Как выбрать объектив часть 2 — светосила
Год назад, когда написал первую часть статьи про выбор объектива, думал, что остальные напишу где-то за месяц. Но сколько раз ни начинал все никак не получалось спокойно сесть и продолжить тему. Сейчас появилось некоторое время для того, чтобы расставить характеристики оптики, что называется по полочкам, и вторая часть перед вами. Напомню, что в предыдущей статье речь шла о фокусном расстоянии и его пересчете с учетом кропа. Сегодня подробно рассмотрим светосилу и ее производные — выдержку и глубину резкости.
Светосила
После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила — второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку — чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе — это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье «Глубина резкости или красивое размытие фона«, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.
Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.
Влияние светосилы на выдержку
Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим.
Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.
В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие — выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.
Светосила объектива и размытие фона
Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект — размытие фона. Если коротко, то — хотите красивое размытие фона — берите светосильный объектив.
Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.
Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы — 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.
Оптический стабилизатор
Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе «выдержка».
У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.
Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.
Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторона медали — это конечно цена, которая растет вместе со светосилой.
Объективы в охранном видеонаблюдении | Secuteck.
Ru
В рубрику «В центре внимания. Тесты » | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Объективы в охранном видеонаблюдении
М.Ю. Арсентьев
Генеральный директор НТЦ «Подсвет»
Наряду с телекамерой, объектив является важнейшей частью системы видеонаблюдения. От выбора объектива зависит угол зрения телекамеры, чувствительность и разрешение всей системы
Часто бывает, что в погоне за копеечной экономией потребитель устанавливает на высококлассную телекамеру объектив со скверными оптическими характеристиками, а в результате изображение теряет критически важные детали, которые, увы, невозможно впоследствии восстановить никакой цифровой обработкой сигнала.
Характеристики объективов
Классифицировать объективы можно по диаметру посадочного отверстия, по наличию и способу регулировки диафрагмы и (или) фокусного расстояния, по светосиле, разрешению, наличию асферических линз и по некоторым другим признакам.
Светосила
Светосилу объектива определяет его F-число, характеризующее яркость получаемого изображения. Оно равно отношению фокусного расстояния к максимальному диаметру апертуры (диафрагмы). Чем меньше значение F-числа, тем более светосильным является объектив. Обратная величина называется относительным отверстием. Понятно, что при сравнимом размере апертуры светосила и относительное отверстие длиннофокусных объективов всегда меньше (а F-число соответственно больше), чем у короткофокусных.
Разрешение
Разрешающая способность объектива характеризует его способность создавать раздельные изображения двух близко расположенных точек или линий измерительной миры, проецируемой или рассматриваемой через этот объектив. Поскольку предельное разрешение объектива ограничено дифракцией на нем, то с целью исключения субъективизма введен эмпирический критерий Рэлея для дифракционного разрешения. В нем достаточным для различимости двух максимумов считается минимум между ними с уровнем 0,8, то есть минимальный контраст изображения, при котором точки (или линии) считаются разрешаемыми, составляет 20%.
Разрешение объектива измеряется в линиях на миллиметр и определяется отношением максимально возможного количества белых полос, чередующихся с черными, которое данный объектив может спроецировать на рабочую зону ПЗС-матрицы с контрастом 20% к ширине этой зоны. Разрешение большинства объективов для охранного телевидения составляет от 50 до 1 50 линий/мм. Для мегапиксельных IP-камер выпускаются объективы с большим разрешением. Однако разрешение дешевых мини-объективов может быть и значительно меньше 50 линий/мм. При использовании оптики такого рода общее разрешение системы, скорее всего, будет ограничиваться именно объективом, что в большинстве случаев неприемлемо. Разрешение объектива неравномерно по полю. Максимальное и заявленное значение обеспечивается по центру апертуры. По краям для объективов хорошего качества разрешение снижается на 15-20%.
Типы крепления
По диаметру посадочного отверстия (установочной резьбы) объективы можно разделить на три большие группы: C/CS-mount, с установочной резьбой М12 и с другими размерами резьбы.
C-mount
Тип крепления C-mount был первым стандартом, который появился еще до эпохи ПЗС-ка-мер. Характеризуется диаметром резьбы в 1 дюйм (25,4 мм), шагом — 1/32 дюйма (0,79375 мм) и расстоянием от опорной плоскости оправы объектива до плоскости изображения на ПЗС-матрице (рабочий отрезок или задний фокус) — в 0,69 дюйма (17,526 мм). С началом широкого использования в видеонаблюдении малоформатных ПЗС-матриц стало возможным существенно уменьшить апертуры объективов и габариты телекамер, в связи с чем был принят новый стандарт крепления CS (С Small, «малый» С). Он отличается от старого стандарта только уменьшенным расстоянием от объектива до ПЗС-матрицы. Теперь оно составляет ровно 12,5 мм. Таким образом, камера с объективом стала короче более чем на 5 мм. Учитывая, что резьба осталась точно такой же, можно устанавливать старые С-объективы на новые CS-камеры, используя переходное кольцо толщиной 5 мм (фото 1) и отодвигая, таким образом, объектив для правильной настройки заднего фокуса.
Использовать новый CS-объектив со старой С-камерой невозможно. Правда, сейчас совместимость стандартов не слишком важна — подавляющее большинство оптики и практически все полноразмерные телекамеры на рынке CCTV сделаны по CS-стандарту. Для обычной сферической CS-оптики типовыми значениями числа F являются 1.2, 1.4, 1.6. Высококачественные асферические объективы обычно имеют F, равное 0.8-1.0, а самые светосильные — вплоть до 0.5.
Резьба М12
Вторыми по распространенности являются объективы с крепежной резьбой М12 и с шагом 0,5 мм (реже 1 мм). Этот стандарт приобрел популярность одновременно с массовым появлением во второй половине 1990-х гг. миниатюрных бескорпусных камер, для которых размеры (в первую очередь диаметр) и цена CS-объективов уже казались слишком большими. Потом появились малогабаритные корпусные квадратные, цилиндрические и купольные камеры, и количество объективов М12, поставляемых обычно в комплекте с телекамерами, едва ли не превысило количество CS-объективов.
Объективы М12 -это в основном очень простые (а значит, дешевые) объективы без каких-либо регулировок. Типовое значение F-числа стандартного ряда фокусных расстояний (2,45-16 мм) этих объективов — 2.0.
Со временем ассортимент оптики с посадочным размером М12 расширился — выпускаются не только обычные board и pin-hole, но и более сложные объективы с автоматической диафрагмой и изменяемым фокусным расстоянием. Разумеется, светосила и разрешение таких объективов обычно хуже, чем у «полноразмерных» аналогов, поэтому там, где габариты не имеют большого значения, их лучше не использовать. Для объективов pin-hole характерны F-числа от 2.0 (у многолинзовых объективов) до 3.5-5.0 (уоднолинзовых).
Резьба М7
С началом нового века тенденция миниатюризации продолжилась, некоторые ПЗС-камеры уменьшились до размеров 20×20 мм, кроме того, появились однокристальные CMOS-телекамеры с размерами вплоть до 8×8 мм. Разумеется, производители оптики сразу сделали для них подходящие объективы.
Типы регулировки диафрагмы
По способу регулировки диафрагмы объективы можно разделить на три группы: с фиксированной, с ручной и с автоматической диафрагмой.
Диафрагма — это отверстие (окно), регулирующее диаметр светового пучка, проходящего через объектив. Очевидно, чем больше диаметр такого отверстия, тем больше света попадет на ПЗС-матрицу телекамеры и тем при меньшей освещенности эта телекамера сможет нормально «показывать».
Фиксированная диафрагма
Самым простым объективом является объектив с фиксированной диафрагмой (см. фото 2) Иногда про него говорят — «без диафрагмы», что, конечно, неверно, поскольку диафрагма (апертура) есть у любого оптического прибора, но бывает такая конструкция, что отсутствует возможность ее изменения.
Ручная регулировка
Рассмотрим объективы с ручной регулировкой диафрагмы (см. фото 3). Механизм обычно состоит из нескольких лепестков, способных двигаться при вращении кольца диафрагмы на тубусе объектива.
При открытой диафрагме типовые значения F-числа 1.2,1.4,1.6. При противоположном крайнем положении регулировочного кольца у многих объективов апертура закрывается полностью, и изображение не формируется.
Линзы объектива остаются при этом неподвижными. Это позволяет установить нужное значение диафрагмы при установке телекамеры непосредственно на объекте, а при необходимости изменять его в процессе эксплуатации без замены объектива и обычно даже без демонтажа камеры.
Такие объективы, конечно, значительно удобнее тех, у которых диафрагма фиксированная, так как позволяют точно настроить объектив, добиваясь приемлемого компромисса между глубиной резкости (минимальная апертура) и чувствительностью телекамеры (максимальная апертура) непосредственно на месте установки камеры, при конкретных условиях. Разумеется, при изменении уровня освещенности такой объектив не может автоматически «сдвинуть или раздвинуть шторки», поэтому основное место применения оптики с ручной диафрагмой -помещения, причем с небольшой площадью окон и расположенные желательно не с южной стороны. С относительно небольшими перепадами освещенности в таких помещениях вполне может «справиться» электронный затвор, изменяя время экспозиции ПЗС-матрицы.
Автоматическая диафрагма
Для наружного, уличного применения лучше всего подходят объективы с автоматической диафрагмой (фото 4). Лепестки диафрагмы перемещаются в таких объективах с помощью микропривода, управляемого электронной схемой, расположенной внутри объектива или камеры. По сути, механизм автодиафрагмы представляет собой отрицательную электронно-механическую обратную связь. При этом главная задача — «удержать» уровень видеосигнала телекамеры на номинальном уровне. Типовой заявленный диапазон изменения относительного отверстия, как правило, составляет от 1/1,2 или 1/1,4 (полностью открытая диафрагма) до 1/360 (полностью закрытая диафрагма). Это дает изменение освещенности на матрице более чем в 30 000 раз. Такой диапазон изменения диафрагмы не может быть обеспечен только за счет ее уменьшения в результате дифракционных и технологических ограничений. Для обеспечения требуемого диапазона на центральную часть объектива наносится поглощающее покрытие с переменной плотностью, увеличивающейся к центру апертуры (так называемый ND-фильтр).
Управление диафрагмой. VD- и DD-объективы
Если электронная «начинка» размещается в корпусе объектива, то с телекамеры на объектив подается напряжение питания и видеосигнал без синхросмеси. Когда уровень видеосигнала падает ниже номинального, формируется управляющее напряжение для открытия лепестков диафрагмы. Если видеосигнал увеличивается, диафрагма «закрывается».
Регулятор LEVEL позволяет менять открытие диафрагмы при номинальном уровне, то есть фактически устанавливает яркость изображения. Регулятор ALC на объективе позволяет изменить или установить среднее значение освещенности, при которой обеспечивается номинальный уровень видеосигнала.
Такая схема работы автодиафрагмы является наиболее гибкой и эффективной, она получила название Video Drive (VD). Если электронная схема управления диафрагмы располагается внутри телекамеры, на объектив подается непосредственно ток, управляющий приводом. Этот тип объективов называется Direct Drive (DD), или DC (управляемый постоянным током).
Очевидно, что принцип действия автодиафрагмы в обоих случаях одинаков.
Большинство современных телекамер имеют переключатель, дающий возможность управления как VD-, так и DD-объективами. Учитывая то, что стоимость объективов DD несколько ниже, для бюджетных решений часто используют именно их. Однако электронная схема управления диафрагмой в телекамере обычно несколько упрощена по сравнению со схемой в VD-объективе: например, часто отсутствует регулятор ALC. Такая регулировка позволяет установить полезный в некоторых случаях режим, когда диафрагма не будет «закрываться» при попадании в поле зрения ярких точечных объектов (фонарей, автомобильных фар, бликов), допуская потерю части информации вблизи них из-за блюминга («заливания белым»), сохраняя достаточно различимыми темные зоны «картинки». У многих универсальных VD/DD-телекамер такого регулятора нет, поэтому в ответственных и сложных случаях для максимально точной настройки системы «камера-объектив» можно порекомендовать «умные» объективы с управлением диафрагмой видеосигналом (тип VD).
Многие объективы с автодиафрагмой имеют возможность дистанционного управления диафрагмой. Оператор управляет диафрагмой вручную с пульта и может оптимально настроить камеру для работы при разной освещенности. В настоящее время этот режим используется редко.
Автоматическая диафрагма, безусловно очень полезная на улице, не всегда обязательна, а иногда и вредна в помещении. Дело в том, что при регулировке диафрагмы у камеры изменяется глубина резкости, что в некоторых случаях может быть чревато потерей критически важной информации. Поэтому при стабильном и достаточно хорошем освещении лучше использовать оптику с ручной диафрагмой и режим электронного затвора на камере.
Фокусное расстояние
Важнейшей характеристикой объектива является фокусное расстояние. Наряду с форматом ПЗС-матрицы оно однозначно определяет угол зрения телекамеры, а также дает возможность его изменения.
Диапазон фокусных расстояний, применяемых в CCTV, очень велик — от 1,4 мм (объективы типа «рыбий глаз») до метров (у самых дорогих длиннофокусных трансфокаторов).
Угол зрения может составлять от нескольких угловых минут до почти 180 градусов по горизонтали. Если «суперширокоугольная» оптика, пусть не самого высокого качества, распространена весьма широко (вспомним простейшие видеоглазки), то объективы с метровыми фокусными расстояниями настолько дороги и требуют такого могучего крепежа, что их использование крайне ограничено.
В простейшем случае фокусное расстояние объектива является постоянной величиной. В нем отсутствует механизм перемещения линз, что позволяет сделать объектив более дешевым при высоких оптических характеристиках. Долгое время именно такая оптика устанавливалась как на миниатюрные телекамеры, так и на камеры классической компоновки.
Варифокальные объективы
Сейчас ситуация изменилась — потребителю удобнее работать с варифокальными объективами, дающими возможность изменения фокусного расстояния и соответственно угла зрения. Это значительно упрощает жизнь инсталлятора, однако изготовление высококачественного «варифокала» — весьма сложная задача, и не каждый производитель справляется с нею.
