Как сделать фотографии со вспышкой и синхронизацией по второй шторке
В фотографии мы можем создать эффект размытия или эффект «заморозки» движения. А еще мы можем соединить оба этих эффекта, и об этом рассказывает фотограф-профессионал Рик Охнсман (Rick Ohnsman).
Каким образом фотограф может передать движение на снимке?
- Использование длинной выдержки/медленной скорости затвора вызовет размытие движущихся объектов.
Панорамирование с объектом и медленная скорость затвора размывают фон и создают ощущение движения. Canon D30 с объективом Tamron 17-50 мм f/2.8. 1/60 с F/4 ISO 400
- Использование короткой выдержки «заморозит» действие.
Очень короткая выдержка часто замораживает действие. Объект был освещен только ярким солнечным светом, без вспышки. Canon 50D с объективом Canon 50mm f/1.8. 1/8000 с f/3.5 ISO 400
- Использование очень короткой вспышки для того, чтобы захватить очень малый промежуток времени и «заморозить» очень быстро движущиеся объекты.
Но как сделать фото со вспышкой, которые сочетают в себе размытость и эффект «замораживания» который дает вспышка, на одном снимке?
Размытие движения + эффект «заморозки». Canon D30 с объективом Canon 24-105 мм f/4. 1/20 с f/4 ISO 400. Вспышка Canon 500EX — синхронизация по второй шторке
Экспозиция в экспозиции
Когда вы делаете фотографию со вспышкой, вы делаете на самом деле две экспозиции в одной. Когда открывается затвор камеры, любой доступный окружающий свет проникает через диафрагму камеры на датчик. Количество этого света контролируется двумя параметрами: размер диафрагмы (f/stop) и продолжительность экспозиции.
Когда мы используем фотовспышку, световой импульс от нее идет в течение той же продолжительности открытого затвора. Длительность этого импульса обычно намного меньше общей длительности срабатывания затвора и происходит в пределах общей экспозиции. Так получается «экспозиция в экспозиции».
Две экспозиции в одной. Canon 50D с объективом Tamron 17-50 мм f/2.
8. 1 секунда, f/13 ISO 100. Синхронизирующая вспышка второй шторки — Canon 500EX
Откройте занавес и пусть шоу начинается
Если вы не используете камеру с лепестковым затвором, то ваша камера, вероятно, использует фокальный затвор, у которого между задней частью объектива и датчиком есть две заслонки — «шторки».
- Когда нажата кнопка спуска затвора.
- При использовании зеркальной фотокамеры зеркало поворачивается в сторону.
- Первая шторка опускается, подвергая датчик воздействию света.
- Затем опускается вторая шторка, снова блокируя свет.
Общая продолжительность экспозиции (т.е. время между открытием первой шторки и закрытием второй) — это количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, и то время, которое мы контролируем с помощью настройки скорости затвора.
Если объект или сама фотокамера перемещаются во время экспозиции, это будет отражено на фото как размытие. Неподвижные объекты не размываются даже при длительной экспозиции.
Добавим вспышку
Описанное выше касается случая, когда фотография сделана с использованием только внешнего освещения. Использование вспышки дает кратковременный поток света, который произойдет в течение всего времени экспозиции. В зависимости от выходной мощности и типа используемой вспышки, продолжительность импульса от вспышки может быть очень короткой. Посмотрите на таблицу ниже, иллюстрирующую продолжительность импульса стандартной вспышки (здесь Canon 580EX).
Чем ниже мощность, тем меньше продолжительность вспышки. Однако, меньшая мощность также означает меньшее рабочее расстояние
При настройке мощности 1/128 длительность импульса вспышки может составлять всего 1/20000 секунды! Даже быстро движущиеся объекты не будут перемещаться далеко в течение такого небольшого промежутка времени, поэтому они будут как бы «заморожены» вспышкой.
«Замороженное» движение. В комнате было темно, никакого рассеянного света. Скорость затвора не такая быстрая — 1/60 с f/25 ISO 100 (но вспышка на 1/16 мощности имела длительность всего 1/16000 с, поэтому объект «заморожен» без размытия в движении
Комбинация длинной выдержки для размытия с синхронизацией вспышки по второй шторке, чтобы заморозить действие.
Canon 50D с объективом Tamron 17-50 f/2.8. 1 секунда, f/5,6, ISO 100
Синхронизация по первой и по второй шторке
Вспышка будет срабатывать в течение общей продолжительности экспозиции. Если, скажем, скорость затвора составляет 1/125 с, а длительность вспышки при 1/64 мощности составляет 1/14 000 с, то когда в течение этой 1/125 секунды срабатывает вспышка?
По умолчанию для большинства фотокамер и вспышек вспышка срабатывает, как только первая шторка опускается и открывает датчик. Это то, что называется «синхронизация по первой шторке».
На стандартной съемке со вспышкой в режиме ETTL будет такая последовательность с синхронизацией по первой шторке:
- затвор нажат
- предварительная вспышка срабатывает (пропускается, если вспышка находится в ручном режиме)
- камера рассчитывает необходимую мощность вспышки (только в режиме ETTL)
- первая шторка опускается, открывая датчик внешнему свету
- вспышка испускает импульс
- окружающий свет попадает на датчик в течение всего времени воздействия
- вторая (так называемая задняя, rear) шторка опускается, закрывая датчик и экспозиция завершается.
Для большинства фотографий со вспышкой, особенно таких, как портреты и т.д., общее время экспозиции будет достаточно коротким и не будет заметной разницы между частью времени экспозиции, сделанной при естественном освещении, и той, которая сделана со вспышкой. Чтобы лучше запечатлеть момент, требуется быстрое включение вспышки. Видимо поэтому производители делают синхронизацию по первой шторке по умолчанию.
Так зачем тогда использовать синхронизацию по второй шторке?
Проблема с синхронизацией по первой шторке, которая запускает вспышку в начале экспозиции, заключается в том, что «замерзание» движения на фото происходит немедленно, а размытие, созданное с помощью окружающего света, возникает уже позже. По мере движения объекта записанное размытие будет перед замороженной частью кадра.
Верхний снимок — синхронизация по второй шторке, нижний снимок — синхронизация по первой шторке
Но это выглядит странно
Обычно принято видеть размытую часть действия позади, а не перед движущимся объектом.
Иллюстраторы и карикатуристы знают это и используют линии движения, чтобы визуально изобразить динамику.
Если при съемке мы будем панорамировать движущийся объект, использовать более длинную выдержку, и получим фотографию с размытым фоном и относительно замороженным объектом. Размытие будет позади объекта, и это будет выглядеть естественно. Но если вы используете длинную выдержку в сочетании со стандартной синхронизирующей вспышкой по первой шторке, то получите странную картинку.
Хотя самолет летит со скоростью сотни миль в час, он может выглядеть неподвижно при очень высокой скорости затвора. Canon 6D с объективом Canon 400mm f/5.6. 1/2000-я с f/5,6 ISO 200
Вот как иллюстратор или карикатурист может изобразить движение, используя линии движения
Активируем синхронизацию по второй шторке
Вам нужно будет специально активировать синхронизацию второй шторки. Это можно будет сделать на камере или же на самой вспышке. Существует слишком много различных комбинаций настроек камеры и вспышки, чтобы можно было в этой статье показать вам, как это сделать именно с вашим оборудованием.
Почитайте руководства по эксплуатации, ищите синхронизацию второй (иногда называемой задней, rear) шторки.
Слева направо — этот символ обозначает синхронизацию по второй шторке на вспышке
На левом снимке использовалась синхронизирующая вспышка по первой шторке, а справа — по второй шторке
Ключ — практика!
Как и в большинстве случаев фотографии, ничто не заменит практики. Перевести камеру/вспышку в режим синхронизации по второй шторке — очень просто. После этого проведите несколько простых экспериментов, таких как мы рассматривали выше на примере, например, теннисного мячика. Это должно помочь вам понять концепцию.
Вы обнаружите, что выбор времени может стать сложной задачей. Знайте, что вспышка сработает в конце экспозиции, поэтому поэкспериментируйте, чтобы определить, где будет объект, когда это произойдет, и помните, что это происходит не при первом щелчке затвора.
l Синхронизация по задней шторке В автоматическом режиме с.
..392 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации
12:18
Краткий обзор Nikon D300
07:22
Обзор Nikon D300
08:34
Посылка Nikon D300 Ремонт!!
07:20
Second hand Nikon D300 Review
06:05
Canon EOS 7D vs Nikon D300S — Which one is better?
12:09
How to take an HDR Image on a Nikon D300
20:11
D7200 vs D300 after 1 week of use
06:46
Photo Nikon D300s (2017 — 2018)
Страница 201
- Изображение
- Текст
- Содержание
175
l
Синхронизация
по задней шторке
В автоматическом режиме с
приоритетом выдержки и ручном
режиме экспозиции вспышка
срабатывает непосредственно перед
закрытием затвора. Это дает возможность создать
эффект светового шлейфа, который тянется за
движущимся объектом. С помощью медленной
синхронизации по задней шторке в программном
автоматическом режиме и режиме с приоритетом
диафрагмы можно запечатлеть как объект, так и фон.
Чтобы избежать размывания изображения,
рекомендуется использовать штатив.
Режим вспышки
Описание
Поправка мощности вспышки
Страница 202
- Изображение
- Текст
176
l
Поправка мощности вспышки
Поправка мощности вспышки применяется для регулировки
мощности вспышки в пределах от –3EV до +1EV с шагом
1
/
3
EV.
Она позволяет изменять яркость основного объекта съемки по
отношению к заднему плану. Увеличение мощности вспышки
повышает яркость основного объекта, а уменьшение
предотвращает появление на снимке слишком светлых мест или
бликов.
Нажмите кнопку Y и вращайте
вспомогательный диск
управления, пока на контрольном
дисплее не отобразится нужное
значение. В общем случае
следует выбирать
положительные значения, чтобы
увеличить яркость основного
объекта, и отрицательные —
чтобы уменьшить яркость.
Если установленное значение отличается
от «±0», то на контрольном дисплее и в
видоискателе после отпускания кнопки Y
появится значок Y. Текущее значение
поправки мощности вспышки можно
проверить, нажав кнопку Y.
Чтобы восстановить стандартную
мощность вспышки, выберите значение
поправки ±0. Выключение камеры не
приводит к сбросу значения поправки
мощности вспышки.
Кнопка M
Вспом. диск
управления
±0 EV (кнопка Y
нажата)
–0,3 EV
+1,0 EV
l A Дополнительные вспышки Поправка мощности вспышки возмож…
Страница 203
- Изображение
- Текст
177
l
A
Дополнительные вспышки
Поправка мощности вспышки возможна при использовании
дополнительных вспышек SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-R200.
A
См. также
Сведения о выборе шага поправки мощности вспышки см.
в разделе о
пользовательской настройке b3 ([Попр. эксп./точн. настр.], стр. 275).
Блок. fv
Страница 204
- Изображение
- Текст
178
l
Блок. FV
Данная функция позволяет блокировать мощность вспышки,
позволяя изменить композицию кадра без изменения мощности
вспышки и обеспечить нужное освещение объекта, даже если он
находится не в центре кадра. Мощность вспышки регулируется
автоматически в соответствии с изменением чувствительности и
диафрагмы.
Для использования функции блокировки мощности вспышки
выполните следующие действия.
