Режим приоритета диафрагмы nikon: Выбираем режим съемки : P/S/A/M: nikonofficial — LiveJournal — Главная

Содержание

Выбираем режим съемки : P/S/A/M: nikonofficial — LiveJournal

Обилие режимов съемки существенно упрощает жизнь, даже чересчур. Пришло время освоить магию P/S/A/M.

По мере того, как фотография получает все большее распространение, рано или поздно приходится более близко знакомиться с режимами съемки. Их в современных цифровых камерах очень и очень много.

Безусловно, есть режим Auto и он вполне жизнеспособный. В большинстве моделей зеркальных камер, включая полнокадровые, например, Nikon D600 , вы встретите полный набор автоматических режимов, оптимизированных под разные задачи, для макро, пейзажной съемки и т.д.

Плюс в оптимизированных под определенные задачи параметрах съемки вам не придется лишний раз менять настройками камеры, но есть нюансы: некоторые параметры будут недоступны для изменений. Куда большую свободу дают полуавтоматические и ручной режимы съемки, ну а что до тонких настроек, то современные камеры Nikon предоставляют возможность записывать пользовательские настройки и оперативно переключаться между ними. Так что смело переходим к знакомству.

Программный (Program)

Программный режим съемки самостоятельно выставит значения диафрагмы и выдержки. Но есть возможность скорректировать параметры.

Первым по списку традиционно идет программный режим (Program, P), при котором камера самостоятельно подбирает значения диафрагмы и выдержки от сцены к сцене. Удобно, но чем же этот вариант отличается от полностью автоматического режима? Отличие есть — как и прежде, скомпоновав кадр, камера выставит подходящие для сцены параметры, но у вас будет возможность скорректировать выставленную системой диафрагму, а вместе с ней будет изменена и выдержка. Например, используя светосильный объектив с диафрагмой f/1.4, камера предложит вам f/4.0, а выдержку 1/60 с. Ничего страшного в этом нет, но может понадобиться меньшая глубина резкости для отделения объекта съемки от фона или наоборот. Вы можете это сделать с помощью колесика. Однако на корректировку потребуется, пусть и небольшое, но время, которого порой может не быть вовсе.

Приоритет выдержки (Shutter Priority)

Иной подход используется в режиме приоритета выдержки (Shutter Priority, S). Пользователю предоставляется возможность выставить нужную выдержку для съемки, камера же берет на себя задачу по расчету подходящей диафрагмы. Возьмем за пример выдержку 1/500 с, в условиях ограниченной освещенности камера выставит максимально открытую диафрагму, чтобы получить снимок, при этом кадр все равно может быть недоэкспонирован или попросту темным. Но лучше такой, чем размытый. Снимая в RAW вы сможете скорректировать экспозицию в довольно широких пределах, обычно этого достаточно для спасения снимка. Если же съемка происходит под палящем солнцем или светом софитов, диафрагма, в противоположность предыдущей ситуации, будет закрываться, а глубина резкости расти. На приоритет выдержки оптимально переходить при съемке быстродвижущихся объектов. Среди наиболее распространенных сценариев — авто/мотогонки, хоккей и другие спортивные мероприятия, также дети малые не любят сидеть на месте!

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority)

В режиме приоритета диафрагмы глубиной резкости управляет фотограф, остальное камера берет на себя.
Следующий режим съемки, пожалуй, наиболее популярен и называется он приоритет диафрагмы (Aperture Priority, A). Принцип работы — пряма противоположность приоритету выдержки. Фотограф выставляет желаемую диафрагму, а камера помогает с определением выдержки. Данный вариант получил большое распространение неспроста, именно диафрагма играет роль первой скрипки в каждой сцене, определяя ее характер. Во время съемки стоит учитывать, кого или что снимаем и насколько хорошо освещено помещение. При условии малой освещенности стоит воспользоваться функцией автоматического управления чувствительностью ISO или менять данный параметр вручную. Это нужно для того, чтобы значение выдержки не доходило до излишне длительных значений, что может привести к смазыванию кадра.

Ручной (Manual)

Ручной режим (Manual, M) вобрал в себя особенности приоритета выдержки и приоритета диафрагмы, что вполне естественно. Камера отдает фотографу на откуп все установки, никакой автоматики. Единственный совет, который вам даст камера — насколько пере- или недоэкспонирован кадр, остальное — значение диафрагмы и выдержки — в ваших руках.
Данный режим больше подходит для неспешной творческой съемки, например, когда вы хотите сознательно сделать более темный или светлый кадр, снять салют на длительной выдержке или сделать ночной кадр автострады со «смазанными» фонарями автомобилей. Также ручной режим может потребоваться для запечатления быстродвижущихся объектов (пуля, капля) и студийной съемки с использованием импульсных источников света. Во всех этих случаях ручной режим подходит как никогда лучше.

Заключение

Каждый режим съемки обладает своей спецификой, ограничиваться одним явно не стоит. Выбирайте тот вариант, который лучше всего подойдет под конкретные условия съемки. Главный плюс P/S/A/M в той гибкости и свободе, которые они представляют пользователю. Они более чем универсальны и охватывают, по большому счету, весь спектр потребностей фотографа.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света. Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.

Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.

Режимы, их варианты

Чтобы хоть примерно понимать, на что способна ваша фотокамера, изучите ее базовые режимные установки. Фактически, это способы съемки, то есть способы создания самого фотоизображения.

Условно их делят на:

Автоматические: разнообразные “Пейзаж”, “Портрет”, “Ночь”, “Съемка детей” и пр. Здесь вы ничего не выставляете и все команды отдает техника, а насколько хорошо она с этим справляется — это уже вопрос для размышления.
Полуавтомат. Он отличен тем, что позволяет настраивать вручную от одного до трех основных (и других дополнительных) характеристик. В зависимости от конкретного параметра режимы бывают:

Программный: Вы контролируете ISO.
Приоритет диафрагмы.
Приоритет выдержки.

Ручной (М): все параметры задает фотограф. Что выставили – то и получили.

Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости

Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).

1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.

Какие бывают режимы?

Кроме автоматических, зеркальный фотоаппарат представляет пользователю несколько полуавтоматических режимов P A S M, открывающих для любителей качественных фото большое количество настроек. Можно снимать движущиеся объекты, либо получить почти сказочное «размытое» изображение и эффект боке.

Каждый из этих полуавтоматических режимов позволяет не только выстроить правильную экспозицию, но и создать оригинальное изображение, исправив те ошибки, с которым автоматика может не справиться. Например, убрать излишнюю зернистость фото в темное время суток, либо засветить изображение, добившись эффекта старины на фотоаппарате (в режиме сепия).

Что такое вообще эта экспозиция, о которой так много рассуждают фотографы? На самом деле, экспозицией называют количество света, которое нужно для создания фотографии.

