Что такое юстировка объектива: Что такое юстировка? В чем суть этой манипуляции?

Содержание

Юстировка объективов — Энциклопедия по машиностроению XXL

Если на внутренних поверхностях линз объектива появится пыль или налет, то ни в коем случае не следует разбирать объектив для чистки. Это можно делать лишь в специальных мастерских, располагающих приспособлениями для сборки и юстировки объективов.  [c.241]

В связи с погрешностью изготовления оптических деталей и, в частности, погрешностью фокусных расстояний и последних отрезков линз, возникает необходимость продольной юстировки объектива с целью совмещения плоскости изображения объектива с плоскостью сетки. Для этой цели применяются различные компенсаторы установка оправы объектива на резьбе (рис. 13, а), подрезка оправы (рис. 13, б) и установка про-  [c.349]


Устранение неправильности увеличения производится юстировкой объектива 2 (фиг. 131). Отвернув винты, снимают крышку 3 с тубуса 1 микроскопа затем, немного освободив кольца 4, перемещают объектив в осевом направлении, одновременно наблюдая за положением двух смежных миллиметровых штрихов относительно крайних витков спирали при нулевом положении микронной шкалы.
После достижения соответствующего увеличения (т. е. при совпадении штрихов миллиметровой шкалы с крайними витками спирали) кольца 4 надежно закрепляют и снова проверяют увеличение. Несовпадение соседних штрихов шкалы с крайними витками спирали не должно превышать 0,5 мк на 1 мм.  [c.266]

Устранение неправильности увеличения осуществляется юстировкой объектива 9 (фиг. 201). Освободив кольцо 10, завертывают объектив 9, если увеличение микроскопа менее нормального. Если увеличение больше, объектив вывертывают. Положение объектива в оправе 8 остается без изменения. Для этого изменяют высоту прокладного кольца присоединением к нему дополнительной шайбы, либо шлифованием существующего кольца. Этим устраняется возможность возникновения параллакса шкал. Неправильность увеличения микроскопа может быть устранена осевым перемещением 30-секундной шкалы. Этот метод можно применять, когда прибор собран и требуется только устранить неправильность увеличения микроскопа. Чтобы переместить шкалу вверх (когда увеличение менее нормального), отвертывают винт 1, кольцо 3 и помещают кольцевую прокладку под оправу 4 шкалы.  

[c.387]

Рис. 5. Приспособление для юстировки объективов
Прежде чем приступить к юстировке объектива видоискателя, необходимо убедиться, что коллективная линза видоискателя и зеркало хорошо укреплены и не качаются. Объектив видоискателя закреплен в червячной оправе стопорным винтом, освободив который можно вращать объектив видоискателя, смещая его в нужную сторону. Червячная оправа объектива видоискателя имеет возможность вращаться от упора с отметкой бесконечность , до упора с отметкой 1 м,  [c.25]

Юстировка зеркальных камер складывается из трех последовательных операций юстировка объектива, юстировка камеры и юстировка зеркального видоискателя.  

[c.189]

Юстировка объектива заключается в установке его правильного рабочего отрезка, который должен быть равен 45,2+0,02 мм. правильный рабочий отрезок объектива устанавливают при помощи юстировочного приспособления, изменяя толщину прокладок между блоком линз и червячной оправой. После проверки или установки правильного рабочего отрезка объектива устанавливают рабочий отрезок камеры. Его можно установить по индикатору-глубомеру или непосредственно по объективу на автоколлиматоре. Меняя толщину прокладок между фланцем объектива и корпусом фотоаппарата, устанавливают правильный рабочий отрезок камеры.  [c.189]


Зеркальный видоискатель юстируют только после юстировки объектива и камеры или в случаях, когда заранее известно, что и объектив и камера имеют точный рабочий отрезок. Юстировка складывается из двух последовательных операций установки зеркала точно под углом 45° и установки коллективной линзы.  
[c.189]

Вся предварительная юстировка интерферометра проводится при холодной кювете, т.е. без введения дополнительной разности хода, обусловленной наличием паров исследуемого металла. В процессе юстировки добиваются, чтобы интерференционные полосы, отображаемые объективом L2 на вертикальную щель спектрографа Sp, были строго горизонтальны. Особо проверяется наличие в поле зрения нулевой полосы , для которой порядок интерференции m = О (рис. 5.41,а).  [c.226]

Установить рукоятку рода работ на Т и щель на индекс 2 (боковое окно кожуха справа). Включить прибор в сеть (включение прибора контролируется загоранием сигнальной лампочки на щите управления). Включить тумблер лампа и произвести юстировку лампы с помощью рукоятки, связанной с ее цоколем. При юстировке лампы добиться такого положения, при котором в объективе коллиматора будет видно резкое изображение нити накала лампы. Наблюдение ведется через боковое (левое) окно кожуха.  

[c.188]

При юстировке устройства необходимы определенные навыки. Предположим, что пучок проходит вдоль оси объектива и направляется в сторону объекта. Прежде всего возьмем диафрагму с большим отверстием, которое после грубой юстировки заменяется соответствующей точечной диафрагмой. На белом куске бумаги найдем след пучка, который усиливается и увеличивается при поперечном смещении. При продольном смещении необходимо добиться такого положения диафрагмы, когда исчезают дифракционные кольца, вызванные дифракцией света на ней, т. е. когда диафрагма находится в области, где диаметр пучка меньше диаметра отверстия диафрагмы.  [c.114]

На рис. 5, а показано крепление линзы объектива с помощью пружинного и резьбового колец. При креплении нескольких линз в одной оправе, а также при необходимости юстировки системы за счет изменения воздушных промежутков между оптическими деталями, применяются промежуточные кольца, подрезкой которых при сборке выдерживают заданные воздушные промежутки (рис. 5, б).  

[c.313]

Основной особенностью этих объективов является высокое качество изображения. Для первых двух групп характерно то, что они должны обеспечивать возможность быстрой установки на камеру с необходимой точностью (0,01—0,02 мм в осевом направлении) без юстировки. Для присоединения объективов к камере используются резьбовое и байонетное соединения.  [c.351]

Для селекции любой из линий, излучаемых лазером (/) на парах меди, применено призменное устройство [11). Затем пучок диаметром 12 мм фокусируется на исследуемый образец, расположенный в реакторе. Рассеянный свет собирается объективом [13) и направляется на входную щель монохроматора. Электронная схема регистрации сигнала содержит предусилитель, дискриминатор, формирователь импульсов и схему совпадения. Второй импульс поступает от задающего генератора, находящегося в блоке питания лазера. Калибровка монохроматора по длинам волн проводится одновременно с регистрацией спектра КР, для чего применяется неоновая лампа [17). Фотодиод [18) используется для контроля стабильности мощности, генерируемой лазером. Юстировка схемы осуществляется с помощью He-Ne лазера [9). Наряду с лазером на парах меди, для возбуждения спектра КР может применяться также Аг» «-лазер [12). Регистрация спектра в диапазоне 800-I-1800 см занимает от 2 до 15 минут. Спектры КР алмазной пленки, полученные при разных температурах, приведены в гл. 3 (см. рис. 3.10).  

[c.184]

На фиг. 265 приведены два типа эксцентриковых креплений. Конструкция состоит из эксцентриковой оправы, в которой завальцовкой или резьбовым кольцом укрепляется объектив, и эксцентриковой втулки, надеваемой на оправу. Вращением оправы относительно втулки и втулки относительно корпуса можно смещать оптический центр объектива в плоскости, перпендикулярной оси трубы, и тем самым изменять положение визирной оси системы. После юстировки эксцентриковая оправа жестко закрепляется в корпусе зажимным кольцом.  

[c.370]

Последняя юстировка может быть выполнена несколькими способами, что видно из табл. 99, так как призма с крышей имеет действенные сдвиги и повороты, а объектив — действенные сдвиги. Конструктивно удобными оказались поперечные сдвиги объектива с помощью двойной эксцентриковой оправы и наклоны призмы с крышей вокруг осей ОХ и ОУ. Оба эти варианта использованы в приборах ПО-1 и П0-1М.  [c.456]


Для повертывания осей подшипников Для юстировки увеличения верхним кольцом объектива  [c.36]

Погрешности, зависящие от юстировки. Погрешность вследствие эксцентриситета спиральной сетки, достигающего 0,0015 мм при увеличении объектива 5 , может составить 0,0003 мм. Местные ощибки в пределах каждого витка спирали и периодические отступления от равномерности витка юстировкой не устраняются. Погрешность измерения, вызываемая этими причинами, не превышает 0,0005 мм.  

[c.104]

При юстировке этого элемента требуется отвернуть стопорный винт 7 (фиг. 50 и 70,6), затем шпилькой, вставленной в отверстие оправы объектива 8, вывернуть его (положение /, фиг. 70,в) и ввернуть (положение II).  [c.165]

Взаимный сдвиг осуществляется либо [движением диафрагмы, либо смещением объектива, либо движением обоих этих элементов. В первом случае преимуществом является то, что падающий на систему световой пучок можно заранее направить в определенном направлении, тогда как во втором случае постоянная позиция диафрагмы обеспечивает при смене и юстировке объектива неизменную конфигурацию голографической установки, что имеет значение ррелу1е всего в голографической интерферометрии. Возможность  [c.113]

Изменение увеличения в меньшую сторону при работе с револьвепчой головкой производят при помощи прокладок, помещаемых мелувеличение микроскопа при работе с профильной головкой более нормального, то необходимо юстировку объективом произвести по одной из головок с таким расчетом, чтобы для упрощения процесса юстировки другую головку после юстировки требовалось поднять.  

[c.288]

После регулирования объектива стопорный винт 16 завертывают и устраняют разнофокусность градусной шкалы и окулярной сетки, возникающую при юстировке объектива.  [c.397]

Частичная разборка затвора. Несмотря на то, что затвор один из наиболее сложных механизмов фотоаппарата, разбирать его и устранять большинство неисправностей удается не снимая его с корпуса фотоаппарата. Такая неполная разборка (именуемая в дальнейшем частичной разборкой ) при соблюдении соответствующих правил позволяет ремонтировать затвор без последующей юстировки объективов. Прежде чем начать разборку затвора, объективы фотоаппарата устанавливают на бесконечность , и через три сопряженные детали карандашом проводят черту так, чтобы она отмечала их правильное положение при установке на бесконечность . Черта должна пройти по оправам видоискателя и объектива (в месте зацепления зубчатых оправ) попуститься вниз на оправу передней линзы объектива. После разметки снимают зубчатую оправу объектива, предварительно отпустив на ней три стопорных винта. Отвинчивая объектив, нужно сделать еще одну отметку на защитном кольце затвора напротив риски, сделанной на оправе объектива, которая соответствовала бы моменту выхода червячной оправы объектива из тубуса. Затвор со снятой передней линзой показан на рис. 9.  

[c.14]

В отсутствие интерферометра производят юстировку кон-денсорной линзы и проектирующего объектива. При этом учитывают, что источник света — полый катод — находится на оптической оси. Конденсор 2 (рис. 31) помещают в положение, при котором он дает приблизительно параллельный пучок света.  [c.84]

В интерферометре Физо поверхности контролируемой и эталонной пластинок из-за малости угла (угл. секунды) почти полностью соприкасаются друг с другом и в процессе юстировки могут быть повреждены. Поэтому для контроля поверхностей часто используются бесконтактные П., построенные по схеме интерферометра Майкельсона (рнс. 3). Здесь параллельный пучок света пз объектива 0 входного коллиматора падает на полупрозрачную разделит, пластинку П и нанравляется к зеркалам Л/i и к-рыми в данном случае служат эталонная Э и контролируемая К пластинки. После отражения от зеркал-пластинок оба пучка вновь соединяются разделит, пластинкой П и направляются в объектив Оя выходного коллиматора и интерферируют. При. этом оба зеркала ориентированы так, чтобы контролируемая поверхность К и мнимое изображение эталонной поверхности Э в разде. 1ит. пластинке образовали небольшой В0.ЭДУШНЫЙ клин толщиной в его ср. части (на оп-  [c.171]

Достоинство репликового метода состоит в возможности получения очень легких зеркал, причем с одной матрицы может быть снято без ухудшения качества несколько одинаковых реплик. Матрица для пары параболоид—гиперболоид может быть изготовлена единой, что упрощает конструкцию системы и облегчает юстировку. Ряд объективов для солнечных рентгеновских телескопов был изготовлен методом снятия гальванических никелевых реплик с матрицы из коррозионно-стойкой стали (для спутника ОСО-4 [16]), со стеклянных матриц [46]. При изготовлении зеркал для телескопа ЭКСОСАТ [80] на полированную стеклянную матрицу напылялся слой золота, а затем наносился тонкий (50 мкм) слой эпоксидной смолы, который соединял отражающее золотое покрытие с внешней силовой оболочкой из бериллия. Усовершенствованный метод снятия гальванических реплик был применен при изготовлении зеркал для телескопа РТ-4М [11]. На стеклянную матрицу через промежуточный тонкий слой серебра наносился гальванически слой никеля толщиной около 1 мм, на котором затем методом литья формировалась оболочка из эпоксидной пластмассы толщиной около 1,0 см. В работе [77] описан вариант репликового метода, в котором гальванические реплики снимались с алюминиевой матрицы, покрытой канигеном и отполированной. С этой матрицы было снято 25 реплик, которые сохраняли высокий коэффициент отражения (вплоть до 6,4 кэВ).  [c.224]

Картины, наблюдаемые в скрещенном и параллельном полярископах, являются дополнительными предпочтение скрещенному расположению поляризатора и анализатора отдается только из-за более легкой их юстировки по темному полю. Оптическая схема поляризационной установки приведена на рис. 4.7. Активный элемент 4 помещается между поляризатором 3 и анализатором 5. В качестве источника света 1 удобно использовать лазер, пучок излучения которого расширяется телескопической системой 2. Если лазер излучает поляризованный свет, то необходимость в поляризаторе 3 отпадает. Для получения наиболее четкой световой картины на экране (фотопленке) 7 плоскость фокусировки объектива 6 (как и при работе с интерферометрами) следует еовмеш,ать С центральным сечением образца 4,  [c.183]


На рис. 49 показана схема одного из рубиновых ОКГ, выпускаемого нашей оптической промышленностью. Кристалл синтетического рубина диаметром 6,5 мм и длиной 65 мм покрыт с обеих сторон отражающими диэлектрическими покрытиями с максимумом пропускания при Я, = 694,3 нм. Покрытие на верхнем торце является пропускающим, на нижнем — полностью отражающим. Кристалл I облучается светом импульсной ксеноновой лампы 3, помещенной в цилиндрический рес ектор 2 с зеркальной внутренней поверхностью. Излучение лазера проходит через защитное стекло 4 и отклоняющую призму 5. Телескопическая система, служащая для уменьшения угла расходимости лучей, состоит из объектива 6 (i Ky Hoe расстояние 14,95 мм) и 8 (фокусное расстояние 295,71 и дает увеличение 0,05 . В совмещенной фокальной плоскости объективов помещается диафрагма 7. Для юстировки генератора используется визирная труба, параллельная оси телескопической системы. Электрическая система ОКГ,  [c.81]