1
Назначьте функцию блокировки
мощности вспышки кнопке Fn.
Выберите значение [Блок. FV] для
пользовательской настройки f4
([Кнопка FUNC.] > [Нажатие кнопки
FUNC.], стр. 302).
2
Нажмите кнопку открывания
вспышки.
Встроенная вспышка поднимется, и
начнется ее зарядка.
3
Выполните фокусировку.
Расположите объект в центре
кадра и нажмите спусковую
кнопку затвора наполовину
для выполнения фокусировки.
Кнопка открывания
вспышки
Уровень блокированной мощности вспышки. Убедитесь, что в ви…
Страница 205
- Изображение
- Текст
179
l
4
Уровень блокированной
мощности вспышки.
Убедитесь, что в видоискателе
отображается индикатор готовности
вспышки (M), и нажмите кнопку Fn.
Будет произведена тестирующая
предвспышка для определения
необходимой мощности вспышки.
Мощность вспышки будет
блокирована на этом уровне, а на
контрольном дисплее и в
видоискателе появятся символы
блокировки мощности вспышки (e).
5
Измените компоновку кадра.
6
Сделайте снимок.
Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы
сделать снимок.
Если необходимо, можно сделать другие
снимки, не отменяя блокировки мощности вспышки.
7
Отмените блокировку мощности вспышки.
Нажмите кнопку
Fn
, чтобы разблокировать значение
мощности вспышки. Убедитесь, что символы блокировки
мощности вспышки (e) не отображаются на контрольном
дисплее и в видоискателе.
Кнопка Fn
l D Использование блокировки мощности вспышки со встроенной…
Страница 206
- Изображение
- Текст
180
l
D
Использование блокировки мощности вспышки со встроенной
вспышкой
Со встроенной вспышкой функция блокировки мощности доступна, только
если выбрано значение [TTL] (значение по умолчанию) пользовательской
настройки e3 ([Управлен. встр. вспышкой], стр. 291).
A
Использование блокировки мощности вспышки с
дополнительными вспышками
Функция блокировки мощности вспышки доступна также при
использовании вспышек SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 и SB-R200
(приобретаются дополнительно).
Установите для этих вспышек режим
TTL (вспышку SB-900 и SB-800 можно также использовать в режиме АА;
подробные сведения см. в руководстве пользователя вспышки). При
использовании функции блокировки мощность вспышки будет меняться в
соответствии с положением зуммирующей головки вспышки.
Если для пользовательской настройки e3 ([Управлен. встр. вспышкой],
стр. 291) выбрано значение «Режим управления», блокировка мощности
вспышки может использоваться с ведомыми вспышками SB-900, SB-800,
SB-600 или SB-R200 при условии, что: (а) хотя бы одна вспышка
(встроенная, группа вспышек А или группа вспышек B) находится в
режиме TTL; (б) группа состоит только из вспышек SB-900 и SB-800 в
режиме TTL или AA.
A
Замер экспозиции
В следующей таблице перечислены области замера для функции блокировки
мощности вспышки при использовании дополнительных вспышек.
A
См. также
Сведения о предварительном просмотре глубины резкости или о кнопке AE-L/
AF-L
для блокировки мощности вспышки см.
в разделе о пользовательской
настройке f5 ([Функция кн. предв. просм.], стр. 305) или пользовательской
настройке f6 ([Функция кнопки AE-L/AF-L], стр. 306).
Вспышка
Режим
вспышки
Область замера
Отдельная вспышка
i-TTL
Круг в центре кадра диаметром
4 мм
AA
Область, замеряемая
экспонометром вспышки
Вспышка используется
совместно с другими
вспышками (улучшенное
беспроводное освещение)
i-TTL
Весь кадр
AA
Область, замеряемая
экспонометром вспышки
A (ведущая
вспышка)
Другие параметры съемки
Страница 207
- Изображение
- Текст
t
181
t
Другие параметры
съемки
В этом разделе описаны следующие процедуры: восстановление
настроек по умолчанию, запись мультиэкспозиции, съемка с
интервальным таймером, использование устройств GPS и
объективов без микропроцессора.
Двухкнопочный сброс: восстановление значений
параметров, заданных по умолчанию……………..стр. 182
Мультиэкспозиция……………………………………………стр. 184
Съемка с интервальным таймером …………………стр. 189
Объективы без микропроцессора …………………..стр. 196
Использование устройства GPS………………………стр. 199
t Двухкнопочный сброс: восстановление значений параметров…
Страница 208
- Изображение
- Текст
182
t
Двухкнопочный сброс:
восстановление значений
параметров, заданных по
умолчанию
Перечисленные ниже настройки
фотокамеры можно сбросить в
исходное состояние, если
одновременно нажать и
удерживать в течение более чем
двух секунд кнопки QUAL и E (эти
кнопки помечены зеленой
точкой). Контрольный дисплей во
время сброса настроек на
короткое время отключается.
1 Пользовательская настройка f6 ([Функция кнопки AE-L/AF-L], стр. 306) остается
неизменной.
2 Количество кадров обнуляется. Шаг брекетинга принимает значение 1 EV
(брекетинг экспозиции или мощности вспышки) или 1 (брекетинг баланса
белого).
Кнопка QUAL
Кнопка E
Параметр
Значение по
умолчанию
Точка фокусировки
Центральная
Режим экспозиции
Программный
Авто
Гибкая программа
Выкл.
Поправка
экспозиции
Выкл.
Блокировка
автоэкспозиции
Выкл.
1
Брекетинг
Выкл.
2
Режим вспышки
Синхронизаци
я по передней
шторке
Мощ. вспышки
Выкл.
Блок. FV
Выкл.
Мультиэкспозиция
Выкл.
Параметр
Значение по
умолчанию
t Сбрасываются и следующие параметры меню режима съемки. Пр…
Страница 209
- Изображение
- Текст
183
t
Сбрасываются и следующие параметры меню режима съемки.
При
сбросе исходные настройки присваиваются только параметрам
текущего банка, выбранного с помощью параметра [Банк меню
съемки] (стр. 255). Настройки в других банках сохраняются.
Если текущий Режим управления снимками был изменен, будут
также восстановлены прежние значения параметров Режима
управления снимками.
A
См. также
Перечень настроек по умолчанию см. на странице 400.
Параметр
Значение по
умолчанию
Качество
изображения
JPEG сред.кач.
Размер
изображения
Большой
Баланс белого
Авто
*
Чувствительность
ISO
200
* Тонкая настройка выключена.
Параметр
Значение по
умолчанию
Мультиэкспозиция
Страница 210
- Изображение
- Текст
184
t
Мультиэкспозиция
Чтобы сохранить серию из двух и более (до десяти) экспозиций в одном
снимке, следуйте инструкциям, приведенным ниже.
Мультиэкспозицию
можно записать при любой настройке качества изображения, причем,
поскольку при этом используются необработанные данные матрицы
фотокамеры, записанные таким образом снимки отличаются заметно
лучшей цветопередачей по сравнению со снимками, объединенными в
приложении обработки изображений.
❚❚ Создание мультиэкспозиции
Обратите внимание, что при настройках по умолчанию съемка
автоматически прекратится, и мультиэкспозиция будет автоматически
записана, если в течение 30 с не выполняется никаких действий с
фотокамерой.
1
Выберите вариант
[Мультиэкспозиция].
Выделите вариант
[Мультиэкспозиция] в меню
режима съемки и нажмите
кнопку 2.
2
Выберите вариант [Число
снимков].
Выделите вариант [Число
снимков] и нажмите кнопку 2.
A
Продолжительное время записи
Чтобы интервалы между снимками могли превышать 30 с, выберите значение
[Вкл.
] для параметра [Просмотр снимка] (стр. 251) в меню режима просмотра и
увеличьте время задержки включения монитора с помощью пользовательской
настройки c4 ([Задержка выкл. монитора], стр. 280). Максимальный интервал
между снимками на 30 с больше выбранного для пользовательской настройки c4.
Комментарии
Выделить → Я нашёл инструкцию для своего фотоаппарата здесь! #manualza
Кликнуть →
Режим синхронизации вспышки по второй шторке. Практика использования вспышки при съемке движения. Опции при съемке в условиях недостаточного освещения
Какие принципы съемки изображения со вспышкой? Что такое синхронизация по передней или по задней шторке? Как использовать вспышку при съемке объектов в движении? Обо всём этом пойдет речь в нашей статье.
Синхронизация по задней шторке
Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает перед тем, как затвор камеры закроется.
На длительных выдержках это позволяет заснять размытое движение объекта и благодаря вспышке в последний момент заморозить объект съемки. На фотографии будет видна траектория движения и более или менее четкое изображение самого объекта съемки. Сделанные в такой технике снимки получаются очень динамичными.
Продление движения
В камерах по умолчанию вспышка срабатывает в самом начале экспонирования кадра. Это значит, что объект будет заморожен в первое мгновение съемки, а дальнейшее его движение будет размыто.
Если сравнивать две настройки вспышки, то можно сделать вывод, что при съемке со вспышкой по передней шторке мы освещаем объект в первое мгновение съемки, а последующее движение будет размытым, а при синхронизации вспышки по задней шторке мы получим размытое движение объекта и освещение в конце экспонирования кадра. Эти различия будут заметны только при длительной выдержке.
Практика
Использовать различную синхронизацию вспышки можно при съемке в ночных клубах, съемке танцев, спортивных соревнований крупным планом (движение автомобиля и ли мотоцикла).
Также длительную выдержку со вспышкой можно использовать и при съемке портретов. Немного попрактиковавшись, можно добиться очень интересных результатов.
Опции при съемке в условиях недостаточного освещения
Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.
- Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
- Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.
Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.
Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку
. Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.
Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.
Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то,
Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.
Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .
Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).
Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.
Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой. При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.
Как работает медленная синхронизация вспышки?
Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки.
При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими. Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.
Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?
Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания.
Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.
Что такое задняя и передняя шторки?
Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке. В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.
Заключение
Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки. Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.
Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить… Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается.
Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.
е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка… Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз.
.. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат.
Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов.
Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.
Фотосъемка. Универсальный самоучитель Кораблев Дмитрий
СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПЕРВОЙ ИЛИ ВТОРОЙ ШТОРКЕ
Это довольно специфический вид синхронизации вспышки с затвором, позволяющий экспонировать различные части кадра как при помощи вспышки, так и при помощи естественного освещения. То есть на снимке в первом случае образуется световой след его дальнейшего движения уже после срабатывания вспышки. Во втором случае световой след движения объекта остается до применения вспышки, что усиливает его динамичность на кадре.
Из книги 100 великих операций спецслужб автора Дамаскин Игорь Анатольевич
МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Из книги 1000 советов опытного доктора. Как помочь себе и близким в экстремальных ситуациях автора Ковалев Виктор Константинович
Этап второй: первичный осмотр пострадавшего и оказание первой помощи при состояниях, угрожающих жизни
Прежде чем приступать к оказанию первой помощи, вы должны получить на это разрешение того, кому вы собираетесь помогать.
Пострадавший, находящийся в сознании, имеет
Из книги Вена автора Сененко Марина Сергеевна
Архитектура второй половины XVIII и первой половины XIX века «Дома в готическом вкусе – но добротны и комнаты просторны. Дворцы и общественные здания в чисто итальянском стиле и величественны (Императорская школа верховой езды, здание Библиотеки, церковь св. Карла, дворец
Из книги 500 лучших программ для Windows автора Уваров Сергей Сергеевич
БСЭ
Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ
Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ
Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ
Из книги Большая Советская Энциклопедия (СИ) автора БСЭ
Из книги
Я познаю мир.