Поэтому экспозиция и ее правильное выстраивание зависит напрямую от значений:

Выдержки.
Диафрагмы.
ISO( или светочувствительности).
Работы вспышки.
Кратко значения экспозиции обозначаются E.V.(Exposure Value).

Обратите внимание! Перед использованием полуавтоматических режимов фотоаппарата важно ознакомиться с инструкцией по пользованию вашим устройством. Современные модели фотоаппаратов устроены технически сложнее, чем их предыдущие собратья, потому что появилось множество качественно новых функций.

Настраивать способы съемки можно с помощью специального колесика, расположенного на верхней панели зеркалки.

Все режимы съемки имеют особые обозначения:

P(Programmed) – одноименная программная съемка, настройки которой очень похожи на автоматический режим, хотя возможностей смены экспозиции намного больше.
A(Aperture Priority) – приоритет диафрагмы.
S(Shutter Priority) – приоритет выдержки.
M(Manual) – полностью ручной способ, при котором пользователь сам настраивает настройки для экспозиции с нуля.

Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов

Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.

1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200

Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.

1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200

Справочник: режимы p, s, a и m/режим m (ручной) 51

Страница 63

Изображение
Текст

Справочник: Режимы P, S, A и M/Режим M (ручной) 51

Длительное экспонирование

Для создания снимков движущихся огней, звезд, ночных пейзажей или фейерверков с длительной выдержкой можно использовать выдержки «bulb» и «—». Чтобы избежать смазывания

изображения,

рекомендуется

использовать

штатив

пульт

дистанционного управления ( 123) (приобретается дополнительно) или тросик ( 123) (приобретается дополнительно).

Чтобы исключить возможность разрядки батареи при открытом затворе, рекомендуется использовать полностью заряженную батарею или блок питания (приобретается дополнительно). При съемке с длинной выдержкой возможно появление шума. Перед началом съемки следует установить значение Вкл.

для параметра
СШ длинной выд.
в меню съемки ( 83).

Выдержка

Описание

Затвор остается открытым, пока нажата спусковая кнопка затвора. Необходимо дополнительное устройство дистанционного управления ML-L3 ( 123). Установите режим

, выберите выдержку «bulb», а затем выберите режим

спуска с задержкой или быстрого спуска ( 38). Затвор откроется при нажатии спусковой кнопки на пульте дистанционного управления. Он будет оставаться открытым в течение тридцати минут.

Выдержка:35с, Диафрагма:f/25

Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.

Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива. Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.

1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.

Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.

Приоритет выдержки и приоритет диафрагмы: как научиться правильно их использовать

Полуавтоматические режимы приоритетов выдержки и диафрагмы вы найдете в каждой зеркалке. Они позволяют фотографу вручную установить ISO и выдержку затвора или же ISO и размер диафрагмы, и затем камера автоматически рассчитает недостающую часть настройки экспозиции. Рассмотрим, какой режим и когда использовать, как с ними работать и в каких случаях все-таки стоит выбирать мануальный режим съемки.

Приоритет выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы сами устанавливаете время выдержки и ISO, с которыми хотите работать. Затем встроенный экспонометр устанавливает значение диафрагмы в соответствии с заданными параметрами, чтобы изображения были правильно экспонированы.

Классическим примером использования приоритета выдержки является панорамирование.

Panasonic Lumix DMC-LX3, 1/15 с, f / 8, ISO 100, фокусное расстояние 5,1 мм (EQ 35:24 мм)

Панорамная съемка является классической примером использования приоритета выдержки и данное панорамное фото это демонстрирует. С помощью этой техники, когда вы устанавливаете длинную экспозицию и следуете камерой за объектом, вы можете размыть фон и показать быстрое движение. Вы можете, к примеру, получить преимущество от режима приоритета выдержки для «замораживания» быстро движущихся объектов. Просто установите достаточно короткое время выдержки затвора.

И еще вы можете действовать наоборот — установить длительное время выдержки затвора. Вы получите изображения с выразительно размытой водой в движении или облаками, плывущими по небу.

Если в первом случае фотограф работает со временем порядка сотых или даже тысячных секунды, во втором случае устанавливается время в несколько секунд или несколько десятков секунд. Также можно использовать длинные выдержки, чтобы размыть движущиеся объекты вне основной сцены. Например, при фотографировании достопримечательностей такой прием позволяет легко избавиться от движущихся туристов.

При использовании очень короткого времени вы столкнетесь с техническими ограничениями своей камеры или, точнее, объектива.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Несмотря на то, что был использован минимальный f-stop, фотография все еще недодержана из-за недостатка света. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 mm 1:1.8 Art, 1/4000 s, f/1.8, ISO 100, focal length 35 mm (EQ 35:56 mm)

При съемке экспозиций длительностью всего лишь в тысячные доли секунды часто не хватает света, даже когда диафрагма широко открыта. Таким образом существует риск, что фотографии получатся недоэкспонированы, поэтому нужно работать с высокими значениями ISO, что снизит техническое качество изображений, ведь они будут иметь больший шум.

Это может быть компенсировано с помощью съемки в формат RAW, который сохраняет максимум информации об изображении. Затем вы сможете легко улучшить экспозицию фотокадра в программе-фоторедакторе.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы заморозить движение капли, используя короткое время выдержки. Тут для того, чтобы справиться с отсутствием света, был включен режим автоматического ISO. Таким образом камера может решить, какое значение ISO будет наилучшим для достижения правильной экспозиции. Тем не менее, эта фотография недоэкспонирована из-за несовершенного измерения встроенным экспонометром. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/4000 с, f/1,8, ISO 800, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

С другой стороны, при съемке с чрезвычайно длительным временем экспозиции (десятки секунд) даже полностью закрытая диафрагма не может в достаточной степени ограничить свет, достигающий датчика. Вы должны помочь себе посредством фильтра нейтральной плотности (ND) или поляризационного фильтра.

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Для этого было установлено максимальное время выдержки затвора. Таким образом, камера закрыла диафрагму настолько плотно, насколько это возможно. Даже при таком высоком f-stop и минимальном значении ISO установленное время экспозиции все еще коротко, и капля видна. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 1/5 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. С учетом того, что встроенный экспонометр имеет тенденцию недоэкспонировать яркие фотографии, была установлена компенсация экспозиции +1 и 2/3 EV. Это позволило установить время 0,6 с, и это настолько долго, что вы действительно не видите каплю, виден только след от нее. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1: 1,8 Art, 0,6 с, f / 16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Фото капли, падающей на поверхность воды. Цель состояла в том, чтобы полностью размыть эту каплю на изображении. Камера была настроена так же, как на предыдущем изображении, но с добавлением поляризационного фильтра, который устранял отражения от поверхности и ограничивал свет, поступающий в объектив. Это позволило установить время затвора в 2 секунды и, таким образом, полностью размыть движение. Canon EOS 80D, Sigma 18-35 мм 1:1,8 Art, 2 с, f/16, ISO 100, фокусное расстояние 35 мм (EQ 35:56 мм)

Из-за описанных выше недостатков, связанных с экстремальным временем срабатывания затвора, приоритет не часто используется на практике.

Приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это основной режим, используемый всеми репортажными фотографами. В этом полуавтоматическом режиме вы устанавливаете такие диафрагму и ISO, которые хотите, а затем камера выбирает правильную выдержку.

Классический образец для демонстрации приоритета диафрагмы. Широкое открытие диафрагмы позволило размыть фон. Canon EOS 7D, 70-200 мм, 1/125 с, f/5,6, ISO 100, фокусное расстояние 135 мм (EQ 35:216 мм)

Настройками диафрагмы вы контролируете глубину резкости фотографии. Благодаря этому вы решаете, что будет четким на снимке, а что размытым, то есть за пределами глубины резкости. Это очень эффективный способ отделить объект от фона (например, на портретах) или же наоборот — получить четкое изображение по всей глубине и ширине кадра (например, для фотосъемки с натуры, архитектурной или продуктовой фотографии).

Городской пейзаж, который требует полностью закрытой диафрагмы. Кадр очень резкий, получился интересный эффект — использование максимально малой величины диафрагмы превратило источники света в «звездочки». Canon EOS 5D MkII, 70-200 мм, 15 с, f/22, ISO 100, фокусное расстояние 200 мм (EQ 35:200 мм)

Ручной режим камеры

Ручной режим — это просто король режимов экспозиции камеры. В этом режиме все ваши фотографические параметры полностью вами управляются. Переходите к ручному режиму, когда у вас есть время на установку параметров съемки вручную. Тут рекомендуется использовать экспонометр. Встроенный экспонометр камеры измеряет свет, отраженный от сцены съемки, и результат его измерения может быть искажен слишком темными или светлыми объектами в кадре. Ручной экспонометр напрямую измеряет свет, падающий на сцену съемки.

В репортажной фотографии ручной режим будет полезным в ситуациях, когда уровень освещения сцены съемки не меняется, например, в интерьерах с искусственным освещением. Это дает возможность выполнить серию последовательно экспонированных снимков и не нужно беспокоиться о том, что одно изображение будет светлее или темнее другого.

При этом, когда вы снимаете со вспышкой в студии, лучше использовать только ручной режим.

Автоматическая настройка ISO

Современные зеркалки позволяют работать с автоматическими настройками ISO в каждом режиме фотокамеры. Для репортажной фотографии тут хорошо подходит сочетание приоритета диафрагмы и автоматической ISO.

Представьте, что вы фотографируете свадьбу и начинаете с съемки перед церковью. Вы устанавливаете нужную диафрагму, а камера автоматически устанавливает время срабатывания затвора, которое является довольно коротким из-за яркого наружного освещения. Далее, когда вы войдете в темный интерьер церкви, рассчитанное время выдержки станет слишком длинным, чтобы хорошо снимать без штатива. Но вы установили автоматический ISO. В этом случае ваша камера реагирует автоматически: она не изменяет выдержку. Вместо этого она начинает повышать чувствительность ISO, давая возможность сделать правильно экспонированные, четкие снимки без необходимости изменения настроек камеры.

Приоритет диафрагмы — это именно то, с чем вы столкнетесь на практике

Приоритет выдержки вы не будете слишком часто использовать. Вы будете отдавать предпочтение режиму приоритета диафрагмы, особенно для репортажной фотографии. Это связано с тем, что в моменты репортажа события развиваются быстро, и у вас не хватит времени для ручной настройки параметров экспозиции. Но благодаря режиму приоритета диафрагмы вы сможете контролировать качество своих фотографий.

Учтите, что для съемки статичных объектов лучше всего работать в полностью ручном режиме камеры. Тут все под контролем, и вы не привязаны к автоматическим системам камеры, которые не являются непогрешимыми.

Зачем фотографу штатив

Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…

Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно

держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.

При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».

Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!

Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке

Программная съемка

Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.

Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».

Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F). Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.

Ручной режим

Последний режим обозначен значком «М» и представляет собой ручной или мануальный способ управления фотоаппаратом. При этом способе пользователь может сам выставлять не только значения для выдержки, но и подстраивать под него любой размер F.

По сути, мануальный режим – это тот способ управления камерой, который используют профессионалы фотографии. Они знают, как выполнять сложную съемку и сами подбирают оптимальные параметры для получения нужной картины экспозиции. Естественно, что мануальный режим является простором для любого фотографа и часто называется творческим, так как позволяет добиться очень интересных результатов.

Здесь важно не только выстроить нужную картину экспозиции, но и использовать значения гистограммы. Гистограмма представляет собой пиковую диаграмму, которая распределяет цветовые тона на будущем фотоснимке. С помощью гистограммы выстраивается насыщенность снимка, контрастность изображения. Например, если светлых участков на фото будет больше, чем темных, то такое фото будет считаться переэкспонированным.

Иногда это впечатляющий результат, например, при фотографировании камерой Никон жемчужно-белой ткани на снегу. Эффект струящего шелка, красота и изящность изгибов и т.д. А иногда такие фото считаются засвеченными, когда непонятно, где кончается силуэт человека и начинается, к примеру, фоном речка за его спиной.

При данном способе фотографирования гистограмма должна иметь форму «колокола», то есть самые левые и самые правые участки – снижены, а в середине округлая вытянутая форма диаграммы. Тогда светлые тона, полутени и тени будут гармонично сочетаться.

Обратите внимание! Некоторые настройки можно оставить на совесть самой зеркалки, например, ISO, а можно выставлять самостоятельно все нужные цифры. Кроме того, профессиональные фотографы советуют используют внешнюю вспышку с мануальным способом съемки, чтобы достигнуть наиболее впечатляющих результатов.

Внешняя вспышка – это дополнительный девайс, прикрепляющийся к фотокамере с помощью «горячего башмака» — специального зажима на верхней панели фотоаппарата. Та же вспышка, которая уже есть в каждом фотоаппарате, называется встроенной вспышкой или «вспышкой-лягушкой», потому что при ее использовании вспышка словно «выпрыгивает» из верха камеры и выдвигается вперед.

И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!

Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива. А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —

Почему так важна выдержка?

Основные свойства света – это качество и количество его, которое отражается от объекта съемки. Чувствительность сенсора обозначается термином ISO. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор камеры. Это означает, что камера сможет снимать при более низкой освещенности. Количество света, проходящее через объектив к сенсору, регулируется диафрагмой, ее размером. Наконец, еще один параметр, связанный с этими тремя, это выдержка, или время открытия затвора фотоаппарата, время, в течение которого свет проходит к сенсору.

Из приведенного выше можно вывести некоторые соотношения:

Если количество света уменьшается, выдержка будет увеличиваться, так как требуется больше времени для достижения той же экспозиции.
Если мы увеличим чувствительность ISO, то выдержка станет более короткой, и наоборот, если мы снижаем ISO, выдержка станет более длинной.
Если мы открываем диафрагму шире, то пропускаем больше света, следовательно, для сохранения той же экспозиции нужно использовать более короткую выдержку. Если мы прикроем диафрагму, то выдержка станет более длинной.