Модуль излучателя состоит из стержня, лампы-накачки, осветителя, высоковольтного трансформатора, зеркал резонатора, модулятора добротности. В качестве источника излучения используется обычно неодимовое стекло или алюминиево-иттриевый гранат, что обеспечивает работу дальномера без системы охлаждения. Все элементы головки размещены в жестком цилиндрическом корпусе. Точная механическая обработка посадочных мест на обоих концах цилиндрического корпуса головки позволяет производить ее быструю замену и установку без дополнительной регулировки, а это обеспечивает простоту технического обслуживания и ремонта. Для первоначальной юстировки оптической системы используется опорное зеркало, укрепленное на тщательно обработанной поверхности головки, перпендикулярно оси цилиндр рического корпуса. Осветитель диффузионного типа пред ставляет собой два входящих один в другой цилиндра, между стенками которых находится слой окиси магния. Модулятор добротности рассчитан на непрерывную ус тойчивую работу или на импульсную с быстрыми запусками. Основные данные унифицированной головки таковы длина волны 1,06 мкм, энергия накачки—25 Дж, энергия выходного импульса — 0,2 Дж, длительность импульса 25 НС, частота следования импульсов 0,33 Гц (в течение 12 с допускается работа с частотой 1 Гц), угол расходимости 2 мрад. Вследствие высокой чувствительности к внутренним шумам фотодиод, предусилитель и источник питания размещаются в одном корпусе с возможно более плотной компоновкой, а в некоторых моделях все это выполнено в виде единого компактного узла. Это обеспечивает чувствительность порядка 5-10 Вт. В усилителе имеется пороговая схема, возбуждающаяся в тот момент, когда импульс достигает половины максимальной амплитуды, что способствует повышению точности дальномера, ибо уменьшает влияние колебаний амплитуды приходящего импульса. Сигналы запуска и остановки генерируются этим же фотоприемником и идут по тому же тракту, что исключает систематические ошибки определения дальности. Оптическая система состоит из йфокального телескопа для уменьшения расходимости лазерного. луча и фокусирующего объектива для фото приемника. Фотодиоды имеют диаметр активной пло-  [c.140]

Рис. 7.1. Схема установки для измерений in situ спектров комбинационного рассеяния света 1 — лазер на парах меди, 2 — блок питания лазера, 3 — монохроматор, 4 фотоумножитель, 5 — предусилитель, 6 — амплитудный дискриминатор, 7 — формирователь импульсов, 8 — схема совпадения, 9 — He-Ne лазер, 10 — компьютер, 11 — дисперсионное призменное устройство, 12 — аргоновый лазер, 13 и 16 — объективы, 14 — образец, 15 — оптический фильтр, 17 — неоновая лампа, 18 — фотодиод, а — входная щель монохроматора, Ь — одна из выходных щелей (используется для юстировки)
Фото- и кинообъективы можно разделить на следующие г ч сменные объективы для фотокамер с дальномером сменные объ > ъа для зеркальных фотокамер и кинокамер жестко встроенные обтек е объективы с переменным фокусным расстоянием. Основной [c.313]

Устранение параллакса перемещением объектива достигается установкой прокладных колец под опорный борт оправы объектива 4 (фиг. И). К юстировке параллакса объективом рекомендуется прибегать только при значительной разнофокусности шкалы и указателя, когда устранение этого дефекта нере.мещенпем окулярной  [c.66]

Компарометр имеет ряд недостатков, основными из которых являются сравнительно малый диапазон рабочего перемещения измерительного стержня ( 55 мк) большая толщина штрихов шкалы и указателя, затрудняющая отсчитывание долей деления шкалы невысокое качество изготовления трубки трудность юстировки важных элементов прибора неудачная конструкция узла преломления пучка лучей (фиг. 36) от пластины 2 к объективу 3, затрудняющая юстировку прибора.  [c.95]

Неправильность увеличения устраняют осевым перемещением объектива 2 (фиг. 42). При увеличении более нормального объектив требуется ввернуть и, наоборот, вывернуть, если увеличение меньша нормального. Предварительно освобождают стопорный винт, которым после юстировки закрепляется объектив. Устранение непракиль-ности увеличения производят также при помощи фольговой прокладки, помещенной между опорными поверхностями головки и тубуса, когда увеличение меньше нормального.  [c.115]


Юстировка объектива в Рязани — 3 места 📍 (адреса, фото)

— 3 места

  • Мы составили рейтинг 3 мест «юстировка объектива» в Рязани;
  • Лучшая юстировка объектива: уровень цен, отзывы, фото;
  • Юстировка объектива на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшая юстировка объектива — рейтинг, адреса и телефоны

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Отправьте запрос — получите все предложения на почту:

Интересные факты

Самые популярные особенности найденных мест: ремонт плазменных телевизоров, прошивка ps4, установка кондиционеров, ремонт водонагревателей, ремонт оверлоков, Galaxy S7 Edge, Nokia, JVC, Zopo, REDMOND.

Эта статья о современной Рязани, о древнерусском городе см.: Старая Рязань.

Ряза́нь (произношение ) (до 1778 года — Переясла́вль-Ряза́нский) — город в России, административный центр Рязанской области. Входит в тридцатку крупнейших городов России.

Население — 532 772 чел. (2015). Занимает территорию в 228 км² на высоте 130 м над уровнем моря, при этом часть его территории является анклавом, окружённым территорией Рязанского муниципального района.


Добавить бизнес — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.

Юстировка объектива в Минске

Наверное каждый фотограф сталкивался с такой проблемой как отсутствие резкости на фото и промахами автофокуса. У зеркальных камер частой причиной нестабильной работы автофокуса или промахов является грязная шахта.

Так как датчик автофокуса находится в самой шахте, при ее сильной запыленности датчик забивается пылью, из-за которой ему сложно фокусироваться. У фотоаппаратов Nikon датчик автофокуса имеет подпружиненную конструкцию и может сбиваться при динамических нагрузках (падение, удар). Если на всех объективах результат попадания одинаковый, то проблема в тушке. В нашей специализированной мастерской имеется эталонный объектив Nikon по которому юстируются фотоаппараты, привозите – протестируем вашу технику. Существует ряд других возможных неисправностей: некорректно работает механизм фокусировки, неправильно отрабатывает датчик автофокуса (или не работает), сбита оптическая ось (частое явление после падения, удара объектива) – в этих случаях необходим ремонт объектива.

Если объектив исправен, но все равно «не ловит» фокус, возможно, вам потребуется юстировка (настройка) объектива. В процессе юстировки данные настроек записываются в материнскую плату объектива, объектив настраивается под камеру с которой будет использоваться. Берется связка (камера и объектив), специалист делает тестовые снимки мишени на определенных фокусных расстояниях. Далее снимки анализируются на предмет бэк\фронтфокуса. По результатам этого анализа в объектив записываются поправочные коэффициенты для устранения бэк\фронтфокуса на тестируемых фокусных расстояниях. Описанный процесс повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты оптимальные результаты, значения в пределах допусков, установленных заводом-изготовителем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100 / Habr

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

  • это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
  • первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
  • в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
  • а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.


(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.


(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

  • распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом
    с загруженной картинкой
  • спринцовка
  • набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а
    не короткими ручками
  • живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
  • хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

  • контрольный замер фокуса
  • снятие объектива
  • поднятие зеркала включением режима LiveView
  • погружение отвертки
  • подкрутка эксцентрика
  • очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
  • продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
  • надевание объектива
  • проверка фокусировки на мишени
  • проверка на модели
  • проверка фотографий на компьютере
  • повторение процедуры

Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео,
которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным.
Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т.е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Итог

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой
авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Спасибо за внимание.

Ремонт объективов Sigma в Москве

Объективы Sigma завоевали популярность, благодаря высокому качеству и демократичной цене, которая делает их доступной для широкого круга пользователей.

Причины поломок объективов Sigma ничем не отличаются от причин выхода из строя техники более именитых производителей. В первую очередь, это механические повреждения, из-за которых возникает подавляющее большинство проблем с фотоаппаратами. Всегда нужно помнить, что объектив — самая хрупкая и деликатная деталь камеры и при ударе страдает в первую очередь. От падения фотоаппарата никто не застрахован, а от ударов его помогут уберечь специальные чехлы, которые также защищают объектив от загрязнений.

К другим частым причинам выхода объектива из строя относится попадание в него воды, следы которой очень сложно удалить с линз. Особенно негативно воздействует на оптику соленая вода — она способна нарушить защитный слой линз, вследствие чего их придется менять на новые.

Как и всякая техника, объективы Сигма изнашиваются в процессе эксплуатации, поэтому отдельные детали приходится периодически менять просто по причине выработки ресурса. Работы по замене оптики или ее восстановлению владельцам не рекомендуется проводить самостоятельно, лучше всего доверить ремонт объективов Sigma специалистам, которых в Москве можно найти в сервисном центре «Фотоблик». Мастера сервиса быстро и качественно выполнят диагностику и произведут замену износившейся детали.

Наиболее распространенные причины обращения в мастерскую по ремонту фототехники:

  • вышел из строя zoom;
  • не работает автофокус;
  • неполадки с диафрагмой.

Перестал работать Zoom, кольцо прокручивается и утратило обратный ход — эти проблемы и не только приводят клиентов в сервис. Как уже упоминалось, большинство поломок возникает именно в результате падения фотоаппарата. Сильный удар может спровоцировать тугое вращение зума либо же полную потерю функции приближения объекта. Ремонт объективов Сигма в сервисном центре «Фотоблик» в Москве включает комплексную диагностику и замену всех необходимых комплектующих. В сжатые сроки ваша камера снова будет работать как новая.

В случаях, когда не работает автофокус, может требоваться замена его двигателя, шлейфа или другие работы по восстановлению. Квалифицированная диагностика точно укажет на источник проблемы, которая может проявляться следующим образом:

  • фокус «ездит» с самого ближнего до максимального расстояния, но не может зафиксироваться;
  • работа автофокуса сопровождается характерным жужжанием, но фокусировка не происходит;
  • поймать фокус можно только в ручном режиме;
  • в момент фокусировки аппарат издает нехарактерные звуки — писк, шум, щелчки;
  • фото получаются «замыленными».

Отдельные модели объективов Sigma грешат проблемой постепенного ухудшения фокусировки в автоматическом режиме, либо же не наводят фокус на определенном отрезке. С подобными недостатками успешно работают специалисты фотомастерских, в зависимости от конкретного случая, выполняя ремонт или замену вышедших из строя элементов.

Нередко в сервисный центр клиента могут привести проблемы с диафрагмой, когда она, либо не открывается, либо не закрывается. На неисправность диафрагмы также указывают слишком светлые или, наоборот, слишком темные снимки. Это означает, что диафрагма не регулируется.

Юстировка объектива Sigma в Москве

При потере четкости фотографий, вероятнее всего, требуется выполнить юстировку объектива, смысл которой заключается в правильной настройке линз. Юстировка объектива Sigma ни в коем случае не должна проводиться владельцем фотоаппарата самостоятельно. Особенно, при отсутствии необходимого опыта и спецоборудования. Столь ответственное мероприятие лучше доверить в руки специалистов. Иначе, подобная экономия может привести к вынужденной покупке нового объектива.

Оптика в фотоаппарате — элемент хрупкий и деликатный, поэтому юстировка объективов Сигма — филигранный процесс, не позволяющий грубого вмешательства дилетанта.

Ремонт объективов «Сигма»

Диагностику и ремонт объективов Sigma выполняют квалифицированные мастера сервисного центра «Фотоблик». В зависимости от проблемы, производится замена отдельных деталей или целых рабочих блоков. Специалисты центра работают только с оригинальными деталями и комплектующими, поэтому ручаются за качество своей работы. На все виды ремонта дается 3-месячная гарантия.

Обратиться в сервисный центр «Фотоблик» могут, как москвичи, так и жители других городов РФ. Для первых предусмотрена курьерская доставка, для вторых — услуга «Удаленный ремонт». Таким образом, отремонтировать любимый фотоаппарат можно, не выходя из дома или не отвлекаясь от более насущных дел.

%d1%8e%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0 — с русского на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АлтайскийАрабскийАрмянскийБаскскийБашкирскийБелорусскийВенгерскийВепсскийВодскийГреческийДатскийИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИсландскийИтальянскийКазахскийКарачаевскийКитайскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПерсидскийПольскийПортугальскийСловацкийСловенскийСуахилиТаджикскийТайскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмуртскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрумскийФинскийФранцузскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Услуги и сервис по настройке объективов – Фототехника и телескопы Zooma

Приобретая объектив PENTAX в магазинах Зума, вы получаете идеально настроенный объектив. И в этом можно убедиться при проведении бесплатной проверки в течении 2-х недель после покупки. По результатам проверки на объектив выдается сертификат (техническое заключение).


Путешествуя по миру с камерой и объективами на самолете, по морю и, тем более, по разбитым российским дорогам, вы подвергаете вашу технику серьезным испытаниям. Объективы подвергается разным механическим воздействиям: тряске, вибрациям, перепадам температур и давления. Разумеется, все эти передряги могут сказаться на работе таких сложных оптических устройств, как современные объективы. Но теперь наши инженеры произведут проверку и эталонную настройку объективов, чтобы раскрыть все 100% их возможности. Воспользуйтесь такой возможностью, ведь даже такие прекрасные объективы, легендарной серии «Limited», могут раскрыться вам новым эксклюзивно высоким качеством изображения.

В создании снимка принимает участие не только объектив, но и фотоаппарат (это, конечно, не считая фотографа!). И для достижения наилучшего результата необходимо, чтобы все компоненты вашей фотосистемы работали отлично. Чем лучше настроены элементы вашей системы, тем лучше и проще настроить систему целиком. После того, как и объектив, и камера будут настроены по отдельности, необходимо произвести их совместную «пристрелку» — настройку фотоаппарата с объективом. Только в этом случае вы можете быть на 100% уверены — ваша система работает как надо!

Сервис-центр Зума осуществляет следующие услуги по эталонной настройке объективов PENTAX:

1. Устранение нелинейности погрешности фокусировки на опорной дистанции* на разных фокусах** в зум-объективах по эталонному объективу.

2. Устранение нелинейности погрешности фокусировки на опорной дистанции* в объективах с фиксированным фокусным расстоянием по эталонному объективу.

*Опорная дистанция — расстояние до объекта съемки, рассчитываемое по формуле (Фокусное расстояние х 40). Например, для объектива 50мм опорной дистанцией является расстояние в 2м (50мм х 40 = 2000мм).

**В зум-объективах настройка производится на широкоугольном положении, на среднем фокусе и в положении теле.

Примечания:

  • При выявлении погрешности автофокусировки на других фокусных расстояниях в зум-объективах и иных дистанциях в объективах с фиксированным фокусным расстоянием возможна расширенная настройка, в рамках отдельного договора.
  • Устранение погрешности в Сервис-центре Зума производится на эталонной фотокамере.
  • В случае выявления погрешности фотокамеры пользователя и невозможности устранения данной погрешности путем использования штатной функции тонкой настройки автофокуса (через соответствующий пункт меню), настройка системы автофокусировки фотокамеры пользователя в Сервис-центре возможна в виде предоставления услуги в рамках отдельного договора.