Оружие
автора
Зигуненко Станислав Николаевич
Между Первой и Второй После Первой мировой войны конструкторы разных стран стали наперебой совершенствовать ручные пулеметы, стараясь выбрать схему понадежнее. Пожалуй, больше других преуспел в том В. А. Дегтярёв, создавший в 1927 году ручной пулемет ДП (Дегтярева,
автора Кораблев Дмитрий
СИНХРОНИЗАЦИЯ ВСПЫШЕК Фотографическая вспышка должна срабатывать в тот момент, когда затвор фотоаппарата полностью открыт, независимо от его конструкции, иначе на пленке получится нормально экспонированной только часть кадра. Обычно такие выдержки указаны на самом
Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий
СТАНДАРТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
Вспышка происходит в тот момент, когда кадровое окно полностью открыто. Если в фотоаппарате применен шторно-щелевой затвор, который характерен для большинства зеркальных камер, то выдержка будет достаточно длинной.
Если затвор центральный, то
Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий
МЕДЛЕННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ Когда вспышка срабатывает при очень коротких выдержках, то задний план обычно получается излишне темным. Поэтому режим медленной синхронизации заключается в том, что выдержка увеличивается, иногда до нескольких минут, чтобы детали заднего плана
Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ Применяется, когда нужно сфотографировать объект при полностью открытой диафрагме, например, для создания размытого заднего фона, а в аппарат вставлена высокочувствительная пленка. Некоторые фотоаппараты в этой ситуации имеют функцию
Из книги Фотосъемка. Универсальный самоучитель автора Кораблев Дмитрий
СИНХРОНИЗАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВСПЫШЕК
Очень часто для нужд фотосъемки используется несколько вспышек, особенно во время съемок в павильоне.
Чтобы обеспечить синхронность их срабатывания, наиболее распространены два вида: при помощи кабеля и при помощи светосинхронизаторов
Из книги Руководство Proshow Producer Version 4.5 автора Corporation Photodex
Синхронизация музыки Почти всегда продолжительность презентации и музыки разная. Это требует небольшой настройки длины презентации, так чтобы аудио и слайды заканчивались в одно и то же время.Инструменты синхронизации не позволяют изменить длину песни. Если это
Синхронизация по первой или второй шторке. Режим медленной синхронизации со вспышкой Синхронизация вспышки по второй шторке canon
04.09.2020Медленная синхронизация вспышки доступна на широком спектре цифровых камер. В чем же особенность такого режима синхронизации. Медленная синхронизация со вспышкой позволяет вам фотографировать с большой выдержкой и снимать со вспышкой.
При использовании медленной синхронизации, камера получает больше информации об освещенности окружающей среды, как на фоне, так и на переднем плане. В результате вспышка будет мощной на столько, что сможет сохранить верную температуру окружающего света. Многие цифровые камеры позволяют устанавливать медленную синхронизацию вспышки вручную, на компактных камерах этот режим срабатывает автоматически, и замаскирован он под названиями «ночной режим» или «режим вечеринки». Если вы еще ни разу не экспериментировали с этими режимами, то обязательно попробуйте, результаты вас обязательно порадуют.
Как работает медленная синхронизация вспышки?
Медленная синхронизация вспышки позволяет выбрать скорость синхронизации, мощность и длительность вспышки. При использовании медленной синхронизации, затвор остается открытым намного дольше, чтобы большее количество света попало в кадр. Это означает, что главный объект должен оставаться как можно более неподвижным, если он будет хоть немного подвижным, то его края будут мягкими.
Вспышка срабатывает в определенный момент в течение более продолжительной выдержки, а продолжительность вспышки намного короче, чем скорость затвора в «стандартном» режиме вспышки. В данном случае вы можете использовать меньшее отверстие диафрагмы для обеспечения большей резкости в конечном изображении.
Когда использовать медленную синхронизацию вспышки?
Использовать медленную синхронизацию вспышки рекомендуется в условиях недостаточного освещения, тогда, когда вы чувствуете, что обычная вспышка не сможет гарантировать вам красивый результат. Так же вспышка с медленной синхронизацией может использоваться при фотографировании спортивных мероприятий. Из-за низкой скорости затвора, связанной с медленной синхронизацией вспышки, вам необходимо стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания. Вероятно, вам понадобится штатив, а так же рассмотрите вариант приобретения спускового тросика, или пульта дистанционного спуска завтра.
Что такое задняя и передняя шторки?
Когда вы установите камеру в режим медленной синхронизации вспышки вы, скорее всего, сможете выбрать вариант синхронизации, по передней, или задней шторке.
В этом случае у вас есть возможность настроить камеру так, что бы вспышка сработала в определенный момент. При синхронизации по передней шторке, вспышка сработает, как только шторка откроется – в начале выдержки. Синхронизация по задней шторке означает, что вспышка сработает в конце выдержки, перед закрытием задней шторки. От выбора синхронизации зависит конечный результат вашего изображения. Синхронизация по задней шторке, как правило, дает слабый смаз от движения, сохраняя четкость главного объекта, в то время, как снимки, сделанные со вспышкой по передней шторке, будут более яркими, не сохранившими естественность окружающего света. Возможность синхронизации по той, или иной шторке дает вам возможность экспериментировать и придумывать все новые и новые оригинальные кадры.
Заключение
Медленная синхронизация вспышки предоставляет вам творческие возможности при съемке ночью или в помещении, это отличный способ, чтобы избежать созданию обыденных и ничем не примечательных фотографий, которые часто возникают при использовании стандартного автоматического режима вспышки.
Медленная синхронизация вспышки расширяет границы съемки со вспышкой, позволяя запечатлеть движение (в виде размытия движения), которое обычно отсутствует в традиционной фотографии со вспышкой. Кроме того, вы получаете возможность управлять освещением фона, не жертвуя глубиной резкости.
Итак… как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?
Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.
Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить.
.. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.
У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки…
Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции…
Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того).
Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(
Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.
Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)
В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка.
.. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)
Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉
Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз… но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате
К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.
Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи…
Работа с внешней вспышкой
Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.
Отраженный свет вспышки
Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.
Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.
Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©
Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги».
Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.
Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).
При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.
Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.
Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.
Синхронизация вспышки при короткой выдержке.
Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.
Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.
19570 Повышаем мастерство 0
Медленная синхронизация вспышки… Звучит просто устрашающе! И фотографы-любители, как правило, уклоняются от того, чтобы разобраться с вопросом — что же это за термин, убеждая себя, что «мне это не нужно, оставлю я это для профи». Но под понятием «медленная синхронизация» на самом деле скрыт довольно простой, но чрезвычайно полезный в некоторых случаях способ улучшить качество и художественную ценность фотографий, сделанных со вспышкой.
Что такое медленная синхронизация?
В сложных условиях освещения у фотографа существует всего несколько способов для фотографирования. Можно снизить скорость срабатывания затвора, но для этого придется дополнительно использовать штатив (что не всегда удобно? например, если нужно снимать динамические сцены), либо максимально поднимать cсветочувствительность ISO (при этом качество фотографии у зрителей будет вызывать вопросы).
Когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает, фотографы пытаются получить дополнительное освещение и не боятся использовать вспышку.
Медленная синхронизация вспышки означает, что наряду с длительным открытием затвора или длинной выдержкой применяется вспышка. Медленная синхронизация вспышки доступна на многих современных цифровых камерах. Она позволяет делать фотографии с большой выдержкой, но снимать при этом со вспышкой. При медленной синхронизации в камеру попадает больше информации из окружающей среды — как с фона, так и с переднего плана. В результате встроенная в камеру вспышка сработает настолько мощно, насколько это требуется, чтобы сохранить правильную цветопередачу.
Медленная синхронизация устанавливается, как правило, вручную, в компактных камерах чаще всего имеется автоматический «ночной режим» или «режим вечеринки». Обязательно стоит попробовать поснимать в подобном режиме, при удачной композиции можно получить интересные снимки, которые принесут удовольствие не только фотографу.
С длинной выдержкой снимок экспонируется гораздо дольше, чем вспышка освещает объект. Иногда даже на несколько секунд. Фотограф имеет выбор — хочет ли он использовать вспышку в начале или в конце экспозиции. Срабатывание вспышки в начале экспозиции известно как «синхронизация по передней шторке» (или по первой шторке). Если срабатывание произошло в конце — вы снимали с синхронизацией по задней (второй) шторке. Каждый из этих параметров производит разный эффект.
Существует несколько ситуаций, в которых есть возможность уместного использования медленной синхронизации вспышки.
Низкая освещенность
Допустим, есть необходимость сфотографировать людей при плохой освещенности. Можно просто использовать вспышку, но тогда велика вероятность получения в конечном итоге темного, недодержанного фона. Если же применить медленную скорость затвора, то скорее всего, люди на переднем плане получатся размытыми. В любом случае — не варианты для решения проблемы.
С медленной синхронизацией вспышки можно убить двух зайцев сразу — используя медленную скорость затвора правильно проработать задний план, а затем, когда сработает вспышка, получить резкие и четкие детали в изображении переднего плана или людей на переднем плане.
Если ваши объекты съемки не движутся, не имеет значения используете вы синхронизацию по передней или задней шторке. В большинстве камер по умолчанию стоит синхронизация по второй шторке.
В идеале в условиях плохой освещенности при любых ухищрениях фотограф должен использовать штатив, чтобы сохранить хорошо проработанный фон, но можно получить интересные эффекты, если снимать с рук. Велика вероятность, что вам понравится фотографировать с медленной синхронизацией, вы будете получать удовольствие от фотографии при плохой освещенности и некоторых других условиях.
Быстрое движение
Медленная синхронизация вспышки эффективна для фотографий динамических сцен и спорта. Ее использование позволяет снимать объект с четкой проработкой деталей и таким размытием фона, который придает изображению ощущение скорости, что гораздо интереснее и выгоднее смотрится, что замороженное движение, которое получится с использованием вспышки с обычной настройкой.
Вот при фотографии спорта, танцев, движения в любом проявлении уже имеет значение по какой шторке будет синхронизирована вспышка. Как правило, фотографы выбирают синхронизацию по задней шторке, чтобы получить естественное размытие за объектом. Этот эффект приводит к натуральности восприятия при просмотре снимка.
Синхронизация по передней шторке создаст шлейф движения перед объектом съемки. В некоторых случаях эффект будет выглядеть довольно удачным. Экспериментируйте! В том числе и с разными значениями длины экспозиции, чтобы увидеть, как она влияет на количество и качество размываемого изображения от вспышки.
Где найти медленную синхронизацию?
В DSLR медленная синхронизация «прячется» в настройках меню камеры. В зависимости от производителя, она может располагаться и в «пользовательских функциях», поэтому стоит открыть инструкцию по эксплуатации своей камеры и внимательно его прочитать.
Компактные же камеры, как правило, имеют режим медленной синхронизации в «зеленой зоне».
Переключить его довольно легко — достаточно просто повернуть колесико. Вы, вероятнее всего, при этом не сможете менять скорость затвора или выбирать способ синхронизации по шторке, но по-прежнему сможете получить фантастические фотографии, а главное — удовольствие от творческого процесса.