Понимая эти основные принципы, вы сможете контролировать значение выдержки, создавая, таким образом различные эффекты на ваших фотографиях. На фотоаппарате режим приоритета называется S (Nikon) или Tv (Canon).

Режимы съемки в цифровой фотокамере – Photo7.ru

Если вы возьмете современную цифровую фотокамеру, то вы наверняка увидите колесико, где видны различные режимы съемки. Но что это за режимы и как ими пользоваться?

Хорошее понимание режимов цифровой камеры необходимо для управления экспозицией в фотографии. Если вы новичок или продвинутый любитель, вы должны знать, что делает каждый режим камеры и когда его следует использовать, и при каких обстоятельствах.

Что такое режимы цифровой камеры

Различные режимы на цифровой фотокамере позволяют фотографам контролировать параметры экспозиции, в частности, выдержку, диафрагму и ISO. Хотя определенные режимы могут полностью автоматизировать экспозицию камеры, существуют и другие режимы, которые позволяют фотографу вручную контролировать некоторые или все параметры экспозиции.

Режимы цифровой камеры

В прежние времена не было такого понятия, как режим камеры — все было ручным. Фотографы должны были вручную установить диафрагму, выдержку и выбрать правильный тип пленки для своих камер.

Чтобы оценить интенсивность и количество света, они использовали специальные приборы, которые измеряли свет и предоставляли информацию об экспозиции, которую они затем использовали в своих камерах. В 1938 году Kodak представила пленочную камеру со встроенным измерителем освещенности, а в 1962 году японская компания Topcon представила первую зеркальную камеру, которая измеряла свет, проходящий через объектив в камеру.

Это означало, что фотографам больше не нужно было носить с собой специальные светоизмерительные приборы — камера сделает это за них. Новые «автоматические» режимы камеры начали появляться на камерах, которые оценивали количество света, проходящего через объектив, и автоматически выбирали правильные параметры экспозиции для получения правильно экспонированного изображения.

Сегодня большинство цифровых камер имеют различные типы режимов камеры, которые можно использовать в различных ситуациях. В то время как большинство камер фокусируются и снимаются для простоты, в более совершенных камерах предусмотрены режимы, позволяющие как автоматический, так и ручной контроль экспозиции.

Zabriskie Point
NIKON Z 6 + NIKKOR Z 35mm f/1.8 S @ 35mm, ISO 100, 1/250, f/5.6

Типы режимов камеры

Вот четыре основных типа режимов камеры, которые сегодня можно найти в большинстве цифровых камер:

Program(P) — Программный/авто
Shutter Priority(Tv) or (S) Приоритет выдержки
Aperture Priority(Av) or (A) Приоритет диафрагмы
Manual(M) Ручной.

Program Mode – Программный режим

В режиме «Программа» камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку для вас в зависимости от количества света, проходящего через объектив. Это режим, который вы хотите использовать для моментов «наведи и снимай», когда вам просто нужно быстро сделать снимок. На самых простых камерах, часто этот режим называется просто Авто.

Камера будет пытаться сбалансировать диафрагму и выдержку, увеличивая и уменьшая их в зависимости от интенсивности света. Если вы направите камеру на светлую область, диафрагма автоматически увеличится до большего значения, при этом выдержка будет достаточно быстрой.

При наведении камеры на более темную область диафрагма уменьшается до меньшего значения, чтобы поддерживать достаточно быструю скорость затвора. Если света недостаточно, диафрагма объектива будет оставаться на самом низком значении (максимальная диафрагма), а скорость затвора будет уменьшаться, пока не будет достигнута правильная экспозиция.

Режим приоритета выдержки

В режиме «Приоритет выдержки» вы вручную устанавливаете выдержку камеры, и камера автоматически выбирает нужную диафрагму для вас в зависимости от количества света, проходящего через объектив.

Этот режим предназначен для использования, когда движение необходимо заморозить или преднамеренно размыть. Если света слишком много, фотокамера увеличит значение диафрагмы, что уменьшит количество света, проходящего через объектив.

Если света недостаточно, камера уменьшит значение диафрагмы до минимального значения, чтобы через объектив проходило больше света. Таким образом, в режиме приоритета выдержки скорость затвора остается той же (что вы установили), в то время как диафрагма автоматически увеличивается и уменьшается в зависимости от количества света.

Кроме того, нет никакого контроля над изоляцией объекта, поскольку в этом режиме вы позволяете камере контролировать глубину резкости.

Режим приоритета диафрагмы

В режиме «Приоритет диафрагмы» вы вручную устанавливаете диафрагму объектива, в то время как камера автоматически выбирает правильную выдержку затвора для правильной экспозиции изображения.

Вы полностью контролируете изоляцию объекта и можете играть с глубиной резкости, поскольку вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму объектива и позволять камере выполнять математические измерения при измерении правильной скорости затвора.

Если света слишком много, камера автоматически увеличит выдержку, а если вы находитесь в условиях низкой освещенности, камера уменьшит выдержку. Риск переэкспонированного или недоэкспонированного изображения практически отсутствует, поскольку выдержка может достигать 30 секунд и 1 / 4000-1 / 8000-й секунды (в зависимости от камеры), что достаточно для большинства ситуаций освещения.

В этом режиме я работаю 95% времени, потому что я полностью контролирую глубину резкости и знаю, что изображение будет правильно экспонироваться при нормальных условиях освещения. Системы измерения в большинстве современных камер работают очень хорошо, и я позволяю камере рассчитывать и управлять скоростью затвора.

Roseate Spoonbills at Sunrise
NIKON D3S + 300mm f/4 @ 300mm, ISO 3200, 1/250, f/8.0

Ручной режим

Как следует из названия, «ручной» режим означает полное ручное управление диафрагмой и выдержкой. В этом режиме вы можете вручную установить как диафрагму, так и выдержку на любое желаемое значение — камера позволяет полностью взять на себя управление экспозицией.

Этот режим обычно используется в ситуациях, когда камере трудно определить правильную экспозицию в условиях экстремального освещения. Например, если вы фотографируете сцену с очень яркой областью, камера может неправильно угадать экспозицию и либо переэкспонировать, либо недоэкспонировать остальную часть изображения.

В этих случаях вы можете перевести камеру в ручной режим, затем оценить количество света в более темных и светлых областях и изменить экспозицию с вашими собственными настройками. Ручной режим также полезен для согласованности, если вам необходимо убедиться, что выдержка затвора и диафрагма остаются одинаковыми на нескольких экспозициях.