Объяснение калибровки объектива

Если вам интересно, как калибровать объектив, эта статья содержит подробные объяснения и различные методы точной настройки автофокусировки. Из-за характера системы автофокусировки с определением фазы, которая присутствует на всех зеркальных камерах, и камеры, и объективы должны быть должным образом откалиброваны производителями для получения четких изображений. Различные факторы, такие как дефекты производителя, изменение образца, недостаточное тестирование / настройка для обеспечения качества, а также неправильная доставка и обращение, могут негативно повлиять на точность автофокусировки.Многие фотографы разочаровываются, когда тратят тысячи долларов на оборудование для камеры и не могут ничего сфокусировать. Получив несколько писем от наших читателей с просьбой о помощи в калибровке объективов, я решил написать это руководство о том, как правильно настроить фокус на камерах и объективах. Калибровка объектива для многих является сложной темой, поэтому моя цель — максимально упростить это руководство, чтобы вы могли управлять процессом самостоятельно, при этом полностью понимая весь процесс.Кроме того, я настоятельно рекомендую следовать этим советам каждый раз, когда вы покупаете камеру или объектив, чтобы выявить и устранить любые потенциальные проблемы с фокусировкой. Но я должен предупредить вас — эта статья НЕ для новичков. Если у вас только что появилась первая цифровая зеркальная камера, процесс калибровки может очень быстро вас разочаровать.

1) Зачем калибровать?

Зачем нужна калибровка объективов? С выпуском новых камер с высоким разрешением, таких как Nikon D800, кажется, что калибровка становится важной и актуальной темой.Это почему? Как я объяснял в ряде своих статей и обзоров по фотографии, хотя увеличение количества мегапикселей в наших камерах имеет ряд преимуществ (см. преимущества камер с высоким разрешением), оно также может выявить потенциальные проблемы с фокусировкой. Небольшая проблема с фокусировкой может быть не так заметна на сенсоре 10-12 МП, но будет гораздо заметнее на сенсоре 25+ МП (при условии, что оба сенсора имеют одинаковый размер). Особенно при просмотре в масштабе 100%, что мы, фотографы, к сожалению, слишком любим делать.Следовательно, потребность в правильно откалиброванной настройке камеры сегодня больше, чем когда-либо.

В то время как пейзажные и архитектурные фотографы могут не заботиться о проблемах с фокусировкой (поскольку они фотографируют с очень маленькой диафрагмой, которая скрывает небольшие проблемы с фокусировкой), фотографы-портретисты, фотографы событий и дикой природы, как правило, гораздо больше беспокоятся о проблемах с фокусировкой. Лично мне нравится фотографировать людей широко открытыми объективами, что может быть проблемой для получения идеального фокуса на моих объектах. Насколько вы расстроитесь, если сосредоточитесь на чьем-то глазе, а вместо этого в фокус попадут его нос или уши? Я уверен, что вы не хотели бы иметь такие проблемы, поэтому я призываю вас протестировать свое снаряжение и настроить его для достижения оптимальных результатов.

2) Калибровка камеры и объектива

Процесс калибровки включает в себя определенные настройки камеры, которые позволяют точно настроить работу автофокусировки объективов, что означает, что мы НЕ будем ничего менять на самом объективе. Физическую калибровку объективов должны выполнять только производители, так как объективы приходится разбирать, настраивать и собирать заново. Я бы никогда не рекомендовал делать это самостоятельно дома, если вы действительно не знаете, что делаете, и не согласны с аннулированием гарантии и потенциальной поломкой объектива.

3) Как работает калибровка

Как я указывал в статьях о системе фазовой автофокусировки и о том, как проверить вашу зеркальную камеру на наличие проблем с автофокусом, источником проблем с автофокусом может быть неправильно откалиброванная камера, объектив или и то, и другое. Процедура, выделенная ниже, может потенциально решить все три сценария, в зависимости от того, насколько сильно смещена вся установка (подробнее об этом позже).

Принцип работы калибровки заключается в том, что камера имеет настройку, позволяющую компенсировать либо задний фокус (когда фокус смещается за область фокусировки), либо фронт-фокус (когда фокус смещается перед областью фокусировки).Эта компенсация может выполняться с небольшим шагом (обычно от 0 до -20 и +20 с шагом 1), что позволяет точно настроить систему автофокусировки. Отрицательные числа компенсируют задний фокус, а положительные числа компенсируют проблемы с передним фокусом. Иными словами, набор отрицательного числа «-» переместит точку фокусировки ближе к камере, а набор положительного числа «+» переместит точку фокусировки от камеры. Так что же происходит, например, когда вы набираете -5? Камера сообщает объективу что-то вроде этого: «целься туда, где ты обычно фокусируешься, только немного перемести фокусируемую точку ближе к камере».По сути, это необходимо, когда ваша комбинация камеры и объектива постоянно смещается назад.

Важно помнить, что калибровка зависит от камеры и объектива, а это означает, что если у вас несколько камер и объективов, вы должны точно настроить автофокус на каждой камере для каждого имеющегося у вас объектива (если только у вас нет камера, которая постоянно фокусируется вперед или назад на одинаковую величину со всеми объективами, и в этом случае вам может потребоваться компенсация только для самой камеры).Кроме того, вам может потребоваться периодически перекалибровать камеру (подробнее об этом ниже).

4) Соглашение об именах калибровок

К сожалению, как вы, возможно, уже знаете, в мире камер не существует стандартного способа присвоения имен вещам. У всех производителей есть свои собственные соглашения об именах, отчасти потому, что это может быть технология, которую они разработали и запатентовали сами, а отчасти потому, что они просто хотят отличаться. Например, Nikon называет свою технологию стабилизации объектива «подавлением вибраций» (VR), в то время как Canon называет ее «стабилизацией изображения» (IS), и даже Tamron, будучи сторонним производителем объективов как для Nikon, так и для Canon, выбрал другое название для технологии стабилизации. та же технология – «Компенсация вибрации» (VC).Все три делают одно и то же, но называются по-разному. То же самое и с калибровкой объектива — оказывается, одно и то же у разных производителей называется по-разному:

  1. Nikon — AF Fine Tune
  2. Canon — AF Microadjustment
  3. Sony — AF Micro Adjustment
  4. Pentax — AF Adjustment
  5. Olympus – AF Focus Adjust

Так что, если вы ищете эту функцию в своей камере, помните о приведенных выше соглашениях об именах.

5) Доступность функции калибровки

Плохая новость заключается в том, что эта очень важная функция калибровки доступна только на цифровых зеркальных фотокамерах более высокого класса, поскольку все производители считают ее «расширенной» функцией. На сегодняшний день все зеркальные фотокамеры начального уровня, высшего начального уровня и некоторые полупрофессиональные зеркальные фотокамеры не имеют этой возможности. Вот список современных цифровых зеркальных фотокамер Nikon с функцией «Точная настройка автофокусировки» (по состоянию на 08.10.2012):

  1. Nikon D7000
  2. Nikon D300s
  3. Nikon D600
  4. Nikon D800/800E
  5. Nikon D4030 90

Я не буду перечислять старые/снятые с производства камеры и камеры других производителей, потому что список будет слишком длинным.Вы можете узнать, есть ли у вашей камеры эта функция, в инструкции к камере.

6) Калибровка основных и зум-объективов

Хотя я рекомендую калибровать как фикс-объективы, так и зум-объективы, необходимо учитывать несколько факторов. Большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, особенно выше «стандартного» диапазона 50 мм, имеют очень малую глубину резкости на близких расстояниях. Как правило, они являются моими первыми кандидатами на калибровку, так как небольшое изменение фокуса может меня сильно расстраивать, когда я работаю в полевых условиях. С другой стороны, зум-объективы, как правило, гораздо сложнее, потому что обычно есть диапазон масштабирования и диафрагмы, с которыми нужно работать.Например, объектив с суперзумом, такой как Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G VR, может изменять фокусное расстояние от 28 мм до 300 мм, а его диафрагма изменяется от f/3,5 на коротком конце до f/5,6 на длинном конце. Поскольку калибровку можно выполнить только для определенного фокусного расстояния (на некоторых объективах с сильным смещением фокуса я бы рекомендовал даже выбрать одну диафрагму для точной настройки), какое фокусное расстояние выбрать для точной настройки? Вам придется либо использовать фокусное расстояние где-то в середине диапазона увеличения, либо выбрать наиболее часто используемое фокусное расстояние для точной настройки.Например, когда я точно настраиваю свой объектив Nikon 200-400 мм f/4G VR, я всегда выбираю 400 мм при f/4 для точной настройки, потому что это фокусное расстояние и диафрагма, которые я использую большую часть времени. Принимая во внимание, что для объектива с фиксированным фокусным расстоянием, такого как Nikon 85mm f/1.8G, я бы точно настроил значение f/1.8, поскольку это диафрагма, которую я обычно использую на этом объективе чаще всего. Подробнее об этом ниже.

7) Калибровочные инструменты

Существует ряд бесплатных и коммерческих инструментов для калибровки/точной настройки объективов. Я испробовал множество различных методов и определил, какие из них работают, а какие ненадежны.Один из бесплатных / самодельных методов включает в себя печать набора линий на листе бумаги, затем настройку камеры под углом 45 градусов и фотографирование. Я начал с этого метода около 4 лет назад и быстро обнаружил, что он очень ненадежен. С камерами высокого разрешения, такими как D800, использование этого метода может привести к непредсказуемым результатам, поскольку для получения точных результатов требуется очень точная настройка. Другой бесплатный / самодельный метод — использовать экран монитора с изображением тестовой таблицы, что опять же может быть проблематичным для надлежащего тестирования.Второй метод заключается в том, чтобы получить коммерческий инструмент, такой как LensAlign от Michael Tapes Design, которым я занимаюсь последние 3 с лишним года и считаю его гораздо более надежным и точным, чем бесплатный метод. Третий метод заключается в использовании автоматизированного/полуавтоматического инструмента калибровки программного обеспечения, который может сэкономить ваше время и, возможно, дать лучшие результаты. Вот краткий обзор плюсов и минусов каждого метода:

  1. Метод DYI — Плюсы: бесплатный, может работать, если все сделано правильно. Минусы: проблемы с точностью/точностью, требует много времени для правильной настройки, плохо работает с камерами высокого разрешения.
  2. LensAlign – Плюсы: Работает с любой комбинацией камеры/объектива, может быть очень точным. Минусы: стоит денег, требует времени на ручную настройку и тонкую настройку.
  3. Программное обеспечение для калибровки – Плюсы: Автоматический/полуавтоматический процесс калибровки, высокая точность, экономия времени. Минусы: дороговизна и хорошо работает только с поддерживаемыми камерами.

8) Этапы калибровки

Я рекомендую выполнить ряд шагов для правильной и точной калибровки камеры.Во-первых, вы должны определить, есть ли проблема с фокусом. Во-вторых, попробуйте откалибровать камеру/объектив. Последний шаг — проверить, надежно ли работает откалиброванная установка на разных расстояниях.

8.1) Выявление проблем с фокусировкой

Если вы опытный пользователь DSLR, вы, как правило, сразу узнаете о проблеме с фокусировкой. Тем не менее, во многих случаях это вина конечного пользователя или проблема с техникой камеры, которая дает размытые изображения, поэтому я всегда рекомендую использовать правильные способы выявления проблем с фокусировкой.Мой рекомендуемый подход к выявлению проблем с фокусировкой освещен в моей статье «Как проверить вашу зеркальную камеру на наличие проблем с автофокусом», которую я написал некоторое время назад. Хотя этот подход работает довольно хорошо, он не указывает, есть ли у вас проблемы с передним или задним фокусом. Вот где может пригодиться такой инструмент, как LensAlign — вы не только сразу узнаете, есть ли проблема, но и определите, связана ли проблема с фокусировкой с бэк-фокусом или с фронт-фокусом.

8.2) LensAlign: Ручная калибровка

Процесс ручной калибровки объектива с помощью LensAlign довольно прост, если вы понимаете, что делать, и делаете это несколько раз:

  1. Вы должны находиться в среде, где много рассеянный свет, поэтому желательно делать это на улице в дневное время.Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить инструмент LensAlign, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки (когда я делаю это в помещении, у меня есть четыре специальные лампы по 100 Вт, которые я направляю прямо на LensAlign).
  2. Установите инструмент LensAlign на подставку с подсветкой или на плоскую поверхность, затем установите камеру на штатив и выровняйте ее. Благодаря запатентованному методу выравнивания, разработанному Майклом Тейпсом, выравнивание вашей камеры очень просто — вы просто совмещаете красные точки на задней панели LensAlign с отверстиями на передней панели, чтобы это выглядело так:
  3. Поместите камеру на определенное расстояния в зависимости от фокусного расстояния объектива.На веб-сайте Майкла Тейпса есть удобный инструмент «Расстояние», который вы можете использовать для расчета правильного расстояния. Например, для объектива Nikon 50mm f/1.4G рекомендуемое расстояние между LensAlign и камерой составляет примерно 4 фута. Лично я не полагаюсь ни на какие инструменты расстояния, потому что я примерно устанавливаю его на то, какое у меня типичное расстояние фокусировки при фотографировании объектов. Но если вы не знаете, с чего начать, инструмент расстояния может оказаться весьма полезным.
  4. Установите настройку AF на вашей камере на «0» (Меню настройки->Точная настройка AF на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon) или просто выключите ее.Сначала нам нужно будет начать с нуля и идти оттуда.
  5. Сфокусируйтесь на круглом узоре с левой стороны линейки так, чтобы центральная точка фокусировки смотрела в видоискатель, и сделайте серию снимков. В промежутках между каждой экспозицией вы должны крутить кольцо фокусировки, чтобы все выглядело размытым, прежде чем вы начнете. Таким образом, вы заставляете систему автофокусировки каждый раз заново фокусироваться.
  6. Сделайте это не менее 3 раз, затем проанализируйте каждое изображение на своей камере (вы можете перенести его на свой компьютер для анализа, но переход туда и обратно занимает много времени, поэтому вместо этого я предпочитаю делать это на своей камере) .Если вы решите сделать это на своей камере и у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вот небольшой совет — увеличьте масштаб до 100%, затем поверните задний диск — он будет переходить от одного изображения к другому, сохраняя уровень масштабирования. Вот пример изображения, которое я получил с плохо откалиброванным объективом:

    Как видите, здесь довольно серьезная проблема с автофокусом — левая часть инструмента LensAlign не в фокусе, и, глядя на правую сторону, вы могу сказать, что моя установка немного смещается назад. Вместо того, чтобы показывать 0 в фокусе, он далеко где-то на 12 в средней части линейки.

