Для чего нужен объектив: Какие бывают объективы? На что снимать портрет, а на что пейзаж?

Какие бывают объективы? На что снимать портрет, а на что пейзаж?

В этом уроке мы узнаем, на какие типы делятся существующие объективы. Это четвертый урок про объективы. Чтобы он был понятнее, рекомендуем сначала ознакомиться с предыдущими.

Какие объективы используют в тех или иных видах съемок? Какой объектив использовать для съемки пейзажа, а какой — для портрета? Объективы различают прежде всего по углу обзора. Зачастую именно от угла обзора объектива будет зависеть сфера его применения.

Как измеряется угол обзора объектива?

Поскольку фотография имеет прямоугольный формат, то углы обзора будут разными по диагонали (1) горизонтали (2) и вертикали (3). Какой же угол обзора обозначен в характеристиках объектива? Каждый производитель решает для себя этот вопрос самостоятельно. Но чаще всего в спецификации указывается угол обзора по диагонали, то есть самый широкий из возможных. Мы в дальнейшем будем опираться именно на угол обзора по диагонали кадра.

Типы объективов и их углы обзора

Мы уже знаем, что основной характеристикой объектива является его угол обзора. Угол обзора зависит от фокусного расстояния объектива. Так что чаще всего объективы классифицируют именно по этим двум связанным между собой параметрам. Наверняка все слышали выражения “широкоугольный объектив”, “телеобъектив”, “штатный объектив”… Что же это такое? Разберемся. Важно заметить, что эта классификация — приблизительная. Четких и абсолютных границ между разными категориями нет. Ведь основывается она прежде всего опыте фотографов.

Обратите внимание, что зум-объективы могут работать в широком диапазоне фокусных расстояний, а значит попадать сразу в несколько категорий данной классификации. К примеру, часто встречаются зумы (например китовые объективы с фокусными 18-55 мм), работающие одновременно и в широкоугольном, и в “нормальном” диапазоне фокусных расстояний. А гиперзумы типа Nikon AF-S DX 18-300mm F3.5-6.3G так и вовсе могут сочетать в себе все категории от широкоугольного до теледиапазона фокусных расстояний.

Но при выборе объектива не стоит забывать, что в жертву такой универсальности приносятся светосила, красота размытия фона (боке), а иногда и резкость.

Универсальный объектив для полнокадровых камер Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR охватывает все популярные фокусные расстояния: от сверхширокоугольного до теледиапазона.

Важно также понимать, что объективы с разным углом обзора не просто “приближают-отдаляют” изображение. В виду разной дистанции съемки, продиктованной углами обзора, они по-разному влияют на передачу перспективы, по-разному передают пропорции объектов на фото.

Предположим, мы хотим снять поясной портрет человека… Посмотрите иллюстрацию ниже. Человек снят с одинаковым масштабом объективами с различным фокусным расстоянием. Фотограф менял дистанцию съемки, постепенно отходя всё дальше от модели, но при этом стараясь сохранить прежнюю крупность плана на фото. Посмотрите, как меняются снимки. Обратите внимание не только на изменения пропорций лица девушки, но и на соотношение переднего и заднего плана: что происходит с горами на фоне.

Причиной всему — разная дистанция съемки и разный угол обзора объективов.

Как видите, на коротком фокусном расстоянии кажется, что противоположный берег замерзшего озера и горы над ним очень далеко, однако чем больше фокусное расстояние, тем сильнее визуально “сжимается” это пространство, задний план с противоположным берегом увеличивается в размерах.

Почему мы говорим не только про угол обзора объектива, но и про дистанцию съемки? Посмотрите пример ниже: он снят тем же короткофокусным объективом 16 мм, однако человек сфотографирован с большой дистанции. Поэтому его пропорции не исказились.

Продемонстрируем то же самое схемами:

Широкий угол обзора, малая дистанция съемки.

Узкий угол обзора, большая дистанция съемки.

Широкий угол обзора, большая дистанция съемки: хоть объекты съемки на фото получились меньше, их пропорции относительно друг друга такие же, как при фотографировании с более узким углом обзора, ведь расстояние что до первого, что до второго объекта осталось таким же. На соотношение пропорций объектов в кадре (на передачу перспективы) влияет в первую очередь дистанция съемки. Угол обзора объектива определяет лишь крупность плана.

Забегая вперед, отметим, что отсюда же напрашивается простой вывод: чтобы не искажать пропорции предмета или человека, снимая его на широкоугольный объектив, стоит фотографировать с большой дистанции, в полный рост.

Сверхширокоугольные объективы.

Объективы, имеющие угол обзора от 80 до 180 градусов, называются сверхширокоугольными. Понятно, откуда такое название: данная оптика дает самый широкий угол обзора. Сверхширокоугольным объективам соответствуют фокусные расстояния короче 24 мм на полном кадре, для камер с матрицей APS-C — короче 16 мм, для камер Nikon 1 — 9 мм.

Кадр, сделанный сверхширокуогольным объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Благодаря его широкому углу обзора удалось “охватить взглядом” весь пейзаж, включая мостик, совсем рядом с которым присел фотограф.

Примеры сверхшироуогольных объективов Nikkor:

Полнокадровые

Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED

Только для APS-C

Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

Для системы Nikon 1

Nikon 1 6.7-13mm f/3.5-5.6 VR nikkor

Сверхширокоугольные объективы чаще всего применяются в пейзажной, интерьерной, архитектурной съемке. Одним словом там, где будет востребован их широчайший угол обзора.

Поскольку угол обзора сверхширокоугольных объективов очень велик, то и перспективу они передают особым образом: всё, что ближе к объективу, становится очень большим, а всё, что дальше — очень маленьким. Если таким образом снимать человека, пропорции лица и тела на фото могут исказиться. Именно поэтому на сверхширокоугольные объективы редко снимают портреты, разве что вы хотите сделать своему герою огромный нос, как случилось с собакой на фото ниже. Это может сыграть как во вред, так и на пользу снимку: например то же фото собаки получилось забавным именно благодаря увеличенному носу. Думайте над сюжетом снимка, над его стилем и эмоциями, а уже под это подбирайте фокусное расстояние, а не наоборот.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/160 с, 18.0 мм экв.

Чтобы не искажать пропорции людей при съемке сверхширокоугольной оптикой, героев кадра можно снимать с некоторой дистанции, не крупным планом — такой прием часто применяют свадебные фотографы и те, кто хочет в одном кадре сочетать элементы и портрета и пейзажа.

Отдельный вид сверхширокоугольных объективов — фишай-объективы (от англ. “fish eye” — рыбий глаз). Эти объективы особым образом искажают изображение. Примерно так же, как это происходит в дверном глазке. При создании таких объективов производитель намеренно не исправляет дисторсию. Дисторсия — особый вид геометрических искажений изображения, свойственный всей короткофокусной оптике, но во всех объективах кроме “фишаев” он корректируется благодаря особой оптической схеме. Как правило, фишай-объективы дают близкий к 180 градусам угол обзора.

Из-за того, что они передают геометрию пространства не точно, с искажениями, применяются эти объективы как правило в творческой съемке.

Можно ли получить фишай-эффект при обработке изображения? Именно из-за широчайшего угла обзора не получится достичь эффекта фишай-объектива при обработке изображения: получится просто нарушить геометрию на снимке с обычным, более узким углом обзора. Фишай-объективы бывают диагональными и циркулярными. Диагональный фишай обеспечивает угол обзора около 180 градусов по диагонали кадра. Такой фишай-объектив “заполняет” изображением весь кадр. Циркулярный фишай-объектив дает кружок посередине кадра, а углы снимка остаются черными. Для полнокадровых камер Nikon выпускается фишай-объектив Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor. Надо помнить, что полнокадровый объектив, установленный на “кропнутую” камеру, будет иметь более узкий угол обзора. Поскольку от фишай-объектива требуется максимально широкий угол обзора, то для камер с матрицей APS-C выпускаются рассчитанные под них фишаи.

Например Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor. Оба упомянутых объектива являются диагональными.

Кадр, сделанный фишай-объективом. Обратите внимание, как на снимке выглядят заведомо прямые объекты и линии.

Широкоугольные объективы имеют угол обзора от 50 до 80 градусов. Безусловно, с точки зрения геометрии такие углы уже не являются широкими, однако в контексте фотографии они позволяют охватить достаточно обширное пространство. Полнокадровые широкоугольные объективы имеют фокусное расстояние около 24-35 мм. На “кропе” — 16-24 мм. В системе Nikon 1 — 9-13 мм.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F13, 1/60 с, 25.0 мм экв.

Примеры широкоугольных объективов:

Полнокадровые

Nikon AF-S 16-35mm f/4G ED VR Nikkor

Только для APS-C

Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor

Для системы Nikon 1

Nikon 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 nikkor

Если сверхширокоугольная оптика достаточно специфична в работе, то умеренные широкоугольные объективы весьма универсальны: ими при должном умении можно одинаково эффективно снимать и пейзажи, и портреты, заниматься репортажной и трэвел-съемкой. Широкоугольный объектив, пожалуй, должен быть в арсенале каждого фотографа.

Широкоугольный объектив позволит снимать портреты с довольно близкой дистанции в тесных помещениях и эффектнее передать перспективу, объем на снимке. Но из-за малой дистанции съемки в кадре могут появиться сильные перспективные искажения. Поэтому в большинстве случаев для съемки портрета применяется более длиннофокусная оптика.

Съемка велась на тесной лестнице дачного домика с дистанции около полутора метров.

За спиной фотографа — стена дома. Умеренный широкоугольный объектив для полнокадровых камер 35мм позволил получить достаточно широкий угол обзора, при этом не сильно исказив пропорции лица и тела модели.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с

Однако, важно помнить и о подводных камнях: из-за ярко выраженной передачи перспективы, все расположенные ближе к фотографу детали будут казаться очень крупными. Именно так получилось на этом снимке: модель держит руки перед собой. Поэтому из-за съемки широкоугольной оптикой, руки стали очень большими. Модель в такой позе стоило либо снимать более длиннофокусной оптикой, либо попросить девушку расположить руки ближе к себе.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/160 с, 35.0 мм экв.

“Нормальные” (штатные) объективы дают угол обзора около 40-50 градусов, что соответствует фокусным расстояниям 40-60 мм для полнокадровых аппаратов, 28-40 мм — для аппаратов с матрицей APS-C, 15-22 мм — для системы Nikon 1. Оба этих названия условны, и означают лишь, что данная оптика обеспечивает “нормальный” угол обзора и “нормальную” передачу перспективы: они передают картинку приблизительно так же, как ее видит человек.

Объективы с таким фокусным расстоянием достаточно универсальны, им найдется применение в любом жанре фотографии. Однако в силу своей “нормальности” данные объективы могут показаться достаточно скучными: ими не получится ярко передать перспективу, охватить широкий угол обзора, а с другой стороны, не получится сильно “приближать” картинку, как это делают телеобъективы. Все универсальные зум-объективы могут работать с данными фокусными расстояниями.

Классические представители “нормальных” объективов — фикс-объективы с фокусным расстоянием 50 мм или, как их называют в народе, “полтинники”.

Стоит отметить, что нормальным объективом для кроп-камеры будет объектив с фокусным в 35 мм, а для Nikon 1 — 18 мм. Это нужно учитывать при выборе оптики. Раньше, в пленочную эпоху “китовыми” объективами выступали именно недорогие фикс-объективы с фокусным расстоянием 50 мм, возможно поэтому за ними закрепилось название другое название — “штатные объективы”, “штатники”. Однако такое название немного некорректно: каждый фотограф выбирает сам свои любимые, “штатные” фокусные расстояния. Тем не менее, из-за доступной цены и высокой светосилы для многих фотографов нормальный объектив (очень часто именно “полтинник”) становится штатным, наиболее часто используемым.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 2500, F1.4, 1/400 с, 50.0 мм экв.

Полнокадровые

Nikon AF-S 50mm f/1. 8G Nikkor

Только для APS-C

Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor

Для системы Nikon 1

Nikon 1 18.5mm f/1.8 Nikkor

Телеобъективы (длиннофокусная оптика). В названии данного класса оптики есть приставка “теле”, что переводится с греческого как “далеко”. Поскольку такие объективы имеют довольно узкий угол обзора, они способны показать крупным планом предметы, находящиеся на большом расстоянии от нас. Угол обзора телеобъективов — от 35 до нескольких градусов.

Портрет, сделанный светосильным объективом с фокусным расстоянием 85 мм.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Кадр, сделанный супертелеобъективом

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1/200 с, 600.0 мм экв.

Полнокадровые

Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor

Только для APS-C

Nikon AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR Nikkor

Для системы Nikon 1

Nikon 1 10-100mm f/4. 5-5.6 VR nikkor

Принято разделять объективы умеренного теле-диапазона (фокусное расстояние приблизительно 70-200 мм для полнокадровых камер, 50-150 мм для APS-C и 25-75 для системы Nikon 1) и супертелеобъективы — их фокусное расстояние больше 200 мм (больше 150 для APS-C, больше 75 мм для Nikon 1). Как правило, чем больше фокусное расстояние объектива — тем он крупнее и дороже. Поэтому телеобъективы обычно используются профессионалами для специфических съемок очень сильно удаленных объектов, например, диких птиц, зверей или же футболистов во время матча.

Супертелеобъектив для полнокадровых аппаратов Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR Nikkor весит 4,5 кг и имеет длину 46см. Безусловно, этот объектив обеспечивает великолепное качество изображения, однако такой массивный и дорогой инструмент могут позволить себе прежде всего профессионалы.

Объектив, способный снимать с тем же углом обзора (настолько же сильно “приближать” картинку) и с той же светосилой Nikon 1 70-300mm f/4. 5-5.6 VR nikkor для фотоаппаратов системы Nikon 1. Он весит всего 550 грамм. Такая разница в размерах обусловлена тем, что в камерах Nikon 1 использована более компактная матрица.

В горах Адыгеи. Пейзаж, сделанный на телеобъектив. Обратите внимание, как передано пространство, расстояние на фото. Кажется, что горные хребты расположены близко друг к другу. На самом деле, между ними десятки километров.

Благодаря узкому углу обзора данные объективы передают перспективу иначе, чем более короткофокусная оптика. При съемке на телеобъектив в кадре сводятся к минимуму перспективные искажения, по-разному удаленные друг от друга предметы “сближаются” в кадре. Из-за этой особенности оптику умеренного теле-диапазона любят использовать в портретной съемке для того, чтобы не искажать пропорции лица и тела модели. Еще одна особенность телеобъективов — они могут сильно размывать фон, что выгодно при портретной фотографии. Помимо портретной съемки телеобъективы очень востребованы в репортажной, спортивной, пейзажной съемке.

Среди телеобъективов можно выделить несколько типов объективов, разработанных под конкретные виды съемок.

Портретные объективы спроектированы специально для съемки людей. Портретный объектив, а это чаще всего фикс, обладает высокой светосилой и фокусным расстоянием в районе 50-135 мм для зеркалок, 18-50 мм для Nikon 1. Откуда взялись именно такие фокусные расстояния? Более широкоугольные объективы могут некрасиво искажать пропорции лица и тела человека при определенных ракурсах и позах. Более длиннофокусная оптика заставит вас отходить от портретируемого слишком далеко, вы просто потеряете с ним всякий контакт. Благодаря высокой светосиле, подходящему фокусному расстоянию и оптической конструкции, портретный объектив красиво размывает фон на фотоснимке. Безусловно, другие объективы тоже могут размывать фон, однако именно портретная оптика славится среди фотографов особой красотой боке (рисунком размытия в зоне нерезкости).

Макрообъективы очень схожи по своим характеристикам с портретными объективами: это тоже светосильные объективы умеренного теледиапазона. Но у них есть важная техническая особенность: они способны фокусироваться на очень близкой дистанции без всяких дополнительных приспособлений типа макролинз и удлиннительных колец, снимая мелкие предметы очень крупным планом.

Макрообъективы используются при съемке мелкой природы: насекомых, мелких животных, мелких растений. Помимо этого, именно эти объективы являются идеальным выбором для предметной, ювелирной, репродукционной съемки. При всей схожести характеристик, изображение, даваемое макрообъективом, сильно отличается от изображения с портретной оптики. Макрообъективы дают довольно контрастное, “жесткое” изображение. Но при съемке людей такой характер изображения подчеркивает все дефекты на коже. Поэтому портреты снимать макрообъектом не рекомендуется.

Почему у серьезных фотографов несколько объективов?

Порой люди, незнакомые с фотографией, недоумевают, зачем увлеченному фотолюбителю или профессионалу не один, а сразу несколько объективов? Теперь, после изучения урока, становится понятно: для каждой съемочной ситуации подходит та или иная оптика. Как правило, в арсенале фотографа имеется несколько объективов для разных ситуация: одним объективом человек снимает портреты, а другим — пейзажи. У фотографа может быть несколько объективов с различными фокусными расстояниями, покрывающими нужный ему диапазон (чтобы снимать как вблизи, так и издалека).

Как собрать комплект объективов, необходимых для полноценной работы?

Каждый, кому возможностей универсального “китового” объектива не хватает, или кто собирает комплект фототехники с нуля, задается этим вопросом. В конечном итоге, всё зависит от ваших задач и интересов. Подумайте, что чаще всего вы снимаете, что вам интересно снимать. Ответив на этот вопрос, оптику выбрать будет легко. Однако, большинство начинающих фотографа затрудняется на него ответить. Ведь интересно сразу всё: и пейзажи, и портреты, и репортаж, и макросъемка. Поэтому начинающим фотографам разумнее всего начать именно с универсального зум-объектива, чьи фокусные расстояния покрывают сразу несколько обозначенных в статье диапазонов. Среди универсальных зум объективов для фотокамер Nikon можно выбрать уже упомянутый Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR для полнокадровых камер, для кроп-камер — Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, для системы Nikon 1 — Nikon 1 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM VR nikkor. Такой объектив сможет стать вашим верным помощником в любом жанре фотографии.

Профессионалы же в погоне за высочайшим качеством изображения и высокой светосилой, предпочитают использовать несколько зум-объективов с меньшим диапазоном фокусных расстояний (например Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED + Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II Nikkor). Либо “закрывают” востребованные ими диапазоны фокусных расстояний фикс-объективами.

Сейчас у меня есть только китовый объектив. На что мне его заменить или какой объектив мне купить в дополнение к нему?

Этим вопросом задается любой начинающий фотограф. Но на него ответить можете вы сами: проследите за собой — на каких фокусных расстояниях вы чаще всего снимаете; чего вам не хватает — более широкого угла обзора или большего “приближения” далеких объектов? Сделав выводы, вы сможете определиться с типом необходимого объектива. Например, многие хотят универсальности: чтобы одним объективом можно было снимать любые сюжеты. Тогда прежде всего стоит обратить внимание на универсальные объективы, о которых рассказывалось выше. Но если же вы хотите раскрыть максимум возможностей своего фотоаппарата и получать максимально качественные снимки с красиво размытым фоном, стоит попробовать “штатный” фикс-объектив. Он не сможет “приближать-удалять”, у него нет зума. Зато он даст отличное качество изображения. Для полнокадровых камер это объектив с фокусным расстоянием 50 мм (например Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor), для APS-C — 35 мм (например Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor), для Nikon 1 — 18 мм (например Nikon 1 18.5mm f/1.8 Nikkor).

---

Читайте также:

---

Зачем мне нужны светосильные объективы

В уроке фотографии для начинающих фотографов по выбору настроек фотоаппарата мы видели таблицу, демонстрирующую зависимость выдержки, ИСО и диафрагмы друг от друга. В комментарии к ней, я пояснял, что светосильная оптика (то есть та, которая позволяет открыть апертуру как можно шире) делает возможным снизить светочувствительность при съемке или существенно уменьшить время экспозиции. Однако снова и снова в обсуждениях различных нюансов фотографии на сайте возникает вопрос о целесообразности применения дорогих светосильных зум-объективов новичками. Давайте попробуем сегодня более глубоко копнуть эту тему и, наконец, разобраться в ней.

Тем гостям блога, кто урока по настройкам фотоаппарата не читал, советую ознакомиться сначала с ним. Кратко напомню суть: правильность экспозиции снимка зависит от установок светочувствительности (ISO), времени экспозиции (выдержки) и диаметра отверстия в объективе (диафрагмы). Одно и то же значение экспозиции можно получать, меняя по раздельности один из этих трех параметров. Диапазон выдержек и значения ИСО — это техническая характеристика конкретного фотоаппарата, величины относительного отверстия — параметр, определяемый конструкцией объектива.

Диафрагма влияет не только на величину экспозиции, но и на степень размытия фона на фотографии — чем шире она открыта, чем ближе объект съемки и дальше от него фон (а также, чем больше фокусное расстояние), тем сильнее размывается задний план. Поэтому, первое преимущество светосильного объектива — возможность сильно размыть те объекты, что находятся позади нашего СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр).

Светосильная оптика (особенно зумы) стоит дорого. Среди некоторых фотографов распространено мнение, что смысла платить за нее нет, а размыть фон можно, просто используя более длинное фокусное расстояние. До определенной степени — это так. Если вы откроете симулятор боке (термин означает «размытость», «нечеткость»), ссылка на который размещена в уроке с рассказом о съемке котят (см. выше) и поиграете с настройками, то обнаружите, что одинаковую ГРИП (глубину резко изображаемого пространства) можно получить на безумно дорогом портретном фиксе Canon EF 85mm f/1.2L II USM и на дешевом телеобъективе Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM. Например, при расстоянии до субъекта 5 м и диафрагме f/1,2 фиксом Кэнон 85мм f/1.2 можно получить ГРИП, равную 15 см.  Если же накрутить на камеру указанный выше телевик Кенон 70-300, отойти на дистанцию 15 м, то при максимально открытом отверстии f/5. 6, получим ту же ГРИП в 15 см. Правда, портрет получится крупнолицевой, а не поясной…

Съемка на открытой диафрагме может вызвать затруднение, в связи со слишком малой глубиной резко изображаемого пространства при фотографировании на малой дистанции. Я столкнулся с этим, например, снимая котят (см. урок по размытию фона по ссылке выше): они маленькие, приходится близко подходить, света в помещении недостаточно, открытие относительного отверстия приводит к снижению ГРИП — резкая только голова. Поэтому, я готов отчасти согласиться или, хотя бы, не спорить с теми фотолюбителями, кто утверждает, что в дорогой светосильной оптике резона нет.

На кропнутой зеркалке Nikon D5100 основным моим штатным объективом был светосильный зум Nikon 17-55mm f/2.8G. При переходе на полный кадр Nikon D610 я купил к нему полнокадровый репортажный объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor. В комментариях некоторые фотографы отмечали, что лучше было бы взять более дешевый, но темный зум Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor, ведь разница в светосиле у них всего один стоп. В ответ я говорил, что даже это часто дает мне заметное преимущество. Давайте посмотрим, почему это так.

Задача фотографа — снимать при наименьшем значении ИСО, чтобы не возникло цифровых шумов, портящих изображение.

Два кадра выше я фотографировал, установив камеру на штатив Sirui T-2204X. Объект съемки неподвижный, поэтому не было нужды в короткой выдержке. Все меняется, если у нас нет возможности поставить фотоаппарат на трипод: мы должны пользоваться формулой: В=1/ФР для камер, у которых матрица с небольшим количеством пикселей типа Nikon D7000 или В=1/(2*ФР) для многопиксельных сенсоров типа Nikon D7200.

Еще более ситуация усугубляется, если мы фотографируем подвижные объекты при плохом освещении: нам нужно еще короче время экспозиции, а значит — поднимать ИСО еще выше.

Фотографируя сюжет на свой светосильный ширик Samyang 14mm f/2.8, я поджал диафрагму до f/5.6, так как боялся, что не попаду в ГРИП. Теперь вижу, что это было ошибкой: на коротких фокусных расстояниях глубина резко изображаемого пространства достаточно велика, и лицо Медузы получилось бы резким — можно было открыть диафрагму до f/2. 8. Это дало бы мне возможность снизить ISO или укоротить выдержку до 1/250 секунды, то есть туристы вышли бы четкими, не смазанными (примечание: хотя, я считаю, что размытые дяди здесь не портят, а наоборот, улучшают картинку).

Как видим, для полного кадра Никон Д610 светочувствительность ИСО 25’600 — совершенно не рабочая. Можно попробовать перевести изображение в черно-белый вариант.

Другой путь — использовать подавление шумов (шумодав), но тогда мы теряем детали: картинка становится пластилиновой.

Фото 6. Пример изображения с полного кадра Nikon D610 на высоком ISO после подавления шумов.

Чтобы лучше понять, как открытая диафрагма помогает снизить светочувствительность и ускорить выдержку, предлагаю еще раз составить таблицу, в которой отображаются соотношения между этими параметрами. Беру фотоаппарат, ставлю на штатив и меняю настройки, записывая значения.

Рисунок 7. Таблица зависимости выдержки от диафрагмы и ИСО для полнокадрового фотоаппарата Nikon при использовании светосильного фикса Nikon 35mm f/1. 4G AF-S Nikkor.

Примечание. В настройках ISO обычно отображаются числа натурального диапазона, расширенные – прячутся за аббревиатурами: L1.0 – 50, L0.7 – 64, L0.3 – 80 для параметров ниже ИСО100, и для чисел выше 6400 единиц — H0.3 – 8’063, H0.7 – 10’159, h2.0 – 12’800, h3.0 – 25’600 единиц. Что такое натуральная и расширенная светочувствительность, мы обсуждали в обзоре полного кадра Nikon D800 с примерами фотографий на разные объективы.

Цифры в этой таблице запоминать не нужно: они меняются в каждый момент времени в зависимости от освещения сцены, которую мы снимаем. Но проанализировать их можно. Предлагаю сделать это на примере снимка, который я получил, тестируя светосильный объектив Nikon 35mm f/1.4G на моей полнокадровой камере Nikon D610.

