Юстировка фотоаппарата nikon: Особенности юстировка фотоаппаратов (тушек) и объективов Nikon в Украине

Внимание!
Сразу после запуска сервисного софта
Обязательно сделать back-up nvram и flash!!!

Сохраняем flash и точно также nvram

Теперь можно приступать к работе.
Прежде всего, необходимо проинспектировать текущее состояние автофокуса.

1. Для этого соберём измерительный стенд.

Нам понадобится:

1. Установить сервисный софт на PC.
   При первом запуске программа спросит файл D90LDATA.DAT.
   Это не что иное, как описание кривизны фокального поля используемого объектива.
   Создаём текстовый файл с таким содержанием:

   [LensS/N]
   Lens NO=5844541
   [Lens Offset]
   LensOfst_CHK=0
   LensOfst_CVK=0
   LensOfst_THK=0
   LensOfst_BHK=0
   LensOfst_LVK=0
   LensOfst_LTVK=0
   LensOfst_LBVK=0
   LensOfst_LSVK=0
   LensOfst_RVK=0
   LensOfst_RTVK=0
   LensOfst_RBVK=0
   LensOfst_RSVK=0

   Нам неизвестна кривизна фокального поля нашего объектива, поэтому везде ставим 0.
   Это приведёт к тому, что АФ камеры будет подстроен под конкретный экземпляр объектива.
   

2. Установить Nikon Camera Control Pro.

3. Распечатать на принтере мишени.

4. Найти стенд для крепления мишеней.
   В качестве стенда удобно использовать корпус компьютера. Он достаточно плоский, и мишени к нему удобно крепить
   с помощью магнитов для холодильника. Впрочем, можно использовать собственно сам холодильник и даже
   стиральную машину — главное, чтобы эти устройства были хорошо освещены рассеянным светом от окна.
   

5. Изготовить прибор для контроля перпендикулярности оптической оси объектива и мишени.
   Прибор состоит из достаточно большого плоского магнита для холодильника и зеркала, приклеенного двусторонним скотчем.
   

6. Использовать штатив для камеры.

Монтируем VChart на стенд, можно даже приклеить, поверх магнитами крепим мишень для АФ.

2. Устанавливаем камеру на штатив в портретной (вертикальный кадр) ориентации на расстоянии около 1м от мишени.

Устанавливаем объектив с максимально ровной фокальной плоскостью из имеющихся в наличии.
В данной статье использовался Nikkor 50mm f/1.8G AF-S

Все операции по программной юстировке Nikon выполняются именно в портретном положении камеры. Видимо, подвижные детали
под собственным весом занимают нужное положение.
Nikon для юстировки использует объектив 50 мм на расстоянии 1м. На практике, расстояние до мишени может быть разным и
фокусное объектива тоже. От этого зависят размер и ширина полосок мишени.
Nikon использует именно полосатую мишень двух ориентаций VChart и HChart. В портретной ориентации все датчики АФ, кроме трёх
расположены горизонтально, поэтому чаще используется VChart и его удобнее приклеить к основе.
Специальных требований к мишени два:

1. Мишень, с некоторым запасом, должна закрывать все датчики
2. В поле зрения одного датчика попадает три полоски мишени

Подключаем USB шнурок к камере. Родной шнурок из комплекта D90 как раз хватает на 1м.
Как можно точнее, используя зеркало, выставляем камеру перпендикулярно мишени. От этого зависит точность юстировки.
Теперь надо сфокусироваться на мишени. Использовать при этом автофокус не следует, ведь именно его мы настраиваем.
Наводится вручную по матовому стеклу — внести дополнительную погрешность.
Поэтому используем Live View и центральную точку фокусировки.
Закрепляем магнитами мишень для АФ. По полосатой никоновской мишени АФ наводится неуверенно.
Эта мишень нужна для считывания программой юстировки данных с датчиков АФ.
Чтобы не сдвинуть камеру, запускаем Camera Control Pro, переводим в ней камеру в Live View и фокусируемся.
Закрываем Camera Control Pro, аккуратно, не сдвигая стенд, снимаем мишень для АФ.

3.Запускаем Nikon D90 Inspection and Adjustment program.

Выбираем VChart, вписываем температуру в комнате, нажимаем [Start]. В следующем окне жмём [Light-Up]

Несколько секунд программа думает, и предлагает установить VChart. Он уже установлен, жмём [Ok]
Названия датчиков в программе приведены относительно горизонтальной ориентации камеры,
названия мишеней относительно горизонта.

