать с цифровой зеркальной камерой.

    4. Кроп-фактор полностью соответствует

    Одна из вещей, которые меня больше всего интересовали, — это «эффект кадрирования» сенсора. Работает ли 50-миллиметровый объектив в полнокадровом режиме так же, как 80-миллиметровый объектив в 1,6-кратном кадре? Чтобы проверить эффект кропа, мне понадобится 50 мм на кропе и 85 мм на полном. Я знаю, что это не идеальное сравнение.В идеале у меня был бы объектив 80 мм на полный кадр, но 85 мм вполне достаточно. С практической точки зрения, эти две линзы могут быть в коллекции экипировки многих любителей, так что сравнение достаточно полезно.

    Я установил свой Canon 50mm f / 1.8 на датчик кадрирования T3i, а мой Canon 85mm f / 1.8 — на мой полнокадровый 6D. На первый взгляд в каждый видоискатель сцена практически идентична. Чтобы быть уверенным, я создал сцену и сделал две ее фотографии, по одной с каждой упомянутой комбинацией камеры и объектива, стоящей в одном и том же месте с одинаковыми настройками.Я не делал кадрирования в Lightroom, только небольшие корректировки экспозиции, чтобы все выглядело для вас немного лучше. Вот что я получил с обеими камерами, установленными на f / 1.8, 1/200 и ISO 400:

    Как вы можете ясно видеть, изображения не совсем в той же перспективе, но довольно близко. Урезанная версия немного уменьшена по сравнению с полной. Полный также немного сжимает сцену, хотя и ненамного. Как я уже упоминал выше, это может быть связано с тем, что сравнение не совсем идеальное.Настоящая причина, по которой я хотел увидеть это сравнение, заключалась в том, чтобы убедиться, что я могу полностью воспроизвести внешний вид, который я создавал в течение многих лет, используя свой кроп и 50 мм. Я хотел знать, смогу ли я наложить свои 85 мм на полную и не буду ли кривая обучения слишком крутой в переходный период. Глядя на эти изображения, вы должны доказать, что кроп-фактор в основном верен. Что еще более полезно, если вам нравится определенный вид с определенным объективом на кадрировании, вы примерно знаете, какой объектив вам понадобится, чтобы поддерживать этот вид в полной мере.

    Вот вид сверху на установку, которую я использовал для теста.

    Хотя перспектива может быть очень похожей, существенно отличается глубина резкости. Помните, что на обеих фотографиях я использовал одинаковую диафрагму (f / 1.8). Фотография с датчиком кадрирования имеет гораздо большую глубину резкости, чем фотография с полным датчиком. На обеих фотографиях посмотрите на фигуру справа от Бэтмена (с лицом, разделенным пополам, также известным как Двуликий). Обратите внимание, насколько больше деталей у Двуликого в обрезанной версии по сравнению с полной версией.С точно таким же значением диафрагмы и относительно идентичной перспективой, полный дает гораздо меньшую глубину резкости, чем обрезка. Посмотрите еще раз, на этот раз на фигуру справа (Джокер). В версии с кадрированием вы все еще можете видеть мультяшные линии зубов; в целом Джокер — это почти полное размытие. Тем, кто любит снимать на широко открытой диафрагме (то есть с меньшими значениями диафрагмы, такими как f / 1.8 или f / 2.0), вам действительно нужно быть точным с полным кадром. Допустимая погрешность очень мала.Моя рекомендация? Притормози немного и не стреляй так широко, если в этом нет необходимости. Дайте себе пространство для маневра.

    В конце, вот две вещи, которые следует помнить о «кроп-факторе»: 1. Ваша перспектива фокусного расстояния действительно является прямым результатом множителя кропа. Независимо от того, имеет ли ваш датчик урожая 1,5х или 1,6х, корреляция действительно то, что вы слышали все время. Объектив 50 мм на датчике кадрирования дает практически такую ​​же перспективу, как объектив 85 мм на полном экране. 2. Полнокадровый датчик дает значительно меньшую глубину резкости, чем датчик культуры.Отрегулируйте настройку диафрагмы соответствующим образом и будьте осторожны при съемке на открытой диафрагме.

    5. Полный кадр еще не гарантирует отличных фотографий

    Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Я знаю, что делаю хорошие фотографии с кадрированием, но мои фотографии будут потрясающими с полным. Я просто знаю это ». Помня об этом, я был быстро разочарован первым часом или около того с полным кадром. Фотографии выглядели точно так же, как я получал из своего урожая. Это было такое разочарование.

    После нескольких глубоких вдохов я понял, что, как всегда, виноват я, а не камера. Понимаете, я просто произвольно фотографировал дом. Я тестировал возможности ISO, автофокусировку и глубину резкости. После стольких подкастов и статей я знал, что полный кадр намного затмевает урожай, поэтому я хотел увидеть, насколько он может затмить. Проблема была в том, что я делал скучные фотографии. На самом деле, я делал уродливые фотографии без учета света, композиции или чего-то еще.

    Извлеченный урок: если смотреть на мир в полный кадр, он не становится лучше. Чтобы делать хорошие фотографии, все же нужно быть хорошим фотографом.

    6. Ваши первые фотографии со вспышкой поразят вас

    Это одно из моих первых изображений с полным кадром и вспышкой. Это исходное кадрирование изображения прямо из камеры. Вы увидите детали, о которых я говорю, при прокрутке вниз.

    Может быть, мой первый час был не изумительным, но потом я достал свою вспышку.С простой отраженной вспышкой и техникой твердой фокусировки я был поражен, когда увеличил масштаб и увидел, что у меня есть каждая ресница, каждая пора, все, что вы можете назвать. БАМ! Это была серьезная деталь. Мой первый снимок со вспышкой произвел на меня большое впечатление. Было просто впечатляюще получить четкое фото с разрешением 3: 1. Если когда-либо и была причина научиться пользоваться вспышкой, так это полнокадровый датчик. (Посмотрите на три черно-белых изображения, чтобы понять, сколько деталей можно запечатлеть с помощью полнокадрового снимка и вспышки.)

    Как преданный слушатель подкастов «Улучшение фотографии» задолго до того, как я начал писать здесь, я подумал, что все разговоры о съемке со вспышкой, возможно, были излишними. Затем я начал учиться со вспышкой на моем урожае. Я рад, что узнал. Хотя мой датчик кропа и снимки со вспышкой великолепны, я действительно вижу разницу в полном кадре. Научитесь пользоваться вспышкой и удивитесь, особенно новому полнокадровому снимку.

    7. Вы хотите разобраться в тонкой настройке и тонкой настройке автофокуса

    Вот то же изображение, обрезанное до нужного мне места для печати или публикации.Я бы сказал, что это выглядит неплохо, несмотря на то, что часть исходных данных изображения была обрезана.

    До покупки полнокадровой 6D я почти не обращал внимания на эту функцию. Я сохранил это в памяти достаточно, чтобы знать, что он существует, но я подумал, что, возможно, микронастройка автофокуса (точная настройка на Nikon) предназначена для фотохудожников или тех, кто хочет обвинить камеру, а не себя в фотографии с мягким фокусом.

    Затем я провел небольшой тест. Мой сын сидел неподвижно как статуя, пока смотрел «Улицу Сезам » .Я положил руку на диван, стараясь держать камеру неподвижно, и сделал несколько снимков сына на широко открытой диафрагме. (Я использовал свой Canon 50 мм при f / 1.8.) Я посмотрел на первый снимок и увидел нечеткий глаз, а не острый глаз, на который я сфокусировался. Я попробовал еще раз, убедившись, что моя техника верна. У меня еще один нечеткий глаз. Я проделал это еще несколько раз, меняя то, на чем я сосредоточился, обеспечивая твердую технику — у меня все еще были нечеткие фотографии.

    После нескольких сообщений в чат-группах «Улучшение фотографии» и некоторых поисков в Google я решил напечатать самодельный калибровочный лист объектива. Вы можете купить более дорогие (и более точные) инструменты для калибровки, но я подумал, что попробую лист бумаги. Конечно, мой 50 мм фокусировался сзади, то есть явно фокусировался немного дальше от того места, где у меня была зафиксирована точка автофокусировки. После быстрой корректировки в обратном направлении моя проблема была решена. Мои 50 мм теперь фокусируются именно там, где я хочу. (У моего Canon 85mm f / 1.8, похоже, нет проблем, поэтому я сказал своей камере выполнить тонкую настройку отдельно для каждого объектива.Я еще не тестировал свой зум-объектив, хотя слышал, что у зум-объектива есть свои проблемы с регулировкой как уменьшения, так и увеличения.)

    В конце концов, теперь я считаю, что функция микронастройки автофокуса полностью полезна и того стоит. Это легко сделать, и это может дать новую жизнь объективу, от которого вы думали отказаться.

    Сравните эту обрезку с исходным изображением выше. Это изображение обрезало так много данных исходного изображения, но посмотрите, сколько деталей было сохранено в глазах и ресницах. Удивительный!

    8. Возможности ISO — не шутки

    Ранее я упоминал, что хотел протестировать постоянно обсуждаемые возможности ISO полного кадра, особенно в сравнении с тем, к чему я привык на кадрировании начального уровня. Просто для обзора: ISO — это то, насколько чувствительна ваша матрица к свету. Чем выше число, тем оно чувствительнее. Это означает, что большие числа помогают при слабом освещении. Высокие значения ISO также вносят некрасивый шум (цветные точки, которые ухудшают качество вашего изображения) в ваши изображения, поэтому вы должны быть осторожны, насколько сильно вы увеличиваете чувствительность датчика.

    Неизменно, когда ведущие подкаста говорят о снаряжении для свадеб или других сессий при слабом освещении (в помещении), они хвастаются необходимостью возможности полного кадра для повышения ISO без потери качества изображения. Как и в случае с проверкой «эффекта кадрирования» выше, ISO полнокадровый 6D безумно хорош. С моим урожаем T3i начального уровня я бы никогда не поднялся выше 800 с клиентом. На изображении было бы слишком много шума.

    (Краткое примечание: датчик кадрирования профессионального уровня, такой как Canon 7D Mark II, будет иметь гораздо лучшую производительность ISO, чем мой датчик кадрирования начального уровня T3i.Моя цель в этом разделе ISO — не сравнивать профессиональную камеру с потребительской камерой. Это было бы глупо. Мне просто интересно посмотреть, насколько потрясающе работает профессиональная полнокадровая камера.)

    Чтобы проверить возможности ISO полнокадрового 6D, я создал простую сцену: две игрушки супергероев сидят на моем принтере, освещенные одной вольфрамовой лампой в лампе. Ниже приведены несколько тестов с различными настройками ISO. Я только отредактировал уровни экспозиции в каждом из них, чтобы сравнение было легче увидеть. Никаких деталей и настроек шумоподавления я не трогал.Взгляните:

    Образ ISO 2000 кажется мне чистым. Мне было бы более чем комфортно давать это изображение клиенту без какого-либо шумоподавления. ISO 2000 — это более чем на один стоп-кадр более высокая светочувствительность по сравнению с моим кадром T3i начального уровня. (Помните, что полная стопа света означает, что датчик теперь чувствителен к удвоению количества света, чем раньше. Другими словами, ISO 1600 позволяет вдвое больше света, чем ISO 800.) Изображение ISO 4000 начинает показывать некоторые справедливые заметный шум — просто посмотрите на голову Бэтмена или стену позади.Без особого внимания вы можете увидеть маленькие цветные шумовые пятнышки. Но это все еще не ужасно, и ничего, что не могло бы решить небольшое уменьшение шума. Я возьму на себя значительное увеличение светочувствительности, которое я получаю при ISO 4000, даже если мне придется применить некоторое шумоподавление. ISO 8000 показывает шум, а ISO 16000 показывает тонну шума. Также стоит отметить, насколько сложно будет настроить динамический диапазон изображений с самым высоким ISO, особенно в уровнях тени. Изображения с более низким ISO просто будут иметь лучший, более чистый динамический диапазон (диапазон от черного до теней, от светлых участков до белого). Чтобы не рисковать, этот тест заставляет меня поверить, что где-то между ISO 4000 и ISO 8000 я бы начал беспокоиться. Подумайте об этом: ISO 8000 более чем на три ступени светового потока более чувствителен, чем то, что мне было удобно при съемке урожая. Это значительное улучшение, особенно для тех, кому часто приходится снимать в условиях низкой освещенности.

    Способность ISO дает вам большую гибкость. Вы можете с комфортом снимать в гораздо большем количестве ситуаций и сцен. Это также дает мне душевное спокойствие.Мне не нужно беспокоиться о шумном фото так сильно, как раньше.

    Вот и все. Восемь вещей, которые я узнал за десять дней с полнокадровой камерой после многих лет с камерой начального уровня с датчиком кропа. Я впечатлен тем, насколько удобнее пользоваться камерой. Я не менее впечатлен количеством мелких деталей, которые может уловить сенсор. Если у вас есть что добавить в беседу о полном кадре, оставьте комментарий ниже — и если у вас есть вопросы о моем текущем опыте работы с камерой, опубликуйте их тоже. Удачного фотографирования!

    [x_button shape = «square» size = «normal» float = «none» href = «https://improvephotography.com/42719/full-frame-camera-6-months-later-worth/» info = «none» info_place = ”top” info_trigger = ”hover”] Прочитать вторую часть этого сообщения [/ x_button]

    Чтобы узнать, как сделать этот переключатель после шести месяцев работы с Canon 6D, щелкните здесь.