  7. Затем вам нужно включить тонкую настройку / микрорегулировку автофокуса и установить значение для компенсации проблемы с фокусировкой. Поскольку в этом примере это ситуация с задним фокусом, я знаю, что должен компенсировать это, набрав отрицательное число. Я всегда начинаю с крайних значений -20 или +20, чтобы увидеть, сколько мне нужно снизить. Так что в данном случае я установил значение -20, что оказалось слишком много и мой фокус сместился на передний план (фронт-фокус). Как правило, я сначала уменьшаю число с шагом 5, а затем при необходимости выполняю дополнительную точную настройку.Чтобы этот объектив идеально сфокусировался, мне пришлось набрать -12.
  8. Болезненная часть этого процесса заключается в том, что приходится много ходить туда-сюда, так как вам приходится крутить кольцо фокусировки 3 или более раз каждый раз, когда вы меняете значение настройки автофокуса. Причина, по которой вы хотите сделать это, заключается в том, что автофокусировка с определением фазы часто не всегда точна, если вы просто полагаетесь на одну экспозицию. Вот пример правильно настроенной установки с использованием объектива Nikon 85mm f/1.4G (к изображению не добавлялась резкость):

    Как видите, левая часть инструмента LensAlign находится в идеальном фокусе, а линейка на правая сторона подтверждает это — точка фокусировки правая цифра 0.

  9. Как только вы получите неизменно хорошие результаты при использовании определенной настройки автофокусировки, протестируйте свою камеру. Сделайте несколько снимков на открытом воздухе с разных расстояний и посмотрите, хорошо ли все выглядит. Если нет, то вернитесь назад и попробуйте тот же тест на другом расстоянии и посмотрите, что у вас получится. Если вы обнаружите, что вам нужно набирать совершенно разные числа на разных расстояниях и фокусных расстояниях, вам может быть лучше полностью отключить AF Fine Tune. См. некоторые дополнительные примечания по калибровке ниже.

Мне известно, что существуют и другие инструменты, похожие на LensAlign. Тем не менее, Майкл Тейпс был первоначальным изобретателем этого инструмента, поэтому я считаю всех других двойников LensAlign «подделками». Ни у одного из них нет встроенного инструмента выравнивания, потому что Майкл запатентовал его. Кроме того, Майкл управляет небольшим бизнесом прямо здесь, в США, и наша команда в Photography Life всячески поддерживает его, а не крупные корпорации.

8.3) FoCal: Автоматическая калибровка

Процесс автоматической калибровки объектива немного отличается.В настоящее время Reikan FoCal, по-видимому, является лидером в области программного обеспечения для автоматической калибровки, которое не только выполняет автоматическую/полуавтоматическую калибровку (в зависимости от того, какая камера используется/поддерживается), но также имеет довольно продвинутые возможности отчетности и тестирования каждой отдельной точки фокусировки. . В последнее время программное обеспечение становится все более популярным на камерах Nikon, благодаря полному фиаско асимметричного фокуса Nikon D800, потому что оно может четко показать, какие точки фокусировки точны, а какие нет, как показано на изображении ниже:

Вот процесс калибровки с помощью FoCal Pro (рекомендуемый программный пакет):

  1. Для полностью автоматической калибровки вам понадобится ПК или ноутбук (предпочтительно из-за возможных проблем с близостью).Требования к ПК/Mac, а также поддерживаемые камеры выделены здесь. Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, включите ее и сначала установите драйверы камеры (при необходимости). После установки и настройки драйверов установите программное обеспечение FoCal. После того, как все будет протестировано, выключите камеру и отсоедините кабель (пока что, до завершения настройки).
  2. Убедитесь, что камера распознается программным обеспечением. Протестируйте и убедитесь, что все работает.
  3. Опять же, вы должны находиться в среде с большим количеством окружающего света, чтобы автофокус работал правильно. Если это не вариант, вам придется установить мощные источники света, чтобы правильно экспонировать диаграмму фокусировки, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки.
  4. Распечатайте тестовую таблицу в формате PDF, которая поставляется с программным обеспечением FoCal. Вы можете распечатать его на обычной бумаге формата Letter. Рекомендуется использовать высококачественный струйный принтер.
  5. Установите тестовую таблицу на ровную поверхность.Подойдет прямая внутренняя стена.
  6. Установите камеру на штатив и разместите ее на определенном расстоянии прямо напротив диаграммы в зависимости от фокусного расстояния объектива. Разработчик рекомендует ориентироваться примерно на 25-50-кратное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, поэтому, если вы калибруете 50-мм объектив, вам следует тестировать на расстоянии от 1,25 до 2,5 м. Убедитесь, что диаграмма параллельна вашей камере и что на ней нет названий. Программное обеспечение автоматически подскажет, как правильно выровнять/повернуть установку.
  7. Подключите USB-кабель к камере и ПК/ноутбуку. Запустите просмотр в реальном времени и позвольте программному обеспечению указать, как перемещать/выравнивать тестовую цель.
  8. Когда программа отобразит зеленую галочку, запустите процесс автоматического тестирования (только для зеркальных фотокамер Canon). Камера займет некоторое время, чтобы сделать снимки и отрегулировать фокус. Вот как выглядит процесс:

    Если у вас цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вам придется использовать режим ручного изменения настроек (MSC), где программа подскажет, что нужно изменить в камере, и вам придется набирать значения вручную (до тех пор, пока поддержка Nikon DSLR не станет доступной в будущем выпуске), как показано на следующем изображении:

  9. Программное обеспечение проанализирует каждое изображение и подскажет, какое значение настройки автофокусировки работает лучше всего.
  10. Подобно описанному выше процессу LensAlign, я настоятельно рекомендую взять вашу камеру для реальной проверки после процесса калибровки. Проверьте его на разных расстояниях и посмотрите, получаете ли вы стабильно хорошие результаты или нет.

Отличительной особенностью версии FoCal Pro является то, что она позволяет вам также узнать, какая диафрагма является самой резкой на вашем объективе, и, как я уже указывал выше, она также может анализировать каждую точку фокусировки вашей камеры на предмет точности. .

9) Калибровка расстояния

Одна большая проблема с процессом калибровки заключается в том, что она может варьироваться в зависимости от расстояния.Я провел ряд тестов, чтобы показать примеры такого поведения (позже будет опубликовано в отдельной статье). Это означает, что если вы компенсируете проблему с задним фокусом камеры на определенном расстоянии, если расстояние между камерой и объектом изменится, фокус может снова сбиться. Например, для объектива 50 мм f/1,4 на расстоянии 4 фута может потребоваться настройка -5. Перемещение объектива на 6 футов может потребовать другой настройки, скажем -8. И тогда взять объектив и сфокусироваться на бесконечности может не потребоваться регулировка.Это происходит из-за ряда различных факторов. Во-первых, фазовые датчики в цифровых зеркальных фотокамерах требуют много света, поэтому все объективы фокусируются на открытой диафрагме, независимо от того, какую диафрагму вы установили. Таким образом, сразу же вступает в действие множество переменных — выбранная диафрагма, смещение фокуса, расстояние фокусировки и т. д. Кроме того, точные настройки на очень близких расстояниях гораздо более точны, чем на больших расстояниях. Что ж, система точной настройки автофокусировки не настолько умна, чтобы справиться со всеми этими переменными, и поэтому значения калибровки могут быть разными для разных фокусных расстояний, диафрагм и расстояний от камеры до объекта.Однако это зависит от объектива. На некоторых объективах разница очень заметна, а на других объективах различия слишком незначительны, чтобы их заметить.

10) Наблюдения за тонкой настройкой автофокуса

Я обнаружил пару интересных вещей, изучая калибровку автофокуса на различных цифровых зеркальных фотокамерах Nikon (только для супергиков!). При тестировании камер с проблемами автофокуса (с идеально откалиброванными объективами) набор значения «Точная настройка AF» часто работал на любом расстоянии, близком или далеком. Таким образом, если бы у меня была камера, требующая -10 для каждого объектива, что означает проблему с определением фазы камеры, постоянное сохранение AF Fine Tune на -10, как правило, отлично работало бы при любой диафрагме, расстоянии и фокусном расстоянии.Однако, если камера была идеально откалибрована, а у объектива были проблемы с фокусировкой, то AF Fine Tune не работала так хорошо на разных расстояниях. Худшие проблемы были, когда были проблемы и с камерой, и с объективом — тогда попытка откалибровать установку могла привести к странным/непоследовательным результатам. Это мое наблюдение, хотя для подтверждения этого необходимо провести более глубокое тестирование. Кроме того, я не знаю, есть ли у других производителей аналогичная реализация Nikon AF Fine Tune, и результаты могут различаться в зависимости от марки.

Это не означает, что я бы предпочел камеру с плохо выровненным датчиком автофокусировки, чем плохо откалиброванный объектив. На самом деле все наоборот. Корпуса моих камер остаются неизменными в течение нескольких лет, хотя я могу использовать на них несколько разных объективов. Я бы не хотел, чтобы у меня были проблемы со всеми объективами только потому, что моя камера неисправна. Если у камеры есть небольшая проблема, это меня не беспокоит, так как я могу настроить одну настройку для всех объективов. Но если это что-то экстремальное (мой D800E был совсем плохим и требовал -20 и выше для работы с моими объективами), то камеру обязательно либо обменяю, либо отправлю производителю для настройки.Вот почему мне нравится выяснять, в чем причина проблем с автофокусом. Это камера, это объектив или оба? К сожалению, это сложно понять большинству людей, потому что для этого требуется как минимум одна правильно откалиброванная камера и объектив. У меня есть несколько объективов, которые прекрасно работают с корпусами моих камер Nikon D600, D700 и D3s, и я также знаю, что эти корпуса правильно откалиброваны, потому что большинство объективов, которые я на них устанавливаю, не требуют тонкой настройки.Зная это, если я получу неисправную камеру, я сразу узнаю, есть ли проблема. То же самое касается объективов…

11) Полезность/бесполезность калибровки камеры

Еще одно наблюдение, которое я сделал после нескольких лет работы с камерами и объективами, заключается в том, что калибровка камеры надежно работает только при небольших настройках, когда она не экстремально. Некоторое время назад один из наших читателей спросил меня: «Почему мы получаем только от -20 до +20 для AF Fine Tune, почему Nikon не допускает гораздо большие значения, такие как от -50 до +50?».Это был интересный вопрос, на который я не мог ответить в то время, потому что у меня не было комбинации камера/объектив, которая требовала бы экстремальных значений калибровки. Тестируя различные цифровые зеркальные фотокамеры Nikon в течение последних нескольких лет, я наткнулся на несколько корпусов камер и объективов, у которых были серьезные проблемы с задней/передней фокусировкой, где в процессе калибровки приходилось набирать что-то вроде корректировки -20. В тех случаях, когда виноват был корпус камеры, влияние экстремальной регулировки казалось не таким уж плохим (хотя и не очень надежным), а когда виноват объектив, набор выше -10 или +10 (особенно выше ±15) дали очень противоречивые результаты.Следовательно, мой вывод состоит в том, что если вы обнаружите, что настройка камеры/объектива требует высоких значений настройки (отрицательных или положительных), вы можете не захотеть возиться со всем этим и вместо этого отправить свое оборудование производителю для правильной настройки. Вероятно, поэтому ни один из нынешних производителей цифровых зеркальных камер не допускает калибровку для значений выше 20.

12) Допуск калибровки

Итак, какие уровни допуска для калибровки приемлемы? Для меня приемлемо все, что ниже ±10 для камеры или объектива.В идеале я хочу оставаться в диапазоне ±5, но если точная настройка решит проблему, я не буду отправлять свое оборудование производителю для настройки. Если новая камера, которую я покупаю, требует от -5 до -10 со всеми моими объективами, я просто позабочусь об этом с помощью AF Fine Tune. Если это что-то выше этого, я отправлю его в Nikon для настройки. То же самое касается линз.

13) Калибровка — это непрерывный процесс

Нравится вам это или нет, точность автофокусировки ваших камер и объективов может меняться со временем.Существует множество различных факторов, которые могут повлиять на точность — от резких перепадов температуры до физического насилия и естественного износа. Некоторые относятся к этому очень серьезно и выполняют калибровку несколько раз в месяц. Я лично делаю это пару раз до и во время свадебного сезона, чтобы убедиться, что механизм работает как положено. Цель моих тестов — убедиться, что оборудование, которое я использую, работает нормально. Если я вижу какие-либо резкие изменения в поведении автофокуса и регулировка автофокуса больше не работает стабильно, я связываюсь с Nikon и отправляю свое оборудование в ремонт.Да, этот процесс довольно болезненный и может обойтись дорого, но он того стоит, ведь наши клиенты получают от нас работу самого высокого качества.

14) Резюме

Как видно из этой статьи, калибровка — сложная тема. К сожалению, ряд фотографов и интернет-ресурсов слепо рекомендуют использовать разные подходы к калибровке объектива, не понимая до конца, как работает система автофокусировки, что приводит к еще большему разочарованию и недовольству конечных пользователей. На мой взгляд, важно знать и понимать все детали процесса, включая возможные результаты, прежде чем решить коснуться этой функции.Несмотря на все трудности, я все же настоятельно рекомендую поиграться с функцией регулировки автофокуса на вашей камере и научиться правильно калибровать камеру. В конце концов, вы хотите получить максимальную отдачу от своего оборудования.

Прошу прощения, если статья слишком длинная. Удачи и, пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Зачем и как настраивать объектив

Ознакомьтесь с нашим руководством по калибровке линз 101, чтобы узнать, зачем и как настраивать линзы!

Существует множество различных причин, по которым ваши изображения могут быть не такими четкими, как хотелось бы.Грязное оборудование, неправильные настройки камеры или даже ваша поза при съемке могут повлиять на резкость ваших изображений. Но если вы обнаружите, что вам постоянно не хватает фокусировки даже после исправления всего остального, возможно, ваш объектив нуждается в настройке. В разделе «Калибровка объектива 1010» мы поговорим о том, почему мы получаем размытые изображения, как определить, может ли калибровка объектива помочь, и как вернуть ваши объективы в нужное русло с помощью калибровки!

Почему ваши изображения мягкие?

Существует множество различных причин, по которым у вас могут быть размытые или размытые изображения.Легко обвинить ваше оборудование и решить, что ваши линзы нуждаются в калибровке. Но в большинстве случаев наши изображения нечеткие из-за ошибки пользователя.

  • Размытое изображение часто возникает из-за:
  • Грязных линз или сенсоров камеры
  • Выдержка слишком длинная для остановки движения
  • Выдержка слишком длинная, чтобы предотвратить сотрясение камеры
  • Использование неправильной точки фокусировки для вашей глубины резкости
  • Использование правильная диафрагма для желаемой глубины резкости
  • Не позволять камере сфокусироваться до срабатывания затвора
  • Не использовать правильные настройки подавления вибраций или стабилизации изображения
  • Неправильно держать камеру или стоять неправильно
  • Некачественное оборудование
  • Необходимы объективы калибровка

Как видите, виновников смазывания изображения и потери фокусировки много.Начинающие фотографы часто сразу переходят к калибровке объектива. Они тратят время или деньги на калибровку своих объективов, а через неделю возникают те же проблемы с фокусировкой.

Как узнать, нуждается ли ваш объектив в калибровке?

Итак, как узнать, нуждается ли ваш объектив в калибровке? Вот несколько явных признаков того, что калибровка объектива может быть в порядке!

Недавно вы приобрели новый объектив, и он не такой резкий, как хотелось бы. Объективы

не всегда идеально резкие от производителя.Производители не стремятся к совершенству, когда речь идет о резкости линз, они стремятся к тому, чтобы линзы находились в приемлемом диапазоне резкости. Возможно, вам потребуется откалибровать объектив, чтобы точно настроить его фокус по своему вкусу.