Программа опрашивает вертикальные датчики, выводит в синих прямоугольниках остаточный дефокус и предлагает установить HChart.
Аккуратно ставим HChart, не сдвигая мишень и камеру, и жмём [Ok]

Программа думает ещё несколько секунд, и выводит такую красоту:

Здесь по каждому датчику выведено отклонение от точного фокуса.
Отрицательное число значит что изображение, попавшее на датчик, ближе плоскости фокуса, т.е. БФ.
Положительное наоборот, расстояние до изображения больше, чем до плоскости фокуса, т.е. ФФ.
При больших отклонениях надо проверить корректность установки стенда — перпендикуляр, плоскость мишени, свет.
При использовании методики 3х винтов таким образом можно оценить, куда крутить винты.

Если получилась такая картинка, значит датчики не сфокусированы вообще. Например, были перепутаны HChart и VChart

4.Приступаем собственно к программной юстировке АФ Nikon D90

Запускаем Nikon D90 Inspection and Adjustment program, заходим в уже известный нам пункт меню и выбираем:

Далее предстоит пройти несколько шагов по очереди.

Достоверной информации о том, что делают эти два шага, найти не удалось. Просто жмём [End].
Предположительно, первое окно служит для настройки Yaw и Pitch (тот же метод 3х винтов)

Второе окно используется для калибровки усилителей аналогового сигнала от датчиков АФ.
Программа считывает 8 групп CCD данных, вычисляет необходимые коэффициенты коррекции уровня сигнала и записывает их в камеру.
Проще говоря, настраивается светочувствительность датчиков АФ с целью получения максимального динамического диапазона уровней.
Этот шаг тоже пропускаем, просто жмём [End].

Дальнейший процесс очень похож на рассмотренную выше проверку АФ. Можно начинать как с VChart, так и с HChart.
Главное их не перепутать. На скрине ниже VChart уже отработан и видно, что AGC (Auto Gain Control) Автоматическая Регулировка Усиления,
на вертикальных датчиках в норме.

В процессе юстировки камера внешне ничего не делает. Программа может задуматься на 20-30сек.,
также происходит реконнект USB — это нормально

На этом скрине программа вычислила поправки сдвига АФ по каждому датчику.
Как видно, на каждый вертикальный датчик АФ три точки регулировки,
на каждый горизонтальный по четыре.

А вот здесь не вычислила. Возможно, недостаточно света, или датчики видят более трёх полосок мишени.

5.Успешное завершение юстировки программой Nikon D90 Inspection and Adjustment program J65126.

После юстировки автоматически запускается инспекция.
Как видно, остаточный дефокус с очень большим запасом укладывается в никоновский стандарт.
Не забываем сделать бэкап nvram и flash после юстировки.

6.Выполняем механическую юстировку датчика Multi Cam 1000 AF Module путём регулировки 3-х винтов

Внимание!
Механическую юстировку имеет смысл производить, если винты
уже были неудачно отрегулированы!
В случае нетронутой заводской юстировки датчика автофокуса
только при наличии явно выраженной нестабильности работы AF!

Для лучшего понимания предлагаемой методики напомним вкратце принцип работы фазового автофокуса.
Оптическая схема формирует на датчике раздвоенное изображение объекта, каждый экземпляр которого сформирован
противоположными краями апертуры объёктива. Изображения фокусируются по принципу камеры-обскуры — маленькими
отверстиями в маске датчика, поэтому они всегда резкие, независимо от состояния фокуса объектива.
От того, куда сфокусирован объектив зависит расстояние между ними, и именно по этому расстоянию определяется
момент точного фокуса. Если чисто умозрительно представить, что внутри DSLR находится маленький человечек
и следит за фокусом, то момент полного совпадения двух изображений в одно соответствует точному фокусу на плёнке.
Для того, чтобы это соответствие выполнялось и необходима точная механическая юстировка положения датчика AF.
Понятно, что на самом деле, за расстоянием между изображениями следит микропроцессор камеры, выполняя соответствующую
машинную программу. Средствами формальной машинной логики вряд ли возможно распознать совпадение двух изображений.
Гораздо проще идентифицировать одинаковые изображения, когда между ними есть какое-то расстояние.
Поэтому в DSLR датчик AF специально разъюстирован так, чтобы точному фокусу соответствовало некоторое заранее известное
расстояние между раздвоенными изображениями. Именно это расстояние замеряется при программной юстировке и прописывается во
flash-память фотоаппарата в качестве точки отсчёта.