    Полнокадровый

    и датчик культуры // Все, что вам нужно знать

    Что такое камера с датчиком урожая?

    Датчики кропа меньше, чем размер 35-мм пленки для полнокадрового просмотра.Их сенсоры вырезают края кадра, увеличивая фокусное расстояние камеры. Модель датчика культуры включает APS-C и micro 4/3 (четыре трети)

    Датчик кропа APS-C имеет коэффициент кропа / множитель 1,5 (1,5x). Когда цифровая зеркальная фотокамера Nikon с этим датчиком кадрирования сочетается с объективом Nikon 50 мм f / 1,4, камера будет действовать как 75-мм объектив полнокадровой зеркальной камеры.

    Этот «множитель» определяет общее фокусное расстояние камеры.

    Датчики

    дешевле в производстве, поэтому их можно разместить в меньших и более дешевых камерах.Различные датчики урожая имеют разные факторы урожая. Вот некоторые из наиболее известных примеров:

    • 2 шт. Эти датчики, обычно используемые в системах Micro Four Thirds (4/3), в основном используются в камерах Panasonic и Olympus.
    • 1,6x. Эта система, одобренная Canon, является стандартной для потребителей. Его также называют Canon APS-C.
    • 1,5x. Помимо Canon, эта система применяется всеми производителями для своих камер APS-C.
    • 1,3x. Это более редкий тип, поскольку Canon делала датчики с 1.3-х кратный коэффициент урожая в более ранней серии 1D.

    Плюсы датчика культуры Камеры

    Поскольку камера и прилагаемые к ней объективы имеют меньшие размеры, управление пространством будет намного проще.

    Благодаря более низкой стоимости и весу датчик кропа станет гораздо более дешевым выбором, чем полнокадровый.

    Фото Бена Бленнерхассетта

    Это идеально подходит для любителей и случайных энтузиастов с небольшим бюджетом или для тех, кто только начал интересоваться фотографией.

    Для энтузиастов и обычных любителей разница в цене на полнокадровый датчик и датчик кропа может помочь в процессе принятия решений.

    Было бы гораздо разумнее инвестировать в камеру с датчиком кадрирования за 3000–5000 долларов по сравнению с дорогостоящей полнокадровой установкой за 15–20 тысяч долларов.

    Благодаря увеличенному радиусу действия множителя датчика кадрирования камера также может обеспечивать качественные изображения природы, дикой природы, фотожурналистики и спорта.

    Одним из примеров достойной установки для телефото изображения является комбинация корпуса кадрирующей рамки, такой как Canon 7D, с Canon 70-200 мм f / 2.8 линз.

    Эта пара корпуса камеры и объектива будет работать как объектив 112–320 мм. Использование подобных комбинаций обеспечивает дополнительные фокусные расстояния для достойного качества при более низкой стоимости камеры.

    Следовательно, камера с датчиком кадрирования более высокого класса могла бы обеспечить качество, близкое к качеству полнокадровой камеры, по более низкой цене.
    Датчики кропа также хороши для макросъемки, когда вы можете сфотографировать цветы и насекомых с большей детализацией.

    Минусы датчика культуры Камеры

    Камеры с датчиком кадрирования, как правило, имеют меньшее поле зрения, другими словами, полученное изображение будет иметь обрезанные края, в отличие от «полнокадровой» камеры.

    Даже в сочетании с хорошим объективом полнокадровые камеры по-прежнему будут работать лучше при сравнении полнокадровых изображений и датчиков кадрирования.

    Как профессионал, вы можете добиться лучшего качества, используя полные кадры с более длинным телеобъективом.

    Камеры с датчиком кадрирования

    также находятся в невыгодном положении при съемке широкоугольных фотографий, таких как пейзажи и архитектура, поскольку края окончательного изображения также будут обрезаны.

    Так как сенсоры кропа имеют меньшие светочувствительные области, чем у полнокадрового изображения примерно на 2.В 5 раз они собирают в 2,5 раза меньше света, что приводит к большему шуму (ISO).

    Эти датчики также не могли производить размытое боке, которое отлично подходит в условиях низкой освещенности и портретной фотографии.

    Если этот эффект очень важен для вас, лучше выбрать полнокадровую камеру. Хорошие резкие линзы на датчиках кадрирования сделать сложно, поэтому при их выборе нужно быть осторожным.

    Фото Пабло Герреро Объективы

    на кадрированных и полнокадровых камерах • Fashion Camera

    Многие начинающие фотографы не знают разницы между камерой с полнокадровым сенсором и камерой с сенсором кадрирования (APS-C), за исключением огромной разницы в цене.Я покажу вам, как объективы действуют на обе камеры, потому что 50 мм на полнокадровой камере — это не то же самое, что 50 мм на камере с датчиком кадрирования.

    Когда я искал эту тему, я обнаружил много технических историй со многими числами, и читать их было немного скучно. Поэтому я решил показать вам одни и те же линзы на разных сенсорах с моими изображениями, чтобы их было легче понять. Но, конечно, мы начнем с важной информации.

    Я использовал две камеры: Canon EOS 5D Mark IV (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в августе 2016 г.) и Canon EOS 77D (ссылка на EN) / (ссылка на NL) (запущена в феврале 2017 г.).

    Датчик культуры (или также называемый APS-C) по сравнению с полнокадровым

    Датчик кадрирования меньше полнокадрового датчика. Это означает, что края изображения, снятого полнокадровой камерой, обрезаются датчиком APS-C. Поскольку это сенсор меньшего размера, у него есть небольшой недостаток в том, сколько мелких деталей он может улавливать. Камеры, поддерживающие этот датчик, могут быть меньше и обычно дешевле, что является приятным преимуществом. Датчики кадрирования имеют более узкий угол обзора, что усиливает эффект телефото, уменьшая эффект широкого угла.Это отлично подходит для фотографов, занимающихся спортом или дикой природой, потому что, например, объектив 100 мм на полнокадровом датчике работает как объектив 160 мм на датчике кадрирования 1,6x.

    Примечание. Canon имеет кроп-фактор 1,6x, а Nikon — кроп-фактор 1,5x.

    Объективы для камер с датчиком урожая

    Некоторые объективы предназначены для работы только с кадрированными датчиками, имейте это в виду, когда вы переключаетесь на полнокадровую камеру, потому что вы больше не можете использовать эти объективы. По этой же причине некоторые фотографы предпочитают покупать только те объективы, которые подходят как для полноразмерных, так и для кадрированных камер.Но это не всегда хорошая идея, потому что большинство этих линз больше, тяжелее и дороже, чем линзы, предназначенные для обрезных сенсоров.

    За и против

    Датчик кадрирования:
    Плюсы датчика кадрирования
    — это отличный вариант для начала, если вы новичок в фотографии. Это дешевле, а камеры меньше. Кроме того, линзы, сделанные исключительно для камер с датчиком кадрирования, сэкономят вам как вес, так и деньги.Он идеально подходит для съемки спортивных состязаний или животных, потому что телеобъектив даст вам еще больший зум.

    Недостатки датчика кропа в том, что фон будет менее размытым по сравнению с полнокадровыми датчиками. Обрезанные датчики приведут к большему шуму в условиях низкой освещенности и будут иметь немного менее мелкие детали. Вы заметите это в процессе редактирования или при печати фотографий большого размера. Вы также потеряете широкоугольный эффект широкоугольного объектива.Если вы хотите переключиться на полнокадровую камеру, вы больше не сможете использовать линзы датчика кадрирования.

    Полнокадровая матрица:
    Плюсы полнокадровой матрицы
    заключаются в том, что они в полной мере используют преимущества широкоугольных объективов, что предпочтительнее для архитектурных или пейзажных фотографов. Благодаря большему датчику вы можете улавливать более мелкие детали, что отлично подходит для редактирования или печати фотографий большего размера. Это также дает лучшие результаты в условиях низкой освещенности, а также вы заметите меньше шума на фотографиях.

    Недостатки полнокадрового сенсора в том, что они дороже, чем камеры с кадрированным сенсором. Вам также понадобятся более крупные и дорогие линзы, чтобы максимально использовать возможности сенсора. Если вы снимаете объекты с большого расстояния, вам понадобится хороший телеобъектив, чтобы заполнить кадр. Помните, что этот вариант очень дорогой.

    Глубина резкости

    Объектив 50 мм будет вести себя как 75 мм на камере с датчиком кадрирования Nikon и как объектив 80 мм на камере с датчиком кадрирования Canon, но глубина резкости (DOF) увеличивается примерно на одну ступень.Глубина резкости определяется как область приемлемой резкости на фотографии, которая будет находиться в фокусе. На каждой фотографии есть определенная область вашего изображения спереди и сзади объекта, которая окажется в фокусе.

    Так, например, если вы используете объектив 24-70 мм f / 2,8 при f / 2,8 на камере с полнокадровым сенсором, такой как 5D Mark IV. Его следует использовать при f / 1.8, чтобы получить те же результаты на 77D, что невозможно, потому что f / 2.8 — это наименьшее число F для этого объектива. Таким образом, с полнокадровой камерой вы можете создавать еще более размытый фон при использовании подходящих линз.Я говорю, что чем больше, тем лучше? Нет, у каждой системы есть свои плюсы и минусы.

    Сначала я хотел увидеть разницу в глубине резкости при съемке на f / 1.4 с расстояния 5 метров до модели. Я сделал кадрирование в Photoshop полнокадровой фотографии, чтобы получить тот же кадр, что и фотография, которую я сделал с помощью 77D. Я ожидал увидеть какую-то разницу, но здесь это сложно увидеть. Единственное, что я заметил, когда увеличил масштаб, это то, что фотография, сделанная с помощью 5D, показывает больше деталей.

    Лично я не рекомендую начинающим фотографам покупать полнокадровые камеры, потому что 90% времени они снимают в автоматическом режиме и в формате JPG, поэтому они не получают максимальной отдачи от своей системы, не снимая в ручном режиме и в RAW. .Тогда камера начального уровня с датчиком кадрирования лучше изучить основы фотографии и понять, как камера работает в разных ситуациях. У меня было две камеры APS-C до того, как я купил полнокадровую камеру, потому что первые камеры были достаточно хороши для того, чем я занимался в первые годы в качестве фотографа / студента фотографии. На последнем году обучения в Академии художеств я знал, что пора делать переход. Я перешел с 4 линз на 2, потому что другие были сделаны специально для датчиков кропа (Canon EF-S), поэтому сначала мне пришлось сэкономить деньги, чтобы купить линзы Canon EF.

    Тест линз

    Достаточно информации, давайте посмотрим, как объективы действуют на полнокадровую камеру (Canon EOS 5D Mark IV) и на камеру с датчиком кадрирования (Canon EOS 77D).

    Правила:

    — Расстояние от меня до модели 5 метров, на каждом фото.

    — Все настройки камеры одинаковы: 1 / 1250s | f / 2,8 | ISO 100

    — Я использовал следующие объективы: Sigma ART 35mm f / 1. 4, Canon 50mm f / 1.4, Sigma ART 85mm f / 1.4 и Canon 100mm L f / 2.8.

    35 мм
    50 мм
    85 мм
    100 мм

    Надеюсь, эта статья упростит вам покупку следующей камеры или объектива! Какую камеру / сенсор вы предпочитаете и почему? Хотел бы прочитать ваш ответ в комментариях.

    фотография: Liselotte Fleur
    модель: Эрик ван Вуурен

    Беварен Беварен

    Беварен Беварен

    Беварен Беварен

    Беварен Беварен

    Беварен Беварен

    Беварен Беварен

    Полнокадровый

    и датчик кадрирования: можете ли вы отличить?

    Многие фотографы с камерами с кроп-сенсором мечтают перейти на полнокадровый сенсор.Но действительно ли это важно для поднятия вашей работы на новый уровень? Фотограф Мэнни Ортис провел реальное сравнение фотографий, сделанных с помощью полнокадровой камеры и камеры с датчиком кадрирования. Он снимал с помощью полнокадрового Sony A9 за 5000 долларов в паре с объективом Sony 85mm 1. 4 G Master. Его камера с датчиком кадрирования стоит 1400 долларов за Sony A6500 в паре с Zeiss 55mm F1.8. Вы можете отличить результаты?

    Мэнни отмечает, что он опубликовал обработанные фотографии, потому что вы также сделали это для клиента, и все они редактируются одинаково.Он снимал как при хорошем, так и при плохом освещении и получил почти одинаковые результаты на обе камеры. Вот фотографии, которые он сделал. Вы можете сравнить их и попытаться угадать, на какой камере он их сделал, а ответы в видео:

    Конечно, Мэнни отмечает, что у полнокадровых камер есть некоторые преимущества. Они обеспечивают лучший динамический диапазон, лучшую цветопередачу и меньшую глубину резкости.Кроме того, они создают больше деталей, которые клиенты не заметят, но вы можете их увидеть при увеличении масштаба. Тем не менее, это не обязательно означает, что вы повысите уровень своей работы.

    В конце концов, вещи, которые действительно имеют значение для ваших фотографий, — это ретушь, композиция и освещение. Хороший объектив, а не полнокадровая камера, поможет вам делать хорошие фотографии. Итак, улучшайте свои навыки вместо улучшения снаряжения.