Фото 8. Пример ситуации, когда нужен светосильный объектив. Фотографировал я на полностью открытой диафрагме f/1.4, чтобы предотвратить микросмаз установил выдержку 1/100 секунды, для этого мне понадобилось выставить ИСО 320. 1/100, 1.4, 320, 35.

Если бы вместо светосильного Nikon 35mm f/1.4G я бы использовал свой репортажный зум Nikon 24-70mm f/2.8, то на открытой f/2.8 диафрагма отличалась бы на 6 ступеней (f/1.4, f/1.6, f/1.8, f/2.0, f/2.2, f/2.5 и, наконец, f/2.8). Из таблицы следует, что для получения того же времени в экспозиции в 1/100 секунды ISO пришлось бы поднять с 320 единиц до 1250. На кропнутых камерах такое значение — порог для получения качественных снимков. Полный кадр справляется с высоким ИСО лучше: до 2900 единиц для камер Nikon и 2300 — для фотоаппаратов Canon EOS. Поэтому зум Nikon 24-70mm f/2,8 картинку бы не испортил.

Теперь, предположим, что я решил сэкономить, и вместо своего дорогого светосильного объектива, взял более темную версию Никон 24-120 f/4.0. На открытой f/4.0 разница с диафрагмой f/1.4 составляет 9 ступеней — ISO нужно поднимать с 320 до 2500 единиц — на грани! Третий вариант: возьмем самый дешёвый китовый объектив для полного кадра Nikon AF-S Nikkor 24-85 mm F 3. 5-4.5G ED VR SWM IF Aspherical. Он заставляет выставить уже нерабочее ИСО 3200.

И последний вариант —  скажем, очень темный сверхдлиннофокусный телеобъектив Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Sports Lens. Разница с фиксом Nikon 35mm f/1.4G составляет 13 ступеней, то есть для съемки именно этого сюжета при f/6.3 понадобится ISO 6400 единиц!

Такие вот метаморфозы. Согласитесь, разница ошеломляющая? Но, наверное, кто-то из фотографов скажет: «Так на открытой — ГРИП слишком мала. На практике ты не сможешь открыть диафрагму до максимума». И тут я хочу показать фоторепортаж, который я снял во время командировки в Германию 10 декабря 2016 года. Вечером мы пошли на Новогоднюю ярмарку во Франкфурте — света не было совсем, потом побывали в автомобильном музее Дюссельдорфа «Classic Remise Düsseldorf» и в знаменитом Соборе в Кёльне, где освещение было тоже не ахти какое. С собой у меня была полнокадровая тушка Nikon D610 и только светосильный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. Вот что из всего этого вышло.

Съемка репортажа светосильным зумом

Итак, мы пришли на ярмарку, когда на улице уже стояла темень. Снимаем карусели — чтобы вышло резко, нужна короткая выдержка.

Фотография 9. Когда светосильная оптика помогает фотографу. 1/400, 2.8, 3200, 70.

Здесь, конечно, тетя на переднем плане не попала в ГРИП и испортила кадр. Но, когда мы снимаем сюжет, где СВКЦ находится на переднем плане (а таких большинство), этой проблемы не возникает.

Фотография 10. Светосильная оптика — не проблема фотографу в кадрах, где главный объект находится спереди. 1/1000, +0.67, 2.8, 3200, 56.

Для съемки подвижных объектов нам нужно устанавливать очень короткую выдержку. Почитайте, например, рекомендации по фотоохоте на летящих птиц в комментариях к отзыву о фотосафари в национальном парке Яла на острове Шри-Ланка. Светосильные объективы позволяют при относительно невысоком ИСО получить очень короткое время экспозиции. Не зря по-английски такие стекла называют “fast lens”.

Фото 11. Использование светосильной оптики для фотоохоты в условиях слабой освещенности. 1/1600, +1.33, 2.8, 3200, 24.

Конечно, снимая разноплановые сюжеты, всегда нужно помнить о ГРИП и анализировать, войдут ли все важные объекты в зону резкости. То ли дело плоские сюжеты.

Фото 12. Зачем нужен светосильный объектив? Чтобы размыть фон и получить изображение при невысоком ИСО. 1/400, +0.33, 2.8, 3200, 70.

Фотография 13. Съемка на открытой диафрагме светосильного объектива — всегда балансировка на грани ГРИП. 1/500, +0.33, 2.8, 3200, 45.

Следующее фото снято на f/2.8 при ISO 6400. Согласно данным таблицы № 6, при съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor, на коротком конце при f/3.5 будет H0,7 (ISO 10’159). На длинном, при f/5.6 — мы бы выставили h3.0 (ИСО 25’600), и этого было бы недостаточно, снимок получился бы темным, то есть недодержанным.

Фото 14. Пример фотографии при высокой светочувствительности. 1/40, +1.67, 6400, 31.

Еще пара репортажных снимков, демонстрирующих тот факт, что диафрагма f/2.8 — не проблема, если только наш СВКЦ находится на переднем плане.

Фото 15. Съемка на светосильный объектив Nikon 24-70 f/2,8G. 1/400, +1.1, 2.8, 3200, 40.

Фотография 16. Нужна ли светосильная оптика? Каковы ее ограничения? Малая ГРИП. 1/640, 2.8, 3200, 56.

Тем не менее, преимущество светлого зума Nikon 24-70mm f/2.8 имеет решающее значение, если у фотографа есть возможность снимать издалека. По мере приближения к объекту съемки, ГРИП резко уменьшается и, несмотря на темноту, приходится зажимать диафрагму.

Фото 17. Из урока про съемку котят, мы знаем, что ГРИП зависит от дистанции до объекта съемки. Здесь даже f/4,0 не позволило снять резким весь фотоаппарат и его объектив. 1/100, 4.0, 5000, 50.

Чтобы камера вошла в резку зону, мне пришлось уменьшить фокусное расстояние моего объектива. Но сюжет получился совсем другим.

Фото 18. Изменение угла поля зрения при переходе от нормального ФР к широкоугольному. 1/160, 4.0, 3200, 31.

Ладно, примеры выше, в основном, писались для предельно тяжелых условий освещения. Посмотрим сюжеты, снятые днем внутри помещения.

Фотография 19. Съемка в музее. Какие настройки выставлять? Как всегда: минимально возможное ИСО, чтобы не было шумов, выдержку, чтобы не было смаза, и диафрагму пошире, но следить за ГРИП. 1/200, 4.5, 3200, 24.

Последнее время я активно использую функцию «Автоматическое управление ISO» на своей камере Nikon D610. В большинстве случаев она работает отлично, но здесь дала сбой: считаю, что для съемки с рук было достаточно выдержки 1/40 секунды, а значит ISO снизилось бы до 400 единиц.

Фотография 20. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 24-70mm f/2,8G. 1/320, 3.5, 3200, 70.

Когда заходит разговор о выборе объективов на кроп или полный кадр, часто сталкиваются два подхода: 1) один универсальный зум (качественный, но дорогой) или 2) набор более дешевых фиксов. Меня можно отнести к поклонникам зумов — на этой экскурсии получено очередное подтверждение такой позиции: следующее фото с широким планом, показывающее зрителю место действия я бы не снял, если бы не было у меня зума Никон 24-70mm f/2,8. Фиксы взять с собой в поездку возможности не было.

Фотография 21. Когда у Вас есть зум, вы не пропустите интересный сюжет. 1/160, 5.0, 3200, 24.

Следующие несколько кадров, наверное, нельзя считать хорошей иллюстрацией к данной статье, поскольку из-за сбоев функций Auto-ISO, получилась слишком короткая выдержка с неоправданно высокой светочувствительностью. Хоть убедился, что для некоторых сюжетов ИСО 6400 не является критичным.

Фотография 22. Пример съемки на полный кадр Nikon D610 при высокой светочувствительности. 1/400, -0.67, 5.6, 6400, 28.

Фото 23. Качество съемки на Nikon D610 при высоком ISO. 1/500, 5.6, 6400, 24.

Фотография 24. В уроке фотографии про съемку репортажа мы говорили о том, что для интересной фотоистории требуются кадры, снятые с разной крупностью планов. 1/320, 5.6, 6400, 70.

Фото 25. Поход в автомобильный музей со светосильной оптикой. Если бы я не доверился автоматике — мог спокойно понизить ИСО. 1/400, 5.6, 6400, 29.

Фотография 26. Здесь специально использована экспокоррекция в минус. Помните урок с пояснениями, почему это нужно делать при съемке темных сцен? 1/1000, -1.0, 5.6, 6400, 70.

Фото 27. Большие размеры объекта съемки не позволяют воспользоваться преимуществом светосильной оптики — диафрагма поджата из-за малой ГРИП. 1/640, -1.0, 5.6, 6400, 24.

Фотография 28. Согласитесь, что в старинных автомобилях больше души? 1/200, -0.67, 5.6, 6400, 48.

Хочу показать два одинаковых снимка, снятых на разных ИСО. Как ни странно, я особой разницы не вижу. Ну, может, в тенях снимок с ISO 100 чуть лучше.

Фото 29. Съемка на высоких значениях ISO. 1/4000, -1.0, 2.8, 5600, 24.

Фотография 30. Съемка при низкой светочувствительности. 1/60, -1.0, 2.8, 100, 24.

Продолжаем путешествие. Мы посмотрели рождественскую ярмарку во Франкфурте-на-Майне и автомобильный музей «Classic Remise Düsseldorf». Теперь перенесемся в славный город Кёльн.

Фото 31. Снимаем через окно автомобиля — видно, что сфокусировался не на машине, а на здании вдали, чем испортил кадр. 1/100, -0.67, 5.6, 640, 70.

Конечно же, Кёльн знаменит своим Собором. В отзыве об экскурсии в парк миниатюр «Мини Сиам» в Таиланде, я говорил, что нужно поставить цель посетить все здания, представленные там, наяву. Кроме Статуи Свободы в Нью-Йорке, Кёльнский собор — вторая галочка.

Фото 32. Представьте только, это здание начали строить в 1248 году, когда над Киевской Русью измывались монгольские бродяги. 1/100, -1.33, 5.6, 450, 55.

Заходим внутрь Собора. Не знаю, можно ли там использовать штатив, но хотелось бы, так как в помещении очень темно. Приходится фотографировать с рук, установив максимально возможную выдержку для съемки без смаза. После обработки фото выглядит вполне прилично.

Фото 33. Преимущество светосильного объектива при съемке в помещении. 1/15, -0.33, 2.8, 6400, 24.

Согласно таблице №6 «Соотношение выдержки, диафрагмы и ИСО», если бы я, в свое время, выбрал более темный зум Nikon 24-120 f/4,0, пришлось бы «задрать» ИСО до h2.

На открытой диафрагме мое светосильное стекло даже позволило сфотографировать витражи Кёльнского Собора с рук, не теряя в качестве изображения.

Фото 34. Зачем фотографу светосильный объектив. 1/40, 2.8, 640, 55.

При съемке на темный тревел-зум Nikon 28-300mm Вам пришлось бы устанавливать ISO на 2500 единиц (при f/ 5,6)

Снимок 35. Еще один витраж, снятый в темноте. Зачем фотографу светосильная оптика. 1/100, -0.67, 2.8, 3600, 70.

Не могу уже придумать, чем прокомментировать остальные снимки с экскурсии в Кёльнский Собор, просто посмотрите на разницу при съемке в темном помещении и на улице.

Фото 36. Как правильно снимать в помещении? Использовать максимально открытую диафрагму и подбирать минимально возможное ИСО, обеспечивающее короткую выдержку. 1/100, -0.67, 2.8, 2800, 70.

Фото 37. На улице больше не только воздуха, но и света, ИСО можно понизить. 1/100, -0.33, 2.8, 560, 52.

Снимок 38. Сколько труда вложено в этот храм! 1/100, -0.33, 2.8, 900, 42.

Через дорогу от Собора находится пивной ресторан. Грех было сюда не зайти, чтобы не отведать бокал-другой кёльнского кёльша. Еще одно испытание для моего светосильного репортажника Никон 24-70мм f/2.8.

Фото 39. Да уж, малая ГРИП — беда… 1/250, 2.8, 6400, 70.

Фотография 40. Был бы штатив, я бы использовал стекинг по фокусу: связка двух кадров с фокусом на передней тарелке и на человеке. 1/100, 3.5, 6400, 26.

Такой вот долгий путь я нашел, чтобы похвастаться своей поездкой на арендованной машине по Германии. Шутка! Если серьезно, то примеры снимков в сегодняшнем отчете, на мой взгляд, показывают, что у полнокадровой камеры Никон Д610 рабочее ИСО составляет до 5600 единиц, на 6400 получаем уже «пластилин». Ну, а светосильный объектив — хорошее подспорье для съемки фотографий в условиях недостаточного света.

Раз уж снимки у меня с новогодним настроением, то воспользуюсь случаем, чтобы вас поздравить, друзья. Желаю, чтобы в ваших семьях в следующем году все было замечательно, ваше хобби не разорило семейный бюджет (что обеспечить трудно, так как светосильная оптика стоит денег), а также радовало вас и ваших близких. С Новым Годом, други мои!

P.S. Надеюсь, что эта статья поможет новичкам понять, как получить классные новогодние снимки. Выхода тут два: либо бежать в магазин за светосильной оптикой, либо за внешней вспышкой, которая позволит получить короткую выдержку даже с темным объективом.

Если урок Вам понравился, и Вы не состоите в партии игнористов, то очень прошу поделиться ссылкой на статью в соцсетях. Может кто-то из друзей скажет Вам спасибо за то, что поделились моими умозаключениями.

Как выбрать объектив | RD Electronics

Сменные объективы предоставляют любому – профессионалу или новичку в фотографии – возможность попробовать свои силы в съёмке различных статичных или динамичных объектов. Правильный объектив позволит Вам сделать качественный снимок в любых условиях. В этой статье мы поможем подобрать для Вас нужный объектив, рассмотрев какие важные параметры есть при выборе объективов и какой объектив необходим для той или иной съёмки.

Основы основ: важные параметры при выборе объектива

1. Фокусное расстояние

   Для начала разберемся с таким важным понятием как фокусное расстояние. Итак, фокусное расстояние объектива – расстояние на которое оптический центр объектива удален от пленки или сенсора фотокамеры. Чем они ближе, тем шире угол зрения объектива, который выстраивается диагональю матрицы и центром объектива. От этого показателя зависит насколько объектив может «приблизить» предмет; указывается в миллиметрах.

2. Кроп фактор

   Второе важное понятие – это кроп фактор, т.е. соотношение диагоналей полного кадра (24х36) и кадра фотоаппарата с уменьшенной матрицей. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, «кроп» фотокамеры (т.е. камеры с меньшей диагональю полного кадра) сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру их матрицы, а все остальное – обрезают. Только поэтому объективы «кроп» фотоаппаратов увеличивают изображение, больше чем полнокадровые.

3. Светосила объектива

   Следующий важны параметр для всех объективов, который показывает степень освещенности матрицы, которая соотносится со степенью открытия объектива. Например, если на объективе стоит обозначение 50/1.4, то 1.4 – это размер открытой диафрагмы объектива, а 50 — фокусное расстояние.

Давайте рассмотрим основные формулы:

• Чем меньше число в знаменателе, тем больше светосила, т.е. тем больше света объектив пропускает к матрице.
• Чем выше светосила, тем меньше выдержка и глубина резкости, и тем выше размытость картинки не в фокусе.

Объективы могут быть с автоматической или ручной установкой резкости. С автоматической фокусировкой Вам не придётся настраивать резкость вручную, камера всё сделает сама. Ручная настройка подходит для более продвинутых любителей фотосъёмки в условиях студийной фотосъёмки или съёмки неподвижных предметов, например, натюрмортов или панорам.

Стабильность и прочность

Стабилизация изображения — это функция механической компенсации малейших движений или дрожания камеры, которая позволяет предотвратить смазывание картинки при большой выдержке, за счет смещения матрицы или наличия особой подвижной линзы. Такая технология необходима при съёмке в неблагоприятных условиях или при плохой освещенности.

Кроме того, на качество съемки влияет и особенность конструкции, например, привод автофокуса. У некоторых объективов ест встроенные моторы для автофокусировки, а у других привож автофокусировки должен находиться в самой фотокамере. Более того, у некоторых объективов при фокусировании вращаются передние линзы, что приводит к смещению поляризационных или градиентных фильтров.

Прочность конструкции, материал и вес также важны, если Вы планируете в основном вести съёмку на природе. В таком случае, объектив должен быть прочным, устойчивым к пыли и влаге, а также ударам и царапинам. Это мелочи, но на них тоже стоит обратить внимание, выбирая объектив.

Объективы: их виды и предназначение

Рассмотрев вкратце основные важные характеристики объективов, стоит обратить внимание на то, какие объективы существуют и для чего каждый из них используется.

1. Фикс объективы

   Фикс объективы – это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, главная особенность – высокое качество снимка, которое они обеспечивают за счет колоссальных показателей резкости и светосилы. Такие объективы просты и долговечны в использовании, почти не подвергаются вредным воздействиям среды (например, пыли). Часто говоря о фикс-объективе, имеют в виду так называемый «нормальный объектив». Как правило, это самый простой фикс объектив, фокусное расстояние которого 50 мм и светосила в f/4,0 позволяют получить малую глубину резкости, добиться изображения высочайшей четкости и качества.

   50-мм фикс – лучший вариант для новичков фотосъёмки. Однако приближать или удалять предмет Вам придётся физически, передвигаясь ногами к или от предмета съёмки. Самые дорогие фикс объективы — рассчитанные для полнокадровых профессиональных фотоаппаратов с диапазоном фокусного расстояния 24-75 мм и светосилой в f/1,4.

2. Зум объективы

   Зум-объективы – объективы с переменным фокусным расстоянием, которые позволяют приближать объекты, за счет уменьшения угла обзора. Зум объектив универсален для съемок репортажей, мероприятий или живой природы, т.к. легкими вращениями объектива можно приближать объекты, чтобы крупным планом заснять детали, а в широкоугольном положении – интерьер или пейзаж. Однако учтите, чем в больших возможность приближения у объектива, тем труднее добиться качественного изображения. Даже самый простой зум объектив сделает прекрасные снимки для печати фотографий размером 10х15 и 15х20 см, но вряд ли он сможет предоставить высокое качество изображений для печати широкоформатных плакатов.

3. Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы

   Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы – это такие объективы фотоаппаратов, фокусное расстояние которых 24-35 мм и 7-24 мм, в то время как естественное фокусное расстояние для человеческого глаза 45-55 мм. Сверхширокоугольные объективы обладают очень большим углом обзора, что подходит для съёмки больших объектов с близкой дистанции (например, предметов мебели, зданий т.д.). Кроме того, различают еще такие сверхширокоугольные объективы как «фишай» или «рыбий глаз», которые искривляют пространство и позволяют получить на снимке «выпуклые» живые и неодушевленные предметы как в кривом зеркале.

4. Телеобъективы

   Телеобъективы – это объективы с большим фокусным расстоянием, предназначенные для съемки предметов на расстоянии: домов, деревьев, гор, людей, птиц и т.д.. Они позволяют сохранять безопасное расстояние между фотографом и объектом фотографии, и поэтому их чаще всего применяют для съёмки репортажей. Всё фотографы рекомендуют для съёмки животного мира лучше всего использовать фикс или зум объектив с фокусным расстоянием не менее 400-500 мм и ультравысокой светосилой, потому что даже светлый летний день освещения может быть недостаточно.

5. Объектив для съёмки зданий и природы

   Объектив для съёмки архитектуры – это широкоугольный объектив с хорошо компенсированной геометрией кадра, которая предполагает сохранение прямых линий и углов при съёмке архитектурных сооружений. Некоторые профессионалы фотосъёмки предпочитают закругленные формы прямым и, поэтому прибегают к использованию объективов «рыбий глаз» или тилт шифт (tilt shift), последний из которых позволяет заснять реальный мир будто он игрушечный.

   Объектив для пейзажей – это объектив с повышенной детализацией, резкостью, причем не обязательно при открытой диафрагме, и малым уровнем хроматических аберраций. Эти требования относятся ко всем объективам, которые обычно используют для съёмки пейзажей, а именно: широкоугольным, теле- или зум объективы, последние из которых рекомендуют к использованию для новичков в фотографии.

6. Объективы для портретов

   Портретный объектив — это умеренный телеобъектив с фокусным расстоянием 77 – 135 мм, который обеспечивает четкое изображение объекта на расплывчатом фоне. Даже если портретные объективы не всегда выдают хорошую резкость кадра при открытой диафрагме, они прекрасно передают фактуру кожи лица, не выделяя её недостатков, и не требуя последующей обработки снимка в Photoshop и прочих программах.

7. Макрообъективы

   Макрообъектив – это объектив способный фокусироваться на очень малых дистанциях (30-300 мм), сохраняя непревзойденные резкость и контраст, и таким образом, обеспечивая масштаб съёмки плюс минус 1:1 (размеры предмета совпадают с размерами на проекции его на матрице). Макрообъективы дают возможность сделать потрясающие снимки живой природы в мельчайших деталях, позволяя Вам разглядеть даже тончайшие фрагменты узора крыльев бабочки.

Какой объектив выбрать?

Выбрать объектив Вы сможете только тогда, когда определите, для какого рода съёмки он Вам будет нужен:

Если Вы новичок в фотографии и только приступили к воплощению своих идей в фотоработах, то Вам лучше всего приобрести классический 50 мм фикс объектив, который научит Вас работать со светом, цветом и расстоянием. Либо Вы также можете выбрать несложный зум объектив, который позволит Вам приближать желаемый объект, находясь на расстоянии, чтобы снимать живую природу или архитектуру.

Если Вы любите видеть на снимках мельчайшие детали и тонкие штрихи даже самых маленьких объектов и уже имеете навык фотосъёмки, то Вам стоит приобрести макрообъектив.

Для студийной съёмки портретов – нет ничего лучше портретного объектива.Телеобъектив прекрасный выбор профессионала и опытного любителя для съемки пейзажей и живой природы.

Широкоугольный объектив в опытных руках фотографа сможет так сфотографировать фасады домов, что Вы удивитесь в каком красивом городе Вы живете.

Для чего фотографу-путешественнику нужен широкоугольный объектив

 

Долгое время я снимала на зеркалку (сначала — Canon 350D, сейчас — Canon 7D) с объективом 17-85 IS USM. Этот объектив в плане диапазона фокусных расстояний меня практически устраивал. Но немного не хватало широкого угла.

К широкоугольным объективам присматривалась долго. И главное, на первом этапе, пожалуй был не вопрос, объектив какой марки предпочесть, а нужен ли мне вообще широкоугольник. Изначально я предполагала, что буду изредка снимать им пейзажи, и потому не буду использовать его часто.

Потом встал выбор, какой же объектив приобрести. Кандидатов было два: Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM и Tokina AF 12-24 mm f/4 AT-X 124 PRO DX II. Читала форумы, спрашивала у знакомых. В результате остановилась на Токине — многие писали, что качество картинки у нее лучше, чем у Кэнона, а цена ниже. Детально сравнивать картинки я не стала, Токина больше пришлась по душе.

Описание объектива Tokina AF 12-24 mm f/4 AT-X 124 PRO DX II

Вот старый обзор Токины, опубликованный в журнале Фотодело (№02-2007, Февраль; автор: Александр Повшенко):

Одно из основных несчастий кропфактора, свойственного большинству цифрозеркалок – расширение угла зрения объектива. Полтинник оказывается ближе к портретнику, универсальный 28-200 предлагает короткий конец на 42, что неудобно – даже мыльницы начинают свои диапазоны с примерно 35, а широкоугольный 17-35 превращается в полустандартный 25-52 с недостаточным для удобной работы диапазоном.
Практически все производители фотографической оптики в последнее время начали производство объективов для цифровых камер, с учетом кропфактора. Это не очень удобно для неискушенного покупателя, который может не знать, что буква другая в названии объектива говорит о том, что им нельзя пользоваться на пленочной технике. Но зато пользователи цифрозеркалок смогут полностью насладиться удобным диапазоном зума и прелестями широкого угла. Эти объективы еще и несколько дешевле полнокадровых аналогов, так как у них меньше диаметр линз, несмотря на то, что традиционно DXы собираются в тех же корпусах.
Японская корпорация Tokina, третий по популярности независимый производитель фотообъективов после Sigma и Tamron выпустила объектив Tokina ATX 124 DX 12-24mm f/4 AF PRO. Это первый неполнокадровый объектив Tokina. Зум в пересчете на полный кадр – 1836. По всей видимости, этот диапазон выбран исходя из близости к популярному и давно зарекомендовавшему себя интервалу 1735. Объектив предназначен только для цифровых камер Nikon D100, D70, D70s, D50, D80, D200, и, также проф. моделей фирмы с поддержкой DXобъективов. Интересно, что, по слухам, объектив оказался не хуже своего никоновского вдвое более дорогого близнеца, а по некоторым отзывам – даже лучше. Минимальная дистанция фокусировки – 30 см, что приятно, так как позволяет сделать драматические, уходящие вдаль кадры.
Резьба под фильтр 77 мм.
Нам он удачно достался для проверки вскоре после его появления на мировом рынке, и мы удачно совместили тестовую съемку этим объективом с тест-драйвом автомобиля «Хаммер».
Прежде всего, несмотря на то что объектив не позиционируется как Hi-End, по ощущениям он вполне «взрослый». Хорошо ложится в руку, быстро и бесшумно фокусируется, зум мягкий, как у более солидных собратьев.
Разумеется, присутствуют искажения. Но заметны они только на коротком конце (появляется характерная для широкоугольников «бочка»), на длинном – геометрия практически идеальная.
Известно, что многие объективы, главным образом содержащие линзы с высоким коэффициентом преломления, которые часто используются в широкоугольных зумах, могут искажать цвета. Скажем, Sigma 1735 откровенно «желтит». Данный же объектив дал чистые и правильные цвета, не вызывающие претензий к стеклу.
Широкий угол в применении к цифрозеркалке оказался весьма кстати – кропфактор в сочетании с широким углом дал изумительную глубину резкости, так что и передний и задний планы одинаково хорошо проработаны даже на рискованных кадрах.
Еще одно достоинство, которым мы, правда, не воспользовались – объектив достаточно мал по размерам, поэтому вспышкой можно было бы пользоваться на любом зуме и на любой дистанции, он не загораживает поля зрения на минимальной дистанции фокусировки.
На 12миллиметровом зуме при полностью открытой диафрагме углы слегка (очень слегка) замылены, но уже на 5,6 это почти незаметно, а на 8 картинка сияет чистотой и резкостью.
Виньетирования практически нет даже на коротком конце. Нам удалось его обнаружить на 12миллиметровой, но только при помощи специальных ухищрений на компьютере.
Блики от солнца, конечно, имеют место при съемке против света, но не сильные. Бленда помогает, но, так как это широкий угол, больше поможет рукав или шапка.
Итог: отличный объектив, лишенный многих недостатков, свойственных ему подобным, мы с радостью и удовлетворением рекомендуем его широкому кругу счастливых обладателей цифрозеркалок.