Например, чтобы правильно сшить панораму, все снимки, которые вы пытаетесь соединить, должны иметь одинаковую выдержку и диафрагму. В противном случае некоторые изображения будут темнее, а другие светлее. После того, как вы установите значения выдержки и диафрагмы на значения по вашему выбору в ручном режиме, все ваши изображения будут иметь постоянную экспозицию.

Я использую этот режим только в экстремальных ситуациях, при съемке панорам или при использовании вспышек.

Phases of Total Lunar Eclipse
NIKON Z 7 + 300mm f/4 @ 420mm, ISO 200, 10 sec, f/8.0

Где я могу установить режим камеры?

Диск режимов камеры обычно хорошо виден на всех начальных и полупрофессиональных камерах — это большой вращающийся круг, на котором режимы указаны как «P», «S», «A» и «M» в зеркальных фотокамерах Nikon и «P», «Tv», «Av» и «M» в зеркальных фотокамерах Canon. Вот изображение шкалы режимов на цифровой зеркальной камере Nikon D5000 (выделено красным кружком):

Режим камеры на Nikon D5000

А вот на Canon 50D:

Режим камеры на Canon 50D

На профессиональных камерах переключатель режимов может выглядеть по другому. Взгляните на фотографию Nikon D300s, на которой есть маленькая кнопка «Режим» в верхней правой части камеры:

Режим камеры на Nikon D300s

А как насчет ISO

В большинстве зеркальных камер ISO не изменяется автоматически в вышеупомянутых режимах камеры, поэтому вы должны установить его вручную. Если вы не хотите постоянно устанавливать ISO и в вашей камере есть функция «Авто ISO», включите ее, затем установите максимальный ISO на «800-1600», а минимальную выдержку затвора примерно на 1/200 секунды.

Если вы заметите слишком много шума, измените максимальное значение ISO на меньшее. Если у вас нет функции «Авто ISO», установите для ISO минимальное значение ISO и увеличьте его в условиях низкой освещенности.

А как насчет других режимов камеры

Многие из камер начального уровня и полупрофессиональных камер имеют и другие режимы, такие как «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт» и «Ночь».

Портретный режим

Когда вы переключаетесь в портретный режим, ваша камера автоматически выбирает большую диафрагму (небольшое число), которая помогает не сфокусировать фон (то есть, устанавливает малую глубину резкости). Благодаря этому, обеспечивается фокусировка на вашем объекте и, следовательно, на центр внимания в кадре).

Портретный режим работает лучше всего, когда вы фотографируете один объект, поэтому подходите достаточно близко к нему (увеличивая масштаб или приближаясь), чтобы сфотографировать его голову и плечи). Также, если вы снимаете на солнце, вы можете включить вспышку, чтобы добавить немного света на их лицо.

Макро режим

Макро режим позволяет вам приблизить объект съемки, чтобы сделать снимок крупным планом. Он отлично подходит для съемки цветов, насекомых или других мелких предметов. Разные цифровые камеры будут иметь макрорежимы с разными возможностями, включая разные расстояния фокусировки (обычно это 2-10 см).

При использовании режима макросъемки, вы заметите, что фокусировка сложнее, так как на коротких расстояниях глубина резкости очень узкая (иногда миллиметры). Если возможно, держите камеру и объект, который вы фотографируете, параллельно, или вы обнаружите, что многие из них будут не в фокусе.

Также, скорее всего, вы не сможете использовать встроенную вспышку камеры при фотографировании близких объектов, иначе будет пересвет. И наконец, штатив незаменим в макросъемке, так как глубина резкости настолько мала, что даже небольшое перемещение в сторону от объекта может сделать ваш объект не в фокусе.

Ландшафтный режим

Этот режим является почти полной противоположностью портретному режиму в том, что он устанавливает камеру с малой диафрагмой (большое число), чтобы быть уверенным, что большая часть сцены, которую вы фотографируете, будет в фокусе (т.е. камера даст вам большую глубину резкости).

Поэтому он идеально подходит для съемки широких сцен, особенно тех, которые находятся на разных расстояниях от камеры. Время от времени ваша камера может также выбрать более медленную выдержку в этом режиме (чтобы компенсировать малую диафрагму), поэтому вы можете рассмотреть возможность использования штатива или другого способа обеспечения неподвижности вашей камеры.

Спортивный режим

Фотографирование движущихся объектов — это то, для чего предназначен спортивный режим. Он идеально подходит для фотографирования любых движущихся объектов, включая людей, занимающихся спортом, домашних животных, автомобилей, диких животных и так далее.

Спортивный режим пытается заморозить действие, увеличив скорость затвора. При фотографировании быстро движущихся объектов вы также можете увеличить свои шансы на их съемку с помощью панорамирования камеры вместе с объектом и / или путем попытки предварительно сфокусировать камеру на месте, где будет находиться объект, когда вы хотите сфотографировать его (для этого требуется практика).

Ночной режим

Это действительно забавный режим, с которым можно поиграть, и он может создавать удивительно красочные и интересные снимки.

Ночной режим предназначен для съемки в условиях недостаточной освещенности и позволяет камере использовать более длинную выдержку для съемки деталей фона, но при этом также срабатывает вспышка для освещения переднего плана (и предмета).

Если вы используете этот режим для «серьезного» или хорошо сбалансированного снимка, вам следует использовать штатив, иначе ваш фон будет размытым — однако также интересно делать снимки с помощью этого устройства, чтобы преднамеренно размыть фон — особенно, когда есть ситуация с освещением позади вашего предмета, так как он может получится забавный и экспериментальный вид (отлично подходит для вечеринок и танцполов с разноцветными огнями).

Видео режим

Этот режим превращает вашу камеру из фото камеры, в видео камеру. В наши дни большинство новых цифровых камер оснащены режимом видеосъемки, который записывает как видео, так и звук.

Качество, как правило, не соответствует стандартам видеокамер, но это удобный режим, когда вы сталкиваетесь с идеальным объектом, который просто невозможно зафиксировать неподвижным изображением. Помните, что движущиеся изображения занимают значительно больше места в памяти, чем неподвижные изображения.

Другие менее распространенные режимы, которые я видел на цифровых камерах за последний год, бывают:

Режим панорамы — для съемки панорамной сцены, которая впоследствии будет объединена в одно изображение.
Snow Mode (снежный режим) — чтобы помочь с ярким освещением на снегу
Fireworks Mode — для съемки фейерверков
Режим «Дети и домашние животные» — быстро движущиеся объекты могут быть сложными — кажется, что этот режим увеличивает скорость затвора и помогает уменьшить задержку затвора при некоторой предварительной фокусировке
Подводный режим — подводная фотография имеет свой уникальный набор требований к экспозиции
Beach Mode — еще один яркий сюжетный режим
Indoor Mode — помогает с настройкой выдержки и баланса белого
Foliage Mode (Режим листвы) — повышает насыщенность, чтобы дать хорошие смелые цвета

Ну а какие еще режимы вы встречали? Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, пожалуйста, оставьте свои комментарии в разделе комментариев ниже.