    Я должен сказать, что цель этого видео не в том, чтобы подорвать полнокадровые камеры или фотографов, которые их используют.В конце концов, Мэнни тоже их использует, и у них есть свое предназначение. Это скорее дружеское напоминание о том, что вы можете просто использовать то, что у вас есть, стараться делать все возможное в камере, и вы все равно будете получать отличные снимки. И если бюджет не позволяет вам перейти на полнокадровый корпус, я надеюсь, что это видео заставит вас взять камеру с датчиком кадрирования и сделать отличные фотографии.

    [Полнокадровый и датчик кадрирования | РЕАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ МИРА! | Мэнни Ортис]

    Полнокадровые камеры

    и камеры APS-C: в чем реальная разница

    Поскольку полнокадровые камеры становятся все более распространенными и доступными по цене, новое поколение цифровых фотографов начинает осознавать потенциал съемки с использованием датчиков высокого разрешения.

    Но достижения в технологиях во многих камерах с кроп-сенсором (например, функция сдвига пикселей Olympus) позволяют фотографам, которые не могут себе позволить — или не хотят тратить деньги на — полнокадровые снимки одинаково больших размеров размером до 50 МБ. разрешающая способность.

    Итак, вы можете спросить себя: действительно ли мне нужен полнокадровый сенсор? В чем разница между полнокадровыми камерами и камерами APS-C?

    Проще говоря, камеры с датчиком кадрирования — это те камеры, в которых датчики изображения меньше физического кадра 35-мм пленки.Если вы помните 1990-е годы, датчики APS-C (также называемые датчиками кадрирования) получили свое название от старого формата пленки APS.

    Вы найдете датчик размера APS-C в большинстве зеркалок начального и среднего ценового диапазона, а также во многих беззеркальных или компактных системных камерах (CSC). Обычно они имеют размер около 24×16 мм, и вы обнаружите, что камеры с этими датчиками создают изображения с более узким углом обзора. Это просто потому, что они захватывают меньшую часть сцены, чем может записать полнокадровая камера.

    Большинство камер со сменными объективами, выпущенных за последнее десятилетие, имели датчики APS-C, поэтому, если вы тянули время на обновление, ожидая, пока технологические разработки замедлятся, вы, вероятно, сейчас находитесь в положении, в котором вы рассматриваете стоит ли покупать полнокадровый или APS-C.

    В этом быстром сравнении полного кадра и APS-C мы рассмотрим ключевые принципы и различия, которые вам необходимо знать, чтобы принять обоснованное решение об обновлении.

    Полнокадровый и APS-C: качество изображения

    Если вы знаете, что делаете технически, полнокадровые камеры обычно дают более широкий динамический диапазон, чем камеры APS-C с тем же количеством пикселей.Однако при настройках низкой чувствительности меньший размер пикселя датчиков размера APS-C может фактически позволить вам захватывать более мелкие детали.

    Полнокадровый или APS-C: при слабом освещении

    Также, что касается качества изображения, полнокадровая камера обычно обеспечивает более чистые (без шума) изображения при слабом освещении. Это связано с тем, что при одинаковом количестве пикселей полнокадровая камера обычно имеет фоторецепторы (пиксели) большего размера, которые собирают больше света. Больше света означает более сильный сигнал изображения, требующий меньшего усиления.

    Это означает, что вы можете более уверенно поднимать ISO до более высоких значений с полнокадровой камерой. Это может быть все, что нужно фотографу при слабом освещении для перехода на полнокадровый режим.

    Полнокадровый или APS-C: производительность видоискателя

    Если вам нравится компоновать изображения в видоискателе, а не на экране Live View, вы обнаружите, что сцены, как правило, становятся ярче в видоискателе полнокадровой зеркальной камеры, чем зеркальной камеры APS-C. Это потому, что в полнокадровой камере используется зеркало большего размера, чем в ее современных моделях с датчиком кадрирования.

    В беззеркальных камерах и в APS-C, и в полнокадровых моделях используются электронные видоискатели (EVF). Более того, многие беззеркальные камеры формата APS-C имеют видоискатель того же размера и разрешения, что и полнокадровые модели. Фактически, 0,5-дюймовые искатели с разрешением 3 686 400 точек становятся все более распространенными. Чтобы быть уверенным, проверьте технические характеристики электронного видоискателя интересующей вас камеры.

    Полный кадр против APS-C: размер корпуса

    В то время как вы, как правило, получаете больший динамический диапазон, более четкие изображения при более высоких настройках ISO и лучшее разрешение с полнокадровыми камерами, оборотной стороной является то, что вы также получаете гораздо больший корпус камеры.Для тех, кто много занимается уличной фотографией и в дороге, это может помешать сделке.

    Это может сделать меньший корпус камеры, такой как Fujifilm X-T3, который по-прежнему предлагает высококачественный сенсор, более желательным. Тем не менее, теперь вы можете получить полнокадровый сенсор в меньших корпусах системных камер, таких как линейка Sony A7. Так что размер тела все больше перестает быть ограничением.

    Глубина резкости

    Если вы переключитесь на полнокадровую камеру, несомненно, первое, что вы заметите, — это изменение глубины резкости ваших изображений. Другими словами, нечеткие области станут более размытыми.

    Например, если вы устанавливаете изящный объектив пятьдесят (50 мм) на свою новую полнокадровую камеру и снимаете пейзажную сцену, вам понадобится объектив 35 мм на камеру APS-C для захвата того же угла обзора. А 35-миллиметровый объектив даст вам гораздо большую глубину резкости благодаря более короткому фокусному расстоянию.

    Для пейзажного фотографа малая глубина резкости, получаемая при полнокадровом изображении, может вызвать проблемы. Однако портретные или макро-фотографы могут счесть это очень выгодным.

    Полнокадровый объектив против объективов APS-C

    Полнокадровые объективы могут быть дорогими (намного дороже, чем ваша камера), но они редко устаревают.

    В некоторых случаях нельзя использовать объективы APS-C на полнокадровой камере. Но Nikon и Sony в этом плане более полезны. Полнокадровые зеркалки Nikon (FX) и камеры Sony серии A7 могут автоматически ограничивать область сенсора прямоугольником размера APS-C в середине кадра. Вы не получите преимуществ от разрешения вашей полнокадровой камеры, но объективы будут работать нормально.

    Однако объективы Canon EF-S (формат APS-C)

    входят в корпус камеры глубже, чем объективы EF. Это потенциально может повредить ваше зеркало в сборе, и его нельзя будет установить.

    Просмотры шире

    Полнокадровые объективы дают вам свое истинное фокусное расстояние при установке на полнокадровую камеру. Это означает, что широкоугольный объектив обеспечивает такой широкий угол без каких-либо неуклюжих математических расчетов для определения эффективного фокусного расстояния.

    Размер файла

    Само собой разумеется, что если вы снимаете изображения с более высоким разрешением, размеры ваших файлов, в свою очередь, будут больше — это верно независимо от того, снимаете ли вы полнокадровой камерой или камерой с кадрированным сенсором.Имея это в виду, обновление до полнокадрового режима может потребовать инвестиций в карты памяти большей емкости и более дорогие.

    Аналогичным образом, это также повлияет на способ резервного копирования этих файлов, будь то внешний диск или облачное хранилище.

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Сохранить

    Полнокадровый

    по сравнению с камерами с датчиком культуры 📷

    Полнокадровый

    Обрезанный датчик

    Что лучше? Насколько это важно?

    Это то, что выводит вас на следующий уровень?

    Если вы всегда критикуете свою работу или, что еще хуже, сравниваете свою работу с другими, вы почти всегда найдете причину, чтобы объяснить, почему вы не получаете желаемых или ожидаемых результатов.

    Позаимствовав фразу из музыкального сообщества: «Тон в пальцах».

    Вы можете купить те же гитары, педали, эффекты и настроить, что и The Edge (давай, ребята. The Edge! From U2!), Но вы все равно не будете звучать так же, как The Edge, потому что вы не The Edge Край. У вас нет уникальных личных качеств, которые делают его, его. Точное качество его «тона».

    «В конце концов, я обновил [до полного кадра], и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.»- Крис Дэниэлс

    Точно так же ни у кого нет вашего тона или уникального качества. Никто не может повторить то, что вы делаете, и как вы, , это делаете, потому что они не вы ! Мне потребовалось много времени, чтобы научиться принимать это для себя, и вам тоже может потребоваться время. Как только вы это сделаете, он начнет работать на вас, а не против вас.

    Это не значит, что выбранное вами снаряжение не имеет значения. Он абсолютно имеет вес и идет рука об руку с вашим тоном (Лаура Партейн хорошо это объясняет), но это не единственное, что сделает вас лучшим фотографом или художником.Это приходит со временем, практикой и терпением.

    Давайте сравним

    Теперь давайте посмотрим, каковы некоторые из наиболее очевидных и практических различий между полнокадровым сенсором и кадрированным сенсором.

    Урожай:

    Урожай будет самым заметным отличием.

    Отсюда и название термин «датчик урожая». Не вдаваясь в подробности, основная идея состоит в том, что обрезанный датчик увеличит фокусное расстояние объектива, который вы используете.

    Например, если вы используете объектив 50 мм на камере с кадрированным сенсором, он будет снимать ближе к объективу 85 мм. Обычно он примерно в 1,5 раза выше, чем сам объектив. Итак, 50мм стреляет как 75мм, 35мм стреляет как 52,5мм и так далее.

    Разница выглядит примерно так:

    Внутренняя рамка представляет собой то же изображение, снятое тем же объективом и с того же места. Крис Дэниелс, отредактировано с использованием предустановки Mastin Labs Ektar 100

    Глубина резкости:

    Съемка кадрирования и полного кадра с одинаковым эффективным фокусным расстоянием приведет к небольшой разнице в глубине резкости.Полнокадровый датчик создает более малую глубину резкости по сравнению с датчиком культуры.

    Динамический диапазон:

    Еще одно важное различие между двумя датчиками — динамический диапазон. Полнокадровый датчик действительно имеет больший динамический диапазон и способность улавливать детали в светлых и темных участках.

    Разница может иметь значение, а может и не иметь большого значения, в зависимости от того, что и как вы снимаете. Если вы снимаете свадьбу и случайно занижаете экспозицию кадра, у вас действительно больше шансов сохранить это изображение (особенно снятое в формате RAW) с полнокадрового сенсора.Если вы являетесь приверженцем настроек и это редко является проблемой, то, возможно, вам не понадобится динамический диапазон как средство защиты от сбоев. Но это всего лишь один пример. У динамического диапазона есть много других применений и преимуществ.

    Мой собственный опыт с кадрированием и полным кадром

    Сейчас я снимаю на много разных фотоаппаратов, и в моем портфолио все еще есть изображения, которые я снял с помощью Canon T3i и второсортного объектива (и держу пари, вы не сможете их точно определить)! Я также снимал целую кучу работ на Fuji XPro2, кадрированную беззеркальную камеру.

    T3i была моей первой цифровой камерой «большого мальчика». Я довел эту штуку до предела и обнаружил, что ее предел прочности оказался чертовски экстремальным! Я обновил стекло и потратил на один объектив больше, чем на ту камеру. Это подняло его на другой уровень, и я продвинул его дальше. Я определенно был в лагере, считая, что единственный способ перейти на следующий уровень — это перейти на полнокадровый сенсор.

    В конце концов, я обновился, и вы знаете, что произошло? Единственное, что сразу перешло на следующий уровень, — это мое эго.Конечно, у меня был лучший инструмент для того, что я делал, но на самом деле я не использовал его таким образом, пока не понял, что новая модная камера не сделала меня сразу лучше. Таким образом, для меня было здорово перейти на полный кадр. Это показало мне, что это не изменило правила игры, как я думал, и что мне нужно работать усерднее. Однако это дорогой способ учиться. Так что, если вы находитесь в этом лагере, вам и вашему банковскому счету будет лучше просто поверить мне в этом!

    Я никогда не слышал истории, чтобы кто-то сказал: «Я перешел на полнокадровую камеру, и тогда все стало идеально.

    У всех нас был опыт, когда мы делали на телефон удивительно хорошие фотографии, а затем говорили себе: «Черт побери. Хотел бы я снять это на свою профессиональную камеру ». Камера — это не то, что делает вас хорошим фотографом!

    Сегодня, как более опытный художник, я ищу инструмент, который подходит для работы, моих текущих потребностей или моего последнего любопытства.

    Я снимал профессиональные работы, редакционные статьи и портреты, используя только Fujifilm X-Pro2. У него нет такого же динамического диапазона, как у моего Canon 5D, или такой же кремовой глубины резкости, как у 5D и 50 мм 1.2, но я знаю, что камера Fuji делает очень хорошо (и ей нравятся предустановки Mastin Labs)! Когда мне нужно такое качество изображений, я без колебаний обращаюсь к нему. Обрезанный сенсор или нет!

    Когда мне действительно нужно продвинуть фотографию дальше или я знаю, что собираюсь делать изрядную часть постобработки, я беру свой Canon 5D.

    В заключение

    В любом направлении есть свои плюсы, и все сводится к знанию того, что вы хотите и что вам нужно от вашего оборудования.