Калибровка объектива также зависит от вашей камеры. Если у вас есть новая камера, вы также захотите откалибровать объективы для корпуса новой камеры.

Недавно вы уронили объектив или какое-то время грубо обращались с ним, и теперь кажется, что фокус сбился.

Элементы вашего объектива могут со временем смещаться, что влияет на фокусировку. Калибровка вашего объектива сообщает вашей камере, как исправить эти небольшие смещения. Если вы когда-либо прицеливались в прицел на огнестрельном оружии, это та же самая концепция.

Вы обнаружите, что вам постоянно не хватает фокуса одинаково на каждом изображении.

Найдите несколько изображений, на которых вы почувствовали, что ваш фокус не сфокусирован, и изучите их. Как сбивается фокус? Постоянно ли ваш фокус находится впереди или позади фокусной точки? Если это так, вам следует откалибровать объектив.

Если вам не хватает фокусировки, но непостоянно, это не проблема калибровки объектива. Это ваша техника. Например, на одной фотографии есть некоторое размытие сбоку от вашего объекта (вероятно, размытие движения из-за слишком длинной выдержки). На другой фотографии глаза вашей собаки четкие, но ее нос не в фокусе (мягкость из-за слишком широкой диафрагмы для желаемой глубины резкости). Калибровка объектива не решит эти проблемы.

Хорошей новостью является то, что у нас есть несколько замечательных руководств, которые помогут вам улучшить технику фотографирования и исправить размытые изображения.Вот некоторые из них, которые вы, возможно, захотите проверить.

Как работает калибровка объектива?

Хорошо, вы решили, что вам нужно откалибровать линзы. Итак, как это работает?

В вашей камере есть настройка, позволяющая настраивать фокус объектива. На самом деле вы ничего не меняете в объективе. Вместо этого вы точно настраиваете связь между камерой и объективом.

Ваше внимание может смещаться вперед или назад от области фокусировки.Когда вы калибруете объектив, вы настраиваете камеру таким образом, чтобы фактический фокус объектива совпадал с фокусом камеры. Это похоже на компенсацию экспозиции, если вы знакомы с этим. Вы говорите камере: «Сфокусируйся там, где ты обычно это делаешь, но сдвинься вперед на 5 шагов, чтобы соответствовать объективу».

Эти настройки индивидуальны для каждого объектива и камеры. Таким образом, калибровка одного объектива не устраняет проблемы с фокусировкой другого объектива. И калибровка объектива для одного корпуса камеры не гарантирует идеальной фокусировки с этим объективом и вторым корпусом камеры.

Сколько стоит калибровка объектива?

Вы можете отправить свои линзы на профессиональную калибровку. Это стоит от 25 до 75 долларов за объектив в зависимости от вашего региона и количества линз, которые вы хотите откалибровать. Если у вас нет местного магазина фотоаппаратов, вам также необходимо будет рассчитать пробег или доставку в эти расходы.

Если вы хотите откалибровать объектив дома, инструмент для калибровки объектива обойдется примерно в 10 долларов США, плюс ваше время и усилия.

Как самостоятельно откалибровать объектив

Даже если у вас нет проблем с фокусировкой, вам может помочь сеанс калибровки объектива! Это позволит вам точно настроить фокус и получить максимальную отдачу от вашего объектива и камеры!

Плохая новость заключается в том, что не каждый корпус камеры позволяет вам самостоятельно калибровать объективы. Многие камеры начального уровня не позволяют настраивать объективы. А для некоторых объективов требуется дополнительное оборудование для калибровки, например, для серии Sigma, для которой требуется док-станция для настройки.

Обратитесь к руководству, чтобы узнать, поддерживает ли ваша камера калибровку объектива. Вот как его называют разные производители камер:

.
  • Canon — AF Micro Adjustment
  • Nikon — AF Fine Tune
  • Olympus — AF Focus Adjust
  • Pentax — AF Adjustment
  • Sony — AF Micro Adjustment

Шаг 1 — Выберите инструмент калибровки объектива.

Доступно несколько различных инструментов калибровки. Вот несколько вариантов для начала, но на самом деле любой из них будет работать.Хорошей новостью является то, что даже недорогие работают очень хорошо, поэтому не думайте, что вам нужно потратить 100 долларов, чтобы сделать это.

Вы также можете скачать диаграмму фокусировки онлайн для использования или создать инструмент фокусировки с помощью линейки. Я решил использовать готовый инструмент.

Шаг 2. Соберите свое оборудование

Для калибровки объектива вам понадобится инструмент для калибровки, штатив (или другой способ удерживать камеру ровно и ровно), а также корпус камеры и объектив. Вам также понадобится компьютер и монитор, чтобы просматривать изображения, чтобы действительно видеть, на что падает ваше внимание.Если вы можете связать камеру и компьютер, это определенно ускорит процесс! Пульт дистанционного управления также работает очень хорошо, чтобы вы не трясли камеру, когда спускаете затвор.

В

Cole’s Classroom есть потрясающее видео о калибровке объектива! Посмотрите предварительный просмотр здесь, а также сотни других видеоуроков, доступных на нашем сайте!

Шаг 3 – Процесс
  1. Положите инструмент для калибровки на плоскую поверхность при хорошем освещении. Вы можете сделать это на улице, если нет ветра, который может сдуть ваш инструмент! Если у вас есть один из более сложных инструментов, вы можете установить его на легкую подставку.
  2. Установите камеру на штатив и совместите камеру с инструментом. Убедитесь, что ваша камера выровнена из стороны в сторону и спереди назад. Используйте максимально широкую диафрагму. Кроме того, убедитесь, что ваш объектив находится достаточно далеко от инструмента, чтобы учесть минимальное расстояние фокусировки.
  3. Сделайте первый снимок, сосредоточившись на главном фокусе калибровочного инструмента. Затем просмотрите это изображение на своем компьютере. Давайте назовем это вашим эталонным изображением.
  4. Оцените изображение на предмет фокусировки.Ваш фокус смещается вперед от точки фокусировки? За вашей точкой фокусировки?
  5. Используйте настройки камеры для точной настройки фокуса. Точные настройки и расположение меню различаются в зависимости от камеры, поэтому обратитесь к руководству по точной настройке или настройке микрофокуса.
  6. После того, как вы сделали первоначальную настройку, сделайте еще один снимок и оцените свою фокусировку. Повторяйте этот процесс, пока не получите фокус именно там, где вы хотите.

Давайте посмотрим на примере

Ниже приведено тестовое изображение, которое я сделал с помощью Nikon D500 и 100-мм объектива Tokina f/2.8 объектив. Я не заметил каких-либо проблем с резкостью объектива, но калибровал все свои объективы в рамках написания этого руководства.

Как видишь, я чуть-чуть не в фокусе. 0 — не самая четкая часть изображения, она больше похожа на -1. Это означает, что моя камера немного фокусируется вперед. Еще одна подсказка, которую нужно искать, — это цвет вашей сетки и чисел. Области в фокусе будут окрашены в нейтральный цвет. Здесь вы можете видеть, что по мере того, как я удаляюсь от фокуса камеры, цифры начинают становиться зелеными или пурпурными.Вы также можете использовать палитру цветов в Lightroom, чтобы найти самую четкую часть вашего изображения!

Вот, так лучше. Я использовал инструмент точной настройки на своем компьютере, чтобы отрегулировать фокус этого объектива на -1. Теперь мой фокус падает туда, куда должен!

Вам не нужно калибровать все объективы одновременно. Но я полагаю, что если у меня все настроено, я могу пойти дальше и откалибровать все свои объективы для обеих камер. Для одного объектива это занимает около 10 минут, если я не снимаю на привязи и объектив требует некоторой настройки.

См. калибровку объектива в действии

Я думаю, что самый простой способ научиться калибровать объектив — это увидеть его в действии. Ниже видео, которое я использовал, чтобы узнать, как откалибровать мой объектив (версия Nikon). Я также включу ссылку на несколько других видео с использованием камер разных марок.

Калибровка камеры Nikon

Калибровка камеры Canon

Калибровка объектива Sigma с помощью док-станции Sigma

А как насчет зум-объективов? На каком фокусном расстоянии я должен калибровать?

Зум-объективы немного сложнее, потому что у вас есть несколько фокусных расстояний.Большинство камер поддерживают только один параметр настройки для всего объектива. Вы можете обнаружить, что ваш идеальный фокус меняется в зависимости от того, увеличен или уменьшен масштаб объектива.

Разочаровывает, да. Но ваш объектив все равно выиграет от калибровки. Я калибрую свои зум-объективы по самому длинному фокусному расстоянию, потому что именно там я чаще всего замечаю расхождения в фокусе.

Корпуса некоторых новых камер позволяют регулировать по двум точкам. Если ваше тело оснащено этой настройкой, вам нужно откалибровать зум-объективы на самое короткое и самое длинное фокусное расстояние.

Как часто нужно калибровать объективы?

Нет правильного ответа на вопрос, как часто следует выполнять калибровку объектива. Я знаю некоторых очень привередливых людей, которые калибруют один или два раза в месяц. Другие проводят калибровку только в том случае, если начинают замечать проблему. Я, наверное, падаю где-то посередине. Обычно я калибрую два раза в год, один раз в конце лета и один раз в феврале, прямо перед началом моего напряженного сезона. В противном случае я не калибрую, пока не замечу проблему.

Калибровка объектива не идеальна

Что бы вы ни делали, вы не сможете полностью сосредоточиться. Просто слишком много переменных, и инструменты точной настройки фокуса камеры не могут быть такими специфическими. Например, вы можете обнаружить, что ваш фокус немного меняется в зависимости от того, какую диафрагму вы используете или как далеко ваша камера находится от инструмента калибровки. Не пытайтесь учитывать все эти отклонения, потому что вы не можете. Совсем сухари заведешь, даже пытаясь.

Но и полотенце не бросайте.Калибровка объектива по одному фокусному расстоянию и диафрагме, скорее всего, устранит проблемы с фокусировкой и позволит улучшить резкость.

И помните, что объективы со временем смещаются или теряют фокус по множеству разных причин. Калибровка объектива — это не решение «почини и забудь». Вам нужно будет регулярно калибровать объектив, чтобы объектив и камера работали вместе!

Что произойдет, если калибровка объективов не поможет

Иногда даже калибровка объектива не решает проблемы с фокусировкой.В этом случае, возможно, что-то происходит с вашей камерой или объективом.

Если вы заметили проблемы с фокусировкой при использовании одного объектива, проверьте свой объектив. Если у вас возникают проблемы с фокусировкой при использовании нескольких объективов, возможно, дело в вашей камере. В этом случае запишитесь на прием в местный магазин фотоаппаратов или отправьте камеру на ремонт.

Калибровка объектива — необходимое зло

Калибровка объектива очень похожа на поход к стоматологу. Это не то, что мне особенно нравится делать, но после этого я лучше разбираюсь в вещах.

Я ненавижу калибровать объективы не потому, что это сложно, а потому, что это утомительно. Я бы предпочел потратить свое время на что-то веселое, например, наклеить ноги динозавра на ноги баскетболиста, который не носил обувь на групповой тренировке.

Но это необходимое зло, чтобы гарантировать, что я получу наилучшие результаты от своего снаряжения. В конце концов, у нас есть сотни, если не тысячи долларов, завернутые в нашу камеру и объективы. Так почему бы нам не убедиться, что наше снаряжение работает оптимально? Узнайте, как выполнить калибровку объектива самостоятельно, и вам понравятся результаты, если не сам процесс.

Как легко понять (и использовать!) Калибровка объектива

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это смазанные изображения. Если это происходит на нескольких изображениях, возможно, дело не в ваших навыках фокусировки.

У вас может быть проблема смещения фокуса на вашей цифровой зеркальной камере или объективах. Вам нужно будет откалибровать камеру, чтобы объективы могли правильно сфокусироваться на объекте.

Однако не беспокойтесь: в большинстве случаев это простой процесс, который вы можете выполнить прямо в камере.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Зачем нужна калибровка объективов?

Первое, что нужно хотя бы смутно понимать, как работает автофокусировка в зеркалках.В механизме DSLR есть (как минимум) два отдельных датчика: один для обработки изображений, а второй — для автофокусировки.

Существуют также зеркала, которые направляют свет либо в наш глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть входящего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к вашим глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, дополнительный датчик интерпретирует свет и дает указание объективу сфокусироваться определенным образом.Он использует технологию, называемую фазовым обнаружением.

Важно отметить, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующее смещение помещает объект в фокус, потому что это невозможно по замыслу.

Затем, когда вы делаете снимок, зеркала поднимаются, и внезапно весь свет попадает на первичный (изображающий) датчик.

Взгляните на наш рисунок, который показывает упрощенную схему внутренностей DSLR.

Проблема возникает при смещении двух датчиков. В этом случае то, что было в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения.Ваша окончательная фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Также существует вероятность того, что некоторые детали вашего объектива не выровнены точно так, как требует заводской стандарт. Это также может привести к неправильной интерпретации датчиком фокусировки.

В обоих случаях вам необходимо откалибровать (или микронастроить ) вашу камеру и объективы для идеальной совместной работы. Микрорегулировка автофокуса заставляет камеру интерпретировать результаты вторичного датчика иначе, чем по умолчанию.

Обратите внимание, что это нужно делать только в зеркальных фотокамерах. Беззеркальные камеры также выполняют перекрестную проверку фокусировки в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения. Тем не менее, некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует калибровать объектив?

В общем, если вы замечаете постоянные проблемы с неправильным фокусом на вашей камере, либо с определенным объективом, либо со всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны.

Шансы сделать это невелики, если вы покупаете все совершенно новое и примерно в одно и то же время.

Но если вы используете старые объективы с новыми корпусами камер или наоборот, или если вы получаете подержанное оборудование после многих лет использования, это гораздо более вероятно.

Вам также следует перепроверить объектив и камеру, если вы их уронили. Даже если снаружи нет признаков повреждения (эти штуки крепкие!), некоторые детали могли сместиться.

Помните, что вам также может потребоваться повторная калибровка объективов при покупке новой камеры.Поскольку новый не знаком с сделанными вами оптическими настройками (и сам может быть не точным), вам нужно будет откалибровать их снова.

Доступ к калибровке в камере

После калибровки объектива повторная калибровка обычно не требуется. Ваша камера хранит «предустановку», которая запоминает настройки любого конкретного объектива.

Предустановки полезны, тем более что никакие два оптических устройства не имеют одинаковых настроек. Например, у вас есть возможность сохранить калибровку для старого объектива 50 мм и сохранить другую предустановку для объектива 85 мм.

Способы сохранения настроек различаются у разных производителей. Мы предлагаем вам обратиться к руководству, чтобы помочь вам понять процесс.

Для моего Nikon D850 эта функция находится в меню AF Fine-Tune . После калибровки объектива я перехожу к списку сохраненных значений, чтобы сохранить свои настройки. (Вы узнаете об этом позже).

Фото Лукаса Хартманна с сайта Pexels

Как вы калибруете линзы?

Когда большинство людей слышат слово «калибровка», они думают о чем-то навязчивом и сложном.С калибровкой объектива это не составляет труда.