Теперь можно сформулировать основную идею методики:
Проанализировав таблицу коэффициентов программной компенсации дефокуса, делаем вывод какие датчики и на сколько разъюстированы.
Подкручиваем винты, соответствующие датчикам, выполняем повторную программную юстировку и снова делаем выводы, как крутить дальше.

7.Находим таблицу коррекции AF в файле, полученном путём «Store and Restore the FLASH DATA».

Исходная flash:

После юстировки:

Сопоставив эту таблицу, изображения датчиков в окне «INSPECTION for AF ACCURACY» и лог, который пишет программа в процессе юстировки,
устанавливаем соответствия датчиков и их коэффициентов:

Нетрудно заметить, что коэффициенты компенсации дефокуса кодируются двумя байтами, имеют тип «signed float», и могут быть отрицательными.
Каждый горизонтальный датчик имеет 5 коэффициентов коррекции, а вертикальный — 3.
Это наводит на мысль, что у датчиков есть 3 и 5 зон, соответственно, которые могут «зацепиться» за объект.
Расположение датчиков показано на картинке:

Сделанные выводы подтверждаются картинкой:

Ну а теперь пора получить практическую пользу из выполненных изысканий.
Сделаем таблицу из flash, полученной после программной калибровки не отъюстированного механически, датчика.
Для наглядности пересчитаем hex в десятичные числа с помощью калькулятора.
Можно заметить, что коэффициенты коррекции разных датчиков заметно отличаются.
Но, в тоже время однотипные датчики имеют близкие коэффициенты.
Скорее всего, это связано с тем, что модуль AF это не просто плоская плата с датчиками,
в нём есть оптическая система с двумя микролинзами для каждого датчика, зеркало и собственно датчики.
Поэтому каждый датчик имеет свою собственную погрешность установки, не зависящую от общей подвески модуля
на 3-х винтах. Привлекает внимание монотонное изменение коэффициента коррекции вдоль горизонтальных датчиков.
Похоже, что плата имеет наклон вдоль длинной стороны кадра.
Осталось установить соотношение винтов и датчиков AF, видимых в видоискатель и подкрутить винты.

Каждый винт влияет на все датчики сразу, на одни меньше, другие больше.
Наиболее вероятное расположение винтов показано на рисунке ниже.

В рамках этой методики нет необходимости достоверно устанавливать соотношение винтов и датчиков в ВИ,
потому что, анализируемым параметром являются ряды коэффициентов коррекции.
Эмпирически установлено, что Pitch + 3-Adj ,больше влияют на правый край строк датчиков CH, TH, BH.
Yaw влияет на левый край этих же строк, а также на соотношение правой и левой групп вертикальных датчиков
Увеличение коэффициента смещает фокус ближе к камере.
Поэтому для примера flash, приведённого выше, надо одинаково отпустить Pitch + 3-Adj и (или) закрутить Yaw
Поворот винта на 1/6 оборота меняет коэффициенты примерно на 100 единиц.

Таким образом:
Цель — устранить монотонное изменение коэффициентов вдоль датчиков.
Алгоритм:

1. делаем «ADJUSTMENT for AF ACCURACY»
2. делаем backup flash
3. анализируем таблицу коэффициентов коррекции
4. крутим винты
5. делаем «ADJUSTMENT for AF ACCURACY»
6. делаем backup flash
7. анализируем таблицу коэффициентов коррекции, принимаем решение
8. лучше->exit или хуже->goto 4.

Не лишне напомнить, что каждый раз надо контролировать по зеркалу перпендикулярность мишени,
от этого напрямую зависит успех всей работы.
В результате этих действий получаем модуль AF, установленный наиболее ровно, насколько это возможно.

Зачем заниматься трудоёмкой механической юстировкой, если дефокус всё равно компенсируется программно?

Настройка «AF SHIFT ADJUSTMENT» для рабочего объектива

Общий сдвиг фокуса с помощью окна «AF SHIFT ADJUSTMENT»

В сети уже есть описание методики сдвига точки фокусировки по всем датчикам одновременно.
Вот она в скриншотах:

Если есть БФ выбираем [Shift to near side], если ФФ [Shift to far side].
Поправка суммируется с уже имеющейся, поэтому каждый раз делаем скриншот, чтобы знать сколько всего.
Осталось определить величину «SHIFT VALUE».