Вот и все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Надеемся, что материал этого урока был, как всегда, полезен и интересен. Всего Вам фотографического!
Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.
Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок.
И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.
Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.
Итак, теория:Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна.
Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.
А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.
Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности.
В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.
Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.
Режимы экспонированияТеперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой.
Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.
Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!
Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).
Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения.
Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.
Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).
Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.
Синхронизация по первой и второй шторкеПри синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.
Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).
Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным.
Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.
При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.
Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.
Сергей Дубильер (с) 2012
Опции при съемке в условиях недостаточного освещения
Когда снимаете в условиях недостаточного освещения, как правило, у вас есть две опции на выбор – снимать либо со вспышкой, либо с длинной выдержкой.
- Вспышка – Когда снимаете в условиях недостаточного освещения в автоматическом режиме со вспышкой, ваша камера выберет относительно короткую выдержку. Это значит, что объект съемки будет хорошо освещен и если он двигался, то на фото получится застывшим и четким. Проблема может быть в том, что при такой съемке, объект получит много света, а фон будет сильно затемнен из-за того, что у камеры не будет времени на то, чтобы уловить общее освещение.
- Длинная выдержка – другая опция заключается в том, чтобы выключить вспышку и снимать на более длинных выдержках для того чтобы камера могла уловить больше общего освещения и произвести хорошо экспонированный снимок. Данная техника эффективна для съемки ландшафтов и природы где все спокойно и неподвижно – однако если вы снимаете двигающийся объект, то снимок может получиться нечетким и смазанным.
Каждая из этих опций имеет право на существование, но также наделена своими недостатками. Однако, есть еще одна опция – это режим медленной синхронизации со вспышкой.
Режим медленной синхронизации со вспышкой – эта функция присутствует на многих камерах. Она дает команду фотоаппарату снимать на длинной выдержке и использовать вспышку . Это значит, что вы получаете все лучшее из вышеописанных опций – и объект съемки выходит достаточно четким, и камера улавливает достаточно общего освещения по всем фронтам, как для фона, так и для переднего плана.
Некоторые камеры позволяют вручную настроить режим медленной синхронизации со вспышкой: выставить необходимые вам значения выдержки и мощность вспышки, но все же на большинстве компактных цифровых камер присутствует только автоматическое управление режимом, его еще часто называют ‘ночной режим’ или ‘режим вечеринки’ , где камера сама устанавливает длину выдержки и мощность вспышки.
Синхронизация по передней и задней шторкам
Если же ваша камера позволяет производить настройки режима медленной синхронизации вручную, то, как правило, там присутствует две опции – ‘синхронизация по задней шторке’ и ‘синхронизация по передней шторке’.
Хотя названия звучат слишком технично, но, проще говоря, данные опции отвечают за то, когда должна сработать вспышка во время длинной выдержки.
Синхронизация по задней шторке – эта функция дает команду вспышке – сработать в конце выдержки (перед самым закрытием шторки). То есть, когда вы нажимаете на спуск затвора, поднимается шторка и камера начинает собирать свет на матрицу через объектив; перед тем, как шторка опускается, срабатывает вспышка и подсвечивает, и замораживает ваш основной объект съемки.
Синхронизация по передней шторке – Эта функция дает команду вспышке – сработать в начале выдержки (сразу после открытия шторки). То есть, когда вы нажимаете кнопку затвора, вспышка сработает немедленно, а шторка останется открытой и продолжит собирать общее освещение.
Можно подумать, что между режимами нет никакой разницы, но при фотографировании движущегося объекта, это может дать большую разницу. Многие спортивные фотографы используют синхронизацию по задней шторке вкупе с .
Со штативом или без?
Когда снимаете в режиме медленной синхронизации, возникает вопрос – нужно ли использовать штатив? Обычно, фотографируя с длинной выдержкой, для предотвращения смазываний при сотрясении камеры, используют штатив. Даже самые устойчивые и крепкие руки не смогут удержать камеру от микросотрясений даже при выдержках в 1 или 2 секунды. Так что, если вы хотите избежать смазывания от сотрясений камеры, то определенно – используйте штатив (и даже, возможно, дистанционное управление кнопкой затвора).
Однако, при некоторых обстоятельствах, удержание камеры в руках при использовании режима медленной синхронизации, может придать снимку некий положительный эффект. Например, если вы снимаете танцпол на свадьбе или вечеринке, результат может быть превосходным – передается настроение на танцполе – выхваченные и «замороженные» вспышкой танцующие люди, и свет танцпола, «размывающийся» от сотрясений камеры, находящейся в руках.
Nikon SB-900
SB-900 является флагманом модельного ряда вспышек Nikon Speedlight. SB-900 Nikon может работать как стандартная, накамерная вспышка, так и беспроводная составляющая системы освещения из нескольких вспышек (в качестве командующего или ведомого звена). Вспышка SB-900 способна автоматически распознавать наличие цветного фильтра под лампой накаливания или лампы дневного света и передавать данную информацию настройке баланса белого, установленной на фотокамере, при этом ее прошивка может быть обновлена через корпус
Эта модель явилась на смену Nikon SB-800. SB-900 переняла множество функций своей предшественницы Nikon SB-800. Но на этом разработчики не ограничились и внедрили в вспышку NIKON SB-900 инновационные технологии и подкорректировали недочеты предыдущей модели. Вспышка способна покрыть непревзойденный рабочий диапазон фокусного расстояния от 17 мм до 200 мм (с фотокамерами 35 мм/FX формат). Время необходимое для автоматической настройки вспышки сведено к 1.2 секунды. Эта вспышка позволяет снимать в трех шаблонах освещения: центрально-взвешенного, равномерного и стандартного. Вспышка автоматически определит тип фотокамеры, к которой она состыкована (FX формат или DX формат) и настроится на нужный вариант освещения.
Охват диапазона зума в 14 мм при использовании встроенного рассеивателя или колпака вспышки.
| Электронная конструкция | Автоматический биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor) и последовательная схема | |
| Ведущее число (20°C) | 34/111,5 (ISO 100, м/ft), 48/157,5 (ISO 200, м/ft) | |
| Шаблон освещения вспышкой | Три шаблона освещения вспышкой: стандартный, равномерный и центрально-взвешенный Угол распределения света настраивается автоматически в соответствии с областью изображения фотокамеры в форматах FX и DX |
|
| Диапазон расстояний при съемке со вспышкой | От 0,6 м до 20 м (варьируется в зависимости от настроек области изображения фотокамеры, шаблона освещения вспышкой, чувствительности ISO, положения зума и значения диафрагмы объектива) | |
Режим вспышки |
Автоматический биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor) и последовательная схема | |
| Другие функции | Пробное срабатывание, тестирующие предвспышки, вспомогательная подсветка АФ и моделирующий свет | |
| Съемка с несколькими вспышками | Улучшенное беспроводное управление, съемка с несколькими беспроводными вспышками типа SU-4 | |
| Совместимые фотокамеры | Все камеры, совместимые с системой креативного освещения Nikon (возможно использование других фотокамер, однако при этом функциональность будет снижена) | |
| Контроль экспозиции вспышки, установленный на фотокамере | Режимы синхронизации фотокамеры: медленная синхронизация, подавление эффекта «красных глаз» в режиме медленной синхронизации, синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке в режиме медленной синхронизации Функции съемки: Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, блокировка мощности вспышки |
|
| Возможность отражения | Головка вспышки наклоняется под углом от -7° до 90° с шагами в -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° Головка вспышки поворачивается по горизонтали на 180° влево и вправо с шагами в 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180° |
|
| Включение/выключение | Для включения и выключения вспышки SB-900 используйте соответствующий выключатель питания. Можно установить функцию ожидания |
|
| Источник питания/минимальное время перезарядки/количество вспышек (с полной выходной мощностью) | С новыми батареями (Данные могут отличаться в зависимости от состояния батарей) Две пальчиковые батареи типоразмера АА (1,5 В или ниже) следующих типов (Батареи : Мин. время перезарядки (прибл.) / мин. количество вспышек / интервал между вспышками с полной выходной мощностью и включением индикатора готовности *) : — марганцево-щелочные (1,5 В) 4,0 сек. / 110 / 4,0-30 сек. * При срабатывании вспышки с полной выходной мощностью каждые 30 секунд (120 секунд с литиевыми батареями). |
|
| Индикатор готовности | Вспышка SB-900 является полностью перезаряжаемой: Задний индикатор готовности загорается, а передний индикатор мигает Недостаточное освещение для правильной экспозиции (в режиме i-TTL, автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы, автоматическом режиме вспышки без TTL или ручном режиме вспышки с приоритетом расстояния): индикатор готовности и передний индикатор мигают после съемки |
|
| Длительность импульса вспышки | Прибл. 1/880 с при полной выходной мощности |
|
| Фиксатор ножки крепления вспышки | Обеспечивает надежное подсоединение вспышки SB-900 к башмаку для принадлежностей фотокамеры с помощью крепежного элемента и контактной площадки для предотвращения случайного отсоединения. | |
| Размеры (Ш x В x Г) | Прибл. 78,0 x 146,0 x 118,5 мм | |
| Вес (без батарей) | Прибл. 415 г | |
| Принадлежности в комплекте поставки | Подставка для вспышки AS-21, рассеивающий колпак Nikon Diffusion Dome SW-13H, набор цветных фильтров SJ-900, держатель для цветных фильтров SZ-2, мягкий чехол SS-900 | |
| Дополнительные принадлежности | Набор цветных фильтров SJ-3, пылевлагозащитная насадка WG-AS1/WG-AS2/WG-AS3, мощный батарейный блок SD-9, контроллер беспроводной ведомой вспышки SU-4, TTL кабель дистанционного управления SC-28/SC-29 |
О медленной синхронизации и «второй шторке»
Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится.
Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.
Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.
Итак, теория:
Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды.
Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.
А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.
Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света.
И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.
Теперь переходим к практике:
Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая.
Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.
Режимы экспонирования
Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.
Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке.
Всё хорошо!
Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).
Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.
«Медленная» синхронизация
Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света.
В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).
Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.
Синхронизация по первой и второй шторке
При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его.
На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.
Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).
Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света.
При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.
При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения.
А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.
Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.
Сергей Дубильер (с) 2012
Как использовать вспышку с задней шторкой для творческих фотографий :: Секреты цифрового фото
РегистрацияВойти
- Как мне это сделать?
- Избегайте Redeye
- Создайте селфи
- Изображения Луны
- Fix Blurry Photo Правила фотосъемки
- Понятие «мм» на моем объективе
- Создание размытого фона
- Что такое режим P?
- Советы и учебные пособия
- Методы
- Обычные предметы
- Композиция
- Типы фотографий
- POST PROCTERSING
- Color
- Gear
- Camera Camers
- 955110
. - Улучшите свою фотографию
- Еженедельный информационный бюллетень
- Пейзажная фотография
- Flash Photography
- HDR Photography
- Черно -белая фотография
- Фотография Рождество
- Продукты
- Фотография Упрощенная
- .
- Пейзажная фотография
- Съемка со вспышкой
- Фотография HDR
- Черно-белая фотография
Вспышка
Дэвид Петерсон 3 комментария
Средний уровень Не используйте встроенную вспышку камеры… большую часть времени.