Тем не менее, этот процесс требует большого внимания. Вы должны убедиться, что калибровка, которую вы только что сделали на объективе вашей камеры, является точной и точной.

Кроме калибратора, для калибровки не нужны никакие специальные инструменты. Все, что вам нужно по большей части, это нажать несколько кнопок и много терпения.

Без лишних слов, давайте продолжим пошаговый процесс!

Использование оптического видоискателя

Фокусируйтесь с помощью видоискателя, а не Live View, так как фокусировка LV — это совсем другое.

Фокусировка в режиме Live View всегда будет давать четкие результаты, если объект стабилен, потому что для фокусировки используется датчик изображения вместо специального датчика автофокусировки.

Настройка калибратора

Первое, что вам нужно, это таблица калибровки объектива или пирамида фокусировки. Лучше всего работает несколько минут в тихой обстановке. Вы можете получить таблицу калибровки объектива по разумной цене. Есть более дорогие варианты, но этот хорошо работает для фокусирующих объективов.

Мы используем инструмент калибровки фокуса объектива DSLR KIT, и он отлично работает.

Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку. Единственным недостатком является то, что он может быть не таким точным, как имеющиеся в продаже варианты.

Калибровка с помощью обычного калибратора

Чтобы начать калибровку объективов, установите камеру на штатив или на ровную поверхность, например на стол.

Убедитесь, что камера и линейка выровнены.Они должны быть строго перпендикулярны и на одной высоте.

Затем поместите пирамиду фокусировки на ровную поверхность в нескольких футах от объектива. Неважно, на расстоянии шести или десяти футов. Поправка универсальна для всех расстояний.

Теперь установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить наименьшую глубину резкости. Это облегчит определение точности фокусировки вашего объектива.

При использовании видоискателя автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки.Как только вы закончите это, сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

Калибровка с помощью линейки

Если у вас нет калибратора, вы также можете настроить автофокус с помощью линейки.

Все, что вам нужно сделать, это положить белый плакат на низкий стол или на пол. Затем проведите посередине горизонтальную линию ручкой или карандашом с помощью линейки. Он не должен проходить по всей длине доски. от двух до пяти дюймов должно быть достаточно.

Теперь выберите число в середине линейки и совместите его с линией.Для нашего примера мы будем использовать отметку 15 сантиметров.

Имейте в виду, что линейка должна быть вертикальной, а линия горизонтальной.

Линия, которую вы нарисовали, также должна точно совпадать с 15-сантиметровой отметкой на линейке.

Теперь установите камеру на штатив и направьте ее на доску. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что линейка и линия находятся в кадре.

Установите камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму.Для моего объектива 28-85 мм это было f/3.5. Небольшая глубина резкости, которую он создает, позволяет лучше определять резкие и размытые участки изображения.

Используйте автофокус и нацельтесь на середину линии на плакате. Как только вы заблокируете фокус, сделайте снимок.

Во время этого процесса не включайте режим просмотра в реальном времени, так как он не всегда точно фокусируется. Вместо этого вы должны использовать только видоискатель.

После того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, просмотрите только что сделанную фотографию. Не стесняйтесь увеличивать изображение, чтобы помочь вам лучше рассмотреть детали.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора. Если метки 13 или 14 сантиметров острее, чем 15, то у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче 15, то у вас проблемы с фронтальной фокусировкой.

Теперь следующий шаг будет немного сложным: вам нужно будет угадать, насколько сильно вы хотите отрегулировать тонкую настройку. Если у вас проблемы с задним фокусом, вам нужно спуститься вниз. Если это передняя фокусировка, вам нужно подняться.Но насколько? Вам просто нужно посмотреть на это.

Потребуется несколько попыток, пока 15-сантиметровая отметка не станет четкой. Но как только вы сосредоточитесь, все готово!

Привязка камеры

После того, как вы сделаете снимок, проверьте снимок, чтобы убедиться в точности фокусировки. Мы рекомендуем вам делать это на компьютере, так как вы можете лучше видеть на большом экране.

Если вы хотите, вы можете даже привязать свою камеру во время этого процесса.

Модем просто означает подключение камеры к компьютеру.Таким образом, вы можете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране. Для этого вам потребуется:

  • Проверьте здесь, чтобы убедиться, что ваша камера поддерживается.
  • Подключите камеру к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля
  • Перейдите в File>Tethered Capture в Lightroom.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, вы готовы начать съемку. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо щелкнуть виртуальную кнопку спуска затвора, которая появляется в Lightroom.

После того, как вы сделаете снимок, он появится в Lightroom. Просмотрите изображение, чтобы убедиться, что все четко. Не стесняйтесь увеличивать изображение.

Если фокусировка точная, «0» на калибровочной диаграмме объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Другие числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если какое-либо число выше 0 является более резким, то ваш объектив делает нечто, называемое задним фокусом . Если любое число ниже 0 является более резким, у вас проблема переднего фокуса .

В любом случае вам необходимо скорректировать резкость объектива. Вы делаете это, используя параметры микронастройки автофокуса на корпусе камеры.

Настраивайте до тех пор, пока не получите изображение с максимальной резкостью на отметке «0» на линейке.

Решение проблемы: цифровые зеркальные фотокамеры Nikon

На камерах Nikon нужно искать Меню тонкой настройки АФ в настройках камеры. Вы можете найти это, нажав на кнопку меню, а затем выбрав раздел ключ .

Когда вы нажмете на этот параметр, вы найдете некоторые настраиваемые параметры. Убедитесь, что точная настройка AF включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Как мы упоминали ранее, наша камера запоминает изменения каждый раз, когда вы надеваете этот объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного расстояния только один раз для каждого объектива.

Решение проблемы: Canon DSLR

Для камер Canon: начните с доступа к меню и прокрутите до области Function , затем Auto Focus settings.Убедитесь, что вы включили микрорегулировку автофокуса AF.

Используйте настройки по значениям объектива для корректировки и точной настройки фокусировки. Вот и все, калибровка автофокуса завершена.

Вы должны быть готовы стрелять. Сделайте это для каждого объектива, а затем еще раз, если у вас несколько камер.

Решение проблемы: другие камеры

Я предлагаю вам ознакомиться с руководством к вашей камере и следовать инструкциям по калибровке объектива. Пункты меню и названия могут отличаться.Но по большей части процесс должен быть похожим.

Хорошая новость заключается в том, что калибровка объектива доступна не только для профессиональных камер. Они есть даже у большинства опций начального уровня.

Как я упоминал ранее, помимо зеркальных камер, некоторые беззеркальные модели также имеют эту функцию, но по другой причине. Если вы прикрепите объектив, разработанный для DSLR, к беззеркальной камере с помощью адаптера, ваш фокус будет четким, но не обязательно быстрым. Калибровка может ускорить автофокусировку.

Можно ли откалибровать объективы с помощью программного обеспечения?

Вручную выполнить калибровку объективов довольно просто.Но иногда может быть сложно подтвердить, были ли сделанные нами корректировки точными.

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, мы рекомендуем вам использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan Focal. Вместо того, чтобы просто наблюдать за вашими настройками, эта программа подтверждает, являются ли установленные вами параметры точными.

Поскольку Рейкан — это программное обеспечение, оно немного дороже обычных калибраторов. Но если ваша карьера требует точной фокусировки, такой как фотография продукта, то это определенно стоит вложений.

FoCal поставляется с калибратором, который можно прикрепить к стене. После того, как вы загрузите программное обеспечение, вы сможете привязать свою камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить ваше устройство перед калибратором.

После того, как вы установите положение камеры, вы можете начать процесс калибровки.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью пользователя. Затем программа начнет делать фотографии без вашего участия. Если вам нужно настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку, сообщающую вам, какие значения использовать.

В следующей части вам нужно будет перейти к настройкам автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. Вы не можете сделать это со своего компьютера, поэтому вам нужно получить доступ к меню вашего устройства, чтобы внести изменения.

Ожидайте несколько голосовых подсказок от FoCal до завершения теста. В целом весь тест занимает всего несколько минут.

Имейте в виду, что использование программного обеспечения для калибровки для большинства людей не требуется. В большинстве случаев достаточно выполнить процесс вручную.Но хорошо знать, что существуют такие программы, как FoCal, если вам нужны точные настройки.

Заключение

Калибровка

должна быть одним из ваших приоритетов, особенно если вы профессиональный фотограф.

Сейчас этот процесс может показаться вам не столь важным. Но помните, что использование объективов, которые плохо фокусируются на вашей камере, может стоить вам карьеры. В конце концов, никто не возьмет на работу того, кто отправляет папку с размытыми файлами.

Возьмите за привычку настраивать автофокус.Знание того, что ваши объективы дают четкое изображение, придаст вам уверенности, необходимой для выполнения работы.

Изучите все навыки фотографии с нашим курсом «Фотография для начинающих»!

Как откалибровать объективы (инструментальный и бесплатный метод)

Вы когда-нибудь покупали новый объектив, который должен быть супер резким, и возвращались после съемочного дня разочарованным?

Возможно, вы фокусировались на глазах, и нос или уши вашего объекта оказались резкими.

Или, может быть, вы хотели, чтобы центральный объект был в фокусе, а вместо этого какой-то элемент на переднем или заднем плане получился кристально чистым.

Если это происходит на нескольких изображениях, это может быть связано с вашими способностями к фокусировке. Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и соблюдаете все правила получения четких изображений, но ваши изображения все равно получаются мягкими, вам может потребоваться откалибровать объектив.

Даже если у вас нет проблем с фокусировкой, не помешает откалибровать все ваши объективы, если ваша камера это поддерживает, особенно если вы снимаете камерой с высоким разрешением, где ошибок в фокусировке будет гораздо больше очевидный.

Объективы для фотоаппаратов — тонкие и сложные вещи. В этой статье объясняется, что такое калибровка объектива, и несколько различных способов сделать это правильно.

Что такое калибровка объектива?

 

Мы тратим много денег на фотооборудование и ожидаем, что оно будет работать так, как описано, но нам не говорят, что от производителя к производителю и от копии объектива к копии объектива почти всегда есть небольшие расхождения.

Точное место, где свет фокусируется на датчике, не всегда оказывается в одном и том же месте.Именно эти отклонения и решает калибровка объектива.

Если вы снимаете на современную цифровую зеркальную камеру, ваша камера, вероятно, имеет настройку, обычно называемую AF Microfocus или AF Fine Tune, которая позволяет перемещать точку фокусировки либо ближе к корпусу камеры, либо дальше от него.

Если фокус вашего объектива смещен за область, на которую вы нацелены (обратная фокусировка), вам нужно сместить точку фокусировки в сторону корпуса камеры.

Если резкая область находится перед точкой, на которую вы нацеливались (фронтальная фокусировка), вам нужно отодвинуть точку дальше.

На большинстве камер точку фокусировки можно регулировать с небольшим шагом, обычно от -20 до 0 +20. Переместите точку в отрицательные числа (ближе к камере), чтобы компенсировать заднюю фокусировку, и в положительные числа (вдали от камеры) для передней фокусировки.

После набора ваша камера сохранит эти настройки в памяти и автоматически загрузит их при использовании этого объектива. Это действительно замечательная функция, и она имеет решающее значение для всех пользователей DSLR.

Примечание. Калибровка объектива не приводит к физическим изменениям объектива или камеры.Мы говорим только об изменении настроек в вашей камере.

Вам нужно откалибровать линзы?

Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и у вас нет проблем с фокусировкой, вам не нужно особо калибровать каждый из ваших объективов.

Вам, вероятно, не понадобится, если вы снимаете камерой с низким разрешением (например, 12 МП) — тогда небольшие проблемы с фокусировкой не так заметны.

Однако, если вы используете камеру с большим количеством мегапикселей (скажем, 25 МП или больше), любая ошибка в фокусе, скорее всего, будет очевидна.

Вы также захотите откалибровать свои объективы, если вы склонны снимать с максимально широкой диафрагмой или используете особенно светосильный объектив.

Съемка с открытой диафрагмой уже имеет узкое окно ошибки. Добавьте, что ваш объектив немного смещен, и вы, скорее всего, обнаружите, что фокус немного смещен чаще, чем нет. (Фотографы-пейзажисты и другие люди, снимающие с малой диафрагмой, вероятно, не заметят незначительных проблем с фокусировкой.)

Пользователям беззеркальных камер повезло, так как большинство беззеркальных камер используют совершенно другой метод расчета фокуса.Если в зеркальных фотокамерах используется датчик фокусировки, отдельный от сенсорного чипа, то беззеркальные камеры рассчитывают фокус непосредственно на чипе сенсора изображения.

Исключением является Nikon Z7. Он использует систему фокусировки Phase Detect AF Pixels, которая является той же системой автофокусировки, что и в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon.

Кроме того, некоторые беззеркальные камеры будут иметь возможность выполнять микрорегулировку автофокуса (например, серия Sony A7), чтобы устранить проблемы со смещением элементов объектива или получить лучшие результаты от адаптеров объектива, таких как адаптеры Metabones или Sigma MC-11.

Но в целом вам не нужно калибровать систему автофокусировки вашей беззеркальной камеры (кроме Z7).

Как часто нужно калибровать объектив?

Частота калибровки объектива зависит от того, как вы его используете. Для интенсивного и/или грубого использования выберите повторную калибровку примерно каждые шесть месяцев или около того. Для случайного или развлекательного использования вы можете увеличить это значение до одного раза в год.

Точная настройка объектива камеры также полезна, если вы снимаете в очень жаркую или очень холодную погоду, поскольку экстремальные температуры могут повлиять на значения калибровки.

(Если вы ищете, как откалибровать монитор, см. здесь.)

Как узнать, является ли фокус объектива точным?

Самый простой способ узнать, является ли фокус вашего объектива точным, — использовать один из описанных ниже методов калибровки объектива.

По сути, если область, на которой вы указали камере сфокусироваться, действительно является самой резкой точкой изображения, вероятно, фокус вашего объектива точен.

Тем не менее, полезно проверить, особенно если вы заметили, что резкость вашего фокуса немного «отключена».

Как откалибровать объектив

Существует несколько различных способов калибровки объектива, от бесплатных, но сложных до дорогих, но простых. Ниже вы найдете три наиболее распространенных метода.

Мы начнем с того, как откалибровать объектив с помощью недорогого калибровочного инструмента (рекомендуется), затем наиболее распространенного метода «сделай сам» (хорошо, но не так просто и точно) и, наконец, с калибровки объектива с помощью программного обеспечения (дорого).

Калибровка объектива в меню камеры

Во-первых, вам нужно найти настройку калибровки объектива в меню камеры.Вы должны найти его в меню автофокуса.

Разные производители камер имеют разные названия для калибровки объектива в своих меню, так что вам придется поискать правильное.

Вот как он упоминается на самые популярные бренды камеры:

  1. Canon — AF MIROODJUSTMUSTMETMENTMETM
  2. Nikon — AF Fine Tune Tune
  3. Sony — AF Micro Radizate
  4. Olympus — AF Adjost
  5. Pentax – Настройка автофокусировки

Калибровка объектива с помощью таблицы проверки фокусировки

Одна из вещей, которые вам понадобятся для калибровки объективов, — это то, что работает как таблица проверки фокусировки.Хотя вы можете сделать и/или скачать его, а затем бесплатно распечатать дома, вам все равно нужно будет правильно установить угол при его установке.