    Самое большое, что может изменить ваши изображения, — это вы! Чем больше вы практикуетесь в съемке, редактировании и взаимодействии с объектами, тем лучше вы будете во всех этих вещах.Если вы хотите улучшить свою игру, сначала потренируйтесь. Когда дело доходит до перехода вашего оборудования на новый уровень, полнокадровый датчик — отличный вариант, но я предлагаю в первую очередь сделать покупку лучшего стекла.

    Я также рекомендую взять напрокат камеру или объективы, которые вы собираетесь обновить. Это отличный способ узнать, как вы действительно относитесь к использованию новых инструментов и насколько они ценны для вас.

    Удачной съемки, друзья!

    Обрезка

    или полнокадровая камера: какая камера вам нужна?

    Если вы планируете приобрести новую камеру, в какой-то момент вы можете задаться вопросом, какая камера вам действительно нужна.Вопрос на миллион долларов в том, что делать: кадрирование или полный кадр? Прежде чем принять это решение, давайте узнаем разницу между ними. Обе камеры относятся к фактическому физическому размеру цифрового датчика внутри камеры. Полнокадровый основан на стандартном 35-миллиметровом формате пленки, а кадрирование — это буквально обрезанное изображение, как следует из названия, создавая эффект увеличения. В этом посте будет рассказано больше о кадрирующих и полнокадровых камерах, что поможет вам сделать правильный выбор при покупке камеры позже.Кроме того, он содержит характеристики каждой камеры: Canon, Nikon и Sony.

    Прежде чем мы поговорим о деталях и взвесим преимущества и недостатки кроп-камер и полнокадровых камер, давайте кратко рассмотрим стандартный 35-миллиметровый формат пленки. Это базовые знания, которые помогут вам понять основы работы со всеми типами фотоаппаратов.

    Формат 35-мм пленки включает захват световых лучей, что является стандартом для толщины пленки с 1909 года из-за баланса между стоимостью и качеством изображения и с тех пор остается неизменным.Свет, проходящий через апертуру, делает изображение округлым, как показано на изображении ниже. Изображение приобретает прямоугольную форму, когда свет падает на пленку. Черный контур относится к изображению в стандартном формате пленки 35 мм с соотношением сторон 2: 3 (24 мм: 26 мм), которое применяется к корпусу полнокадровой камеры, а красный контур представляет изображение на датчике камеры кадрированного тела. .

    Как показано на изображениях выше, фотография, сделанная с кадрированием, имеет меньший диапазон для захвата объекта по сравнению с полнокадровой камерой с тем же объективом.Несмотря на то, что объектив принимает такое же количество света, датчик кадрированного тела обрезает изображение за пределами диапазона датчика, сохраняя при этом то же соотношение сторон 2: 3, что и у полнокадровой камеры.

    Тогда как вы можете получить такое же изображение, как снятое в полнокадровом режиме с использованием кадрирования? Ответ прост. Вы можете просто отступить. Тот же метод применяется при съемке фотографий с помощью длиннофокусного объектива.

    Если вы используете тело кадрирования с коэффициентом кадрирования 1,5, 50-миллиметровый объектив на камере с датчиком кадрирования будет иметь поле зрения примерно 75 мм (эквивалентное фокусное расстояние; 50 мм x 1. 5 кроп-фактор = 75 мм), а 50-миллиметровый объектив полнокадровой сенсорной камеры будет иметь поле зрения 50 мм.

    Сравнение полнокадровых камер и камер с кроп-сенсором

    Когда речь заходит о размерах сенсоров в камерах, два самых популярных размера включают «полный кадр» и «кроп». Термин «полный кадр» относится к размеру сенсора, который имеет те же размеры, что и формат 35-мм пленки. С другой стороны, кроп-сенсор меньше по размеру. Благодаря сбалансированному соотношению стоимости и качества изображения 35-миллиметровая пленка считается отраслевым стандартом с 1909 года. Тем не менее, кроп-сенсоры заслужили свое место в современных камерах, и на то есть веские причины, о которых мы поговорим ниже. Итак, когда дело доходит до полнокадровых и кропнутых камер, какой тип сенсора лучше всего подходит для вашей фотографии? Давай выясним.

    Разница между полнокадровыми и кроп-сенсорами

    Различия между полнокадровыми и кроп-сенсорами не ограничиваются размером, но это хорошее место для начала. Кроп-сенсор относится к любому сенсору меньшего размера, чем полнокадровый сенсор или кадр 35-мм пленки. К распространенным типам кроп-сенсоров относятся системы APS-C и микро 4/3.

    Полнокадровое и кроп-видео

    Полнокадровое и кроп-сенсор Поле зрения и фокусное расстояние

    Наиболее заметное различие между полнокадровым и кроп-сенсором заключается в поле зрения. На самом деле термин «урожай» подразумевает именно это. Поле зрения меньшего сенсора — это кроп полного кадра.

    Другими словами, если полнокадровая цифровая зеркальная камера и цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором делают одну и ту же фотографию с одного и того же расстояния, с одним и тем же объективом и с одной и той же точки зрения, то кроп-сенсор захватит более узкое поле зрения, чем полный кадр. Рамка.

    Измерения фокусного расстояния на объективах основаны на стандарте 35 мм. Если вы используете камеру с кропнутой рамкой, датчик обрежет края кадра. Это эффективно увеличивает фокусное расстояние. Величина разницы в поле зрения или фокусном расстоянии с датчиком кадрирования измеряется его «Множителем».

    Например, кроп-сенсор Nikon APS-C имеет 1,5-кратный множитель. Когда к этой цифровой зеркальной камере Nikon прикреплен объектив Nikon 50mm f/1.4, фокусное расстояние умножается на 1,5x и фактически действует как 75-миллиметровый объектив на полнокадровой DSLR.

    Преимущества и недостатки полнокадровых и кроп-сенсоров

    У каждого размера сенсора есть несколько преимуществ и недостатков. Мы собираемся избежать технических подробностей и просто дать вам наиболее практическую и общую информацию.

    Полнокадровый Преимущества
    Динамический диапазон и более широкие углы

    Как правило, полнокадровый сенсор может обеспечить более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении/высоком значении ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем кроп-сенсор. Полнокадровые датчики также предпочтительнее, когда речь идет об архитектурной фотографии, поскольку они имеют более широкий угол, который полезен с объективами с наклоном/сдвигом.

    Полнокадровые DSLR также имеют меньшую глубину резкости, чем DSLR с кроп-сенсором. При съемке с одним и тем же ЭФФЕКТИВНЫМ фокусным расстоянием, с одинаковыми настройками диафрагмы и при съемке под одним и тем же углом/расстоянием до объекта, полнокадровая камера будет иметь меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кроп-сенсором.

    Фокусное расстояние и поле зрения

    Это связано с тем, что чем больше датчик, тем больше должно быть фокусное расстояние объектива для захвата того же поля зрения. Например, использование объектива 50 мм на полнокадровой камере Canon дает такое же фокусное расстояние или поле зрения, что и использование объектива 31 мм на камере Canon с кроп-сенсором, поскольку он имеет множитель кадрирования 1,6 (31 мм x 1,6 = 50 мм). Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею. Чем больше датчик, тем большее фокусное расстояние требуется для создания того же поля зрения. В результате дополнительное фокусное расстояние создает меньшую глубину резкости.

    Преимущества кроп-сенсора

    Телефотосъемка

    Во-первых, дополнительный радиус действия, получаемый от множителя кроп-сенсора, особенно хорошо работает при телефотосъемке. Дополнительный охват пригодится при съемке спортивных состязаний, дикой природы и других видов фотожурналистики. Благодаря кроп-рамке объектив 70–200 мм f/2,8 эффективно трансформируется в объектив 112–320 мм! Позвольте мне также уточнить, что это просто преимущество, это не означает, что вы ДОЛЖНЫ использовать зеркальную камеру с датчиком кадрирования при съемке таких типов фотографий. Это будет зависеть от вашего предполагаемого использования, бюджета и так далее.

    Стоимость

    Несмотря на то, что цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором не обеспечивает того же уровня качества изображения, что и полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера, она предлагает значительные преимущества, когда дело доходит до стоимости. Для любителей или непрофессиональных спортивных фотографов существует множество недорогих вариантов. Цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором и стандартный объектив 70–200 мм 2.8 будут стоить от 3000 до 5000 долларов. Эта «доступная» комбинация также довольно компактна и портативна.

    Но для профессионала полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера в сочетании с более длинным телеобъективом все равно обеспечит наилучшее общее качество. Вот почему вы часто видите профессиональных спортивных фотографов, использующих такие камеры, как флагманские камеры Canon или Nikon, в сочетании с объективом для слабого освещения 300 мм или 400 мм. Однако это дорогостоящая установка, поскольку ваш объектив и корпус будут стоить от 15 000 до 20 000 долларов.

    Почему камера с кроп-сенсором дешевле? Производство полнокадрового сенсора намного дороже и может стоить более чем в 20 раз больше, чем производство кроп-кадрового сенсора. Цифровые зеркальные фотокамеры высокого класса с кроп-сенсором могут обеспечить качество, аналогичное полнокадровым зеркальным фотокамерам, за небольшую часть цены.

    Заключение

    Итак, споры о полнокадровых и кроп-сенсорах не обязательно заканчиваются однозначным выбором, по крайней мере, сначала. Как мы уже говорили, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Хотя полнокадровые датчики могут предложить немного лучшее качество, они могут не обеспечивать наилучшее соответствие во всех ситуациях. Надеемся, что представленная здесь информация в сочетании с вашими собственными размышлениями приведет к выбору, который лучше всего подходит для вашей фотографии.

    Crop Sensor или Full Frame: что лучше?

    Опубликовано в Статьи, Особенности во вторник, 20 июля 2021 г.

    Одно из самых важных решений, которое вам нужно принять при покупке новой камеры, — купить камеру с кроп-сенсором или с полнокадровым сенсором.

    Что такое датчик?

    Датчик — это прямоугольный компонент камеры, который считывает и записывает изображение в соответствии со светом, проходящим через объектив. Чем больше сенсор, тем больше света вы сможете уловить, тем самым повышая качество и детализацию изображения.

    Полнокадровые сенсоры больше кроп-сенсоров, но это не обязательно означает, что они лучше для вас. Каждый размер сенсора имеет свои плюсы и минусы, которые полностью зависят от ваших потребностей.

    Мы вступили в дискуссию о кроп-сенсоре и полнокадровом сенсоре и провели сравнение, чтобы помочь вам определить, какой сенсор лучше всего подходит для вас.

    В чем разница между полнокадровым и кроп-сенсором?

    «Кадрирование» и «полнокадровый» относятся к размеру сенсора камеры. Полнокадровый датчик — это цифровой датчик, который повторяет размер классических пленочных 35-мм камер (36 x 24 мм).

    Кроп-сенсор меньше, а это значит, что он обрезает края фотографии, чтобы получить более узкое поле зрения. Размер этого урожая называется кроп-фактором. Для кроп-сенсора не существует стандартного размера или кроп-фактора — они различаются в зависимости от бренда.

    Полнокадровые камеры содержат самые большие стандартные сенсоры, которые вы можете купить (кроме узкоспециализированных камер среднего формата). Их больший размер означает, что полнокадровый сенсор может захватывать больше деталей и большую резкость, чем камера с кроп-сенсором, что делает их наиболее популярными сенсорами для профессионалов. Но они и дороже.

    Скорее всего, вы найдете профессиональные полнокадровые зеркальные фотокамеры, но в настоящее время ассортимент профессиональных полнокадровых беззеркальных камер растет. Кроп-сенсоры чаще встречаются в камерах среднего класса, которые подходят начинающим фотографам.

    Объяснение датчиков кадрирования

    Датчик кадрирования — это простой термин, используемый для описания любого сенсора, который меньше полнокадрового сенсора. Двумя наиболее распространенными датчиками кадрирования являются датчики APS-C и датчики Micro Four Thirds (чаще всего используются в камерах Panasonic и Olympus).

    Типы датчиков культур

    Датчики Micro Four Thirds используют стандартный кроп-фактор 2x, в то время как кроп-факторы датчиков APS-C различаются в зависимости от марки:

    1
    Марка камеры Тип датчика кадрирования2
    Crop factor
    Canon (majority) APS-C 1. 6x
    Nikon APS-C 1.5x
    Sony APS-C 1.5x
    Panasonic Micro Four Thirds 2x
    Olympus Micro Four Thirds 2x

    Is a Full-Frame Sensor Really Better Than a Crop Датчик?

    Это зависит от уровня фотографии, которой вы занимаетесь, и от того, какой тип фотографии вы предпочитаете. В то время как полнокадровые датчики лучше работают при слабом освещении или в детализации, вы можете быть так же довольны камерой с кроп-сенсором, особенно если цена или вес имеют для вас большое значение.

    Ниже мы перечислили, как полнокадровый сенсор сравнивается с кроп-сенсором в разных областях.

    Динамический диапазон

    Динамический диапазон (полный диапазон значений экспозиции в изображении) обычно выше у полнокадровой камеры, что означает, что вы можете снимать изображения с более высокой контрастностью.

    Кроме того, если вы случайно переэкспонируете или недоэкспонируете свою фотографию, у вас будет больше деталей для редактирования, чтобы исправить засветку.