Вы уже знаете, почему не хотите использовать встроенную вспышку. Он смывает лица ваших подданных. Он создает резкие и уродливые тени позади всего в сцене. Это вызывает покраснение глаз. Это, ну, некрасиво. В большинстве случаев лучше увеличить ISO, чем полагаться на вспышку. Технология ISO шаг за шагом опережает то, что было раньше, и сегодня даже камеры типа «наведи и снимай» могут обеспечивать хорошие изображения с низким уровнем зернистости при высоких значениях ISO.
Теперь, когда я это сказал, я продолжу: при правильном и своевременном использовании вспышка может придать вашим фотографиям интересные и крутые эффекты. Так что не исключайте его из своего арсенала приемов.
Вспышка с задней шторкой
Вы, вероятно, оказывались в ситуации, когда окружающего света достаточно для съемки, но недостаточно для получения четкого, хорошо экспонированного изображения движущегося объекта. При правильных настройках камеры эта ситуация на самом деле является прекрасной возможностью. Вы можете комбинировать встроенную вспышку с длинной выдержкой, чтобы получить изображение с правильно экспонированным фоном, очень крутым следом движения и четким объектом. Однако вы не можете сделать это прямо из коробки; вам нужно будет воспользоваться настройкой вспышки задней шторки вашей камеры.
Flow-Like-the-Wind от пользователя Flickr TOKYO COUNTRY BOYБольшинство современных зеркальных фотокамер имеют разные режимы вспышки.
Самым основным из этих режимов является синхронизация по передней шторке, которую иногда называют просто «заполняющей вспышкой». Это режим по умолчанию для большинства камер, и вы не хотите использовать его в этой ситуации. И вот почему: в этом режиме вспышка срабатывает в начале экспозиции. Поэтому, если вы настроите камеру на длинную выдержку, используя вспышку с передней шторкой, вы получите изображение, на котором размытие движения появляется перед объектом, а не позади него. Это выглядит неестественно — в большинстве случаев вам нужно, чтобы размытие появлялось позади объекта, чтобы казалось, что он оставляет следы движения, когда движется вперед.
Синхронизация по задней шторке, как вы уже догадались, является противоположностью синхронизации по передней шторке. Затвор открывается первым, а вспышка срабатывает в конце экспозиции, когда затвор вот-вот закроется. Теперь вы получаете изображение, на котором размытие в движении появляется позади объекта, а не перед ним. Как и при съемке со вспышкой с передней шторкой, сам объект будет четким, а его движение позади него будет размытым.
Здесь использовалась вспышка с задней шторкой, потому что изображение девушки появляется в конце ее светового следаКогда следует использовать вспышку по задней шторке?
Этот трюк лучше всего работает в условиях низкой освещенности, а не в условиях отсутствия света. Вам нужен окружающий свет, чтобы осветить фон и/или запечатлеть размытие движения. Чем больше у вас окружающего света, тем более интенсивным будет казаться след движения. Без окружающего света вы получите резкий объект на черном фоне, независимо от того, насколько длинная у вас выдержка.
Как это сделать
Штатив важен при использовании синхронизации по задней шторке. Без него вы получите дрожание камеры, а также размытие движения. Для достижения наилучших результатов вам также понадобится камера, которую можно установить в полностью автоматический режим.
Этот тип фотографии, как и многие другие виды ночной фотографии, требует некоторых экспериментов, поэтому начните с диафрагмы где-то в диапазоне от f/5,6 до f/8 и выдержки около одной секунды.
Сделайте несколько снимков и посмотрите, что у вас получится. Если вы считаете, что ваши следы движения слишком короткие, увеличьте скорость затвора — это сделает следы длиннее.- Никон Д90
- ф/22,0
- 1
- 55 мм
Блоха: чрезмерная экспозиция + длительная выдержка. Пример №1 от пользователя Flickr sandragxhСкорее всего, некоторые из ваших изображений просто будут выглядеть странно — на фотографиях, сделанных с помощью этой техники, не всегда получается идеально освещенный/замороженный объект. Вы можете получить двойное изображение вашего объекта в зависимости от того, сколько окружающего света и какие настройки вы использовали. Сделайте несколько снимков с разными настройками, пока не найдете подходящий, затем сделайте еще несколько, пока не получите отличное изображение.
Если вы обнаружите, что вам нравится этот тип фотографии, вы можете переключиться на внешнюю вспышку. Использование внешней вспышки вместо встроенной поможет вам отрегулировать количество света, попадающего на объект.
При использовании этой техники размытые лица и черные тени с эффектом «ореола» все еще могут быть проблемой, так же как они могут быть проблемой для стандартных фотографий, снятых с прямой вспышкой, поэтому часто бывает полезно иметь вспышку, которая дает вам немного больше контроля.- Epson Perfection4990
Психическое состояние Хелен от пользователя Flickr _driftwoodС помощью этого трюка можно создавать интересные студийные изображения, а также снимки в полевых условиях. Используя эту технику на черном фоне, можно получить очень привлекательные снимки — просто убедитесь, что вы поместили фон достаточно далеко от объекта, чтобы вспышка не попала на него. Если вы используете внешнюю вспышку, вы также можете поэкспериментировать с боковым освещением, чтобы свет не падал на задний план. Это создаст изображение с сильным следом движения и без фона, отвлекающего зрителя от эффекта.
При отсутствии внешней вспышки вы можете использовать все те же приемы для смягчения вспышки, которые вы, вероятно, уже знаете, например, использовать отражающую поверхность, такую как кусок белого пеноматериала, чтобы отразить вспышку в любом направлении.
идти.При коротких выдержках не имеет значения, настроена ли ваша вспышка на синхронизацию по задней или передней шторке. Ваша скорость затвора будет достаточно короткой, чтобы разница не повлияла на ваше окончательное изображение. И давайте смотреть правде в глаза, вы все равно хотите избежать использования этой встроенной вспышки по всем этим обычным причинам. Так почему бы просто не установить камеру на заднюю шторку и не оставить ее там? Таким образом, вы будете готовы к этим уникальным снимкам со вспышкой задней шторки, когда представится такая возможность.
См. статью «21 выдающийся пример вспышки задней шторки», где приведены дополнительные примеры вспышки задней шторки.
Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?
Awesome (109)
Интересно (49)
Полезно (37)
СКАЗИ flash
О Дэвиде Петерсоне
Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру.
Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.469 022
Подписчики
1 269
Статьи
231
Видео
Помогаем миру делать лучшие фотографии.
Секреты цифровой фотографии
О Дэвиде
Отзывы
Регистрация
Войти
Разделы
Как мне?
Советы и учебные пособия
Бесплатные курсы
Продукты
Электронные книги
Помощь и поддержка
Свяжитесь с нами
Политика конфиденциальности
Задайте Дэвиду вопрос
Email Newspletter
Новые советы и занятия каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!
Политика конфиденциальности
Постобработка для фотографов
Превратите свои фотографии из скучных, безжизненных изображений, которые может сделать ваша камера, в потрясающие фотографии с яркими цветами.
Добавьте Pizzazz к своим фотографиям уже сегодня!
Фотосъемка со вспышкой
Добавьте новое измерение своим изображениям с помощью вспышки!
Бесплатный электронный курс по использованию вспышки вашей камеры
- Следуйте за нами!
© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.
Режимы вспышки
я
[Заполняющая вспышка] (синхронизация по передней шторке)
Этот режим рекомендуется для большинства ситуаций.
В режимах P и A выдержка будет автоматически устанавливаться на значения от 1 / 200 с (или 1 / 8000 с с Auto FP High-Speed Sync) до 1 4 3 60 с.b, P , S , A , M , EFCT (за исключением j и m)
Дж
[Уменьшение эффекта красных глаз] (уменьшение эффекта красных глаз)
Используйте для портретов.
Вспышка срабатывает до того, как будет сделан снимок, уменьшая эффект «красных глаз».
(требуется вспышка с подавлением эффекта красных глаз). Не рекомендуется с движущимися объектами
или в других ситуациях, когда требуется быстрая реакция затвора. Не двигайте камеру
во время съемки.b, P , S , A , M, EFCT (за исключением j и m)
л
[Медленная синхронизация] (медленная синхронизация)
То же, что и для [Заполняющая вспышка], за исключением того, что скорость затвора автоматически замедляется для захвата фонового освещения при ночью или при слабом освещении.
Используйте, когда вы хотите захватить как объект, так и фон.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения смазывания, вызванного дрожанием камеры.П , А
К
[Медленная синхронизация + эффект красных глаз] (устранение эффекта красных глаз с медленной синхронизацией)
То же, что и для [Подавление красных глаз], за исключением того, что скорость затвора автоматически замедляется для захвата фонового освещения при ночью или при слабом освещении.
Используйте, когда вы хотите включить фоновое освещение в портреты.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения смазывания, вызванного дрожанием камеры.П , А
М
[Синхронизация по задней шторке] (синхронизация по задней шторке)
Вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, создавая эффект потока свет за движущимися источниками света.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения размытия изображения.
из-за сотрясения камеры. Выбор P или A после выбора этой опции устанавливает режим вспышки на медленную синхронизацию.П , С , А , М
с
[Вспышка выключена]
Вспышка не срабатывает.
б, П , С , А , М, ЭФКТ
Использование Flash Sync
от Reed Hoffmann | 14 января 2021 г. | Боевик, Продвинутый, Экспозиция, Вспышка, Средний, Свет, Технологии | 2 комментария
С наступлением зимы те из нас, кто живет в холодном климате, могут захотеть больше фотографировать в помещении и, возможно, использовать вспышку. В этом случае важно понимать разницу между синхронизацией по передней шторке, медленной и задней шторке. Это слово «синхронизация» является ключевым, так как оно связано с тем, как ваша вспышка работает с затвором вашей камеры.
На улице плохая погода? Как насчет того, чтобы повеселиться с фотографией со вспышкой внутри? Понимание ваших вариантов синхронизации со вспышкой сделает вас более успешным.
Nikon D850, баланс белого вспышки, ISO 200, 1/160 при f/5,6, объектив Nikkor VR Zoom 70–200 мм f/2,8 при 135 мм.Помните, что жалюзи состоят из двух основных компонентов, называемых «занавесками». Первая («передняя») шторка открывается, освещая сенсор, затем следует вторая («задняя») шторка, блокируя свет и завершая экспозицию. Выдержка «Синхронизация» — это самая короткая скорость затвора, при которой передняя шторка очищает датчик до того, как задняя шторка начинает его закрывать. В режиме вспышки «передняя шторка» камера синхронизирует срабатывание вспышки с действием этой передней шторки. У большинства современных камер эта скорость затвора составляет около 1/200 секунды (иногда немного ниже, иногда немного выше). Если ваша камера знает, что к ней прикреплена вспышка, она попытается удержать вас от использования выдержки, превышающей эту выдержку синхронизации. Если нет, то вы, вероятно, увидите черную полосу на части кадра, которая представляет собой заднюю шторку, которая начинает закрываться и блокирует свет от датчика до того, как передняя шторка очистит датчик.
Более низкие скорости затвора не являются проблемой, потому что задняя шторка задерживается еще дольше из-за блокировки света. Некоторые комбинации камер и вспышек позволяют что-то, называемое «Автоматическая FP» или «высокоскоростная синхронизация», при которой вспышка будет пульсировать, чтобы обеспечить более высокие скорости затвора. Теперь, когда вы знаете, что такое синхронизация и шторы, давайте обсудим с ними ваши варианты.Использование скорости затвора, равной скорости синхронизации камеры или ниже, означает, что вы получите ожидаемый результат. Nikon D 810, ручная экспозиция, баланс белого вспышки, ISO 200, 1/160 при f/8, объектив Nikkor 24-120 мм f/4 при 24 мм.
Однако превышение этой скорости синхронизации (в данном случае 1/320) без использования Auto FP (высокоскоростная синхронизация) приведет к появлению черной полосы на части изображения. Эти вспышки были в ручном режиме и подключались через радио-триггер, что означало, что камера не знала, что вспышка подключена.
В противном случае камера не позволила бы мне использовать более высокую скорость затвора. Nikon D 810, ручная экспозиция, баланс белого вспышки, ISO 200, 1/320 при f/8, объектив Nikkor 24-120 мм f/4 при 24 мм.По умолчанию большинство камер настроены на вспышку с «передней шторкой». Это означает, что вспышка сработает, как только первая шторка пройдет мимо сенсора, как описано выше. «Задняя шторка» означает, что вспышка синхронизируется с действием задней (второй) шторки и срабатывает непосредственно перед тем, как она начинает двигаться и закрывать датчик. Какая разница? При передней шторке вспышка срабатывает в начале экспозиции, а при задней шторке вспышка срабатывает в последний возможный момент. В большинстве случаев это не имеет значения, если только во время экспозиции не происходит движения. В этом случае передняя шторка заморозит движение в начале экспозиции, а задняя шторка заморозит действие в конце. Может показаться, что это не имеет большого значения, но в этом разница между естественным и неестественным размытием (двоением).
Посмотрите на эти примеры:Эта игрушечная машинка может выглядеть так, будто она припаркована, но на самом деле она мчится по столу. ISO, затвор и диафрагма таковы, что без вспышки экспозиция была бы почти черной. Поскольку вспышка является единственным светом, и поскольку импульс вспышки очень короткий, именно этот импульс фактически замораживает движение автомобиля. Nikon Z 6 II, ручная экспозиция, вспышка Nikon SB-5000, баланс белого вспышки, ISO 800, 1/80 при f/8, объектив Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR при 115 мм.
Это результат использования вспышки по передней шторке с экспозицией, позволяющей играть роль окружающему свету (обратите внимание на более медленную скорость затвора). Вспышка срабатывает в начале экспозиции, а затем окружающий свет показывает движение автомобиля до тех пор, пока не закроется задняя (вторая) шторка. Автомобиль выглядит так, как будто он выходит из тела. Nikon Z 6 II, ручная экспозиция, вспышка Nikon SB-5000, баланс белого вспышки, ISO 800, 1/20 при f/8, объектив Nikkor Z 24-200mm f/4-6.
3 VR при 115 мм.Единственная разница между предыдущим фото и этим — изменение синхронизации вспышки. При синхронизации по задней шторке открывается первый (передний) затвор, но вспышка не срабатывает до тех пор, пока не начнет закрываться вторая (задняя) шторка. Это приводит к более естественному размытию позади движения. Nikon Z 6 II, ручная экспозиция, вспышка Nikon SB-5000, баланс белого вспышки, ISO 800, 1/20 при f/8, объектив Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR при 115 мм.
Итак, если вы собираетесь фотографировать действие со вспышкой, а доступного света достаточно, чтобы получить размытие, задняя шторка — лучший выбор. Это одна из первых вещей, которые я меняю в каждой новой камере. Я не вижу никаких недостатков в использовании задней шторки вместо передней, поэтому я использую ее по умолчанию.
Большинство камер по умолчанию не используют выдержку длиннее 1/60 при использовании вспышки. Это происходит в полностью автоматическом режиме, с приоритетом диафрагмы или в программном режиме (в ручном режиме и с приоритетом выдержки вы можете выбрать более низкую выдержку) .
Это сделано для того, чтобы помочь людям, которые ничего не знают о фотографии. Эти люди, скорее всего, включат вспышку в помещении или на улице ночью, когда мало света. В этом случае, если бы камера использовала скорость затвора, которая была бы необходима без вспышки, эта скорость была бы медленной и, вероятно, привела бы к размытым фотографиям даже со вспышкой. Не понимая, что происходит, эти люди будут винить не себя, а камеру. Однако для фотографов, которые понимают экспозицию и обращают на нее внимание, бывают случаи, когда вам может понадобиться использовать более длинную выдержку. Обычно это потому, что они хотят, чтобы доступный свет помог показать, что находится за объектом в сцене. И это одна из причин, по которой большинство камер предлагают больше возможностей синхронизации со вспышкой.Вот параметры синхронизации вспышки на моем Nikon Z 6 II. Большинство из них, если не все, вы найдете на большинстве камер.
«Медленная» синхронизация снимает этот барьер 1/60, оставаясь при этом в режиме передней шторки.
Это позволяет использовать более медленные скорости затвора, отсюда и название «Медленный». Однако если вы решили использовать синхронизацию по задней шторке, которая по своей природе устраняет барьер, больше ничего делать не нужно. И, на самом деле, вы иногда даже увидите, что «медленный задний» используется в качестве обозначения, несмотря на то, что «задний занавес» уже «медленный задний». Для фотографов, которые хотят творчески использовать размытие, которое может возникнуть из-за длинных выдержек, задняя шторка является очевидным выбором. И это то, что я делаю. Это дает мне возможность использовать выдержку ниже 1/60 со вспышкой, когда я хочу, плюс, конечно, если есть размытие, это выглядит естественно.Для некоторых камер можно оставить вспышку по передней шторке и позволить камере использовать выдержку ниже 1/60. Например, в большинстве моих Nikon я могу зайти в пользовательские настройки и изменить минимальную скорость 1/60 на более низкую скорость. Однако я не вижу в этом преимущества, так как использую заднюю шторку, которая уже снимает ограничение 1/60.
Чтобы самостоятельно увидеть разницу между синхронизацией по передней и задней шторкам, попробуйте следующее:
1 – Используйте комнату, в которой вы можете контролировать освещение, чтобы сделать его довольно тусклым (или делайте это вечером). Вам нужно слабое освещение, чтобы увидеть размытие.
2 – Возьми что-нибудь, что можно будет катить по столу в этой комнате.
3 – Установите штатив, установите камеру и найдите нужный кадр.
4 – Используйте ручную экспозицию и установите ее для слегка недоэкспонированного изображения при доступном освещении с выдержкой около 1/60 секунды или меньше.
5 – Убедитесь, что ваша камера настроена на синхронизацию вспышки по передней шторке, а затем сделайте серию фотографий объекта, катящегося по столу. Благодаря диафрагме и скорости затвора, которые позволяют окружающему свету играть роль, вы увидите размытие, которое появляется перед катящимся объектом.
6 — Теперь измените синхронизацию на заднюю шторку и сделайте то же самое.
С этим одним изменением размытие теперь появится позади объекта.С помощью этого простого упражнения вы достигли двух важных целей. Во-первых, теперь вы понимаете «синхронизацию вспышки» и разницу между вспышкой «по передней шторке» и «по задней шторке». Во-вторых, вы нашли повод немного пофотографировать, а это всегда хорошо!
— если вы хотите узнать больше о творческом использовании Flash, я создаю онлайн-класс «Мастерство Flash» и планирую провести его в ближайшее время. Свяжитесь со мной для получения дополнительной информации —
Получение такого эффекта путем увеличения объектива во время медленной выдержки возможно только при синхронизации по задней шторке. Nikon Z 6, ручная экспозиция, две вспышки Nikon SB-5000, баланс белого вспышки, ISO 100, 1/13 при f/8, объектив Nikkor Z 14-30mm f/4 S при 24 мм.
(Если вам нравится эта история, поделитесь ею со своими друзьями и сообщите им о ссылках на фотографии, которые я размещаю на своей бизнес-странице в Facebook.
Я также есть в Instagram и Twitter, @reedhoffmann. Если вам интересно о семинарах, которые я провожу, вы можете найти в списке здесь. И вы можете подписаться на этот блог на моей домашней странице.)секунд / синхронизация по задней шторке при съемке со вспышкой — Brendon Cremer Photography
Автор Brendon Cremer
Это очень мощная функция фотосъемки со вспышкой, и при правильном использовании и в подходящих ситуациях вы можете получить впечатляющие и уникальные изображения, но фотографы могут не до конца понять ее функцию и то, как она работает. , я надеюсь, что следующее поможет пролить свет на это и позволит вам использовать его в своих интересах.
Теперь затвор вашей камеры состоит из двух шторок или действий — это проще всего объяснить. Они называются 1-й или передней шторкой и 2-й или задней шторкой.
Когда вы делаете снимок, вы обычно нажимаете кнопку спуска затвора, затем происходит следующее: затвор открывается, облучая матрицу светом и, таким образом, записывая ваше изображение, затем затвор закрывается в конце экспозиции, теперь ваше изображение записано. и камера готова к следующему кадру.Синхронизация по 2-й шторке или синхронизация по задней шторке — это метод фотосъемки со вспышкой, который обычно используется при съемке в условиях низкой освещенности, с длинной выдержкой и, очевидно, с использованием вспышки. Это может быть как встроенная вспышка, так и внешняя вспышка.
При съемке с одной из этих вспышек вспышка может срабатывать при двух разных положениях затвора: либо сразу после открытия затвора, либо непосредственно перед тем, как затвор начнет закрываться. Если вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, это называется синхронизация по 1-й шторке (или синхронизация по фронту) . Если вспышка срабатывает непосредственно перед тем, как затвор начинает закрываться, чтобы завершить экспозицию, это называется синхронизацией по второй шторке (или синхронизацией по задней шторке) .
Теперь многие из вас в этот момент могут сказать, что все в порядке, но теперь как мне переключаться между режимами синхронизации вспышки и когда я должен использовать синхронизацию по 2-й шторке, а не по 1-й шторке, и как это повлияет на результат моего изображения. Эти ответы вы найдете ниже.
Как переключать камеру/вспышку между режимами синхронизации вспышки.
Большинство камер по умолчанию настроены на синхронизацию по первой шторке. Конечно, вы можете изменить режим синхронизации со вспышкой в меню камеры и пользовательских настройках или на самой вспышке в зависимости от марки и модели. Сейчас я кратко опишу, как это сделать на двух известных мне марках камер Canon и Nikon.
Теперь большинство камер Canon позволяют установить режим синхронизации по шторке либо из меню настроек камеры, либо с задней стороны самой вспышки. С Nikon вы можете установить режимы синхронизации только в меню настроек вашей камеры.Canon
Чтобы переключаться между режимами синхронизации из меню камеры с помощью встроенной вспышки, перейдите в меню пользовательских функций, оттуда перейдите к параметру изображения/вспышки/отображение, теперь прокручивайте, пока не дойдете до затвора Опция синхронизации по шторке здесь вы увидите две опции синхронизации по 1-й шторке и синхронизации по 2-й шторке.Чтобы установить внешнюю вспышку из меню камеры, перейдите к параметру управления внешней вспышкой. Когда вы войдете в этот параметр, вы увидите ряд настроек, которые вы можете сделать, и одна из них будет синхронизацией затвора.
Для установки непосредственно на самой вспышке нажмите кнопку на вспышке, которая выглядит как кнопка быстрой перемотки вперед с 3 стрелками подряд, нажимайте ее несколько раз, пока на ЖК-дисплее вспышки не появится соответствующее изображение.