Если не хотите возиться со всем этим, можно купить недорогую готовую таблицу для проверки фокусировки. Это действительно лучший вариант для тех, кто не хочет тратить деньги на дорогое программное обеспечение, но не против потратить около 40 долларов на что-то готовое и готовое к работе.

Следующие инструкции относятся к инструменту калибровки объектива Vello LENS-2020, но принципы работают для любой таблицы объектива (при условии, что она находится под правильным углом).

Шаг 1 – Соберите таблицу линз (таблица линз Vello занимает около одной минуты)

Шаг 2 – Выберите яркое и равномерно освещенное место. Поместите инструмент для линз на плоскую поверхность или прикрепите его к подставке. Убедитесь, что он выровнен. (На диаграмме объектива Vello есть пузырьки, помогающие в выравнивании.)

Шаг 3 — Установите камеру на штатив и убедитесь, что она выровнена и находится на одной линии с целью. Цель должна быть расположена на расстоянии примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива от камеры.

Например:

  • 16 мм – 0,8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2 дюйма
  • – 1,1 5 м 70 мм
  • 200 мм – 5,5 м / 18 футов

(Здесь не обращайте внимания на кроп-фактор.)

Шаг 4  – Установите на камере «центральную точку фокусировки» и максимально широкое значение диафрагмы, затем соответствующим образом отрегулируйте скорость затвора. для правильной экспозиции.

Шаг 4 – Сфокусируйтесь на центре мишени и сделайте снимок.

Совет: переключите камеру на ручную фокусировку (как объективом, так и камерой). Расфокусируйте, чтобы линия стала размытой, затем снова включите автофокус, чтобы он попытался сфокусироваться на линии.

Шаг 5 – Посмотрите на свое изображение под 100% увеличением. Пересечение между мишенью и линейкой (в нуле) должно попасть в центр вашей глубины резкости.

Если фокус находится перед цифрой 0 (сфокусирован спереди) или позади нее (сфокусирован сзади), вам необходимо внести некоторые коррективы.

Большую часть времени ваши результаты будут немного более тонкими, чем те, что показаны на этом изображении — просто немного. Тем не менее, это «чуть-чуть» может иметь решающее значение для некоторых изображений!

Шаг 6 — Перейдите в меню AF Fine Tune или AF Micro Adjustment вашей камеры. Если вы используете инструмент калибровки объектива Zello, метки линейки должны совпадать с шагами смещения в настройках меню.

Шаг 7 – Сделайте еще один снимок и проверьте правильность фокусировки.

Большинство фотографов считают, что этот метод калибровки объективов обеспечивает наилучший баланс между самостоятельными методами (такими как приведенный ниже) и дорогостоящим компьютерным программным обеспечением.

Калибровка объектива с помощью линейки

Лучший метод «сделай сам» (т. е. без покупки инструмента для калибровки) — с помощью линейки и белого листа картона.

Это не обязательно так же точно, как использование инструмента для калибровки объектива, но оно работает достаточно хорошо, если вам действительно нужна бесплатная опция.

Вам понадобится:

  • низкий стол
  • белая доска (можно использовать и белую бумагу, но ее труднее удержать неподвижной)
  • 1-2 линейки
  • фотоаппарат на штативе
  • ручка

Шаг 1 – Прикрепите кусок белой доски к низкому столу или другой плоской поверхности. Убедитесь, что доска надежно закреплена и не сдвинется при случайном ударе.

Шаг 2 – Нарисуйте тонкую четкую линию на доске/бумаге.Это даст камере конкретную фокусную точку, в кадре которой больше ничего нет.

Шаг 3 — Установите камеру на штатив и убедитесь, что он выровнен и находится на одной линии с целью. Цель должна быть расположена на расстоянии примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива от камеры.

Например:

  • 16 мм – 0,8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2″
  • – 1,1 5 м 70 мм
  • 200 мм – 5,5 м / 18 футов

(Здесь игнорируйте кроп-фактор.)

Шаг 4 – Установите в настройках камеры максимально широкое значение диафрагмы, на которое способен объектив, и отрегулируйте скорость затвора, чтобы обеспечить правильную экспозицию. Затем выберите «центральный фокус» и сфокусируйтесь на линии, которую вы нарисовали.

Установите центральную точку фокусировки на линию, которую вы нарисовали.

Совет: переключите камеру на ручную фокусировку (как объективом, так и камерой). Расфокусируйте, чтобы линия стала размытой, затем снова включите автофокус, чтобы он попытался сфокусироваться на линии.

Шаг 5  – Поместите линейку (или две) рядом с линией. одна, может быть, две линейки, перпендикулярные этой линии. Выровняйте его по определенной отметке. Одна линейка подойдет, но многие считают, что работать с двумя линейками проще. (Ниже вы видите две линейки с отметкой 20 см.)

Совет для профессионалов: M убедитесь, что ничего не двигается, ни доска, ни линейки, ни камера.

Шаг 6  – Сделайте снимок и изучите результаты.

Самым четким номером должен быть номер, совпадающий с отметкой. В данном случае это должна быть отметка 20 см, но, как видите, отметка 21 см и даже несколько насечек в сторону 22 резче, чем 20.

Если результаты не совпадают, зайдите в меню и найдите свой Функция микрорегулировки автофокуса. Выберите «настроить по объективу». Вы должны увидеть шкалу, позволяющую точно настроить как переднюю, так и заднюю фокусировку.

В данном случае у моего объектива задний фокус (более резкий вдали от камеры), поэтому мне нужно переместить линию регулировки в сторону отрицательной стороны шкалы.

Здесь вы можете видеть, что мой объектив работает с обратным фокусом. В то время как я сосредоточился на отметке 20 см, отметки 21 и даже 22 см более четкие.

Чтобы компенсировать бэк-фокус, я передвинул метку регулировки на -10.

Шаг 7  – Сделайте снимок еще раз и сравните результаты. Внесите необходимые дополнительные корректировки. Цель состоит в том, чтобы число, совмещенное с вашей фокусной точкой, было самым четким. (Здесь это отметка 20 см.)

На этот раз 20 — самое точное число.Настройка прошла успешно, и теперь фокусировка объектива точная.

Калибровка объектива с помощью программного обеспечения

Чтобы получить превосходные результаты, всегда можно приобрести программное обеспечение для калибровки объектива. Наиболее популярным является Reikan FoCal.

Цена чуть меньше 60 долларов за версию Plus и более 130 долларов за версию Pro — это недешево. Кроме того, он работает не со всеми камерами.

Тем не менее, есть что сказать о полностью автоматизированном процессе, быстром и простом, и вам не нужно беспокоиться об ошибке пользователя.

При этом не у каждого пользователя есть успешные результаты с программным обеспечением для калибровки объектива. Многие пользователи сообщают о проблемах совместимости программного обеспечения и сложных инструкциях.

Шаг 1 – Прикрепите мишень к стене. (Большинство опций программного обеспечения для калибровки объектива включают либо твердую мишень, либо загружаемую мишень для использования.)

Шаг 2 — Поместите камеру на штатив на расстоянии от мишени, равном 50-кратному фокусному расстоянию объектива.

Например:

  • 16 мм – 0.8 м / 2’7″
  • 24 мм – 1,2 м / 3 фута 11 дюймов
  • 50 мм – 2,5 м / 8 футов 2 дюйма
  • 70 мм – 3,5 м / 11 футов 5 дюймов
  • 15 09 мм – 38 футов 5,5 м

    (Здесь не обращайте внимания на кроп-фактор.)

    Шаг 3  – Подсоедините USB-кабель камеры к компьютеру. Включите камеру и переключите ее в режим Live View.

    Шаг 4 – С этого момента программное обеспечение должно вступить во владение.

    Как откалибровать зум-объектив?

    Калибровка зум-объектива немного сложнее — по крайней мере, на большинстве цифровых зеркальных фотокамер.Некоторые из более поздних цифровых зеркальных фотокамер Nikon и Canon позволяют выполнять калибровку объектива по «двум точкам», но большинство камер поддерживают только одну настройку микрорегулировки для каждого объектива.

    Поскольку у многих зум-объективов различное увеличение и уменьшение масштаба, крайние значения зума показывают наибольшую разницу.

    Примечание. Список камер Canon и Nikon, поддерживающих двухточечную калибровку объектива, см. на странице Reikan FoCal , поддерживаемых камерами , в разделе «Калибровка широкоугольного и телеобъектива.” 

    Если в вашей камере нет регулировки по двум точкам, сместите настройку в сторону телефото диапазона. (Ошибки фокусировки оказывают большее влияние на телеобъектив.)

    Заключительные слова

    Если вы снимаете на цифровую зеркальную камеру и хотите, чтобы ваши изображения были четкими, знание того, как откалибровать объективы, будет критически важным навыком.

    Не что иное, как разочаровывать, потратив кучу денег на прекрасный, по общему мнению, резкий объектив, только для того, чтобы получить менее чем резкие изображения.

    Что вы думаете? Вы когда-нибудь пользовались функцией тонкой настройки автофокусировки? Вы калибруете линзы? Если да, то какой метод вы используете?

    Объяснение калибровки автофокусировки объектива | Летбриджский фотоклуб

    Нижеследующее взято из образовательного сегмента Брани Срнека об автофокусировке объектива, представленного на встрече в марте 2016 года.

    Содержимое

    1. Зачем калибровать
    2. Как это работает
    3.Соглашения об именах калибровок
    4. Инструменты для калибровки
    5. Подготовка — что нам нужно?
    6. Настройки камеры
    7. Этапы калибровки
    8. Значения допусков калибровки

    1. Зачем калибровать

    • Некоторый допуск в AF во время производственного процесса
    • Чтобы получить от объектива максимально возможную резкость
    • Чтобы ознакомиться с резкостью вашего объектива, скоростью фокусировки, точностью, эффектом боке и другими аспектами
    • Калибровка — сложный процесс
    • Небольшие проблемы с автофокусом будут более заметны при использовании камер с высоким разрешением и/или объективов с очень малой глубиной резкости (f1.2-f2.8)
    • Полезно для портретной, событийной, свадебной фотографии, но не столько для пейзажной, архитектурной…
    Пример переднего фокуса на объективе 50 мм f1.8. Обратите внимание, что область резкости находится перед целевой точкой 00. Пример настройки фокуса с тем же объективом 50 мм f1.8 после корректировки калибровки объектива на +9 в настройках камеры. Пример объектива 50 мм f1.8 с фронтальной фокусировкой . Автофокус думает, что он в фокусе, но изображение, снятое сенсором, не в фокусе. Пример отрегулированного фокуса с тем же 50mm f1.8 после корректировки калибровки объектива на +9 в настройках камеры.

    2. Как это работает

    Хорошие новости:

    • Процесс безопасен, любые изменения обратимы
    • Отсутствие физических настроек = отсутствие повреждений камеры или объектива

    Плохие новости:

    • Регулировка автофокуса доступна не во всех камерах
    • Калибровка требует калибровочного инструмента, времени и терпения
    • Калибровка зависит от объектива камеры.Для определенной комбинации объектив/камера может быть сохранено только одно значение
    • Если вы используете больше камер, вам необходимо откалибровать один и тот же объектив для каждой камеры
    • Вы можете сохранить значения для разных объективов (даже значения для одного и того же объектива в сочетании с телеконвертером)

    3. Условные обозначения калибровки

    • Nikon – Точная настройка АФ
    • Canon – Микрорегулировка АФ
    • Sony – Микрорегулировка АФ
    • Pentax — Регулировка АФ
    • Olympus — Регулировка фокуса АФ

    ![Экран AF Fine Tune на Nikon](AF-Fine-Tune-screen-on-Nikon_thumb.png Экран AF Fine Tune на Nikon)

    Экран AF Fine Tune на камерах Nikon Экран AF Micro Adjustment на камерах Canon

    4. Инструменты калибровки

    Инструмент калибровки фокуса — скачать бесплатно


    Инструмент калибровки фокуса — ~2,56 доллара на eBay


    Инструмент для калибровки фокуса — пирамида фокуса — 24,95 доллара США на Amazon.com (в настоящее время недоступен на amazon.ca)


    Инструмент калибровки фокуса — LensAlign MkII — ~ 169,14 долларов США от Amazon.около


    Инструмент калибровки фокуса — Datacolor Spyder LensCal SLC100 — 82,79 долл. США на Amazon.ca


    Focus Calibration Tool — программное обеспечение для автоматической калибровки — 134,88 долларов США от BH Photo Video


    Инструмент для калибровки фокусировки — USB-док-станция Sigma — для использования с определенными объективами Sigma — 59,00 долларов США от BH Photo Video

    5. Подготовка

    Вам понадобится:

    • Калибровочный инструмент
    • Штатив
    • Много естественного или искусственного света
    • Привязанная съемка помогает просматривать результаты намного быстрее, чем загрузка тестового снимка в компьютер, и более точно, чем просмотр в камере

    6.Настройки камеры

    • Ручной режим
    • Руководство WB
    • ISO между ISO100-400
    • Выдержка не менее 1/250
    • Диафрагма широко открыта (наименьшая диафрагма)
    • Центральная точка фокусировки и автофокусировка Вкл.
    • IS/VR на объективе Выкл.
    • Сетка видоискателя Вкл. помогает выровнять камеру
    • Таймер вкл./режим задержки экспозиции вкл./спуск тросика затвора/подъем зеркала вкл.

    7. Этапы калибровки

    • Поместите калибровочный инструмент на плоскую хорошо освещенную поверхность
    • Установите камеру на штатив на расстоянии, на котором вы обычно используете объектив
    • Некоторые источники рекомендуют примерно в 25 раз больше фокусного расстояния объектива (например,грамм. 85 мм x 25 = 2,1 м) [Источник]
    • Камера уровня с центром точки фокусировки
    Положение камеры относительно инструмента калибровки фокуса. Расстояние до инструмента зависит от калибруемого объектива.
    • Сделайте тестовое изображение и оцените точность фокусировки на экране монитора при масштабе 100%
    • Когда объектив сфокусируется спереди, наберите «+» в меню настройки автофокуса камеры
    • Когда объектив Бэк сфокусируется, наберите «–» в меню камеры

    ↓ «-» задняя фокусировка

    ↑ «+» передняя фокусировка

    • Сделайте еще одно изображение и повторяйте первый или второй шаг, пока самая резкая часть изображения не станет той, на которой вы фокусируетесь
    • Не забывайте о перефокусировке между кадрами (я поднес руку к объективу, чтобы заставить систему фокусировки перефокусироваться, а затем снова сфокусировался на цели)
    • Делать заметки
    • Когда вы решите, что закончили, сделайте несколько тестовых снимков, чтобы подтвердить правильность вашего решения о настройке автофокусировки
    • Испытайте свое снаряжение на свежем воздухе.Попробуйте разные расстояния и посмотрите, получаете ли вы хорошие и стабильные результаты.
    • Рекомендуется периодическая повторная калибровка (раз в год должно быть достаточно)

    8. Значения допуска калибровки

    • Максимальная настройка автофокусировки +-20 шагов
    • Если вы обнаружите, что все объективы, которые вы тестируете, фокусируются назад/вперед примерно в одинаковой степени, возможно, на самом деле проблема связана с системой автофокусировки камеры, а не с автофокусировкой объектива.
    • Если вы обнаружите, что объективу требуется более 20 регулировок, вероятно, объективу требуется физическая регулировка, выполненная профессиональным сервисным центром

    9.Калибровка основных и зум-объективов

    • Калибровка объектива Prime относительно проста, потому что вы калибруете автофокусировку только для одного фокусного расстояния.
    • Калибровка зум-объектива может быть сложной задачей, поскольку вы можете получить разные результаты при разных фокусных расстояниях

    Пример:
    Мой объектив 70-200 мм с передней фокусировкой
    На 70 мм требуется +1 регулировка
    На 200 мм требуется +7 регулировка

    Проблема:
    в камере можно сохранить только одно значение настройки для конкретного объектива.Затем эта настройка применяется для всех фокусных расстояний. Однако есть камеры, которые могут сохранять два значения для одного объектива.