Устанавливаем рабочий объектив и с помощью окна «INSPECTION for AF ACCURACY» производим замер дефокуса.
Получаем вот такую картину:

Числа в синих окошках это и есть величина «SHIFT VALUE» для «AF SHIFT ADJUSTMENT».
Для положительного значения ставим радиокнопку «SHIFT TO NEAR SIDE FOCUS»,
для отрицательного «SHIFT TO FAR SIDE FOCUS».
Можно сделать замер на разных фокусных и выбрать среднее, или для наиболее востребованного ФР.
Также при замере по Live View можно выбрать боковую точку фокусировки, и получить «SHIFT VALUE»
для бокового датчика. Каждый замер повторяем несколько раз для получения более достоверного результата.

6.Выводы.

1. Данная методика позволяет быстро, безопасно и точно отьюстировать фазовый автофокус DSLR Nikon.
2. Есть возможность протестировать имеющиеся объективы на БФ/ФФ и даже оценить кривизну фокального поля.
3. Всегда можно вернуть исходное состояние камеры путём восстановления nvram/flash

Если у вас остались вопросы — моя страничка вконтакте:

Как выполнить точную настройку автофокуса на цифровой зеркальной фотокамере Nikon

Большую часть времени ваше оборудование отлично справляется со своей задачей, но время от времени вы можете обнаружить, что при определенных обстоятельствах ваши фотографии могут показаться немного мягкими. Хотя существует не менее миллиона причин, по которым это может быть, возможно, ваш объектив просто не фокусируется там, где должен.

Возможно, вы думаете, что если это так, значит, что-то серьезно не так? Не обязательно.

Некоторые камеры оснащены функцией настройки точности автофокуса — Nikon называет это тонкой настройкой автофокуса.

Точная настройка автофокуса позволяет настроить точность автофокуса для комбинации камеры и объектива.

Что такое тонкая настройка автофокуса?

Объективы камеры созданы и настроены в соответствии с довольно строгими стандартами и делают то, для чего они должны, довольно хорошо, даже объективы более низкого уровня. Однако есть окно, хотя и довольно маленькое, в которое укладываются параметры настройки фокуса. Если настройка объектива попадает прямо в середину этого окна, фокус будет точным, но нередко фокус находится на любом конце этого окна, при этом все еще отвечая стандартам контроля качества.

Это означает, что в большинстве ситуаций съемки вы получите четкие результаты. В некоторых ситуациях, когда вы расширяете пределы точности объектива, например, при макросъемке или съемке с широкой диафрагмой, вы можете обнаружить, что объектив фокусируется немного впереди или позади выбранной вами точки фокусировки. Возможно, вы видели эту съемку портрета крупным планом с широкой диафрагмой — хотя вы пытаетесь сделать так, чтобы глаза объекта находились в плоскости фокусировки, вместо этого вы продолжаете делать резкими его брови или уши.

Зачем это использовать?

Здесь в игру вступает точная настройка объектива. Что делает эта функция, так это позволяет вам установить точность точки фокусировки объектива/камеры даже более точно, чем это уже есть. Если вы не заметили каких-либо проблем с настройкой или в основном снимаете с меньшей диафрагмой, этот процесс может быть ненужным.

Эту функцию можно найти в корпусах Nikon, начиная с D7000, и в корпусах Canon, начиная с 50D и выше, а также в некоторых камерах Sony, Olympus и Pentax.

Параметры точной настройки относятся к комбинации объектив/камера, и после настройки объектива камера сохраняет настройку, к которой она возвращается каждый раз, когда вы устанавливаете этот объектив. Хотя вам нужно использовать объектив с микропроцессором, чтобы воспользоваться всеми преимуществами точной настройки автофокуса, старые аналоговые объективы или объективы сторонних производителей можно точно настроить, а настройки сохранить вручную на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon.

Что вам нужно

• Штатив
• Газета или журнал, напечатанные мелким шрифтом
• Стол
• Хорошо освещенная комната

Как это сделать

Шаг 1 – Установите камеру на штатив и отрегулируйте его так, чтобы объектив находился примерно на два фута выше уровня стола. Идея состоит в том, чтобы направить объектив на газету под углом примерно 30 градусов.