Ведь у такого объектива имеются подвижные линзы, что требует гораздо большей точности изготовления оптической системы, чем, например, при изготовлении механизма автодиафрагмы. Поэтому именно при покупке варифокальных объективов стоит перестраховаться и приобрести несколько более дорогую, но заведомо высококачественную «брендовую» оптику, не соблазняясь на супердешевые noname-объективы.
Кратность изменения фокусных расстояний у варифокальных объективов обычно составляет от 2 до 10.
Если на варифокальный объектив поставить привод для дистанционного управления, он автоматически превратится в трансфокатор -один из самых мощных инструментов CCTV (фото 5). Сейчас не редкость скоростные трансфокаторы, позволяющие быстро «увеличить» требуемый объект в 20-30 раз. В таких объективах обычно дистанционно изменяется фокусное расстояние (функция ZOOM), фокусировка (FOCUS) и диафрагма (IRIS). Использование камеры с трансфокатором без поворотного устройства в большинстве случаев неразумно -«наезд» всегда будет осуществляться в одну точку, поэтому большую популярность приобрели интегрированные комплекты Speeddome, включающие в себя телекамеру, объектив-трансфокатор, скоростную поворотную платформу и купольный корпус.
Большая часть производимых сейчас трансфокаторов входит в состав таких изделий.
Типы линз
По типу используемых линз объективы делятся на сферические и асферические.
В первом случае объектив состоит из недорогих линз сферического типа, а во втором — используются линзы более сложной формы.
К основным преимуществам асферической оптики относится большая светосила (число F обычно не превышает единицы), а также отсутствие так называемых «сферических аберраций» (искажений), что позволяет отказаться от линз, исправляющих эти искажения, и, как следствие, увеличить пропускание, уменьшить массу и габариты объектива.
Ночью при использовании инфракрасной подсветки происходит некоторая расфокусировка изображения вследствие изменения длины волны. Существуют объективы, свободные от этого недостатка. Они позволяют получать сфокусированное изображение без перенастройки системы при освещении сцены излучением с длиной волны вплоть до 950 нм.
Вслед за телекамерами некоторые объективы обзавелись механически удаляемым светофильтром, который «отрезает» ИК-излучение при ярком свете и пропускает его в темноте.
Рынок CCTV
В особую группу следует отнести миниатюрные объективы pin-hole с выносом зрачка, предназначенные в основном для скрытой установки (фото 6). Такой объектив может «смотреть» через отверстие, меньшее, чем диаметр входной линзы (порядка 1 мм в диаметре). Дешевые однолинзовые объективы с малым входным зрачком, которыми комплектуется большинство миниатюрных телекамер, не имеют выноса зрачка вовсе и, строго говоря, не могут называться pin-hole.
Оптическое производство относится к числу наиболее сложных как с точки зрения разработки, так и технологии изготовления. Признанными лидерами в этой области издавна считаются три страны — Германия, Япония и Россия. Что касается объективов для CCTV, то пока отечественная промышленность ограничилась выпуском относительно небольших партий pin-hole и сборкой объективов на основе импортных комплектующих, в результате существенно более широкий рынок CS-объективов был занят главным образом японской продукцией.
В последнее десятилетие позиции японцев серьезно потеснили корейцы, а вслед за ними -китайцы. Качество работы последних, особенно относительно варифокальных объективов, часто оставляет желать лучшего. Небрежность при изготовлении печатных плат телекамер и при монтаже элементов обычно не влечет таких последствий, как неаккуратность при сборке оптики. Поэтому надо быть осмотрительным при покупке очень дешевых объективов, пусть и очень «похожих на настоящие». А уж если при легком встряхивании изнутри слышен грохот болтающихся линз, то от поставщика, предлагающего такую продукцию, надо бежать.
В заключение хочется выразить надежду, что на рынок CCTV обратят внимание ведущие российские оптико-механические предприятия и традиционно качественная российская оптика займет и в этой области достойное место, такое, например, какое она занимает на рынках фототехники, биноклей и т.п.
Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #1, 2008
Посещений: 14081
В рубрику «В центре внимания.
Тесты » | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
основные параметры объективов, их разнообразие
Многие начинающие фотографы считают, что именно фотокамера определяет качество снимков. Они долго и скрупулезно выбирают саму камеру, но вопрос выбора объективов к ней зачастую игнорируют. Но не зря ведь зеркальные фотокамеры и беззеркалки имеют сменные объективы. Это дает фотографу возможность выбрать из широчайшего модельного ряда наиболее подходящий для его задач объектив. Именно объектив, а не фотокамера отвечает за многие качества будущей фотографии: например, за угол обзора, детализацию, глубину резкости, красоту размытия фона (боке). Кроме того, объектив влияет и на цветопередачу, а также контраст фотографий.
Фотокамера может обеспечить высокое разрешение матрицы, низкий уровень цифровых шумов, качественный автофокус. Но вот за то, насколько качественное изображение попадет в камеру, будет отвечать объектив. Выражаясь образно, объектив — это кисть фотографа.
Выбрав подходящую кисть, художник сможет нарисовать красивую картину. Выбор подходящего объектива поможет фотографу получить красивые и качественные фотоснимки. Давайте узнаем, как работает объектив и какие у него есть характеристики. Это поможет не прогадать с выбором идеальной оптики под конкретные творческие задачи.
Байонет объектива
Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.
Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F
Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX
Осторожно: зеркало и матрица!
Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата.
Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры. Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь. Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь. Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.
Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.
Устройство объектива и его основные характеристики
Простейший объектив, или монокль, состоит лишь из одной линзы.
Но монокли уже давно не используются. Ведь они не могут обеспечить необходимого для современных камер качества изображения. В современных объективах применяется не одна линза, а сложные системы из нескольких элементов, число которых может доходить до двух десятков. Совокупность линз, установленных в объективе в определенном порядке, называется оптической схемой. Различные объективы, в зависимости от своих характеристик и назначения, строятся по разным оптическим схемам.
Оптическая схема объектива Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Главной характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Оно определяет угол обзора. Выбрав определенный угол обзора (а значит, определенное фокусное расстояние объектива), мы сможем либо показать крупным планом отдаленные от нас объекты, либо наоборот снимать с широким полем зрения. Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Чем длиннее фокусное расстояние объектива — тем уже его угол обзора. И наоборот: чем короче фокусное расстояние, тем шире его угол обзора.
Снимок, сделанный объективом с коротким фокусным расстоянием. Угол обзора широкий получился широкий. Таким образом я смог показать обширную панораму Москвы.
NIKON D810 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/40 с, 27.0 мм экв.Снимок, сделанный объективом с большим фокусным расстоянием. Угол обзора получился гораздо уже. Таким образом я смог акцентировать внимание зрителя на удаленных объектах, например на силуэте высотки, виднеющейся вдалеке.
NIKON D810 / 18.0-140.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 110, F7.1, 1/40 с, 105.0 мм экв.Я специально пока не называю каких-то конкретных цифр и значений, потому что они будут сильно зависеть от модели фотокамеры, используемой вами. А точнее — от размеров ее матрицы. Пока важно просто понять закономерность. Практическому применению объективов с различными фокусными расстояниями, будет посвящен наш отдельный урок.
Любой современный объектив оборудован механизмом диафрагмы. Диафрагма служит для регулирования количества света, проходящего через объектив. Помимо этого, диафрагма влияет на глубину резкости и степень размытия фона на фото.
Открытая диафрагма. В глубину резкости попала только груша, а яблоки и картина на фоне — нет. Снимая с открытой диафрагмой можно выделить какой-то конкретный объект резкостью. Но если мы хотим показать резко все предметы в кадре, диафрагму стоит закрыть.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F2.8, 1/3 с, 85.0 мм экв.Закрытая диафрагма. В глубину резкости вошла не только груша, но яблоки с картиной.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 13 с, 85.0 мм экв.В современных объективах используется так называемая ирисовая диафрагма. Механизм ирисовой диафрагмы состоит из нескольких лепестков, которые, сжимаясь и разжимаясь, способны увеличивать или уменьшать отверстие между ними. Именно через это отверстие и проходит свет. Закрывается диафрагма — количество света, проходящее через объектив, уменьшается. Открывается диафрагма — количество света, проходящего через объектив, увеличивается.
Открытая диафрагма объектива будет соответствовать его максимальному относительному отверстию (это понятие часто путают со светосилой, о которой речь пойдет ниже). Это тоже важная характеристика объектива. Ведь чем больше относительное отверстие, тем больше света сможет пройти через объектив, а следовательно мы сможем делать более качественные кадры при недостаточном освещении за счет уменьшения времени выдержки и, как следствие, за счет снижения смаза. Сильно упрощая, можно сказать что относительное отверстие — это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Таким образом мы будем получать значения относительного отверстия вроде 1/1.4, 1/2.8, 1/5.6, 1/8 и т. п. Здесь мы видим, что чем меньше дробь перед нами, тем и отверстие диафрагмы меньше. Однако при обозначении диафрагмы для краткости почти всегда отбрасывается впереди стоящая единица и остается только 1,4, 2,8, 5,6 и т.д. Так же часто перед этими числами вместо единицы добавляется буква “f”: f/1.4, f/2.8, f/5,6 и т.д. На фотоаппарате диафрагма обозначается еще проще: F1.4, F2.8, F5.6 и т.д. При таком обозначении чем больше число, тем меньше отверстие диафрагмы, и тем слабее будет размытие фона.
Выбранное значение диафрагмы указывается на экране фотоаппарата и в видоискателе. Управление диафрагмой в современных фотокамерах происходит прямо с самого фотоаппарата, при помощи его органов управления.
Текущее значение диафрагмы на экране фотокамеры Nikon D5300
Значение диафрагмы на информационном экране Nikon D7100
Помимо оптической системы и диафрагмы, объектив содержит механизм фокусировки, который позволяет сфокусировать его на определенной дистанции. Обратите внимание: объектив фокусируется не на каком-то объекте, а именно на определенной дистанции. Таковы законы оптики. При фокусировке в объективе передвигается тот или иной блок линз, в зависимости от конструкции объектива. Своей надежностью славятся те объективы, у которых двигается при фокусировке внутренний блок линз. Тогда на него не действуют внешние факторы, внутрь объектива меньше попадает пыль при движении его элементов.
Фокусировку объектива можно проводить собственными руками, поворачивая специальное кольцо на объективе. Такой способ называется ручной фокусировкой, а объективы, которые фокусируются только вручную называются “ручными” или “мануальными” (от англ. “Manual” — ручной).
За исключением некоторых специальных объективов, все современные объективы Nikon имеют возможность автоматической фокусировки. Разумеется, автоматическая фокусировка — это очень удобно. Скорость автоматической фокусировки будет сильно зависеть как от модели фотоаппарата и качества его датчика автофокуса, так и от объектива: насколько быстро он сможет навестись на резкость.
Светосила объектива
Значение максимально открытой диафрагмы объектива часто называют светосилой. К примеру, открытое значение диафрагмы объектива — F2.8. Стало быть, F2.8 — это светосила данного объектива.
Однако такое представление о светосиле сильно упрощено. Определение, представленное выше, относится к понятию максимального относительного отверстия объектива. При нем берутся во внимание лишь его геометрические параметры, но забывается о том, что часть света может теряться в толще стекла объектива (ни одно стекло не обладает абсолютной прозрачностью), часть отражается от поверхности линз. Поэтому может статься так, что два объектива с равным максимальным относительным отверстием будут пропускать разное количество света. Если максимальное относительное отверстие всегда указывается в характеристиках объектива, то о реальной светосиле объектива фотограф может лишь строить догадки и изучать ее на собственном опыте. Далее для простоты мы будем пользоваться упрощенным понятием о светосиле, ставя знак равенства между светосилой и понятием “максимальное относительное отверстие”.
“Светосилы много не бывает” — популярное выражение среди фотографов. В этом они правы: чем больше светосила объектива, тем проще будет снимать при недостаточном освещении. Объективы с высокой светосилой красиво размывают фон при портретной съемке. Светосила зачастую определяет класс и цену оптики. Объективы попроще имеют слабую светосилу (F3.5 — F5.6). Более продвинутые и дорогие модели имеют большую светосилу, объективы со светосилой F2.8 и больше часто называют светосильными.
Зумы и фиксы
Объективы делятся на две категории: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным.
Объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы, хороши своей универсальностью. Меняя фокусное расстояние объектива, мы меняем и его угол обзора. Одним и тем же объективом мы можем снимать как общие планы, так и более удаленные объекты. Говоря простым языком, такие объективы умеют “приближать-отдалять”. Зумы из-за своей универсальности получили широкое распространение.
Примеры зум-объективов:
Nikon AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR — недорогой, но универсальный зум-объектив, который часто поставляется в комплекте с фотоаппаратом. Так называемый “китовый” объектив.
Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED — профессиональный зум-объектив. Славится прекрасным качеством изображения и мощной, надежной конструкцией.
Но есть у них и недостатки. Часто в угоду универсальности приносится в жертву качество изображения. Светосила зумов тоже как правило невелика по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Фикс-объективы (дискретные объективы, фиксы) имеют постоянное, не изменяемое фокусное расстояние. А это значит, что они не могут менять угол обзора, не могут “приближать-отдалять”. Зато у них масса других плюсов. Главный из них — прекрасное качество изображения. Также фикс-объективы могут иметь очень высокую светосилу, недоступную для зумов: F1.4 и даже более.
Один из самых популярных фикс-объективов для зеркалок Nikon со светосилой F1.4: Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Для системы Nikon 1 был выпущен объектив со светосилой F1.2! Nikon 1 32mm f/1.2 Nikkor
Сверхсветосильный объектив F1.2 с ручной фокусировкой Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor
Подведем итоги:
От фокусного расстояния объектива зависит его угол обзора.
Объективы бывают с постоянным фокусным расстоянием (фиксы) и с переменным (зумы). Фиксы не умеют менять угол обзора, зато дают прекрасное качество картинки и имеют высокую светосилу. Зумы же могут менять угол обзора, поэтому универсальнее. Но в угоду универсальности порой приносится качество изображения и светосила.