использование режимов экспозиции вашей камеры

Рассмотрим 4 основных режима экспозиции, которые присутствуют в большинстве зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых навороченных компактных камерах, как Sony RX100 VI или PowerShot G9 X Mark II , а также во многих других. Эти режимы экспозиции иногда называют режимами PASM и, как правило, могут быть расположены на переключателе режимов вашей камеры, хотя некоторые компактные камеры могут содержать эти параметры в системе меню. Диск выбора режимов и система меню камеры могут также переключать несколько автоматических сюжетных режимов, таких как Пейзаж, Ночь, Портрет, Макро, Спорт, Закат и другие.

PASM является аббревиатурой P программируемый автоматический, A приоритет диафрагмы (упоминаемый как Av на Canon), S приоритет выдержки (упоминаемый как Tv на Canon), и M полностью ручной режим. Эти режимы съемки, особенно первые три, являются отличным способом изучения взаимодействия треугольника экспозиции.

В дополнение к этим режимам экспозиции ваша камера, скорее всего, будет поддерживать полностью автоматический режим, который позволяет камере выставлять все параметры экспозиции за вас. Съемка в автоматическом режиме обычно приводит к получению достаточно хороших фотографий, но вы можете обнаружить, что использование автоматического режима не всегда позволяет снимать так, как вы задумали. Возможно, вы еще не совсем готовы начать настройку всех переменных экспозиции вручную, однако хотели бы поэкспериментировать с некоторыми ручными настройками. Не торопитесь и познакомьтесь с вашей камерой и ее режимами экспозиции, которые предлагают некоторые ручные настройки, не заставляя вас углубляться в тонкости режима М.

Программный P режим выбирает оптимальную выдержку и диафрагму. Однако вы можете изменить одну из этих настроек самостоятельно, а камера отрегулирует другую, чтобы сохранить правильную экспозицию. Если вам нужна меньшая глубина резкости, вы просто выбираете более малый параметр диафрагмы, и ваша камера увеличивает выдержку для компенсации этого. Если вы хотите, чтобы на изображении было размытое изображение, вы можете увеличить выдержку, и ваша камера настроится на меньшую диафрагму.. Использование программного режима — отличный способ ознакомиться с переменными экспозиции.

Приоритет диафрагмы (Av on Canon) позволяет выбрать настройку диафрагмы, которая определяет глубину резкости. Основываясь на настройке диафрагмы, камера рассчитает, какой должна быть ваша выдержка. Если вы снимаете при слабом освещении, это может иногда привести к получению размытых фотографий… Режим приоритета диафрагмы — хороший выбор, если у вас много света для работы, вы фотографируете объект, который не двигается быстро, и хотите добиться определенной глубины резкости на фотографии.

Приоритет выдержки (Tv on Canon) позволяет выбрать быструю или медленную выдержку затвора и позволяет камере выбирать настройку диафрагмы, необходимую для получения правильно экспонированной фотографии. Поскольку камера выбирает настройку диафрагмы, это означает, что глубина резкости на ваших снимках не будет постоянной. Если вы снимаете репортаж, спортивное мероприятие или пролетающий мимо истребитель, и вам необходимо убедиться, что выдержка достаточно короткая, чтобы запечатлеть эти движущиеся объекты. Режим приоритета выдержки может быть правильным выбором при съемке экшена. Имейте в виду, что если условия освещения продолжают изменяться, у вас может получиться фон, который отличается от кадра к кадру, и глубина резкости будет постоянно меняться.

Ручной режим позволяет полностью определить правильную экспозицию для каждой ситуации. Можно размыть фон, получив боке, можно “заморозить движение”. В ручном режиме вам необходимо определить правильную выдержку, диафрагму и ISO. Это очень важно для большинства начинающих фотографов, но как только вы получите четкое представление о том, как работает экспозиция, ручной режим предлагает максимальную степень контроля над вашей фотографией. Если вы все еще изучаете свою камеру, вам не нужно спешить с съемкой в ручном режиме — ваши фотографии, вероятно, будут лучше, если вы будете придерживаться других режимов экспозиции, пока будете изучать все стороны экспозиции. Вскоре вы сможете выполнять вычисления в своей голове и начать читать сцену даже лучше, чем ваша камера.

Режимы ручных настроек M, A, S и P на Nikon D5100 и других фотоаппаратах. | FotoCamers.Info

Одним из больших плюсов зеркальных фотоаппаратов является наличие управления основными необходимыми параметрами для получения качественных снимков.

Для тех, кто все время снимал в Автоматическом режиме, сразу перейти на полностью ручные настройки фотокамеры будет не простой задачей. Чтобы облегчить такой переход, и почувствовать фотоаппарат, рекомендую начинать с режимов S, A и P.

Режим S – Режим приоритета выдержки. В данном режиме съемки фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение диафрагмы, в зависимости от заданной пользователем выдержки. Данный режим будет полезен, если необходимо заморозить движение объекта съемки или отобразить динамику на снимке. В режиме S вы можете прочувствовать, что на практике представляет собой выдержка. Этот режим также вас выручит при съемки с рук, чтобы избежать «шивеленки» (дрожание камеры) которая проявляется на длинных выдержках без использования штатива. Режим S является просто незаменимым помощником при съемке в проводку особенно при частой смене интенсивности освещенности.

примеры использования режима:

длинная выдержка, съемка с проводкой

короткая выдержка

Режим А – Режим приоритета диафрагмы, является противоположностью режима S. В этом режиме вы задаете необходимое число диафрагмы, а камера автоматически подберет выдержку, чтобы сохранить экспозицию. Используют данный режим когда необходимо получить размытие заднего фона и задать малую ГРИП (глубину резкости) или же наоборот прорисовать все детали на снимке например при съемке пейзажа. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости.

Режим Р – Программный авто режим.

Камера управляет экспопарой, вращение колеса управления в одну или другую сторону будет производить смену как выдержки , так и диафрагмы, при этом удерживать автоматически полученную экспозицию. Вы можете легко откорректировать экспозицию вращением колеса настроек с одновременным нажатием кнопки коррекции экспозиции. Также у вас есть возможность менять остальные настройки, такие как установка ISO и баланса белого, управление вспышкой.

Режим М – Ручной режим управления фотоаппаратом, именно этот режим позволит вам «развернуться» в своем творческом таланте и воплотить в жизнь задумки постановки на фотографии. Используя встроенный экспонометр вы можете быстро подобрать необходимую комбинацию диафрагма — выдержка (экспопара). Если экспопара установленна правильно, то шкала экспонометра должна находится в пределах нуля. Не следует торопится, сделайте несколько пробных снимков, если необходимо, внесите корректировку в установленные значения экспопары или воспользуйтесь коррекцией экспозиции.

Управление выдержкой в данном режиме производится вращением колеса настроек. Управление диафрагмой осуществляется вращением все того же колеса настроек, но совместно с нажатием кнопки на верхней панели фотоаппарата.