    Характеристики при слабом освещении

    Благодаря большему размеру полнокадровая камера обычно дает более четкие, четкие и детализированные изображения при съемке в условиях низкой освещенности. Поскольку датчик может захватывать больше света, вам также не нужно будет увеличивать ISO, чтобы на ваших изображениях было меньше зернистого шума.

    Глубина резкости

    Полнокадровые камеры в большей степени способны захватывать меньшую глубину резкости, что означает более красивое кремовое боке на заднем плане при портретной съемке.

    Широкое поле зрения

    Кроп-фактор (с кроп-датчиком) означает более узкое поле зрения. Если вы снимаете пейзажи, где вам нужны широкие кадры, чтобы запечатлеть обширное окружение, полнокадровая камера с гораздо большей вероятностью справится с этой задачей.

    Но это может легко сработать и против вас. Если вы предпочитаете заполнять объектив более узкой точкой обзора, кроп-фактор может вам помочь. Наличие кроп-сенсора увеличивает радиус действия вашего объектива, что является большим преимуществом при съемке дикой природы или спортивной фотографии.

    Общее качество изображения

    Профессиональные фотографы по-прежнему выбирают полнокадровые камеры благодаря их способности соответствовать высоким стандартам разрешения и детализации, особенно при печати фотографий больших размеров.

    Вес

    Что касается веса, нельзя не отметить тот факт, что полнокадровые камеры тяжелее. Полнокадровый датчик увеличивает объем, поэтому, если портативность является приоритетом, камера с кроп-сенсором может стать для вас более естественным выбором.

    Цена

    Полнокадровые камеры требуют больших вложений, чем камеры с кропнутой матрицей. И их совместимые объективы часто могут быть даже дороже, поэтому, если вы не зарабатываете деньги на искусстве, а инвестиции являются проблемой, камера с кроп-сенсором подойдет вам точно так же.

    Могу ли я использовать полнокадровый объектив на кроп-камере?

    Камеры с кроп-сенсором и полнокадровые камеры имеют свои собственные уникальные линейки сменных объективов, но, к счастью, полнокадровые объективы можно использовать с камерами с кроп-сенсором (но не наоборот).

    Это означает, что если вы думаете, что в будущем сможете обновить камеру с кроп-сенсором до полнокадровой, лучше всего начать покупать полнокадровые объективы сейчас, чтобы вам не пришлось заменять весь комплект.

    Обратите внимание, что вы получите обрезанное поле зрения, если будете использовать полнокадровый объектив на камере с кроп-сенсором.

    Чтобы выяснить, каким будет реальный угол обзора, просто умножьте величину увеличения кроп-фактора на фокусное расстояние объектива. Например, 50-мм полнокадровый объектив на камере с кроп-сенсором (с кроп-фактором 1,5x) будет работать как 75-мм объектив.

    Понимание диапазонов объективов по брендам

    Бренды камер имеют специальные аббревиатуры, обозначающие, предназначен ли объектив для полнокадровой камеры или камеры с кроп-сенсором, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный объектив для своего сенсора!

    Лензы. 0105 Nikon FX DX
    Sony FE DT or E
    Pentax FA DA
    Sigma DG DC
    Tamron Di Di-II

    Выбор размера матрицы для ваших нужд

    В то время как камеры с полнокадровыми матрицами остаются предпочтительным вариантом для профессиональных фотографов, камеры с кроп-сенсорами могут легко удовлетворить потребности многих обычных фотографов.

    Не уверены, что лучше для вас: кроп-сенсор или полнокадровая камера? Посетите нас в магазине, чтобы пообщаться с одним из членов нашей команды экспертов и взвесить (буквально!) плюсы и минусы каждого типа камеры.

    Ознакомьтесь с другими полезными статьями ниже:

    Какой камерой пользуются профессиональные фотографы?

    Беззеркальные сенсоры

    Что такое мегапиксели и имеют ли они значение?

    Объективы с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективы: что лучше купить?

    Взаимозаменяемы ли объективы фотоаппаратов?

    Полнокадровый и кроп-сенсор: в чем разница?

    Когда вы решаете, какую цифровую камеру купить, вам нужно сделать один важный выбор (если вы не можете позволить себе выплеснуть деньги на модель среднего формата) — это выбор между полнокадровым и кроп-сенсором.

    Но когда дело доходит до полного кадра и кропа, какая разница? И каковы преимущества и недостатки каждого?

    Что такое датчики камеры?

    Когда свет проходит через объектив зеркальных или беззеркальных камер, он проецирует так называемый круг изображения на носитель записи.

    До цифровой революции таким носителем была пленка — обычно 35-мм пленка. В цифровых камерах это чип CCD или CMOS — в основном прямоугольный кусок светочувствительного кремния.

    © Karl Taylor

    Почему важен размер сенсора?

    Размер сенсора определяет, какая часть круга изображения будет записана. Чем больше датчик, тем больше света он улавливает и тем больше данных изображения записывает.

    Как следует из названия, «кроп-сенсор» относится к сенсору, который меньше сенсора полнокадровой камеры.

    (Датчики в камерах среднего формата, что несколько сбивает с толку, значительно больше, чем у полнокадровых матриц. Чтобы узнать больше об этом, посетите наш класс «Понимание среднего формата». )

    В чем разница между полнокадровыми матрицами и кроп датчики?

    В полнокадровой камере датчик имеет высоту 24 мм и ширину 36 мм, что обеспечивает соотношение сторон 3:2. Эти размеры, а также термин «полный кадр» восходят к временам пленочных камер, в частности, тот факт, что эти датчики имеют те же размеры, что и один кадр (или негатив) на рулоне 35-мм пленки. Отсюда и название!

    В камере с кроп-сенсором (или, если использовать его собственное название, в камере с кроп-кадровым сенсором) матрица намного меньше. Насколько меньше (известный как «кроп-фактор») может варьироваться, это зависит от типа камеры с датчиком кадрирования, которую вы используете.

    © Karl Taylor

    Теперь, когда мы установили основную разницу между полнокадровой и кроп-сенсором, давайте копнем немного глубже, чтобы помочь вам понять, какая камера лучше всего подходит для ваших нужд: полнокадровая или кроп-сенсор. .

    Полнокадровая матрица против кропнутой: видео

    Нам всем нравится смотреть, как красивая модель получает пощечину желе. Но почему? И почему я решил сделать эпическую фотосессию, чтобы доказать это?

    И вот почему: исследовать наши сложные отношения с красотой и совершенством.

    Как фотограф я считаю себя перфекционистом. Когда я работаю над изображением, я не удовлетворен, пока каждая мельчайшая деталь не будет выглядеть именно так, как я хочу.

    Такой перфекционизм — это хорошо, когда мы говорим об искусстве фотографии. Но когда дело доходит до нашей собственной внешности, это более проблематично.

    Каждый день нас засыпают изображениями великолепных моделей и влиятельных лиц в социальных сетях. Эти образы вызывают у нас желание, но также и зависть. Они могут даже заставить нас чувствовать себя плохо, хотя мы знаем, что совершенство, которое они изображают, совершенно нереально.

    От красивого до желейного лица

    БЕСПЛАТНАЯ записная книжка по освещению

    Загрузите бесплатную 30-страничную электронную книгу, в которой рассказывается о моих способах освещения за более чем 25-летний опыт работы профессиональным фотографом.

    Получите блокнот по освещению БЕСПЛАТНО

    Рекомендуемые материалы

    Мы предлагаем различные курсы, связанные с фотооборудованием. Вот несколько популярных занятий, которые могут вам понравиться.

    Какой объектив камеры вам следует купить?

    Смотреть сейчас

    Тест камеры Hasselblad H6 против H5 против Sony A7Rii

    Смотреть сейчас

    В чем разница? [С примерами и учебными пособиями] • Образ жизни в кинопроизводстве

    Выбор между полнокадровой камерой и камерой с кроп-сенсором — одно из самых сложных решений, которое вам как фотографу придется принять, но в то же время одно из самых важных.

    В связи с этим мы хотели уделить время объяснению основных различий между этими двумя типами датчиков.

    В этом руководстве мы рассмотрим все ключевые различия между этими двумя системами, чтобы помочь вам лучше понять, какой тип камеры лучше всего соответствует вашим потребностям как фотографа.

    Что подходит именно вам?

    Когда дело доходит до этого, на самом деле нет правильного или неправильного ответа на вопрос, какая система камер лучше другой.

    Вам просто нужно выбрать то, что подходит именно вам, исходя из вашего бюджета и ваших потребностей в фотографии.

    Давайте посмотрим.

     

    полный кадр и кроп-сенсор

    Что такое полнокадровый или кроп-сенсор?

    Одно из самых важных решений, которое вам придется принять при выборе камеры, — выбрать камеру с полнокадровым или кроп-сенсором.

    Хотя раньше это решение было намного проще, современные камеры стирают грань между полнокадровыми камерами и камерами с кропнутой матрицей.

    Полнокадровые датчики дороже в производстве и до недавнего времени появлялись только в профессиональных цифровых зеркальных камерах.

    Однако в настоящее время растет число беззеркальных полнокадровых камер от Sony, Nikon, Canon и других производителей.

    Камеры с кроп-сенсором по-прежнему дешевле в производстве и являются наиболее популярным выбором для экономных фотографов.

     

     

    Что такое полнокадровый сенсор?

    Из всех вариантов сенсоров полнокадровый — самый желанный и самый дорогой. Полнокадровые датчики обычно используются в профессиональных цифровых зеркальных камерах.

    Сам размер сенсора составляет примерно 36 мм x 24 мм, что соответствует физическому размеру сенсора 35-мм пленки.

    Обратной стороной этого большего размера является то, что он создает гораздо большие размеры файлов (что может быть проблемой при съемке больших групп фотографий), и существует разница в стоимости между камерами с кроп-сенсором и полнокадровыми камерами.

    Но если вы серьезно относитесь к своей фотографии, вам нужно больше узнать о полнокадровых сенсорах, потому что это лучший тип камер для фотографов, которые ищут превосходное качество изображения и производительность.

    Одна из самых популярных причин, по которой так много фотографов предпочитают полнокадровую камеру (например, мой Nikon D750), а не камеру с кроп-сенсором, заключается в ее широком динамическом диапазоне.

    Динамический диапазон относится к тоновому диапазону изображения между чисто черными и чисто белыми областями.

    Поскольку полнокадровые сенсоры больше, чем кроп-сенсоры, они захватывают гораздо более широкий динамический диапазон, что означает меньше размытых светлых участков и деталей в тенях.

    С точки зрения съемки при слабом освещении полнокадровые камеры также имеют преимущество перед кропнутыми датчиками, поскольку они пропускают больше света на датчик.

    Термин «полный кадр» появился в те дни, когда 35-мм пленка была стандартным размером для фотографии. Размер одного кадра 35-мм пленки составляет 36 х 24 мм.

    Когда цифровая фотография стала популярной, производители разрабатывали свои цифровые датчики так, чтобы они были как можно ближе к этому размеру, чтобы они могли использовать существующие объективы, предназначенные для 35-мм пленки.

    Полученные датчики были названы «полнокадровыми», поскольку они были спроектированы так, чтобы соответствовать размерам одного кадра 35-мм пленки. Все, что меньше, называлось «датчиком урожая».

    Что такое датчик урожая?

    Когда люди говорят о датчиках внутри камеры, они обычно имеют в виду датчик изображения. Это «пленка», которая улавливает свет от объекта вашей фотографии.

    Крошечные пиксели на датчике преобразуют свет в электрический сигнал, который затем обрабатывается другими частями камеры для получения окончательного изображения.

    Вот почему он называется кроп-сенсором: он обрезает некоторые пиксели.

    Тип датчика, используемого в камерах, может различаться в зависимости от того, какую функцию вы хотите, чтобы он выполнял. Для большинства фотографов это просто то, что им нужно знать, чтобы купить объективы, которые будут эффективно работать с корпусами их камер.

    До появления цифровых изображений фотографам было абсолютно необходимо понять, как работают эти датчики. Если бы фотографу нужен был длинный телеобъектив, но у него был только корпус камеры с небольшой матрицей, то ему пришлось бы использовать телеконвертер — дополнительный объектив, который находится между основным объективом и корпусом камеры — для увеличения досягаемости.

    В настоящее время датчики большинства камер достаточно велики для любого объектива или комбинации аксессуаров, которые могут вам понадобиться, поэтому никто больше не беспокоится об этом. Но все же есть различия между разными типами

    Разница между полнокадровыми и кроп-сенсорами

    В чем разница между полнокадровыми и кроп-сенсорами? Давайте посмотрим на это.

    А именно, полнокадровые камеры имеют больший сенсор, чем тот, который вы найдете в большинстве других камер. Размер датчика влияет на несколько различных аспектов производительности камеры.

    Наиболее важным аспектом является глубина резкости. Глубина резкости относится к тому, какая часть вашего изображения находится в фокусе. Полнокадровые камеры, как правило, имеют большую глубину резкости, чем камеры с кроп-сенсором, что упрощает фокусировку всего в вашей сцене, не полагаясь на программное обеспечение, которое сделает это за вас.

    Еще одним большим преимуществом полнокадровой камеры является то, что она имеет больший шаг пикселя, а это означает, что каждый пиксель на датчике физически больше, чем у камеры с кропнутым датчиком, что обеспечивает лучшую производительность при слабом освещении и меньше шума на ваших изображениях. при съемке на более высоких значениях ISO. Это позволяет снимать с рук с меньшей выдержкой и при этом получать четкие изображения.