Диафрагма регулирует количество проходящего через объектив света и глубину резкости на фото. Диафрагму можно открывать и закрывать.Она как правило обозначается цифрами, перед которыми ставится буква “F”. Например F1.4, F5.6, F8. Причем чем больше число, тем более закрытую диафрагму оно обозначает!
Максимально открытую диафрагму объектива часто называют его светосилой. Чем больше светосила — тем проще будет фотографу снимать при недостаточном освещении и тем лучше объектив будет размывать фон на снимке.
Другие характеристики объектива
Минимальная дистанция фокусировки
Любой объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки, ближе которой он сфокусироваться не сможет. Минимальная дистанция фокусировки может колебаться в зависимости от модели объектива от нескольких метров до нескольких сантиметров. Важный момент: минимальная дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости, в которой находится матрица фотоаппарата (фокальной плоскости). На фотоаппарате есть даже специальная метка для ее обозначения:
Таким значком обозначается фокальная плоскость. Значок есть на каждом зеркальном фотоаппарате. Именно с этого места отсчитывается дистанция фокусировки.
Естественно, чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом получится снимать предметы. Объективы, предназначенные для макросъемки (то есть для съемки с большим масштабом) имеют очень короткую минимальную дистанцию фокусировки. Например минимальная дистанция фокусировки объектива Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G составляет всего 16,3 см. Если их отсчитывать от плоскости матрицы, учитывая длину самого объектива, получается что объектив может фокусироваться почти вплотную к объекту съемки.
Чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом мы сможем снимать
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4.5, 1/160 с, 35.0 мм экв.Как узнать минимальную дистанцию фокусировки вашего объектива? Ее всегда пишут в его характеристиках, которые легко найти в интернете. Помимо этого, ее часто пишут на фронтальной стороне объектива:
Эта надпись гласит, что объектив может фокусироваться на любой дистанции вплоть до 28 см
Читайте также:
Светосила чем меньше тем лучше. Что такое светосила фотообъектива
При выборе объектива для своей цифровой камеры фотографы часто сталкиваются с тем, что при одном и том же фокусном расстоянии или диапазоне фокусных расстояний (если речь идет о зум-объективах) оптика может иметь различную светосилу. При этом продавцы часто советуют приобретать более дорогостоящую оптику, ссылаясь именно на высокий параметр светосилы, как будто он способен решить все проблемы при съемке. Но так ли это на самом деле, и какие светосильные объективы сегодня может предложить нам рынок фотографического оборудования?
Преимущества и недостатки светосильной оптики
Под светосилой понимают пропускную способность объектива, то есть то максимально возможное количество света, которое будет проходить через оптику и попадать на матрицу фотокамеры. Соответственно, чем более высокую светосилу имеет объектив, тем больше света через него будет проходить. Что это дает на практике?
Во-первых, в различных условиях освещения, при съемке с рук или фотографировании движущихся объектов Вы можете использовать более короткую выдержку. Во-вторых, светосильная оптика позволяет снимать на более низких значениях светочувствительности ISO, благодаря чему минимизируется количество цифрового шума. В-третьих, светосильные объективы обеспечивают более быструю автофокусировку, что особенно важно, например, в репортажной фотографии. В-четвертых, широкая максимальная диафрагма позволяет фотографу ограничивать глубину резкости изображаемого пространства. В-пятых, благодаря высокой светосиле, обеспечивающей высокую яркость картинки в видоискателе, фотограф может с уверенностью контролировать резкость и композицию снимка. Наконец, при фотографировании на диафрагмах, близких к максимальным, можно получать приятный, красиво размытый фон.
Таким образом, преимуществ у светосильной оптики достаточно. Но есть и недостатки. В первую очередь, это более серьезные габаритные размеры, поскольку для обеспечения большой максимальной диафрагмы требуется использование линз большего диаметра и дополнительных оптических элементов, призванных способствовать устранению хроматических аберраций и искажений. В результате, конструкция светосильного объектива в сравнении с не светосильной оптикой при одинаковом фокусном расстоянии усложняется.
Светосильные объективы с внутренней фокусировкой отличаются несколько меньшей длиной. В таком случае в процессе фокусировки небольшие оптические элементы смещаются внутри объектива, в то время как передние элементы, обладающие более серьезными размерами, остаются неподвижными. При внутренней фокусировке объектива фактически отсутствует вращение переднего элемента оптики. Плюс к этому, увеличивается скорость работы автофокуса, а баланс конструкции светосильного объектива, в целом, улучшается.
Второй недостаток светосильной оптики тесно переплетается с первым. Поскольку в конструкции таких объективов используются более крупные оптические элементы, производить и корректировать такую оптику специалистам гораздо сложнее. Вследствие этого растет стоимость оптики. Высокая цена – это, пожалуй, главный недостаток светосильной оптики с точки зрения любого любителя фотографии или фотографа-энтузиаста.
С другой стороны, как правило, светосильные объективы создаются с использованием самых современных технических решений и наиболее качественных материалов, а значит, заплатив за оптику более серьезную цену, фотограф получает нечто большее, чем просто более высокую светосилу. При правильном подходе светосильный объектив может обеспечить существенный выигрыш в качестве снимков, что приобретает особую важность, в частности, для профессиональных фотографов.
Выбор светосильной оптики
Нужно отметить, что само понятие высокая светосила, в целом, является довольно относительным. Например, разницу в объективах с максимальной диафрагмой f/1.2, 1.4 или 1.8 на практике зачастую ощутить бывает тяжело. Кстати, известно, что один из самых светосильных объективов был разработан в середине 60-х годов для космической программы NASA, чтобы с его помощью сфотографировать темную сторону Луны. Это был CarlZeissPlanar 50mm со светосилой f/0.7.
Новички часто гонятся за объективом с самой высокой светосилой и, конечно, продавцы с радостью продают им такую оптику, ведь она стоит в разы дороже. Но стоит ли переплачивать за объектив со светосилой f/1.4 или f/1.2, если Вы не очень часто снимаете с максимальной диафрагмой? Это первый вопрос, который Вы должны себе задать при выборе светосильной оптики. Сегодня на рынке фотографического оборудования можно найти достаточно широкий спектр светосильных объективов – как оптику с фиксированным фокусным расстоянием, так и зум-объективы. Можно выделить несколько интересных моделей.
Sigma 30 mm f /1.4 EX DC HSM
Этот объектив с высоким значением светосилы f/1.4 предназначен для кропнутых зеркальных фотокамер с форматом сенсора APS-C. Он имеет прочный корпус, угол зрения в 45 градусов и традиционную оптическую схему, состоящую из семи элементов в семи группах. В конструкции используется два оптических элемента из низкодисперсионного стекла (SpecialLowDispersion), что обеспечивает устранение хроматических аберраций.
Объектив Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM оснащен восьми лепестковой диафрагмой и ультразвуковым мотором (HSM) для обеспечения более скоростной и практически бесшумной фокусировки. К достоинствам данного объектива можно отнести хорошую цветопередачу и приятный, необычный рисунок. В то же время он требует точной настройки фокуса в камере и характеризуется падением резкости в углах кадра.
Светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 мм, с учетом кроп-фактора его можно использовать в различных съемочных ситуациях – в портретной, пейзажной или жанровой фотографии. Благодаря круглой девяти лепестковой диафрагме объектив Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM может красиво размывать области, располагающиеся вне зоны фокуса. Оптическая схема включает в себя восемь элементов в шести группах, в том числе здесь используется литая асферическая линза, которая эффективно подавляет хроматическую аберрацию.
Вероятность возникновения бликов сведена к минимуму за счет применения многослойного просветления оптических элементов. Оно также способствует обеспечению более высокого контраста фотоизображений. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 45 см. В оснащение оптики входит и ультразвуковой привод автофокуса HSM. Примечательно, что светосильный объектив Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM можно использовать как с цифровыми зеркалками, так и с пленочными фотоаппаратами.
В линейке Canon можно отметить фикс-объектив EF 50mm f/1.4 USM со стандартным углом обзора 46 градусов и ультразвуковым приводом фокусировки (USM) с постоянной ручной корректировкой фокуса. Данный объектив отличается универсальностью в использовании и компактными габаритами. В конструкции оптики, состоящей из семи элементов в шести группах, используются элементы с высоким светопреломлением, что обеспечивает возможность создания резких, детализированных кадров даже при полностью открытой диафрагме. Восьми лепестковая диафрагма с практически круглым отверстием создает ровное, гладкое размытие тех областей изображения, которые находятся вне фокуса. Светосильный объектив Canon EF 50mm f/1.4 USM подойдет любителям съемки пейзажей и портретов, а также тем, кто занимается репортажной фотографией.
Это профессиональный объектив, ориентированный на портретную съемку. Он имеет самую широкую диафрагму в линейке объективов Canon EF, позволяя полностью контролировать глубину резкости и снимать в условиях слабого освещения без использования вспышки или длительных выдержек. Широкая диафрагма с круглой апертурой дает возможность равномерно размывать области, находящиеся не в фокусе, и концентрировать внимание зрителя на переднем плане. Ультразвуковой мотор кольцевого типа (USM) обеспечивает быструю и бесшумную фокусировку на объекте. Здесь также предусмотрена возможность электронной ручной фокусировки.
Конструкция этого объектива состоит из восьми элементов в семи группах, причем для обеспечения более высокой четкости и контрастности участков изображения, находящихся в фокусе, применяются большая асферическая линза с изменяющейся кривизной и подвижный элемент. Объектив EF 85mm f/1.2L II USM способен передавать информацию о расстоянии до снимаемого объекта системе вспышки E-TTL II для более точного замера экспозиции.
Еще один светосильный объектив Canon из профессиональной серии L с большой диафрагмой, фокусным расстоянием 35 мм и широким углом обзора в 63 градуса. Данная оптика отличается внутренним механизмом плавающего фокусирования и прочной, надежной конструкцией с защитой от влаги и пыли. Объектив EF 35mm f/1.4L USM имеет восьми лепестковую диафрагму и ультразвуковой привод фокусировки для молниеносной наводки на резкость. Оптическая схема включает в себя одиннадцать элементов в девяти группах, в том числе большой асферический элемент для получения изображения с коррекцией рассеивания и обеспечения резкости по всему полю кадра. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 30 сантиметров. .
AF-S N ikkor 35mm f /1.4G
AF-SNikkor 35mmf/1.4G — профессиональный широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 35 мм и высокой светосилой из фирменной линейки Nikon.Он разрабатывался специально для использования вместе с цифровыми зеркальными фотоаппаратами японской компании формата FX. Конструкция объектива состоит из десяти элементов в семи группах, в том числе тут применяется один асферический элемент для обеспечения более высокой резкости и контрастности изображения. Благодаря специальному покрытию NanoCrystal устраняются неприятные блики и ореолы. С помощью девяти лепестковой диафрагмы объектив создает приятное, мягкое боке. Оптика AF-S Nikkor 35mm f/1.4G хороша тем, что имеет прочный, влагозащищенный корпус из магниевого сплава и высокое качество сборки, что позволяет использовать ее в самых жестких условиях эксплуатации.
Sony 50 mmf /1.4
Светосильный объектив Sony для фирменных цифровых зеркальных камер c байонетом A. Это отличный портретный объектив с превосходным разрешением по всей площади кадра и высокой четкостью картинки. Его конструкция состоит из семи элементов в шести группах. Фокусное расстояние 50 мм в сочетании с широкой диафрагмой позволяет использовать данный объектив для портретной съемки и фотографирования в условиях недостаточного освещения. Круговая лепестковая диафрагма предоставляет возможность получать красиво размытый фон. Объектив Sony 50mm f/1.4 отличается компактными габаритами и относительно небольшим весом (220 грамм).
Светосильная оптика – это, конечно, замечательно, но не забывайте о том, что качественные объективы с широкой диафрагмой стоят недешево. Высокая светосила позволяет снимать на более коротких выдержках и на более низких значениях ISO в различных условиях освещения. Однако выбирая объектив, задумайтесь над тем, как часто Вам действительно будет требоваться максимально открытая диафрагма во время съемки. Если Вы не часто используете широкие диафрагмы, то, возможно, не стоит гнаться за высокой светосилой, а лучше обратить внимание на другие параметры объектива.
Все желают получать красивые светлые снимки, когда фотографируют. Однако очень часто выходит так, что при виде интересного момента вы успеваете его заснять, но фото получается каким-то темным. В этом может оказаться виноватым объектив со слабой светосилой. Именно поэтому так важно знать, что означает Давайте в этом разберемся.
Светосила объектива представляет собой еще один весьма показательный его параметр. Он так же важен, как и угол зрения и прочие. Данный параметр характеризует яркость изображения, построенного на матрице объектива. Чем более светосильный объектив, тем более яркое изображение им создается. А при меньшем показателе оно будет более темным.
Светосила характеризуется относительным значением величины отверстия, а обозначается в форме дроби. Например, надпись ¼ означает, что у объектива с относительным размером отверстия ¼ диаметр отверстия вчетверо меньше параметра фокусного расстояния. Важно отметить, что размер действующего реально объективного отверстия скорее является виртуальной величиной. Данный диаметр обычно не совпадает ни с диаметром диафрагмы, ни с передней
Вполне реально рассчитать размер действующего объективного отверстия, однако его невозможно измерить. Традиционно относительные значения находятся в зависимости от размеров поля изображения, на которое прибор рассчитан. Можно сказать, что объективы с неизменным фокусным расстоянием обладают весьма высокой светосилой, к примеру, f/1,4-f/1,8, в отличие от тех, у которых фокусное расстояние является переменным. Обычно у оптики с изменчивым фокусным расстоянием и параметр светосилы тоже является переменным, так как их конструкция намного более простая.
Если говорить об этом, базируясь на каком-то примере, то можно сказать, что если на оптике имеется маркировка 20-80/3,4-4,7, это будет означать, что при фокусном расстоянии в 20 миллиметров относительный размер отверстия будет составлять f/3,4, а если фокусное расстояние станет 80 мм, то отверстие изменится и станет f/4,7. Однако, чем выше светосила объектива, тем дороже сам прибор.
Идеально было бы иметь в своем арсенале набор с разным показателем данного параметра, однако для простых людей такой вариант не подходит, так как траты на них несоизмеримы ни с чем. Смысл приобретать настолько дорогую технику есть только в том случае, если фото будут печататься в журналах или еще где-то, а иначе нет.
При отсутствии такой цели вполне достаточно приобрести обычный фотоаппарат. Не стоит брать камеры, обладающие малым показателем светосилы, так как очень скоро вы сами ощутите, что фотографии получаются недостаточно красивыми и светлыми, а этот дефект не получится убрать. Однако современные аппараты, даже наиболее простые, обладают весьма качественной встроенной автоматикой.
По своей сути светосила объектива — это свойство, которое демонстрирует количество света, проходящее сквозь этот прибор. Если исходить из данного положения, то наименьшей светосилой обладают объективы, допускающие лишь малую диафрагму. Линзы могут быть медленными или быстрыми, то есть обладающие большей или меньшей светосилой в зависимости от значения размера диафрагмы, обычно по нему и сопоставляются разные камеры, чье фокусное расстояние одно и то же.
По такому параметру, как светосила объектива, чаще всего сопоставляют разные виды фототехники. Считается, что при максимальном значении данного показателя получаются наилучшие снимки при различной степени освещенности. Если используется то у вас появляются возможности не только изменять фокусное расстояние, но и получать разный показатель светосилы.
Решив выбрать новый объектив к своему зеркальному фотоаппарату, стоит определиться, какими параметрами он должен обладать. Среди важных моментов, значительно влияющих на качество результата – светосила объектива. Что такое светосила фотообъектива, какие задачи она помогает решить, какая оптика относятся к светосильным и другие вопросы далее в статье.
Что такое светосила объектива
От того, насколько светосильный объектив использует фотограф, зависит количество света, попадающее на матрицу фотоаппарата. Светосила (обозначается буквой f) показывает, насколько мощный поток света достигнет цели. Ведь стекло или пластик, из которого изготавливают объективы, не полностью прозрачно и часть светового потока рассеивается по пути к матрице. Свет преломляется в разных направлениях, часть его поглощается линзами.
Чем шире , тем больше света она может пропустить. Светосилу указывают из расчета диаметра максимально открытой диафрагмы и до объекта съемки. Чем это соотношение меньше, тем выше светосила.
От количества света, попавшего на матрицу, зависят:
- глубина резкости изображения;
- возможность создать качественный снимок даже при недостаточном количестве света.
Глубина резкости
Светосильные объективы позволяют сильнее выделить резкостью только главные объекты. Например, при съемке портретов. Количество объектов, находящихся в резкости определяется . Окружающий фон красиво размывается, создавая вокруг объекта съемки так называемое . Это позволяет избавиться от ненужных деталей, скрыть непривлекательный фон. Такие кадры во многих случаях выглядят намного более эффектно.
Качество даже при недостатке света
При недостатке освещения фотограф может изменить в фотоаппарате 3 основные настройки: , и светочувствительность оптики (). При этом выдержку можно менять лишь до определенных значений, чтобы не получить . Высоко поднятые значения светочувствительности способны ухудшить качество кадра, так как появится цифровой шум. Остается использование светосилы, то есть максимальное открытие диафрагмы. Этот показатель не ухудшит качество снимка и выручит в данной ситуации.
Какая оптика считается светосильной
Светосильные объективы еще называют быстрыми и светлыми. К этому типу оптики относятся модели, в которых максимально открытая диафрагма (f) начинается от 2.8. Например, Sigma 17-50mm F2.8. Диафрагма может открываться еще шире, как в портретных фиксах Nikon 50mm F1.4G.
Существуют и суперсветосильные объективы. Например, Nikon 50mm F1.2 MF.
При этом новичкам стоит учитывать, что лучше не открывать диафрагму до максимума, указанного на оптике. Например, при указанной f1.4 рабочая светосила начинается примерно с f1.8 и даже f 2.0. А при показателях f1.4 не совсем четким может оказаться даже главный объект в кадре.
Достоинства и недостатки
Фотоаппараты, оснащенные оптикой с высокой светосилой, дают очень много преимуществ и некоторые недостатки.
Преимущества
Среди преимуществ:
- Высокое качество и яркость фотографий;
- Возможность получать светлые и эффектные кадры даже при недостатке света;
- Съемка на коротких выдержках «с рук» при любом освещении;
- Быстрота работы некоторых типов, что особенно выручает при использовании светофильтров;
- Красивое боке, позволяющее делать художественные портреты даже при отсутствии подходящего фона;
- Возможность создавать оригинальные снимки. Например, при съемке портрета фокусироваться на глазах, а остальную часть лица оставлять размытой;
- Съемка при низкой светочувствительности (ISO) без опасения, что кадр будет испорчен цифровым шумом;
- Светлая и яркая картинка в видоискателе, что облегчает поиск удобного ракурса и фокусировку. Особенно, если фокусироваться вручную. Не приходится сильно щуриться, напрягая зрение.
Недостатки
- Главный минус светосильных стекол – их дороговизна. Особенно, если речь идет о зум объективах – то есть, оптике с переменным . Светосильные фиксы, например Nikon 50mm F1.4G, стоят дешевле. Но тогда придется обзавестись дополнительным объективом, ведь фиксированное расстояние подходит далеко не для всех видов съемки. Оно отлично подходит для съемки портретов, но не справится с репортажной. Особенно, если снимаемые объекты находятся на большом расстоянии от фотоаппарата. В таком случае без зума не обойтись;
- Также недостатком можно считать сильное размытие окружающих объектов при съемке на максимальных значениях диафрагмы. Особенно, когда по задумке фотографа резкими должны быть сразу несколько объектов, а условия съемки, например, освещение, не позволяют сильно закрыть диафрагму для увеличения ГРИП.
Когда светосильный объектив необходим
Любители, которые снимают только бытовые сюжеты и не стремятся развиваться в фотоискусстве, вполне могут обойтись более дешевой оптикой и показатель светосилы не так важен. Профессионалам фотоаппараты со светосильными объективами пригождаются в следующих ситуациях:
- При съемке спортивных соревнований или диких животных. В данном случае важно установить максимально короткую выдержку, чтобы движущиеся с большой скоростью объекты не оказались смазанными.
- Для съемки профессиональных кадров вечером или ночью. В таких условиях без хорошей светосилы объектива не обойтись. Светосильные объективы помогают уловить и использовать даже слабое освещение объектов.
- Для компенсирования низкой светочувствительности матрицы фотоаппарата. Светосила способна сгладить такой недостаток камеры.
- Для создания качественных фоторепортажей в помещениях с недостаточным освещением. Например, в ночных клубах, ресторанах, на показах моды или танцевальных состязаниях.
Просветление и светосила – разные понятия
Какой светосильный объектив выбрать
В целом оптика с высокой светосилой делится на 2 типа: фиксы и объективы с переменным фокусным расстоянием.
Фиксы отлично подходят для студийной съемки, где можно легко менять расстояние до объекта, перемещаясь по залу. А модель при этом статична. Фиксированные объективы хороши качеством картинки. В их конструкции меньше оптических элементов, что уменьшает число искажений.
Новички чаще всего выбирают оптику с фиксированным фокусным расстоянием от 50 до 55 мм, имеющих светосилу от 2.8 до 1.4. Такие объективы еще называют «полтинниками». Их можно найти в линейках всех самых известных производителей фототехники. Этих параметров вполне достаточно, если у фотографа нет стремления заниматься предметной или ночной съемкой.
На втором месте по популярности фиксы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм. Они относятся к широкоугольным и подходят для большого количества задач. Но при этом они слегка деформируют перспективу, что неблагоприятно отражается на портретной съемке.
Те, кто специализируется на крупно плановых портретах, предпочитают фиксы с фокусным расстоянием 85 и 135 мм. А чем больше фокусное расстояние оптики, тем больше эффект боке.
Среди стекол с переменным фокусным расстоянием наиболее популярны модели с фокусным расстоянием 17-55 мм. Добавив к ним оптику с расстоянием 70-200, можно уверенно снимать качественные репортажи. При наличии конечно же навыков репортажной съемки.
Светосила – важный параметр в объективе. Она помогает делать качественные снимки даже в сложных условиях, например, при недостатке света. Однако светосильная оптика стоит недешево, а в случае с фиксами, скорее всего, понадобится и не одна – с разными фокусными расстояниями. Поэтому новичок может сначала опробовать свои силы на более дешевых моделях. В дальнейшем станет ясно, нужен ли вам светосильный объектив или с поставленными задачами справляется и обычная китовая (комплектные) оптика.
Наверняка, если вы покупали объектив, то не раз слышали такое понятие как светосила объектива . Скорее всего, именно светосила играла ключевую роль при выборе той или иной линзы и конечно же продавец старался вам продать более дорогой объектив именно ссылаясь на этот мистический параметр – светосила, как-будто он решит все ваши проблемы;)
Вначале давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива .
Светосила объектива зависит от следующих параметров:
- диафрагма
- фокусное расстояние
- качество оптики
Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.
Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.
Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.
Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую , что очень важно для .
Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?
Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!
?Потом я сфотографировал ещё один, в котором все хорошо: лицо в фокусе а фон размытый, но диафрагма уже была f/2.8.
Я много перепортил кадров, до того, как я понял, что f/1.2 нужно использовать только в случае если не хватает света для съемки и то, это не всегда помогает, проще повысить , особенно если у вас . Порой, даже на 50мм фикс с диафрагмой f/2.8 – можно промахнуться и многие детали окажутся не в фокусе, поэтому я всегда перестраховываюсь, особенно когда фотографирую моделей, при хорошем освещении использую диафрагму не меньше чем f/3.2.
Как видите, глубина резкости вполне ощутима.
© 2013 сайт
Под светосилой объектива подразумевается его способность пропускать свет. Способность эта напрямую зависит от максимальной величины относительного отверстия объектива, т.е. от минимального доступного значения диафрагмы. Строго говоря, такая светосила называется геометрической , поскольку она учитывает только геометрические размеры отверстия диафрагмы и игнорирует ослабление светового потока линзами объектива, но для сравнения различных объективов между собой такой упрощённый подход вполне годится. Поэтому, когда фотографы говорят о светосиле объективов, они, как правило, имеют в виду минимальное число диафрагмы и только его.
Очевидно, что более светосильный объектив при равных значениях ISO позволяет использовать более короткие выдержки, чем менее светосильный, а при равных выдержках даёт возможность понизить ISO (см. «Экспозиция »).
В англоязычной литературе распространён термин «скорость объектива» (lens speed), обозначающий всё то же минимальное диафрагменное число. Светосильные объективы называют быстрыми за возможность снимать с высокими скоростями затвора, а также за ту быстроту, с которой они опустошают кошелёк фотографа. Линзы светосильной оптики имеют внушительные размеры и требуют при производстве большого количества дорогостоящего оптического стекла, что выливается в существенное повышение стоимости объектива.
Какие же объективы считаются светосильными?
Профессиональные светосильные зум-объективы характеризуются минимальным значением диафрагмы f/2,8. Более лёгкие и дешёвые зумы имеют минимальную диафрагму f/4. Последние уже не принято называть светосильными. Как f/2,8, так и f/4 зум-объективы отличаются постоянной светосилой на всём диапазоне фокусных расстояний, т.е. у 70-200 мм f/2,8 зума диафрагма f/2,8 будет доступна и на 70 и на 200 мм.
Любительские «тёмные» зум-объективы обладают переменной светосилой в районе f/3,5-5,6, т.е. минимальное число диафрагмы в широкоугольном положении будет f/3,5, а в телеположении – f/5,6. Переменная светосила позволяет уменьшить габариты и стоимость объектива.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием отличаются гораздо большей светосилой по сравнению с зум-объективами. Здесь никого не удивишь диафрагмой f/2,8. По-настоящему светосильным фикс-объектив становится при минимальном значении диафрагмы не более f/2, а у профессиональных фиксов светосила достигает f/1,4 или даже f/1,2. Некоторые специализированные объективы (например, для астрофотографии) могут иметь светосилу вплоть до f/0,7, но такую оптику нельзя назвать массовой.
Причина столь значительной разницы в светосиле объективов с переменным и постоянным фокусным расстоянием заключается в относительной простоте конструкции фикс-объективов. Оптические же схемы зумов очень сложны, включают десятки линз из разных сортов стекла, что сильно затрудняет достижение светосилы свыше f/2,8.
Спешу напомнить, что речь у нас идёт о геометрической светосиле , не учитывающей поглощение света конкретным объективом. Разница же между эффективной светосилой (с учётом показателя поглощения) объективов с фиксированным и переменным фокусным расстоянием ещё больше, чем разница между их геометрической светосилой, что обусловлено большим количеством оптических элементов зума, а значит, и бо́льшими потерями света на пути через сложный объектив.
Среди начинающих фотолюбителей бытует поверье, что чем выше светосила объектива, тем лучше. Так ли это? И да, и нет.
Светосильный объектив действительно позволяет использовать более короткие выдержки, что незаменимо при съёмке подвижных объектов в условиях недостатка света, будь то спортсмены в тёмном зале или дикие животные в сумерках. Но когда вы снимаете статичный пейзаж, да ещё и со штатива , выдержка перестаёт вас волновать. При съёмке же бегущей воды выдержку и вовсе хочется увеличить. А носить с собой по горам тяжёлые светосильные стёкла для фотографа-пейзажиста достаточно утомительно.
Иными словами, ничего плохого в светосильной оптике нет, но для решения большинства ординарных и ряда профессиональных задач светосила свыше f/4 (для зум-объективов) или f/1,8 (для фикс-объективов), мягко говоря, избыточна.
Если вам непременно хочется поснимать на широких диафрагмах, то начать можно с приобретения классического «полтинника», т.е. объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Являясь нормальным объективом для полнокадровых и плёночных 35-мм фотоаппаратов, на камерах с кроп-фактором (Nikon DX, Canon APS-C и пр.) полтинник превращается в короткий телеобъектив, очень удобный для съёмки портретов. При светосиле f/1,8 такие объективы стоят совсем не дорого, а качество оптики имеют весьма и весьма достойное. Это самый простой и бюджетный способ попробовать светосильную оптику, так сказать, на вкус, и определиться: нужна ли в принципе большая светосила лично вам.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Как выбрать объектив к фотоаппарату
Как выбрать объектив к фотоаппарату
В зеркальных и беззеркальных фотоаппаратах объективы могут меняться. Это позволит создавать снимки разной направленности и качества. Выбору оптики нужно уделить не меньше внимания, чем камере, ведь именно от первой во многом зависит качество снимка.
Рассмотрим, как выбрать объектив по основным параметрам.
На что обращать внимание при выборе оптики для камерыБайонет
Это первое, на что нужно смотреть. Крепления камер разных производителей отличаются. Например, объектив Canon не подойдет камере Sony.
При оценке байонета важно смотреть на такой показатель, как рабочий отрезок. Это расстояние от основания крепления объектива до матрицы. Если рабочий отрезок оптики больше РО камеры, то его можно свободно присоединять через адаптер. Если рабочий отрезок меньше, чем в фотоаппарате, данный объектив можно использовать лишь в макросъемке.
Байонет E используется в беззеркальных камерах и оптике Sony. Крепление имеет специальный интерфейс для управления объективом. Благодаря этому производителю удалось, не уменьшая размер матрицы, уменьшить размеры и вес корпуса цифровых камер. Крепление имеет рабочий отрезок в 18 мм и используется для матриц 23,4×15,6 мм.
Байонет Sony A используется в зеркалках. Он имеет рабочий отрезок в 44,5 мм, используется для матриц 36×24 мм.
Sony A и Sony E несовместимы между собой, но могут использоваться через адаптер.
Крепление Canon EF используется в объективах для полнокадровых камер Canon. Рабочий отрезок у него – 44 мм, а сам байонет 54 мм в диаметре.
Есть еще объективы с байонетом F (Nikon), K (Pentax), 4:3 и др. Все они должны ставиться в камеры с соответствующим креплением. Использование переходника снижает качество снимка и не дает пользоваться некоторыми настройками.
Тип объектива
В зависимости от фокусного расстояния объективы делятся на широкоугольные, универсальные и длиннофокусные.
Широкоугольная оптика имеет фокусное расстояние до 35 мм. Она отлично подходит для съемки пейзажей, интерьеров, а также с близкого расстояния. Для портретов она не годится, так как искажает пропорции лица.
Универсальные объективы имеют фокусное расстояние от 45 до 70 мм. Соответственно, они подходят для любой съемки, будь то пейзаж или портрет.
Длиннофокусные объективы имеют ФР от 85 мм. Они хороши для макро- и предметной съемки, а также портретов. Снимки получаются с отличной глубиной, а задний фон размыт.
Если фокусное расстояние не подходит для нужного кадра, а покупать более длинный объектив неоправданно, приобретается конвертор. Он устанавливается между фотокамерой и объективом и увеличивает фокусное расстояние за счет увеличения центральной части картинки.
Также объективы делятся на фиксы и зумы. В первых фокусное расстояние неизменно. Чтобы приблизить снимаемую сцену, нужно подходить ближе. Фиксы имеют отличную светосилу, дают наилучшую резкость и качество изображения, так как имеют простую конструкцию. Они используются для съемок людей и предметов.
Зум-объективы позволяют изменить ФР в зависимости от нужного результата. Качество картинки они дают чуть хуже, чем фиксы, но за счет универсальности подходят начинающим фотографам.
Для универсального фотографа нужен один фиск и минимум один зум-объектив, который будет покрывать необходимость в фокусных расстояниях.
Светосила/диафрагма
Под светосилой подразумевается максимально возможное значение диафрагмы. Чем меньше число, тем светосильнее объектив и тем больше света будет поступать на матрицу.
Также с максимально открытой диафрагмой (F 1.8-2.6) глубина резкости будет небольшой. Это нужно для макросъемки и портретов.
Высокие значения диафрагмы дадут больше объектов в резкости, что нужно для съемки архитектуры, пейзажей.
В фикс-объективах светосила лучше, чем в зум. Также светосильные объективы (f/1.4, f/1.8) стоят дороже.
Объектив с диафрагмой f/4.0 будет собирать заметно меньше света, и придется повышать значения выдержки и ISO. Эти меры, как известно, повышают уровень шума. А еще для длинной выдержки нужен штатив, что также усложняет съемку.
Конечно, выбор диафрагмы зависит от бюджета. Чем больше диафрагма, тем дороже.
Заключение
Итак, выбор объектива – всегда сложная задача даже для опытных фотографов. Главное – определиться с нужным фокусом в зависимости от целей съемки, а также с размером диафрагмы, которая впишется в бюджет.
ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТИВ 25.04.2020Как выбрать объектив?
Фотолюбители, как известно, делятся на две основные категории. К первой относятся те, которые, смотря на фотографию, восклицают: «Ух ты! Аж мурашки!» Правда, там же встречаются и такие, которых мурашки по каждому поводу не затаптывают, но фотография все равно действует на них на эмоциональном уровне. Интересно, что эти люди, как правило, к фотоаппарату относятся или как к неизбежному злу, без которого было бы гораздо лучше, или как к живому существу.
Эта статья предназначена, в основном, для тех, кто фотографирует, «нажимая на маленькую кнопочку». Мы сделали все возможное для того, чтобы статья была интересна читателям и легка для восприятия. В ней вы найдете информацию, где находится шкала глубины резкости, как отличить эксповилку от трансфокатора и многое другое.
Представителей второй категории в фотоизображении интересуют несколько другие вещи: каким объективом снято, на какой диафрагме, или, и того хуже, каковы разрешающая способность и технология изготовления матрицы. Не вдаваясь в дискуссию о том, кто больше прав, констатируем, что для настоящего понимания фотографии, необходимо, хотя и не достаточно, как чувственное (мурашки), так и интеллектуально-аналитическое (знания и навыки) к ней отношение.
Эта статья предназначена, в основном, для тех, кто фотографирует, «нажимая на маленькую кнопочку». Правда, в целях сохранения вселенского равновесия мы постарались сделать все возможное, чтобы она была интересна и читателям, которые в курсе, где находится шкала глубины резкости, и даже совсем уж изощренным фотографам, способным отличить эксповилку от трансфокатора.
Фокусы и расстоянияПрежде всего, давайте определимся с терминологией.
Фотоаппарат состоит из двух частей — оптической системы, называемой объективом, и светонепроницаемой коробочки, в которую через объектив попадает свет. Фотоаппараты делятся на мыльницы, зеркалки и дальномерки. Мыльницы, даже цифровые и самые продвинутые, отличаются от прочих видов тем, что объектив можно отделить только при помощи грубой силы. Зеркалки или, по-взрослому, однообъективные зеркальные аппараты и дальномерки — аппараты с наведением резкости посредством сведения двух изображений, предусматривают возможность использования сменных объективов.
У еще не поднаторевшего в фотографических хитростях, но пытливого читателя наверняка возникает вопрос: а зачем, собственно, использовать эти самые сменные объективы? И вообще, что это за объективы такие, если их нужно время от времени менять? Спокойно, сейчас разберемся.
Объектив — это оптический прибор, создающий на плоской поверхности уменьшенное изображение того, что находится перед ним. Приборы, как известно, обладают всевозможными свойствами и характеристиками, и объективы в этом смысле не исключение. Главные свойства объектива — фокусное расстояние, аберрации (искажения) и максимальная светосила. С аберрациями разберемся в другой статье, в другом номере, а про светосилу — обязательно здесь, но чуть позже.
Фокусное расстояние (ФР) определяет масштаб проецируемого изображения (отношение линейных размеров изображения к реальному объекту). В случае тонкой линзы ФР равно расстоянию от центра линзы до точки пересечения (за линзой) параллельных (перед линзой) лучей. Большинство объективов, за исключением так называемых моноклей, состоят из нескольких элементов, и в них ФР вычисляется гораздо сложнее. С практической точки зрения, важно знать, что, чем больше ФР, тем сильнее объектив «приближает». Объективы с большим ФР или, как говорят, с длинным фокусом, называются телеобъективами, или телевиками. Их обычно используют для фотографирования удаленных объектов. От фокусного расстояния также зависит угол обзора, причем, для большинства объективов зависимость обратно пропорциональная. Объективы с малым ФР называются широкоугольными. Представить себе, как работает короткофокусная оптика, можно, вспомнив картинку в обычном дверном глазке.
Возникает вопрос: раз бывают длинно- и короткофокусные объективы, значит должно быть что-то между ними? Как понять, при каком фокусном расстоянии, объектив становится телевиком, а при каком — широкоугольником?
Интуитивно понятно, что при определенном ФР изображение будет выглядеть «нормально», то есть, не приближенно и не удаленно. Такой объектив и называется нормальным, и определить его фокусное расстояние можно, руководствуясь не только шестым чувством. Оказывается, ФР идеального нормального объектива равно диагонали кадра. Для самого распространённого в мире пленочного формата с размерами кадра 24×36 мм нормальное фокусное расстояние примерно равно 43 мм. С легкой руки Оскара Барнака, изобретателя узкопленочной камеры Leica, фокусное расстояние нормального объектива округляется до 50 мм. Это было продиктовано практическими соображениями: в начале прошлого века еще не умели делать короткофокусные объективы с картинкой, достаточно резкой для печати через увеличитель. Для так называемого среднего формата с квадратным кадром 60×60 мм нормальное фокусное расстояние примерно равно 80 мм. В цифровой фотографии, за редкими исключениями, размер кадра меньше, чем 24×36 мм, и соответствующее фокусное расстояние определяются при помощи так называемого кроп-фактора — отношения диагонали стандартного кадра к диагонали цифрового сенсора. Об этом читайте в статье про матрицы.
Давайте резюмируем сказанное. Итак, принимая 35мм-кадр за стандарт, все объективы с фокусным расстоянием от нуля до 50 мм можно считать широкоугольными, а от 50 мм до бесконечности — длиннофокусными. Фотографическую оптику по области применения можно разделить следующим образом:
|
Сверхширокоугольные |
14-24 мм |
пейзаж, архитектура |
|
Широкоугольные |
28-35 мм |
пейзаж, репортаж, жанр |
|
Нормальные |
45-58 мм |
общего применения |
|
Умеренные телефото |
80-135 мм |
портрет, репортаж |
|
Телефото |
150-200 мм |
спорт, репортаж |
|
Супертелефото |
250-600 мм |
спорт, звери, репортаж |
Разумеется, такая классификация условна. Пейзажи можно снимать и на 500 мм, а портрет — на 35 мм. Чтобы понять зависимость характера изображения от фокусного расстояния, рассмотрим следующие примеры:
Сверхширокоугольный объектив
Canon 14mm f/2.8 @ f/8
Canon 1D MarkII (1.3x кроп-фактор)
Обратите внимание, как искажена перспектива: голова девушки на переднем плане больше, чем торс юноши позади нее, а ветряная мельница меньше гармошки. Способность широкоугольных объективов растягивать перспективу широко используется в фотожурналистике, потому что облегчает создание так называемой многоплановой композиции, в которой действие распространяется вглубь изображения, а не расположено на плоскости.
Вторая особенность этого примера — глубина резкости, которая настолько велика, что на фотографии нет ни одного нерезкого участка от переднего плана до бесконечности.
Глубиной резкости или, точнее, глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), называется отрезок вдоль оптической оси объектива, в пределах которого все детали изображения кажутся резкими. Глубина резкости зависит от двух факторов: от фокусного расстояния и от значения диафрагмы. Как вы уже поняли, чем больше ФР, тем меньше глубина резкости. И наоборот — чем больше значение диафрагмы (чем больше закрыта), тем больше будет ГРИП. То есть, длиннофокусный светосильный объектив с полностью открытой диафрагмой имеет минимальную глубину резкости, а широкоугольник с предельно закрытой — максимальную.
Из сказанного выше следует, что глубиной резкости можно управлять, меняя значение диафрагмы (изменяя светосилу). Делается это довольно просто. Конструктивно объектив похож на глаз со зрачком, диаметр которого меняется в зависимости от освещения. Зрачок этот и есть диафрагма. В современных объективах чаще всего применяется так называемая ирисовая диафрагма. Она состоит из серии расположенных по кругу лепестков (их количество может достигать десяти, и чем больше лепестков, тем красивее форма размытых пятен позади дальнего предела глубины резкости). Сдвигаясь, лепестки изменяют диаметр входного отверстия и, соответственно, глубину резкости.
Выбор необходимой глубины резкости зависит от фотографической задачи, но качество объектива определяется резкостью и контрастом изображения при максимальной светосиле, то есть, с полностью открытой диафрагмой.
Отдельно заметим, что глубина резкости зависит и от расстояния до точки фокусировки: чем дальше находится плоскость наводки на резкость, тем больше около нее будет глубина резкости. Например, при съемке макрообъективом с ФР 100 мм на расстоянии 5 см от передней линзы, даже со значением диафрагмы f/16, глубина резкости будет несколько миллиметров. Тот же объектив с тем же f/16 на расстоянии пять метров даст ГРИП больше метра.
Снимая широкоугольным объективом, нужно помнить, что искажения тем сильнее, чем ближе объект. Иногда это можно использовать, как художественный прием, но, в большинстве случаев нужно стараться избегать чрезмерных диспропорций, например, располагая человека в плоскости, перпендикулярной оптической оси.
Широкоугольный объектив
Zeiss ZM Biogon 28mm f/2.8 @ f/22
Leica M8 (1.3x кроп-фактор)
Широкоугольную оптику часто приходится использовать для создания специальных эффектов. В данном случае высоты потолка было недостаточно, чтобы сделать эту фотографию нормальным объективом. С другой стороны, широкоугольный объектив позволил визуально увеличить стеклянный шарик диаметром не больше 10 см до размеров, соизмеримых с ростом модели.
Обратите внимание, что фигура девушки не искажена, потому что она расположена практически параллельно плоскости кадра.
Чтобы и модель, и шарик оказались в фокусе, объектив был максимально задиафрагмирован. На такой диафрагме в помещении с естественным светом снимать нужно с очень большой выдержкой, то есть — только со штатива. Это было неосуществимо, поскольку съемка велась с лестницы-стремянки под потолком. Пришлось использовать импульсный студийный источник Bowens Espirit.
Нормальный объектив
Leica Summilux 35mm f/1.4 @ f/16
Leica M8 (1.3x кроп-фактор)
Как Вы видите, линейные искажения на этой фотографии присутствуют, но в гораздо меньшей степени, чем на предыдущем примере. Обратите внимание, что люди у костра практически одинакового размера, несмотря на то, что находятся на разном расстоянии от фотоаппарата. Девушка на переднем плане заметно больше остальных, но этого удалось добиться, расположив ее гораздо ближе других моделей к точке съемки. Чтобы добиться необходимой глубины резкости, диафрагму пришлось закрыть до f/16, а это на ступень шире, чем на предыдущем примере.
Съемка проводилась днем, поэтому для создания ночного эффекта воспользовались портативным импульсным светом Bowens Espirit Travelpack.
Портретный объектив
Leica Tele-Elmarit 90mm f/2.8 @ f/8
Leica M8 (1.3x кроп-фактор)
Умеренно длинная оптика (80-150 мм) чаще всего применяется в съемке портретов и обнаженной натуры, потому что сводит к минимуму линейные искажения, делая фигуру визуально тоньше и элегантнее. Фотографы, снимающие людей, хорошо знают, что нормальный объектив визуально «утяжеляет» девушку среднего роста и нормальной комплекции на 3-4 килограмма. Поэтому, в съемках, где тонкость фигуры особенно важна (ню, гламур, мода), без телеобъектива не обойтись.
Супертелефото
Canon 400mm f/2.8 и 1.4 теле-конвертор (эффективное фокусное расстояние 560мм) @ f/11
Canon EOS 1N, Fuji Velvia 50
На этом примере хорошо виден эффект «уплощения» перспективы, характерный для длиннофокусной оптики. Кажется, что передний план расположен совсем недалеко от взлетающей ракеты, которая была более чем в двух километрах от точки съемки. Обратите внимание, что трава на переднем плане находится вне зоны резкости, несмотря на то, что диафрагма закрыта до f/11.
Таинственная Светосила
Как Вы уже знаете, кроме фокусного расстояния, у объектива есть еще одно важное свойство — светосила. Понять физический смысл этого красивого и загадочного слова очень просто: если представить на миг, что свет — жидкий, а объектив — это труба, то пропускная способность этой трубы и есть светосила. Геометрическая светосила — это идеальная величина, равная отношению диаметра линзы к ее фокусному расстоянию. Реальная светосила всегда меньше геометрической, потому что линзы не идеально прозрачны. Чтобы свести к минимуму оптические искажения, в конструкции объектива используется несколько линз (иногда больше десяти). Свет, проходя через многочисленные оптические элементы, частично поглощается и отражается от наружных и внутренних поверхностей стекла. Основное достоинство светосильной оптики в том, что, пропуская много света, она позволяет фотографировать в условиях низкой освещенности.
Фотография идеально подходит в качестве иллюстрации марксистской концепции о единстве и борьбе противоположностей которую, как известно, теоретики диалектического материализма беззастенчиво позаимствовали у древнекитайских философов. Высокая светосила, например, дает возможность снимать в сумерках, но не безвозмездно, потому что светосильность накладывает определенные ограничения на физические размеры оптики. Например, если максимальное относительное отверстие — f/1.4, это значит, что при фокусном расстоянии в 50 мм диаметр передней линзы будет 50/1,4 = 35,7 мм. А если фокусное расстояние — 85 мм или вообще 200? На практике 300мм-объектив с максимальной светосилой f/2.8 имеет диаметр резьбы под фильтр 110 мм, и он настолько тяжел и громоздок, что без штатива им пользоваться довольно затруднительно. Но вес и размер — это еще не все. Чем выше светосила, тем сложнее бороться с оптическими искажениями (теми самыми аберрациями). Поэтому в светосильной оптике применяется стекло с примесями редкоземельных металлов и специальные многослойные просветляющие покрытия, что иногда приводит к невообразимой себестоимости производства.
Мы помним, что светосилу можно уменьшать, закрывая диафрагму и увеличивая ГРИП. Но и это еще не все. Очень важно понимать разницу между общей резкостью и четкостью (контурной резкостью) изображения. Детали изображения, находящиеся в зоне резкости, кажутся различимыми, но при этом контуры предметов могут быть слегка размытыми. По-настоящему четкими будут только те участки изображения, на которые был сфокусирован объектив. Если объектив хорошего качества, то при изменении значения диафрагмы контурная резкость в точке фокуса постоянна, а меняется только глубина резкости. Правда, даже у самых лучших объективов контурная резкость сохраняется до f/11. Более сильное диафрагмирование приводит к дальнейшему увеличению глубины резкости, но четкость изображения падает, потому что становятся заметными эффекты дифракции света на краю отверстия.
Уменьшение четкости при диафрагмировании не так заметно у специально оптимизированных объективов, предназначенных для макросъемки (фотографирования с масштабом 1:1 и больше). Поскольку глубина резкости зависит от масштаба, при таком сильном увеличении создать необходимую зону резкости возможно только при значениях диафрагмы f/32 и больше. Макро-объективы прекрасно себя ведут на любых значениях диафрагмы, но они непригодны для портретной съемки, потому что из-за высокой разрешающей способности регистрируют каждый изъян на коже лица.
Открытая диафрагма
Contax Carl Zeiss Planar 80mm f/2 @ f/2
Contax 645/Kodak DCS ProBack 645c (1.5 кроп-фактор)
Передний план в резкости, в то время как размытие заднего плана позволяет сосредоточить внимание зрителя на главном действующем лице.
Закрытая диафрагма
Contax Carl Zeiss Planar 80mm f/2 @ f/8
Contax 645/Kodak DCS ProBack 645c (1.5 кроп-фактор)
На этом примере задний план настолько резок, что различимы надписи и рисунки на доске. Чтобы задний план не отвлекал, голова девушки выделена светом.
Пропускная способность объектива пропорциональна площади относительного отверстия (это вполне очевидный факт, который справедлив не только для оптических систем: чем толще труба, тем больше сквозь нее может пройти воды за единицу времени). Поскольку линза, как и труба, имеет круглое сечение, площадь рабочего отверстия P = пR2. То есть, пропускная способность изменяется в два раза при изменении диаметра на корень из двух, то есть, примерно на 1,4. Следовательно, при уменьшении выдержки вдвое экспозиция останется неизменной, если диафрагму увеличить в 1,4 раза, удвоив, таким образом, пропускную способность.
Посмотрите на шкалу диафрагмы на оправе объектива. Нетрудно заметить, что числа на ней — это геометрическая прогрессия с фактором 1,4:
1 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 (для простоты f/х записывается как х)
Поскольку свет обладает кумулятивными свойствами, при увеличении пропускной способности вдвое (то есть, при уменьшении значения диафрагмы в 1,4 раза), в два раза меньше времени требуется на попадание того же количества света на фотоматериал. Эта закономерность является общей, то есть, она справедлива для любого объектива и фотоаппарата.
Трансфокаторы и вариофокалы
Сразу признаюсь, трансфокаторы и вариофокалы — это совершенно одно и то же. Чтобы понять, зачем я так называл этот раздел, закройте глаза и произнесите шепотом: «трансфокатор-вариофокал». Правда, здорово? Почти как «Алекс — Юстасу», или «бананово-лимонный Сингапур».
Но вернемся к действительности. В ней трансфокаторами называются объективы с переменным фокусным расстоянием (правда, большинство нормальных людей использует слово «зум», позаимствованное у наших бывших идеологических врагов). Смысл зума заключается в том, что вместо трех объективов (например, 28 мм, 50 мм и 100 мм) можно взять один 28-105 мм. Представьте, какие открываются возможности! Во-первых, освобождается место в сумке. Во-вторых, не надо постоянно менять объективы, или носить несколько фотоаппаратов, что особенно актуально для владельцев цифровой техники: частая смена объективов приводит к появлению пыли на матрице, а нынешний уровень цен мало кому позволяет иметь фотоаппарат под каждый объектив. В-третьих, изменять масштаб изображения можно, не сходя с места, непринужденным движением руки.
Достоинства трансфокаторов неоспоримы, но, как и во многих других случаях, за них нужно платить. По размеру и весу профессиональный объектив с диапазоном 24-70 мм не намного меньше трех фикс-фокалов, или «фиксов». Более того, самый светосильный зум, используемый в фотографии, имеет максимальное относительное отверстие f/2.6, а обычные объективы имеют большую геометрическую светосилу и меньшее число оптических элементов. Самым существенным недостатком трансфокаторов является то, что по некоторым параметрам качества изображения они ощутимо уступают фиксам. Правда, за последние пятнадцать лет разница существенно уменьшилась, но не настолько, чтобы опытный фотограф не мог ее увидеть на отпечатке даже формата 13×18 см.
Заключение (о гонке фотографических вооружений)
Многие начинающие фотолюбители склонны к максимализму. Они хотят во что бы то ни стало приобрести, в числе других, самые длинные и самые светосильные объективы. Пожалуй, единственное, чего они хотят еще больше — это найти суперсветосильный зум с диапазоном 14-500 мм. На самом деле, выбор оптики должен диктоваться не желанием собрать коллекцию дорогих игрушек, а необходимостью. То же самое касается и выбора между профессиональной и любительской оптикой. Если Вы планируете сохранять фотографии только в электронном формате (например, на своем веб-сайте, или на фотографическом портале), или печатать фотокарточки размером 9×12 см, то нет никакого смысла покупать объектив, предназначенный для широкоформатной печати.
В некоторых ситуациях (например, в жанровой съемке) большой и тяжелый светосильный объектив просто не позволит сфотографировать то, что можно сделать крошечной «мыльницей», потому что большой фотоаппарат привлекает слишком много внимания. Бывает, что качество изображения менее важно, чем возможность сделать кадр. С другой стороны, в таких видах съемки, как студийный портрет, натюрморт, реклама и декоративный пейзаж, требования к качеству изображения настолько высоки, что фотографам приходится использовать тяжелое и громоздкое специализированное оборудование.
Принимая решение о приобретении оптики, старайтесь руководствоваться соображениями целесообразности. Нет смысла покупать объектив, который будет лежать на полке триста шестьдесят четыре дня в году, потому что он слишком тяжелый или предназначен для узкоспециализированных задач. Иногда имеет смысл взять объектив в аренду, если воплощение конкретной фотографической затеи без него невозможно, а сэкономленные деньги потратить на что-нибудь полезное, например, на хороший штатив или романтический ужин в дорогом ресторане.
_______________________
Читайте также:
Profoto: пора привыкать к переносным генераторам света!
Фотографируем через дверной глазок
Отечественные объективы для импортных камер
Руководство по повышению четкости изображений
Устали от размытых изображений?
Пришло время узнать, как снимать более резкие изображения, определив, что лучше всего подходит для вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет вам делать более качественные фотографии.
Из этой статьи вы узнаете:
- Как найти оптимальное место для вашего объектива (для получения более резких изображений)
- Почему вам следует снимать в режиме приоритета диафрагмы (и как его использовать)
- Как выполнить тест, чтобы каждый раз получать самое резкое изображение
- Насколько важны ваши зона наилучшего восприятия объектива действительно
На приведенных выше изображениях часов тот, что справа, резче.Посмотри внимательно на слова. Изображение f / 9 более резкое, потому что оно было снято с использованием оптимальной точки моего объектива. У f / 3.5 не было.
Сначала взгляните на свой объектив
В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум-объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовый объектив, который поставляется с цифровой зеркальной камерой) обычно снимают наиболее резкие при средней настройке диафрагмы. Чтобы определить среднюю диафрагму вашего объектива, вам нужно знать ее самую широкую (или максимальную) диафрагму.Он расположен сбоку или на конце объектива и будет выглядеть примерно так: 1: 3,5-5,6 .
Например, вот он на моем зум-объективе Canon 18-55 мм:
Это означает, что когда мой объектив полностью увеличен до 18 мм, его максимальная диафрагма составляет f / 3,5. При полном увеличении до 55 мм самая широкая диафрагма составляет f / 5,6.
Правило нахождения этой зоны наилучшего восприятия в среднем диапазоне — это отсчет двух полных диафрагм (настройки диафрагмы называются диафрагмами) от самой широкой диафрагмы.На моем объективе самая широкая диафрагма — f / 3.5. Две полные остановки оттуда приведут меня к оптимальной отметке около f / 7.1.
Есть некоторое пространство для маневра в том, что считается средним диапазоном, поэтому любое значение от f / 7.1 до f / 10 позволит получить резкое изображение. Как только вы узнаете среднюю диафрагму вашего объектива, вы можете провести простой тест, чтобы получить максимально резкое изображение. Для проведения теста вам нужно будет снимать в режиме приоритета диафрагмы.
Возьмите под свой контроль режим приоритета диафрагмы
Съемка с приоритетом диафрагмы позволяет вам выбрать желаемую настройку диафрагмы, что дает вам больше творческого контроля, чем в автоматическом режиме.
Управляя настройкой диафрагмы, гораздо проще получить резкое изображение. И поскольку ваша камера по-прежнему выбирает ISO (если для нее установлено Auto ISO) и скорость затвора автоматически, ею очень легко пользоваться.
Вы, наверное, слышали, что такие диафрагмы, как f / 16 и f / 22, лучше всего подходят для того, чтобы держать все в фокусе. Хотя это может быть правдой, фокус не всегда равен общей резкости. Выбор средней диафрагмы даст вам более четкие изображения во всем. Вы можете еще больше улучшить свои фотографии, уменьшив дрожание камеры с помощью штатива и дистанционного спуска затвора (или автоспуска камеры).
Вот пример того, как съемка с оптимальным соотношением сторон объектива дает более четкие изображения:
На изображении выше снимок с f / 9 резче, чем с f / 22. Иглы и тени не такие мягкие или размытые, как на снимке f / 22 (обратите внимание на четкость и блестки на снегу).
Переключение из автоматического режима в режим приоритета диафрагмы
Чтобы выключить автоматический режим и установить приоритет диафрагмы, просто поверните большой диск режимов в положение приоритета диафрагмы. Вот как это выглядит на моем Canon (на Nikon и других брендах ищите букву «A»).
Автоматический режим — зеленый прямоугольник; Режим приоритета диафрагмы — Av (или A на Nikon). Как только ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, поверните меньший главный диск (показан здесь наверху моего Canon), чтобы выбрать диафрагму.
Когда вы повернете диск, вы увидите, что на экране меняется f-число. На следующем снимке установлено значение f / 9,5:
.Выполните тест зоны наилучшего восприятия линз
После того, как вы установили камеру на штатив, выполнение теста зоны наилучшего восприятия займет всего пару минут.Для начала переведите камеру в режим приоритета диафрагмы, затем скомпонуйте кадр и сделайте снимки с разной диафрагмой. Начните со снимка с самой широкой диафрагмой, затем поверните главный диск несколько раз (чтобы сузить диафрагму) и сделайте еще один снимок. Продолжайте делать это, пока не сделаете семь или восемь фотографий.
Загрузите фотографии на компьютер и увеличьте масштаб. Вы быстро увидите, какие настройки диафрагмы дали вам самое резкое изображение в целом.
Следующая фотография моей дочери была сделана при естественном освещении.Съемка с оптимальным соотношением сторон объектива дала мне довольно резкое изображение даже в условиях низкой освещенности:
Крупный план кружки показывает преимущества съемки с оптимальным соотношением сторон объектива. Всякий раз, когда вы хотите получить максимально возможную резкость, сделайте снимок при каждой настройке среднего диапазона: f / 7,1, f / 8, f / 9 и f / 10.
Получение самых четких изображений
Теперь, когда вы знаете, в чем состоит золотая середина вашего объектива, пора попрактиковаться. Надеюсь, вы так же довольны результатами, как и я!
Я люблю снимать при естественном освещении, и научившись делать более резкие изображения при слабом освещении, я стал намного счастливее с моими фотографиями.
Советы по получению самых резких изображений
- Съемка в режиме приоритета диафрагмы
- Выберите среднюю диафрагму (обычно от f / 7,1 до f / 10)
- Используйте штатив и дистанционный спуск затвора (или таймер автоспуска камеры), чтобы уменьшить дрожание камеры. серия снимков от f / 7.1 до f / 10, когда резкость особенно важна.
Но не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме приоритета диафрагмы. Получать резкие изображения — это здорово, но диафрагма — это еще не все.
Узнайте больше о диафрагме и глубине резкости здесь.
Апертураи диафрагма в пейзажной фотографии для начинающих …
Один из вопросов, который нам всегда задают во время наших семинаров в Iceland Photo Tours, — какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии. К сожалению, это не так просто, как обеспечить идеальное значение диафрагмы и оставить все как есть.
На самом деле не существует правильной диафрагмы, которую можно было бы использовать — в основном, лучшая диафрагма для фотографирования пейзажа в Исландии во многом зависит от вашего объектива, а также от вашей композиции.Итак, если вы действительно хотите улучшить свои пейзажные фотографии в Исландии, давайте посмотрим, как выбрать лучшую диафрагму для вашего объектива, а также что вы хотите достичь в этой сцене.
Диафрагма и резкость объектива
Во-первых, диафрагма — это размер отверстия в линзе, через которое проникает свет. Чем больше диафрагма, тем больше отверстие и тем больше света может проходить через объектив и достигать сенсора камеры.
Это также известно как значение диафрагмы, которое на самом деле обратно пропорционально значению диафрагмы. То есть, даже несмотря на то, что это крошечное число, f / 2.8 дает большую диафрагму, тогда как f / 22 считается маленькой диафрагмой.
Помимо количества света, которое он пропускает, диафрагма объектива также поможет вам контролировать глубину резкости. Это влияет на общую резкость вашего изображения. Поэтому одна из наиболее важных вещей, которые следует учитывать при выборе объектива, который вы будете использовать для пейзажной фотографии в Исландии, — это его оптимальная диафрагма для обеспечения резкости спереди назад.
Оптимальная диафрагма для резкости спереди назад составляет от f / 7,1 до f / 13. Автор фото: Юрий Белегурский.
Для стандартной пейзажной фотографии в Исландии в дневное время оптимальная диафрагма для резкости спереди назад находится в диапазоне от f / 7,1 до f / 13. Этот диапазон тщательно измеряется и известен среди пейзажных фотографов как «золотая середина» для объектива вашего фотоаппарата.
Как найти лучшее место в объективе камеры
Сбоку или на конце вариообъектива вы могли заметить странные значения, которые выглядят примерно так: 1: 2.8. Это значение поможет вам определить средний диапазон вашего объектива, который, в свою очередь, поможет вам вычислить его зону наилучшего восприятия.
В этом контексте 2.8 означает самую широкую (максимальную) диафрагму, с которой может справиться ваш объектив. Общее правило для определения зоны наилучшего восприятия среднего диапазона вашего объектива — считать два или три полных значения диафрагмы с самой широкой диафрагмой.
F-ступеней лежат в своего рода экспоненциальной шкале. Наиболее распространенные значения диафрагмы, которые используются в наших объективах: f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16 и f / 22.
Следовательно, если значение вашего объектива составляет 1: 2,8, то подсчет двух или трех диафрагм от 2,8 даст нам золотую середину между f / 5,6 и f / 8. Для объектива 16-35 мм f / 4 оптимальное значение среднего диапазона и самая резкая диафрагма будут между f / 8 и f / 11.
Теперь, когда вы знаете, как определить среднюю зону наилучшего восприятия и самые резкие значения диафрагмы вашего объектива, давайте рассмотрим различные сценарии, в которых их можно применить для пейзажной фотографии в Исландии.
Когда использовать широкую диафрагму
Широкая или открытая диафрагма, описываемая как низкие значения диафрагмы, обычно используется для размытия фона для создания мечтательного эффекта или для создания боке. Например, если вы сфокусируетесь на тупике на переднем плане с широкой диафрагмой f / 2.8, то тупик будет в фокусе, а фон будет мягким и размытым.
Широкая диафрагма приводит к размытому фону. Автор фото: Юрий Белегурский.
Однако наиболее важным временем, в течение которого вы должны использовать широкую диафрагму для пейзажной фотографии в Исландии, является ночь, когда северное сияние выходит, чтобы поиграть.
Как только вы выйдете из столицы Рейкьявика, вы заметите, что в Исландии не так много светового загрязнения. Поскольку естественного света так мало, вам нужно увеличить ISO, уменьшить выдержку и использовать открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света, а это означает, что вы сможете правильно экспонировать для танца Aurora Borealis. ночное небо.
Используйте открытую диафрагму, чтобы уловить как можно больше света при съемке северного сияния.Автор фото: Юрий Белегурский.
Имейте в виду, что при съемке с широкой диафрагмой в ночное время (почти так же, как при съемке днем) части вашего изображения могут стать размытыми, в зависимости от того, где вы выбираете фокусировку в самой сцене. Это означает, что вы можете правильно экспонировать для северного сияния, но ваш передний план может выглядеть немного нечетким, если вы решили сфокусироваться на чем-то вдалеке, например, на звездах. С другой стороны, если вы сосредоточитесь на детали, которая находится ближе к объективу, например на камне, звезды на небе могут показаться размытыми.
Когда использовать узкую диафрагму
Узкие или закрытые диафрагмы чаще всего используются в пейзажной фотографии, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние, но вы сталкиваетесь с дилеммой: нужно как можно больше быть резким и в фокусе. Возьмите этот пример, например, всадника перед потрясающей горой Вестрахорн на востоке Исландии.
Использование более узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе как передний, так и задний план.Автор фото: Юрий Белегурский.
Использование узкой диафрагмы позволяет удерживать в фокусе и всадника, и гору на заднем плане, без необходимости в последующем наложении фокуса и смешивании.
Еще один идеальный сценарий, в котором вы можете использовать узкую апертуру в Исландии, — это когда солнце частично закрыто. Лучшее время для этого — лето в Исландии, когда наступает сезон полуночного солнца. Неважно, чем вызвано препятствие — это может быть облако, стена церкви или даже полевой цветок или тупик.Важно то, что вы закрываете диафрагму где-то между f / 16 и f / 22, что создаст красивую солнечную звезду.
Какую диафрагму лучше всего использовать для пейзажной фотографии?
Как вы, возможно, узнали из этой статьи, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от сцены, которую вы снимаете, и объектива, который вы выберете для этой цели.
Общее правило состоит в том, что чем меньше значение диафрагмы, тем больше или шире будет диафрагма.Хотя это приведет к тому, что ваше изображение будет меньше в фокусе, части, которые находятся в фокусе, будут резкими. Это полезно для фотографирования северного сияния, а также для получения в фокусе мелких деталей переднего плана с мечтательным фоном, например, у многих потрясающих водопадов на южном побережье Исландии.
Чем меньше значение диафрагмы, тем больше будет диафрагма. Автор фото: Юрий Белегурский.
С другой стороны, если вы используете большее значение диафрагмы, то диафрагма будет меньше или уже.Это поможет сохранить больше кадра в фокусе, например, когда вы фотографируете на знаменитой горе Киркьюфелл, где водопады на переднем плане находятся на значительном расстоянии от самой горы на заднем плане.
Использование большего значения диафрагмы помогает удерживать всю сцену в фокусе без необходимости фокусировки стека. Автор фото: Юрий Белегурский.
Вкратце, лучшая диафрагма для пейзажной фотографии в Исландии во многом зависит от оптимального качества объектива вашей камеры, который даст вам приблизительный диапазон для самой резкой диафрагмы.Обычно это от двух до трех ступеней от максимальной диафрагмы вашего объектива. В сочетании со сценой, которую вы снимаете, эта золотая середина поможет вам понять, как держать все в фокусе, и в то же время позволит вам раскрыть свой творческий потенциал в полной мере.
Конечно, если вы не беспокоитесь о том, чтобы найти золотую середину, начните с наиболее популярных значений диафрагмы, используемых в пейзажной фотографии, которые находятся в диапазоне от f / 8 до f / 16. Вы всегда можете методом проб и ошибок подобрать лучшую диафрагму для пейзажных фотографий в Исландии!
Об авторе: Серена Дзенис — пейзажный фотограф из Исландии.Вы можете найти больше ее работ на ее веб-сайте или подписавшись на нее в Facebook и Instagram.
Готовы ли вы проверить свои навыки фотографии в полевых условиях? Присоединяйтесь к одному из наших фото-туров и мастер-классов в Исландии!
Какую диафрагму мне использовать для фотосъемки на открытом воздухе?
Как фотографам на открытом воздухе, нам повезло, что у нас есть так много разных предметов и типов композиций, которые мы можем создавать с помощью мира природы. Вы не согласны? Тем не менее, набор вариантов, который нам нужно сделать для правильной экспозиции и творческой композиции, временами может быть немного ошеломляющим или запутанным.
Если вы новичок в диафрагме и диафрагме, обязательно ознакомьтесь с Что такое диафрагма в фотографии? Объяснение основных понятий и Объяснение диафрагмы и диафрагмы , чтобы получить полное представление об этой ключевой настройке камеры.
Как и многие другие настройки в фотографии, «лучшая» диафрагма не всегда будет одинаковой. Вы можете устать слышать «зависит от обстоятельств» в качестве ответа на вопрос «какая настройка лучше всего подходит для ____», но это правда, что доступный свет, объект и ваши творческие решения меняются от изображения к изображению.
Тем не менее, ниже представляет собой общие рекомендации и отправные точки, которые помогут вам выбрать диафрагму, подходящую для различных видов изображений вне помещения. Просто помните пословицу «это зависит от обстоятельств».
Общее практическое правило
Вообще говоря, когда такие вещи, как глубина резкости, стоп-кадры и слабое освещение, не являются проблемами, которые вам нужно учитывать для вашей композиции, тогда лучше использовать диафрагму, которая приводит к самое резкое изображение . У большинства объективов есть диафрагма или диафрагма там, где они самые резкие, это называется «зона наилучшего восприятия ».Обычно это 2-3 ступени ниже максимальной диафрагмы.
Например, для объектива с диафрагмой f / 2,8 оптимальным вариантом будет f / 5,6 или f / 8, тогда как для объектива с f / 4 оптимальным вариантом будет f / 8 или f / 11.
Если зона наилучшего восприятия дает вам желаемую экспозицию и глубину резкости, то, во что бы то ни стало, используйте ее. Но если нет, возможно, вам придется выбрать другую диафрагму.
Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажей?
Вы, наверное, слышали, что лучшая диафрагма для пейзажей — это около f / 14-f / 18. Это связано с тем, что большинство пейзажных изображений пытаются передать ощущение глубины, имея в фокусе очень близкий элемент переднего плана и удаленный объект.
Этот композиционный метод требует большой глубины резкости и называется «ближний-дальний фокус». Использование гиперфокального расстояния также помогает добиться приемлемой резкости всего в пейзажном изображении.
В большинстве случаев, когда вы хотите создать большую глубину резкости, имеет смысл использовать узкую диафрагму около f / 14-f / 18. Обычно не следует устанавливать значение больше, чем примерно f / 22, потому что при более высоких значениях диафрагмы свет может дифрагировать, что приведет к ухудшению качества изображения.
10 сек., F / 18, ISO 100 | © Brenda Petrella PhotographyЕдинственная ситуация, когда можно использовать диафрагму выше f / 22 , — это когда вы хотите создать эффект солнечной звезды или солнечных лучей на вашем пейзажном изображении.
Да, вы будете жертвовать некоторым качеством изображения, но дифракция света в данном случае вам на руку, потому что именно изгиб света (дифракция) создает солнечную звезду в первую очередь.Эту дифракцию можно создать в объективе с использованием большой диафрагмы и / или частично заблокировав солнце чем-то в кадре (например, деревом, горой, листом, облаками и т. Д.).
1/320, f / 22, ISO 100 | © Brenda Petrella PhotographyОднако использование большой диафрагмы не всегда помогает при съемке пейзажей. Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе диафрагмы для пейзажного изображения:
- Как далеко находится ваш ближайший объект (передний план)?