При использовании встроенной фотовспышки существуют ограничения использования коротких выдержек, связанно со сложностью синхронизации фотовспышки. То есть, при включенной фотовспышке в Nikon D5100 и других камерах бюджетной любительской линейки самая короткая выдержка составит 1/200 – 1/250.

Если все, что написана выше для вас не понятно, вы не можете понять зачем нужно управлять экспозицией и как она влияет на качество снимка. Читайте статью: Настройки экспозиции фотоаппарата – выдержка, диафрагма, ISO (светочувствительность).

Если вы столкнулись с проблемами при управлении камерой в ручных режимах. Сильно темные снимки, сильно светлые снимки, смазанные снимки, то вам может быть полезна статья — Ручной режим М в фотоаппаратах. Как научиться управлять фотоаппаратом в ручном режиме.

23.11.2012 в 14:36 | Aleks

Настройки диафрагмы для Nikon D70 — Вокруг-Дом

Фотографы могут изменять параметры диафрагмы объектива на Nikon D70, используя режим приоритета диафрагмы или ручной режим съемки. Диапазон доступных фотографу параметров зависит от того, какой объектив прикреплен к корпусу камеры. Быстрые или простые объективы стоят дороже, чем стандартные, но предлагают самые большие апертуры.

Настройка диафрагмы влияет на глубину резкости изображения.

Что такое диафрагма?

Диафрагма, также называемая диафрагмой, соответствует размеру отверстия объектива. Он контролирует количество света, пропускаемого через объектив, и в сочетании с выдержкой затвора позволяет экспонировать изображение. В традиционных пленочных камерах диафрагма контролируется поворотом кольца на объективе. В цифровых зеркальных фотокамерах диафрагма устанавливается с помощью электроники внутри корпуса камеры.

Число диафрагмы — это доля, рассчитанная на диаметр диафрагмы, деленный на фокусное расстояние объектива.

Использование D70 в режиме приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы является одним из полуавтоматических вариантов съемки для D70. Он отмечен буквой «А» на главном диске управления камерой. Используя эту настройку, фотограф выбирает диафрагму, а камера автоматически устанавливает соответствующую выдержку. Установите диафрагму с помощью вспомогательного диска управления, расположенного в передней части кнопки спуска затвора. Поверните циферблат и смотрите в окно ЖКД, пока не увидите правильный номер «F».

Использование D70 в ручном режиме

В полностью ручном режиме, отмеченном буквой «M» на шкале режимов, вы установите диафрагму и выдержку. Это даст вам полный контроль над экспозицией изображения. Как и в режиме приоритета диафрагмы, поверните вспомогательный диск управления, чтобы установить диафрагму. Используйте правую кнопку вокруг главного диска управления, чтобы выбрать выдержку. Как правило, чем больше диафрагма, тем выше выдержка, которую можно использовать.

Почему диафрагма имеет значение

Диафрагма важна, потому что она контролирует глубину резкости изображения. Более низкая диафрагма пропускает больше света через объектив и создает небольшую глубину резкости. Это означает, что фон вашего изображения будет размытым, когда объект находится в четком фокусе. Более высокая диафрагма обостряет фокусировку фона. Вы можете увидеть глубину резкости изображения, нажав кнопку предварительного просмотра глубины резкости на D70, глядя в видоискатель. Кнопка находится на передней панели камеры в нижней левой части объектива.

Режимы съемки фотоаппаратом. Два самых основных.

Введение

Здравствуйте! В этом посте я попробую кратко и понятно описать основные режимы съемки фотоаппаратами. Данные режимы важные и удобные и, одновременно, развивающие творческие подходы фотографирования зеркальными и беззеркальными камерами. Текст подойдет скорее всего для тех начинающих фотографов, которые тяготеют к уже большему контролю, насытившись полностью автоматическими режимами фотографирования.

Готовые режимы “на все случаи”

Но прежде чем мы перейдем к основной сути вопроса, я попытаюсь вас предостеречь от таких, казалось бы удобных готовых программных режимов, как:

“портрет”, “пейзаж”, “группа”, “горы”, “у моря”, “цветок”, “ночь”, “сумерки” и т.д.

Названия у разных производителей могут меняться, но суть одна и та же.

Такие режимы также “полезны” как кнопки “русский повар”, “итальянская кухня” ,”японская кухня” на СВЧ печах. Надеюсь вы меня понимаете.

готовые наборы – “программные” режимы

Используя эти готовые режимы, вы не будете чувствовать и понимать суть происходящего при фотографировании, а также во многих интересных моментах они вам банально не подойдут. И снимок выйдет хуже, чем мог быть. На самом деле в этих готовых шаблонах находятся фиксированные настройки соотношения выдержки и диафрагмы. Возможно еще и параметры чувствительности, алгоритм работы затвора, предустановлены точки фокусировки.Все это готовые шаблоны, под некоторые типовые кадры. Также в этих пред-установках, возможно, прошиты шаблоны пост-обработки для jpeg файлов. В RAW формате пред-установки обработки не оказывают эффекта, а пред-установки режимов съемки могут просто не подойти к конкретной сцене.

Данный подход – попытка производителя создать набор настроек на все случаи жизни. А это невозможно. Такой подход грубый и ненаглядный, для понимания процессов.

Самые важные режимы

Основные режимы съемки это:

Автоэкспозиция с приоритетом выдержки
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы

Т.е. их всего два! Именно эти режимы используются фотографами в большинстве случаев. Хотя на колесе выбора режимов их гораздо больше. Речь не идет о полностью ручном режиме съемки. Это узкая ниша фотографии. Пропустим пока работу со вспышкой и ночную съемку. Девяносто процентов разнообразных фотографий создаются в полуавтоматическом режиме. Это самый понятный, надежный, удобный и результативный метод.

Особняком стоит режим фокусировки. Он никак не связан с этими режимами. Режим фокусировки существует сам по себе, хотя в готовом фото влияние всех режимов вливается в один результат.

Обозначения

В разных фотоаппаратах эти режимы обозначаются немного по разному. Но сути это не меняет.

Canon:

Tv (приоритет выдержки)
Av (приоритет диафрагмы)

Nikon:

S (приоритет выдержки)
A (приоритет диафрагмы)

Fuji:

T (иногда S,Tv – приоритет выдержки)
A (иногда Av – приоритет диафрагмы)

Запомнить основные режимы проще так:

T – Time(время). Очевидно, что понятие “Время” напрямую ассоциируется с выдержкой. Сколько времени открыт затвор – это и есть выдержка.

A – Aperture ( диафрагма, отверстие, светосила). По моему с этим всё ясно.

Как работают основные режимы

А очень просто!

Фотоаппарат измеряет освещенность сцены в этих режимах. Всегда. Сам. И если у вас выбран приоритет выдержки, то вам разрешается менять лишь выдержку, а диафрагму фотоаппарат подстраивает сам. В итоге количество света, который попадет на матрицу, остается постоянным, что бы снимок не был переэкспонирован или недоэкспонирован. Но разная диафрагма или разная длительность экспонирования влияют на характер изображения. Эти режимы съемки и называются “полуавтоматическими”, так как один параметр все же меняет сам фотограф.

Оба они связанны с размытием картинки. В одном случае мы решаем как размывать фоны – задний, а порой и передний план. И размывать ли вообще. В другом, мы решаем, размывать ли движущиеся объекты, что бы подчеркнуть их движение или нет. Оба режима это контроль размытия, простыми словами. А теперь разберем каждый из них, отдельно.

Приоритет выдержки

В этом режиме мы можем менять выдержку. Это время, в течении которого, свет попадает на матрицу, пока затвор открыт, простыми словами. Допустим Вы решили поставить какую-то выдержку. Больше чем обычно. Увеличенную.Так вот, Вы увеличиваете выдержку, а автоматика меряет освещенность сцены и начинает прикрывать диафрагму. Уменьшая диафрагменное отверстие. И наоборот – Вы уменьшаете выдержку, а автоматика в это время начинает открывать диафрагму.

Число диафрагмы при уменьшении диаметра отверстия – увеличивается. Так принято в обозначении. Чем больше света пропустит диафрагма, тем меньше её числовое обозначение. Единица означает – идеально. Свет идет абсолютно не ослабленный. Как есть.

В этой теме имеются еще тонкости, например понятие относительного отверстия.Но это сути не меняет и здесь мы не будем лезть в дебри.

режим “приоритет выдержки”

Зачем нужен этот режим ? Очень просто. Подчеркивать движения. Движение автомобиля, человека и других объектов в кадре. Очень модно, подчеркивать движения фонтанчиков, например. Логично, что если выдержка большая, движения объекта будут смазанными. А эта самая смазанность объекта на фото и подчеркивает его движения. Но так как с бОльшей выдержкой возможно переэкспонирование, то автоматика, измерив освещенность, делает простейший пересчет и прикрывает диафрагму. Итак, в этом режиме, вы просто регулируете степень смазывания подвижных объектов на фотографии.

Пример применения данного режима. Установлена выдержка 1/30 в режиме “Приоритет выдержки”

Пример режима “Приоритет выдержки” AT

Нюансы выдержки

Выдержка обозначается в секундах 2,5,10 и т.д. Это очень длительные выдержки. Выдержки меньше секунды обозначаются дробями. Например 1/1000 (одна тысячная секунды), 1/500, 1/30, 1/15.

Что бы создать ощущение легкого размытия изображения подвижного объекта, например проезжающего поезда или струи фонтана, фотографы обычно используют выдержку 1/30 или около того.

Подход тут простой. Если вы хотите размыть руку человека, который ею размахивает, то оцените, сколько времени рука преодолевает путь от одной позиции до другой? Какое расстояние ? Примерно. Допустим при выдержке 1/60 рука человека смажется в отрезке 1 см. Если за секунду она проходит 60 сантиметров.

Что бы у вас не смазалось всё изображение, а не только отдельный объект по замыслу, на длительных выдержках, необходима твердая рука или штатив или стабилизатор изображения.

Важно, что бы все статичные объекты, которые не должны быть смазаны, оставались четкими. Например чаша фонтана или платформа вокзала, лес, горы. Контролируемые режимы фотографирования требуют осмысленного подхода. Но это не сложно.Если вы снимаете с рук, используйте простое правило безопасности выдержки:

Максимальная выдержка, которая не размажет весь кадр равняется: 1/(фокусное расстояние объектива)

Это не точная формула. Но в большинстве случаев она работает. И её вполне хватает. Например фокусное расстояние равно 30 мм. Значит максимальная безопасная выдержка равна 1/30. При выдержке 1/15 и больше, у вас всё станет размазанным. Без штатива и стабилизатора. При наличии стабилизатора, вы можете увеличивать выдержку на 1-2 ступени.

Приоритет диафрагмы

Это самый распространенный режим съемки , входящий в основные режимы съемки. Удобный. С ним меньше всего мороки. По отношению к режиму приоритета выдержки, приоритет диафрагмы работает с точностью до наоборот. В этом режимы вы управляете диафрагмой. А выдержку фотоаппарат подбирает сам. Оптимальную. Что бы экспозиция кадра была правильная. Этот режим нужен, что бы размывать фон, простыми словами. Чем меньше число диафрагмы, тем сильнее размыты области вне зоны резкости, а сама зона резкости – короче.

режим “приоритет диафрагмы”

Что это дает конкретнее? А дает это контроль над глубиной изображаемого пространства. Если вам нужно сильно размыть фон, который находится дальше объекта, а сам объект оставить чётким, тогда вы выбираете этот режим и устанавливаете малое число диафрагмы.

Малое число диафрагмы означает большее физическое отверстие диафрагмы. Т.е. диафрагма открывается и пропускает больше света. Глубина резко изображаемого пространства при этом уменьшается.

задействован режим “приоритет” диафрагмы. Фон размыт.

“Размыть фон” – упрощенное понятие. На самом деле вне зоны резкости оказываются предметы, находящиеся не только дальше объекта, от объектива, но и ближе.

Рекомендация. Если вы хотите ощутимо размыть фон, например, для портретной съемки, используйте фокусное расстояние от 50 мм и выше. В среднем 70-100 мм. И откройте диафрагму, установив её малое значение.

Но с минимальным числом диафрагмы очень легко получить сверхмалую глубину резкости. В таком случае в зоне ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), может оказаться не весь объект, а только его часть. Например кончик носа человека. А все остальное станет нерезким. Размытым. Поэтому с диафрагмой нужно работать, а не выставлять только крайние значения.

Выводы

Итак, подведем итоги. Мы выяснили, что для творческого подхода в фотографии, сохраняя максимальное удобство и скорость работы с техникой целесообразно в большинстве случаев использовать основные режимы:

Приоритет выдержки
Приоритет диафрагмы

Первый используется, когда нужно управлять динамикой движущегося объекта. Делать его четким и застывшим на снимке, или размазывать его образ, подчеркивая движения. В этом случаем мы управляем выдержкой.

Второй режим используется, если необходимо отделять объект съемки от фона, а иногда еще и от переднего плана. Простыми словами, если нужно размыть фон или еще и передние планы. В таком варианте мы управляем диафрагмой. Чем меньше число диафрагмы – тем сильнее размыты области вне резкости и тем уже сама эта область.

Таким образом основные режимы осваиваются как правило быстрей всего и применяются почти во всех случаях фотографии.

На этом всё. Спасибо за внимание! Пишите комментарии и задавайте свои вопросы…

Главная страница » Техника » Режимы съемки фотоаппаратом. Два самых основных.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Простите! Страница, которую вы искали, не найдена.

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]