Настройка точной настройки автофокуса довольно проста.

Шаг 2 – Рекомендуется установить зум (при использовании зум-объектива) на фокусное расстояние и расстояние, которые вы используете чаще всего.

Шаг 3 — Настройте камеру на одноточечный автофокус с одной сервоприводом (AF-S для Nikon, One-Shot для Canon)

Шаг 4 — Откройте объектив на одну ступень вниз от самой широкой диафрагмы (например, установите для объектива f/2.8 значение f/4) и до середины диапазона увеличения (если это зум-объектив).

Шаг 5 –  Поместите точку фокусировки в центр кадра (центральная точка). Я предпочитаю совмещать точку фокусировки с чем-то узнаваемым, например, с буквой, выделенной жирным шрифтом среди обычного текста.

С автофокусом, установленным на AF-S (покадровый), одноточечный, поместите точку фокусировки в центр кадра.

СОВЕТ: Полезный способ — включить режим Live View и поместить маленькую точку в середине поля фокусировки на букву текста. Увеличьте изображение (НЕ объектив), что даст вам более точную центральную точку, чем маленькое поле, видимое через видоискатель. Отключите Live View, чтобы продолжить.

Использование Live View помогает более точно настроить точку фокусировки.

Шаг 6 – Установите автоспуск на камере не менее чем на пять секунд, чтобы камера стабилизировалась после нажатия кнопки спуска затвора.

Шаг 7 – Отключите любую стабилизацию в объективе или в камере.

Шаг 8 –  Убедитесь, что точки фокусировки включены при воспроизведении: Меню > Меню воспроизведения > Параметры отображения при воспроизведении > Точка фокусировки > Готово > ОК

Включение точки фокусировки при предварительном просмотре изображения позволяет увидеть, где был установлен фокус при съемке снимка.

Шаг 9 —  Расфокусируйте объектив вручную, затем включите автофокусировку, пока она не зафиксируется в точке фокусировки, и нажмите кнопку спуска затвора.

Шаг 10 —  Просмотрите изображение и увеличьте масштаб, чтобы проверить точность точки фокусировки. Сделайте это несколько раз для проверки.

Предварительно просмотрите изображение и увеличьте его, чтобы проверить точность точки фокусировки.

Если кажется, что резкость сосредоточена в точке фокусировки, отлично, фокусировка вашего объектива точная, и все готово. Если нет, продолжайте читать.

Шаг 11 –  Чтобы отрегулировать точную настройку автофокуса, выберите: Меню>Меню настроек>Точная настройка АФ>Точная настройка АФ (Вкл. /Выкл.) и включите его. Вернитесь назад и выберите Сохраненное значение.

Расположение меню тонкой настройки автофокуса.

Информация о вашем объективе должна отображаться в верхнем левом углу, а точная настройка — в правом.

Шаг 12 —  Положительные числа корректны для заднего фокуса (фокусировка за точкой фокусировки), а отрицательные числа — для фронтального фокуса.

Положительные значения отодвигают точку фокусировки от камеры, а отрицательные значения приближают ее.

Помните, что это называется «тонкой настройкой», поэтому приращения довольно малы — +1 едва заметен.

Шаг 13 –  После каждой настройки расфокусируйте объектив вручную и повторяйте описанные выше шаги, пока не добьетесь идеального результата.

Настройки, которые вы применили к определенному объективу с микропроцессором, сохраняются и автоматически загружаются каждый раз, когда этот объектив устанавливается на вашу камеру. Для объективов без микропроцессора вы можете создать профиль для этого объектива, который затем можно сохранить и вернуться к нему вручную при использовании этого объектива.

Если фокус вашего объектива по-прежнему не достигает цели после попытки точной настройки автофокуса, либо придерживайтесь старой школы и используйте ручную фокусировку, если это практично, либо вам нужно будет отправить объектив для калибровки с помощью специальной машины.

Если вы используете камеру другого бренда, кроме Nikon, проверьте руководство по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, есть ли в вашей модели эта функция и как ее использовать.

Удачи, и пусть ваши образы будут такими же четкими, как и мои остроты — надеюсь, намного четче.

Reikan FoCal — Испытательные центры FoCal

Если вы хотите воспользоваться преимуществами FoCal, но не можете провести тестирование самостоятельно, мы объединились с компаниями, указанными ниже, чтобы профессионально пройти тест FoCal для вашей камеры и объективов!