 

Единственное, что огорчило после покупки — то, что у кэноновского рав-конвертора Photo Digital Professional не было этого объектива в базе и, соответственно, нельзя было автоматически поправить дисторсию и хроматические аберрации. Это было причиной, почему я перешла на обработку фото в Lightroom.

Фотографии, снятые на широкоугольный объектив

Впервые я его опробовала во время зимней поездки по маршруту Никольское-Обольяниново — Ольгово — Киндяковский Камень — Рогачево — Николо-Пешношский монастырь. Присоединив объектив к фотоаппарату, я уже не меняла его, настолько мне понравилась его работа. Затем я сполна оценила его во время поездки в Кимры. И, наконец, во время посещения Музея Тропинина и прогулки по Замоскворечью.

Конечно, к широкоугольнику пришлось привыкать и постоянно держать в уме те искажения, которые он неизбежно вносит в кадр. Думаю, при съемке им обработка фотографии в графическом редакторе становится почти обязательной, чтобы убрать дисторсию, ХА и подправить перспективу. Зато появилось много возможностей, о которых я даже не подозревала.

Широкоугольник оказался незаменим в городской съемке. Если раньше я часто не могла сфотографировать здание целиком, а отойти подальше не было возможности, то с помощью широкоугольника эта проблема была решена полностью.

Можно сравнить два кадра, сделанные практически из одной точки (разница есть, но небольшая). В первом случае я снимала на объектив 17-85 мм. Огромный храм Николая Чудотворца в Рогачёве полностью не умещался в кадр.

Храм Николая Чудотворца в Рогачеве

Во втором случае со мной был широкоугольник. Более того, у меня остался еще запас, чтобы при обработке поправить перспективу и выправить вертикали, которые неизбежно заваливаются при таком ракурсе.

Храм Николая Чудотворца в Рогачеве

Или фотография Николо-Пешношского монастыря. Удалось уместить в кадр практически весь участок стены. Со стандартным объективом такое было бы невозможно.

Николо-Пешношский монастырь

Порадовал объектив и на узких городских улицах. Ниже фотографии, снятые на 12 мм:

Кимрский театр драмы и комедии

Стоя на тротуаре, удавалось сфотографировать дом рядом, на этой же стороне улицы.

Дом на Театральной площади, Кимры

Дверь в здании Городского архива, Кимры

Деревянный дом по ул.Кирова, Кимры

Храм Успения Богородицы в Казачьей слободке, Москва

Жилой комплекс «Дипломат», Москва

Храм великомученицы Екатерины на Всполье, Москва

Здание «Росатома», Москва

Лазарет с церковью Марфы и Марии, Марфо-Мариинская обитель, Москва

Дома по Большой Ордынке, Москва

Усадьба Ольгово, Конный двор

Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Обольянинове

Если хотелось что-то приблизить, чтобы показать какие-то архитектурные детали, выход тоже нашелся: снимать на 24 мм, а потом при необходимости вырезать кусок кадра (конечно, тогда должно стоять максимальное разрешение):

Церковь Вознесения Господня в Кимрах и дома вдоль р. Кимрки

Двери деревянного дома по ул. Кирова, Кимры

Козырек над входом в дом по Большой Ордынке, Москва

Деталь дома на Большой Ордынке, Москва

А еще очень интересными получаются всякие вертикали: они кажутся еще выше и словно уходят в небо:

Памятник Ленину и аванпорт канала имени Москвы, Дубна

Колокольня храма Успения Богородицы в Казачьей слободке, Москва

Колокольня с храмом Богоявления Господня в Николо-Пешношском монастыре

Введенская церковь в Ольгово

Колокольня Никольской церкви в Рогачево

Ну и, конечно, классика жанра — пейзажи:

Аванпорт канала имени Москвы, Дубна

Устье Кимрки

Правда, пока погода к их съемке не особо располагает.

Я даже не ожидала, что буду пользоваться широкоугольным объективом так часто. Кстати, он великолепно подходит и для съемки в музеях, но об этом расскажу позже. Поэтому, думаю, в кофре фотографа-путешественника широкоугольник должен быть обязательно.

PS. Конечно, мы говорили о широкоугольнике применительно к фотоаппаратам с кроп-матрицей.

© Мария Анашина, anashina.com

© Сайт «История и путешествия», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

• Дешевые авиабилеты: Aviasales
• Гостиницы и базы отдыха: Booking
• Туристическая страховка: Cherehapa
• Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Посмотреть все

 

 

Объективы – Простые фокусы

Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив. Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — боший зум ведт к большим оптическим искажениям.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm/f2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение.

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

Рыбий глаз, сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. А ведь это не предел — я привел данные для известнейшего на пост-советском (и не только) пространстве МС Пеленг 3.5/8 (причина популярности — низкая, в свое время, цена при среднем уровне качества). Вы не смотрите на цифры — по советской (и немецкой) традиции, маркировка на этих объективах обратная, сначала минимальное диафрагменное число, потом через черту фокусное расстояние. В этом направлении рекодрсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°… не знаю, кому как, а у меня такое представить не получается.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы – не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5. 6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах. Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив

«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2. 8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, погрудный, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью “macro” или “micro”, что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без неглижа. Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда

Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.

Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.

Кстати, бленду и грызть можно — голод не утоляет, но передает окружающим ваше настроение не хуже Current mood в ЖЖ.

В общем-то, это примерно все, что мы хотели сказать о классификации объективов. По этой теме у нас можно почитать про «Сокращения в фотоаппаратах и объективах», «Брекетинг и экспозицию», «Как исправить оптические искажения», «Полнокадровые фотоаппараты».

На других ресурсах про объективы есть более подробная статья на микростоках, начинающаяся с их основных элементов и далее.

Что делать, если нужен один объектив, но не хочется компромисса? Есть такой!

 

Если бы я попал в ад и мне сказали, что до конца жизни я смогу пользоваться только одним объективом, то вне всяких сомнений я бы выбрал новый 24-70. У Nikon ушло 9 лет на то, чтобы усовершенствовать рабочую лошадку всех профессиональных фотографов из своего клана, самый популярный зум-объектив 24-70mm f/2.8E ED VR Nikkor.

 

На протяжении почти десятилетия объектив 24–70 мм f/2.8G является самым универсальным из всей линейки Nikon. Он позволяет снимать и широкоформатные пейзажные панорамы и портреты с большой глубиной резкости и красивым боке. Его выбирают репортажники и свадебные фотографы, им пользуются в студиях и в путешествиях. Это объектив, на который в любой ситуации можно сделать шедевр.

Сложно улучшить икону, но Никону это удалось. Новый объектив стал быстрее, резче, прочнее и самое главное, в нем появилась система стабилизации, которая позволяет снимать ночью кадры с рук так, что все будут думать, что они сняты со штатива. Можно сказать, что Nikon встроил штатив в эту новинку.

Давайте разберем подробно, как Никону это удалось.

 

 

Конструкция объектива заметно усложнилась. Если в предшественнике было 15 оптических элементов в 11 группах, то в новом объективе их уже 20 в 16 группах. Кроме этого Никон впервые встроил в свой объектив асферический элемент из стекла ED (Extra-low Dispersion), который препятствует снижению периферийной освещенности. 

 

 

Благодаря новому бесшумному ультразвуковому мотору SWM (Scilent Wave Motor) объектив стал настраиваться на резкость в полтора раза быстрее. Я испытывал его при разных условиях освещенности он практически ни разу не промахивался. Знаете это чувство, когда в сумерках пытаешься на что-то сфотографироваться, а объектив ездит взад и вперед, а поймать резкость не может. Жутко раздражает. Вот такие ситуации невозможны с новым объективом. 

 

 

Буква «Е» в названии AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8E ED VR означает, что в новый объектив встроена электромагнитная диафрагма, которая не только позволила избавиться от механической рычажной конструкции, но и обеспечила более точную и повторяемую экспозицию при высокоскоростной серийной съемки. 

 

Фото: Кирилл Умрихин

 

На переднюю и заднюю линзу нанесено фторсодержащее покрытие. Благодаря ему: во-первых, к объективу будет прилипать меньше грязи, а во-вторых, можно безбоязненно протирать его тряпочкой, не боясь поцарапать стекло.

 

 

Кроме этого новый 24-70 защищен нано-кристаллическим покрытием Nano Crystal Coat, которое снижает паразитные блики и эффект двоения.  

Ну и самое главное. В объектив встроили систему VR (Vibration Reduction) стабилизирующую изображение. Благодаря этому можно снимать с выдержкой на 4 стопа длиннее, чем обычно. То есть, если раньше, вы ставили выдержку 1/130 секунды, то с новым объективом можете при тех же условиях поставить выдержку 1/30 секунды, что уже позволяет делать резкие кадры с рук. 

 

 

Правда у встроенного стабилизатора есть и свои недостатки. Объектив вырос в размерах с 83×133мм до 88х155мм и стал на 170 грамм тяжелее. Кроме этого, фильтры от предыдущей модели не подойдут к этой, так как и их размер вырос с 77 до 82 мм.

 

Предыдущий объектив славился своей неубиваемостью и защищенностью. Новый 24-70 не просто унаследовал все эти качества, но и улучшил эти параметры. Судя по весу, внутри не осталось пластиковых деталей. Механизм крепления бленды к объективу так же был изменен, так что она теперь не будет отваливаться, как иногда случалось раньше. Кольца фокусировки и зума крутятся так же плавно, как раскаленный нож входит в теплое масло.

 

 

Фокусное расстояние 24-70 позволяет снимать, как панорамы, так и выхватывать детали.

Вот пример фотографий, снятых с одной и той же точки.

 

24мм

 

70мм

 

24мм

 

70мм

 

Пример портрета:

 

Пример боке:

 

Если вам нужен универсальный объектив, с которым можно будет лезть в огонь и воду, то 24-70 – ваш естественный выбор, при условии, что вы цените качество. Кстати, после того, как он у меня появился, я в некоторые поездки даже перестал брать с собой другие объективы. Например, в недавнее путешествие по Якутии я брал только новый 24-70 и ни разу об этом не пожалел, так как он легко справлялся с любой ситуацией. 

 

 

P. S. Все фотографии в этой статье сделаны на объектив AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8E ED VR. Фотографии ночного Токио сделаны с рук, без применения штатива или каких-либо других приспособлений. 

 

Ссылка на источник: https://sergeydolya.livejournal.com/1453137.html 

 

Узнайте о всех максимальных возможностях объектива на нашем сайте в карточке товара. 

Nikon AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR — рекомендуют профессионалы! 

Объектив участвует в акциях: 

Годовая подписка на Adobe CC в подарок

 

Протестируйте технику Nikon и получите скидку 7% на покупку новой 

 

Ждём Вас за покупками!

 

За что мы платим, когда покупаем дорогой объектив? — Ferra.ru

И всё же за что мы отдаём наши деньги и каким должен быть совершенный объектив?

Конечно, дорогой объектив должен обладать хорошим оптическим качеством.

Разрешение объектива

И первое, чего хочет от объектива человек, выбирающий замену киту, – великолепная резкость. Но, как ни странно, это понятие весьма относительное, потому что воспринимает человеческий глаз пресловутую резкость совсем не так, как понимает наш разум. С точки зрения логики – чем больше деталей, тем резче фото. Для глаза же человека чем выше локальный контраст, тем чётче фото. То есть если на фотографии деталей не много, но граница между ними сильно выраженная и контрастная, то такое изображение будет выглядеть очень и очень резким. На таком восприятии резкости основано действие всевозможных фильтров для её повышения – как пример можно привести фильтр фотошопа Unsharp Mask. Unsharp Mask повышает контраст на границе деталей, что воспринимается глазом как повышение резкости.

Таким образом, чтобы избежать путаницы, опустим слово «резкость» и будем говорить, что у идеального объектива должна быть замечательная проработка деталей. Такое понимание резкости особенно важно для портретной фотографии – максимум деталей, при этом граница между деталями не только может, а даже должна быть неконтрастной и плавной. С таким объективом портреты даже без ретуши и дополнительной обработки кожи будут вызывать восхищение у заказчиков. Для макросъёмки всё наоборот – лучше подойдёт объектив с максимальным локальным контрастом. Правда, если кто-то захочет поснимать таким объективом портреты, то обработка кожи доставит ему впоследствии немало хлопот.

Светосила

Помимо хорошего разрешения оптика должна обладать достаточной светосилой.

Понятно, что чем светосильнее объектив, тем в более тёмных помещениях можно снимать без использования штатива и вспышки. Можно считать, что светосила приближенно равна отношению эффективного диаметра объектива к фокусному расстоянию, то есть k = f/d, и чем меньше это число, тем лучше. Обычно на объективах указывают фокусное расстояние и светосилу. То есть надпись 50/1,4 означает, что у объектива фокусное расстояние 50 миллиметров и великолепная светосила 1,4. Для zoom-объективов маркировка несколько иная. Скажем, цифры 18-55/3,5-5,6 говорят о том, что перед нами zoom-объектив с переменным фокусным расстоянием от 18 до 55 миллиметров, причём при 18 миллиметрах светосила будет 3,5, а при 55 – 5,6. Объектив с такой светосилой часто называют «тёмным» и стремятся поменять на более светосильный. Профессиональные зумы имеют светосилу 2,8, объективы с фиксированным фокусным расстоянием (то есть не зумы) – 1,4 или даже 1,2. В принципе, светосила может быть и меньше единицы, например, 0,7. Но вот только цена такой «игрушки» будет измеряться тысячами долларов.

Хроматические аберрации

Хроматические аберрации – весьма неприятное явление, свойственное дешёвому объективу. Собственно говоря, хроматические аберрации есть у любого объектива, но чем он дешевле, тем их, как правило, больше. Это явление обусловлено различным показателем преломления для света различных длин волн и проявляется в виде цветных контуров у предмета съёмки. Существует несколько способов борьбы с хроматическими аберрациями: самый простой – купить другой объектив, способ более трудоёмкий – снимать в raw и убирать аберрации при конвертации в jpg.

Виньетирование

Другое проявление несовершенства оптики – виньетирование. Это затемнение фотографии по краям кадра. Особо больших неприятностей это явление не приносит и к тому же легко исправляется программно. Но при сшивании панорам вручную виньетирование может доставить немало хлопот.

Так выглядит обычная пустая страница Microsoft Word из-за виньетирования:

Как работают линзы? | Какие бывают типы линз?

Реклама

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 1 сентября 2020 г.

Микроскопы позволяют нам присмотреться внутри невидимых миров, которые наши глаза никогда не могли видеть, телескопы уносят нас далеко за пределы Земли к звездам и планетам ночного неба, кинопроекторы бросают на экраны огромные изображения, а маяки бросать обнадеживающие лучи света далеко через океан.Удивительные изгибы стекла или пластика, называемые линзами, делают все это возможно. Давайте подробнее рассмотрим, что это такое и как они работают!

Фото: Линзы в фарах этой машины Фокус лучи света падают на дорогу, чтобы вы могли видеть, куда собираетесь. Некоторые автомобильные фары Используйте линзы Френеля для создания мощных лучей, как маяки!

Что такое линзы?

Линза — это прозрачный кусок стекла или пластика с как минимум одним изогнутым поверхность. Он получил свое название от латинского слова «чечевица». (тип пульса, используемый в кулинарии), но пусть это вас не смущает.Для этого нет никакой реальной причины, кроме самой распространенной линза (называемая выпуклой линзой) очень похожа на чечевицу!

Фото: Чечевица дала название линзам. Выпуклый линзы выпирают посередине, как чечевица, а вогнутые линзы «пещеры» в середине и выступают по краям.

Как работают линзы?

Линза работает за счет преломления: она отклоняет световые лучи, когда они проходят так они меняют направление. (Вы можете прочитать полное объяснение, почему это происходит в нашей статье о свете.) Это означает, что лучи, кажется, приходят из точки, которая ближе или дальше от того места, где они на самом деле возникают — и именно поэтому предметы, видимые через линзу, кажутся либо больше, либо меньше, чем они есть на самом деле.

Типы линз

Существует два основных типа линз: выпуклые (или сходящиеся) и вогнутые (или расходящиеся).

Линзы выпуклые

В выпуклой линзе (иногда называемой положительная линза), стеклянные (или пластиковые) поверхности выпуклость наружу в центре, придавая классической форме, напоминающей чечевицу.А выпуклая линза также называется собирающей линзой, потому что она делает проходящие через него параллельные световые лучи изгибаются внутрь и встречаются (сходятся) в точке сразу за объективом, известной как фокус.

Фото: выпуклая линза заставляет параллельные световые лучи сходиться (сходиться) в точке фокуса или фокуса. Расстояние от центра объектива до точки фокусировки — это фокусное расстояние объектива. Фокус находится на противоположной стороне линзу к той, из которой исходят световые лучи.

Выпуклые линзы используются в телескопах и биноклях для фокусировки далеких световых лучей в ваших глазах.

Вогнутые линзы

Вогнутая линза — с точностью до наоборот с внешними поверхностями, загнутыми внутрь, поэтому параллельный свет лучи изгибаются наружу или расходятся. Вот почему вогнутые линзы иногда называют расходящимися линзами. (Один из простых способов запомнить разницу между вогнутыми и выпуклыми линзами — это подумать о вогнутых линзы прогибаются внутрь.)

Фото: вогнутая линза заставляет параллельные световые лучи расходиться (распространяться) так, что кажется, что они исходят из одной точки. за линзой — фокус.Расстояние от центра объектива до точки фокуса — это, опять же, фокусное расстояние объектива. Однако в данном случае, поскольку световые лучи на самом деле не исходят отсюда, мы называем это виртуальным фокусом.

Вогнутые линзы используются в телевизионных проекторах, чтобы лучи света распространялись вдаль. В фонарике эту работу проще выполнять с помощью зеркала, которое обычно весит намного меньше объектива и к тому же дешевле в производстве.

Составные линзы

Можно сделать линзы, которые ведут себя более сложным образом, совмещение выпуклых и вогнутых линз.Объектив, в котором используются две или более простые линзы в такой способ называется составной линзой.

Как измерить оптическую силу линзы?

Если вы когда-нибудь смотрели в бинокль, телескоп или увеличительное стекло стекло, ты знаешь, что некоторые линзы увеличивают (или уменьшают) видимый размер объекта намного больше чем другие. Есть простое измерение, которое показывает, насколько мощны линза известна как фокусное расстояние. В фокусное расстояние линзы — это расстояние от центра линзы до точки на который фокусирует световые лучи.Чем короче фокусное расстояние, тем больше мощный объектив. (Легко понять почему: обычное стекло было бы похоже на объектив с бесконечным фокусным расстоянием и вообще не фокусирует световые лучи. С другой стороны, бесконечно мощная линза будет фокусировать лучи за бесконечно короткие промежутки времени. расстояние с нулевым фокусным расстоянием. Настоящая линза находится где-то между этими двумя крайностями.)

Вы найдете фокусное расстояние, указанное в обычные единицы длины (например, сантиметры, миллиметры или дюймов) или в специальных оптических единицах, называемых диоптриями. Измерение диоптрии линзы обратно пропорционально фокусное расстояние в метрах (единица деленная на фокусное расстояние), поэтому 1 диоптрия = 1 м, 2 диоптрии = 0,5 м, 3 диоптрии = 0,33 метра и так далее. В рецептах на очки от оптиков обычно указывается сила необходимых вам корректирующих линз в диоптриях.

Фокусное расстояние — не единственная важная характеристика объектива. Больше линзы собирают больше света, чем линзы меньшего размера, поэтому они создают более яркое изображение. Это особенно важно, если вы выбираете объектив для камеры, потому что количество света, собираемого линзой, будет определять, что изображение выглядит как.Объективы фотоаппаратов обычно оцениваются по меркам называется f-числом, которое является основным длина деленная на диаметр. Вообще говоря, объективы с небольшим числом f делают изображение ярче. Объективы с большим числом f имеют большую глубину резкости: по сути, больше объекта, который вы фотографируете, и в то же время в центре внимания его окружение. (Если вы хотите узнать больше, взгляните на объяснение Луи Блумфилда размера линз.)

Линзы регулируемые

Фото: объектив с регулируемым зумом цифровой камеры Canon увеличивает трехкратное (3 ×).это фокусное расстояние изменяется в пределах 5,8–17,4 мм, что соответствует соотношению 1: 3.

Обычный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние, поэтому он выполняет только одну работу и только одну. Но что, если вы хотите, чтобы он увеличился еще немного или сосредоточился на чем-то более близком или далеком? Наши глаза (и мозг) решают эту проблему с помощью гибких линз, которые могут изменять форму под контролем маленького человека. цилиарные мышцы вокруг них; растяжение или сжатие линз изменяет их фокусное расстояние. А как насчет биноклей, телескопов и фотоаппаратов? вы хотите смотреть не всегда на одинаковом расстоянии? Для биноклей и телескопов решением является фокусирующий винт, который перемещает линзы в тубусах. ближе друг к другу или дальше друг от друга. Зум-объективы в камерах работают аналогичным образом, с несколькими объективами, которые могут быть сдвигать их вместе или в стороны, поворачивая их пальцами или, на автоматических фотоаппаратах, нажимая моторизованное управление, которое делает то же самое. Зум-объективы, работающие таким образом, известны как оптические зум-объективы. Цифровые зумы в цифровых фотоаппаратах, мимика тот же процесс с использованием компьютерного программного обеспечения, эффективно увеличивая меньшую часть исходного изображения (при увеличении) или с использованием большей части этого изображения (при уменьшении).В отличие от оптического увеличения, цифровое увеличение очень быстро теряет детали и смазывает изображения.

Как делаются линзы?

Фото: В увеличительном стекле используется одна выпуклая линза из пластика.

Пока пластмассы не стали обычным явлением в XX века практически все линзы производились измельчение твердых кусков стекла в разные формы. Выпуклые линзы изготавливали с помощью шлифовального инструмента вогнутой формы (и наоборот), а затем линза грубой формы была отполирована до окончательной формы. Обычное стекло мы использование в окнах и посуде недостаточно для линз, потому что он содержит пузырьки воздуха и другие недостатки. Это заставляет световые лучи отклоняться от правильного пути, создавая нечеткое изображение или тот, который заставляет разные цвета света вести себя по-разному (проблемы которые ученые-оптики называют аберрациями). Вместо этого линзы изготавливаются из более изысканного материала, известного как оптическое стекло. Для очков многие люди сейчас предпочитают пластиковые линзы, потому что они намного легче и безопаснее оптического стекла.Пластиковые линзы можно придавать форму, а не шлифовать, чтобы их можно было производятся в огромных количествах гораздо дешевле стеклянных линз. Хотя обычный пластик легко царапается, он может быть покрыт тонким слоем защитного материала, такого как алмазоподобный углерод (DLC) для снижения риска повреждения. Некоторые оптические линзы также покрыты тонким пластиком, чтобы уменьшить раздражающие отражения; вы можете прочитать как эти антибликовые покрытия работают в нашей статье о тонкопленочной интерференции.

Сделайте водяную линзу!

Фото: Я сделал эту водяную линзу, вырезав небольшой кусок пластика из продуктового пакета и положив его на газета.Я налил воду очень медленно и осторожно, используя чайную ложку.

Сделайте это на кухне или в ванной, чтобы не навести беспорядок.

1. Возьмите старую газету или журнал, которые никому больше не нужны.
2. Положите небольшой кусок целлофана, пищевой пленки или прозрачного пластика на верхняя часть газеты. Вам не нужно много — может быть, кусок вдвое меньше обложки книги в мягкой обложке.
3. Использование пипетки, пипетки, шприца, чайной ложки или даже наконечника вашей мизинец, поместите одну небольшую каплю воды поверх пищевой пленки.
4. Посмотрите на газетную бумагу, и вы должны увидеть, что капля воды (имеющая изогнутый верхний край и плоский нижний край) увеличивает слова.
5. Молодец, вы только что сделали линзу!
6. Что произойдет, если сделать каплю воды больше или меньше? Что, если вы оторвете пластик от бумаги и подвинете линзу ближе или дальше от печати? Какие еще хитрости вы можете сделать, чтобы изменить способ работы вашего объектива? Как все великие ученые, воспользуйтесь возможностью поиграть и поэкспериментировать.

Для чего используются линзы?

Объективы можно найти повсюду в мире вокруг нас — от автомобильных фар до фонари к светодиодным лампам, используемым в электронных панелях приборов.

Наши глаза содержат, вероятно, самые удивительные линзы из всех. Подумайте, что происходит, когда вы смотрите на окружающий мир. В одну минуту вы смотрите в землю перед своими ногами. Через несколько секунд вы услышите самолет с криком проходит мимо, поверните голову и смотрите, как он пролетает. Делать этот трюк с биноклем и вы обнаружите, что настройка фокуса с близкого расстояния займет у вас довольно много времени (глядя на земля) далеко (наблюдая за самолетом).Попробуйте невооруженным глазом, и вы даже не заметит, что ты делаешь. Это потому, что в твоих глазах гибкие линзы, контролируемые крошечными мышцами, которые могут выпирать и , мгновенно меняя форму, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь, начиная с отпечатков на ваш палец на поверхность Луны. Как это удивительно?

Фотографии: Маяки не используют огромные и тяжелые линзы: вместо этого они полагаются на линзы Френеля. (со ступенчатым рисунком поверхности из концентрических колец) и призмы, подобные той, что представлена ​​на этой выставке в Think Tank, научном музее в Бирмингеме, Англия.О том, как они работают, читайте в нашей статье о линзах Френеля.

У всех нас есть линзы в глазах, но многие из нас прибегают к дополнительным линзам. конец нашего носа, чтобы исправить длинное и близкое зрение: больше стекла и пластиковые линзы используются для очков и контактных линз, чем для любая другая цель. Существуют все виды линз для очков, в том числе светочувствительные фотохромные, которые темнеют на солнце и удваиваются как солнцезащитные очки.

Вы также найдете линзы в биноклях (в которых используются две или три линзы в каждом цилиндре, обслуживающем ваши глаза) и телескопах, хотя не все микроскопы их используют.Обычные (оптические) микроскопы используйте серию стеклянных линз для увеличения крошечных объектов, а сверхмощные электронные микроскопы использовать электромагниты для сгибания электронные лучи, которые помогают нам видеть еще больше. Кинопроекторы и проекционные телевизоры используйте линзы для преобразования небольших изображений из фильмов в гигантские изображения, которые могут просматривать сразу многие люди. Камеры работают наоборот, ловя световые лучи издалека и принося их, чтобы сосредоточиться на химически обработанной пластиковой пленке или светочувствительной электронные микросхемы, называемые ПЗС-матрицами.Ты можешь даже найти линзы, встроенные в обложки журналов и книг, чтобы изображения менялись, когда вы перекладываете голова из стороны в сторону; этот хитрый трюк называется лентикулярным печать — но на самом деле это означает просто «печать со встроенными линзами».

Из чего сделаны линзы?

Фото: Пластиковые линзы: Вы, возможно, не заметили, но крошечные светодиоды (светоизлучающие диоды), используемые в приборных панелях, имеют крошечные пластиковые линзы, встроенные в них, чтобы увеличивать излучаемый ими свет. Линза — это изогнутая пластиковая насадка слева (верхняя часть светодиода, которая светит на вас. )

В двух словах, стекло или пластик — хотя это еще не все.

Очевидно, нам нужно делать линзы из прозрачных вещей, которые не искажают проходящие световые лучи. через них — а материалов, которые мы могли бы использовать, не так уж и много. Ранние линзы иногда делались из кристаллов; один из старейших известных, Линза Нимруда в англичанах Музей в Лондоне, представляет собой кусок кварца (иногда называемого «горным хрусталем»), возраст которого оценивается в 3000 лет. и, как полагают, использовались как увеличительное или горящее стекло, хотя его оптические качества были очень бедный.Совсем недавно римский император Нерон использовал линзы из изумрудов, чтобы наблюдать за гладиаторами, сражающимися насмерть. Современные оптические инструменты, такие как очки и телескопы стало возможным, когда люди узнали, как делать и использовать надежно качественное стекло; очки датируются примерно 13 веком, а телескопы — 17 веком. (впервые немецко-голландского Ганса Липперши).

В течение 20-го века дешевые, легкие, надежные пластмассы стали широко доступны, и в большинстве недорогих оптических устройств теперь используются пластиковые линзы (иногда называемое «органическое стекло» — изготовленное из таких материалов, как поликарбонат) вместо стеклянных (иногда известное как «минеральное стекло», чтобы отличить его от пластиковых эквивалентов). Одноразовые контактные линзы, например, стали возможны с появлением дешевых, массово производимых, высококачественный пластик, а если вы носите очки или держите камеру в телефоне, линзы почти наверняка будут пластиковыми.

Пластики, хотя и дешевые, безусловно, имеют свои недостатки: их оптическое качество, как правило, не такое хорошее, как у стекла, они очень легко царапаются, они легче меняют свои оптические свойства, чем стекло. при изменении температуры они пропускают не все длины волн света так же хорошо, как стекло, и они не всегда так успешно изгибают свет (стекло обычно имеет более высокий показатель преломления, хотя в качестве альтернативы можно использовать специальный пластик с высоким показателем преломления, если вам нужны тонкие, легкие линзы для очков).Но не будем забывать и о недостатках стекла: оно тяжелое (например, в прочных очках). рецептов), дорого, и оно может разбиться (так что стеклянные очки никогда не были хорошими для занятий спортом). В конечном счете, у стекла и пластика есть свои плюсы и минусы. Как и во всем остальном в мире технологий, нам нужно выбирать лучший материал. для работы, которую нам необходимо выполнять в повседневных физических условиях, в которых она должна будет работать; это то что Материаловедение — это все.

Узнать больше

На этом сайте

У нас есть много других статей об оптике, в том числе:

Для читателей постарше

Для младших читателей

• Все, что вам нужно знать об линзах и свете от Baby Professor.Speedy Publishing, 2017. Возраст 7–10.
• Пути науки: свет Криса Вудфорда. Розен, 2013. Это одна из моих собственных книг, в ней описывается, как ученые поняли свет и использовали его. на протяжении всей истории. Подходит для детей от 9 до 12 лет. (Ранее опубликовано Blackbirch, 2004.)
• Свет Дэвида Берни. Дорлинг Киндерсли, 1998. Введение в науку, технологию и историю света из популярной серии DK Eyewitness. Для возраста 9–12 лет.

Статьи

• Как производятся очковые линзы? от Zeiss, 28 марта 2018 г. Увлекательная статья, которая проводит нас через очень точный процесс создания линз для очков.
• Йоханнес Худде и его линзы для микроскопов, обработанные пламенем. Авторы Марвин Болт, Тимен Кокит и Майкл Кори, Journal of Glass Studies, Vol. 60 (2018), стр. 207–222. Хотя современные линзы обычно тонкие (грубо говоря, «плоские»), еще в 17 веке шаровые линзы в форме шара были гораздо более распространены.
• Проблемы с линзами и решение XIX века. В этой статье из музея Уиппла Кембриджского университета объясняется, почему линзы искажают изображения и как изобретатели решили эту проблему, создав первые микроскопы.
• Изобретение очков: как и где могли появиться очки: Колледж оптометристов описывает историю очков в 13 веке (недатированная статья, по состоянию на июнь 2019 г.).
• Кто сделал эти контактные линзы? пользователя Daniel Engber. Нью-Йорк Таймс. 13 апреля 2014 г. Идея использования искусственных (контактных) линз вместо очков появилась как минимум в 19 веке.
• «Более ясное зрение после катаракты» Питера Джарета. The New York Times, 15 мая 2009 г.Хрусталики в наших глазах могут ухудшаться по мере того, как мы становимся старше, становясь мутными по мере образования катаракты. К счастью, проблему могут решить корректирующие линзы. [Архивировано через Wayback Machine.]

Другие полезные сайты

• Оптика для детей: много хороших учебных материалов от Оптического общества Америки.
• MusEYEum: Музей в Лондоне, Англия, управляемый Колледжем оптометристов. На веб-сайте есть довольно много онлайн-экспонатов, которые стоит просмотреть.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США.Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.(2008/2020) Линзы. Получено с https://www.explainthatstuff.com/lenses.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте …

Все, что вам нужно знать об объективах фотоаппаратов | Хадже Ян Кампс | Секреты фотографии

Стекло перед датчиком изображения — самая важная часть вашей камеры. Готовы ли вы увлечься? Хорошо, пойдем…

Что самое важное в вашей зеркальной или беззеркальной камере?

Если вы просто ответили «корпус камеры», значит, вы что-то поняли, но ошиблись.

Ответ — «линзы». В этом посте я научу вас всему, что вам нужно знать об линзах!

Корпуса фотоаппаратов как более-менее одноразовые.

Микросхемы обработки изображений — это весело.

Хорошо, не все согласны с тем, что линзы важны, но выслушайте меня…

Конечно, важно иметь огромное количество мегапикселей, удобное управление, хороший экспонометр, надежный диапазон ISO, надежное шумоподавление и точный затвор — и все это является частью корпуса вашей камеры.Однако я научился ценить корпуса фотоаппаратов как более или менее одноразовые.

Нельзя сказать, что стоимость корпуса камеры — это карманная мелочь, но за последние 15 лет я испытал чертовски много корпусов камеры. Если отрезать унылую доцифровую эру, моя история SLR началась с Canon EOS D30, которую я копил несколько месяцев. После этого у меня были D60, 300D, 350D, 450D, 400D и 550D. Между всем этим у меня также было несколько камер серий xxD и xD, но поскольку я трачу большую часть своего времени на написание книг, предназначенных для начинающих и опытных фотографов, мне нравится держать руку на пульсе, (в основном) придерживаясь камеры начального уровня. Последние четыре года я снимал на Sony A7 — дольше всех, что я когда-либо держал за корпус камеры. Учитывая, что в наши дни вы можете купить его менее чем за 800 долларов, это абсолютно выгодная сделка.

Каждая небольшая ступенька по лестнице корпуса камеры — это скорее эволюция, чем революция. Canon, Nikon и все другие производители камер продолжают вносить крошечные небольшие изменения, которые делают корпуса камер чуть-чуть лучше для каждой итерации. Я бросаю вызов никому, чтобы сказать о большой разнице между фотографиями, сделанными, например, двумя последующими корпусами камер, но возьмите корпус 2010 года и сравните его с текущим корпусом камеры, и вы будете поражены, насколько разные корпуса камеры.Лучшие датчики, лучшая эргономика, лучшее управление, лучшее качество фотографий, лучшее время автономной работы и при этом примерно такая же цена. Это круто.

Линзы становятся лучше с возрастом. Или, скорее: каждый раз, когда я обновляю корпус камеры, качество изображения, которое я получаю от моих линз, увеличивается совсем чуть-чуть.

Стекло. Красивое, славное стекло.

Я хочу сказать, что за последние 15 лет или около того у меня была дюжина разных корпусов камер, но одна вещь остается неизменной: мои объективы.Я нечасто покупаю линзы, но когда покупаю, то покупаю качественные вещи.

Самому старому объективу, который я использую сейчас, почти 15 лет, и это 70–200 мм f / 2,8. Он невероятно резкий, обеспечивает фантастическую производительность автофокусировки и является одним из моих любимых объективов на все времена. Если бы он был украден у меня сегодня, я бы завтра пошел в ближайший фотоаппарат, чтобы снова купить точно такой же объектив. Или, знаете, текущую версию.

Самое лучшее во всем этом то, что этот объектив 70–200 сделал то, что почти неслыханно в мире технологий: с возрастом он стал лучше.Или, скорее: каждый раз, когда я обновляю корпус камеры, качество изображения, которое я получаю от моих линз, увеличивается совсем чуть-чуть. Датчики и встроенная обработка на SLR камерах только улучшаются, а это означает, что я могу получить больше разрешающей способности, лучших цветов и меньше шума от моих линз.

Итак: Первый урок заключается в следующем: покупая линзы, покупайте самые лучшие, которые вы можете себе позволить. Если вы хотите потратить 700 долларов на корпус камеры, неплохо было бы также потратить еще 700 долларов на объективы.Или, другими словами: не тратьте много денег на корпус камеры, а затем экономьте на объективах: вы в конечном итоге разочаруетесь в получаемой резкости, и нет ничего более разочаровывающего, чем отсутствие желаемых результатов. надеясь на.

Я имею в виду следующее: если вы рассматриваете корпус камеры среднего уровня и объектив среднего уровня, я бы серьезно подумал о покупке корпуса камеры начального уровня и объектива высокого уровня. Когда придет время обновить корпус камеры, вы ощутите все преимущества.

Второе, что нужно вынести из этого — не унывать от этого совета. Если у вас есть 700 долларов на вашем банковском счете и вы хотите купить новый корпус камеры, не следует понимать, что вам следует потратить только половину на корпус камеры и половину на объектив. Обязательно купите свой первый корпус камеры с комплектным объективом: вы все равно сможете делать отличные фотографии, и, как мы рассмотрим чуть позже в этой статье, вы можете купить несколько совершенно удивительно резких объективов для карманной смены (во всяком случае, если говорить о фотографии).

Хорошо, теперь давайте поговорим о том, на что нужно обращать внимание, когда речь идет об объективах фотоаппарата…

Объектив фотоаппарата делает только одно: он искажает свет.

Давайте начнем с самого начала: объектив камеры — это устройство, которое содержит одну или несколько линз . По сути, эти «элементы» представляют собой куски стекла определенной формы, которые «изгибают» свет различными способами. Каждый элемент выполняет немного разные функции, но они прекрасно сочетаются друг с другом, чтобы сформировать четкое изображение на микросхеме изображения.

Объектив камеры действительно выполняет только одну задачу — фокусировать световые лучи на микросхеме изображения. Как бы просто это ни звучало, но создание линз требует огромных научных знаний. Основная проблема заключается в том, что вы не хотите, чтобы объектив был резким в одном месте: вы хотите, чтобы ваша фотография была идеально резкой по всей ширине фотографии, вплоть до углов.

Если это звучит недостаточно сложно, существует проблема с зум-объективами: с зум-объективом все вышеперечисленное остается верным, но объектив должен фокусировать световые лучи в очень точных местах на датчике изображения, а также предлагая фотографу вариацию фокусных расстояний.Полная сложность этого выходит далеко за рамки данной статьи, но будьте уверены, что инженеры, разрабатывающие объективы для камер, чертовски умные люди.

Прежде чем мы слишком глубоко увязнем во всевозможных понятиях и терминологии, давайте посмотрим, как называются разные части линзы:

Внутренности линзы обычно не о чем беспокоиться. Вы знаете, как раньше на видеомагнитофонах наклеивали наклейки «внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем»? Что ж, это, безусловно, верно для большинства — если не для всех — объективов фотоаппаратов.

Единственное, о чем вам действительно нужно знать, это то, что внутри целая куча разных осколков стекла.

Некоторые из них будут прикреплены к внутренней части тубуса объектива, другие могут быть подвижными. Основные причины, по которым осколки стекла внутри вашего объектива могут двигаться, заключаются в том, чтобы ваш объектив мог фокусироваться, масштабировать или помогать в процессе оптической стабилизации изображения. Все это будет рассмотрено позже в этой статье, так что продолжайте читать!

На внешней стороне объектива есть множество различных элементов управления и приспособлений.Линзы могут выглядеть совершенно по-разному от производителя к производителю, но на этом рисунке обозначено большинство вещей. Единственный другой важный элемент управления, который вы можете найти на объективах камеры, — это переключатель «MF / AF» — он переключает объектив между автоматической и ручной фокусировкой.

Одна из вещей, о которой вы часто слышите, когда говорят об объективах, — это фокусное расстояние объектива.

Что такое «Фокусное расстояние»?

Если вы когда-нибудь задумывались, что это за расстояние, вы, возможно, искали его в Википедии или подобном, и вы встретили крайне бесполезное «Когда фотографический объектив установлен на бесконечность, его задняя узловая точка отделяется от сенсора или пленки в фокальной плоскости фокусным расстоянием объектива.Объекты, расположенные далеко от камеры, создают резкие изображения на датчике или пленке, которые также находятся в плоскости изображения ».

Вы за этим следили? Да, я тоже, и я этим зарабатываю на жизнь. Давайте сильно упростим это … Когда свет проходит через камеру, он переворачивается вверх ногами:

Между прочим: датчик не приклеен к самой задней части камеры. Вместо этого он где-то внутри корпуса камеры. Если вам когда-нибудь понадобится знать, где именно находится , , то есть хитрость:

Кроме того, это переворачивание вверх дном — вот почему зеркальная камера должна иметь пентапризму (выпуклость в верхней части камеры) — это снова переворачивает изображение правой стороной вверх:

В любом случае, я отвлекся. Как видно из рисунка, когда две линии пересекаются, в какой-то момент они должны пересекаться. В оптике эта точка пересечения известна как «узловая точка». Расстояние от этой точки до датчика изображения — это ваше «фокусное расстояние»:

Почему важно фокусное расстояние?

Фокусное расстояние объектива описывает ширину поля зрения объектива, а это, в свою очередь, прямо пропорционально «ширине» объектива. Мы поговорим о «широкоугольном» и «телефокусном» чуть позже, но сначала давайте взглянем на фокусные расстояния.

Представьте, что место пересечения лучей находится близко к датчику изображения. В результате на фотографии объект будет казаться маленьким:

Теперь представьте, что место пересечения лучей находится дальше от датчика изображения. В результате объект будет казаться намного больше:

Как видите, низкое фокусное расстояние создает широкий угол обзора — вот почему линзы с низким фокусным расстоянием известны как «широкоугольные» линзы. Верно и обратное: большое фокусное расстояние создает узкий угол обзора; эти линзы известны как «телеобъективы».

Мы говорили о фокусных расстояниях, и я намекнул на тот факт, что некоторые объективы могут иметь более одного фокусного расстояния:

Самые первые объективы имели только одно фокусное расстояние, но затем умные инженеры начали Думаю: не было бы здорово, если бы один объектив мог иметь несколько фокусных расстояний? Другими словами: было бы здорово, если бы вы могли фотографировать большие объекты, которые находятся рядом с вами (например, здания и пейзажи), или, возможно, мелкие объекты, которые находятся далеко (птицы или люди, бегающие по футбольному полю). все с одним объективом?

Ученые придумали способ изменения конфигурации фотообъективов, чтобы стало возможным перемещать узловую точку (как вы помните, это точка, в которой изображение переворачивается вверх ногами внутри объектива) ближе или дальше от датчика изображения.Тем самым они создали объектив с переменным фокусным расстоянием — или «зум-объектив», как мы любим его сегодня называть.

Когда были изобретены зум-объективы, им потребовалось другое слово для не-зум-объективов — поэтому они стали известны как «простые» линзы.

Помимо фокусного расстояния, когда речь заходит об объективах, еще одним ключевым показателем, о котором говорят, является «диафрагма». Диафрагма — это слово, которое означает «открытие» и описывает размер отверстия в объективе, через которое свет проходит на пути к датчику камеры.

Апертура описывается как часть фокусного расстояния объектива, и отсюда также происходит выражение «диафрагма». Диафрагмы измеряются в F-ступенях, потому что они являются долями фокусного расстояния. Я написал о диафрагме и шкале диафрагмы в отдельной статье, поэтому, если вы хотите вникнуть в подробности, загляните в мою статью Почему шкала диафрагмы такая странная.

Главное, что нужно понять — это дроби. Итак: если вы делаете фотографии с объективом с фокусным расстоянием 50 мм, и вы делаете фотографии с диафрагмой f / 2.0, это означает, что диаметр отверстия в вашей камере составляет 25 мм. Как мы это поняли? Ну 50/2 = 25мм. Точно так же, если вы снимаете при f / 4.0, размер отверстия в вашем объективе составляет 50/4 = 12,5 мм

Вы заметили, как при увеличении числа f диафрагма стала меньше? Хорошо, потому что это важно. Когда дело доходит до диафрагмы, мы говорим о дробях, поэтому f / 2 больше, чем f / 4, что, в свою очередь, больше, чем f / 8.

Как это влияет на линзы?

Как вы могли догадаться, большая диафрагма (а значит, меньшее значение диафрагмы) означает, что больше света проходит через линзу на пути к датчику.Больше света — это хорошо, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности.

Когда дело доходит до выбора линз, самым важным показателем является максимальная диафрагма. Это самая большая диафрагма, которую ваш объектив может использовать, когда вы делаете снимок, и это выражение того, насколько «яркий» ваш объектив. Как правило, чем ярче, тем лучше.

Так много странных маркировок

Теперь, когда мы начинаем понимать основы чисел, которые вы найдете на линзах, давайте более подробно рассмотрим, что означают все эти маркировки на линзах.

Первое число в спецификации объектива — обычно фокусное расстояние объектива. Измеряется в миллиметрах. Если указано одно число, вы держите объектив с одним фокусным расстоянием, также известный как объектив с постоянным фокусным расстоянием. Если есть два числа с тире между ними, у вас есть зум-объектив. Объективы с зумом обсуждаются более подробно позже в этой статье.

Второе число в спецификации объектива — это обычно максимальная диафрагма. Если у вас есть одно число, это объектив с фиксированной максимальной диафрагмой (или объектив с фиксированным фокусным расстоянием — такого понятия, как фиксированный объектив с переменной диафрагмой не существует).Если есть два числа, у вас объектив с переменной диафрагмой. Вот удобная блок-схема, которая поможет вам ознакомиться с техническими характеристиками объектива:

Другие детали, которые вы можете найти на объективе, включают:

∞-0,5 м — Иногда вы обнаружите маркировку, например, символ бесконечности, затем тире, затем указание расстояния. Это рабочий диапазон объектива; он будет указывать, каково ближайшее расстояние фокусировки объектива, обычно как в метрах, так и в футах.

IS / OIS / VR — это означает стабилизацию изображения, оптическую стабилизацию изображения или подавление вибраций.Это означает, что в ваш объектив встроена «плавающая» линза, а также некоторые двигатели и набор электроники. Линза определяет, как она движется, и пытается переместить «плавающую» линзу, чтобы противодействовать любым вибрациям.

Ø — на линзах часто можно встретить символ ø, за которым следует число миллиметров. Это будет диаметр передней части линзы; это полезно знать, если вы хотите купить навинчивающиеся фильтры для линз. Ввинчивающиеся фильтры должны быть того же диаметра, что и ваша линза, поэтому эта маркировка не даст вам вытащить измерительную ленту.

Asph / ASP — это сокращение от Aspherical, и это обозначение, которое некоторые производители линз любят носить с линзами со встроенными некруглыми линзами. Их можно использовать для уменьшения аберраций и т.п. В Википедии есть отличная небольшая статья об асферических линзах, но для повседневной фотографии вам не о чем беспокоиться.

Macro / CRC (Коррекция ближнего диапазона) — эта маркировка означает, что линзы специально разработаны для большей резкости при более коротких диапазонах фокусировки, отлично подходят для фотографирования цветов, насекомых и других мелких вещей.Обратите внимание, что не все макрообъективы созданы равными, и некоторые из них намного, намного лучше, чем другие . Если вы ищете объектив специально для макросъемки, вы могли бы сделать намного хуже, чем проверить это 🙂

USM / HSM / SWM — ультразвуковой двигатель, высокоскоростной двигатель и бесшумный волновой двигатель являются обозначениями электродвигатели с приводом от ультразвуковой вибрации. Объективы с такими моторами автофокусировки, как правило, намного тише и быстрее, чем их аналоги без USM. Прочтите статью в Википедии, чтобы узнать все, что нужно для компьютерных фанатов.

DX (Nikon) / EF-S (Canon) — это объективы, которые созданы для корпусов камер с неполным кадром, обычно это датчики размера APS-C, используемые в цифровых камерах. Они, как правило, меньше и легче, чем их полноразмерные аналоги, но не могут использоваться с полнокадровыми датчиками, потому что задний элемент объектива слишком глубоко входит в корпус камеры — зеркало было бы закрыто объективом, если бы оно было установлен на корпусе полнокадровой камеры.

Другая маркировка — Многие производители линз имеют дополнительную маркировку на своих линзах. Canon, например, любит маркировать свои объективы профессиональной серии красной буквой L, Sigma отмечает свое экзотическое стекло EX и т. Д. Производители линз любят придумывать дорогие сокращения, но они не всегда означают что-то конкретное. фотографу.

Раньше мы говорили о диафрагме, но в маркировке линз в части 7 появилась новая концепция: переменная диафрагма.

Объективы с переменной диафрагмой — это зум-объективы, которые имеют различную максимальную диафрагму в зависимости от того, насколько сильно вы приближаете объекты.Прежде чем кричать «почему», подумайте, что означает диафрагма: это размер отверстия, через которое проходит свет, выраженный в долях фокусного расстояния. Итак, диафрагма f / 2.0 на фокусном расстоянии 100 мм — это отверстие 50 мм.

Определение диафрагмы может вызвать некоторые проблемы, когда дело касается зум-объективов. Давайте посчитаем, что объектив с фокусным диапазоном 28–135 мм, например Canon E 28–135 мм f / 3,5–5,6, например: при 28 мм можно использовать диафрагму f / 3,5. 28 мм разделить на 3,5 равно 8 мм.Если мы увеличим масштаб полностью, мы перейдем от фокусного расстояния 28 мм к фокусному расстоянию 135 мм, а изображения, которые вы делаете, увеличиваются в 4,8 раза. Впечатляющий материал. При 135 мм максимальная диафрагма составляет f / 5,6, так что диаметр диафрагмы составляет около 24 мм.

Так почему же объектив не может иметь полностью f / 3,5? Что ж, при 135 мм f / 3,5 будет иметь диафрагму 38 мм, но поскольку объектив относительно тонкий, внутри корпуса камеры просто недостаточно места для такого огромного размера диафрагмы.

Итак, переменная диафрагма — это плохо?

Многие «серьезные» фотографы избегают объективов с переменной диафрагмой, но для этого нет реальной причины: это компромисс, но, впрочем, и дизайн всех объективов.Простым фактом остается то, что объективы с неизменяемой диафрагмой (или фиксированной максимальной диафрагмой) обладают рядом огромных преимуществ: они намного легче и меньше, чем их варианты без VA, а также значительно дешевле.

Важно понимать разницу между объективами с переменной диафрагмой и объективами без переменной диафрагмы, особенно если вы планируете много снимать на «дальнем» конце диапазона масштабирования, но если вы знаете о компромиссы, не откладывайте их.

По теме объективов с переменной диафрагмой: Outdoor Photographer имеет отличную статью о том, как получить от них максимальную отдачу — ее стоит прочитать, если вы хотите получить более подробную информацию.

У всех линз есть способ их «фокусировки». Техническое определение «фокуса» — это «точка, где сходятся световые лучи, исходящие из точки на объекте».

На обычном английском представьте, что определенная часть вашего изображения должна быть в фокусе. Представьте, например, что вы фотографируете эту точку: •. Чтобы быть четко сфокусированным, световые лучи от этой точки должны попасть на как можно меньше пикселей на вашем цифровом датчике.

Что «в центре внимания»?

Вы можете быть удивлены, услышав, что «в фокусе» — это спорная тема, где все может очень быстро запутаться, но для целей этой статьи допустим, что что-то находится в фокусе или не в фокусе.Если вы делаете фотографию с резкими краями (скажем, листа текста), и все края резкие, то можно сказать, что это в фокусе .

Фокусировка на чем-либо осуществляется внутри вашего объектива путем перемещения одного или нескольких элементов объектива ближе или дальше от датчика изображения. Это меняет то, как линза «изгибает» свет. Это, в свою очередь, перемещает место схождения световых лучей вперед или назад от датчика изображения. В идеале вы хотите, чтобы точка схождения находилась точно на вашем чипе обработки изображений — когда это произойдет, ваша фотография будет в идеальном фокусе.

Автофокус

Существует два способа фокусировки объектива для получения резких изображений; автоматически или вручную. Когда вы фотографируете с использованием автофокуса, корпус камеры посылает сигнал на объектив, который заставляет объектив менять фокус. Логика работает примерно так:

Ручная фокусировка

Вы можете оставить фокусировку на камеру — она ​​вообще неплохо справляется. Однако бывают ситуации, когда вместо этого вы можете использовать ручную фокусировку.Например, если вы находитесь в ситуации, когда знаете, что объект не собирается приближаться или дальше, нет смысла позволять камере фокусироваться снова и снова. Бывают и другие ситуации, когда автофокус может сбиться с толку: сцены с очень низким контрастом (например, в кромешной тьме, тумане или снежной буре), если вы снимаете через стекло или что-то подобное.

Многие вещи в фотографии стали лучше, но одно стало намного хуже: старые камеры с ручной фокусировкой обычно поставлялись с экраном фокусировки — это устройство, которое помогает вам вручную фокусироваться.В мире, где все камеры имеют автоматическую фокусировку, этого уже нет. Побочным эффектом этого является то, что фокусировать камеру вручную намного сложнее, чем раньше. Если ваша камера имеет режим Live View, вы можете использовать его для увеличения и использовать тот же подход, что и ваш автофокус (см. Блок-схему выше) для фокусировки. Вы можете узнать больше о фокусировке экранов в Интернете, но имейте в виду, что на данный момент это в основном историческое любопытство.

Автофокус с ручной настройкой

Наконец, многие объективы имеют функцию, которая позволяет использовать автофокусировку на камере, чтобы получить хорошую отправную точку, а затем вручную настраивать автофокус. Имейте в виду, что некоторые объективы не предназначены для ручной настройки, когда объектив настроен на автофокус — проверьте руководство, прилагаемое к объективу, чтобы узнать.

Вы также можете проверить, поддерживает ли ваш объектив ручную регулировку при установке автофокусировки, попробовав его: установите объектив на ручную фокусировку и поворачивайте его вперед и назад, чтобы почувствовать, какое сопротивление есть. Теперь установите автоматическую фокусировку и плавно поверните кольцо фокусировки. Если вы почувствуете значительно большее сопротивление или (не дай бог) хруст, немедленно остановитесь; твоему объективу это не нравится!

Внутренняя / внешняя фокусировка

Объективы могут поставляться с двумя различными типами фокусировки: внутренней и внешней.Разница проста: попробуйте сфокусировать объектив и посмотрите на переднюю линзу. Если он поворачивается или выдвигается, ваш объектив имеет конструкцию внешней фокусировки. Если вы не видите никаких изменений с передней стороны объектива, это внутренняя конструкция фокусировки.

Если вы используете фильтры на своем объективе, вы должны знать, что некоторые фильтры (особенно поляризующие фильтры) различаются в зависимости от их ориентации. Если ваш объектив поворачивается при фокусировке, единственная разница заключается в том, что вам нужно сфокусироваться, прежде чем настраивать фильтры для достижения желаемого эффекта.

В наши дни в большинстве объективов используется внутренняя фокусировка, но, если не считать подводных камней, когда дело доходит до фильтров поляризатора, нет причин избегать линз с внешней фокусировкой.

Индикаторы расстояния Белые цифры — это индикаторы расстояния в метрах. Зеленый — индикаторы расстояния в футах. А красные числа помогают определить глубину резкости, что обычно наиболее полезно для определения гиперфокального расстояния объектива.

Многие объективы имеют встроенные индикаторы расстояния. Они удобны, если вам нужно сфокусироваться на бесконечности или если вам нужно напоминание, в какую сторону повернуть, чтобы идти к «близкому» или «бесконечному», но я никогда не встречал индикаторов расстояния, которые были бы достаточно точными, чтобы вы могли их использовать. для фокусировки, правда.

Единственное, для чего действительно хороши индикаторы расстояния, — это напоминать вам, какое минимальное расстояние фокусировки (то есть насколько близко вы можете подойти) — хотя обычно это также отмечается на объективе. Во-вторых, это может быть полезно, если вы хотите использовать…

Индикаторы глубины резкости

Камеры с индикаторами расстояния обычно также имеют индикаторы глубины резкости.Обычно они обозначаются как «22», «11» и «8» или немного другими цифрами, в зависимости от конструкции и свойств объектива.

Эти отметки в основном показывают, какая часть фотографии будет в приемлемом фокусе при определенной диафрагме. Когда вы фотографируете при f / 22 (относительно небольшая диафрагма) и фокусируете объектив на бесконечность, вы можете обнаружить, что все, начиная с 3 метров и более, в значительной степени в фокусе:

Это здорово, но как насчет огромное количество вещей за пределами бесконечности, которые будут в фокусе? Бесконечность есть бесконечность, поэтому вы, по сути, «теряете» большую часть своей глубины резкости. Здесь на помощь приходят индикаторы глубины резкости: вы можете использовать эти знания, чтобы делать фотографии, на которых большая часть вашей фотографии находится в фокусе. Установив камеру на ручную фокусировку, выбрав диафрагму f / 22 и используя индикаторы глубины резкости на объективе, вы можете делать снимки, на которых все, что находится на расстоянии от 1 метра и выше, находится в фокусе:

Гиперфокальные расстояния относятся к категории «продвинутых» , но теперь вы хотя бы знаете, что это за весы и для чего их можно использовать! У DOFmaster есть отличная статья о том, как рассчитывать и использовать гиперфокальные расстояния в вашей фотографии, если вы хотите узнать больше.

Ваш объектив должен каким-то образом подключаться к вашему объективу — и это делается через крепление объектива. Существует два основных типа крепления: винтовые и байонетные. Первый используется так редко в наши дни, что его можно практически игнорировать: все производители камер решили использовать вместо них байонетные соединения. Преимущества очевидны: гораздо быстрее менять линзы, линзы более надежно закреплены на корпусе камеры, а использование байонетных соединений позволяет иметь электрические соединения между корпусом камеры и объективом — необходимость для электронного управления диафрагмой и автоматического фокус.

В объективах Canon текущего поколения используются байонетные соединения EF или EF-S. Объективы EF можно использовать с камерами EF-S, но не наоборот. Это связано с тем, что линзы EF-S разработаны для датчиков меньшего размера — это имеет преимущества (если объектив не должен освещать полноразмерный датчик, нет смысла использовать дополнительное стекло, поэтому линзы могут быть меньше и легче) , но у него также есть недостатки: если вы позже замените корпус полнокадровой камеры, вы сможете брать только объективы EF, а не EF-S.

Текущее поколение объективов Nikon — это объективы с байонетом F; их линзы, предназначенные для небольших сенсоров, известны как линзы DX. У них также есть байонет 1-й серии для своих камер EVIL.

Каждый производитель камеры имеет собственное крепление объектива (заметным исключением является крепление Four-Thirds, которое поддерживается, но не используется исключительно несколькими производителями), и они, как правило, не взаимозаменяемы.

Можно купить адаптеры для использования объективов одного производителя с корпусами фотоаппаратов другого производителя.Это особенно верно для камер EVIL, где небольшие размеры сенсора упрощают адаптацию практически к любому креплению объектива — например, Novoflex предлагает 11 различных адаптеров для крепления камеры Micro Four Thirds.

Сторонние производители объективов

Хотя объективы Nikon, как правило, нельзя использовать с корпусами камер Canon и наоборот, это не означает, что вы застряли, покупая только объективы Canon / Nikon; существует довольно много сторонних производителей линз, которые создают линзы разного качества.Sigma, Tamron, Tokina и Carl Zeiss создают линзы для множества камер.

Объективы сторонних производителей не обязательно «хуже», чем объективы, сделанные производителем вашей камеры — высококачественный зум Sigma часто может быть лучше, чем аналогичные по аналогичной цене Canon или Nikon. Однако, если вы сравните лучшие объективы сторонних производителей с лучшими «фирменными» объективами, объективы крупных брендов, как правило, показывают лучшие результаты при тестировании.

Однако, если у вас ограниченный бюджет, стоит обратить внимание на стороннего производителя.Мой объектив Sigma 70–200 f / 2.8 не такой резкий, как эквивалент Canon 70–200 f / 2.8, но его на на две трети дешевле… Если у вас ограниченный бюджет

Много объективов идут со встроенной стабилизацией изображения. Эта умная технология использует новейшие гироскопические датчики и двигатели, которые перемещают элемент объектива, чтобы противодействовать любой незначительной вибрации (например, слегка дрожащим рукам). Если вы никогда не испытывали стабилизации изображения, сделайте себе одолжение и отправляйтесь в фотоателье. Возьмите относительно длинный объектив (подойдет 200 мм) и выключите стабилизатор изображения. Смотрите в видоискатель и старайтесь держать объектив как можно более неподвижно. Теперь включите стабилизатор и сделайте то же самое. (возможно, вам придется наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать стабилизатор). Это чистая магия!

Говорят, что стабилизатор изображения может помочь вам снимать на две ступени «медленнее» — поэтому, хотя вам, возможно, придется использовать выдержку затвора 1/200 секунды, чтобы нейтрализовать дрожание лап, вы можете снимать с выдержкой 1/50 секунды. вместо этого, потому что стабилизатор поглощает часть тряски.

Некоторые камеры имеют встроенную стабилизацию изображения, что может быть потрясающе; он превращает все ваши линзы в линзы со стабилизированным изображением.

Что нужно знать о стабилизации изображения

Стабилизация изображения — это чистая магия, но имейте в виду, что не все вибрации можно устранить с помощью IS. Существует ограничение на то, как далеко можно перемещать «плавающую» линзу, поэтому сильные вибрации не всегда могут быть эффективно устранены. Кроме того, в ситуациях, когда вы хотите, чтобы переместил объектив (скажем, для панорамирования снимков), ваш стабилизатор изображения может попытаться отфильтровать движение.Это неизменно приводит к размытым снимкам, поэтому вам, возможно, придется выключить функцию IS, когда вы выходите из строя творчески.

Наконец, в зависимости от реализации, IS может потреблять много энергии, поэтому, если вы беспокоитесь, что батарея может разрядиться, попробуйте выключить выключатель для экономии энергии.

Датчики изображения в цифровых SLR-камерах бывают разных размеров, от огромных датчиков 30 × 45 мм, используемых в SLR-камере Leica S2, до так называемых «полнокадровых» датчиков, используемых в таких камерах, как Nikon D3S и Canon. 1DX, через датчики размера APS-C, используемые в большинстве зеркальных фотоаппаратов, к крошечным датчикам, используемым в новых камерах Nikon EVIL серии 1.

Типы и размеры сенсоров имеют множество значений, но это немного выходит за рамки этой статьи о «линзах».

Фактор кадрирования

Основной способ, которым размер сенсора влияет на ваши линзы, заключается в том, что если вы фотографируете камерой с размером сенсора меньше 36×24 мм, вы эффективно обрезаете изображения. Это называется «кроп-фактором» и становится актуальным, когда вы объясняете кому-то фокусное расстояние вашей фотографии.

Если вы делаете снимок с объективом 100 мм на полнокадровом датчике, вы получаете определенное поле зрения.Если вы прикрепите тот же 100-миллиметровый объектив к камере с меньшим сенсором, вы обнаружите, что поле зрения объектива уменьшается. Обратите внимание, что фокусное расстояние остается прежним, но кажущееся фокусное расстояние отличается из-за разного размера сенсора.

Когда вы покупаете линзы, полезно знать, каково эквивалентное фокусное расстояние , потому что это может помочь вам выбрать правильный объектив. Если вы знаете, что ваш любимый фотограф дикой природы, например, снимает с помощью объектива 400 мм, вы можете купить объектив с таким же полем зрения.Однако, если вы делаете фотографии с помощью Olympus E-P3 (в котором используется датчик Micro Four-Thirds с 2-кратным кроп-фактором), вам нужно только купить объектив 200 мм. Об остальном позаботится 2-кратный кроп-фактор, и вы получите объектив, эквивалентный объективу с фокусным расстоянием 400 мм.

Чтобы узнать, что такое эквивалент объектива, определите кроп-фактор и умножьте его на длину объектива. Итак, если вы приобрели зум-объектив 70–200 мм и прикрепили его к камере с кроп-фактором 1,4x, ваш объектив будет эквивалентен объективу 98–280 мм.

Наконец, чтобы узнать больше о факторах урожая на SLR, посмотрите это прекрасное видео, которое объясняет это очень подробно.

Большинство объективов имеют резьбу для фильтра на передней панели, позволяющую вкручивать фильтр. Эти фильтры могут делать все, что угодно, включая добавление цветовых оттенков в сцену, помощь в затемнении сцены, добавление творческих эффектов и многое другое.

Резьба фильтра

Различные линзы имеют разную резьбу фильтра; размер этой резьбы обычно указывается на передней части объектива или на самой оправе объектива.Найдите что-то вроде Ø = 67 мм или аналогичного — это и будет ваш размер резьбы фильтра! Если вы не можете сообразить, принесите объектив в магазин фотографий, и там будет куча фильтров, и вы можете попытаться найти подходящий размер для вашего объектива.

Квадратные фильтры

Наконец, существует тип фильтра, известный как «вставные» фильтры, обычно производимый Lee, Cokin и Hitech. Это квадратные фильтры вместо круглых. Преимущество заключается в том, что вместо того, чтобы покупать новый фильтр для каждого имеющегося у вас размера линзы, вы можете надеть держатель фильтра на свои линзы и использовать все свои фильтры на всех линзах.

Вставные фильтры, как правило, дороже, но они, как правило, более высокого качества и, как уже упоминалось, более универсальны.

Использование фильтра для защиты

Многие фотографы предпочитают добавлять светофильтры или УФ-фильтры к передней части своих линз, чтобы защитить линзы от повреждений, например, попадания на камеру брызг краской или агрессивным химическим веществом, или, возможно, вы натолкнетесь на что-нибудь. Логика в том, что заменить фильтр намного проще и значительно дешевле, чем передний элемент объектива.

Использование такого фильтра приводит к небольшому ухудшению качества изображения. Это анализ затрат и выгод: либо вы воспользуетесь своим фильтром, либо согласитесь с незначительным снижением качества изображения, чтобы обрести душевное спокойствие. В качестве альтернативы вы можете решить, что не стоит снижать качество изображения, чтобы защитить свой объектив. Лично я использую УФ-фильтр на линзах, которые часто ношу с собой, потому что иногда я их врезаю в предметы, но я снимаю УФ-фильтр, когда фотографирую, например, городские пейзажи или сцены, где я Снимаю на свет.Поэкспериментируйте, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вас!

Задние фильтры

Есть несколько объективов, которые не поддерживают фильтры на передней части объектива; это особенно актуально для специальных линз, таких как линзы типа «рыбий глаз»: поскольку передняя часть этих линз закруглена, для традиционного фильтра нет места.

У некоторых из этих объективов есть прорезь в задней части объектива, куда можно добавить фильтр. Очевидно, что эти фильтры не помогают защитить переднюю часть объектива, но их можно использовать для создания творческих эффектов.

Лучи света, падающие на переднюю часть линзы, могут вызывать «блики», ореолы или другие любопытные эффекты. Если вы фотографируете прямо на источнике света, вам не повезло, но если вы просто пытаетесь заблокировать рассеянный свет, падающий на переднюю линзу объектива, бленда может быть вашим лучшим другом.

Многие объективы для фотоаппаратов поставляются с блендами, у некоторых они есть в качестве дополнительных принадлежностей, или вы можете сделать свои собственные, используя шаблоны, которые находятся в свободном доступе в Интернете.

В части 10 мы упоминали, что можно использовать адаптер для использования объективов одного производителя на корпусе камеры другого.Это делается с помощью адаптера, который устанавливается между корпусом камеры и объективом. Телеконвертеры и макрокольца работают примерно так же, чтобы изменить поведение объектива.

Телеконвертеры (TC) — это прокладки, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. В них есть оптический элемент, который перенаправляет свет, проходящий через ТС. Эффект телеконвертера заключается в том, что они увеличивают фокусное расстояние объектива. Телеконвертеры бывают разного увеличения, но 1.4x и 2.0x являются наиболее распространенными.

TC — отличный способ расширить диапазон ваших линз, но, к сожалению, вы также теряете немного света. Для большинства телеконвертеров количество теряемого света совпадает с их коэффициентом увеличения, поэтому, если вы присоедините объектив 100 мм f / 2.0 к 2x TC, вы получите эквивалентный объектив 200 мм f / 2,8.

Макро-удлинительные кольца — это просто проставки, в них нет оптики, а это означает, что они обычно намного дешевле, чем TC. Вы можете складывать макрокольца друг на друга, поэтому, если у вас есть кольцо 14 мм и 20 мм, вы можете объединить их и получить проставку 34 мм.

Макрокольца работают за счет уменьшения диапазона фокусировки вашего объектива. Это означает, что вы больше не можете фокусироваться на бесконечности, но это также означает, что вы можете приближать объекты к камере; идеально подходит для фотографирования мелких вещей.

Макроэкстендеры довольно легко сделать самостоятельно, если вы хотите попробовать, прежде чем вкладывать деньги.

Не все линзы созданы идеально, и все линзы имеют меньшее или большее количество искажений. Объективы с постоянным фокусным расстоянием, как правило, имеют меньше искажений, потому что разработчикам объективов не нужно учитывать диапазон фокусных расстояний, но технологии постоянно совершенствуются, и современные зум-объективы гораздо меньше страдают от искажений, чем старые конструкции объективов.

Есть два типа искажений, о которых стоит знать; Дисторсия ствола называется так, потому что из-за него края должны быть прямыми, похожими на ствол. Подушкообразное искажение наоборот: края загибаются внутрь. Наконец, существует комбинация обоих искажений, часто называемых «сложными» искажениями или искажениями «усы» (потому что верхний край идет вниз, затем вверх, затем снова вниз, как усы).

Когда дело доходит до объектива, вы мало что можете сделать с искажениями, хотя можно исправить искажения объектива с помощью программного обеспечения для коррекции фотографий.В общем, я бы не стал особо беспокоиться о них — основная причина, по которой я включил их сюда, заключается в том, что вы знали, что они из себя представляют, если читали о них в обзорах.

Помимо искажений, стоит помнить об аберрациях объектива. Когда свет проходит через линзу, не весь свет «изгибается» одинаково.

Некоторые цвета изменяются немного больше, чем другие, и свет может быть жертвой мелких дефектов стекла, дифракции от узла диафрагмы, преломлений от различных стеклянных элементов и т. Д.Некоторые из этих аберраций можно уменьшить с помощью программного обеспечения, но другие сложнее подавить.

Скажу вам честно: я много знаю о линзах, но из-за аберраций мой мозг болит. Если вам хочется разделить мою боль, попробуйте пройти через эту статью в Википедии, или, знаете, попробуйте один из этих … Или сделайте то, что сделал бы каждый нормальный фотограф, и проигнорируйте это в надежде, что проблема уходит. У меня это работает…

Я уже много писала о том, как сделать ваши фотографии максимально резкими.. Во многом это зависит от того, насколько хорош ваш объектив, но если вы стремитесь к оптимальной резкости, есть что сказать и о правильном использовании объектива!

Самое важное, о чем нужно знать, когда речь идет об объективах, — это то, что резкость измеряется множеством различных способов.

Центр по сравнению с краями : Практическое правило заключается в том, что линзы обычно наиболее резкие в середине и становятся менее резкими по краям. Поскольку углы вашего изображения наиболее удалены от центра, именно там они будут наименее резкими.

Диапазон масштабирования : Резкость объектива зависит от диапазона масштабирования. Проблема в том, что не всегда можно полностью предсказать, где ваш объектив будет наиболее резким. Некоторые объективы более резкие в обоих крайних точках диапазона масштабирования, что указывает на то, что дизайнеры сосредоточились на том, чтобы сделать объектив настолько хорошим, насколько это возможно, когда он полностью увеличен и уменьшен. Другие объективы обычно более резкие в середине диапазона увеличения.

Очень немногие другие объективы имеют причудливые пики и провалы резкости во всем диапазоне увеличения.Единственный способ узнать это — узнать о кривых MTF и прочитать научные таблицы для вашего объектива. Или вы можете просто решить то же самое, с чем, похоже, согласны большинство фотографов: предоставьте ученым заниматься своими научными делами и сконцентрируйтесь на получении хороших фотографий, не слишком заботясь о снижении резкости на пару процентов здесь или там.

Диапазон диафрагмы — Одна вещь, которую определенно стоит знать, — это то, что все объективы имеют кривую резкости, которая изменяется в зависимости от диапазона диафрагмы.Когда вы снимаете на широко открытой диафрагме (то есть с очень большой диафрагмой), ваш объектив будет менее резким. Снизьте пару ступеней (т.е. используйте немного меньшую диафрагму), и ваш объектив будет значительно резче. По мере того, как вы переходите через все меньшую и меньшую диафрагмы, ваш объектив снова будет постепенно становиться менее резким из-за дифракции и т. Д.

Наконец, стоит отметить, что хотя все эти разговоры о «резкости» и «менее резкости» звучат очень драматично, различия часто весьма незначительны — и помните, что качество изображения — это еще не только резкость: даже если вы делаете снимок с зум-объективом, увеличенным до наименее резкого диапазона его диапазона увеличения, с максимальной диафрагмой, и вы обрезаете изображение в раздел, который включает крайние края вашей фотографии, вы все равно можете получить идеально красивые фотографии.Не позволяйте различиям в резкости, которые во многих случаях можно измерить только в лаборатории, мешают вам делать отличные фотографии…

В дополнение к зумам и фиксированным линзам, которые составляют основу большей части нашего существования в области фотографии, есть есть масса различных специальных линз; экзотические предметы оборудования, которые используются людьми, которые хотят делать необычные или особенные вещи с помощью своего фотооборудования. Я не хочу вдаваться в подробности, но хочу оставить вам несколько из них, чтобы вы знали, что они существуют.

Линзы с наклоном и сдвигом предназначены для создания диагональной фокальной плоскости. Например, когда вы фотографируете здание с помощью обычного объектива, у вас возникает проблема: если здание находится под углом от вас (или если вы стоите на земле и фотографируете высокое здание), становится трудно сфокусируйте все это, потому что ваша фокальная плоскость перпендикулярна датчику изображения. Поскольку здания нет, вам нужно использовать небольшую диафрагму, чтобы сфотографировать здание, что имеет свои проблемы.

Используя объектив с наклоном и сдвигом, вы можете настроить фокальную плоскость в соответствии с вашим объектом, что идеально подходит для создания идеальной глубины резкости:

Конечно, вы можете использовать объективы с наклоном и сдвигом для достижения противоположного результата: Изменив сдвиг на противоположный обычному, вы можете создать эффект «миниатюры», когда реальные сцены выглядят как миниатюры.

Линзы «рыбий глаз» используются для создания необычной перспективы в фотографии; Вместо того, чтобы пытаться минимизировать бочкообразное искажение, линзы «рыбий глаз» охватывают этот эффект.Вы часто увидите этот эффект, например, в видеороликах о скейтбординге.

Макрообъективы используются для съемки крупным планом; насекомые, цветы, медицинские изображения и научные фотографы широко используют макросъемку.

Объектив | оптика | Британника

Линза , в оптике, кусок стекла или другое прозрачное вещество, которое используется для формирования изображения объекта путем фокусировки лучей света от объекта. Линза представляет собой кусок прозрачного материала, обычно круглой формы, с двумя полированными поверхностями, одна или обе из которых изогнуты и могут быть либо выпуклыми (выпуклыми), либо вогнутыми (вдавленными).Кривые почти всегда сферические; т.е. радиус кривизны постоянен. Объектив обладает ценным свойством формировать изображения объектов, находящихся перед ним. Одиночные линзы используются в очках, контактных линзах, карманных лупах, проекционных конденсаторах, сигнальных лампах, видоискателях и на простых корпусных камерах. Чаще всего несколько линз, изготовленных из разных материалов, объединяются в составные линзы в тубусе, чтобы можно было исправить аберрации. Составные линзы используются в таких приборах, как фотоаппараты, микроскопы и телескопы.

изображений, сформированных выпуклыми и вогнутыми линзами

Лучевые диаграммы показывают типы изображений, сформированных выпуклыми и вогнутыми линзами. Характеристики изображения, формируемого выпуклой линзой, зависят от местоположения объекта. На этих диаграммах F — фокусное расстояние объектива, а 2F — удвоенное фокусное расстояние объектива.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Оптические принципы для линз

Линза производит свой фокусирующий эффект, потому что свет движется в линзе медленнее, чем в окружающем воздухе, так что преломление, резкое изгибание светового луча происходит как там, где луч входит в линзу, так и там, где он выходит из линзы в объектив. воздуха.

(Слева) Поперечные сечения стандартных форм обычных линз. (Справа) преломление света сходящимися и расходящимися линзами, показывая главную ось, главный фокус (или точку фокусировки) F , фокусное расстояние f и фокальную плоскость.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Одна линза имеет две точно правильные противоположные поверхности; либо обе поверхности изогнутые, либо одна изогнутая, а другая плоская. Линзы могут быть классифицированы в зависимости от их двух поверхностей на двояковыпуклые, плосковыпуклые, вогнутые (сходящийся мениск), двояковогнутые, плосковогнутые и выпукло-вогнутые (расходящиеся мениск).Из-за кривизны поверхностей линз разные лучи падающего светового пучка преломляются под разными углами, так что весь пучок параллельных лучей может сходиться или казаться расходящимся в одной точке. Эта точка называется фокусной точкой или главным фокусом линзы (часто обозначается на лучевых диаграммах буквой F). Преломление лучей света, отраженных от объекта или испускаемых им, заставляет лучи формировать визуальное изображение объекта. Это изображение может быть реальным — фотографируемым или видимым на экране — или виртуальным — видимым только при взгляде в объектив, как в микроскоп.Изображение может быть намного больше или меньше, чем объект, в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния между объективом и объектом. Фокусное расстояние линзы — это расстояние от центра линзы до точки, в которой формируется изображение удаленного объекта. Длиннофокусная линза формирует увеличенное изображение удаленного объекта, а короткофокусная линза формирует маленькое изображение.

Обычно изображение, сформированное одной линзой, недостаточно для точной работы в таких областях, как астрономия, микроскопия и фотография; это потому, что конус лучей, излучаемых одной точкой в ​​удаленном объекте, не объединяется линзой в идеальную точку, а вместо этого образует небольшое пятно света.Этот и другие врожденные недостатки изображения одной точки объекта линзой известны как аберрации. Чтобы исправить такие аберрации, часто необходимо объединить в одной оправе несколько линзовых элементов (одиночные линзы), некоторые из которых могут быть выпуклыми, а некоторые вогнутыми, некоторые изготовлены из плотного высокопреломляющего или высокодисперсионного стекла, а другие — из низкодисперсного стекла. -рефрактивное или малодисперсное стекло. Элементы объектива могут быть склеены вместе или установлены с тщательно рассчитанными расстояниями, чтобы исправить аберрации отдельных элементов и получить изображение приемлемой резкости ( см. Также аберрацию ).Точная установка также гарантирует правильное центрирование всех линз; то есть центры кривизны всех поверхностей линзы лежат на одной прямой линии, называемой главной осью линзы. Часто используемой мерой качества любой системы линз является ее способность формировать изображение, достаточно резкое, чтобы разделить или разрешить две очень близкие точки или линии на объекте. Разрешающая способность зависит от того, насколько хорошо исправлены различные аберрации в системе линз.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.Подпишитесь сейчас

Простейшая составная линза представляет собой тонкую зацементированную комбинацию двух отдельных линз, такую ​​как линза, используемая в объективе (линза, ближайшая к объекту) небольшого преломляющего телескопа. Объективы микроскопа могут содержать до восьми или девяти элементов, некоторые из которых могут быть изготовлены из разных материалов, чтобы привести все цвета света в общий фокус и, таким образом, предотвратить хроматическую аберрацию. Объективы, используемые в фотоаппаратах, могут содержать от двух до 10 элементов, в то время как так называемый зум или объектив с переменным фокусным расстоянием может иметь до 18 или 20 элементов в нескольких группах, причем разные группы могут перемещаться вдоль оси с помощью рычагов или кулачки, чтобы добиться желаемого изменения фокусного расстояния без смещения фокальной плоскости.Линзы также сильно различаются по диаметру: от 0,16 см ( ¹ / ₁₆ дюйма) для элемента объектива микроскопа до 100 см (40 дюймов) для объектива астрономического телескопа. В отражателях и некоторых других типах астрономических телескопов вогнутые зеркала используются для объектива вместо линз.

Что внутри и как они работают?

Объяснение об объективах фотоаппарата

Основы объективов фото- и видеокамер

Объективы и оптика в целом были улучшены задолго до изобретения фотоаппарата, поскольку объективы использовались за столетия до рождения братьев Люмьер.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА КАМЕРЫ

Что такое объектив камеры?

Объектив камеры — это оптический корпус, состоящий из одного объектива или набора линз, которые крепятся к корпусу камеры. Одни линзы и сменные, другие встроены в конструкцию корпуса камеры. Современные линзы пытаются установить одинаковые значения угла падения и угла преломления, чтобы уменьшить аберрацию, и имеют элемент фокусировки, который позволяет оператору определять, какие части изображения будут приемлемо резкими, а какие — размытыми.

Как работают объективы фотоаппаратов?

• Диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу.
• Объектив фокусирует свет на датчик изображения (цифровой) или пленочную плоскость (аналоговый).

Прежде чем мы перейдем к плюсам и минусам объективов с постоянным фокусным расстоянием, уделите минуту и ​​загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу — Объяснение по объективам для фотоаппаратов Vol. 1 — где мы расскажем все, что вам нужно знать о различных типах объективов камер, их уникальных визуальных характеристиках и способах их использования.

Бонус для бесплатной загрузки

Скачать бесплатно

Объективы для фотоаппаратов

Объективы каждого типа обладают особыми качествами и визуальными характеристиками, которые должен понимать каждый создатель изображений. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения по поводу фиксированных и зум-объективов, анаморфных и сферических объективов, широкоугольных, стандартных, телеобъективов и даже специальных объективов, которые рассказывают немного разные истории.

Объектив камеры Объяснение

Основные сведения о фокусном расстоянии

Что означает «мм» на объективе?

Ну, сбоку и спереди объектива камеры вы найдете маленький «мм» с числом или набором цифр рядом с ним.Это расстояние (в миллиметрах) между оптическим центром линзы и плоскостью изображения.

Это измерение определяет фокусное расстояние объектива или область, которую объектив может захватить, как показано на изображении ниже. Чем «длиннее» фокусное расстояние, тем уже поле зрения, а «короткие» фокусные расстояния позволяют получить более широкое изображение.

Объектив камеры, мм — фокусное расстояние

Когда дело доходит до объективов камеры, ваше фокусное расстояние не только позволит вам снимать кадры с различными визуальными свойствами, но эти свойства изменят эмоциональный эффект, который будут оказывать кадры или изображение. зритель.

Существуют как практические, так и творческие причины для выбора конкретного объектива фото- или видеокамеры, поэтому понимание фокусного расстояния может быть самым важным визуальным инструментом, который должен понять кинорежиссер или фотограф.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ

Что такое фокусное расстояние?

Фокусное расстояние — это расстояние между оптическим центром объектива и сенсором камеры или плоскостью пленки при фокусировке на бесконечность. Оптический центр — это место, где световые лучи сходятся внутри линзы.Фокусное расстояние определяет увеличение и поле зрения для данного объектива. Это значение обычно измеряется в миллиметрах. Объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют заданное фокусное расстояние, тогда как объективы с переменным фокусным расстоянием имеют переменное фокусное расстояние, и любое изменение увеличения меняет визуальные свойства.

Почему важно фокусное расстояние?

• Фокусное расстояние определяет, какая часть изображения находится в фокусе, изолируя элементы на переднем, среднем или заднем плане
• Он создает визуальный контекст для ваших снимков
• И изменяет визуальные свойства ваших снимков

Основной способ объяснить фокусное расстояние — это увеличение вашего объектива.

Более длинный объектив даст вам узкое изображение, которое находится ближе к объекту, тогда как более широкий объектив захватит большую часть области с дальней стороны.

Объективы для фотоаппаратов • Фокусное расстояние

У некоторых известных исполнителей даже есть «пункт об объективах», встроенный в их контракты, которые ограничивают фокусное расстояние любого объектива, используемого для захвата их изображения.

Эти исполнители понимают силу фокусного расстояния.

У них есть желание сохранить некоторый контроль над своим профессиональным имиджем, и хотя это не вариант для традиционного актера, некоторые музыкальные артисты и звезды социальных сетей хотят сохранить свой имидж последовательным.

Некоторые люди могут ссылаться на фокусное расстояние в размере объектива.

Список снимков с размером объектива | StudioBinder

Любой объектив с фокусным расстоянием от 35 мм до 55 мм относится к категории «стандартного» фокусного расстояния. Это потому, что человеческий глаз имеет аналогичное поле зрения.

По этой теме ведутся обширные дискуссии, и некоторые даже говорят, что более точное фокусное расстояние человека должно быть ближе к 22 мм.

Это относительно низкое фокусное расстояние для повествовательного кинопроизводства, но это не значит, что вы не будете его использовать, и некоторые режиссеры будут использовать его часто.

Фокусное расстояние имеет значение как для фотообъективов, так и для видеообъективов, потому что фотография или видеозапись, сделанная с использованием объектива 50 мм, будет иметь совершенно другой вид и ощущение от фотографии, снятой с помощью 20 мм.

Вот сцена из Blade Runner 2049 , где камера имитирует пару биноклей, и для воссоздания визуальных эффектов, которые вы могли бы получить от оптики, как в этом примере ниже, создатели фильма использовали бы длинноугольный объектив, например 85 мм.

Длинное фокусное расстояние, используемое для имитации бинокля

Это один из примеров использования определенного фокусного расстояния линз для практического применения в вашем рассказе, но фокусное расстояние можно использовать и по эмоциональным причинам.

Объяснение терминов для объектива камеры

Что такое апертура объектива камеры?

Диафрагма описывает интенсивность света определенного изображения или набора изображений. Диафрагма объектива контролирует свет, который проходит через объектив на датчик изображения или пленку.

Измеряется в:

F-ступенях (расчетное измерение) или T-ступенях (точное измерение).

Обычно Т-стопы используются при описании лучших объективов для фотоаппаратов по сравнению со стандартными объективами для цифровой фотографии.

Объяснение объективов фотоаппаратов • Что такое диафрагма?

T-Stop и F-Stop — это не одно и то же, хотя они обычно смешиваются или используются вместо друг друга.

Профессиональные кинематографисты имеют дело с T-Stop…

Хотя многие производители цифровой фотографии и инди-кино используют термин F-Stop, на самом деле это зависит от объектива, с которым вы работаете. Просто знайте, что они оба относятся к диафрагме.

нижний упорный номер …

выше отверстие (шире отверстие).

Это означает, что T2 на выше, чем на , чем T8. Это потому, что диафрагма шире и пропускает больше света.

Более высокая интенсивность света = большее число ступеней

Объективы камеры с более высокими значениями ступени и более широким отверстием пропускают больше света, что означает, что вы можете снимать в более темных местах. Диапазон диафрагмы объектива выражается соотношением линз (фокусное расстояние, деленное на максимальную диафрагму).

Основные сведения о камерах и объективах

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт. Обычно это измеряется в долях секунды, особенно при видеозаписи.

При фотосъемке скорость затвора намного менее жесткая, чем в кино и телевидении, поскольку фотосъемка рассматривается как один кадр.

Но для видео …

В 98% случаев вы хотите, чтобы выдержка удваивала частоту кадров.

Что такое выдержка? • Подпишитесь на YouTube

Cinema Frame Rate

Стандартная частота кадров составляет 24 кадра в секунду (23,976 кадра в секунду), что означает, что скорость затвора должна быть установлена ​​на 1/50. Это означает, что датчик открыт на 1/50 секунды. Это правило затвора на 180 градусов предназначено для того, чтобы кинематографисты получили представление о том, что мы привыкли видеть за десятилетия кинопроизводства.

Частота кадров телевизора

Стандартная частота кадров составляет 30 кадров в секунду (29,97 кадра в секунду), что означает, что скорость затвора должна быть установлена ​​на 1/60.Это означает, что датчик открыт на 1/60 секунды.

Вы можете заметить, что здесь математика немного неверна, и есть несколько очень сложных и логических причин, по которым эти числа менялись с годами.

Когда я буду использовать нестандартную выдержку?

Как насчет сцены Омаха-Бич в Спасти рядового Райана ?

Выдержка | Спасти рядового Райана

В этой сцене съемочная группа фактически заменила створки затвора, чтобы сократить время экспонирования пленки.

Это создает неровный вид, который действительно хорошо работает.

Скорее всего, вы не собираетесь менять шторку на фотоаппарате. Вы можете добиться аналогичного эффекта, увеличив скорость затвора до 4- или 8-кратной частоты кадров.

Пример. Если вы снимаете фильм со скоростью 24 кадра в секунду, вы можете установить частоту кадров 1/100 или 1/200, чтобы получить прерывистый, отрывистый вид.

Математика — ваш друг в кино и на телевидении.

Объективы фотоаппарата Объяснение

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости означает, какая часть вашего изображения находится в фокусе, а точнее — область приемлемого фокуса.

Малая глубина резкости даст вам размытый фон, а большая глубина резкости сохранит все в фокусе, чтобы мы могли видеть все вокруг.

Полное руководство по глубине резкости • Подпишитесь на YouTube

При небольшой глубине резкости ваш зритель (часто) может меньше воспринимать образы, и вы можете сделать больший акцент на определенной части кадра.

В этом примере ниже вы можете видеть достаточно четкие изображения по всему кадру и даже вдалеке.

Этот снимок имеет большую, большую или большую глубину резкости.

Характеристики объектива камеры от Blade Runner

В других случаях вы хотите, чтобы вся ваша сцена была в фокусе, чтобы ваш зритель мог «выпить все это». Это набор инструментов. Разные инструменты для разных работ.

Вы бы не стали забивать шуруп ножовкой?

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВА ВИДЕОКАМЕРЫ

Что такое соотношение сторон?

Соотношение сторон объектива определяется размером сенсора (или размером пленки) камеры, с которой он предназначен.Если объектив предназначен для датчика размера APS-C, он не будет правильно совмещаться с полнокадровой камерой.

У вас может быть правильное крепление, поэтому объектив будет физически прикреплен к камере, но у него не будет правильного размера отверстия, и, таким образом, создается виньетка там, где отсутствует свет.

Наше видео о соотношениях сторон показывает вам, как разные соотношения используются для представления окончательных версий проектов, но соотношение сторон объектива вашей камеры не может быть изменено, так как оно заложено в конструкции объектива.

Соотношения сторон • Подпишитесь на YouTube

Как вы заметили из видео выше, ваш предмет может помочь определить, какое соотношение сторон лучше всего для вашего проекта.

Учитывайте это при выборе объектива камеры.

Руководство по объективам камеры: как найти идеальный объектив

Объектив камеры необходим для получения резких и качественных фотографий. При таком большом количестве вариантов выбор объектива для цифровой зеркальной, беззеркальной или сменной камеры может сбить с толку.В нашем подробном руководстве по объективам камеры мы разберем ключевые характеристики и термины, чтобы помочь вам найти лучший объектив.

Характеристики объектива камеры

Когда вы смотрите на описание объектива фотоаппарата, легко растеряться. Кажется, будто линзы были названы после того, как бросили банку с супом с алфавитом и использовали то, что выпало. Что означает Nikon 10-24mm f / 3.5-4.5G AF-S DX ED? Как насчет Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM?

Когда вы изучите характеристики линз и некоторые особенности схемы наименования каждой марки, вы увидите, что название линзы говорит вам о многом.

Фокусное расстояние

Важнейшей характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Фокусное расстояние обозначается цифрами непосредственно перед отметкой «мм» (миллиметр) в названии объектива. Объективы с постоянным фокусным расстоянием (например, 50 мм) имеют одно фокусное расстояние и поэтому имеют только одно число. Объективы с переменным фокусным расстоянием (например, 24-70 мм) укажут дальние границы своего диапазона фокусных расстояний.

Когда вы выбираете объектив для определенной функции, имейте в виду, что датчик в вашей камере будет влиять на видимое фокусное расстояние объектива.Широкоугольный объектив полнокадровой камеры может иметь «нормальный вид» на датчике кадрирования.

Диафрагма

Еще одна важная характеристика объектива — максимальная светосила. В названии объектива это число после отметки «f /». Как и в случае с фокусным расстоянием, он может содержать одно число (например, f / 2,8) или диапазон чисел (например, f / 4-5,6). Единичные числа даются, если объектив является фиксированным или если максимальная диафрагма одинакова во всем диапазоне масштабирования.Если максимальная диафрагма изменяется при увеличении объектива, указывается несколько чисел.

Стабилизация изображения

Одно из лучших нововведений в современной фотографии — стабилизация изображения. В объективе со стабилизированным изображением используется какой-то механизм (обычно датчики гироскопа или некоторые разновидности плавающих элементов объектива) для компенсации дрожания при удержании камеры рукой. Это позволяет использовать более длинные выдержки в условиях недостаточного освещения, чтобы предотвратить размытие при рукопожатии.

У каждого производителя объективов свое название системы стабилизации изображения:

• Canon — стабилизация изображения (IS)
• Nikon — Подавление вибраций (VR)
• Sony — Optical SteadyShot (OSS)
• Sigma — Оптическая стабилизация (ОС)
• Tamron — Компенсация вибрации (VC)
• Fuji — оптическая стабилизация изображения (OIS)

Формат

На большинстве (или на всех) объективах есть какое-то обозначение того, предназначен ли объектив для полнокадрового датчика или датчика кадрирования.В большинстве случаев вы можете без проблем использовать полнокадровые объективы на камерах с датчиком кадрирования, но, как правило, вы не можете использовать объективы с кадрированием на полнокадровых камерах, потому что изображение не покрывает весь датчик.

Крепление объектива

Крепление объектива — это соединение между объективом и корпусом камеры. Линзы от одного производителя корпуса камеры не подойдут непосредственно к корпусу другого производителя корпуса камеры (хотя может быть адаптер, который вы можете использовать).

Некоторые производители фотоаппаратов и объективов невероятно последовательны в своих креплениях.Например, объективы Canon EF можно устанавливать на любую камеру Canon, поскольку они перешли на автофокусировку. Другие производители будут иметь несколько креплений для корпусов камер разных серий, например, для камер Sony с креплением A и E.

Другие общие характеристики линз

Хотя перечисленные выше функции, вероятно, являются наиболее важными, они не единственные, которые вы увидите на своем объективе. Некоторые другие маркировки, которые вы можете увидеть, включают:

Обозначение мотора автофокусировки

По мере того, как производители объективов улучшали качество двигателей, используемых в их системах автофокусировки, они начали использовать двигатель (и его маркировку) в качестве аргумента.В производимых в настоящее время объективах моторы автофокусировки высшего уровня включают USM (Canon), AF-S (Nikon), HSM (Sigma), LM (Fuji) и USD (Tamron).

Некоторые новые объективы Canon производятся с новым мотором автофокусировки, называемым шаговым двигателем (STM), который разработан для более плавной и бесшумной видеосъемки. Объективы STM жертвуют небольшой скоростью фокусировки ради этих преимуществ, что делает их более подходящими для видео, чем любая фотосъемка, требующая быстрой фокусировки, например, спорт или дикая природа.

Если объектив одного из этих производителей не имеет этого обозначения, можно предположить, что автофокус, вероятно, будет медленнее и шумнее.

Описание стеклянного элемента

Стеклянные элементы внутри объектива используются в самых разных конструкциях и материалах. Некоторые компании не часто перечисляют это, в то время как другие используют различные типы элементов и добавляют описание ко всем названиям своих продуктов, что может затруднить отслеживание того, что они означают. Некоторые дескрипторы элементов, которые вы можете увидеть, включают UD (Canon), ED (Nikon, Sony), EBC / Super EBC (Fuji), XR (Tamron) и ASP (Sigma). Из-за огромного разнообразия дескрипторов элементов проверьте информацию производителя о конкретном типе элемента.

Обозначение линии линз

Каждый производитель предлагает широкий спектр объективов различного качества. У каждого производителя есть свой метод определения лучших линз. Эти объективы профессионального уровня часто имеют лучшее качество сборки, более широкую диафрагму, лучшую систему стабилизации изображения или другие функции, ориентированные на потребности профессионального фотографа.

Canon : Лучшие объективы Canon имеют обозначение «L», а также красное кольцо на конце объектива.

Nikon : Nikon не имеет специальной буквы или названия для своих объективов высшего уровня, но их можно идентифицировать по золотому кольцу на конце объектива.

Sony : Sony использует обозначение «G» для своей линейки объективов Pro. Вы также увидите «GM» для G Master.

Fuji : В линейке байонетов Fuji G-Mount XF обозначает объективы высшего уровня, а XC обозначает объективы, ориентированные на бюджет.

Sigma : Sigma недавно выпустила три различных линейки линз под названием Contemporary, Sport и Art (обозначенные C, S и A).

• Contemporary (C) — линзы Sigma prosumer, предлагающие оптическое качество премиум-класса, при этом немного жертвуя качеством сборки, чтобы быть более доступными и легкими.
• Sport (S) — Объективы высшего качества, предназначенные для профессиональных спортивных фотографов (обычно длинные объективы с широкой диафрагмой). В настоящее время существует только три объектива S.
• Art (A) — профессиональная серия Sigma, разработанная для того, чтобы идти нога в ногу с объективами Canon L и Nikon Gold Ring.

Версия объектива: На некоторых объективах вы увидите римские цифры, указывающие, когда производитель выпускает обновленную и улучшенную версию существующей линейки объективов.

Макро / Микро: Макросъемка — это съемка объекта с очень близкого расстояния. По определению, настоящий макрообъектив будет воспроизводить изображение на датчике как минимум в полном размере (1: 1). Другими словами, объект того же размера и формы, что и 35-миллиметровый датчик, при фотографировании заполняет весь 35-миллиметровый датчик.Большинство производителей объективов обозначают макрообъективы словом «Макро», хотя Nikon вместо этого использует «Микро».

TS-E / PC-E: Фотография со сдвигом наклона — довольно нишевая область, требующая специализированных объективов. Canon обозначает их как TS-E, а Nikon — как PC-E.

Общие характеристики объектива камеры

	Canon	Nikon	Sony	Fuji	Sigma	Tamron
Стабилизация изображения	IS (Стабилизация изображения)	VR (Снижение вибрации)	OSS (Оптическая стабилизация изображения)	OIS (Оптическая стабилизация изображения)	OS (Оптическая стабилизация)	Компенсация )
Формат	• EF — Полный кадр • EF-S — Обрезка	• FX — Полный кадр • DX — Обрезка	• FE — Полный кадр, E-крепление • E — Обрезка, E-крепление Без обозначения — Полнокадровый, Крепление A • DT — Обрезка, Крепление A	• XF / XC — Обрезка, Крепление X • GF — Средний формат, Крепление G	• DG — Полнокадровый • DC — Обрезка	• Di — полный кадр • Di-II — кадрирование
Автофокус премиум-класса	• USM (ультразвуковой двигатель) • STM (шаговый двигатель) — предназначен для видеосъемки	AF-S (автофокус с бесшумным волновым двигателем)	SSM (сверхзвуковой двигатель)	LM ( Линейный двигатель)	HSM (Hyper Sonic Motor)	USD (ультразвуковой бесшумный привод)
Описание стеклянного элемента	• UD (сверхнизкая дисперсия) — обычно не обозначается • DO (дифракционная оптика) — обычно не обозначается	• ED (сверхнизкая дисперсия) • FL (флюоритовая линза) — Линзы могут быть как FL, так и ED	ED (сверхнизкая дисперсия)	EBC / Super EBC (электронно-лучевое покрытие) * Часто не указывается в названии модели объектива, но его следует напечатать на корпусе объектива	• FLD (F Низкая дисперсия) — самый высокий уровень качества стекла Sigma • ELD (чрезвычайно низкая дисперсия) — качество стекла второго уровня Sigma • SLD (специальное низкодисперсное) • ASP (асферическое)	• XLD (сверхнизкое рассеивание) • LD ( Низкая дисперсия) • XR (сверхпреломление)
Lens Line	L — лучшие объективы Canon профессиональной серии	Gold Ring — лучшие объективы Nikon профессиональной серии (обычно не маркируются в названии)	G — лучшие объективы Sony профессиональной серии	• XF — лучшие объективы с байонетом X • XC — бюджетные объективы с байонетом X	• A (Art) — лучшие модели Sigma line, объективы pro-series • S (Sport) — Объективы профессионального уровня, специально созданные для спортивных фотографов. • C (Contemporary) — Объективы Prosumer level • EX — Старые объективы высшего уровня.Производство прекращено, когда были представлены линейки A / S / C	SP — первоклассные объективы Tamron для профессиональной серии
Другая маркировка	• I, II, III и т. Д. — Поколения для обновленных объективов Macro • TS-E — Tilt Shift	• G — Объектив не имеет кольца диафрагмы. Все современные объективы Nikon имеют маркировку «G» • E — Lens использует электронную регулировку диафрагмы. Большинство новых фотоаппаратов Nikon могут использовать объектив E, но совместимость не универсальна. • Micro — Обозначение Nikon для макрообъективов • I, II, III и т. Д. — Маркировка поколений для обновленных объективов • Nikkor — Торговая марка объективов Nikon	• ZA — объективы Zeiss Alpha, Zeiss для Sony • Макро	• R — Объектив оснащен специальным электронным кольцом управления диафрагмой • WR — Устойчив к атмосферным воздействиям	Макро

* Обратитесь к конкретному производителю объектива на предмет маркировки, не указанной в списке.

Название объектива камеры

Когда вы изучите особенности объектива камеры, из которых состоит его название, вы получите хорошее представление о том, каким будет объектив.

Nikon 10-24mm f / 3.5-4.5G AF-S DX ED — это объектив Nikon с фокусным расстоянием 10-24 мм. Он имеет переменную максимальную диафрагму от f / 3,5 до f / 4,5 в зависимости от используемого фокусного расстояния (f / 3,5 — это самое широкое значение, которое вы можете использовать в широком диапазоне фокусного диапазона, а f / 4,5 — самое широкое, которое вы можете установить на длинный конец фокусного диапазона). G означает, что диафрагма устанавливается камерой, а не вручную с помощью кольца. AF-S указывает на то, что это лучшая система автофокусировки Nikon. Это объектив DX, поэтому он предназначен для фотоаппаратов с кроп-сенсором, а ED — стекло высшего качества Nikon.

Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM — это объектив Canon EF, что означает, что он разработан для полнокадровых камер, хотя его можно использовать с объективом с кроп-сенсором. Фокусное расстояние 100-400 мм делает его зум-телефото, а максимальная диафрагма регулируется от f / 4,5 до f / 5,6. Обозначение L помещает его в линейку профессиональных объективов Canon, и он имеет как стабилизацию изображения (IS), так и лучшую систему автофокусировки Canon (USM). Римская цифра II указывает на то, что это версия этого объектива второго поколения.А если вас больше интересуют объективы Canon, обязательно ознакомьтесь с нашим недавним видеообзором лучших телеобъективов Canon ниже:

Изучив схему наименования объективов, вы сможете многое понять об этом объективе, просто прочитав название.

Другие характеристики объектива камеры

Эти характеристики камеры могут быть указаны или не указаны на самом объективе, но обычно они легко доступны.

Размер и вес линз : Обычно линзы более низкого качества будут меньше и легче, а линзы более высокого качества будут больше и тяжелее.Линзы уровня Pro часто изготавливаются из металла, а не из пластика, и имеют более крупные стеклянные элементы для обеспечения более широкой диафрагмы. Если вас беспокоят размер и вес, подумайте о более легких линзах. Например, есть фотографы-пейзажисты, которые путешествуют пешком и обеспокоены весом, которые выбирают объектив Canon 70-200 мм f / 4L non-IS вместо более крупного и тяжелого 70-200 f / 2,8L IS, потому что он экономит вес, но при этом предлагает профессиональные качества. уровень качества.

Защита от атмосферных воздействий : Одна из особенностей многих линз более высокого качества — лучшая защита от атмосферных воздействий, позволяющая защитить ваше снаряжение, если вы попадете под дождь или в другие экстремальные условия.Если вы снимаете в ситуациях, когда это вызывает беспокойство, вам следует позаботиться о лучшей защите от атмосферных воздействий. Если вы снимаете только в помещении или в других контролируемых условиях, вы можете сэкономить, выбрав объектив без защиты от атмосферных воздействий.

Размер фильтра : Где-то на линзе будет кружок с линией, проходящей через нее, за которой следует число (с «мм» после него или без него). Это диаметр конца линзы, который говорит вам, какой размер винта на фильтре вам нужен.

Типы объективов для фотоаппаратов

Объективы обычно делятся на категории по фокусному расстоянию. Необходимое фокусное расстояние будет зависеть от вашего объекта и личного стиля.

Сверхширокие линзы

Хотя нет четкого определения того, что считать сверхширокоугольным объективом, большинство скажет, что в полнокадровой камере любой объектив короче 24 мм попадает в эту категорию. Сверхширокоугольные объективы используются, когда вам нужно запечатлеть большую часть окружающего пространства, особенно если вы находитесь в ограниченном пространстве, где вы не можете вернуться назад.

Сверхширокоугольные объективы

необходимо использовать осторожно, поскольку они могут легко внести значительные искажения перспективы. Вам нужно быть осторожным при выборе линзы. Они могут либо сохранять изображение достаточно прямым, либо вызывать искривление краев (как в случае линз типа «рыбий глаз»). Узнайте больше об этом в разделе «Объяснение прямолинейных и широкоугольных объективов« рыбий глаз »».

Широкоугольные линзы

Широкоугольные объективы — это объективы с фокусным расстоянием 35 мм или меньше для полнокадровой камеры.Как и сверхширокоугольные, они используются для того, чтобы уместить в кадр большую часть окружающей среды. Они по-прежнему могут вносить некоторые искажения, но не так значительно, как со сверхширокоугольными объективами.

Обычные (стандартные) линзы

Обычные линзы получили свое название, потому что они наиболее точно воспроизводят то, что видят ваши глаза. В поле зрения обычного объектива отсутствует перспективное искажение, присущее широкоугольным объективам. Вы также не увидите эффекта сглаживания, который дает телеобъектив.Ваш конечный результат — очень естественный снимок между объектами разных размеров.

Для полнокадровой камеры нормальное фокусное расстояние составляет около 50 мм, но большинство объективов от 35 до 70 мм считаются «нормальными».

Телеобъектив

Любой объектив длиннее 70 мм считается телеобъективом. Это означает, что у вас могут быть объективы, которые только слегка телеобъективы (например, Canon EF 85mm f / 1.2L II USM Lens), вплоть до гигантских зверей, таких как Nikon AF-S 800mm f / 5.6E FL ED VR Объектив. С телеобъективами вы будете в основном выбирать фокусное расстояние в зависимости от того, какой объект снимаете.

Короткие телеобъективы отлично подходят для портретной съемки и для съемки в голову, поскольку они устраняют искажения, возникающие при съемке крупным планом с помощью более короткого объектива. Более длинные линзы используются, когда вам нужно заполнить кадр объектом, к которому труднее подобраться, например, при съемке спорта или дикой природы.

Зум-объективы

Часто, когда люди ссылаются на что-то с пометкой «зум», они думают, что это сильно увеличено.Например, если вы увеличиваете что-то на своем компьютере, вы увеличиваете это.

Когда мы говорим об объективах, зум не имеет того же значения. Зум-линзы — это просто линзы, фокусное расстояние которых можно изменять.

Объективы

Zoom предлагают большую гибкость, потому что вы не ограничены одним фокусным расстоянием. Если вы находитесь немного ближе или дальше от объекта, чем вы хотите, вы можете просто повернуть кольцо и найти идеальное фокусное расстояние. Компромисс в том, что зум-объективы обычно дороже.Зачастую они не дают такого высокого качества, как фиксированные объективы с постоянным фокусным расстоянием в виде светосилы. Иногда жертвуют даже резкостью от края до края.

Макрообъективы

Макрообъективы предназначены для фотографирования небольших объектов с близкого расстояния с максимально возможным увеличением. Частично они достигают этого за счет (как правило) телеобъективов (хотя есть и более короткие макрообъективы). Но они также сконструированы таким образом, что позволяют им фокусироваться ближе, чем большинство объективов. Это позволяет заполнить кадр очень маленьким объектом, который находится близко к камере.Обычными объектами макросъемки являются цветы и насекомые.

Типы объективов камеры

Лучший объектив камеры

Многие люди, особенно новички в использовании камер со сменными объективами, просто хотят знать, какой объектив лучше всего.

При выборе объектива нужно учитывать множество факторов. Какое фокусное расстояние вам нужно для объектов, которые вы снимаете? Вам нужна широкая диафрагма для съемки при слабом освещении или размытия фона? Вам нужна надежная сборка или что-то более легкое и удобное для переноски?

Объектив фотоаппарата — это лишь один из многих инструментов, которые вы можете использовать, чтобы улучшить качество фотографии.Вооружитесь необходимыми инструментами, и вы на правильном пути к постоянному созданию лучших изображений. Узнайте о качествах и характеристиках различных объективов, чтобы выбрать объектив камеры, который лучше всего подходит вам и вашему стилю фотографии.

Теги: Лучший портретный объектив, Объективы Canon, Портретная фотография Последнее изменение: 25 мая 2020 г.

Когда какой объектив использовать и почему

Все системы DSLR предлагают головокружительный выбор объективов для своих фотоаппаратов.Они варьируются от «рыбьего глаза» с углом обзора 180 ° до телеобъективов с фокусным расстоянием до 800 мм и более. У вас есть зум, фиксатор, макро, супертелеобъектив и, конечно же, объективы со сдвигом и наклоном.

За время работы фотографом у меня часто были друзья, студенты или случайные знакомые, которые спрашивали меня: «Какой объектив мне выбрать?» На этот вопрос нет однозначного правильного ответа, и это может привести к еще большей путанице, если я сам не задам несколько вопросов.

Прежде всего, проще всего понять: «Что вы хотите снимать?» Это могут быть спорт, дикая природа, птицы, пейзажи, архитектура, портреты или любое количество других предметов.Далее нужно узнать, каков их бюджет. Стоимость линзы зависит от нескольких вещей. Менее дорогие объективы обычно имеют переменную диафрагму, а это означает, что при увеличении максимальная диафрагма становится меньше. У более дорогих объективов фиксированная диафрагма. Хорошая новость заключается в том, что все основные производители камер и объективов предлагают различные фокусные расстояния, чтобы удовлетворить большинство бюджетов.

После ответа на эти два вопроса становится сложнее. Я стараюсь подвести их к выбору, а не просто сказать им: «Возьмите этот объектив.Итак, давайте посмотрим на разные типы линз и на то, как их можно использовать.

Начнем с широких углов. Когда я начинал фотографом, я НИКОГДА не использовал широкоугольные объективы. Я начал свою карьеру как спортивный фотограф и редко использовал что-то короче 70-200, часто выбирая объективы 400 мм f2,8 или 600 мм f / 4. Когда я начал снимать пейзажи как хобби, я начал открывать для себя магию широких углов. Широкие углы дают широкий обзор и при правильном использовании могут окутать вас окружающим миром.Мои любимые объективы для пейзажной работы обычно находятся в диапазоне от 14 мм f / 2,8, 16-35 f / 2,8 и 24 мм f / 1,4.

Широкие углы следует использовать, когда видны объекты переднего плана. Основная ошибка новых фотографов — неправильное использование широких углов — недостаточное близкое расположение, отсутствие интереса к переднему плану или попытка включить слишком много в сцену. Широкие углы также удобны в ограниченных пространствах, таких как небольшие комнаты, автомобили, пещеры и т. Д. Они могут придать объем небольшой площади.Широкие углы могут радикально изменить вашу фотографию.

Стандартные линзы обычно имеют диапазон от примерно 35 мм до примерно 85 мм. Объективы в стандартном диапазоне зума охватывают умеренно широкие углы — обычно от 24 мм до 35 мм, до средних длин телеобъективов — от 70 мм до примерно 105 мм. Стандартные зум-объективы — отличные объективы для ходьбы. Они универсальны, позволяя как для широкоугольной работы, например, пейзажной, так и для телеобъективного увеличения объектива, чтобы сделать отличный портрет.

Стандартные зум-объективы обычно входят в состав многих комплектов SLR, которые поставляются с объективами. 18-55 мм, 18-135 мм, 24-105 мм, 24-70 мм и другие популярные стандартные зум-объективы. Однако есть и стандартные объективы с постоянным фокусным расстоянием. Постоянные линзы — это линзы с одним фокусным расстоянием. В старые добрые времена пленки самым популярным стандартным объективом был 50 мм. Когда я был студентом, все в классе начинали с объективами 50 мм. Выбираете ли вы зум или фиксатор — решать вам. Большинство людей склонны считать, что в наши дни увеличение дает больше возможностей, в то время как простой заставляет больше думать о композиции и точке зрения просто потому, что он не может масштабировать.

Чаще всего, когда я разговариваю с фотографами-новичками, желающими приобрести следующий объектив, они ищут что-то на стороне телефото. Самыми популярными, кажется, являются различные вкусы 70-300 мм или 70-200 мм. Эти линзы превосходны при правильном использовании. Однако слишком часто телеобъективы позволяют фотографу лениться.

«Если ваши снимки недостаточно хороши, значит, вы недостаточно близки», — сказал знаменитый военный фотограф Роберт Капа. Телеобъективы позволяют немного отойти в сторону, когда объект не так доступен, или когда ваш объект может быть ошеломлен присутствием камеры.Это делает телеобъективы чрезвычайно полезными для портретной съемки, но помните слова Капы, так как легко получить лень и позволить объективу делать всю работу за вас.

Телеобъективы сжимают расстояние, заставляя все казаться ближе, в отличие от широких углов, которые искажают перспективу и заставляют смотреть дальше. Это может быть полезно для пейзажей, когда вы хотите, чтобы солнце или луна казались большими по сравнению с другими объектами на изображении. На этом снимке долины Шенандоа на закате телеобъектив сжимает расстояние, делая слои гор и тумана почти плоскими.

Конечно, телеобъективы также отлично подходят для занятий спортом, на природе и в дикой природе, где может быть трудно подобраться близко. Однако у спорта есть свои проблемы. Чтобы иметь возможность останавливать действие без размытия, вам необходимо использовать короткую выдержку. Обычно требуются более светосильные телеобъективы. У более быстрых телеобъективов максимальная диафрагма больше.

«Светосильный» объектив обычно имеет диафрагму f / 4, f / 2,8 или больше. Если спорт — один из ваших основных предметов, используйте телеобъектив с зумом, например 70-200 f / 2.8 — отличный выбор. Если вы действительно хотите снимать как профессионал, вам понадобится объектив 300 мм f / 4, 300 мм f / 2,8 или 400 мм f / 2,8. Эти линзы отлично подходят для того, чтобы приблизить вас к месту действия, но вы должны быть уверены, что ваша выдержка достаточно короткая. Слишком длинная выдержка приведет к размытию движения. Как правило, минимальная скорость затвора — ПО МЕНЯЮ от 1/500 до 1/1000. Использование этих более длинных объективов может быть сложной задачей для отслеживания движения, поэтому становится намного проще, если объект приближается прямо к вам, а не пытаться отслеживать движение параллельно камере.

Помимо обычных типов линз, существует множество специальных линз. Любите снимать крошечные вещи? Попробуйте макрообъектив. Архитектура? Вы можете выбрать линзы с коррекцией наклона и сдвига или перспективы. Объективы найдутся для любых целей, просто нужно найти им хорошее применение. Как всегда, помните, что объектив — это просто еще один инструмент камеры; Фотограф должен заставить это работать.

Направляющая для объектива камеры

(детали, функции и типы описаны!)

Все фотографы знают, что такое объектив фотоаппарата.Если камера — это «мозг», то линза — это «глаз». Это позволяет нам видеть и фиксировать окружающую среду.

Некоторые фотографы считают, что объектив важнее камеры. Другие считают, что функции и ограничения корпуса камеры важнее.

В любом случае, читайте дальше, чтобы узнать всю возможную информацию об объективах фотоаппаратов.

Разве объектив не так хорош, как корпус камеры?

Объектив фотоаппарата — вещь особенная.Совершенно необходимо делать отличные снимки.

Вы можете использовать точечное отверстие и получить отличные результаты. Но вы практически не сможете контролировать окончательное изображение.

Объективы для фотоаппаратов, нравится вам это или нет, — самая важная часть вашего комплекта.

Объектив камеры обозначает диапазон диафрагмы, который вы можете использовать, возможную глубину резкости и расстояние фокусировки. Камера не может сфокусироваться без объектива или вообще сделать снимок.

Однако вы можете снимать изображения без корпуса камеры, если хотите.

Я знаю, что камеры важны. Они позволяют другие настройки, такие как ISO и выдержка. Они влияют на качество изображения через разрешение. Но они не так важны, как линзы.

Первой цифровой камерой, которой я когда-либо владел, была Canon EOS 400D (Rebel XTi / Kiss X). Объектив, который у меня был, не был особенным. Это был фактический комплектный объектив, который шел с камерой. Это было 13 лет назад.

Чуть более 8 лет назад я взял в руки Canon 7D и с тех пор использую Canon 5D Mark III.

Объективы и корпуса камеры были разными, но я не мог сказать, какую камеру я использовал для того или иного изображения. Особенно не глядя на них.

Я мог бы сказать вам, какой объектив я использовал, основываясь на кроп-факторе, фокусе и глубине резкости.

Так ли важны линзы?

Пока вы пользуетесь линзами, вы обнаружите, что обновляете корпус камеры, а не стекло. Камеры меняются по разрешению, характеристикам и многим другим параметрам.

Линзы, которые у вас есть сегодня, вполне могут быть теми, которыми вы владеете в течение самого длительного периода времени. Если вы позаботитесь о них, они прослужат вам всю жизнь.

Камера имеет срабатывание затвора, что означает срок годности. Но как только вы найдете этот отличный объектив, вам захочется сохранить его.

Как я уже говорил, многие фотографы гоняются за стеклом. Они понимают, что для получения максимальной отдачи от сцены стекло является самым важным. Затем они строят вокруг этого свою систему.

Одна из самых больших дискуссий между Canon и Nikon касается объективов.Говорят, что у Nikon стекло более высокого качества, что улучшает общее изображение. Это не значит, что у Canon нет хороших объективов или других преимуществ.

Также ведутся активные дискуссии и споры по поводу сторонних объективов, но мы поговорим об этом позже.

Если вы будете держать линзы в руках, то заметите, что они будут становиться немного лучше с каждым обновлением камеры.

Камера помогает максимально раскрыть объектив. Лучшие цвета и меньше шума означают улучшенный результат и более счастливого фотографа.

Для чего нужен объектив камеры?

Объектив — это устройство, которое содержит элементы объектива. Эти элементы представляют собой фигурные кусочки стекла, которые определенным образом изгибают свет. Каждый элемент объектива выполняет свою функцию, и они гармонично сочетаются друг с другом.

Их задача — создать резкое изображение на вашей пленке или сенсоре.

Они делают это, помогая световым лучам фокусироваться. Звучит просто, но проектировать и создавать эти линзы очень сложно. Наука и математика на всем пути.

Одна из самых больших проблем с объективом — это необходимость обеспечения резкости по всей ширине сцены. Сюда входят углы.

А еще у вас есть зум-объективы. Они должны фокусировать световые лучи, чтобы сходиться и фокусироваться на множестве разных фокусных расстояний. Мы не будем здесь вдаваться в подробности. Просто знайте: дизайнеры и создатели объективов удивительно умны.

Детали объектива фотоаппарата

Вот анатомия линзы. Как видите, линза состоит из большого количества стекла.

Некоторые из этих деталей прикреплены к оправе объектива, а другие подвижны. Они позволяют масштабировать, фокусировать или помогать в стабилизации изображения. Мы рассмотрим это более подробно позже в статье.

Внешний вид объектива — это то, с чем мы более или менее знакомы.

Вы знаете, что означают все элементы управления, вложения и текст? Линзы у разных производителей различаются, но общая информация одинакова.

Объектив — это сумма его частей

Эта информация несколько отличается для аналоговых и цифровых систем.

• Кольцо фокусировки (обе системы)
• Кольцо зума (обе системы)
• Информация о фокусном расстоянии (обе системы)
• Размер диафрагмы (аналог)
• Индикатор расстояния (обе системы)
• Индикатор глубины резкости (обе системы)
• Крепление объектива (обе системы)
• Элементы управления стабилизацией изображения (цифровые)
• Переключатель ручного режима / автофокуса (обе системы)

Объяснение фокусного расстояния

Одним из наиболее важных аспектов объектива является его фокусное расстояние.Фокусное расстояние и самая широкая диафрагма — две самые важные причины для покупки определенного объектива.

Что такое фокусное расстояние?

Фокусное расстояние часто сбивает с толку фотографов, особенно новичков. Давайте будем простыми.

Когда свет проходит через камеру, изображение переворачивается вверх ногами. Таким же образом наши глаза видят мир.

Внутри камеры находится пентапризма, которая переворачивает изображение в правильном направлении. Как видно из изображения, внутри линзы есть пересечение.Это пересечение — это схождение линий света, которые мы получаем от нашего объекта.

В оптике эта точка пересечения называется «узловой точкой». Расстояние между этой узловой точкой и датчиком изображения или пленкой и есть фокусное расстояние.

Почему важно фокусное расстояние?

Фокусное расстояние объектива описывает ширину поля зрения объектива. Это то, что делает объектив широкоугольным, стандартным или телефото.

Рассмотрите размещение сходящейся узловой точки.Чем ближе он к датчику изображения, тем меньше объект появляется на изображении.

Представьте, что узловая точка находится намного дальше от датчика изображения. Это сделало бы объект намного больше.

Как видите, низкое фокусное расстояние создает широкое поле зрения. Объективы с малым фокусным расстоянием известны как «широкоугольные».

Верно и обратное. Большое фокусное расстояние создает узкое поле зрения. Эти линзы известны как телеобъективы.

Разница между Zoom и Prime

Будь то широкоугольный, стандартный или телефото — каждый объектив попадает в одну из двух категорий; увеличить или увеличить. Первые линзы имели только фиксированное фокусное расстояние.

Инженеры

знали, что было бы неплохо сделать их более универсальными. Наличие одного объектива с множеством разных фокусных расстояний дает преимущества.

Фотографические линзы были сконфигурированы и созданы так, чтобы узловая точка перемещалась ближе или дальше от датчика.

При этом они создали переменное фокусное расстояние — зум-объектив. Остальные линзы стали называть фиксированными. И остальное уже история.

Диафрагма объектива

Диафрагма — еще одна причина, по которой фотографы предпочитают один объектив другим. Слово диафрагма означает отверстие и описывает размер отверстия в линзе.

Здесь свет проходит через сенсор камеры.

Апертуры могут показаться немного странными.Они составляют часть фокусного расстояния объектива. Мы видим, что диафрагма написана как f / 2 или f / 11.

Значение «f» в диафрагме зависит от фокусного расстояния. Предыдущая косая черта — это математическое выражение диаметра зрачка.

Если фокусное расстояние объектива 10 мм, а диаметр входного зрачка 5 мм, число f равно 2.

Здесь важны дроби. Если вы снимаете сцену с объективом с фокусным расстоянием 100 мм при f / 2, диаметр вашего объектива составляет 50 мм.

Аналогично, если вы снимаете на f / 4, тогда диаметр будет 100/4 = 25 мм.

Число f увеличивается, но диафрагма становится меньше. Это важно, но нормально, поскольку мы говорим о дробях. F / 2 больше, чем f / 4, что больше, чем f / 8.

Как диафрагма влияет на линзы?

Большая диафрагма (меньшее число диафрагмы) означает, что через ваш объектив проходит больше света. Больше света лучше при слабом освещении.

Когда дело доходит до выбора объектива, самым важным фактором является максимальная диафрагма. Этот номер написан на объективе и включен в его технические характеристики.

Диафрагма самого большого размера — это выражение «яркости» объектива. Чем ярче, тем лучше.

Маркировка линз

Цифры, которые вы найдете на объективе, очень важны. Первое число, которое вы встретите, — это обычно фокусное расстояние объектива. Это число представлено в миллиметрах.

Если вы видите одно число, а не диапазон, это означает, что вы держите фиксированный объектив. Это может быть 24 мм, 35 ​​мм, 50 мм, 85 мм или что-то подобное.

Диапазон фокусных расстояний состоит из двух чисел, разделенных тире.24–70 мм — хороший пример и означает, что вы держите зум-объектив.

Второе число, которое вы найдете на объективе, — это обычно максимальная диафрагма объектива. Если у вас есть одно число, это означает, что ваш зум-объектив имеет фиксированную максимальную диафрагму.

Объективы

с постоянным фокусным расстоянием не имеют переменной максимальной диафрагмы.

Если у вас есть два числа, разделенных тире, это означает, что ваш зум-объектив имеет переменную максимальную диафрагму. Это будет выглядеть примерно так: « f / 4-5,6 ».

Прочая маркировка

На объективе есть и другие маркировки.

• ∞ — 0,5 м — Иногда можно встретить символ бесконечности, затем черточку, а затем индикатор расстояния. Это рабочий диапазон объектива. Это указывает на ближайшее расстояние фокусировки объектива. Он может быть в метрах или футах, или даже в обоих.
• IS / OIS / VR — это означает стабилизацию изображения, оптическую стабилизацию изображения или подавление вибраций. Это означает, что в ваш объектив встроена плавающая линза, а также моторы и электроника.Эти линзы воспринимают любое движение или дрожание и нейтрализуют их.
• Ø — за символом ø на линзе обычно следует число. Это диаметр передней части линзы. В будущем пригодится при приобретении ввинчиваемых фильтров.
• Asph / ASP — расшифровывается как Aspherical. Это показывает, что внутри линзы расположены линзы некруглой формы. Эти линзы могут использоваться для уменьшения сферических аберраций.
• Macro / CRC (Коррекция на близком расстоянии) — эта маркировка означает, что объектив специально разработан для резкости на близком расстоянии.Они отлично подходят для фотографирования цветов, насекомых и других мелких предметов. Не все макрообъективы одинаковы, и некоторые из них намного лучше других.
• USM / HSM / SWM — Ультразвуковой мотор, высокоскоростной мотор и бесшумный мотор — все это ультразвуковые вибрационные моторы, которые позволяют быстрее выполнять автофокусировку. Те, которые используются в продуктах более высокого класса, намного тише, чем в более дешевых.
• DX (Nikon) / EF-S (Canon) — Эти объективы были специально созданы для корпусов камер, которые меньше полнокадровых.Датчики размера APS-C имеют кроп-фактор. Эти линзы дают вам фокусное расстояние с учетом меньшего сенсора. Они меньше и легче своих собратьев, но их нельзя использовать на полнокадровых камерах.
• Прочее — Производители линз используют множество маркировок на своих линзах. Canon любит маркировать свои профессиональные объективы красной буквой «L», а Sigma использует EX для своих дорогих стекол. Они не означают ничего особенного.