    Кроп-сенсоры и полнокадровые сенсоры

    Полнокадровые камеры – большой сенсор с высоким разрешением Кроп-сенсор камеры – маленький сенсор с низким разрешением

    Как правильно выбрать камеру?

    Преимущества кроп-сенсора

    Преимущества кроп-сенсора

    Оптическая стабилизация

    Камеры с кроп-сенсором не имеют стабилизации, поэтому используемые вами объективы должны иметь оптическую стабилизацию. Объективы с OIS намного дороже, чем без него, даже если оптически они такие же хорошие.

    Один из способов обойти эту проблему — использовать штатив. Но проблема с использованием штатива заключается в том, что он не помогает при съемке быстро движущихся объектов, таких как дикая природа или спорт. Когда вы снимаете с более высокой выдержкой, вам также может сойти с рук камера, но как только вы пытаетесь снимать с более длинной выдержкой, становится труднее избежать дрожания камеры.

    Камеры с кроп-сенсором не имеют полнокадровых сенсоров, поэтому объективы могут быть меньше, что, в свою очередь, удешевляет их производство. Недостатком маленьких объективов является то, что они, как правило, не обеспечивают такого высокого качества, как их более крупные аналоги. Обычно они имеют более низкое разрешение и максимальную апертуру и не так устойчивы к бликам и аберрациям.

    Но есть и плюсы в использовании маленьких объективов. Они намного легче, чем большие линзы, и это преимущество для тех, кто любит пешие походы или походы. Конечно, если вас не волнует вес, тогда

    Знакомство с датчиками камеры

    Правда в том, что не существует четкого руководства по выбору лучшего датчика камеры, а также нет волшебного способа выбрать лучший. Однако есть несколько важных факторов, которые необходимо принять во внимание, прежде чем покупать следующую цифровую камеру или даже первую.

    Что такое датчик камеры?

    Сенсор камеры представляет собой электронное устройство, преобразующее свет в электронные сигналы. Он также регулирует экспозицию изображений, снятых через объектив камеры, и предотвращает передержку или недодержку. Наиболее распространенные датчики камеры сделаны из кремния, что делает их дешевыми в производстве, и это изменило их роль в фотографии с годами.

    История датчиков камеры

    Разработка первых датчиков камеры принадлежит ученому НАСА Ричарду С. Ли, который разработал их в 1975 для использования в космических кораблях. Первое коммерческое использование этих датчиков было начато компанией Kodak в 1987 году с ее системой цифровых камер DCS 100, которая включала два датчика Sony CCD (устройство с зарядовой связью). Из-за исключительного качества изображения он был так же популярен среди пользователей, как и среди критиков, которые наградили его наградой журнала «Imaging» за лучший продукт за 1989 год. пленки

    Преимущества полнокадровых камер

    Независимо от того, профессионал вы или любитель, всегда необходимо найти лучшую камеру для фотографа. Первое, что вам нужно знать, это то, что такое полнокадровая камера. На самом деле это цифровая камера с датчиком того же размера, что и формат 35 мм. Датчик, который имеет те же размеры, что и пленка, должен быть такого же размера, как 24 x 36 мм.

    До сегодняшнего дня полнокадровые камеры производились для профессиональных фотографов из-за высокой цены и других особенностей. Однако сейчас можно купить недорогую полнокадровую камеру для использования энтузиастами и любителями.

    Преимущества полнокадровых камер

    Во-первых, вы можете без проблем снимать изображения при слабом освещении благодаря большой матрице. Это возможно, потому что он захватывает больше света, чем другие датчики, доступные в других камерах. В дополнение к этому, это также позволяет фотографу работать с разными объективами и достигать лучших результатов.

    На самом деле нетрудно распознать преимущества полнокадровых камер перед другими цифровыми камерами. Если вы решите купить одну из них, вы определенно окупите свои деньги, потому что это высококачественные камеры, разработанные специально для профессиональных фотографов и энтузиастов, которые только начинают заниматься фотографией.

    Недостатки полнокадровой камеры

    Если вы снимаете пейзажи, свадьбы или другие виды фотосъемки, возможно, вы задумались о покупке полнокадровой камеры. Но прежде чем совершить эту покупку, важно знать, что у съемки полнокадровыми камерами есть некоторые недостатки.

    Дело в том, что полнокадровые камеры значительно дороже своих аналогов с матрицей APS-C. Если вы планируете снимать много фотографий и у вас нет бюджета на более высокую стоимость камеры и объективов, возможно, это не лучший выбор для вас.

    Есть еще проблема размера. Полнокадровая камера больше, чем камера APS-C, что может затруднить ее ношение с собой. Если вы хотите много носить с собой камеру, но у вас мало места в сумке, то, вероятно, это не лучший выбор для вас.

    Если вам нужна универсальная камера и вы хотите снимать разные типы фотографий с помощью одного и того же оборудования, возможно, лучшим выбором будет камера APS-C. С другой стороны, если деньги не имеют значения и вы предпочитаете отличное качество фотографий портативности и удобству, то полнокадровая камера — отличный выбор.

    Преимущества камер с кроп-сенсором

    Кроп-сенсоры меньше по размеру, более доступны по цене и обеспечивают более подробные изображения, которые можно обрезать для создания большего изображения.

    Двумя основными типами форматов датчиков являются полнокадровые датчики и датчики кадрирования. Полнокадровые датчики можно найти в некоторых камерах высокого класса, в то время как кроп-сенсоры чаще используются в камерах более низкого уровня. Нет ничего плохого в использовании камеры с кроп-сенсором, но есть некоторые ключевые отличия, о которых вы можете не знать. Преимущества кроп-сенсора

    Размер матрицы. Полнокадровая матрица имеет размеры 36 x 24 мм, что намного больше, чем кропнутая матрица размером 24 x 16 мм (кропирование в 1,5 раза). Это позволяет получить большее увеличение изображений с камеры с кроп-сенсором.

    Полнокадровый сенсор

    и камера с кроп-сенсором

    Полнокадровые сенсоры. Преимущество полнокадровых сенсоров состоит в том, что они могут использовать практически любой объектив, предназначенный для 35-мм пленочных камер, тогда как камера с кроп-сенсором не может использовать эти объективы. Они также обеспечивают лучшие результаты при слабом освещении, поскольку имеют большие пиксели для захвата большего количества света.

    Однако этот тип камеры обычно дороже, и профессиональные фотографы предпочитают этот тип камер, поскольку они производят более детализированные изображения. Объективы меньшего размера – кроп-сенсоры позволяют фотографу использовать объективы меньшего размера, что позволяет снизить вес.

    Недостатки камер с кроп-сенсором

    Камеры с кроп-сенсором – это камеры, линзы которых предназначены для обеспечения поля зрения шире, чем 35-мм пленка. Это означает, что объектив не может захватить все 35-мм изображение или изображение будет обрезано. Преимущество кроп-сенсоров в том, что они меньше полнокадровых камер и, следовательно, более портативны. Однако есть у этой системы и некоторые недостатки.

    У камер с кроп-сенсором есть свои преимущества, но есть и недостатки. Вот некоторые из них:

    Людям, предпочитающим полнокадровую съемку, может быть сложно их использовать. Многим фотографам, которым нравится использовать полнокадровую камеру, трудно переключиться на камеру с кроп-сенсором, поскольку фокусные расстояния совершенно другие. Кроп-сенсорам также не хватает глубины резкости, что затрудняет фокусировку для фотографов, снимающих камерами такого типа.

    У них меньшая резкость, чем у полнокадровых камер, при съемке с высокими настройками ISO из-за большего размера пикселя на кроп-сенсорах. Например, если вы увеличите изображения с цифровой зеркальной фотокамеры Nikon DX, вы увидите, что они менее резкие, чем изображения, снятые камерой DX при низких значениях ISO (100 или ниже).

    Точки крепления на объективах отличаются для полнокадровых и полнокадровых объективов.

    Какой размер сенсора вам подходит?

    Существует три основных размера сенсора для цифровых зеркальных камер. Все они APS-C, что означает, что их площадь примерно в 1,5 раза больше, чем у обычного датчика типа «наведи и снимай». В приведенной ниже таблице показано, как каждый размер сравнивается с полнокадровыми вариантами (которые примерно эквивалентны 35 мм).

    Крошечные датчики, такие как в мобильных телефонах, создают изображения, которые слишком шумные и мягкие для большинства профессиональных целей. Хотя есть несколько профессионалов, которые добились успеха с этим форматом, большинство из них перешли на систему микро-четырех третей с ее гораздо большими датчиками. Тем не менее, все больше споров о том, где находится «золотое пятно» размера сенсора DSLR.

    Формат APS-C очень популярен среди беззеркальных камер, но он также является стандартом для большинства цифровых зеркальных камер. Многие люди в конечном итоге покупают новую камеру, когда хотят лучшего качества изображения, чем предлагает их существующая настройка APS-C. Это связано с тем, что «полнокадровые» камеры захватывают значительно больше света на пиксель, чем датчики APS-C. Прирост не такой значительный, как раньше, поскольку датчики APS-C намного больше, но вы все равно можете ожидать значительного выигрыша, перейдя на полный кадр.

    Полнокадровое видео против кроп-видео

    Я всегда был ярым сторонником полнокадрового видео, но недавно я видел, как люди говорят, что у него много недостатков. Эти люди говорят, что урожай — лучший путь. Я не согласен с этими утверждениями и хотел бы поделиться своими мыслями по этому поводу.

    ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ

    Полный кадр лучше подходит для условий слабого освещения. В условиях низкой освещенности настройка ISO на вашей камере будет поднята вверх, чтобы захватить достаточно света для правильной экспозиции. Когда это происходит, ваша камера должна усиливать сигнал, поступающий через датчик. Чем большее усиление вы применяете к сигналу, тем больше информации теряется в процессе.

    Вот почему многие камеры снабжены настройкой «низкая освещенность» или «без света», которая позволяет вам увеличить ISO даже выше, чем обычно, чтобы захватить достаточно света для снимка.

    Это приводит к огромным потерям информации, и когда это изображение с потерями обрезается в меньший кадр, вы получаете всевозможные уродливые артефакты и шум, с которыми вам придется иметь дело позже при редактировании видеоматериала. Это не проблема для полнокадрового видео, поскольку во время съемки не применяется кадрирование, поэтому информация не теряется при съемке с высокими значениями ISO.

    Полный кадр и поле зрения и фокусное расстояние кроп-сенсора

    Когда вы впервые начнете фотографировать, вы заметите, что для описания фокусного расстояния и глубины резкости используются разные термины. Полнокадровые камеры используются для съемки изображений с увеличением 1:1 или полным кадром. Что такое кроп-сенсор? Камера с кроп-сенсором — это любая цифровая камера с сенсором меньшего размера, чем полнокадровый. Это означает, что его поле зрения также меньше, чтобы соответствовать.

    Кроп-сенсоры гораздо популярнее полнокадровых из-за их меньшей стоимости и меньшего веса. На самом деле, большинство современных цифровых зеркальных камер и многие беззеркальные камеры имеют кроп-сенсоры. Полнокадровые камеры дают преимущество в условиях низкой освещенности, потому что они имеют большие сенсоры и могут собирать больше света, но в большинстве других ситуаций разница между кроп-сенсором и полнокадровым сенсором — это просто то, что нужно учитывать при сравнении двух камер рядом.

    Что это значит для вашей фотографии? Нужно ли менять объектив при переходе с FULL FRAME на CROP SENSOR? Да и нет. Вы по-прежнему можете использовать один и тот же объектив на обоих типах камер, но вы получите разные результаты в зависимости от того, используете ли вы его в полнокадровом режиме или в режиме кадрирования.

    Характеристики полнокадровой матрицы

    Многие фотографы не знают о различиях между камерами с полнокадровой матрицей и камерами меньшего формата. Чтобы разобраться в этом мифе, рассмотрим четыре основных аспекта: размер, вес, цена и производительность.

    Первый аргумент заключается в том, что у полнокадровых камер сенсор большего размера, чем у кроп-камер, что обеспечивает лучшее качество изображения. Это верно. Полнокадровая камера имеет сенсор того же размера, что и 35-мм пленка, которая много лет использовалась в профессиональной фотографии.

    С другой стороны, датчики рамки кадрирования меньше, чем 35-миллиметровая пленка, но больше, чем датчики, используемые в профессиональной фотографии до появления цифровой фотографии. Эта разница также приводит к разным фокусным расстояниям объективов, используемых с каждым типом корпуса камеры. При использовании кроп-камеры вам нужно умножить фокусное расстояние на 1,5, чтобы получить эквивалентное фокусное расстояние на полнокадровой камере.

    Так, например, 50-мм объектив на кроп-камере дает изображение, аналогичное 75-мм объективу на полнокадровой камере (50 x 1,5 = 75). Как видите, это очень важно, потому что это означает, что вы можете использовать более длинные объективы на кроп-камерах и при этом получать аналогичные результаты по сравнению с полнокадровыми камерами (которые имеют большие сенсоры).

    Характеристики сенсора кадрирования кадра

    Характеристики сенсора сильно различаются в камерах кадрирования и полнокадровых камерах. Датчики кадрирования обычно меньше, менее чувствительны и дешевле, чем датчики полного кадра. Меньшие пиксели на кроп-сенсоре не собирают столько света, а кроп-объективы, как правило, медленнее. Это означает, что необходимо использовать большую диафрагму или более длительную выдержку, чтобы получить изображение с достаточным количеством света и глубины резкости, чтобы его можно было использовать.

    Камера с кропнутой матрицей сможет делать фотографии с выдержкой 1/60 с и f/2,8, в то время как для камеры с полнокадровой матрицей потребуется выдержка 1/250 с и f/2,8, чтобы получить тот же результат. Кроп-сенсор будет иметь гораздо меньшую глубину резкости, чем тот же объектив на полнокадровой камере, который используется с той же диафрагмой.

    Это связано с разницей в размере сенсора между двумя типами камер и относительным фокусным расстоянием объектива, используемого в каждом типе камер. Объектив 50 мм на кроп-камере будет иметь большую глубину резкости (малую глубину резкости), чем объектив 50 мм с f/2,8 на полнокадровой камере.
     

    У нас есть справочники для покупателей по каждому типу кинооборудования!

     

    Полный кадр против APS-C — ключевое значение имеет качество изображения! — Школа фотографии

    Стоит ли переходить на полнокадровую камеру? Достаточно ли хороши камеры с сенсором APS-C (кроп)? Вы знаете о различиях в размерах, это качество изображения, которое вам нужно видеть. Стоит ли оно того?

    Что ж, здесь мы собираемся проверить разницу в качестве изображения между полнокадровыми камерами и камерами с матрицей APS-C. Мы рассмотрим разницу в шуме, динамическом диапазоне и мелких деталях между ними.

    Получите доступ ко ВСЕМ нашим онлайн-курсам — 1000 видеороликов, рабочих листов, критических замечаний по работе студентов, индивидуальной поддержке и многому другому с нашим ежемесячным членством.

    Получите неограниченный доступ ко всем нашим курсам здесь

    Основные сведения о полнокадровой матрице и датчике APS-C

    Прежде чем перейти к тесту, давайте разберемся с основами. Конечно, если вы со всем этим знакомы, то просто пролистайте страницу вниз до результатов теста.

    Что такое датчик камеры?

    Зеленая часть — датчик камеры. Это улавливает свет и создает изображение. Эта камера имеет кроп или сенсор APS-C

    Давайте не будем усложнять! Датчик камеры — это то, что улавливает свет и создает изображение, в старые времена это была пленка камеры, которая улавливала свет. Теперь это цифровой чип, широко известный как датчик камеры.

    Почему сенсоры разных размеров?

    Существует 3 распространенных размера сенсоров камеры, и здесь они расположены в порядке от большего к меньшему:

    Полнокадровая матрица — 35 мм по самому длинному краю (исходя из старого размера негатива 35 мм).

    Сенсор APS-C (также известный как Crop Sensor) — 22 мм по самому длинному краю.

    Датчик Micro 4 3 – 17 мм по самому длинному краю.

    В этом блоге мы сосредоточимся только на полнокадровых и кроп-камерах (APS-C).

    Основное различие между кроп-сенсором (APS-C) и полнокадровым сенсором заключается в его размере. Как правило, чем больше датчик, тем больше будет корпус камеры и больше информации будет захвачено.

    Есть две основные причины, по которым производители камер производят датчики разного размера. Во-первых, это стоимость: производство датчиков меньшего размера обходится дешевле, поэтому эти затраты можно переложить на покупателя. В этом очень конкурентном мире «Какую камеру мне купить?» стоимость имеет большое значение для вашего решения.

    Во-вторых, размер. Полнокадровые камеры больше и тяжелее, поэтому некоторые люди выбирают систему кроп-сенсора, чтобы сделать свой комплект меньше и легче. Уменьшится не только корпус камеры, но и объективы и все аксессуары.

    Разница в размерах матрицы камеры между датчиком APS-C (кроп) и полнокадровым датчиком.

    Две разные камеры, демонстрирующие разницу в физических размерах между камерами с матрицей APS-C и полнокадровой матрицей.

    Влияние вашего сенсора на качество изображения

    Теперь, когда мы обсудили различные размеры, пришло время рассмотреть качество изображения по отношению к размеру сенсора. Короче говоря, чем больше размер сенсора, тем лучше будет качество изображения. Но достаточно ли этого, чтобы гарантировать переход на полнокадровую камеру, или качества кроп-сенсора достаточно, чтобы отказаться от больших полнокадровых систем?

     

    Решая, какой из них подходит именно вам, в первую очередь учитывайте следующие плюсы и минусы.

    Полнокадровые датчики

    Pros

    Большие датчики означают больше деталей. Эффективно при печати очень больших изображений или выполнении высококачественной ретуши и цифровых манипуляций.

    Лучше в условиях низкой освещенности. Больший датчик имеет большие пиксели, что означает, что каждый пиксель может захватывать больше света, и это создает меньше шума при более высоких значениях ISO. Чтобы узнать больше об ISO и шуме, нажмите здесь.

    Минусы

    Большие корпуса камер и большие объективы. Комплекты полнокадровых датчиков намного больше и тяжелее. Не забывайте, чем больше камера, тем больше нужны объективы и штатив. Когда вы начнете носить с собой полнокадровую камеру, 3 объектива и штатив, который выдержит ее вес, вы заметите разницу, поверьте мне!

    Дорого – Полнокадровые камеры, как правило, дороже. Не только это, но и объективы и аксессуары для полных кадров также дороже, поэтому убедитесь, что у вас есть глубокие карманы!

    Датчики урожая APS-C

    Pros

    Меньший комплект — в отличие от вышеперечисленных, эти комплекты намного меньше и легче. Если вы хотите носить с собой небольшой комплект с легким штативом, то это то, что вам нужно.

    Фокусное расстояние больше — одинаковое фокусное расстояние на камере APS-C позволяет увеличивать изображение дальше, чем на полнокадровой камере. т.е. 600 м на полнокадровой камере будут 400 мм на кроп-сенсоре. Короче говоря, более легкий и меньший объектив может увеличить масштаб еще больше.

    Дешевле — обычно камеры с меньшим сенсором дешевле, особенно система APS-C. Система APS-C (кроп-сенсор) является наиболее распространенной, и поэтому есть много брендов камер, конкурирующих за ваши деньги, и именно здесь можно заключать сделки. Самая экономичная система — это стартовые комплекты камер, предлагаемые большинством известных компаний. Помните, важно не то, что у вас есть, а то, что вы можете с этим сделать, поэтому не дайте себя обмануть, тратя большие деньги на получение отличных снимков!

    Минусы

    Качество ниже, чем у полного кадра. Но давайте проясним это, потому что качество APS-C ниже, чем у полного кадра, это не означает, что это «низкое качество». В наши дни все новые камеры дают фантастические результаты.

    Больше шума при более высоких значениях ISO. Сенсоры камер меньшего размера, как правило, хуже работают при высоких значениях ISO. Это вступит в игру в условиях низкой освещенности.

    Сравнение полнокадровых матриц с матрицами APS-C — Тест 1 — Хорошие условия освещения

    Первые два изображения, которые мы будем использовать для проверки качества изображения, приведены ниже. Один был снят на полнокадровую камеру Nikon D850 с разрешением 45 мегапикселей, а другой — на камеру с кроп-сенсором Fuji XT-4 APS-C с разрешением 26 мегапикселей. Они оба были сняты в одном и том же месте в одно и то же время с одинаковыми настройками. Они были сделаны во время съемок нашего профессионального курса пейзажной фотографии с фотографом Томом Арчером.

    Nikon D850, полнокадровая камера. Настройки: f7.1 — 1/160 с — ISO 64 — фокусное расстояние 24 мм

    Fuji X-T4, Камера с кроп-сенсором. Настройки: f7.1 — 1/300 с — ISO 160 — фокусное расстояние 18 мм

    Чтобы сделать это как можно ближе к «реальному» тесту, во-первых, мы рассмотрим различия в изображениях при обработке. Что касается обработки, то в Lightroom были внесены небольшие коррективы. Полная информация в видео выше.

    Как вы можете видеть на изображениях выше, разница в качестве изображения при просмотре здесь очень мала. Это первое, что нужно понять: при просмотре таких фотографий в Интернете никто не скажет, было ли это сделано на полнокадровую камеру или на кроп-сенсор. «Никто не заметит в Instagram», — я говорил это несколько раз, и это правда!

    Обработанные изображения, просмотренные в масштабе 100%

    А теперь давайте посмотрим на эти изображения, увеличенные на 100% пикселей. Это когда вы просматриваете изображение в полном разрешении в программе постобработки, такой как Lightroom.

    Как правильно пользоваться Lightroom

    Пример полнокадрового датчика, просмотренного в масштабе 100 % пикселей

    Пример Crop Sensor, просмотренный в масштабе 100% пикселей

    Здесь вы можете заметить небольшие различия в качестве. Полный кадр, кажется, имеет больше деталей, но не забывайте, что он имеет больше пикселей, что также делает его более увеличенным. Ради аргументов здесь, я бы не беспокоился об этих различиях при просмотре на 100%.

    Обработанные изображения, просмотренные в масштабе 200 % — Просмотр деталей изображения

    Но теперь давайте увеличим масштаб этих изображений и просмотрим их в масштабе 200 %

    Пример полнокадрового сенсора, просмотренного с масштабом 200% пикселей

    Пример кроп-сенсора, просмотренный с масштабом 200% пикселей

    Здесь мы действительно можем увидеть разницу между ними. Основное отличие заключается в деталях сцены. Деревья и кусты в данном случае. В примере с кроп-сенсором деревья выглядят живописно, ветки деревьев и листья слились во что-то похожее на мазок кисти. Кусты в сцене также были уменьшены до блоков цвета и тона. В то время как в примере с полнокадровым датчиком в деревьях и кустах было сохранено гораздо больше деталей.

    Обработанные изображения, просмотренные в масштабе 200% — Анализ шума

    Следующее, что нам нужно отметить, это разница в шуме между полнокадровыми и кропнутыми камерами.

    Анализ шума — пример полнокадрового сенсора, просмотренный с масштабом 200 % пикселей

    Анализ шума — пример Crop Sensor, просмотренный с масштабом 200 % пикселей

    Вот тут-то и становится интересно! Вы увидите, что шум появляется больше в пустых областях сцены, то есть на небе или в тенях. Если учесть, что полнокадровый пример был снят при более низком значении ISO, разница в шуме минимальна. Возможно, вы ожидаете этого при хорошем освещении, но даже в этом случае вот хороший пример из реальной жизни.

    Узнайте об ISO и шуме в фотографии

    Цветовые различия . Теперь вы можете услышать, как люди говорят о том, что цвета лучше от одного бренда к другому, и поэтому лучше покупать марку А, а не марку Б. Я могу вам сказать это совершенно не имеет значения, так как вы можете легко изменить цвета при постобработке. При съемке в формате RAW цветовой профиль камеры можно легко изменить, поэтому тестирование изменения цвета здесь бессмысленно. В этом тесте мы смотрим на различия в деталях, шуме и динамическом диапазоне.

    Необработанные изображения, просмотренные в масштабе 100 % — тестирование динамического диапазона

    Теперь давайте посмотрим, как полнокадровые камеры справляются с динамическим диапазоном по сравнению с кроп-сенсором. Динамический диапазон — это диапазон оттенков и цветов изображения. Чем больше динамический диапазон у картинки, тем лучше. В качестве быстрого примера: если у вас хороший динамический диапазон в изображении, вы легко сможете сбалансировать экспозицию и пейзажную сцену, затемнив блики на небе.

    Для этого теста я сбрасывал каждую картинку в чистый необработанный файл, затем повышал яркость теней до +100% и уменьшал яркость до –100%. Подробнее об этом в видео. Это тест из реальной жизни, который доводит тени и блики до максимума.

    Тестирование динамического диапазона — пример полнокадрового сенсора при просмотре со 100% пикселей

    Тестирование динамического диапазона — пример датчика кадрирования, просматриваемый в масштабе 100 % пикселей

    В приведенном выше примере вы можете видеть, что пример полного кадра содержит больше деталей в тенях. Он также содержит больше деталей в светах, но не так много, как в тенях. Вы должны помнить, однако, что эти изображения были доведены до предела их бликов и теней, и в реальном мире вам, вероятно, не нужно было бы заходить так далеко.

    Резюме — Полнокадровая матрица против матрицы APS-C — Хорошие условия освещения

    Итак, как и следовало ожидать, полнокадровая матрица действительно превосходит кроп-сенсор. Это не то, что здесь обсуждается. Вам нужно решить, достаточно ли этой лучшей производительности для обновления?

    На мой взгляд, разница в шуме между кроп-сенсором и полнокадровым сенсором при хорошем освещении незначительна. Различия в динамическом диапазоне вступят в силу только в том случае, если вы неправильно экспонировали свою фотографию или если вы снимаете в контрастных ситуациях, когда присутствуют сильные света и тени. Вы также можете использовать брекетинг изображений, подобных этому, чтобы создать слияние HDR, которое даст вам больший динамический диапазон. Короче говоря, съемка в условиях хорошего освещения не будет проблемой, если вас беспокоит шум и/или динамический диапазон.