Nikon
Для переключения между режимами синхронизации из меню камеры с помощью встроенной вспышки или внешней вспышки:
Теперь функционал будет немного отличаться от модели к модели, но есть 2 основных положения кнопки активации. Первый — на передней части камеры на корпусе вспышки есть кнопка с молнией, второй вариант — кнопка с молнией находится сверху диска управления в левом верхнем углу камеры, нажмите и удерживайте ее, глядя на верхнюю ЖК-панель камеры, вы увидите прямоугольник с молнией сбоку, теперь поверните заднее колесо режимов, чтобы просмотреть доступные параметры.Итак, когда вы хотите настроить камеру на синхронизацию по 2-й шторке и какая разница в результате изображения?
Синхронизация по 2-й шторке полезна при съемке со вспышкой с длинной выдержкой. Представьте, что вы снимаете быстро движущийся объект. Когда затвор открывается, любое движение объекта будет записано как размытие, теперь непосредственно перед закрытием затвора вспышка срабатывает, фиксируя движение в точке, а затем затвор немедленно полностью закрывается. В конечном изображении результат будет показывать движущийся объект с размытыми следами, следующими за объектом, показывая его движение и направление движения, но сохраняя резкость, застывшую в конце экспозиции при срабатывании вспышки.
Теперь давайте воспользуемся тем же сценарием, но с синхронизацией по первой шторке. Представьте себе тот же быстро движущийся объект, но сейчас происходит следующее. Затвор открывается, и сразу же срабатывает вспышка, фиксируя движение вашего объекта в этой точке, но теперь, поскольку вы используете длинную выдержку затвора, камера продолжает записывать движение объекта как размытое после срабатывания вспышки, затем затвор закрывается.
окончание экспозиции. Результат на изображении такой же, как и при синхронизации по 2-й шторке: объект резкий и застыл в точке, но на этот раз размытие находится перед объектом, создавая сбивающее с толку изображение, как будто объект движется назад, это может быть интересно вам и вам может даже понравиться результат в этом случае это здорово. Но логически результат изображения с синхронизацией по 2-й шторке делает более реалистичное интересное изображение, показывающее движение в правильном направлении движения, что делает изображение более приятным для глаз.Итак, подводя итог, что вы делаете, чтобы оставить позади размытые следы движения вашего объекта? Вы настраиваете вспышку или камеру на срабатывание в режиме синхронизации по 2-й шторке, используя длинную выдержку. Когда вы устанавливаете камеру на синхронизацию по 2-й шторке, затвор открывается, и все движение в сцене будет записано как размытие в направлении движения.
Когда экспозиция подходит к концу, и непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка, затвор закрывается, заканчивая экспозицию. На финальном изображении вы бы записали все следы размытия движения, а затем в конце экспозиции вспышка сработала, заморозив ваш объект в точке, в результате чего размытие движения позади объекта, а не перед ним.Что ж, я надеюсь, что этот длинный пост о синхронизации по 2-й шторке имеет смысл для всех вас, и если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Брендон Кремер
Опционы со специальной целью на вашем Nikon D3200
BY: Julie Adair King и
Обновлено: 03-26-2016
из книги: Nikon D3200. Nikummies989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898989898
989898989898989898989898989898989898
.Исследуйте Купить книгу на Amazon
Ваш Nikon D3200 предлагает четыре специальных режима синхронизации в режимах заполняющей вспышки и вспышки с подавлением эффекта красных глаз на вашей камере, где вспышка и затвор синхронизируются, так что вспышка срабатывает точно в момент открытия затвора.
Технические типы относятся к этому расположению вспышки как синхронизация по передней шторке, , что относится к тому, как вспышка синхронизируется с открытием затвора. Вот в чем дело: в вашей камере используется тип затвора, в котором две шторки перемещаются по кадру каждый раз, когда вы нажимаете и отпускаете кнопку спуска затвора. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, открывается первая шторка, пропуская свет к датчику. В конце экспозиции вторая шторка опускается поперек кадра, чтобы еще раз защитить датчик от света. При синхронизации по передней шторке вспышка срабатывает в момент открытия передней шторки.
Вот как работают эти четыре специальных режима синхронизации:
Медленная синхронизация: Этот режим, доступный только в режимах запрограммированной экспозиции (P) и приоритета диафрагмы (A), также использует синхронизацию по передней шторке, но допускает выдержку длиннее минимальной 1/60 секунды, которая действует при использовании заполняющей вспышки и вспышки с подавлением эффекта красных глаз.
Преимущество такой более длинной выдержки заключается в том, что у камеры есть время поглотить больше окружающего света, что, в свою очередь, имеет два эффекта: области фона, которые находятся вне досягаемости вспышки, выглядят ярче; и требуется меньшая мощность вспышки, что приводит к более мягкому освещению.
Обратной стороной длинной выдержки является, ну, длинная выдержка. Чем дольше выдержка, тем больше вам придется беспокоиться о размытости, вызванной движением вашего объекта или вашей камеры. Штатив необходим для хорошего результата, как и объекты, которые могут стоять очень-очень неподвижно. Хорошее практическое применение этого режима — съемка ночных натюрмортов, подобных тому, что вы видите на следующем рисунке. Однако, если вы снимаете ночной портрет и у вас есть объект, который может сохраняют неподвижную позу, медленная синхронизация со вспышкой может дать более мягкий и приятный свет.
Вспышка с медленной синхронизацией дает более мягкое и равномерное освещение, чем обычная вспышка, на ночных снимках.
Некоторые фотографы, с другой стороны, превращают недостаток медленной синхронизации вспышки в преимущество, используя ее для намеренного размытия объектов. Идея состоит в том, чтобы использовать размытие, чтобы подчеркнуть движение.
Обратите внимание, что хотя официальный режим медленной синхронизации появляется только в режимах экспозиции P и A, вы можете получить тот же результат в ручном режиме (M) и режиме приоритета выдержки (S), просто используя длинную выдержку и нормальный, режим заполняющей вспышки. Вы можете использовать выдержку до 30 секунд при использовании вспышки в этих режимах. В режиме M вы даже можете использовать вспышку с выдержкой Bulb, при которой затвор остается открытым, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.
Синхронизация по задней шторке: В этом режиме, доступном только в режимах экспозиции M и S, вспышка срабатывает в самом конце экспозиции, непосредственно перед закрытием затвора. Классическое использование этого режима заключается в сочетании вспышки с длинной выдержкой для создания эффекта скользящего света.
При синхронизации по задней шторке световые дорожки проходят за движущимся объектом, что имеет визуальный смысл. Если вместо этого вы используете вспышку с медленной синхронизацией, световые следы появляются перед движущимся объектом.В этом режиме вспышки вы можете установить выдержку от 30 секунд до 1/200 секунды.
Задняя шторка и медленная синхронизация: Эй, еще не достаточно запутанно для вас? Этот режим позволяет создавать те же эффекты следа движения, что и при синхронизации по задней шторке, но в режимах экспозиции P и A. Камера автоматически выбирает более длинную скорость затвора, чем обычно, после установки диафрагмы, как и в обычном режиме Slow-Sync.
Обратите внимание, что при прокрутке доступных режимов вспышки символ этого режима сначала показывает только символ вспышки и слово «Задняя панель»; после того, как вы закончите выбирать настройку, метка изменится на Slow Rear.
Медленная синхронизация с уменьшением эффекта красных глаз: В режимах экспозиции P и A вы также можете комбинировать вспышку с медленной синхронизацией с функцией уменьшения эффекта красных глаз.
Учитывая потенциальную размытость изображения, связанную с медленным затвором, а также возможность того, что объекты ошибочно принимают предварительный свет вспомогательной лампы AF (автофокусировки) за настоящую вспышку и выходят из кадра до того, как изображение будет фактически записано, этот режим вспышки является одним из самых сложных для успешного выполнения.
Однако все эти режимы несколько сложны в использовании. Так что получайте удовольствие, играя, но в то же время не расстраивайтесь, если прямо сейчас у вас нет времени освоить эти режимы. А пока поищите в Интернете примеры изображений с медленной и задней синхронизацией, если хотите лучше понять специальные эффекты, которые другие фотографы создают с помощью этих режимов вспышки.
Эта статья из книги:
- Nikon D3200 Для чайников,
Об авторе книги:
Джули Адэр Кинг пишет о цифровых камерах и фотографии с 1997 года.
Среди ее текущих бестселлеров — руководства по различным камерам Nikon и Canon, а также семь выпусков журнала «Цифровая фотография для чайников». Когда Джули не пишет, она проводит мастер-классы и занимается редактированием изображений в таких местах, как фотоцентр Палм-Бич.Эту статью можно найти в категории:
- Фотография ,
The Nikon Companion: знакомство с режимами вспышки Nikon
Понимание режимов вспышки Nikon
Камеры Nikon имеют несколько режимов работы вспышки, которые изменяют способ работы выдвижной вспышки камеры. Многие фотографы не до конца понимают каждый из режимов. Я собираюсь использовать Nikon D7000 в качестве примера в этой статье. Практически все Nikon имеют одинаковые режимы вспышки, хотя вы можете получить к ним доступ из меню или заднего ЖК-монитора, а не с ЖК-дисплея верхней панели управления (как на D7000 и D300S).
В первую очередь эта статья предназначена для того, чтобы помочь вам понять назначение каждого из режимов вспышки. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя вашей камеры, если вы не можете понять, как переключаться между режимами.
Выдвижная вспышка Nikon Speedlight Ниже приведены пять основных режимов работы вспышки и описание каждого из них. Камера часто комбинирует эти режимы вспышки, поскольку вы используете разные режимы съемки на диске выбора режимов. См. список режимов съемки в конце этого раздела.
Авто
Автоматический режим вспышки (рис. 1) обычно доступен только при использовании различных режимов SCENE, если в вашей камере есть режимы SCENE. Это позволяет камере решать, когда и какой тип вспышки использовать. Вы не можете управлять вспышкой, когда используете автоматический режим.
Вы можете выбрать этот режим, если не знаете, какой режим использовать в определенных обстоятельствах, и камера сделает все возможное, чтобы дать вам хорошо экспонированное изображение. Заполняющая вспышка (синхронизация по передней шторке)
В заполняющей вспышке (режим синхронизации по передней шторке) камера делает все возможное, чтобы сбалансировать свет, если вы используете объектив со встроенным процессором (рис. 2). ).
Рис. 2. Синхронизация по передней шторке (заполняющая вспышка) Объектив с микропроцессором, такой как объектив AF-S Nikkor G или D, предоставляет информацию о расстоянии до объекта, которая помогает в равной степени сбалансировать окружающий свет и свет от вспышки и делает свет очень естественным. Если вы используете это правильно на открытом воздухе, будет трудно сказать, что вы использовали вспышку, за исключением бликов в глазах вашего объекта и отсутствия повреждающих теней. Вспышка просто заполняет дополнительный свет, не подавляя окружающий свет. В ситуации, когда окружающего света очень мало, камера будет использовать только вспышку, чтобы получить правильную экспозицию. Он балансируется с окружающим светом только в том случае, если окружающего света достаточно для баланса.Использование этого режима с длительной выдержкой имеет побочный эффект. Заполняющая вспышка просто заставляет вспышку срабатывать, как только передняя шторка затвора убирается с пути и до того, как задняя шторка затвора начинает закрываться. Если есть немного окружающего света и выдержка длинная — например, 1/2 секунды — и объект движется, вы увидите хорошо экспонированный объект с размытым следом перед ним. Вспышка правильно экспонирует объект, как только передняя шторка убирается с пути, но окружающий свет продолжает экспонировать объект до того, как закроется задняя шторка, и, поскольку вспышка движется, вы можете увидеть призрачное размытие перед или перед колодцем. -экспонированный движущийся объект на снимке.