Ниже приводится растущий список мест по всему миру, с которыми вы можете связаться и договориться о калибровке камер и объективов с помощью FoCal.

Услуги профессиональной калибровки FoCal в Великобритании:

• Blandford Studios — Canon, Nikon — Blandford Forum, Дорсет, Великобритания
• Служба поддержки Camera Focus — Canon, Nikon — Кардифф, Южный Уэльс, Великобритания Служба доставки DPD
• Prodel Photographic — Canon, Nikon — Buckingham, Central England

& NBSP

Профессиональные услуги фокальной калибровки за пределами Великобритании:

Канада

Польша

• Serwis Foto 24 — Canon, Nikon — Rybnik, Poland

Slovakia

США

Владельцы коммерческих лицензий FoCal

Коммерческие пользователи должны иметь всесторонний опыт использования FoCal Pro с системами камер Nikon и Canon и широким спектром объективов. Только пользователи экспертного уровня должны предлагать своим клиентам услугу калибровки Reikan FoCal.

Если вы хотите узнать больше об использовании FoCal в коммерческих целях, посетите раздел «Параметры лицензии FoCal».

Подробнее

См. Особенности

Получите фокус

Как легко понять (и использовать). это оказаться с размытыми изображениями. Если это происходит на нескольких изображениях, возможно, дело не в ваших навыках фокусировки.

У вас может быть проблема смещения фокуса на вашей цифровой зеркальной камере или объективах. Вам нужно будет откалибровать камеру, чтобы объективы могли правильно сфокусироваться на объекте.

Однако не беспокойтесь: в большинстве случаев это простой процесс, который вы можете выполнить прямо в камере.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Зачем нужна калибровка объективов?

Первое, что нужно хотя бы смутно понимать, как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть (как минимум) два отдельных датчика: один для обработки изображений, а второй — для автофокусировки.

Существуют также зеркала, которые направляют свет либо в наш глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть входящего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к вашим глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, дополнительный датчик интерпретирует свет и дает указание объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую фазовым обнаружением.

Важно отметить, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующее смещение помещает объект в фокус, потому что это невозможно по замыслу.

Затем, когда вы делаете снимок, зеркала поднимаются, и внезапно весь свет попадает на первичный (изображающий) датчик.

Взгляните на наш рисунок, который показывает упрощенную схему внутренностей DSLR.

Проблема возникает при смещении двух датчиков. В этом случае то, что было в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Ваша окончательная фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Также есть вероятность, что некоторые детали вашего объектива не точно выровнены так, как того требует заводской стандарт. Это также может привести к неправильной интерпретации датчиком фокусировки.

В обоих случаях вам необходимо откалибровать (или микронастроить ) вашу камеру и объективы для идеальной совместной работы. Микрорегулировка автофокуса заставляет камеру интерпретировать результаты вторичного датчика иначе, чем по умолчанию.

Обратите внимание, что это нужно делать только в зеркальных фотокамерах. Беззеркальные камеры также выполняют перекрестную проверку фокусировки в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения. Тем не менее, некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует калибровать объектив?

В целом, если вы замечаете постоянные проблемы с неправильным фокусом на вашей камере, либо с определенным объективом, либо со всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны.

Шансы сделать это невелики, если вы покупаете все совершенно новое и примерно в одно и то же время.

Но если вы используете старые объективы с новыми корпусами камер или наоборот, или если вы получаете подержанное оборудование после многих лет использования, это гораздо более вероятно.

Вам также следует перепроверить объектив и камеру, если вы их уронили. Даже если снаружи нет признаков повреждения (эти штуки крепкие!), некоторые детали могли сместиться.

Помните, что вам может потребоваться повторная калибровка объективов при покупке новой камеры. Поскольку новый не знаком с сделанными вами оптическими настройками (и сам может быть не точным), вам нужно будет откалибровать их снова.

Доступ к калибровке в камере

После калибровки объектива вам обычно не нужно делать это снова. Ваша камера хранит «предустановку», которая запоминает настройки любого конкретного объектива.

Предустановки полезны, тем более что никакие два оптических устройства не имеют одинаковых настроек. Например, у вас есть возможность сохранить калибровку для старого объектива 50 мм и сохранить другую предустановку для объектива 85 мм.