    Для меня главное отличие здесь в мелких деталях. Как видно из этого теста, полнокадровый сенсор улавливает гораздо больше деталей, чем кроп-сенсор. Теперь это не будет проблемой, если ваши изображения предназначены только для Интернета или для распечаток общего размера, но если вы собираетесь обрезать фотографии или мелкие детали являются ключевыми для ваших изображений, тогда я чувствую, что использование кроп-сенсора станет проблема.

    Полнокадровые и кроп-сенсоры — Тест 2 — Ситуации с низкой освещенностью

    Теперь все хорошо и хорошо, если сравнить сенсоры в хороших условиях, но действительно разница будет в сложных условиях. В частности, при слабом освещении с использованием высоких значений ISO. Итак, в этом тесте я делаю два снимка одновременно с одинаковыми настройками и ISO 10 000. Используемая полнокадровая камера — Canon 5D Mk IV (30,4 мегапикселя), а камера с кроп-сенсором — Fuji XT-4 APS-C (26 мегапикселей).

    Как и прежде, мы начнем с просмотра обработанных изображений. Опять же, оба изображения были подвергнуты базовым настройкам в Lightroom, а резкость и шумоподавление абсолютно одинаковы на обоих. Это должно обеспечить тест «настоящей жизни».

    Canon EOS 5D Mark IV, полнокадровая камера, f2 — 1/60 с — ISO 10000 — фокусное расстояние 50 мм

    Fuji X-T4, камера APS-C, f2 — 1/60 с — ISO 10000 — фокусное расстояние 35 мм

    Как и прежде, при просмотре в интернете в таком виде разницы в качестве изображения вы не увидите.

    Обработанные изображения, просмотренные в масштабе 100 % — анализ шума

    Основная проблема при съемке с высокими значениями ISO — это шум. До цифровых технологий это было зерно пленки. Чтобы узнать больше о шуме в фотографии, нажмите здесь.

    Давайте увеличим масштаб, чтобы просмотреть изображения в масштабе 100% пикселей и увидеть различия в шуме.

    Анализ шума — пример полнокадрового сенсора, просмотренного в масштабе 100 % пикселей

    Анализ шума — пример сенсора APS-C при просмотре со 100 % пикселей

    Когда мы рассматриваем оба изображения в масштабе 200% их пикселей, мы видим много шума. Вы можете начать видеть то, что называется «гельминтозом». Это когда пиксели собираются вместе и создают волнистые линии. Червоточина — это то, что происходит при повышении резкости изображений при постобработке, и в основном это сводится к этому. Чем больше у вас шума, тем больше червей вы увидите.

    Из этих примеров видно, что полнокадровая камера гораздо лучше справляется с шумом, чем кроп-сенсор. Но когда вы будете просматривать изображения в масштабе 200%? И достаточно ли разницы, чтобы оправдать такое увеличение затрат и размеров?

    Raw-изображения, просмотренные в масштабе 100 % — тестирование динамического диапазона

    В этом тесте, как и прежде, я сбрасывал каждое изображение в чистый необработанный файл, затем увеличивал тени до + 100 % и уменьшал светлые участки до — 100 %. Подробнее об этом в видео. Это тест из реальной жизни, который доводит тени и блики до максимума в ситуации с высоким значением ISO.

    Тестирование динамического диапазона — пример полнокадрового сенсора при просмотре со 100% пикселей

    Тестирование динамического диапазона — пример сенсора APS-C при просмотре со 100% пикселей

    Я полагаю, что это самый удивительный тест из всех. При максимальном увеличении светлых участков и теней как полнокадровый пример, так и пример с кроп-сенсором показали очень похожие результаты. В тенях обеих картин есть унижение, и похоже, что они оба есть даже в этом унижении.

    Теперь, конечно, вы, как правило, не будете продвигать изображения так далеко, но это просто показывает, что динамический диапазон при слабом освещении как на полном кадре, так и на кроп-сенсоре работает одинаково хорошо. По крайней мере, в этом примере.

    Резюме — полнокадровая матрица и матрица APS-C — условия низкой освещенности

    Тестирование этих матриц при слабом освещении дало удивительные результаты! Я действительно ожидал, что кроп-сенсор будет работать намного хуже, чем он. Ясно, что вы можете видеть разницу между ними, и полнокадровый датчик действительно превосходит датчик APS-C. Но кроп-сенор по-прежнему показал себя очень хорошо, учитывая, что снимки были сделаны при ISO 10 000!

    Хотите скидку 10% на первый курс? кликните сюда

    Какую камеру купить? — Стоит ли обновляться?

    Когда речь заходит о фотоаппарате, марка просто не имеет значения. Все они хороши в эти дни.

    Лучшая камера для начинающих. Что вам нужно знать

    Полнокадровые сенсоры превзойдут кроп-сенсоры, когда речь заходит о качестве изображения. Полнокадровые системы больше, чем системы кропнутых датчиков. Это то, что мы знаем. Ключевым моментом здесь является то, насколько более высокое качество изображения вы получите? И стоит ли это дополнительных денег, которые вам будут стоить, и стоит ли дополнительный размер комплекта, который вам нужно будет носить с собой?

    Это вопросы, которые можете задавать только вы, и если у вас есть мнение, сообщите нам об этом в комментариях ниже.

    Нравится? — Ознакомьтесь с похожими руководствами ниже

    Это было фантастическое сравнение полнокадровых и кроп-сенсоров, и я надеюсь, вам понравилось читать этот блог так же, как мне понравилось его создание. Если вы это сделали, пожалуйста, поддержите нас, поделившись этим с друзьями, и подпишитесь на нашу рассылку внизу этой страницы, чтобы узнать больше.

    У нас также есть отличное учебное сообщество в социальных сетях, так что присоединяйтесь к нам и там.

    Спасибо, что прочитали и помните. Узнайте больше в Школе фотографии.

    Об авторе

    Меня зовут Марк Ньютон, я фотограф, педагог, писатель, преподаватель фотографии и основатель Школы фотографии. Следите за моей личной работой в Facebook и Instagram.

    PhotographyThe School of Photography Полный кадр против APS-C — пока не обновляйте, качество изображения имеет ключевое значение! 11 Комментарии

    0 лайков Полнокадровая камера

    и кроп-камера: основные отличия и какая лучше?

    Многие из вас до сих пор сомневаются, покупать ли полнокадровую камеру или кроп-камеру. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки корпусов полнокадровых и кроп-камер. Это поможет вам выбрать правильный корпус камеры.

    Содержание

    Полнокадровая и кроп-камера 📷 

    Давайте посмотрим на различные различия между кроп- и полнокадровыми камерами. Камера Crop также называется камерой APS-C.

    1. Датчик камеры

    Тип датчика камеры играет важную роль в фотографии. Если вы выберете цифровую зеркальную камеру или беззеркальную камеру, у вас будет два варианта. Вы можете купить камеру с полнокадровым сенсором или с кроп-сенсором.

    2. Уровень шума

    Шум ухудшает качество изображения. Полнокадровые камеры имеют большую матрицу. Итак, если сравнивать размер пикселя с кроп-камерой, то он больше. Из-за большего размера пикселя полнокадровые камеры, как правило, имеют лучшие шумовые характеристики при более высоких значениях ISO по сравнению с корпусами камер APS-C.

    Итак, полнокадровые камеры менее чувствительны к шуму по сравнению с кроп-камерами. Это дает вам возможность фотографировать в условиях низкой освещенности с меньшим уровнем шума. Если вы ищете камеру с хорошими характеристиками при слабом освещении, я настоятельно рекомендую выбрать полнокадровую камеру. Итак, полнокадровая камера выигрывает битву по параметру шумовых характеристик.

    Вы можете посмотреть это сравнение ISO между Canon 1DX Mark II и Canon 7D Mark II , чтобы получить лучшее представление о шумовых характеристиках между камерой APS-C и полнокадровой камерой. Canon 7D Mark II — это камера с матрицей APS-C, а Canon 1DX Mark II — это полнокадровая камера.

    3. Динамический диапазон

    Полнокадровые камеры имеют больший динамический диапазон, чем камеры APS-C. Таким образом, они могут захватывать больше деталей в ярких областях, темных областях и средних тонах.

    Динамический диапазон является одним из основных факторов, который заставляет людей выбирать полнокадровые камеры. Это помогает вам захватывать детали как в тенях, так и в светлых участках одновременно.

    Динамический диапазон полнокадровой беззеркальной камеры Sony a1 составляет до 15 ступеней. Динамический диапазон беззеркальной камеры Sony a6500 APS-C составляет до 13,7 стопа.

    С развитием технологий камер мы наблюдаем улучшение динамического диапазона кропнутых камер. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать появления камер формата APS-C с аналогичным динамическим диапазоном.

    Таким образом, полнокадровая камера является явным победителем в битве между полнокадровой камерой и кроп-камерой.

    4. Эффективное фокусное расстояние

    Матрица камеры APS-C имеет кроп-фактор. это повлияет на эффективное фокусное расстояние вашей камеры. Если вы используете 100-миллиметровый объектив на корпусе кроп-камеры, эффективное фокусное расстояние будет равно кроп-фактору x 100 мм.

    Итак, если вы используете камеру Canon Crop, эффективное фокусное расстояние будет 160 мм (1,6 x 100 мм). Если вы используете кроп-камеру Nikon, то эффективное фокусное расстояние составит 140 мм (1,4 x 100 мм)

    5. Досягаемость

    Фотографы дикой природы и спортивные фотографы предпочитают иметь камеры с большей дальностью действия. Это поможет им сфотографировать объект на комфортном расстоянии.

    Итак, преимущество кроп-фактора полукадровой камеры выгодно для таких тип фотографов , так как эффективное фокусное расстояние увеличивается. Но это происходит за счет качества изображения.

    6. Угол обзора

    Если вы установите один и тот же объектив на камеры обоих типов, вы получите более узкий угол обзора на кроп-камере по сравнению с полнокадровой камерой.

    Это связано с кроп-фактором сенсора камеры. Это увеличивает эффективное фокусное расстояние, тем самым уменьшая угол обзора.

    Это на самом деле хорошо для фотографов дикой природы. Пейзажным фотографам, которые ищут более широкий угол обзора, это не понравится. Таким образом, они предпочтут полнокадровую камеру, когда им придется выбирать между полнокадровой камерой и камерой APS-C.

    7. Глубина резкости

    Если вы фотограф-портретист, вы можете получить хороший размытый фон с красивым Боке , если вы используете полнокадровые камеры.

    Теперь вы можете подумать, как корпус камеры может создавать хорошие размытые фоны. Размытие фона в основном зависит от объектива камеры. Да, размытие фона действительно зависит от объектива камеры, но не только от объектива.

    Расстояние между объектом и камерой также имеет значение. Полнокадровая камера позволяет вам приблизиться к объекту из-за более широкого угла обзора, тем самым создавая малая глубина резкости .

    8. Стоимость камеры

    Стоимость является одним из важных факторов. Как фотограф, вы должны инвестировать в объектив камеры и другие аксессуары, а не только в корпус камеры.

    Полнокадровые камеры стоят дороже, чем их полукадровые аналоги. Итак, если у вас небольшой бюджет, то лучше инвестировать в корпус камеры APS-C. Таким образом, кроп-камера выигрывает, когда дело доходит до фактора стоимости в битве полнокадровой и кроп-камеры.

    9. Совместимость с объективами

    Несмотря на то, что существует множество вариантов объективов для камер Nikon и Canon. Все объективы камер не будут совместимы с обоими типами корпусов камер.

    Если взять корпус цифровых зеркальных камер Canon, корпуса кропнутых камер поставляются с креплением Canon EF-S, обозначенным белой точкой на корпусе камеры. Корпуса полнокадровых камер Canon поставляются с байонетом Canon EF, отмеченным красной точкой.

    Объективы с байонетом Canon EF-S совместимы только с камерами Canon APS-C, тогда как объективы с байонетом EF совместимы с обоими корпусами камер. Таким образом, у вас будет больше выбора объективов, особенно для бюджетных камер.

    10. Размер и вес камеры

    Несмотря на множество преимуществ полнокадровой камеры, одним из ее основных недостатков является ее вес. Он больше и тяжелее, чем корпуса камер APS-C.

    У них большой датчик и лучшая электроника внутри. Он занимает больше площади. Поэтому нужен более крупный и прочный корпус.

    11. Корпус камеры

    Корпуса большинства полнокадровых камер изготавливаются из магниевого сплава или из металла. Они долговечны и защищены от атмосферных воздействий.

    Корпуса камер с рамкой APS-C обычно поставляются с пластиковыми или частично металлическими корпусами. Большинство полукадровых камер не защищены от атмосферных воздействий.

    Итак, когда дело доходит до фактора веса, кроп-камера побеждает в битве полнокадровой и кроп-камеры.

    Если вы хотите купить подержанный корпус камеры, прочитайте эту статью, Контрольный список покупки подержанной камеры корпуса камер имеют свои плюсы и минусы. Это не значит, что среди них сложно выбрать.

    Тип цифровой зеркальной или беззеркальной камеры, которую вы должны выбрать, зависит от типа фотографии, которую вы делаете, вашего бюджета и ваших интересов. Полнокадровые зеркальные фотокамеры больше подходят для профессиональных фотографов, так как это дорого. Полурамочные камеры предназначены для фотографов-любителей.

    Использование дорогой полнокадровой камеры само по себе не поможет вам улучшить ваши фотографии.

    Кроп или полный кадр сравнение: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?
  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Пролистать наверх