    Решение:
    Использование среднего значения настройки автофокусировки. В моем примере +4. Используя значение регулировки AF фокусного расстояния, вы чаще всего используете объектив. В моем случае я использую объектив чаще всего на 200мм, поэтому сэкономил бы +7.

    Сохранить

    Сохранить

    How To

    Как откалибровать автофокус объектива за $0

    Иногда автофокус на ваших объективах может быть не совсем таким, как вы хотите.К счастью, это легко исправить, так как большинство современных камер предлагают опцию «микрорегулировки» или «точной настройки», которая позволяет калибровать автофокусировку прикрепленных объективов. Однако для этого вам понадобится калибровочный инструмент. Однако Карл Талиор предлагает вам простой метод калибровки без покупки (или изготовления) специального инструмента для него. В этом видео он покажет вам, как это сделать за 0 долларов и всего за несколько минут. Все, что вам нужно, это несколько предметов, которые уже есть у вас дома.

    вам понадобится:

    • Кусок доски (я верю, что белая бумага сделает)
    • два стандартных правителя
    • ручка или карандаш
    • объектив для калибровки
    • камера на штативе

    Начните с установки объектива, который вы хотите откалибровать, на камеру и установите камеру на штатив.В этом видео Карл калибрует автофокус на объективе и камере Canon. Однако процесс аналогичен для большинства марок камер и объективов. Недавно я откалибровал объектив Sigma Art на своем Nikon D7000, и вы можете прочитать больше о калибровке объективов Sigma Art здесь.

    Карл предлагает открыть объектив как можно шире. В видео он калибрует объектив Canon f/1,2 мм, поэтому полностью открывает диафрагму до f/1,2. Это позволяет легче увидеть, где именно находится фокус.

    Когда камера находится на штативе, используйте линейку, чтобы провести линию на белой доске или бумаге.Нарисуйте на нем небольшую линию — здесь вы будете автофокусироваться с помощью объектива. Карл советует поставить объектив на ручную фокусировку, размыть все, затем переключить на автофокус и дать ему сфокусироваться на отмеченном месте.

    Теперь поместите две линейки с каждой стороны линии. Поставьте одинаковые отметки на обеих линейках в точке фокусировки. Сделайте снимок, а затем увеличьте его, чтобы увидеть, где на самом деле находится фокус. Если изображение не самое резкое в определенной вами точке фокусировки, линейки помогут вам увидеть, где именно фокусируется объектив.

    Теперь найдите в меню «тонкую настройку автофокуса» вашей камеры. Он отличается для каждой марки камеры, но его легко найти в меню «Настройки». Установите значение в зависимости от разницы между определенной вами точкой фокусировки и фактической точкой, в которой фокусируется ваш объектив. Сделайте еще одну фотографию и увеличьте ее, чтобы увидеть, все ли вы сделали правильно.

    Как я уже говорил, недавно я откалибровал свой новый Sigma Art 18-35mm f/1.8 для Nikon. Я понял, что в данный момент мне лень делать инструмент для калибровки своими руками, и я точно не собираюсь тратить 60 долларов на его покупку.Итак, я сделал что-то похожее на то, что сделал Карл. Я закрепил камеру с объективом на штативе и нарисовал линию с четкой отметкой, где я хочу, чтобы объектив сфокусировался, и несколькими другими отметками позади и перед ним. Я использовал автофокусировку по основной разметке и тонко настроил ее в настройках камеры. Потребовалось несколько попыток, но теперь это работает как шарм.

    Если вы никогда раньше не калибровали объектив, эта статья также будет полезна, чтобы узнать, как это сделать, так что ознакомьтесь с ней. Кроме того, обязательно посмотрите видео Карла выше, чтобы увидеть, как выглядят установка и процесс.

    [Как откалибровать автофокус объектива БЕЗ покупки инструмента! через ISO 1200]

    Запуск калибровки объектива и цикла калибровки — устаревший метод

    {{ЛЕВО}}

    На этой странице упоминается устаревший процесс калибровки объектива. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем Lightcraft, чтобы узнать о последнем процессе.

    Настройки трекеров

    Прежде чем мы начнем, необходимо включить несколько параметров в Previzion.

    На вкладке «Отслеживание» установите:

    • Синхронизация с Generated (ранее назывался «Таймер») или Airtrack
    • Расположение  – Нет
    • Объектив  к соответствующему контроллеру объектива
    • Стерео  – Нет

    Убедитесь, что ближний фокус показывает близкую к нулю долю линзы фокуса, а бесконечный фокус отражает число, близкое к 1.000. При необходимости проделайте то же самое для масштабирования, где вся ширина соответствует почти нулевой доле фокусного расстояния, а вся длина соответствует числу, близкому к 1 000. Чтобы включить это, перейдите на вкладку «Система» и установите флажок «Показать фракцию объектива».

    Используйте контроллер FI+Z, чтобы убедиться, что двигатели отображают правильные значения. Если значения инвертированы, в Previzion есть настройки, которые инвертируют это значение. На вкладке «Отслеживание» нажмите «Настроить» рядом с «Объектив» и проверьте значение двигателя, которое нужно перевернуть.Некоторые контроллеры объектива, такие как CMotion или FI+Z 3 MRD, имеют физический переключатель, который меняет ориентацию мотора.

    Настройка размера сенсора

    Кроме того, необходимо использовать правильную ширину датчика (в мм). Большинство распространенных камер хорошо задокументированы, и Previzion имеет их в настройках по умолчанию.

    Когда производитель указывает размер датчика 2/3″, super-35 и т. д., часто это коррелирует с фактическим размером датчика как таковым.

    Номинальные 2/3″ (1/2″, Four Third ) на самом деле относятся к соответствующему размеру вакуумной трубки, которая использовалась бы для создания круга изображения, соответствующего кругу изображения сенсора камеры.

    Для кинокамер, у которых указан размер сенсора Super-35 , это, опять же, на самом деле не означает размер вертикальных 35-мм кинопленок, но очень близко к нему.

    Некоторые производители измеряют его по-разному. Sony F65, например, действительно близок к номинальным 25 мм Super-35 при 24,7 мм, но с соотношением сторон 17:9. Таким образом, не обязательно такой же, как 3-перфорированный размер негатива super-35 , но номинально близкий.

    На камерах RED это зависит от разрешения и прошивки вашей камеры RED.Во-первых, изменение разрешения на RED ONE MX не повлияло на записываемое интерполированное разрешение. Вместо этого RED ONE MX обрезал сенсор до соответствующего количества пикселей. Это изменяет эффективную «ширину сенсора» в Previzion. Во-вторых, на некоторых прошивках RED ONE раньше не было никакого разрешения 4.5К. Раньше было разрешение до 4K, но у оператора камеры был небольшой осмотр для целей кадрирования.

    Для камер, которых нет в списке, вы всегда можете добавить свои.

    Загрузить файл маркера

    Вам будет предложено загрузить файл маркера, соответствующий используемой плате маркеров.

    Нажмите Загрузить , чтобы загрузить правильный файл маркера.

    Используйте LensCalibrationCoords_163-4×24.cal , если у вас есть качающаяся 14-футовая доска со съемными «крыльями».

    LensCalibrationCoords_163-4×24.cal доска

    Используйте  Markers303targets.cal , если у вас есть вращающаяся калибровочная доска.

    Markers303targets.cal board

    В настоящее время все системы калибровки объективов Lightcraft поставляются с 14-футовой маркерной доской со съемными крыльями.Но мы по-прежнему поддерживаем вращающуюся доску как устаревшую систему.

    {{ПРАВО}}

    Запуск процесса калибровки

    После того, как все эти настройки проверены и перепроверены, нажмите «Калибровать».

    Вам будет предложено возобновить существующую калибровку или начать новую. Выберите «Новая калибровка».

    Затем выберите количество шагов калибровки и различные расстояния для калибровки.

    Шаги калибровки фокусного расстояния  соответствуют числу шагов, которые Previzion будет использовать во всем диапазоне увеличения зум-объектива.Рекомендуемое значение –  21  шагов.

    Для объективов с фиксированным фокусным расстоянием количество шагов должно быть установлено на 1 шаг.

    Расстояния фокусировки соответствуют различным расстояниям, на которых вы можете выполнять калибровку. Эти расстояния измеряются от самого центра колеблющейся маркерной доски до плоскости сенсора камеры.

    Чтобы добавить новое расстояние, введите значение в сантиметрах и нажмите Добавить . Чтобы удалить точку или изменить значение, вам потребуется Очистить все .

    Рекомендуемые расстояния:

    • Минимальный фокус объектива
    • 100,0 см (1 м)
    • 200,0 см (2 м)
    • 300,0 см (3 м)
    • 400,0 см (4 м)
    • 500,0 см (5 м)
    • 800,0 см (8 м)

    При минимальном фокусе объектива убедитесь, что доска все еще может перемещаться по всему диапазону на этом расстоянии, ничего не задев. Хороший способ добиться этого — оставить доску неподвижной и приблизить камеру как можно ближе, пока она либо не достигнет минимального фокусного расстояния, либо не начнет ударяться о доску.

    В зависимости от того, как настроено перемещение фокуса данного объектива, вам может потребоваться добавить больше расстояний.

    Кроме того, в зависимости от ограничений места, где выполняется калибровка, может просто не хватить места для 8-метрового расстояния.

    Калибровочный цикл

    Цикл калибровки довольно прост, но занимает много времени и повторяется. Требуется усердие, и полезно иметь блокнот, в котором вы записываете заметки от одного шага калибровки к другому.

    Этот цикл состоит из двух частей:

    1. Отрегулируйте камеру на новом расстоянии и соответствующим образом сфокусируйте камеру.
    2. Отрегулируйте масштаб, как указано, и попросите Previzion рассчитать значения объектива. На объективах с фиксированным фокусным расстоянием это один шаг. На зум-объективах это повторяется 21 раз.

    Установить камеру на новое расстояние

    На данный момент на экране есть инструкции и что делать:

    1. Убедитесь, что доска не колеблется/не вращается.
    2. Установите камеру на указанном расстоянии, всегда следя за измерением от плоскости сенсора до самого центра платы.
    3. Расположите перекрестие в самом центре доски. Как упоминалось ранее, камеру не нужно центрировать перекрестием в самом центре доски. На маркерной доске есть крошечная точка, которая отмечает центр оптического рисунка. Вы можете приблизить изображение к центру, а затем уменьшить его.
    4. Сфокусируйте камеру на доске. Здесь вы можете полностью открыть свои диафрагмы, чтобы помочь себе сосредоточиться.Просто убедитесь, что вы остановились до нужного диафрагменного числа. С этой точки до следующего калибровочного расстояния фокус не должен меняться.
    5. Осторожно начните колебание/вращение доски, но держите ногу на педальном переключателе и убедитесь, что все движение доски ничего не задевает.
    6. Нажмите «Установить», чтобы двигаться вперед. «Set» раньше назывался «Enter».

    Установка фокусного расстояния и калибровка

    На следующем экране вам будет предложено увеличить масштаб до указанного значения.Оранжевые стрелки меняют цвет с синего на оранжевый, когда масштаб находится в приемлемом диапазоне. Когда будете готовы, убедитесь, что доска движется, и нажмите «Установить».

    Для объективов Prime вам просто нужно нажать «Установить».

    Previzion теперь будет захватывать несколько неподвижных изображений, определять шаблоны маркеров и вычислять значения объектива. НЕ  изменять фокус или масштаб в этой точке, пока Previzion не завершит расчеты.

    Вы заметите, что центр каждого оптического шаблона, который был идентифицирован, отмечен фиолетовым X и квадратом.

    Текст на экране выводит значения для каждой захваченной точки.

    Справа от этого экрана вы увидите синие прямоугольники, расположенные друг над другом. Это графическое представление количества найденных паттернов маркеров. Это изменяется в зависимости от поля зрения объектива, а также от положения колеблющейся/вращающейся доски.

    По окончании расчетов появится новое диалоговое окно с результатами значений линз.Наиболее важные значения, за которыми нужно следить и даже записывать значения в блокноте:

    • Фокусное расстояние  – это число должно быть примерно таким же, как указано на боковой стороне объектива. Он может значительно расходиться при более высоких уровнях масштабирования.
    • Входной зрачок  – отражает виртуальную точку схождения линзы или «переднюю узловую точку». Это расстояние находится от того места, где он вычисляет эту точку сходимости до плоскости датчика. Запишите это число и следите за ним, чтобы увидеть, идет ли оно вверх или вниз.Для зум-объектива он обычно начинается рядом с передним элементом объектива и прогрессирует назад по мере увеличения фокусного расстояния объектива, обычно в какой-то момент становясь отрицательным.
    • Distortion R2  – измеряет величину радиальной дисторсии объектива. Обычно это небольшое отрицательное число (около -0,1) для широкоугольных объективов и становится небольшим положительным числом (около 0,2) по мере увеличения фокусного расстояния. Значительные изменения можно увидеть ближе к концу диапазона масштабирования.Это также должно быть записано, чтобы увидеть, имеет ли оно тенденцию к росту или снижению.

    Пока эти значения близки к ожидаемым, нажмите Сохранить , и вам будет предложено увеличивать масштаб до тех пор, пока синие стрелки не станут оранжевыми, как и раньше.

    Если какое-либо из этих значений слишком велико или отличается от ожидаемого, нажмите Отменить и повторите этот шаг.

    Другие значения не так важны для определения точности расчетной точки, поскольку они либо введены, либо являются буквальными показаниями энкодера:

    • Доля фокусного расстояния — показывает значение фокусного расстояния, поступающее от контроллера объектива, в диапазоне от 0.000 до 1.000.
    • Доля фокусного расстояния — Показывает значение, поступающее от контроллера объектива для фокусировки, в диапазоне от 0,000 до 1,000.
    • Фокусное расстояние (см) — Отображает текущее калибровочное расстояние.
    • Смещение центра X (мм) — Показывает рассчитанное поперечное расстояние от центра датчика до расстояния до оптической оси.
      Что такое юстировка объектива: Что такое юстировка? В чем суть этой манипуляции?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх