Как снять объектив с nikon: Nikon School — Digitutor — D610

Присоедините объектив

1. Центр загрузки
2. Интерактивное руководство по D3500
3. Перед началом работы
4. Присоедините объектив

Следите, чтобы при снятом объективе или снятой защитной крышке фотокамеры внутрь фотокамеры не попала пыль. Обычно для наглядности в данном руководстве используется объектив AF-P DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G VR.

Снимите защитную крышку фотокамеры

Снимите заднюю защитную крышку объектива

Метка крепления (фотокамера)

Совместите метки крепления

Метка крепления (объектив)

Поверните объектив до щелчка, как показано на рисунке.

Не забудьте снять крышку объектива перед съемкой.

Прежде чем приступить к использованию фотокамеры, снимите блокировку и выдвиньте объектив. Удерживая нажатой кнопку выдвижения/втягивания на корпусе объектива (q), поверните кольцо зуммирования, как показано на рисунке (w).

Кнопка выдвижения/втягивания на корпусе объектива

Съемка будет невозможна при втянутом объективе; если отображается сообщение об ошибке в результате включения фотокамеры при втянутом объективе, поворачивайте кольцо зуммирования до тех пор, пока сообщение не исчезнет.

Перед снятием или заменой объектива убедитесь, что фотокамера выключена. Чтобы снять объектив, удерживайте нажатой кнопку отсоединения объектива (q), поворачивая объектив по часовой стрелке (w). После снятия объектива поставьте на место крышку объектива и защитную крышку фотокамеры.

Функцию подавления вибраций можно включить, выбрав Вкл. для Оптический VR в меню режима съемки (0 Оптический VR), если объектив поддерживает этот параметр, или переведя переключатель подавления вибраций объектива в положение ON (ВКЛ.), если объектив оборудован переключателем подавления вибраций. Индикатор подавления вибраций появляется на информационном экране, когда функция подавления вибраций включена.

Чтобы втянуть объектив, когда фотокамера не используется, удерживайте кнопку выдвижения/втягивания на корпусе объектива (q) нажатой и поверните кольцо зуммирования в положение «L» (блокировка), как показано на рисунке (w). Втяните объектив перед тем, как снять его с фотокамеры, и будьте осторожны, чтобы не нажать кнопку выдвижения/втягивания на корпусе объектива во время установки или снятия объектива.

Смена объектива

© 2014 Vasili-photo.com

Главное преимущество фотоаппаратов со сменной оптикой перед компактными камерами – это, как очевидно уже догадался проницательный читатель, возможность менять объективы. Сама по себе смена объектива – дело несложное и вкратце освещенное в инструкции к любой фотокамере. Тем не менее, существует ряд нюансов, о которых в инструкциях не пишут, но которые вам следует принять во внимание, если вы хотите научиться менять объективы оперативно, уверенно и с минимальным риском для фотооборудования.

Смену объектива нужно проводить по возможности быстро. И не только из-за боязни упустить эффектный кадр, возясь с техникой, но и из-за нежелания надолго оставлять сенсор фотоаппарата без защиты от пыли. Пыль, которая может осесть на матрице, – это наш главный враг при замене объектива, и потому, меняя оптику в полевых условиях, следует сократить до минимума то время, в течение которого байонет камеры открыт всем ветрам. Разумеется, небольшое количество пыли всё равно проникает в камеру даже при самом бережном к ней отношении, и рано или поздно сенсор обязательно придётся чистить, но наша задача – по мере сил отдалить это событие.

Существует множество способов поменять объектив, и вы вольны выбрать тот из них, который покажется вам наиболее удобным. Я же предлагаю вашему вниманию подробное описание процедуры, которой я пользуюсь сам. Преимущество этого способа в том, что в процессе смены объектива байонет камеры остаётся открытым не более пары секунд, что очень ценно, если вы меняете объективы не в самой чистой обстановке. Описываемый способ может быть использован, когда фотоаппарат висит на шейном ремне или же закреплён на штативе. Это важно, поскольку обе руки у вас будут заняты объективами, и держать камеру на весу вам будет попросту нечем. Способы, которые предполагают удерживание камеры в одной руке, в то время как вторая меняет объективы, плохи тем, что пока вы прячете только что снятый объектив в сумку, достаёте новый объектив и устанавливаете его на камеру, проходит довольно много времени, в течение которого камера остаётся без объектива.

Передние и задние крышки объективов тоже требуют внимания, и управляться с ними удобнее двумя руками. Некоторые фотографы, правда, умудряются держать два объектива в одной руке, но это, на мой взгляд, небезопасно, да и трудновыполнимо с крупными объективами.

Пару слов о сумке со сменными объективами. Сумка должна предоставлять быстрый доступ к своему содержимому, поэтому я предпочитаю поясные или наплечные сумки фоторюкзакам. Также объективы могут располагаться на поясе в индивидуальных чехлах.

Прежде чем приступать к замене объектива, разберитесь с тем, в какую сторону следует вращать объектив при снятии и установке. Информацию об этом можно найти в инструкции к фотоаппарату. Так, например, у Canon правый байонет, а у Nikon – левый. Таким образом, если у Canon объективы закручиваются по часовой стрелке (при взгляде со стороны объектива), а откручиваются – против, в полном соответствии с правилом буравчика, то у Nikon – всё наоборот. Точно так же и задние крышки должны сниматься и надеваться с учётом особенностей байонета.

Итак, предположим, что вам нужно заменить объектив А на объектив Б. Всю процедуру можно условно разбить на четырнадцать шагов:

1. Исходное положение: камера с объективом А висит на шейном ремне и готова к съёмке; объектив Б с надетыми на него передней и задней крышками находится в расстёгнутой сумке на поясе; передняя крышка объектива А лежит либо в той же сумке, либо в кармане.
2. Выключаем камеру.
3. Вынимаем свободную переднюю крышку и надеваем её на объектив А.
4. Левой рукой достаём из сумки объектив Б.
5. Правой рукой снимаем с объектива Б заднюю крышку и кладём её в сумку или карман, но так, чтобы потом до неё легко было дотянуться левой рукой.
6. Объектив Б лежит в левой руке; байонет направлен к камере; установочная метка на объективе должна смотреть влево, если у вас Nikon, и вверх, если у вас Canon.
7. Правой рукой обхватываем объектив А сверху, и нажимаем указательным пальцем на кнопку отсоединения объектива; камера при этом достаточно плотно прижимается к телу.
8. Поворачиваем объектив А (Nikon – влево, Canon – вправо) на 1/6 оборота, причём указательный палец правой руки в первый момент скользит по кнопке отсоединения, удерживая её нажатой.
9. Отсоединяем объектив А.
10. Не теряя ни секунды ставим на его место объектив Б, совместив установочные метки на камере и объективе, и повернув объектив до щелчка (Nikon – вправо, Canon – влево).
11. Освободившейся левой рукой достаём заднюю крышку и надеваем её на байонет объектива А.
12. Прячем объектив А в сумку.
13. Снимаем с объектива Б переднюю крышку и убираем её в сумку или карман.
14. Включаем камеру и продолжаем съёмку.

Вот и всё! Вы собственноручно осуществили замену объектива!

Приведённый алгоритм может поначалу показаться сложным, но с опытом вы научитесь выполнять эту рутинную операцию быстро и чётко. Потренируйтесь в спокойной обстановке, отрабатывая каждый шаг и доводя всю процедуру смены объектива до автоматизма. Затем начинайте увеличивать скорость, и со временем вы научитесь менять объективы за считанные секунды. Я же позволю себе ещё несколько комментариев.

Во втором пункте я советую выключать камеру, поскольку этого требуют все инструкции к фотоаппаратам. Считается, что сенсор генерирует слабый статический заряд, способный притягивать пыль. Не уверен, что это действительно так, тем более что на сенсор зеркальной камеры напряжение подаётся только во время экспозиции или в режиме Live View, но лучше зря не рисковать. Впрочем, я неоднократно забывал выключить фотоаппарат перед сменой объектива, и никаких фатальных последствий это не имело.

Лично мне комфортнее, когда в пункте 6 левая рука поддерживает объектив Б снизу. Многим же, напротив, будет удобнее обхватить его сверху. Попробуйте оба способа и определитесь, какой из них кажется вам более естественным. Выбранный вами хват повлияет на то, как вы будете извлекать объектив из сумки в пункте 4.

Кнопку отсоединения объектива в пункте 7 можно при желании нажимать пальцем левой руки, которая держит объектив Б.

Если к обоим объективам подходят передние крышки одного размера, то вместо того, чтобы в пункте 3 извлекать крышку для объектива А из сумки, можно просто переставить крышку с объектива Б на объектив А в промежутке между пунктами 5 и 6.

При должной сноровке можно не прятать заднюю крышку в сумку, как я это делаю в пункте 5, а положить её в левую руку, так, чтобы рука удерживала одновременно и объектив и снятую с него крышку.

Если вам часто приходится фотографировать в спешке, то можно попробовать обойтись вовсе без передних крышек. Я не сторонник такого подхода, но он позволит вам выиграть несколько секунд в пунктах 3 и 13. Если вы не пользуетесь передними крышками, то все объективы должны быть в обязательном порядке снабжены защитными фильтрами.

Отказываться от задних крышек крайне нежелательно, поскольку незащищённая крышкой байонетная часть объектива будет собирать в сумке пыль, которая потом вся окажется в фотоаппарате.

Если вы пользуетесь блендами, то вся процедура осложняется необходимостью снимать и надевать бленды на объективы. Радикальным решением здесь будет обзавестись сумкой, в которую объективы помещались бы вместе с блендами в рабочем положении. Это не только избавит вас от лишней возни с блендами, но и позволит забыть о передних крышках, поскольку бленда сама по себе достаточно неплохо защищает переднюю линзу объектива.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 04.04.2014

Вернуться к разделу «Специальные приёмы»

Перейти к полному списку статей

Съемка пейзажа на объективы AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.

8E FL ED VR

Съемка пейзажа на объективы AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

В моем рюкзаке, как правило, лежат всего три объектива. Примерно 70% пейзажных снимков делаются на широкоугольные линзы. Обзор по работе AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED я уже делал ранее, поэтому теперь речь пойдет о 24-70mm и 70-200mm.

В использовании широкоугольного объектива есть один нюанс — слишком много внимания уделяется переднему плану. Если же есть красивые объекты на заднем плане, либо уходящая вдаль тональная перспектива (например, тосканские пейзажи), широкий угол попросту не позволит их показать. Тут и пригодится средний зум. Он важен, когда мы хотим показать всю перспективу — те же горы позади — или когда мы не хотим «схлопывать» задний план.

Таким образом, чтобы показать красоту заднего плана, я использую AF-S NIKKOR 24-70mm f/2. 8G ED, либо длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR, если нужный объект находится еще дальше. Эти объективы позволяют добиться компрессии пространства и «сблизить» объекты заднего плана.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/800, ISO 320
Фокусное расстояние — 70 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Диафрагма — f/13
Выдержка — 1/20, ISO 100
Фокусное расстояние — 32 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Кроме пейзажей я снимаю и travel – небольшие жанровые зарисовки, когда в кадре присутствуют люди или животные. Тут эти объективы тоже приходят на помощь, потому что шириком снимать достаточно непросто: надо быть очень близко к объекту съемки, что возможно далеко не всегда. Да и пропорции при съемке на тот же 14-24mm сильно искажаются. Поэтому с людьми в кадре предпочтительнее работать стандартными зумами.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/500, ISO 200
Фокусное расстояние — 165 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED – универсальный объектив. Как правило, его покупают первым после стекол с фиксированным фокусным расстоянием, потому что на него можно снимать и пейзажи, и портреты. Он помогает фотографу определиться, в каком направлении развиваться дальше: уходить ли в широкий угол либо, наоборот, покупать телеобъектив и работать с крупными планами. Так, AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED появился у меня уже после того, как я приобрел 24-70 и понял, что мне хватает его угла. Поэтому сразу бездумно приобретать широкоугольник нет смысла, пока ты не поймешь, что действительно готов снимать много пейзажей.

Еще 24-70mm помогает мне в процессе съемки «очнуться», когда я слишком увлекаюсь передним планом: достаю объектив, отхожу на пару шагов назад и… на заднем плане, например, сразу же «вырастают» горы.

Диафрагма — f/3.2
Выдержка — 8, ISO 3200
Фокусное расстояние — 66 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма — f/14
Выдержка — 1/160, ISO 160
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Телеобъектив я обычно использую для детальной проработки дальнего плана. На 70-200mm можно красиво снять фактуру гор, одни вершины. Удивительно, что в Италии, в Тоскане, 70-200mm я использую, наверное, 90% времени. Специфика съемки в этом месте такова, что ты, как правило, стоишь на холме и снимаешь городки, деревни и виллы, «парящие» в тумане неподалеку. Найти передний план в таких пейзажах непросто, и именно телеобъектив позволяет подчеркнуть тональную перспективу, выделить волны холмов, чуть «кучнее» скомпоновать в кадре все объекты, которые находятся друг от друга на расстоянии. Шириком же передать это тяжело: задний план «схлопывается» – красота теряется.

Диафрагма — f/13
Выдержка — 1/8, ISO 100
Фокусное расстояние — 116 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Диафрагма — f/3.5
Выдержка — 1/5000, ISO 200
Фокусное расстояние — 70 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Кроме того, телеобъективом я снимаю диких животных, к которым близко не подойдешь. Недавно побывал в Антарктиде и там 70-200mm использовал примерно половину съемочного времени, чтобы запечатлеть пингвинов и морских котиков на льдинах. 24-70mm у меня был накручен на камеру Nikon D850, а 70-200mm — либо на D500, либо на D810. Когда мы подходили на лодке к животному, я делал две серии кадров — портрет и общий план.

Я люблю 14-24mm в пейзаже, потому что у него гиперфокальное расстояние очень маленькое. То есть на диафрагмах 14-16 у него гиперфокал 40-50 см: можно находиться очень близко от переднего плана — камней и фактур — зажать диафрагму и весь кадр будет в резкости. На 24-70mm же гиперфокал очень большой: при схожих значениях диафрагмы он вырастает до 3-5 метров, и выстроить такой подробный кадр уже не получится — будут только средний и дальний планы. Ну, а с телевиком будет вообще по-другому: передний и средний планы размываются в «рамку», резким будет только объект на дальнем плане.

Работа пейзажного фотографа не всегда связана только с закрытой диафрагмой. Иногда полезно приоткрыть ее, чтобы получить красивое размытие. Например, если вокруг кадра есть интересные ветки или фактура камней, воды, все это можно увести в боке на диафрагмах 4-5,6. На закрытых же диафрагмах в основном вся съемка на телевик ведется со штатива, причем на штативе стоит не камера, а именно сам объектив на специальной площадке! Съемка ведется либо из режима LiveView, либо с предподъемом зеркала и с отключенным режимом VR, потому что любая вибрация для длиннофокусного стекла на длинных выдержках критична.

В Антарктиде, например, я старался снимать со значениями диафрагмы 14-16, чтобы показать задний план — то есть даже портрет животного я снимал вместе с проработанным пейзажем сзади.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/320, ISO 200
Фокусное расстояние — 125 мм
Камера — Nikon D500
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Большое отличие объективов Nikon от других производителей — самая открытая диафрагма. В нашем случае это 2,8 ­— рабочая. Все, что попадает в ГРИП — без «мыла». У линз других производителей такого нет, и на их открытых диафрагмах работать нельзя. Однако учитывая мою специфику съемки, я все равно пытаюсь выжать из кадра максимум из доступной мне резкости, так что практически не открываю диафрагму полностью — стараюсь использовать хотя бы 3,2 или 4.

Кроме того, родные объективы NIKKOR обеспечивают максимальную скорость автофокуса, сочетают самые передовые технологии, и просто выглядят очень красиво. Не зря профессионалы используют только их. Еще одно преимущество работы с техникой Nikon для меня — это сервис NPS, куда я каждый раз после сложных экспедиций отвожу свое оборудование для чистки и настройки.

В 2015 году вышла новая версия универсального объектива 24-70mm f/2.8 — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR. И хотя мы технологию VR в пейзаже не используем, потому что большую часть кадров делаем со штатива, в съемке в стиле travel и при создании видеороликов с рук эта функция незаменима. Думаю, в скором времени куплю его себе.

В заключение могу сказать, что в работе с любыми объективами главное понимать, как их использовать, ведь один и тот же кадр можно снять по-разному, ориентируясь на свои знания и экспериментируя. Не обладание всей линейкой стекол делает из вас профессионала, а умение решить задачу теми средствами, которые доступны прямо сейчас.

Диафрагма — f/8
Выдержка — 1/125, ISO 200
Фокусное расстояние — 58 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2. 8G ED

Диафрагма — f/9
Выдержка — 1/500, ISO 320
Фокусное расстояние — 40 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Как снять заклинивший фильтр — Фотография Тесты обзоры советы уроки

Есть в «мотоциклетной» среде аксиома: «падают все», только происходит это регулярно или изредка, но – рано или поздно происходит. По аналогии, для среды фотографической, звучала бы она так: каждый хоть раз встречался с «застрявшим» на объективе фильтром; если встречи не было – она просто пока откладывается. Основные причины нежелания фильтра расставаться с объективом:

• перекашивание при попытке снять

• «прикипание» (особенно славятся фильтры в алюминиевой оправе)

• надевание «мимо резьбы»

• механические повреждения

У меня было несколько случаев, когда фильтр расставался с объективом с большой неохотой. А намедни узкий поляризационный фильтр отказался окончательно и бесповоротно. Пришлось лезть в интернет, но, несмотря на множество тем и актуальность вопроса, энциклопедии по откручиванию застрявших фильтров я найти не смог.

Злокозненный полярик я таки снял, а в процессе поиска по самым разнообразным сайтам накопил определенное количество рецептов, которыми хочу поделиться.

Итак, если фильтр не откручивается:

1. Как только осознали – сразу фотоаппарат в сторону и две минуты аутотренинга (детей и женщин удалить из зоны слышимости, если умеют читать по губам – отвернуться). Как ни странно – мне помогало до последнего времени. Правило раз: тактильное общение с фильтром и объективом – только успокоившись. Процесс откручивания требует физической силы, а ее излишек приводит только к усугублению проблемы.

2. Успокоились? Еще один подход – обхватите фильтр большим и безымянным пальцами, будто пытаетесь составить из пальцев (нет, не фигуру) букву «о» — задача в том, чтобы максимально ровно распределить давление на фильтр.

3. Противоположный метод – еще одна попытка штангиста взять вес: возьмитесь за фильтр всеми пятью пальцами, равномерно расположив их на оправе фильтра, и — не особо сжимая — начинайте скручивать. Иногда помогает «раскачивание» фильтра не только в сторону откручивания, но и противоположную.

4. Если есть собрат-фотограф, то эту мелодию можно наиграть в четыре руки: объектив ставится фильтром вверх. Один пианист берется за объектив обеими руками (4мя пальцами, 2 пальца каждой руки, на расстоянии 0,5 – 1 см строго напротив друг друга). Второй – точно так берется за оправу фильтра. Аккуратно прилагая усилия, стараются сдвинуть фильтр. Идея – минимально возможная деформация оправы объектива и фильтра одновременно и в одних и тех же местах.

5. Следующий рецепт. Требует наличия внешней резьбы на заклинившем фильтре. Накручиваем еще несколько фильтров, чтобы ухватиться было легче, да и возможная деформация  будет меньше.

6. Берем объектив в одну руку и упираем фильтром в раскрытую ладонь второй – начинаем скручивать. Задача – равномерно распределить нагрузку. Здесь без особого фанатизма – прокрутив фильтр, можно порезать руку.

7. Перчатки. Идея в том же – не прикладывать дополнительных усилий, вызываемых необходимостью покрепче ухватиться за фильтр. В порядке убывания полезности: перчатки кожаные, кухонные резиновые, латексные медицинские. Перчатки вообще прекрасно дополняют все перечисленные на этой странице рецепты.

8. Походный вариант. Максимально очистив подошву башмака, прижать объектив фильтром к подошве и откручивать. Чем резиновее подошва, тем лучше.

9. Продолжение предыдущего метода. Пользуется особой популярностью у любителей компьютерных игр. Мне тоже пришелся по душе изящностью: переверните коврик для мыши резиновой стороной вверх. Откручивайте, прижимая объектив фильтром к коврику.

10. Очередной «резиновый» вариант: используйте способ под номером 2, предварительно обернув фильтр ковриком для мыши. Или альтернативно: резиновыми перчатками.

11. Вариант, сработавший у меня: берем мягкий электрический шнур, оборачиваем вокруг фильтра, перекручиваем большим и указательным пальцами, чтобы было за что тянуть, а шнур «обнял» фильтр. Отворачиваем. Я использовал обычный USB шнур. Пришлось, правда, повозиться, добиваясь того, чтобы он «правильно» лег на фильтр – между неподвижной и подвижной частью полярика. Вариаций масса: кроме всевозможных шнуров, резиновые ленты всяких цветов и размеров.

12. Изолента. Советуют матерчатую (уж не знаю, как правильно называется). Два способа: либо вместо шнура – обернуть один оборот и откручивать. Либо второй – не пробовал, но очень изящное решение для полярика: накручиваем на полярик еще пару фильтров, обматываем получившуюся связку фильтров изолентой – далее работаем с неподвижным и «толстым» фильтром, за который легко ухватиться и который меньше подвержен деформации.

13. Изумительный по изобретательности способ – встретил только одно упоминание: стяжка для сантехнических труб подходящего размера – накручиваем на фильтр, зажимаем, откручиваем.

14. Несколько раз упоминался съемник для масляных автомобильных фильтров. Не упомянуть не могу, но съемники, которые я встречал и видел — по моему мнению – как-то мало подходят.

15. Термическое снятие фильтров раз: заморозить немного воды на тарелке. Поставить объектив фильтром вниз на лед. Через минуту-две минуты снять и откручивать фильтр (предварительно вытерев влагу). Задача – охладить фильтр, не охлаждая объектива. Вариант менее изящный: ставить объектив фильтром на несколько кубиков льда.

16. Для экстремалов и экстремистов (думаю и советовать не стоило бы, но неоднократно встречал отзывы о том, что способ помогает. И ники авторов на «Шапокляк» похожи не были): объектив с фильтром поместить сначала в пакет, потом в холодильник для охлаждения. Выждать. Откручивать охлажденным.

17. Термоспособ следующий, противоположный – нагревание. Изяществом и неординарностью подхода привлек такой: аккуратно опускаем объектив фильтром в кипяток – задача в том, чтобы в воде оказался только фильтр. Держим некоторое время, вынимаем, вытираем влагу. Откручиваем фильтр. Утверждают, что помогает. Вариацию с нагреванием фильтра феном только упомяну – не изящно.

18. Переходим к радикальным способам. При механическом повреждении (обычно после падения объектива лицом в пол), когда не работают никакие из перечисленных рецептов. Берем ножовку и делаем два пропила в оправе фильтра напротив друг друга. Один из пропилов должен быть рядом с поврежденным участком. Используем ножовку или крепкий нож в качестве «отвертки», чтобы открутить фильтр. На форуме заядлых пейзажистов наткнулся на упоминание о том, что некоторые фотографы «надпиливают» все свои фильтры загодя и таскают с собой в рюкзаке нож, утверждая, что только для скручивания фильтров. Способ мало пригоден для поляризационных фильтров.   

19. Окончательный и бесповоротный: вынимаем стекло фильтра и тонкими круглогубцами беремся за оправу. Сминаем ее по направлению к центру (вариант – начинаем накручивать, как при открывании консервной банки). Вынимаем смятую оправу. Считается, что так предохраняется резьба посадочного места для фильтра на объективе. Маленькое уточнение: стекло снимать, а не разбивать — по отзывам на многих объективах оно расположено так близко от передней линзы, что невозможно его сокрушить, не повредив объектив.

20. Редко упоминаемый. Но уж коль все, так все: тонкой отверткой, вставив ее в место где фильтр касается объектива, пошатывая,  попробовать чуть-чуть «стронуть» фильтр.

21. Опять редкий: обстукивание под углом отверткой в сторону откручивания. Радикальный способ в смысле косметических последствий.

22. Немало материалов посвящено использованию WD-40. Предлагается побрызгать на кисточку и обработать место соединения объектива с фильтром. Я склонен согласиться с критиками метода – можно планово перейти к поиску статей о том, как очистить переднюю линзу объектива, когда все известные способы очистки провалились.

23. Оригинальный метод был предложен фотографом, испробовавшим безуспешно все и вся, кроме уничтожения фильтра: подать объявление: «Продаю объектив с привареным фильтром».

24. Последний и самый заковыристый: использовать специальные съемники для фотофильтров. Заковыристый потому, что я их в продаже не встречал ни разу. Может, невнимателен был или не там смотрел – не знаю.

Повторю: все действия требуют спокойствия и только спокойствия. Или «сильно, но аккуратно». Не забывайте придерживать посадочное место светофильтра рукой при скручивании – не проверните объектив. Зум объектив предварительно сзуммируйте в сложенное состояние, объектив с вращающимся передним элементом переключите в режим ручного фокуса.

 

 

 

Меры предосторожности и безопасности, призванные снизить риск применения перечисленных выше рецептов:

1. Всегда аккуратно накручивайте светофильтр: убедитесь, что резьба совпала, не прикладывайте усилий – светофильтры накручиваются легко.

2. Не прикладывайте усилий, затягивая фильтр на объективе – это не болты на колесе автомобиля.

3. Некоторые фотографы (это не я придумал, это они признались!) надевают на фильтры тонкие резинки. Считается, что резинка не даст фильтру «прикипеть» и спасет от излишнего затягивания фильтра на объективе.

4. Советы по использованию графитовой и силиконовой смазки или вазелина оставляю на совести авторов. А вот совет «порисовать» простым карандашом на резьбе фильтра перед тем, как его накручивать на объектив – понравился. Наверное, попробую.

5. Также часто упоминается то, что нельзя накручивать фильтр на объектив, если они отличаются по температуре. Наверное, зимой и имеет смысл, но уж больно «попахивает» физикой для средней школы.  

Вот вкратце все способы и рекомендации, найденные мной в интернете. Буду благодарен за дополнения и уточнения.  

Ремонт объектива Nikon 18-135mm

Пост предназначается для всех владельцев Nikon D40 с объективом 18-135mm. Статья предостережет и предупредит о возможной неисправности. В случае удара объективом о твердую поверхность возможно появление треска. Если посмотреть на просвет, можно увидеть что лепестки диафрагмы рассыпались.

Ремонт подобной неисправности в сервисном центре обойдется немного меньше стоимости нового объектива. Те, перед кем стоит выбор, сдавать в ремонт или покупать новый, могут попробовать отремонтировать оптику самостоятельно.

Добираться до оптики лучше с задней стороны.

Разборка начинается с отвинчивания 3-х винтиков на байонете и двух на контактной группе

Далее снимается кольцо крепления вместе с рычагом диафрагмы

Это калибровочные подкладки. Скорее всего, ими регулируется бэк и фронт фокус.

Группа линз, которая находится сзади крепится тремя винтами, которые находятся в глубине. Три винта повыше соединяют линзы в группу.

Переключатель режима фокусировки и само кольцо фокусировки.

На внутреннем стакане отвинчиваются 6 винтов.

Чтобы снять дальнейшую группу линз, нужен специальный инструмент. Группа находится глубоко в объективе.

Существует много нареканий на мотор автоматической фокусировки. Считается, что он часто выходит из строя. На самом деле выглядит он очень надежным, чего нельзя сказать о блоке диафрагмы.

Далее можно снять платы и мотор. Особо ничего это не даст, но они не будут мешать дальнейшей разборке.

Для снятия передней линзы ключ можно изготовить самостоятельно.

Около передней группы линз видно фокусировочную группу. Для демонтажа этой группы линз нужно ослабить, а лучше вовсе выкрутить два винта на направляющей в задней части объектива. После этого нужно вращать группу против часовой стрелки и понемногу выталкивать вперед.

После всех этих действий можно добраться до диафрагмы. Причина треска — это маленькая пружинка, которая закрывает диафрагму. Установить на место пружинку без специальных навыков и инструмента проблематично. Она становится под лепестками. Добраться туда, не разобрав блок диафрагмы невозможно.

Если собрать объектив без пружины, все его функции, кроме возможности закрывать диафрагму, сохранятся.

И еще немного фотографий передней части объектива.

Copyright by TakeFoto.ru

Чистка объектива от пыли, почистить линзу объектива фотоаппарата в СПб

Своевременная чистка объектива — гарантия качества ваших фотографий

Даже самая аккуратная эксплуатация фототехники неминуемо влечет за собой попадание пыли и грязи внутрь объектива. Эта проблема хорошо известна большинству фотографов. Если это всего лишь несколько пылинок – ничего страшного, но со временем количество загрязнений в объективе начинает влиять на качество изображения: пыль в объективе наиболее заметна при съемке с контровым светом, и особенно при прямом попадании ярких источников света в кадр. Наиболее сильно объективы загрязняются в ветреных и засушливых местах – после экспедиций, сафари по степям, пустыням, и так далее. На морских побережьях объектив может набраться соленой морской пыли, бывают случаи попадания внутрь мелких насекомых. Объективы любительского уровня, как правило, не обладают пылезащитой, поэтому «заглатывают» пыль еще быстрее, чем модели профессионального сегмента.

Качественно провести чистку внутренних поверхностей объектива Canon, Nikon или Tamron в Санкт-Петербурге может только FOTO-ONE Service*, так как чистка подразумевает разборку оптической схемы, а после обратной сборки объектив необходимо откалибровать на специальном стенде, с помощью специального программного обеспечения.

*по состоянию на апрель 2019 года

Технологические особенности процедуры

Для избавления оптики вашего фотоаппарата от засорения и грязи необходимо осуществить целый ряд сложных операций. Вся процедура чистки объектива происходит в несколько этапов, последним из которых является вытирание оптических поверхностей. Для этого используются специальные жидкости, состав которых может быть достаточно разнообразным. Сама очистка производится с помощью специальных одноразовых материалов, не оставляющих следов. Одноразовые материалы используются для исключения попадания мельчайших песчинок, способных поцарапать поверхность линзы.

Поверхностная чистка объектива

При загрязнении линз и корпуса объектива снаружи необходима чистка объектива без разборки. В большинстве случаев (пыль, свежие отпечатки пальцев) вы сможете справиться с этим сами: просто аккуратно сдуйте пыль с помощью груши, обмахните поверхность мягкой кисточкой, используйте сухие или влажные салфетки, а также специальные карандаши известных производителей. Бывают и более сложные случаи: засохшие отпечатки пальцев, маслянистые загрязнения, попадания на поверхность красящих продуктов. С такой грязью точно лучше не пытаться справиться самому: ведь линзы объектива покрыты тонким и довольно нежным просветляющим покрытием, которое легко поцарапать или ободрать.

Профессиональная чистка объектива

Профессиональная чистка объектива подразумевает под собой его разборку, одна группа линз за другой, с аккуратным отсоединением шлейфов электроники, мелких винтов и так далее. В процессе вычищается вся пыль и грязь, находящаяся не только на линзах и видимых участках, но и на всех внутренних деталях и узлах. Такая чистка наиболее эффективна, так как удаляются все посторонние загрязнения внутри конструктивных узлов объектива. Выполнить подобное в домашних условиях невозможно, для этого необходимо наличие специального оборудования, наличие специальных сервисных инструкций и доля опыта. Самым важным моментом является обратная сборка: нельзя просто сложить все линзы обратно и надеяться, что это сработает, необходима калибровка. Объектив настраивается и юстируется в соответствии с эталоном. После такой процедуры объектив становится практически новым как снаружи (визуально) так и внутри, т.е. соответствует эталонным стандартам производителя. Полная чистка объектива (с калибровкой на стенде) занимает у специалиста в среднем от одного до нескольких часов, в зависимости от сложности оптической схемы, механики объектива, особенностей калибровки, поэтому эта процедура стоит так дорого. Чтобы не тратить деньги впустую, мы рекомендуем сразу обращаться в профессиональные авторизованные сервисы, а не надеяться на экономию в других мастерских.

Почему для проведения чистки объектива необходимо обращаться именно к нам?

FOTO-ONE Service является единственным сервисным центром в Санкт-Петербурге, который ремонтирует ТОЛЬКО фототехнику. Кроме того, наша компания (единственный случай в мировой практике) имеет сразу 2 профессиональные авторизации Canon CPS и Nikon NPS, а также авторизации Tamron и Fujifilm. В 2014 году наши сотрудники входили в состав международной службы профессиональной поддержки цифровой техники на Олимпийских играх в Сочи. Все проводимые нами работы выполняются в соответствии с профессиональными техническими требованиями производителя. Их качество подтверждается выдачей гарантии. Поэтому осуществляя чистку объектива у нас, вы можете быть уверены в превосходном результате.

Причины возникновения загрязнений объектива

В процессе эксплуатации объектива внутри его неизбежно появляется мелкая пыль и грязь. Менее всего загрязнению подвержены объективы с внутренней фокусировкой и внутренней трансфокацией: когда линзы выезжают наружу, объектив автоматически всасывает внутрь некоторое количество воздуха, и пыль вместе с ним. Кроме того, грязь внутри объектива постепенно возникает и при естественном износе внутренних материалов и механизмов: эти частички, сточенные трением, остаются внутри. Самым тяжелым из загрязнений является грибковая плесень: даже после удаления, небольшая часть спор может сохраниться внутри объектива и снова распространиться по линзам. Поэтому объективы необходимо хранить только в сухих, по возможности чистых и хорошо проветриваемых помещениях. Мы также советуем всегда закрывать объективы крышкам (особенно сзади), реже прибегать к замене оптики на открытом воздухе и очень аккуратно использовать объективы во время пылевых и песчаных вихрей и в других подобных условиях.

Рекомендации:

Рекомендации по периодичности чистки объектива:

• Экспедиционным фотографам — после каждой длительной экспедиции.
• Путешественникам — 1 раз в год
• Фотожурналистам — 1 раз в год
• Студийным фотографам — 1 раз в 3-4 года
• Свадебным фотографам — после окончания, либо перед началом сезона
• Фотослужбам организаций — 1 раз в 2 года
• Фотолюбителям — 1 раз в 2 года

Получить бесплатную консультацию

Как снять заклинивший фильтр. Как открутить светофильтр.

На моих объективах почти всегда находится какой-нибудь светофильтр. Порой возникает необходимость снять такой фильтр, например, чтобы заменить защитный фильтр на поляризационный. И тут можно столкнуться с проблемой того, что фильтр намертво заклинило в передней резьбе объектива. Для решения этой проблемы в сети есть немало предложений, я же использую свой собственный метод.

Легкий и необычный способ снять заклинивший светофильтр

Метод очень и очень простой.

Чтобы открутить заклинивший светофильтр – достаточно поместить объектив с таким фильтром в холодильник, желательно в морозильную камеру. Через 5 минут объектив нужно достать с холодильника и легким движением открутить фильтр.

Обычно все хорошие и даже не очень хорошие светофильтры имеют в своей основе металлическую черную окантовку, часть которой является резьбой фильтра. В то же время очень много современных объективов имеют пластиковую резьбу под передний светофильтр. Последнее время в своих обзорах объективов я обязательно указывают то, какой тип резьбы использует объектив. Из-за того, что металлы при понижении температуры уменьшаются в своих физических размерах (термическое расширение), происходит следующее – кольцо светофильтра становится в диаметре на несколько микрон уже, чего достаточно для того, чтобы «сорвать» светофильтр с места и безболезненно его открутить.

Такой метод работает немного хуже с объективами, которые используют металлическую резьбу под светофильтры. Но, из-за того, что фильтр и объектив имеют разные металлы или сплавы в своей основе, они по разному расширяются при изменении температуры, что порой также позволяет облегчить отстыковку фильтра от объектива.

Недостатком такого метода является потребность в использовании холодильника (желательно морозильной камеры) и конденсат, который появляется на объективе после такой манипуляции. По инструкции к большинства объективам (да и по моим рекомендациям), после того, как фильтр был снят с «охлажденного» объектива, сам объектив стоит оставить в кофре на 45 минут, чтобы он нормализовался. Мой опыт показывает, что ничего плохого с объективом от переохлаждения не происходит, тем более я часто использую объективы на морозе.

Метод можно модифицировать, например, попытаться охладить только фильтр.

Меня не раз выручал данный метод, даже в тех случаях, когда светофильтр был поврежден (погнут или первоначально вкручен со скошенной резьбой). В то же время, методы снятия фильтра, которые я встречал в сети, например, съемка фильтра с помощью автомобильных фиксаторов/зажимов, не давали нужного результата, либо повреждали объектив. Несколько раз вместе с автомобильными фиксаторами я откручивал и переднюю часть оправы корпуса объектива или переднюю линзу.

В комментариях делитесь своим опытом по поводу того, что делать, когда заклинил светофильтр.

↓↓↓ Ставим лайк обзору и делимся ссылкой в соцсетях ↓↓↓. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал

10 способов удаления заедания фильтра объектива

Если вы используете ввинчивающиеся фильтры для линз, рано или поздно вы можете столкнуться с застреванием фильтра линзы, который отказывается сниматься. Однако не бойтесь: вот 10 способов удалить застрявший фильтр объектива.

Есть два типа залипших фильтров объектива. Первый из них либо слишком сильно завинчен, либо в резьбе есть мусор. Второй тип — застрял из-за повреждения, скорее всего, от удара. Прежде чем выбрать способ удаления, внимательно осмотрите фильтр объектива, чтобы определить, поврежден он или нет.

Самый распространенный фильтр для линз — это фильтр, который был навинчен слишком туго или имеет мусор на резьбе. Слишком сильное затягивание фильтра объектива или даже изменение температуры могут привести к его застреванию.

Фильтры объектива, изготовленные из алюминия, чаще имеют эту проблему. Когда эти фильтры соприкасаются с алюминиевой резьбой линзы, она может вызвать раздражение. Истирание — это форма износа, вызванного двумя поверхностями скольжения. Когда материал истирается, часть материала вытягивается по контактирующей поверхности и накапливается, что приводит к возникновению клиновидной силы между сопрягаемыми поверхностями.

В некоторых из более дорогих фильтров используется латунь, которая не имеет склонности к истиранию и может быть предметом рассмотрения при следующей покупке линзового фильтра.

Это может быть ваша хватка

Вы не поверите, но иногда фильтр на самом деле не застревает, пока вы не попытаетесь его удалить. Слишком сильный захват фильтра объектива может привести к его деформации в эллиптическую форму, из-за чего другая сторона вонзится в нити и заедает. Иногда, если приложить минимальное усилие, фильтр ослабнет.

Внимание: перед началом работы

Перед тем, как попробовать эти методы, стоит отметить несколько предостережений. Крутящий момент, который вы прикладываете к фильтру и линзе, может повредить линзу. Особо следует соблюдать осторожность с зум-объективами, у которых более сложная внутренняя работа. Удерживая линзу, вы должны держать ее как можно ближе к переднему элементу, чтобы уменьшить скручивающую силу, действующую на внутреннюю часть линзы.

Также следует снять объектив с корпуса камеры.Первоначально вы могли подумать, что корпус камеры поможет удерживать объектив от поворота, но это также позволяет приложить к нему повреждающую силу. Вы также не хотите ронять корпус камеры. Если все сделано правильно, вы сможете удалить застрявший (не поврежденный) фильтр без особых усилий.

Советы №1 и №7 работают большую часть времени, но если у вас есть свободное время, совет №5 — рекомендуемый метод для действительно застрявших фильтров, а также для круговых поляризаторов и переменных нейтральных фильтров. Фильтры поляризатора и фильтры нейтральной плотности переменной плотности имеют внешнее кольцо, которое вращается на главном фильтрующем кольце, что затрудняет снятие этих фильтров.

Неразрушающие, неинструментальные методы

1. Постукивание пальцем или твердым предметом

Этот метод работает лучше, чем вы думаете. В большинстве случаев это работает хорошо. Слегка прилагая скручивающее усилие одной рукой, осторожно постучите или постучите по фильтру ногтем или полутвердым предметом. Постукивание приводит к легкому сотрясению фильтра объектива, часто достаточно сильному, чтобы он мог повернуться. Главное здесь — аккуратно постучать по фильтру объектива, чтобы не повредить компоненты объектива, вмятины или сотрясения.

2. Двумя руками

Этот метод направлен на приложение равномерной силы с максимально возможного количества направлений без деформации фильтра. Хитрость здесь в том, что вы применяете больше точек захвата, чтобы вызвать скручивающую силу, а не столько сжимающее действие. Возьмитесь за фильтр объектива четырьмя или более пальцами и поверните. Возможно, вам будет легче сделать это, если у вас будет кто-нибудь, кто будет держать объектив.

Изменение силы между пальцами также может помочь освободить фильтр.

3. Используйте другой фильтр или понижающее кольцо

Наверните другой фильтр на застрявший фильтр, но не допускайте его затягивания; мы не хотим застревать еще один фильтр объектива! Теперь, используя силу сжатия, чтобы удлинить второй фильтр, попытайтесь его открутить. Эта сжимающая сила должна удлинить второй фильтр, придать ему эллиптическую форму, заставляя его резьбы захватывать застрявшие резьбы фильтра.

4. Морозильник

Металлы сжимаются при охлаждении. Резьба фильтра крошечная, а кольцо фильтра относительно тонкое, поэтому для снятия давления на резьбу не требуется большого сжатия.

Поместите тарелку с небольшим количеством воды в морозильную камеру и дайте ей остыть. Оберните фильтр полиэтиленовой пленкой; это поможет сохранить фильтр объектива сухим, поскольку нам не нужна влага, чтобы он стал скользким. После того, как пластина замерзнет, ​​поместите линзу фильтром вниз на лед примерно на 15 секунд. Фильтр должен остыть и немного сжаться. Снимите пластиковую пленку и попытайтесь открутить фильтр. Если оставить его на льду слишком долго, сама линза также остынет и сожмется.

Неразрушающий инструмент, методы

5. Ключ для фильтра

Фраза «правильный инструмент для работы» здесь не может быть более точной. Некоторые люди могут не знать, что они делают ключи специально для удаления застрявших фильтров линз. Ключ для фильтра — это недорогой инструмент, который можно легко носить с собой в сумке для фотоаппарата. Они упрощают удаление застрявших фильтров. Большинство моих линз имеют одинаковый размер фильтра 77 мм, поэтому у меня в сумке только один размер.

Ключи для фильтров бывают разных размеров и типов.Обычно они могут снимать фильтры с линз небольшого диапазона размеров. У меня есть тип с резиновым покрытием, который обеспечивает немного большее сцепление, чем просто тип из твердого пластика.

6. Противоскользящий коврик / коврик для мыши / рукавица для духовки

Этот метод работает по принципу приложения вращающего усилия без усилия сжатия. Поместите линзу фильтром вниз на заднюю часть резинового коврика для мыши или силиконовой рукавицы для духовки. Приложите небольшое усилие вниз и поверните. Если все работает хорошо, равномерно приложенное трение должно выключить фильтр объектива.Убедитесь, что вы поворачиваете его в правильном направлении.

7. Резинка

Этот небольшой прием работает лучше, чем вы думаете. Если вы не собираетесь носить ключ для фильтра в сумке для фотоаппарата, возьмите с собой хотя бы хорошую резиновую ленту. Наденьте резиновую ленту на фильтр, стараясь не перекрывать линзу. Резиновая лента даст вам гораздо больше силы захвата, не требуя при этом большого усилия сжатия.

Широкая резинка особенно полезна с круговым поляризатором или переменным нейтральным фильтром, так как резинка охватывает два кольца и обеспечивает дополнительную зону захвата.

8. Лента Gaffers

Этот метод немного сложнее и может не работать с фильтрами с небольшой площадью поверхности. Оберните защитную ленту вокруг фильтра объектива, по крайней мере, на один полный оборот. Оставьте около четырех дюймов бирки на конце. Крепко держите линзу, желательно напротив неподвижного объекта. Слегка, но резко дерните конец ленты за ярлык, стараясь не выдернуть линзу из другой руки.

Вы также можете использовать клейкую ленту, чтобы лучше удерживать фильтр объектива, и ослабьте его, как обычно.

9. Отнесите в фотомагазин

Если у вас есть местный магазин фотоаппаратов, они, скорее всего, знакомы с этой проблемой и могут помочь вам удалить фильтр. В моем местном магазине в месяц застревают три или четыре фильтра. За исключением помятых фильтров объектива, они редко видят фильтр объектива, который нельзя удалить с помощью трюка с резинкой.

Специалисты вашего местного магазина фотоаппаратов также могут проверить объектив и фильтр объектива на предмет повреждений, которые могут предотвратить застревание фильтров в будущем.

Методы разрушения

Если фильтр объектива не поврежден, подойдет один из описанных выше методов.А вот поврежденный фильтр объектива — совсем другое дело. Здесь есть немало мелочей, которые могут пойти не так и необратимо повредить ваш объектив.

Однако, если вы любитель приключений и немного механических способностей, этот метод может быть вам подойдет.

10. Распиловка или опиливание

Этот метод является крайней мерой для сломанных / помятых фильтров. Я рекомендую отдать линзу профессионалу для снятия; не говори, что я тебя не предупреждал. Замена переднего элемента или внешнего корпуса объектива иногда может быть очень дорогой.Часто у профессионалов есть целый ряд инструментов, таких как ключи для фильтров и тиски для линз. Прежде всего, у них есть опыт быстрого и безопасного удаления сломанного или помятого фильтра.

Этот метод включает в себя пиление или опиливание на части фильтра, удаление или разрушение стекла из фильтра объектива, а затем с помощью плоскогубцев сгибание и снятие фильтра. Это не рекомендуется, поэтому я даже не буду приводить здесь подробные шаги; вам придется поискать это в Интернете.

Предотвращение заклинивания линз в будущем

Во-первых, вам не нужен УФ-фильтр, чтобы отфильтровать УФ-свет, если вы не снимаете пленку; digital не улавливает синюю УФ-дымку. Во-вторых, УФ-фильтры на самом деле не защищают ваш объектив, за исключением нескольких экстремальных условий (например, песка).

В-третьих, фильтры защиты от ультрафиолета и УФ-излучения вызывают гораздо больше проблем, чем устраняют, например блики линз, ореолы и артефакты отражения. Если вы беспокоитесь о повреждении передней части объектива, лучшая защита — это бленда.

Не перетягивайте фильтры. Используйте только два пальца, осторожно поверните его до упора. Не затягивайте. Не отвалится. Нитки достаточно мелкие, чтобы не ослабить вибрацию. Проверяйте это время от времени.

Не используйте жидкие или пастообразные смазочные материалы. Они охватят все, и их очень трудно удалить с таких поверхностей, как передний элемент. Если вы используете что-нибудь, используйте небольшое количество порошкообразного графита. Честно говоря, после того, как у вас будет ключ для фильтра и вы научитесь не затягивать фильтры, у вас, вероятно, никогда не будет проблем с их снятием, и смазка не понадобится.

Очистите резьбу фильтра небольшой щеткой, особенно если фильтр объектива относительно новый. Покрытие на резьбе будет изнашиваться при некотором использовании, поэтому удаление мелких частиц износа поможет предотвратить его повторное застревание.

Рассмотрите возможность покупки фильтров из латуни вместо алюминия, поскольку они гораздо менее склонны к застреванию. Качественные фильтры из латуни, вероятно, также имеют лучшие оптические свойства.

Заключение

Застрявший фильтр объектива — не самое интересное, но, надеюсь, эти советы помогут вам справиться с этим недолго.Если вы освоите несколько из этих приемов, вероятно, не останется неповрежденного фильтра, который нельзя было бы удалить. Не забудьте положить эту резинку в сумку для фотоаппарата.

У вас есть какие-нибудь уловки, о которых я здесь не рассказал? Дай мне знать в комментариях!

Nikon FE — Основные операции, часть II

FE принимает практически любые объективы Nikkor, of coz ‘, за исключением некоторых старых линз с удлиненным концом (например, мало, 6 мм Fisheye или 10mm OP Fisheye-Nikkor ).

Поскольку модели серии FE / FM / FA опущены рычаг блокировки зеркала из списка его функций, эти объективы нельзя использовать на эти модели. Последний AF Nikkor? Без проблем. Как правило, AF Nikkors будет соответствовать любым корпусам Nikon после 1977 года с введением автоматического индексирования связи между камерой и объективом.

Начиная с моделей серии FE / FM / FA — это корпус камеры, отвечающий требованиям AI, он также требует практически всех современных объективов AF, а не чтобы упомянуть все те объективы без AI, AI-модифицированные, AI, AIS, E-series, которые также могут можно использовать с Nikon FE без проблем несовместимости между камерой и объективами.

Чтобы установить объектив с соединительный гребень измерителя, сначала убедитесь, что рычаг сцепления измерителя камеры находится в нормальное положение (1) (т. е. выступает из фланец крепления объектива, следует НЕ поднимайте этот рычаг в верхнее положение, ЕСЛИ вы используете AI, AI-modified, AIS, E series или AF Nikkors в качестве это может привести к нестабильной экспозиции, это предназначено для более старых моделей Nikkor, которые не подходят с метровым соединительным гребнем).

Поместите линзу во фланец так, чтобы что индекс крепления на объективе совмещен с индексом крепления на камере тело. Затем поверните линзу против часовой стрелки до щелчка и фиксации. Максимальная диафрагма объектива автоматически индексируется на измерителе камеры, как только как он установлен.

Поскольку модели FE / FM / FA совместимы со многими более старыми Nikkors, таким образом, чтобы установить объектив, не оснащенный гребнем связи метра, сначала убедитесь, что соединительный рычаг измерителя камеры заблокирован и не мешает нажав на рычаг разблокировки сцепления и вручную подняв рычаг вверх.Монтаж процедура такая же, как описано ранее.

Помните, что требуется измерение выдержки с остановкой для этих старых объективов или работы с насадками или аксессуарами, которые требуют метод замера пухового замера.

Чтобы снять объектив с корпуса камеры, нажмите кнопку фиксатора объектива (1), поворачивая объектив по часовой стрелке до упора. это пойдет. Поднимите линзу, когда она отсоединится.Последовательность обратная, если вы хотите установить объектив (см. верхний рисунок).

---

Установка выдержки Пусть вернемся к верхней панели. Сначала начиная с правой руки сторону, с которой мы начнем с диска выдержки и подробного описания его различных функций.

Диск выдержки может быть одним из более часто используемая функция в FE / FE2 / FE10. Если вам случится инвестировать в FE / FE2 / FE10, Я предлагаю вам прочитать описание ниже, чтобы ознакомиться с его различные комбинации или приложения предоставляют.Диск выдержки на FE находится откалиброван для скорости от 8 секунд до 1/1000 секунды, плюс B, M90 и настройка АВТО (Всего 16 настроек). Диск выдержки затвора FE2 очень похож, за исключением того, что он откалиброван для включения скорости от 8 секунд до 1/4000 секунды, плюс B (Bulb), M250 и A (Авто) (сравнение 18 настроек).

Когда либо FE, либо FE2 установлен на Положение АВТО (A), циферблат имеет предохранительное устройство, предназначенное для блокировки настройки. в настройке приоритета диафрагмы AE.

Для выключения диска скорости затвора настройки АВТО (A), вы можете просто нажать кнопку снятия блокировки (1) в центре, удерживая его, поверните циферблат, чтобы освободить замок. Один раз камера находится вне положения АВТО (A), кнопка блокировки не требуется больше не удерживаться. Nikon FE предназначен для автоматический или ручной выбор выдержки с помощью установленного диска выдержки справа от искателя, с возможностью настройки в любое время либо до или после того, как ставня заводится.На циферблате предусмотрены положения для автоматического (АВТО), и ручная скорость от 8 секунд до 1/1000 секунды. Чтобы установить циферблат на автоматический выбор выдержки, просто поверните диск по часовой стрелке до тех пор, пока не загорится зеленый АВТО (автоматический) установка щелчков и фиксаторов в соответствии с индексом шкалы выдержек на основание циферблата; встроенный механизм блокировки гарантирует, что циферблат не может быть случайно переведенным из автоматического положения во время стрельбы. Чтобы установить циферблат для ручного выбора выдержки, используемой при экспонировании «спичечной иглой» измерения, просто удерживайте фиксатор диска выдержки и поверните диск против часовой стрелки. выключено положение «АВТО»; когда циферблат совмещен с белыми настройками из От 2 до 1000, фактическая выдержка представляет собой дробное значение от 1/2 секунды до 1/1000. секунды, в то время как остальные настройки указывают фактические значения от 8 секунд до 1 секунда (оранжевый закодировано).Настройка «M90» указывает на механическую выдержку 1/90 секунды, которая работает независимо заряда батареи. Это единственная настройка (кроме «B»), которую можно использовать когда батареи разряжены или в фотоаппарат не загружены. «М90» настройка также служит известной выдержкой при съемке с электронной вспышкой. При настройке «B» затвор остается открытым, пока спуск затвора кнопка нажата.

Настройка «B» (Bulb) также является механической выдержкой, это одна из двух настроек в FE, обеспечивающих механическое решение ЕСЛИ ваш FE не работает из-за сбоев питания или случайного заклинивание заслонки (большую часть этой проблемы можно решить с помощью этих двух настроек (M90 & B) использовался, хотя заклинивания шторки не было, но дважды с осушенными ячейками, ха!).

Следует отметить, что нет батареи слив при использовании этого параметра для съемки с выдержкой времени (поскольку это механический механизм). Чтобы сэкономить заряд батареи при действительно длительных выдержках, используйте тросик, а затем нажмите рычаг продвижения пленки до уровня камеры. корпус после открытия ставни. Обратите внимание, что значение 125 выгравировано красным; это означает 1/125 секунды, самую короткую выдержку затвора, доступную для синхронизации. с электронными вспышками.Конечно, вы можете установить любую скорость ниже этого максимума. синхронизированная скорость для более творческого контроля при съемке со вспышкой.

Этот раздел охватывает:
Загрузка пленки | Установка скорости пленки | Держатель для заметок | Film Unloading
Предыдущий раздел охватывает: Basic Инструкция по АКБ и связанные с ним вопросы

| Далее | Раздел крышки: Крепление и снятие линзы | Проблемы совместимости объективов | Настройки выдержки

Дополнительные дополнения: Технический Информация, касающаяся Nikon FE (7 частей)

| Сообщение Доска | для любимого Nikon FE SLR фотоаппараты серии
| Доска объявлений | для вашей оптики Nikon в общей среде
| Доска объявлений | Специально для Утилизируйте или Ищу для Nikon / Nikkor Фотографическое оборудование

| Назад | к Pictorial История Nikon Rangefinder / SLR / цифровых фотоаппаратов

Shared Ресурсы: MD-11 | MD-12 | Сторонние Power Winder Только для FM2 (n) / FE2 / FA | Фокусировочные экраны | Титановый затвор | Вспышки — | SB-15 | SB-10 | SB-16B и Другие опции | База данных | Nikkor байонет объектива (связанный с информация )

Прочее: — Вспышки Nikon AF-TTL | SB-20 ( 1986) | СБ-22 ( 1987) | SB-23 | SB-24 ( 1988) | SB-25 ( 1991/2) | SB-26 ( 1994) | СБ-27 ( 1997) | SB-28 ( 1997) | Nikon СБ-29 (т) ( 2000) | Nikon СБ-30 ( 2003) | Nikon СБ-600 ( 2004) | Nikon СБ-800 ( 2003) Вспышка Nikon AF-TTL Speedlight серии DX: Nikon SB-28DX ( 1999) | SB-50DX ( 2001) | SB-80DX ( 2002)

Nikon Серия BC-flash | Оригинал Вспышка Nikon Speedlight
SB-2 | СБ-3 | СБ-4 | СБ-5 | СБ-6 | SB-7E | SB-8E | СБ-9 | SB-E | СБ-10
СБ-11 | СБ-12 | СБ-14 | СБ-140 УФ-ИК | СБ-15 | SB16A | SB-17 | СБ-18, СБ-19 | SB-21A (SB-29) Вспышка для макросъемки | Вспышки | SF-1 Контрольная лампа

---

Nikon Автофокус Объективы Nikkor: — Главный Индекс Страница
Nikon Ручная фокусировка Объективы Nikkor : — Fisheye-Nikkor Объективы — круглые | Полный кадр | Ultrawides Линзы — 13мм15мм18мм20мм | Широкоугольные линзы — 24 мм28 мм35 мм | Стандартные Линзы — 45 мм 50 мм 58 мм | телефото Линзы — 85мм105мм135мм180мм и 200мм | Супертелеобъектив Объективы — 300 мм 400 мм 500 мм 600 мм 800 мм 1200 мм |

MF Объективы Zoom-Nikkor : 25 ~ 50 мм | 28 ~ 45 мм | 28 ~ 50 мм | 28 ~ 85 мм | 35 ~ 70 мм | 36 ~ 72 мм E | 35 ~ 85 мм | 35 ~ 105 мм | 35 ~ 135 мм | 35 ~ 200 мм | 43 ~ 86 мм | 50 ~ 135 мм | 50 ~ 300 мм | 70 ~ 210 мм E | 75 ~ 150 мм E | 80 ~ 200 мм | 85 ~ 250 мм | 100 ~ 300 мм | 180 ~ 600 мм | 200 ~ 400 мм | 200 ~ 600 мм | 360 ~ 1200 мм | 1200 ~ 1700 мм Телеконвертеры : TC-1 | TC-2 | TC-200 | TC-201 | TC-300 | TC-301 | TC-14 | TC-14A | TC-14B | TC-14C | TC-14E ​​ | TC-16 | TC-16A | TC-20E

Рекомендуемые ссылки для получения дополнительных технических сведений связанных с байонетом Nikkor F и серийным номером производства:
http: // rick_oleson.tripod.com/index-153.html по: мой друг, Рик Олесон
http://www.zi.ku.dk/personal/lhhansen/photo/fmount.htm автор: Hansen, Ларс Холст
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/nikonfmount/lens2.htm
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html

В А Р Н И Н G : The Новые объективы Nikkor серии G не имеют кольцо диафрагмы на объективе, они НЕ МОГУТ РЕГУЛИРОВАТЬ АПЕРТУРУ с любой из этих ручных фокусировок Nikon Модели зеркальных фотоаппаратов серии FE; пожалуйста, не обращайте внимания на некоторую часть содержания здесь этот сайт, где это относится.

| Назад | Главная индексная страница Nikkor Resources
| Назад | Главная индексная страница иллюстраций История зеркальных фотоаппаратов Nikon

| Доска объявлений | для вашего Nikkor оптика (« общий » потому что я действительно желаю, чтобы некоторые из вас также открылись для других. Не правда ли грустное состояние, когда фотография должна быть сегментирована на разные лагеря в зависимости от использования различных этикеток)

около этот фотографический веб-сайт

Home — Фотография в Малайзии

Содействие Майкл C Лю Классический Nikon Сайт.

Кредит : Чак Хестер для некоторых из его красивых изображений использовались на этом сайте; Ted Wengelaar ®, Holland для его непрерывный поток ввода; Ларс Холст Хансен , датский «Соколиный глаз», разделяющий ту же страсть; Мистер Пун из фотографии Пуна за их вклад; Г-жа Мисс Рисса (менеджер по продажам) и сотрудники технического отдела Сервисный отдел.Shriro Malaysia, местного дистрибьютора камер Nikon в Малайзии & Сингапур, предоставив так много полезной информации, чтобы сделать этот сайт возможным. Специальный спасибо Mr MC Лау , который помог с его изображениями из базы данных MF-12. Майкл Тан, Pertama Photo (603-2926505) для одолжив свой оригинальный дисплей с титановым затвором. Дэйв Хойт , который подготовил вводную страницу и предлагает несколько изображений своего FE2 на этом сайте .. Hiura Shinsaku , Nikomat ML, Япония за его вклад во все изображения; Сайт-вкладчик в длинный список потерянный друг в сети.Примечание: определенное содержание и изображения, представленные на этом сайте, были либо отсканированы из официальных маркетинговых листовок, брошюры, опубликованные Nikon, и / или материалы пользователей, заявивших о своей оригинальности их собственных работ для публикации на этом сайте с учетом образовательных заслуг. Создатель этого сайта не несет ответственности за любые расхождения, которые могут возникнуть в результате таких возможен спор, кроме их устранения после проверки. « Nikon «, « Nikkormat «, « Nippon Kokagu KK » и « Nikkor » являются зарегистрированными торговыми марками Nikon Corporation Inc., Япония. Сделали witha Power Mac .

Уважаемый Nikon, смена беззеркальных объективов — это шутка

У меня уже давно есть беззеркальный фотоаппарат Nikon Z6, и я не очень впечатлен. Мы, фотографы, смешная порода. Мы зациклены на деталях. Само собой разумеется, что удаление пыли а не что-то вроде ретуши. У нас и так работы хватает. Когда-то (и под «днем» я имею в виду «прошлый год») у нас были камеры с зеркалами. Эти зеркала вместе с занавеской защищали наши чувствительные сенсоры от всевозможной пыли и грязи.При переходе к беззеркалке, похоже, Nikon упустил это из виду. Взглянуть.

Это одно из моих изображений из Годафосса в Исландии. Я использовал свой Nikkor 12-24mm f / 2.8 и переключился на свой Tamron 70-200mm f / 2.8, чтобы обрезать некоторые детали, а затем снова. Эта смена линз привела к тому, что огромное количество пыли попало в мою камеру и упало прямо на сенсор. Пыль безумная, и хотя ее легко удалить, на это нужно время. Я не хочу тратить время на такую ​​задачу.Это заставило меня задуматься: должно быть, я что-то делаю не так, это нереально. Нет, все в порядке, Nikon так сделал!

Я поискал в Интернете решение, и оно есть, но оно просто неудобно. Взглянуть.

По сути, я должен обмануть камеру, чтобы закрыть шторку затвора перед сменой объектива, иначе меня мучает пыль. Это простая в реализации функция, которая с самого начала была у Canon в беззеркальных камерах. Это вызывает у меня настоящий стресс, и, будучи фанатом Nikon в течение многих лет, я думаю, что пора покинуть корабль.

Вот «трюк» с заменой объектива на Nikon Z6 и Z7:

1. Выключить камеру
2. Удалите карту XQD на случай, если вы случайно повредите ее с помощью этой хитрой процедуры
3. Включите камеру
4. Извлеките аккумулятор, обманом заставив камеру закрыть шторку затвора
5. Поменять объектив
6. Выключить камеру
7. Вставьте аккумулятор
8. Включите камеру
9. Обратите внимание на отображаемое сообщение об ошибке и нажмите кнопку спуска затвора
10. Вставьте карту XQD

Для меня это горе! Для сравнения, вот процесс для Canon EOS R:

.

1. поменять линзу

Так что еще мы можем сделать? Nikon включил функцию очистки сенсора, а также возможность автоматически активировать ее при выключении камеры.Эта функция присутствует во многих камерах, и в ней используется пьезокристаллическая ультразвуковая вибрация ИК-фильтра перед датчиком, чтобы стряхивать с себя любую пыль. Чтобы удалить более крупные или более стойкие частицы пыли, нам нужно застрять и очистить их самостоятельно. Я прекрасно знаю, что это «проблема первого мира», но, тем не менее, это проблема, и я не хочу, чтобы ее терпели.

Nikon, я обращаюсь к вам, чтобы исправить это. Я не хочу постоянно чистить датчик — профилактика лучше лечения.

Как удалить пыль с объектива Nikon 24-70 мм

Спасибо за видео, Насим.

Сегодня я получил почти чистый объектив Canon FD 85-300mm f / 4.5, купленный на ebay. Я заплатил за это ничтожные 127,50 долларов, вероятно, из-за того, что продавец описал наличие заметной дымки на заднем элементе. Я взял его, чтобы снять видео с птицами на свой Gh3, и получил очень хорошие кадры, но не смог выбросить из головы проблему дымки … он не должен был быть там, и я не хотел тратить больше на получение почистил профессионально, чем сам линзу заплатил!

Недавно я разобрал пару старых дешевых потрепанных объективов с постоянным фокусным расстоянием, и они отлично заработали, когда я закончил, поэтому я решил очистить дымку от своего прекрасного «нового» зума.Я делал фотографии и видео на каждом этапе пути, на всякий случай, если я вытащил набор винтов, изменение положения детали или порядок повторной сборки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При разборке объектива вам, вероятно, потребуется снять элементы объектива, для чего обычно требуется гаечный ключ. Это будет испытанием вашей нервной системы и готовности рискнуть ради ремонта своими руками. Я уверен, что у большинства из нас нет таких инструментов, и мы не собираемся их покупать … поэтому, если вы будете делать это достаточно осторожно, проблем возникнуть не должно.Внимательно посмотрите на то, что вам нужно сделать, и НЕ торопитесь! Спешка, особенно новичок, вероятно, приведет вас к досадной ошибке. Если вы попытаетесь высвободить кусок, вы можете на мгновение потерять контроль над своим инструментом (вероятно, отверткой с прямым лезвием), и вы можете поцарапать / выдолбить стекло или забить стыковые пазы. Обычно имеется 2 соединительных паза, расположенных напротив друг друга. Они расположены так, чтобы можно было прикладывать одинаковое давление при ослаблении / затяжке резьбового элемента. Здесь будут вознаграждены креативность / находчивость, предельная осторожность и терпение. Кроме того, не все резьбовые крепления / элементы линз будут левосторонними и узкими.Там тоже просто предупреждение.

Дымка была между парным элементом (группой линз?) В середине этого длинного объектива. Разборка объектива была довольно сложным процессом, и особое внимание было уделено тому, чтобы поместить все крошечные винты и мелкие детали в контейнер или на магнитный лоток, о чем я услышал позже.

Потребовалось осторожно постучать по этим 2 сопрягаемым кускам стекла деревянным клином, очень тщательно очистить дымку, очистить все поверхности линз, удерживать 2 куска стекла, внутреннюю поверхность к внутренней поверхности, очень близко друг к другу и использовать сжатый воздух для сдуйте всю пыль между двумя стеклянными элементами, прежде чем совместить их плотно друг с другом, заклеив края скотчем и склеив края клеем Python Glue, который является хорошим клеем для склеивания стекла (но, вероятно, не то, что использовали бы специалисты по линзам)
Когда клей полностью высох, снял ленту, собрал линзы обратно и при ярком свете заглянул внутрь.На линзах, конечно, есть пыль, но в целом они очень чистые.

Было весело делать это самому, и я сэкономил много долларов, но на самом деле это заняло несколько часов … Я был ОЧЕНЬ анальным, потому что мне очень нравится этот металлический винтажный объектив, рассчитанный на несколько жизней и купленный за небольшую плату в отличном состоянии. Этот сейчас тоже в отличном состоянии.

Мне любопытно, Насим, почему вы не очистили стеклянный элемент (ы?), Который вы сняли с задней части объектива на видео, когда у вас была такая возможность? Да, вы сдули пыль, но через какое-то время может образоваться тонкая пленка летящего по воздуху «хлама»? Просто интересуюсь.

Еще раз спасибо.
Ларри

Как удалить грибок с линзы

Нет ничего более неприятного, чем обнаружение того, что на ваших линзах образовался грибок на внутренних элементах. Грибок линз обычно встречается в старых линзах. Он не зависит от бренда, качества сборки или цены. Если влажность остается в линзах слишком долго, может появиться опасный грибок.

Я разговаривал с несколькими людьми, которые поделились со мной своими личными попытками очистить его, используя различные чистящие средства для линз и салфетки.Позвольте мне избавить вас от некоторых проблем: вы не можете удалить грибок с помощью стандартного раствора для чистки линз. Алкоголь, жидкость для зажигалок и этанол (например, водка) тоже не работают. Комбинация консистентной смазки для локтей и любая комбинация вышеуказанных решений приведет только к царапинам, повреждению покрытий линз и разочарованию.

Сегодня я хочу поделиться с вами простым, безопасным способом удалить грибок с линз. Если вы готовы приложить немного усилий и, возможно, сделать что-то новое, вы можете удалить этот неприятный разрушитель линз и, возможно, вернуть к жизни старую классику.

Предупреждение : Это пошаговое руководство включает разборку объектива. Если вам не нравится этот тип проекта, вы можете отремонтировать свой объектив профессионально. Действуйте на свой страх и риск.

Вот список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы:

1. Lens Spanner : Я купил свой здесь за 16,50 долларов. Этому инструменту нет замены, которая не оставит после себя повреждений.
2. Набор отверток JIS : Для линз, произведенных в Японии, вам понадобится набор отверток, соответствующих японскому промышленному стандарту (JIS).Они похожи на крестовую / крестовую отвертку Philips, но немного отличаются. Шаг и глубина наконечника уникальны для головок винтов JIS, и попытка использовать что-нибудь еще для их удаления может привести к поломке. Я купил отсюда хороший набор американского производства примерно за 15 долларов.
3. Настольная лампа : Я использую два разных светильника с гибкими ручками: один — это светодиодный прожектор, обеспечивающий сильное направленное освещение, а другой — многослойный светодиодный светильник с белым рассеивателем, обеспечивающий освещение без теней.IKEA — отличное место для таких ламп.
4. Тарелка для запчастей : Я купил белую пластиковую тарелку за 2 доллара в местном магазине товаров для дома.
5. Блюдо для замачивания : Думаю, я заплатил около 3 долларов за маленькую белую керамическую миску для десерта с заварным кремом.
6. Пинцет : Подойдет любой.
7. Нитриловые перчатки : они защитят ваши пальцы от высыхания от раствора, убивающего грибок, и помогут поддерживать чистоту стекла при работе с линзами.
8. Защитные очки : Да, я знаю, но у вас только два глаза, так что вы можете защитить их.
9. Перекись водорода : То же, что и в проходе аптеки.
10. Бытовой аммиак : Я заплатил несколько долларов в магазине товаров для дома за галлон этого вещества. Попробуйте найти аммиак, в который не добавлен запах. Я использовал ароматизированные и неароматизированные, и не заметил никакой разницы в характеристиках, но меня всегда немного настораживает наличие дополнительного химического вещества в смеси, когда его наносят на покрытия для чувствительных линз.
11. Ватные шарики
12. Ткань для линз из микрофибры : Она должна быть очень чистой. Не используйте тот, который у вас в кармане или в сумке для фотоаппарата. Любая пыль или кожный жир на ткани будут сниматься с внутренних элементов объектива, что приведет к сильному разочарованию и невозможности получить безупречный результат. Я храню салфетки для восстановления линз в герметичных пластиковых пакетах, когда я их не использую, и часто меняю их.
13. Lens Poofer : Я использую Giotto Rocket Air Blaster за 10 долларов, который я купил здесь.
14. Чашка кофе с кофеином : Ваш вкус вкуса.
15. Музыка : Я рекомендую альбом Tokyo Adagio Чарли Хадена или Blue in Green Алана Бродбента.

Хорошо, приступим! Для этого поста я купил старый объектив Konica Hexanon AR 40mm f / 1.8 в местном магазине фотоаппаратов. С первого взгляда думаешь: «Все не так уж плохо»…

Но посветите на это немного, и вы обнаружите, что у него был особенно тяжелый случай грибка линз в группе задних элементов.Это худшее место для его хранения, потому что это абсолютно повлияет на качество изображения. Грибок находится не на внешней стороне заднего элемента, а между двумя элементами внутри объектива.

Время разбирать. Весьма вероятно, что ваш объектив будет не таким, как мой, но процесс будет очень похож, особенно если ваш объектив старый, с ручной фокусировкой и японский. Я настоятельно рекомендую вам использовать камеру для документирования каждого шага, чтобы у вас были ссылки на будущее при сборке объектива.

С помощью отвертки JIS я удалил 4 винта, удерживающие хромированное крепление объектива.

Когда крепление объектива снято, кольцо диафрагмы теперь может свободно выходить из корпуса объектива. Чтобы получить доступ к задней линзе объектива, мне не нужно было снимать кольцо диафрагмы, но я решил, что с таким же успехом могу его почистить, пока у меня есть все инструменты.

Здесь есть мудрое слово: между кольцом диафрагмы и корпусом объектива находится крошечный стальной шарик с винтовой или листовой пружиной позади него, который просто ждет, чтобы запустить этот шар через всю комнату.Вы можете определить, где находится щелчок диафрагмы, посмотрев на ряд вырезов, прорезанных в кольце. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы объектива, щелчок, который вы чувствуете между каждой уставкой, происходит от взаимодействия между шариком и этими выемками. Я предлагаю прижать ладонь к этой стороне кольца диафрагмы, когда вы поднимаете его от корпуса объектива. В моем случае было достаточно жира и грязи, удерживающих мяч на месте, чтобы он оставался в своем отверстии.

Сняв кольцо диафрагмы, я смог очистить заднюю часть корпуса объектива.Я рекомендую делать хотя бы некоторую предварительную чистку по ходу дела. Это поможет избежать попадания грязи в другие части линзы по мере того, как вы будете разбирать вещи.

Гаечный ключ для объектива — простой инструмент. Он имеет две стальные распорные планки, на которых два гаечных стержня могут быть разнесены для правильного выравнивания по ширине с кольцом, которое вы планируете снять. Винты с накатанной головкой на стержнях гаечных ключей позволяют заблокировать инструмент на требуемой ширине. Этот конкретный гаечный ключ для линз имеет как лезвие, так и концы иглы / штифта.Этот объектив имеет пару простых надрезами в стопорное кольцо. Конец ключа гаечного ключа для объектива используется для снятия этого типа кольца.

стопорное кольцо теперь удалено, освобождая задний элемент из линзы. Есть несколько способов снять стекло: сначала переверните линзу в руке, чтобы посмотреть, не выпадает ли она. В большинстве случаев они это сделают. Если он не приходит бесплатно, вы можете попробовать неполный способ переустановку стопорного кольца и использовать тупой, объект неметаллического мягко рэпа стороны этого — достаточно, чтобы стимулировать какое-то движение.

В самом худшем случае, который я испытал, мне пришлось перевернуть объектив, удалить все элементы / группы линз с передней стороны, полностью открыть лепестки диафрагмы и использовать мягкую силиконовую лопатку, чтобы выдавить заднее стекло изнутри. Объектив. Мне нужно было сделать это только один раз, так что не расстраивайтесь. Я просто хочу подготовить вас к такой возможности, дав несколько советов по пути.

В случае с этим объективом задний элемент просто выпал мне в руку.Это очень тонкий кусок стекла, и его нужно совсем немного, чтобы разбить его. Я использую мягкую ткань или салфетку для чистки линз, чтобы выложить все кольца и стекло в том порядке, в котором они были сняты. Обратите особое внимание на выпуклую / вогнутую форму стекла, чтобы у вас не было сомнений в том, как они будут ориентированы, когда вы собираетесь все это собрать.

Посмотрите внимательно на это фото. Вы можете видеть, что стекло, которое остается в линзе, представляет собой особый элемент со всем грибком на нем.На первом стекле, которое я вытащил, было несколько следов, но ничего похожего на второе. Давай вытащим оттуда этого плохого парня.

Конструкция этой группы линз требует прокладочного кольца между самым задним элементом и внутренним элементом. Чтобы удалить его, просто положите линзу в руку. Возможно, вам придется ударить переднюю часть объектива, чтобы полностью вывести элемент из крепления. Будьте осторожны, так как иногда внутренний элемент будет вместе с ним. В данном случае этого не произошло.Если вы когда-нибудь почувствуете, что вам в руку упало несколько вещей, ЗАМОРАЖИТЕ.

Установите остальную часть линзы и внимательно оцените, что находится в вашей руке, в каком порядке и ориентации они были. Затем положите каждый кусок на свою ткань, следя за тем, чтобы не допустить попадания металлических или других кусочков стекла прикоснуться лицом к элементу (ам). Внутренние элементы могут иметь очень мягкое покрытие, которое легко поцарапается. Легкие царапины на покрытии — это не конец света, но их лучше избегать, если вы можете предотвратить это.

Здесь у нас есть внутренний задний элемент со всем грибком на нем. Он практически покрывает всю вогнутую поверхность стекла. Видите черный цвет по краю стекла? Иногда этот материал отслаивается или отваливается, когда вы замачиваете элемент в растворе. Это затемняющее покрытие предназначено для уменьшения внутренних отражений. Если во время реставрации он начинает отслаиваться или отслаиваться, я рекомендую удалить столько, сколько оторвется, и повторно покрыть его. У меня был хороший успех с черным шарпи.

Край стекла не полированный, поэтому чернила Sharpie очень хорошо сцепляются с ним. Обычно я наношу его 2-3 раза, чтобы добиться хорошего затемнения. Вы можете использовать сильный направленный источник света, чтобы направить свет через середину линзы, глядя по краям на любые пятна, которые вы могли пропустить. Преимущество Sharpie в том, что он не изменит диаметр стекла, поэтому у вас не возникнет проблем с установкой элемента на место.

Давайте перейдем к самому хорошему: удалению грибка!

У меня есть медицинские шприцы, которые я использую для отмеривания раствора, но в этом нет никакой необходимости.Наш раствор состоит из равных частей перекиси водорода и аммиака. Раньше я использовал крышку от бутылки с аммиаком, чтобы отмерить равные части каждого химического вещества. По возможности надевайте перчатки и очки и убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Пары аммиака довольно сильные.

На каждый колпачок одного налейте еще один колпачок другого, и вы не ошибетесь. Для этого небольшого проекта мне потребовалось всего по 5 миллилитров каждого для общего объема в 10 мл. Хорошо перемешайте смесь.Поместите одноразовую салфетку для линз или что-то подобное на дно емкости с раствором. Это защитит элементы от царапин посудой во время замачивания.

Осторожно поместите элемент в раствор. Дайте ему впитаться не менее 2 минут. Вы можете увидеть, как образуются пузырьки, когда раствор разъедает грибок. Через несколько минут замачивания используйте ватный диск, чтобы аккуратно стереть оставшийся грибок. Для этого не нужно никакого реального давления — мы удаляем грибок химическим, а не механическим способом.

Если на элементе остался грибок, просто снова погрузите его в раствор для более длительного выдерживания. У меня был грибок, на удаление которого потребовалось целых 20 минут (Leica Summaron 3,5 см, если я правильно помню).

После того, как весь гриб исчезнет, ​​перенесите элемент в раковину, где можно немного промыть его водой. Не трите линзу, просто дайте воде стечь прямо на нее с обеих сторон. После того, как раствор будет смыт, используйте пюфер для линз, чтобы сдуть все капли воды.Когда вода вытечет, используйте сверкающую чистую ткань из микрофибры, чтобы слегка протереть линзы.

Теперь осмотрите линзу под вашим освещением. Проверьте его с обеих сторон и под разными углами света, чтобы убедиться, что весь гриб исчез, а на стекле нет пыли или пятен. Если он выглядит хорошо, отложите его на чистую мягкую ткань из микрофибры и накройте, чтобы пыль не оседала на нем. Повторите процесс очистки на остальных элементах.

Теперь, работая в обратном направлении, я собрал все вместе.Передняя часть корпуса объектива была очищена и продумана, и я осмотрел диафрагму. Он был в отличном состоянии. Далее переустановил заднюю группу элементов. Кристально чистая, такой, какой она должна быть.

Используя зубную щетку с мылом для посуды, я вычистил дьявола из этого мерзкого кольца диафрагмы. На выемки был нанесен тонкий слой смазки (№ 30 из Японии), чтобы обеспечить плавное и твердое щелканье. Synthetic Moly тоже работает, но вам нужно убедиться, что это высокотемпературная смазка, иначе вы рискуете в жаркий летний день разжижить смазку, что приведет к ее стеканию в другие части линзы.

Я смочил заднее крепление объектива изопропиловым спиртом (91%) и тщательно очистил его. Каждый объектив немного отличается тем, как он встроен в интерфейс диафрагмы. У этой Konica вся сборка застегнута внутри узла крепления объектива. Некоторые объективы не построены таким образом, а представляют собой отдельный набор деталей, которые необходимо сначала снять, чтобы освободить крепление.

В любом случае, они довольно простые, состоящие из металлического язычка, которое удерживается в напряжении с помощью длинной винтовой пружины (ей).Если у вас когда-либо был объектив, который необходимо снять, чтобы очистить крепление объектива, просто работайте медленно и делайте фотографии. Это не ракетостроение.

Наконец-то все собраны и снова выглядят как новые. Общее время для завершения этой очистки составило 2 часа 1 минуту. Это включает в себя дополнительное время, потраченное на фотосъемку для этого поста.

Последний снимок могучей Konica Hexanon AR 40mm f / 1.8, установленной через адаптер на Sony a7R II.

Надеюсь, вы нашли этот пост обнадеживающим и полезным.

---

Об авторе : Том Леонард — фотограф, который путешествует по миру 30 дней за раз. Он публикует фотографии из своих путешествий на своем сайте Out for 30. Эта статья также была опубликована здесь.

Как изменить диафрагму на объективах Nikon E для использования с пленочными камерами или обратным монтажом

Твитнуть

С тех пор, как Nikon выпустила новую линейку объективов E, фотографы ликовали. Лучшая выдержка между снимками, предположительно лучшая надежность и отличное стекло.Однако эта технологическая инновация ставит перед некоторыми фотографами сложную задачу: невозможно изменить диафрагму объектива, если он не установлен на камеру. Объективы серии D имели кольцо диафрагмы для легкого выбора диафрагмы, объективы серии G имели рычаг диафрагмы, которым можно было напрямую манипулировать, но серия E имеет просто электронные контакты. Это проблема не только для макро-фотографов, которые хотят установить объектив в обратном направлении, это также проблема для людей, использующих пленочные или ранние цифровые камеры, у которых нет схемы для поддержки объективов E.К счастью, решение есть, хотя и не идеальное.

Вы можете увидеть объектив D с кольцом диафрагмы вверху — самый простой тип объективов для использования со старыми камерами или с реверсивными кольцами.

Чтобы изменить диафрагму и удерживать эту диафрагму заблокированной для использования на более старых камерах или при установке в обратном направлении, вам нужна камера, которая может правильно использовать объективы E. Так что это определенно отстой для людей, которые снимают только на пленку, но если вы используете обратную установку для макросъемки или снимаете и на пленку, и на цифровую пленку, это достойный вариант.

Итак, возьмите объектив, который вы хотите использовать, и установите его на свою зеркалку. Переведите камеру в режим ручного управления или приоритета диафрагмы и установите желаемую диафрагму. Теперь нажмите кнопку предварительного просмотра глубины резкости. Удерживая нажатой кнопку предварительного просмотра, снимите объектив с камеры. В качестве альтернативы, если у вас нет кнопки предварительного просмотра глубины резкости, вы можете установить режим просмотра в реальном времени в режим видео, в котором выполняется предварительный просмотр экспозиции, переход в режим просмотра в реальном времени и снятие объектива во время просмотра в реальном времени.

Объективы G не имеют кольца диафрагмы, как у объективов D, но у них все еще есть физический рычаг диафрагмы, который можно закрепить на месте при использовании объектива в обратном направлении.

Обратите внимание, что я не на 100% уверен, насколько полезен любой из этих методов для камеры или объектива, поэтому лично я бы не стал слишком много делать с ними. Я думаю, что вариант liveview, вероятно, был бы хуже, поскольку датчик включен, когда вы снимаете объектив. Так что, хотя я не столкнулся с какими-либо проблемами при этом, вы делаете это на свой страх и риск.

Теперь, когда линза снята, она все равно будет остановлена ​​до тех пор, пока вы не установите ее, и вы можете использовать ее для чего захотите. Чтобы снова изменить диафрагму, вам придется повторить процесс, а когда вы закончите с этим, просто снова подключите ее к зеркальной фотокамере и включите и выключите камеру, чтобы снова установить диафрагму на широко открытую.

Объективы E не имеют рычага диафрагмы, поэтому нет возможности физически управлять диафрагмой.

Если вы фотографируете Canon, вы, вероятно, знали об этом в течение некоторого времени — когда Canon перешла на байонет EF, все их объективы с тех пор управлялись электроникой, как новые объективы Nikon E. Фотографы Canon занимаются этим уже много лет, тогда как для Nikon это немного в новинку. Я действительно убедился, что это работает с объективами Nikon — с моими 200-500 я смог изменить диафрагму как с помощью кнопки предварительного просмотра глубины резкости, так и с помощью режима просмотра видео в реальном времени.

В общем, это намного менее удобно, чем возможность изменять диафрагму с помощью кольца диафрагмы на объективе, но хорошо, что мы действительно можем изменить диафрагму вообще. На самом деле очень немногим людям понадобится использовать объективы E на пленочных камерах или камерах с обратной установкой, так что в целом я считаю, что это хорошее обновление линейки объективов. Если у кого-нибудь есть дополнительная информация о том, могут ли эти методы повредить камеру или объектив, пожалуйста, дайте мне знать. Насколько я могу судить, это кажется безопасным, но я бы по возможности избегал этого, пока мы не узнаем наверняка.

Получите бесплатное руководство по более быстрому изучению фотографии, подписавшись на рассылку здесь!

Лаухлан Тоал — создатель UnlockCreativePhotography.com и фуд-фотограф из Галифакса. Помимо фуд-фотографии, он увлекается большинством жанров, находя удовольствие в любой фотографии.

Объективов в аренду | Блог

Как вы знаете, мое первоначальное название было «Разборка линз — сложная профессия. Вы не согласны? »Редактор сказал, что никто не узнает, о чем идет речь.Но я обещаю, к концу этого вы увидите; разборка линз — сложная профессия.

Мы были заинтересованы в этой разборке, и под заинтересованными я подразумеваю и взволнованные, и нервные. Мы предполагали, что внутри все будет сильно отличаться от предыдущих объективов Nikon. Но объективы Nikon всегда были немного «старомодными» и отличались от других объективов для зеркальных фотокамер, поэтому мы не знали, чего ожидать.

Lensrentals.com, 2020

Не берите объектив и отвертку и следите за ними дома.Могут случиться плохие вещи. Плохо. Вещи.

Перед тем, как мы начнем, сделаем небольшую паузу, чтобы немного подшучивать над QA. Nikon, сделайте что-нибудь с войлоком, которым покрываете бленды объектива. Это действительно мелочь, и да, мы можем супер склеить ее обратно, но это слишком часто.

Lensrentals.com, 2020

Спойлер: мы больше не на что жаловаться в этом объективе.

Итак, давайте познакомимся с Nikon Z 24-70mm f / 2.8

Заходя сзади, мы начинаем с удаления обычных трех крошечных винтов, которые удерживают заднюю перегородку на месте.

Lensrentals.com, 2020

Перегородка с войлочной подкладкой, поглощает ли свет или пыль, или и то, и другое, мы не знаем. Но это приятный штрих.

Lensrentals.com, 2020

Байонет удерживается обычными четырьмя винтами. Даже после удаления винтов потребовалось небольшое усилие, чтобы вытащить его, почти как при присосе.

Lensrentals.com, 2020

Мы сразу увидели причину этого; Задняя перегородка имеет внутреннюю кромку, плотно прилегающую к заднему стволу.Это может быть сделано для того, чтобы байонет был по центру, для защиты от пыли, для дополнительной прочности или просто потому, что он выглядит круто. Но после того, как я его увидел (я не помню, чтобы кто-нибудь еще имел это), это просто кажется хорошей идеей во всех отношениях. Я, конечно, не могу думать ни о каких обратных последствиях.

Lensrentals.com, 2020

Под штыком обычное резиновое уплотнительное кольцо.

Lensrentals.com, 2020

С отключенным байонетом мы видим печатную плату и гибкие соединения.

Lensrentals.com, 2020

Возможно, вы заметили регулировочные шайбы на фотографии выше; в этой копии есть три разных размера, так что определенно это корректировка, вероятно, для бесконечного фокуса.

Lensrentals.com, 2020

Удаление еще четырех винтов и одного изгиба позволяет нам снять задний внешний ствол.

Lensrentals.com, 2020

Шлейф идет к переключателю A / M. Кольцо управления объективом — это просто кольцо оптического датчика.

Lensrentals.com, 2020

Конечно, на каждом шарнире ствола есть хороший вспененный уплотнитель.

Lensrentals.com, 2020

Тубус управления объективом не прикреплен механически, поэтому эти два тубуса можно разделить.

Lensrentals.com, 2020

На изображении выше вы можете видеть защиту от атмосферных воздействий, но на этом также показаны подушки ESD (электростатический разряд), которые находятся под этим кольцом.

Lensrentals.com, 2020

Мы также можем видеть оптический датчик, который активируется при повороте кольца управления.

Lensrentals.com, 2020

Хорошо, позвольте мне подбодрить меня. Во время демонтажа Nikon я всегда делал язвительные комментарии по поводу их старомодного вида внутри; припаял там и сям провода, бесцельно блуждающие шлейфы, случайные вторичные платы и т.д. Ну не более того. Взгляните на эту конструкцию прямо здесь: аккуратные изгибы, идущие прямо туда, куда они направляются, помещены в углубленные каналы в стволе и тщательно закреплены на месте. Превосходно!

Lensrentals.com, 2020

Компания Nikon явно модернизировала и потратила время и усилия на создание чистой, хорошо продуманной компоновки электроники. Я просил об этом много лет, и Nikon выполнил эту задачу. Было бы обидно, если бы, получив то, что я хотел, он в конечном итоге укусил меня в топор, не так ли? (Я читал эту статью о том, как стать лучшим писателем, и в ней говорилось, что нужно использовать предзнаменование. Вот и все, я чертовски предвидел это, не так ли?)

Но я отвлекся. Следующим шагом будет снятие всех шлейфов и снятие печатной платы.Если вы сравните это с печатной платой в Canon RF 70-200 f / 2.8, вы, вероятно, заметите, что на печатной плате Nikon просто меньше всего. Мы привыкли, что в объективах Nikon вторичные платы размещены глубже, и думали, что именно поэтому. Я забегаю вперед и скажу вам, что другой платы не было, так что Nikon, вероятно, выполняет больше электронной обработки в камере. (Это должно было быть скорее предзнаменованием, за исключением того, что я больше не говорил об этом.)

Lensrentals.com, 2020

Когда печатная плата отключена, мы видим, что под задней группой есть прокладки (это тонкая латунная полоска).Они круглые, поэтому предназначены для правильного расстояния, а не для наклона.

Lensrentals.com, 2020

Здесь есть еще одна световая перегородка, что всегда хорошо.

Lensrentals.com, 2020

Мы перешли к снятию среднего ствола, сняв винты, которые, очевидно, удерживали его на месте.

Lensrentals.com, 2020

И здесь, как это часто бывает, мы наткнулись на «будь осторожен со своими желаниями; вы можете получить это загадка. Как я уже много раз мечтал, теперь компания Nikon создала аккуратно сконструированный объектив с логически расположенными изгибами.Они пошли еще дальше, соорудив красивые каналы для изгибов и тщательно заклеив каждый изгиб на своем месте.

Один из этих изгибов (тот, что торчит слева) спускается к дисплею в этом корпусе. Мы развернули его там, где могли достать, но он все еще был приклеен где-то под этим кольцом. Аарон почувствовал рывок, когда начал поднимать ствол.

Lensrentals.com, 2020

Правило 63 разборки линз гласит: «Не дергай за изгиб»; потому что разрывать гибкость — это плохо.На объективах Nikon, поскольку мы не можем купить детали, разрыв изгиба — это очень плохо.

Мы использовали все типы плоских инструментов, которые у нас были, чтобы высвободить изгиб, от пружины до бамбуковой ленты, но буксир остался прежним.

Lensrentals.com, 2020

Мы даже сняли резину и нижнюю защитную ленту, чтобы посмотреть, сможем ли мы взглянуть с другой стороны.

Lensrentals.com, 2020

Lensrentals.com, 2020

Лента, вероятно, неадекватное описание; это хороший кусок 0.Прочный пластик толщиной 5 мм. Несмотря на все это, мы видим, что спустя 45 минут мы все еще не сняли корпус дисплея и не смогли увидеть, где застряла гибкость. Вот почему мы не снимаем видео с разборками; они были бы невероятно скучными.

Многие из вас знают, что мое внимание ограничено, поэтому я посоветовал нам ввести спирт в эту область, чтобы ослабить клей, а затем снять кольцо или дать ей порваться, что бы ни случилось. Прошли годы с тех пор, как мы повредили объектив во время разборки. Мы были обеспокоены тем, что эта серия вот-вот закончится, но приближался обеденный перерыв, и мы были голодны.

Lensrentals.com, 2020

Кольцо оторвалось, не повредив гибкость, и теперь мы могли понять, почему оно застряло; мы могли освободить часть, которая шла прямо вниз, но после того, как мы потеряли ее из виду, гибкость имела два поворота под прямым углом, оба из которых были закреплены лентой. Однако эти два изгиба сняли все прямое натяжение изгиба во время снятия, поэтому на самом деле опасность его разрыва была небольшой.

Lensrentals.com, 2020

Однако пока мы осматривались, мы увидели, что под кольцом дисплея есть красивый регулируемый эксцентричный воротник.У него очень приятный оттенок; на нем отмечена нулевая позиция. Я знаю, что вам все равно, но для людей, работающих с линзой, «нулевая отметка на 12 градусов вперед» намного точнее, чем «жирная часть немного впереди». Это заставляет нас звучать профессионально и так далее. После этого фиаско с гибкостью нам нужно говорить более профессионально, чем «добавить немного алкоголя и потянуть».

Lensrentals.com, 2020

Если заглянуть под кольцо дисплея, то можно увидеть кнопку на кольце, просто резиновую пробку, которая нажимает на настоящую кнопку внизу, что обеспечивает более полную защиту от атмосферных воздействий.Слева от кнопок серая пластина — это антибликовая / антибликовая пластина, которая находилась под фактическим дисплеем. Наконец, вы заметите много желтой ленты. Эта декоративная тема сохраняется на протяжении всей разборки и придает объективу яркое, пляжное ощущение (да, я смотрел HGTV немного). Как мы немного поговорим, у этой ленты действительно практическое назначение.

Lensrentals.com, 2020

На очереди ствол зума. Есть механические упоры зума (два винта с прорезями), которые красивы и надежны, и, опять же, хорошая герметичность между каждым внешним цилиндром.

Lensrentals.com, 2020

Немного повернув объектив, вы можете увидеть датчик положения зума (Nikon наконец-то отказался от металлических щеток) и одну из клавиш кольца зуммирования (маленький винт с прорезью и белым нейлоновым воротником), которые крепят кольцо зума к корпусу кулачка.

Lensrentals.com, 2020

Все эти вещи убираются рядом, чтобы снять ствол зума. Клавиши масштабирования, как и следовало ожидать, надежны. Здесь Аарон демонстрирует «балансирующее лезвие отвертки».Это компьютерный эквивалент вращать баскетбольный мяч на кончике пальца. Мы как гарлемские путешественники по разборке линз.

Lensrentals.com, 2020

При снятом оборудовании кольцо зума сразу же снимается. Мы с любовью оглянемся на этот шаг, потому что «скользит сразу» больше не будет.

Lensrentals.com, 2020

Под кольцом находятся антистатические накладки, которые мы видели ранее.

Lensrentals.com, 2020

Следующий шаг — отсоединить гибкие провода и датчики на этом уровне.Как вы можете видеть на изображении выше, Nikon вставляет настоящие разъемы в гибкие участки, которые можно отсоединить; мы предпочитаем это, а не длинные участки одного гибкого трубопровода, которые нужно отслеживать и отклеивать.

Датчик электронного увеличения удерживается на месте парой винтов (на этом изображении уже сняты).

Lensrentals.com, 2020

Это автономный блок. На тыльной стороне находится небольшой кулачок, который вставляется в паз ствола. Вращение тубуса трансфокатора перемещает кулачок вверх и вниз, и датчик считывает это положение.

Lensrentals.com, 2020

Когда все это отключено, следующим шагом, очевидно, будет снятие внутреннего (белого) корпуса электронного блока.

Lensrentals.com, 2020

За исключением того, что он не соскользнет, ​​несмотря на то, что Аарон потратил 30 минут на различные изменения положения кольца фокусировки и увеличения. Это было похоже на то, как взломщик сейфов пытается найти правильную комбинацию и терпит неудачу. Мы просто не могли снять задний внутренний ствол.

Как я уже упоминал ранее, я не терпеливый человек.Мое предложение «взять пилу» было отклонено, и вместо этого мы взяли перерыв на обед, чтобы перегруппироваться. Для сравнения: обед обычно бывает между разборкой и повторной сборкой. Здесь был обеденный перерыв, и мы не закончили даже половину разборки.

После обеда мы сделали обратный ход и решили вынуть передний выдвижной ствол. Как и объектив Canon RF, в Nikon используются пары роликов, по два в каждом слоте. Это должно предотвратить провисание ствола в выдвинутом положении. Аппаратное обеспечение не такое надежное, как у Canon, но определенно кажется подходящим для работы.

Lensrentals.com, 2020

После того, как они были сняты и отсоединены еще несколько вещей, мы смогли снять задние внутренние стволы как одно целое.

Lensrentals.com, 2020

Таким образом, вам придется снять большую часть оборудования переднего ствола, чтобы снять кольцо фокусировки и задний ствол. Мы обсудили различные причины, по которым это могло быть так, и пришли к выводу, что «выставить Роджера и Аарона глупыми во время сноса» было наиболее логичным.

Я хочу обсудить ту симпатичную желтую ленту, которую мы видели разбросанной по линзе.Примерно сейчас мы поняли, что лента была помещена в каждое отверстие для винта в объективе, и причина этого стала очевидной. Это то, что мы называем синдромом FELD (первая дорогая линза — пыль). Именно здесь покупатели дорогих линз заглядывают внутрь, видят пыль и теряют рассудок, потому что думают, что линзы собираются в чистых помещениях НАСА, а «атмосферостойкость» означает «герметично закрывается, как вакуумный сосуд».

Lensrentals.com, 2020

Но даже я признаю, что у них есть смысл, когда новенький объектив приобретает огромные характеристики внутри.Ответом на вопрос «как сюда попала такая огромная спецификация» обычно отвечает Loctite. Все винты имеют фиксатор Loctite, но высохший Loctite может отломиться и превратиться в «огромный» кусок пыли в линзе. (Размер обычно составляет от 0,1 мм до 0,2 мм; но линзы, как мы узнали в начальной школе, увеличивают изображение.) Эта желтая лента повсюду предотвращает попадание Loctite вокруг винтов в оптические части линзы. Отлично сделано, Никон. Очень красиво сделано.

Еще один приятный штрих — компания Nikon нанесла маркировку на линзы, чтобы при повторной сборке вы точно знали, как должны выстраиваться круглые детали.(Если вы не выполняли повторную сборку, я должен упомянуть, что большинство деталей подходят для любого из 3-х различных вращений. Вот почему вы видите, как мы оставляем на них небольшие отметки во время разборки.)

Lensrentals.com, 2020

Теперь, когда ствол снят, мы можем видеть те винты и хомуты, которые мы удалили, вставив их в красивые латунные вставки, без ввинчивания в пластик.

Lensrentals.com, 2020

Также имеется второй набор винтов, крепящих передний ствол к внутренним узлам.Треугольник прямо над винтом — еще один маркер линейки.

Lensrentals.com, 2020

Удаление этих винтов позволяет нам сдвинуть выдвижной ствол.

Lensrentals.com, 2020

Внутри вы снова можете увидеть ту желтую ленту, закрывающую внутренние отверстия всех отверстий для винтов.

Lensrentals.com, 2020

Даже внутренние части запрессованных латунных пазов для винтов заклеены.

Lensrentals.com, 2020

По поводу переднего ствола уже есть плохие новости, но чтобы решить, насколько плохо нам нужно вынуть передний элемент.Как это кажется нормой для этого объектива, мы провели некоторое время в спокойном созерцании. (Тихое созерцание, конечно же, означает тихое бормотание маловероятных описаний возможного происхождения этой линзы.) Винтов мы не увидели; мы не видели косметического кольца, которое могло бы закрывать винты, мы просто ничего не видели.

Lensrentals.com, 2020

Наконец, Аарон нашел почти невидимый шов, который указывал на возможное кольцо для макияжа, и с помощью редко необходимого инструмента для эскизов смог его удалить. Это обнаружило прорези для гаечных ключей в переднем элементе, поэтому он просто откручивается от своего гнезда.Опять же, реквизит, потому что невозможность видеть кажется показателем того, насколько точно сделаны эти декоративные детали.

Lensrentals.com, 2020

А вот и плохие новости. Если вы заметили, что Аарон держит в правой руке внизу, это одно целое. Таким образом, если вы сломаете кольцо фильтра или прорези кожуха, необходимо выполнить разборку, чтобы заменить его. Если объектив предназначен для ремонта, кольцо фильтра / бленды является отдельной деталью, и вы вытаскиваете три винта и заменяете его через 10 минут.Для этого объектива замена сломанного кольца фильтра означает серьезную разборку для замены переднего тубуса. Это будет недешево. Это будет совсем не дешево.

Lensrentals.com, 2020

Внутренний оптический ствол теперь довольно хорошо открыт. Он содержит все оптические элементы, кроме передней, фокусирующие двигатели, узел диафрагмы и, конечно же, кулачки и цилиндры для элементов масштабирования. Вы можете увидеть одно из эксцентрических воротников, выходящее через одну из прорезей зума, и изрядное количество винтов и воротников для внутренних элементов.

Lensrentals.com, 2020

Поворот ствола показывает диапазон фокусировки. Обратите внимание на выступающий задний элемент на изображении ниже и расстояние, которое прошел кулачковый винт заднего элемента по сравнению с изображением выше.

Lensrentals.com, 2020

Следующим логическим шагом будет удаление второй группы, которая не является регулируемым элементом. Удаляется каждый из трех длинных винтов.

Lensrentals.com, 2020

Затем каждый хомут снимается с помощью съемника.

Lensrentals.com, 2020

После этого вторая группа выскользнула из ствола.

Lensrentals.com, 2020

И затем помещается в безопасное место. На эти элементы нанесены новые покрытия, поэтому мы избегаем прикосновений; одни покрытия более хрупкие, чем другие.

Lensrentals.com, 2020

Возвращаясь к оптическому стволу, мы можем увидеть то, чего не видим так часто, — работу вторичной апертуры.Зум с фиксированной диафрагмой должен изменять абсолютный размер диафрагмы при изменении фокусного расстояния. При 70 мм f / 2,8 требуется диафрагма 25 мм, при 24 мм f / 2,8 требуется диафрагма 8,6 мм.

Nikon делает это механически. Как вы можете видеть на изображениях ниже, при перемещении зума назад с 70 мм вторичная диафрагма закрывается. (Примечание : как и в остальной части этой разборки, мы ошибались, говоря, что это вторичная апертура, как вы увидите позже .)

Lensrentals.com, 2020

Механизм простой и элегантный (хотя и не разглядеть).В ствол зума вставляется кулачок, изменяющий размер этой дополнительной апертуры при масштабировании. Вы не можете увидеть это на изображении, но стойка эксцентричная, ее нужно отрегулировать во время сборки, чтобы точно настроить размер апертуры.

Lensrentals.com, 2020

Следующим очевидным ходом было снятие заднего элемента. Посты удалили быстро.

Lensrentals.com, 2020

После того, как второй был удален, стало очевидно, что какая-то загадочная сила толкает элемент вверх.Это не первое родео Аарона, и он хорошо держал задний элемент, когда убирал последний столб. Вы можете увидеть силу, по крайней мере, одну из них, внутри ствола на изображении ниже.

Lensrentals.com, 2020

Имеется комплект из трех пружин, удерживающих силу разделения между задним элементом и основным фокусирующим элементом.

Lensrentals.com, 2020

Пружины находятся примерно на 1/3 своей длины в довольно глубоких углублениях в задней части фокусирующего элемента.

Lensrentals.com, 2020

И более мелкие колодцы в задней группе. Почему пружины, спросите вы? Я не знаю. Это способ. Еще раз обратите внимание на желтую ленту, размещенную под каждым отверстием для винта. Очень тщательно.

Lensrentals.com, 2020

Вот взгляд изнутри на путешествие фокусирующей группы.

Lensrentals.com, 2020

А теперь перейдем к следующему эпизоду «Роджер и Аарон делают неправильный выбор.«У нас все еще есть пара геликоидальных цилиндров, группы фокусировки и зум-объективов, по крайней мере, одна регулируемая группа, диафрагма и моторы фокусировки в довольно компактной детали, которую необходимо разобрать.

Lensrentals.com, 2020

Группа фокусировки находится прямо там, в задней части объектива, удерживается на месте с помощью хомутов и винтов, так что это был очевидный выбор.

Lensrentals.com, 2020

Lensrentals.com, 2020

За исключением того, что мы обнаружили, что после того, как он был полностью выпущен и освобожден в задней части тубуса, группа фокусировки не проходит через заднюю часть тубуса объектива.

Lensrentals.com, 2020

Теперь будет 20-минутный перерыв, пока Аарон меняет ошейники, удерживая группу, чтобы она не упала вперед и не ударилась о материал. Как только это было сделано, мы вернулись на фронт. Избегать регулируемого воротника было одной из наших задач, и, казалось, был набор из 6 винтов и воротников, которые позволили бы нам что-то вынуть спереди. (Мы не могли точно знать, что должно получиться в этот момент, но нам было комфортно, что что-то будет.То есть, он каким-то образом попал туда, а не через спину.)

Lensrentals.com, 2020

Знаешь, дерьмо становится реальностью, когда Аарон надевает перчатки. Он волшебник, делающий все это, даже не касаясь стекла, но иногда сомневается в своих силах.

Lensrentals.com, 2020

На этот раз мы сделали лучший выбор, в основном потому, что мы уже исчерпали все плохие выборы (на самом деле, метафора моей жизни). Группа зуммирования вышла сразу в комплекте с пружинами сжатия и нетронутыми регулировочными кольцами.

Lensrentals.com, 2020

Это включает узел диафрагмы, который мы видели ранее.

Lensrentals.com, 2020

Теперь, когда он удален, мы можем видеть, что это не вторичная апертура с электронной апертурой позади, как мы думали ранее. Это основная апертура и комбинированное электрическое / механическое устройство. Как мы видели ранее сверху, в кольцо зума входит кулачок, который механически закрывает диафрагму при зумировании для поддержания f / 2.8.

Вот хороший снимок регулируемого воротника для функции механической апертуры (вверху в центре). Это можно отрегулировать с помощью «оккультера» (в основном цели определенного размера), чтобы отверстие было подходящего диаметра. Внутри также есть электронное управление диафрагмой, которое делает диафрагму еще меньше, если вы опустите объектив — очень элегантная инженерная разработка.

Lensrentals.com, 2020

Этот узел в основном состоит из двух частей с тремя пружинами сжатия, которые тянут узел диафрагмы (спереди) к элементу масштабирования (сзади).Поскольку каждая из этих двух частей имеет свои собственные кулачки (щипцы находятся в переднем отверстии кулачка), мы не уверены, есть ли там пружина, чтобы обеспечить лучшее ощущение во время масштабирования (маловероятно), чтобы обеспечить натяжение механической апертуры при отключении масштабирование (возможно), или по какой-то причине мы не понимаем (почти наверняка).

Lensrentals.com, 2020

Теперь идем назад, снова снимаем кулачки с фокусировочной группы, и вынимаем через переднюю часть внутреннего ствола.

Lensrentals.com, 2020

Внутренний ствол теперь пуст, за исключением нескольких кулачков и различных изгибов, проходящих туда-сюда.

Lensrentals.com, 2020

Фокусирующая группа автономна. На виде сзади показана только задняя панель и четыре винта, скрепляющих ее.

Lensrentals.com, 2020

На виде спереди показаны парные шаговые двигатели, которые перемещают группу фокусировки, и два изгиба, которые приводят их в действие.

Lensrentals.com, 2020

Вот вид сбоку одного из двигателей вместе с датчиком положения.

Lensrentals.com, 2020

Как видно по винтам на моторах и на задней панели, этот блок можно разобрать. Но мы не видели, какую еще информацию мы получим, и эта разборка уже была одной из самых длительных за всю историю. Полностью наша вина, теперь, когда мы знаем, что правильный путь в этом можно сделать за пару часов, максимум. Но, тем не менее, это был долгий день.

Фактически, до тех пор, пока Аарон оставил вещи, чтобы собрать их завтра.

Lensrentals.com, 2020

Выводы

Как вы, наверное, заметили по нашим трудностям при разборке, объективы Nikon Z сильно отличаются от своих старых объективов. Они также отличаются от того, что мы видели у других производителей. Это говорит о том, что объективы Nikon Z, как и объективы Canon R, представляют собой полностью новую оптомеханическую конструкцию, вероятно, полностью созданную собственными силами.

Сама инженерия во многом невероятна.Аккуратно выложенные и прочно приклеенные изгибы отражают тщательный дизайн. Запись всех возможных точек, которые Loctite или что-либо еще может попасть в линзу, тоже. Дизайн логичный и чистый; трудности сноса были нашими. Теперь, когда мы знаем, что делать, разборка вовсе не будет плохой.

Я пожалуюсь на то, что повреждение кольца фильтра или паза капота требует дорогостоящего ремонта. Это было плохо продумано; Это обычный ремонт, и для этого объектива они будут дорогими.Но объектив хорошо спроектирован, и я не вижу других слабых мест, которые заставляли бы меня думать, что он будет чем-то менее надежным.

Я уверен, что у различных интернет-экспертов есть твердое мнение о сравнении шаговых двигателей и электромагнитных двигателей с пьезодвигателями для линейной фокусировки. У меня недостаточно знаний, чтобы прокомментировать, кроме смутного общего понимания, что EM, вероятно, самый быстрый и шаговый, возможно, более точный. Я бы просто предупредил людей, что получение технических отчетов о том, насколько хорошо данный мотор делает то или иное, может не очень хорошо отражаться на том, как объектив выполняет автофокусировку.Автофокус, как и разборка линз, — сложная профессия.

Роджер Чикала и Аарон Клос

Lensrentals.com

января 2020

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют здесь одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы 30-кратного микроскопа.

Как снять объектив с nikon: Nikon School — Digitutor — D610