Переменная диафрагма

Ранее мы кратко рассматривали переменную апертуру.Это то, с чем вы столкнетесь при использовании зум-объективов, особенно моделей более низкого уровня.

Переменная диафрагма — это разные максимальные значения диафрагмы (наименьшее значение f / ступени), которые будет использовать ваш объектив, в зависимости от величины увеличения, которое вы используете для захвата.

Помните, что апертура — это размер отверстия, через которое проходит свет. Выражается в долях фокусного расстояния. Например, f / 2 с фокусным расстоянием 300 мм — это отверстие 150 мм.

Диафрагма может стать причиной некоторых препятствий при использовании зум-объективов.Давайте возьмем Canon EF 70-300 mm f / 4-5.6 в качестве примера математики. На 70 мм можно использовать диафрагму f / 4. 70 делить на 4 дает 17,5 мм.

Полностью увеличивая масштаб, мы увеличиваем фокусное расстояние от 70 мм до 300 мм. Снимки, которые вы снимаете, увеличиваются на 4,3%. На 300 мм ваша максимальная диафрагма составляет f / 5,6, а диаметр — 53,57 мм.

Но почему телеобъектив не может иметь f / 3,5 во всем диапазоне увеличения? На 300 мм диафрагма f / 3.5 будет 85,71 мм. Он слишком велик, чтобы поместиться в тонкий корпус объектива.Обычно для такой более широкой диафрагмы не хватает места только в исключительной конструкции телеобъектива.

Разве это нарушает условия сделки?

Многие фотографы считают эти объективы неполноценными и избегают их. Но для этого нет никаких оснований. Эти линзы не только предлагают превосходный дизайн линз, но и дают вам компромисс.

Каждый объектив — это компромисс между всеми возможностями его использования.

Объективы с неизменяемой диафрагмой (фиксированная минимальная диафрагма) обладают рядом больших преимуществ.Они легче и меньше своих аналогов, а значит, дешевле.

Другая проблема с переменными диафрагмами заключается в том, что они хуже работают в условиях низкой освещенности.

Фокусировка объектива

У всех линз есть какой-то способ фокусировки сцены перед вами. Если вам нужно техническое определение, фокус — это «точка, в которой сходятся световые лучи, исходящие из точки на объекте».

Область изображения должна быть в фокусе.Возможно, вам нужно было поймать дерево. Чтобы получить резкий фокус, световые лучи от этой точки должны попасть на как можно меньше пикселей на вашем цифровом датчике.

Когда дело доходит до вашего изображения, есть области в фокусе и области не в фокусе. Если вы видите острые края на объекте, можно сказать, что объект находится в фокусе.

Фокусировка происходит внутри объектива. Это происходит при перемещении одного или нескольких элементов объектива ближе или дальше от датчика изображения камеры.

Линза «изгибает» свет и заставляет его сходиться на разном расстоянии от датчика.

Идеальная конвергенция должна приходиться именно на ваш чип обработки изображений. Когда вы достигнете этого, у вас будет идеально сфокусированный образ или объект.

Автофокус

Автофокусировка — это всего лишь один способ получить резкую фокусировку. В этом режиме камера отправляет сигнал на объектив, заставляя его изменить положение фокуса. Какая часть вашей сцены находится в фокусе, зависит от трех разных вещей.

Ваша установка диафрагмы, расстояние между вами и элементами в сцене и их пространственные отношения.

То, что попадает в фокус, зависит от того, куда вы устанавливаете камеру. Многие современные камеры имеют десятки точек фокусировки, разбросанных по вашему видоискателю.

Их можно перемещать или даже работать в группах, чтобы выбрать одеяло с более прогрессивной фокусировкой.

Ручная

Помимо оставления фокусировки камере, с чем она неплохо справляется, есть вариант ручной фокусировки.

Это может быть лучшим вариантом в зависимости от того, что вы фотографируете.

Если вы снимаете объект, который находится в той же фокальной плоскости, то есть не приближается или не удаляется от вас, перефокусировка — пустая трата времени.

У вашей камеры могут быть проблемы с автофокусировкой и в других ситуациях, например, в условиях очень низкой контрастности или слабого освещения. Съемка через стекло — отличный пример проблем с автофокусом.

Некоторые камеры лучше справляются с ручной фокусировкой, чем другие. У дальномеров есть отличный способ фокусировки.

Это делается путем наложения фантомного изображения на сцену в видоискателе.Они объединяются, когда объект правильно сфокусирован.

В других, более старых камерах был экран фокусировки, который помогал при ручной фокусировке. Современные камеры, такие как Lumix GH5, создают красный ореол вокруг объектов, когда они находятся в фокусе.

Цифровые зеркальные фотоаппараты

позволяют фокусироваться в режиме live view, который можно увеличивать, что упрощает фокусировку на удаленных объектах.

Использование автофокуса с ручным режимом

Многие объективы имеют специальную функцию, позволяющую выполнять автофокусировку камеры, а затем настраивать результат вручную.

Некоторые объективы не позволяют вручную настраивать фокус в режиме автофокусировки.

Если вы хотите проверить, поддерживает ли ваш объектив эти ручные настройки, следуйте нашим инструкциям.

Сначала переведите объектив в ручной режим. Поворачивайте его вперед и назад, чтобы почувствовать сопротивление.

Теперь установите автофокус и осторожно поверните кольцо фокусировки. Если вы чувствуете большее сопротивление, чем в ручном режиме, или слышите какие-то хрустящие звуки — стоп .

Внутренняя и внешняя фокусировка

Есть два разных типа фокусировки; внутренний и внешний.Вы узнаете, есть ли у вас внешняя фокусировка, так как передний элемент объектива выдвигается при фокусировке.

Это полезно знать для фильтров, особенно для поляризационных фильтров. Если ваш объектив поворачивается при фокусировке, вам нужно будет сфокусироваться, прежде чем настраивать фильтры на желаемый эффект.

Индикаторы расстояния

Объективы, особенно пленочные и аналоговые, имеют встроенные индикаторы расстояния. Они предназначены для фокусировки, особенно когда вам нужно сфокусироваться на бесконечность.

Они не совсем точны. Но они являются хорошим руководством, чтобы узнать, как повернуть объектив для фокусировки на определенном расстоянии.

Индикаторы глубины резкости

Объективы с индикаторами расстояния обычно также имеют индикаторы глубины резкости. Они помечены как «22», «11» и «8».

Номера могут отличаться в зависимости от объектива, его конструкции и свойств.

Эти отметки обозначают, какая часть вашей сцены будет в фокусе при определенной диафрагме.

При съемке с диафрагмой f / 22 с установленным фокусом на бесконечность вы увидите, что все, что находится на расстоянии от 3 метров, находится в фокусе.

Крепления для объективов

Объектив подключается к корпусу камеры через крепления объектива. Есть два основных типа креплений; винт и байонет.

Первые очень редко используются в наши дни, но вы можете столкнуться с ними с пленочными и аналоговыми объективами.

Благодаря байонетным соединениям линзы меняются намного быстрее.Они надежнее закрепляются на корпусе камеры.

Наиболее важным аспектом этих креплений является то, что они допускают электронные соединения между камерой и объективом.

Это то, что позволяет автофокусировку и электронное управление диафрагмой.

Canon использует байонетные линзы EF или EF-S. Объективы EF можно использовать с камерами EF-S, но не наоборот. Это связано с тем, что линзы EF-S предназначены для сенсоров меньшего размера.

Каждый производитель фотоаппаратов имеет собственные крепления для объективов.Это за исключением крепления Four-Thirds, которое поддерживается и используется несколькими производителями.

Можно купить и использовать адаптеры, чтобы объективы одного производителя можно было использовать с корпусами камер другого производителя.

Это особенно верно для всех камер с меньшим размером сенсора, так как легче адаптировать любой байонет объектива.

Объективы сторонних производителей

Объективы Canon

нельзя использовать с корпусами Nikon, и наоборот. Это означает, что вы застряли в покупке у одного и того же производителя.

Существует довольно много сторонних производителей, которые создают объективы для всех ведущих производителей корпусов камер. Sigma, Tokina, Zeiss и Tamron создают линзы для целого ряда линз.

Вы можете подумать, что эти объективы не сравнятся с аналогами Canon и Nikon. Было обнаружено, что некоторые из этих объективов конкурируют с крупнейшими производителями зеркальных фотокамер или даже лучше.

Если ваш бюджет ограничен, выбор стороннего производителя — отличный вариант. Моя Sigma 85 mm f / 1.4 вдвое дешевле версии Canon, а резкость не имеет себе равных.

Стабилизация изображения

Многие современные объективы фотоаппаратов имеют встроенную стабилизацию изображения. Эта функция позволяет снимать сцены с рук, что ранее было непросто.

В этой технологии используются новейшие гироскопические датчики и двигатели для стабилизации любого движения элементов объектива. Дрожание камеры осталось в прошлом.

Телеобъективы — это те, которые имеют стабилизацию изображения. Это связано с тем, что при более длинных фокусных расстояниях дрожание камеры хуже, чем от дрожания рук.

Правило — снимайте с выдержкой не ниже вашего фокусного расстояния. Объектив 50 мм имеет ограничение в 1/60 секунды, а объектив 300 мм имеет диапазон 1 / 250–1 / 300. IM позволяет вам сделать этот параметр более удобным.

Некоторые камеры, например, беззеркальные Canon R, имеют встроенную стабилизацию изображения. Это превращает каждую из ваших линз в стабилизированный глаз.

Что следует учитывать

Стабилизация изображения — удивительная технология.Но не все вибрации устраняются этой функцией. Существует ограничение на то, как далеко может перемещаться этот плавающий элемент объектива.

Кроме того, движения камеры, которые вы хотели бы сохранить, могут быть удалены. Например, панорамирование снимков не будет работать так хорошо.

Стабилизация изображения довольно энергоемкая. Ваши батареи могут не работать так долго, как обычно. Выключайте его, когда он не используется.

Как датчики культуры влияют на линзы

Пленочная плоскость в 35 мм пленочных фотоаппаратах была одного размера.Это отверстие размером 24 x 36 мм позволяло правильно экспонировать пленку. В настоящее время, с современными цифровыми камерами, эти размеры сенсора имеют довольно большой диапазон.

Leica S2 SLR имеет огромный сенсор 30 x 45 мм. В то время как Sony RX 100 имеет только 1-дюймовый сенсор размером 13,2 х 8,8 мм.

Здесь мы поговорим о том, как размер сенсора камеры влияет на кадрирование вашей сцены.

Фактор урожая

Вы можете слышать термины полнокадровый, эквивалент 35, APS-C или кадрированный датчик.Большая разница в том, что вы на самом деле снимаете со сцены.

Полнокадровый или 35-мм эквивалент — это то же самое. Если камера указана как полнокадровая, это означает, что у нее такой же размер сенсора, как у аналоговых камер 35 мм: 36 x 24 мм.

Датчики

APS-C, 4/3 и 1 дюйм обрезаны по сравнению с полнокадровым датчиком

.

• APS-C (кроме Canon) имеет размер 25,1 × 16,7 мм. Чтобы получить 36 х 24 мм, нужно число умножить на 1.5. Это дает коэффициент кропа APS-C в 1,5 раза.
• APS-C (Canon) имеет размер 22,5 × 15 мм. Чтобы получить 36 х 24 мм, нужно число умножить на 1,6. Это дает APS-C кроп-фактор в 1,6 раза.
• Four-Thirds имеет размер сенсора 18 мм × 13,5 мм. Чтобы получить 36 x 24 мм, вам нужно умножить это число на 2. Это дает системам 4/3 кроп-фактор 2x.

Датчик кропа работает так, что он увеличивает фокусное расстояние объектива.Объектив 35 мм становится 50 мм с кроп-фактором Nikon 1,5x.

Камера на четыре трети с зум-объективом 70-200 мм станет эквивалентом объектива 140-400 мм.

Общая идея этих различных размеров — стоимость. Не всем нужен полнокадровый сенсор или он может себе его позволить.

Производители фотоаппаратов создали ряд размеров сенсоров на любой бюджет.

Фильтры

Большинство объективов имеют резьбу для фильтра на передней панели. Это позволяет вкрутить фильтр.Фильтры охватывают ряд различных идей, включая добавление оттенков или затемнение сцены.

Фильтр резьбы

Каждый фильтр с резьбой имеет разный размер, поэтому очень важно выбрать правильный размер. На фильтре вы увидите размер резьбы, который будет выглядеть примерно как Ø = 68 мм.

Большим преимуществом здесь является то, что вы можете использовать эти фильтры в качестве защиты объектива. Многие фотографы добавляют спереди световой люк или УФ-фильтр. Это предотвратит появление царапин, краски, грязи или ударов на передней линзе объектива.

Фильтр намного дешевле и его легче исправить или заменить, чем объектив. Эти фильтры немного ухудшат качество изображения, но альтернатива не добавляет душевного спокойствия, предлагаемого этим решением.

Фильтр всегда можно было снять при фотографировании городских пейзажей или при съемке при прямом освещении.

Вставные фильтры

Вставные фильтры или квадратные фильтры — это фильтр, который помещается в держатель. Держатель ввинчивается в лицевую панель объектива спереди.

Преимущество в том, что каждый фильтр, который вы используете, не нужно ввинчивать в объектив. Это более дешевый вариант и его проще использовать, чем фильтрующие нити.

Они более качественные и универсальные.

Задние фильтры

Некоторые объективы не принимают фильтры на передней части объектива. Это особенно актуально для специальных объективов, таких как сверхширокоугольные объективы / объективы «рыбий глаз».

Передняя часть этих линз закруглена, что не оставляет места для традиционного переднего фильтра.Некоторые из этих объективов имеют прорезь в задней части объектива, куда можно добавить фильтр.

Бленды объектива

Я редко вижу фотографов, использующих бленды. Это может быть рукав для кофейной чашки, если вы не хотите заменить потерянный. Вы можете просто увидеть улучшение своих изображений. учтите следующее.

Когда на объектив попадает прямой солнечный свет, он создает «блики» или «горячие точки». Солнце могло падать под углом, потому что, не дай бог, вы фотографируете солнце прямо.

Бленда объектива предотвращает попадание прямых солнечных лучей на фотографии.

Нечто подобное очень сложно контролировать, когда вы используете широкоугольный объектив с полем зрения 84 °. Некоторые объективы, такие как сверхширокоугольный объектив Rokinon14mm F2.8, имеют уже встроенную бленду.

Что отлично, если вы склонны ронять вещи. Мой Рокинон упал с высоты талии и отломил часть бленды объектива. К счастью, он защитил изогнутую линзу, что привело меня ко второму пункту — защите.

Лучше сломать то, что стоит 20 долларов, чтобы сэкономить то, что стоит более 300 долларов.

Телеконвертеры

Мы вкратце рассмотрели использование объективов сторонних производителей на корпусе камеры другого производителя. Это возможно за счет использования адаптера, который устанавливается между корпусом камеры и объективом.

Точно так же работают телеконвертеры

. Они изменяют поведение линзы, которую вы используете.

Эти вторичные линзы располагаются между корпусом камеры и объективом.В них есть оптический элемент, который перефокусирует свет.

Почему это полезно? Перефокусируя свет, они эффективно расширяют диапазон вашего фокусного расстояния.

Существуют разные телеконверторы с разной мощностью, но наиболее распространенными являются 1,4х и 2х. Телеконвертер 1,4x на вашем объективе Canon 70-200 mm f / 2.8L даст вам эффективное фокусное расстояние 98-280 мм. Еще больше с 2.0x.

Преимущество состоит в том, что вы можете превратить свой телеобъектив в супертелеобъектив за небольшую часть стоимости.

Обратной стороной является потеря света, так как минимум диафрагмы также увеличивается с тем же соотношением. F / 2.8 становится f / 4 и f / 5.6 соответственно.

Дополнительную информацию об эквивалентности см. В разделе Что такое эквивалентность в фотографии? статья.

Знакомство и личные дела

Каждый объектив имеет минимальное расстояние фокусировки. Это означает, что вы можете разместить объектив только на определенном расстоянии от объекта, прежде чем вы больше не сможете фокусироваться. Макрообъектив Canon 100 мм может фокусироваться на расстоянии до 30 см.

Это может показаться не слишком близким, но следует принять во внимание две вещи. Объектив имеет фокусное расстояние 100 мм, что означает, что у вас есть поле зрения 20 °, и вы все равно не сможете приблизиться к объекту.

Во-вторых, 30 см для сравнения — это неплохо. Canon 135 мм имеет минимальное расстояние фокусировки 90 см, что в три раза больше.

Использование макрообъективов — лишь один из способов приблизиться к объекту съемки. Есть еще три способа захвата небольших объектов в соотношении 1: 1 и ближе.

Макрообъективы

Объектив для макросъемки (также известный как фильтр для макросъемки или макрофильтр) — еще один способ приблизиться к объектам. Этот дополнительный объектив позволяет делать макроснимки без использования специального объектива.

Линзы для макросъемки работают так же, как очки для чтения. Они позволяют объективу фокусироваться ближе, чем обычно. Они просты в использовании, просто навинтите резьбу на передней части объектива — и готово.

Преимущество здесь в том, что их можно складывать и использовать вместе несколько фильтров.+1, +2 и +4 дадут вам +7 ступеней близости. Некоторые одноэлементные объективы для макросъемки могут вызывать проблемы, например серьезные аберрации.

Ахроматические дублеты позволяют создавать великолепные изображения с небольшой потерей резкости. Набор многослойных фильтров для макросъемки Hoya 46 мм — хорошее место для начала.

Удлинители

Макро-удлинители — это распорки для линз. В них нет оптических элементов, как в телеконвертерах, а это значит, что это дешевый вариант.

Обычно они бывают трех разных размеров: 7 мм, 14 мм и 28 мм.

Самым большим преимуществом их использования является то, что их можно складывать вместе. 7 мм + 14 мм + 28 мм = удлинительная шайба 49 мм.

Удлинители работают за счет уменьшения диапазона фокусировки используемого объектива. Здесь вы можете приблизить объекты к камере. Однако вы теряете возможность фокусировки на бесконечность.

Вы можете сделать их сами, если у вас нет средств на их покупку.Для дальнейшего изучения макро-удлинительные трубки хорошо работают с процессом, называемым наложением фокуса.

Набор автоматических удлинительных трубок Kenko — отличный набор удлинительных трубок для использования.

Переверните объектив

Другой экономичный вариант — перевернуть уже имеющийся у вас объектив. Это может показаться странным, но работает хорошо. Буквально снимите линзу с камеры и поверните ее так, чтобы передняя линза была обращена внутрь камеры.

Вы сможете очень внимательно следить за предметами.Это лучше всего использовать со штативом, так как вам понадобится одна рука, чтобы держать объектив, а другая — для изменения расстояния между камерой и штативом.

Имеются реверсивные кольца объектива, позволяющие подсоединить байонет камеры к перевернутому объективу.

Этот процесс работает как обычно используемый объектив фокусирует свет издалека. Здесь изображение намного меньше. При переворачивании линзы происходит обратное.

Объектив увеличивает то, что он видит, обеспечивая воспроизведение почти в натуральную величину.

Аберрации и искажения

Линзы никогда не бывают идеальными.Все они делают компромисс между весом, универсальностью, размером, фокусировкой и стоимостью, среди прочего.

Из-за этих компромиссов объектив может пострадать из-за проблем, с которыми он не был создан.

Аберрации

Когда свет проходит через линзу, он ударяется и изгибается при встрече со стеклом внутри. Не весь свет изгибается одинаково. Некоторые цвета затронуты больше, чем другие.

Это могут быть незначительные дефекты, дифракции или преломления света.

Есть несколько различных аберраций, о которых вам нужно знать. они укладываются в две концепции; те, которые работают с цветом (хроматические аберрации) и те, которые работают с отдельными точками света (монохроматические аберрации).

Здесь нужен отдельный артикул. Руководство по типам аберраций линз в фотографии — это то, что вам нужно.

Искажения

Каждый объектив имеет разную степень искажения. Как правило, при использовании объективов с постоянным фокусным расстоянием искажения меньше.Это связано с тем, что для работы объектива требуется меньшее количество элементов.

Постоянное совершенствование технологий помогает свести искажения к минимуму, особенно с новыми, более современными зум-объективами.

Есть два основных типа искажений. Бочкообразное искажение. делает центр изображения ближе, чем края. Подушкообразное искажение заставляет центр казаться намного дальше, чем края.

Широкоугольные объективы страдают от искажений, поскольку их широкое поле зрения должно уместиться на небольшой прямоугольной поверхности.Это похоже на попытку протиснуть толстую кошку через относительно небольшой кошачий лоскут; края нужно раздавить.

, вы заметите, что центр не изменился. Но ожидайте, что прямые линии будут изгибаться по мере продвижения к краям кадра.

И если у вас есть смесь из двух вышеупомянутых, вы получите искажение усов.

Для получения дополнительной информации о том, что это такое и что их вызывает, прочтите статью Что такое искажение линзы? Вам также может понравиться наше пошаговое руководство «Как исправить искажение линз в Lightroom: пошаговое руководство».

Резкость

Резкость — большое отравление фотографам. Легко запечатлеть то, что, по вашему мнению, находится в фокусе.

Это может даже выглядеть так на маленьком ЖК-экране вашей камеры. Когда мы возвращаемся домой, чтобы посмотреть на большом экране, мы можем скрипеть зубами.

Center Vs. Кромки

Резкость ваших изображений зависит от того, насколько хорош ваш объектив, и * кхм * насколько хорошо вы фокусируетесь. Для получения оптимальной резкости изображений вам необходимо знать, как правильно использовать объектив.

Когда мы говорим о резкости, мы измеряем ее множеством способов. Линзы имеют тенденцию быть более резкими в центре. Края и углы находятся дальше всего от датчика, поэтому могут возникать некоторые потери.

Диапазон масштабирования

Одна из самых больших проблем с переменным фокусным расстоянием или зум-объективами — это диапазон резкости. Зум-объектив должен находить компромисс между многими функциями, поэтому универсальность выдвигает резкость на первое место.

Не всегда ясно, где находится оптимальная резкость.Некоторые объективы наиболее резкие в крайних пределах своего диапазона.

Это показывает, что дизайнеры придавали большое значение резкости при полном увеличении или уменьшении масштаба.

Другие линзы могут быть более резкими в центре диапазона. Есть несколько объективов, у которых самые резкие области появляются и исчезают во всем диапазоне фокусных расстояний. Чтобы узнать, делает ли ваш объектив это или нет, вам нужно привыкнуть к чтению кривых MTF.

Эти научные таблицы позволяют узнать оптимальные области резкости вашего объектива.Они могут быть удобны, но может потребоваться время, чтобы понять, как они работают.

Диапазон диафрагмы

Еще одна важная вещь, которую вам нужно понять, это то, что кривая резкости объектива изменяется в зависимости от диапазона диафрагмы. При съемке на открытой диафрагме ваш объектив обычно менее резкий.

Спуститесь на несколько остановок, и вы заметите огромную разницу.

После этого пика ваш объектив становится все менее и менее резким, но это постепенное изменение.

Я узнал об этом давным-давно, но не знал почему.Каждый раз, когда мне требовалась широкая диафрагма, я переходил к пределу объектива (f / 1,4 для моего 85 мм Prime), а затем добавлял две ступени вниз.

Это привело меня к f / 2.8 для оптимальной резкости.

Когда мы говорим о более менее резких, сравнения тонкие и постепенные. Переход от f / 2.8 к f / 4 не покажет вам большой разницы. Переход с f / 2.8 на f / 16 будет.

Кроме того, качество ваших изображений зависит не только от резкости. Вы получите прекрасные изображения даже при использовании минимально резкой диафрагмы или фокусного расстояния у зум-объектива.

Таблица MTF для объектива Sigma 85 mm f / 1.4

Specialty Lenses

Помимо зум-объективов или объективов с постоянным фокусным расстоянием, даже выходящих за рамки широкоугольных, стандартных или телеобъективов, есть и другие объективы, о которых нам нужно поговорить.

Эти специальные линзы были созданы по определенным причинам.

Вы заметите, что эти линзы могут действовать аналогично тем, которые мы уже рассматривали, но обладают очень уникальными качествами. Коснемся их кратко.

Объективы Tilt-Shift

Объектив с наклоном и сдвигом — это объектив, созданный для имитации возможностей, которые дает нам широкоформатная камера.

Если вы когда-либо пытались сфотографировать здание, но только для того, чтобы увидеть, как оно падает от вас к вершине, эти линзы — то, что вам нужно, чтобы исправить это.

Это ощущение возникает из-за того, что большое здание находится на все более разных расстояниях от вашей камеры. Верх находится дальше от вас, чем низ. Создается ошибка параллакса.

Эти линзы позволяют изменять фокальную плоскость в соответствии с относительным расстоянием от здания до камеры. Это изменение с перпендикулярной фокальной плоскости на параллельную решает проблему.

Canon TS-E 24mm f / 3.5L — отличный выбор. Если вам нужна дополнительная информация, прочитайте нашу статью «Что такое объектив с наклоном и сдвигом» и «Как использовать один».

Линзы Fisheye

Объективы Fisheye — это сверхширокоугольные объективы. Они попадают в категорию фокусных расстояний ниже 14 мм.

Эти линзы создают очень необычную перспективу в фотографии, обычно в результате получается круглое изображение.

Когда мы используем линзы, вызывающие бочкообразное искажение, мы пытаемся исправить их, чтобы создать более реалистичное изображение.

Для чего нужен объектив: Какие бывают объективы? На что снимать портрет, а на что пейзаж?