Способы сохранения настроек различаются у разных производителей. Мы предлагаем вам обратиться к руководству, чтобы помочь вам понять процесс.

Для моего Nikon D850 эта функция находится в меню AF Fine-Tune . После калибровки объектива я перехожу к списку сохраненных значений, чтобы сохранить свои настройки. (Вы узнаете об этом позже).

Как вы калибруете линзы?

Когда большинство людей слышат слово «калибровка», они думают о чем-то навязчивом и сложном для выполнения. С калибровкой объектива это не составляет труда.

Тем не менее, этот процесс требует большого внимания. Вы должны убедиться, что калибровка, которую вы только что сделали на объективе вашей камеры, является точной и точной.

Кроме калибратора, для калибровки не нужны специальные инструменты. Все, что вам нужно по большей части, это нажать несколько кнопок и много терпения.

Без лишних слов, давайте продолжим пошаговый процесс!

Используйте оптический видоискатель

Фокусируйтесь с помощью видоискателя, а не Live View, поскольку фокусировка LV — это совершенно другое.

Фокусировка в режиме Live View всегда будет давать четкие результаты, если объект стабилен, поскольку для захвата фокуса используется датчик изображения вместо специального датчика автофокусировки.

Настройка калибратора

Первое, что вам нужно, это таблица калибровки объектива или фокусная пирамида. Лучше всего работает несколько минут в тихой обстановке. Вы можете получить таблицу калибровки объектива по разумной цене. Есть более дорогие варианты, но этот хорошо работает для фокусирующих объективов.

Мы используем инструмент калибровки фокуса объектива DSLR KIT, и он отлично работает.

Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку. Единственным недостатком является то, что он может быть не таким точным, как имеющиеся в продаже варианты.

Калибровка с помощью обычного калибратора

Чтобы начать калибровку объективов, установите камеру на штатив или на плоскую поверхность, например на стол.

Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть строго перпендикулярны и на одной высоте.

Затем поместите пирамиду фокусировки на ровную поверхность в нескольких футах от объектива. Неважно, на расстоянии шести или десяти футов. Поправка универсальна для всех расстояний.

Теперь установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить наименьшую глубину резкости. Это облегчит определение точности фокусировки вашего объектива.

При использовании видоискателя автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки. Как только вы закончите это, сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

Калибровка с помощью линейки

Если у вас нет калибратора, вы также можете настроить автофокус с помощью линейки.

Все, что вам нужно сделать, это положить белый плакат на низкий столик или на пол. Затем проведите посередине горизонтальную линию ручкой или карандашом с помощью линейки. Он не должен проходить по всей длине доски. от двух до пяти дюймов должно быть достаточно.

Теперь выберите число в середине линейки и совместите его с линией. Для нашего примера мы будем использовать отметку 15 сантиметров.

Имейте в виду, что линейка должна быть вертикальной, а линия горизонтальной.

Линия, которую вы нарисовали, также должна точно совпадать с 15-сантиметровой отметкой на линейке.

Теперь установите камеру на штатив и направьте ее на доску. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что линейка и линия находятся в кадре.

Установите для камеры приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Для моего объектива 28-85 мм это было f/3.5. Небольшая глубина резкости, которую он создает, позволяет лучше определять резкие и размытые участки изображения.

Используйте автофокус и нацельтесь на середину линии на плакате. Как только вы заблокируете фокус, сделайте снимок.

Во время этого процесса не включайте режим просмотра в реальном времени, так как он не всегда точно фокусируется. Вместо этого вы должны использовать только видоискатель.

После нажатия кнопки спуска затвора просмотрите только что сделанную фотографию. Не стесняйтесь увеличивать изображение, чтобы помочь вам лучше рассмотреть детали.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора. Если метки 13 или 14 сантиметров острее, чем 15, то у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче 15, то у вас проблемы с фронтальной фокусировкой.

Теперь следующий шаг будет немного сложным: вам нужно будет угадать, насколько сильно вы хотите отрегулировать тонкую настройку. Если у вас проблемы с задним фокусом, вам нужно спуститься вниз. Если это передняя фокусировка, вам нужно подняться. Но насколько? Вам просто нужно посмотреть на это.

Потребуется несколько попыток, пока 15-сантиметровая отметка не станет четкой. Но как только вы сосредоточитесь, все готово!

Привязка камеры

После того, как вы сделаете снимок, осмотрите его, чтобы убедиться в точности фокусировки. Мы рекомендуем вам делать это на компьютере, так как вы можете лучше видеть на большом экране.

Если вы хотите, вы можете даже привязать вашу камеру во время этого процесса.

Модем просто означает подключение камеры к компьютеру. Таким образом, вы можете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране. Для этого вам потребуется:

• Проверьте здесь, чтобы убедиться, что ваша камера поддерживается.
• Подключите камеру к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля
• Перейдите в File>Tethered Capture в Lightroom.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, вы готовы начать съемку. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо щелкнуть виртуальную кнопку спуска затвора, которая появляется в Lightroom.

После того, как вы сделаете снимок, он появится в Lightroom. Просмотрите изображение, чтобы убедиться, что все четко. Не стесняйтесь увеличивать изображение.

Если фокусировка точная, «0» на калибровочной диаграмме объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Другие числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если какое-либо число выше 0 является более резким, то ваш объектив делает нечто, называемое задним фокусом . Если любое число ниже 0 является более резким, у вас проблема переднего фокуса .

В любом случае вам необходимо скорректировать резкость объектива. Вы делаете это, используя параметры микронастройки автофокуса на корпусе камеры.

Настраивайте до тех пор, пока вы не сможете получить изображение с максимальной резкостью на отметке «0» на линейке.

Решение проблемы: цифровые зеркальные фотокамеры Nikon

На камерах Nikon нужно искать Меню тонкой настройки АФ в настройках камеры. Вы можете найти это, нажав на кнопку меню, а затем выбрав раздел ключ .

Когда вы нажмете на этот параметр, вы найдете некоторые настраиваемые параметры. Убедитесь, что точная настройка AF включена. Здесь вам нужно только изменить «Сохраненное значение».

Как мы упоминали ранее, наша камера запоминает изменения каждый раз, когда вы надеваете этот объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного расстояния только один раз для каждого объектива.

Устранение проблемы: Canon DSLR

Для камер Canon: начните с доступа к меню и прокрутите до области Function , затем Auto Focus settings. Убедитесь, что вы включили микрорегулировку автофокуса AF.

Используйте настройки по значениям объектива для корректировки и точной настройки фокусировки. Вот и все, калибровка автофокуса завершена.

Вы должны быть готовы стрелять. Сделайте это для каждого объектива, а затем еще раз, если у вас несколько камер.

Устранение проблемы: другие камеры

Я предлагаю вам ознакомиться с руководством по эксплуатации вашей камеры и следовать инструкциям по калибровке объектива. Пункты меню и названия могут отличаться. Но по большей части процесс должен быть похожим.

Хорошая новость заключается в том, что калибровка объектива доступна не только для профессиональных камер. Они есть даже у большинства опций начального уровня.

Как я упоминал ранее, помимо зеркальных камер, некоторые беззеркальные модели также имеют эту функцию, но по другой причине. Если вы прикрепите объектив, разработанный для DSLR, к беззеркальной камере с помощью адаптера, ваш фокус будет четким, но не обязательно быстрым. Калибровка может ускорить автофокусировку.

Можно ли откалибровать объективы с помощью программного обеспечения?

Вручную выполнить калибровку объективов довольно просто. Но иногда может быть сложно подтвердить, были ли сделанные нами корректировки точными.

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, мы рекомендуем вам использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan Focal. Вместо того, чтобы просто наблюдать за вашими настройками, эта программа подтверждает, являются ли установленные вами параметры точными.

Поскольку Рейкан — это программное обеспечение, оно немного дороже обычных калибраторов. Но если ваша карьера требует точной фокусировки, такой как фотография продукта, то это определенно стоит вложений.

FoCal поставляется с калибратором, который можно прикрепить к стене. После того, как вы загрузите программное обеспечение, вы сможете привязать свою камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить ваше устройство перед калибратором.

Установив положение камеры, вы можете начать процесс калибровки.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью пользователя. Затем программа начнет делать фотографии без вашего участия. Если вам нужно настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку, сообщающую вам, какие значения использовать.

В следующей части вам нужно будет перейти к настройкам автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. Вы не можете сделать это со своего компьютера, поэтому вам нужно получить доступ к меню вашего устройства, чтобы внести изменения.