Это можно увидеть при выдержке до 1/60 с, если окружающий свет достаточно сильный и объект движется.Уменьшение эффекта красных глаз
Уменьшение эффекта красных глаз на самом деле не является режимом вспышки (рис. 3). Это просто означает, что вспомогательная подсветка АФ ярко освещает лицо объекта до того, как вспышка сработает с использованием заполняющей вспышки (синхронизация по передней шторке).
Есть надежда, что яркая подсветка автофокуса заставит зрачки вашего объекта немного закрыться и уменьшить эффект красных глаз. В противном случае это действует так, как будто вы используете заполняющую вспышку (режим синхронизации по передней шторке). Медленная синхронизация
Режим медленной синхронизации позволяет камере использовать окружающий свет для получения хорошей экспозиции, а затем срабатывает вспышка, чтобы добавить немного дополнительного света, округлив тени или лучше экспонируя объект на переднем плане (рис.
4). Используйте этот режим при съемке людей на открытом воздухе или там, где вы хотите, чтобы окружающий свет обеспечивал основную экспозицию, а вспышка добавляла искры глазам объекта съемки и удаляла темные тени с лиц.Рисунок 4 – Медленная синхронизация Это тесно связано с заполняющей вспышкой, за исключением того, что окружающий свет важнее для камеры, чем свет от вспышки. Будьте осторожны при использовании этого режима в помещении, так как он экспонируется для окружающего света и помогает только при небольшом освещении вспышкой. Вы можете получить ужасные ореолы и размытые снимки с рук при использовании медленной синхронизации в помещении, если уровень освещенности низкий, что обычно и бывает. Окружающий свет правит в этом режиме!
Синхронизация по задней шторке
Синхронизация по задней шторке противоположна заполняющей вспышке или синхронизации по передней шторке (рис.
5). Вспышка ожидает срабатывания непосредственно перед тем, как задняя шторка начнет закрываться. Все время выдержки заканчивается, когда срабатывает вспышка. Это вызывает эффект ореолов для движущихся объектов при ярком окружающем освещении при длинных выдержках.Рис. 5 – Синхронизация по задней шторке Вы нажимаете спусковую кнопку затвора, передняя шторка открывается, окружающий свет начинает падать на датчик, и датчик начинает запись объекта. Как только задняя шторка затвора собирается закрыться, срабатывает вспышка, экспонируя объект в его текущем положении. Объект был полностью экспонирован вспышкой в конце времени выдержки, поэтому у окружающего света было время зарегистрировать объект до срабатывания вспышки, таким образом создавая размытое изображение позади или после хорошо экспонированного, но движущегося объекта.
Комбинации режимов вспышки
В большинстве моделей Nikon вы можете использовать режимы вспышки по отдельности или в комбинации. В определенных автоматических режимах камеры вы увидите комбинации вспышек, такие как: Медленная синхронизация + Уменьшение эффекта красных глаз или Задняя шторка + Медленная синхронизация . Когда вы видите эти комбинации, просто поймите, что комбинированные функции работают не иначе, чем отдельные режимы. Другими словами, если у вас есть Медленная синхронизация + уменьшение эффекта красных глаз , камера просто выполняет отдельные режимы в наиболее выгодном порядке. Это все же отдельные режимы, просто выполняемые в определенной последовательности.
Прочтите руководство пользователя или одну из моих книг Mastering the Nikon DSLR и выясните, как работает ваша вспышка. Вы научитесь делать такие вещи, как сбалансировать внешний свет с вашей вспышкой или даже делать некоторые интересные эффекты двоения.
Продолжайте ловить время.
Синхронизация по задней шторке nikon: Режимы вспышкиПролистать наверх
Самым основным из этих режимов является синхронизация по передней шторке, которую иногда называют просто «заполняющей вспышкой». Это режим по умолчанию для большинства камер, и вы не хотите использовать его в этой ситуации. И вот почему: в этом режиме вспышка срабатывает в начале экспозиции. Поэтому, если вы настроите камеру на длинную выдержку, используя вспышку с передней шторкой, вы получите изображение, на котором размытие движения появляется перед объектом, а не позади него. Это выглядит неестественно — в большинстве случаев вам нужно, чтобы размытие появлялось позади объекта, чтобы казалось, что он оставляет следы движения, когда движется вперед. 
Сделайте несколько снимков и посмотрите, что у вас получится. Если вы считаете, что ваши следы движения слишком короткие, увеличьте скорость затвора — это сделает следы длиннее.
При использовании этой техники размытые лица и черные тени с эффектом «ореола» все еще могут быть проблемой, так же как они могут быть проблемой для стандартных фотографий, снятых с прямой вспышкой, поэтому часто бывает полезно иметь вспышку, которая дает вам немного больше контроля.
идти.
Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.
В режимах P и A выдержка будет автоматически устанавливаться на значения от 1 / 200 с (или 1 / 8000 с с Auto FP High-Speed Sync) до 1 4 3 60 с.
Вспышка срабатывает до того, как будет сделан снимок, уменьшая эффект «красных глаз».
(требуется вспышка с подавлением эффекта красных глаз). Не рекомендуется с движущимися объектами
или в других ситуациях, когда требуется быстрая реакция затвора. Не двигайте камеру
во время съемки.
Используйте, когда вы хотите захватить как объект, так и фон.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения смазывания, вызванного дрожанием камеры.
Используйте, когда вы хотите включить фоновое освещение в портреты.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения смазывания, вызванного дрожанием камеры.
Рекомендуется использовать штатив для предотвращения размытия изображения.
из-за сотрясения камеры. Выбор P или A после выбора этой опции устанавливает режим вспышки на медленную синхронизацию.
Nikon D850, баланс белого вспышки, ISO 200, 1/160 при f/5,6, объектив Nikkor VR Zoom 70–200 мм f/2,8 при 135 мм.
Более низкие скорости затвора не являются проблемой, потому что задняя шторка задерживается еще дольше из-за блокировки света. Некоторые комбинации камер и вспышек позволяют что-то, называемое «Автоматическая FP» или «высокоскоростная синхронизация», при которой вспышка будет пульсировать, чтобы обеспечить более высокие скорости затвора. Теперь, когда вы знаете, что такое синхронизация и шторы, давайте обсудим с ними ваши варианты.
В противном случае камера не позволила бы мне использовать более высокую скорость затвора. Nikon D 810, ручная экспозиция, баланс белого вспышки, ISO 200, 1/320 при f/8, объектив Nikkor 24-120 мм f/4 при 24 мм.
Посмотрите на эти примеры:
3 VR при 115 мм.
Это сделано для того, чтобы помочь людям, которые ничего не знают о фотографии. Эти люди, скорее всего, включат вспышку в помещении или на улице ночью, когда мало света. В этом случае, если бы камера использовала скорость затвора, которая была бы необходима без вспышки, эта скорость была бы медленной и, вероятно, привела бы к размытым фотографиям даже со вспышкой. Не понимая, что происходит, эти люди будут винить не себя, а камеру. Однако для фотографов, которые понимают экспозицию и обращают на нее внимание, бывают случаи, когда вам может понадобиться использовать более длинную выдержку. Обычно это потому, что они хотят, чтобы доступный свет помог показать, что находится за объектом в сцене. И это одна из причин, по которой большинство камер предлагают больше возможностей синхронизации со вспышкой.
Это позволяет использовать более медленные скорости затвора, отсюда и название «Медленный». Однако если вы решили использовать синхронизацию по задней шторке, которая по своей природе устраняет барьер, больше ничего делать не нужно. И, на самом деле, вы иногда даже увидите, что «медленный задний» используется в качестве обозначения, несмотря на то, что «задний занавес» уже «медленный задний». Для фотографов, которые хотят творчески использовать размытие, которое может возникнуть из-за длинных выдержек, задняя шторка является очевидным выбором. И это то, что я делаю. Это дает мне возможность использовать выдержку ниже 1/60 со вспышкой, когда я хочу, плюс, конечно, если есть размытие, это выглядит естественно.
С этим одним изменением размытие теперь появится позади объекта.
Я также есть в Instagram и Twitter, @reedhoffmann. Если вам интересно о семинарах, которые я провожу, вы можете найти в списке здесь. И вы можете подписаться на этот блог на моей домашней странице.)
Когда вы делаете снимок, вы обычно нажимаете кнопку спуска затвора, затем происходит следующее: затвор открывается, облучая матрицу светом и, таким образом, записывая ваше изображение, затем затвор закрывается в конце экспозиции, теперь ваше изображение записано. и камера готова к следующему кадру.
окончание экспозиции. Результат на изображении такой же, как и при синхронизации по 2-й шторке: объект резкий и застыл в точке, но на этот раз размытие находится перед объектом, создавая сбивающее с толку изображение, как будто объект движется назад, это может быть интересно вам и вам может даже понравиться результат в этом случае это здорово. Но логически результат изображения с синхронизацией по 2-й шторке делает более реалистичное интересное изображение, показывающее движение в правильном направлении движения, что делает изображение более приятным для глаз.
Когда экспозиция подходит к концу, и непосредственно перед закрытием затвора срабатывает вспышка, затвор закрывается, заканчивая экспозицию. На финальном изображении вы бы записали все следы размытия движения, а затем в конце экспозиции вспышка сработала, заморозив ваш объект в точке, в результате чего размытие движения позади объекта, а не перед ним.
При синхронизации по задней шторке световые дорожки проходят за движущимся объектом, что имеет визуальный смысл. Если вместо этого вы используете вспышку с медленной синхронизацией, световые следы появляются перед движущимся объектом.
Учитывая потенциальную размытость изображения, связанную с медленным затвором, а также возможность того, что объекты ошибочно принимают предварительный свет вспомогательной лампы AF (автофокусировки) за настоящую вспышку и выходят из кадра до того, как изображение будет фактически записано, этот режим вспышки является одним из самых сложных для успешного выполнения.
Среди ее текущих бестселлеров — руководства по различным камерам Nikon и Canon, а также семь выпусков журнала «Цифровая фотография для чайников». Когда Джули не пишет, она проводит мастер-классы и занимается редактированием изображений в таких местах, как фотоцентр Палм-Бич.
Вспышка просто заполняет дополнительный свет, не подавляя окружающий свет. В ситуации, когда окружающего света очень мало, камера будет использовать только вспышку, чтобы получить правильную экспозицию. Он балансируется с окружающим светом только в том случае, если окружающего света достаточно для баланса.
Это можно увидеть при выдержке до 1/60 с, если окружающий свет достаточно сильный и объект движется.
4). Используйте этот режим при съемке людей на открытом воздухе или там, где вы хотите, чтобы окружающий свет обеспечивал основную экспозицию, а вспышка добавляла искры глазам объекта съемки и удаляла темные тени с лиц.
5). Вспышка ожидает срабатывания непосредственно перед тем, как задняя шторка начнет закрываться. Все время выдержки заканчивается, когда срабатывает вспышка. Это вызывает эффект ореолов для движущихся объектов при ярком окружающем освещении при длинных выдержках.