- Вы пытаетесь сфокусировать всю сцену или только ее часть?
- Можете ли вы правильно экспонировать изображение с большой диафрагмой, не слишком сильно уменьшая скорость затвора (риск нежелательного размытия движения) или увеличивая ISO (риск появления шума)?
В качестве альтернативы, вы можете использовать зону наилучшего восприятия вашего объектива и стек фокусировки серию изображений, чтобы также добиться ощущения глубокой глубины в конечном изображении.Это полезный метод, если вам нужно открыть диафрагму для получения правильной экспозиции.
Это также полезно, если расстояние между элементом переднего плана и фоном слишком велико, чтобы сфокусировать их всех на одном снимке. Если вы не знакомы с этой техникой, посмотрите мое видео о наложении фокуса ниже.
Теперь, если все в вашей сцене находится далеко, так эффективно на бесконечности, тогда вы можете выбрать более широкую диафрагму (возможно, лучшую точку!), Поскольку вы не пытаетесь передать ощущение глубины, добавляя соседний объект. элемент переднего плана.
1/500, f / 6,3, ISO 100 | © Brenda Petrella PhotographyКакая диафрагма лучше всего подходит для интимного пейзажа или природных сцен?
Вам может быть интересно, что такое интимный пейзажный снимок? В этом нет ничего непристойного, а, скорее, композиция, которая фокусируется на мелких деталях обширного пейзажа или лесного ландшафта.
Интимные пейзажные изображения не так крупным планом, как макросъемка, но они являются способом привлечь внимание к частям сцены, которые в противном случае могут остаться незамеченными.Мне нравится искать интимные пейзажные композиции, потому что они часто рассказывают свою собственную историю вне контекста более грандиозного пейзажа.
Как и раньше, если желаемая глубина резкости и правильная экспозиция хорошо подходят для оптимального режима вашего объектива, то, во что бы то ни стало, используйте эту диафрагму. В противном случае отрегулируйте диафрагму соответствующим образом.
Один из способов привлечь внимание к мелким деталям в большой сцене — использовать небольшую глубину резкости. В этом случае выберите широкую диафрагму (f / 2.8-f / 5.6), чтобы размыть фон и получить некоторое отделение от объекта.
1/250, f / 4.5, ISO 500 | © Brenda Petrella PhotographyИмейте в виду, что при использовании широкая диафрагма не всегда соответствует малой глубине резкости . Глубина резкости также зависит от того, насколько близко вы находитесь к объекту и насколько близко объект находится к фону.
Например, на изображении, которое я сделал ниже, горы находились через долину от того места, где я находился, поэтому они фактически находились на бесконечности.Я использовал телеобъектив, чтобы приблизить пики, на которые обрушился изолированный ливень. Ощущение глубины на этом изображении создается эффектом наслоения пиков, а не глубиной резкости.
1/640, f / 6.3, ISO 250 | © Brenda Petrella PhotographyЯ использовал максимальную диафрагму (f / 6,3) объектива, чтобы можно было использовать более короткую выдержку, так как я держал камеру в руке и не использовал штатив. Хотя я использовал максимальную диафрагму, все в кадре было в фокусе.
Какая диафрагма лучше всего подходит для съемки с воздуха?
Если у вас когда-нибудь будет возможность сделать фотосъемку с самолета или вертолета — воспользуйтесь ею! Это невероятный опыт — увидеть пейзаж с такой другой точки зрения.
Предупреждаем — если вы заболели укачиванием, как я, примите меры, чтобы предотвратить это, если возможно… это определенно может сделать или сломать поездку.
Съемка пейзажей с воздуха нарушает некоторые «стандартные практики» пейзажной фотографии.
Во-первых, поскольку маленькие самолеты и вертолеты вибрируют, вы должны использовать необычно короткую выдержку , чем обычно используется для пейзажей для получения резких изображений. Например, во время недавнего полета над национальным парком и заповедником Клуэйн мои выдержки никогда не были меньше 1/1000 секунды.
1/1250, f / 4, ISO 100 | © Brenda Petrella PhotographyВо-вторых, чтобы выдержка была короткой, а ISO — низким, , тогда диафрагма должна быть широко открытой или довольно близкой к ней (обычно f / 2.8-f / 5,6) . Обычно лучше всего быть на одну-две ступени меньше (большее число f) от максимальной диафрагмы, но только если это позволяет добиться правильной экспозиции и заморозить движение, что важно при аэрофотосъемке.
Но подождите, разве широкая диафрагма не ведет к малой глубине резкости, а для пейзажей вам нужна большая глубина резкости?
В общем — да и да (помните, «смотря как»).
Однако, , когда вы снимаете с самолета, все в сцене эффективно находится на бесконечности .Здесь нет элемента переднего плана (если, конечно, вы намеренно не пытаетесь запечатлеть какую-то часть плоскости в кадре), и поэтому в этом случае нет глубины резкости, о которой нужно беспокоиться.
Более важная настройка, которой вам нужно уделить приоритетное внимание при аэрофотосъемке, — это выдержка . Чем больше открывается ваша диафрагма, тем больше света вы пропускаете в объектив. Это позволяет снимать с более короткими выдержками и поддерживать низкое значение ISO, чтобы не вносить шум в изображение.
Какая диафрагма лучше всего подходит для диких животных?
Обычно при фотографировании дикой природы мы пытаемся создать портрет животного. И, как и в случае с человеческими портретами, композиция становится более привлекательной, когда фон размыт.
Следовательно, малая глубина резкости часто используется в фотографии дикой природы . Если вы используете максимальную диафрагму для достижения минимальной глубины резкости, вы получите максимальное отделение от фона.
Преимущества использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:
- Широкие диафрагмы пропускают больше света
- Широкие диафрагмы позволяют использовать более короткую выдержку и останавливать движение
- Широкие диафрагмы создают небольшую глубину резкости, поэтому фон кажется более мягким и не в фокусе
Недостатки использования широкой диафрагмы для изображений дикой природы:
- Если вы находитесь близко к объекту или используете телеобъектив, слишком широкая диафрагма может привести к появлению частей лица или тела животного не в фокусе из-за слишком малой глубины резкости.
- Небольшие различия в резкости может быть трудно заметить в поле, и вы можете прийти домой с важными частями портрета животного не в фокусе.
Некоторые фотографы дикой природы используют режим приоритета диафрагмы (A, Av) для управления глубиной резкости. Однако в некоторых ситуациях, например, при слабом освещении или фотографировании птиц, на самом деле лучше использовать режим с приоритетом выдержки (S, Tv) .
Причина этого в том, что для правильной экспозиции камере в любом случае необходимо будет держать диафрагму достаточно широко открытой, и вы можете выбрать подходящую выдержку, чтобы зафиксировать движение и при этом получить небольшую глубину резкости.
Лично я обнаружил, что в моих настройках фотосъемки дикой природы я использую ручной режим с Auto ISO . Таким образом, я полностью контролирую выдержку и диафрагму, а за правильную экспозицию я ставлю камеру, регулируя ISO.
Часто камера выбирает ISO намного выше, чем я когда-либо выбирал бы сам, а шум минимален. В моей книге лучше сделать снимок с небольшим шумом, чем полностью его пропустить.
Не все изображения дикой природы являются портретами крупным планом.Некоторые из них представляют собой портреты окружающей среды, в которых естественное окружение животного используется, чтобы помочь рассказать историю о животном. В этом случае использование более узкой диафрагмы для получения большей глубины резкости — лучший выбор .
Дело об использовании телеконвертеров для изображений дикой природы
Имейте в виду, что если вы используете телеконвертер для увеличения досягаемости вашего объектива для фотосъемки дикой природы, то ваша максимальная относительная диафрагма увеличится (большее число f) на тот же множитель из-за изменения фокусного расстояния.
Важно помнить, что физическое открытие диафрагмы не отличается с телеконвертером и без него, но свет должен проходить дальше через комбинацию линза + телеконвертер, чтобы достичь датчика. Из-за этого телеконвертеры не влияют на глубину резкости, но влияют на экспозицию.
Например, когда я использую 2-кратный телеконвертер на моем Sigma 50-500 f / 4-f / 6.3, 2-кратный телеконвертер увеличивает мое эффективное максимальное фокусное расстояние с 500 мм до 1000 мм и уменьшает максимальную диафрагму на самом длинном фокусном расстоянии с f / 6.От 3 до f / 13. Однако глубина резкости такая же на 500 мм f / 6,3, как и на 1000 мм f / 13 с использованием 2-кратного телеконвертера.
1/1000, f / 13, ISO 1500 (с 2-кратным телеконвертером) | © Brenda Petrella PhotographyКакая диафрагма лучше всего подходит для съемки ночного неба?
Хорошо — последнее, но не менее важное! Давайте поговорим о фотографии ночного неба, в частности о съемке Млечного Пути и звезд.
Вкратце: лучшая диафрагма для фотографирования Млечного Пути или звезд — это максимальная диафрагма вашего объектива .В идеале вы должны использовать объектив с максимальной диафрагмой f / 2,8 или шире.
При попытке получить точечные звезды цель состоит в том, чтобы пропустить как можно больше света (в конце концов, звезды не такие яркие). Способ увеличения экспозиции — открыть диафрагму, уменьшить выдержку и увеличить ISO.
Если вы увеличите экспозицию, используя слишком длинную выдержку, вы получите эффект следа звезды , и звезды будут выглядеть размытыми или продолговатыми.Если вы используете слишком высокое значение ISO, вы получите набор цифрового шума , который будет сложно удалить при постобработке.
Итак, в случае фотографирования звезд у вас больше шансов получить нечеткое изображение с неправильной выдержкой или ISO, чем при использовании максимальной диафрагмы объектива. Таким образом, диафрагма очень щадящая для фотографии ночного неба .
Я снял серию видео из трех частей о том, как фотографировать Млечный Путь, поэтому, если вам нужны все подробности, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы еще не сделали этого.
Вам может быть интересно, , повлияет ли открытие диафрагмы до максимального размера на глубину резкости на ваших изображениях ночного неба . Если ваша композиция содержит близлежащие элементы переднего плана, возможно.
В этом случае я рекомендую сделать снимок, сфокусированный на переднем плане, а затем еще один — на небе, а затем смешать изображения при постобработке для достижения наилучшей резкости.
Если вы хотите запечатлеть все в камере, установите некоторое расстояние между вами и выбранным вами элементом переднего плана, чтобы не было проблем с глубиной резкости.Вы всегда можете обрезать изображение позже.
6 сек., F / 1.8, ISO 2500 | © Brenda Petrella PhotographyЯ надеюсь, что эти рекомендации по выбору диафрагмы для различных типов наружной фотографии были полезны! И не забывайте — все действительно зависит от обстоятельств. Так что выходите и экспериментируйте и получайте удовольствие!
Какие из ваших любимых способов творческого использования диафрагмы при съемке на открытом воздухе? Пожалуйста, поделитесь ими с нами ниже.
Какую диафрагму использовать?
Один из основных вопросов, которые задают начинающие фотографы по поводу диафрагмы, — это просто, какую диафрагму использовать.
И хотя часто звучат припевы «широко снимайте для портретов» и «закрывайте диафрагму для пейзажей», это не так четко.
В видео выше Мэтт Грейнджер предлагает несколько советов по диафрагме, которые выходят за рамки простых утверждений выше.
Вместо этого он приводит несколько примеров диафрагмы, чтобы помочь вам понять, как получить наилучшие результаты на ваших фотографиях.
Краткое изложение советов Мэтта можно найти в статье ниже.
Краткое знакомство с ApertureДиафрагма отвечает за количество света, попадающего в объектив и, следовательно, попадающего на датчик камеры.
Очень большое отверстие диафрагмы пропускает много света; очень маленькая апертура пропускает гораздо меньше света.
Диафрагма измеряется в единицах диафрагмы, которые указывают, насколько велик или мал размер отверстия диафрагмы.
Многих новичков смущает то, что размер диафрагмы обратно пропорционален ее количеству, поэтому небольшое число диафрагмы (т.е.е., f / 2) на самом деле очень большое отверстие диафрагмы. Точно так же большое число диафрагмы (например, f / 22) на самом деле является очень маленьким отверстием диафрагмы.
Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также является одним из факторов, влияющих на глубину резкости снимка или область изображения, которая находится в резком фокусе.
Большая диафрагма (например, f / 2) создает очень малую глубину резкости, в то время как маленькая диафрагма (например, f / 22) создает очень большую глубину резкости.
Вот почему портреты (например, приведенный выше) часто снимаются с большим отверстием диафрагмы (чтобы размыть фон позади объекта), а пейзажи снимаются с меньшим отверстием диафрагмы (чтобы сохранить большую глубину резкости).
Но, как отмечалось во введении, получение наилучших результатов означает, что вы не всегда можете просто использовать большую диафрагму для портретов и маленькую диафрагму для пейзажей.
Совет редактора. Объективы с очень большой диафрагмой называются «светосильными», потому что количество света, которое они могут улавливать, позволяет использовать более длинную выдержку, не жертвуя хорошей экспозицией.Эти линзы часто довольно дороги, поэтому мы рекомендуем покупать хорошие бывшие в употреблении линзы, чтобы сэкономить деньги. Примеры диафрагмы: портреты и глубина резкостиСкриншот YouTube / Мэтт Грейнджер
Как отмечает Мэтт в видео, при съемке портретов с очень, очень большой диафрагмой (например, f / 1.8) глубина резкости очень мала.
На скриншоте выше вы можете увидеть, как очень узкая плоскость фокуса на левом глазу человека.
Присмотревшись, вы можете увидеть, что его правый глаз немного не в фокусе, а левое ухо сзади полностью не в фокусе.
Скриншот YouTube / Мэтт Грейнджер
И хотя это прекрасный портрет, если вы хотите, чтобы оба глаза мужчины были четко сфокусированы, вам нужно использовать меньшую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.
В видео Мэтт отмечает, что для очень точных хедшотов, подобных этому, он регулярно снимает с f / 5.6 и f / 8, что дает ему достаточную глубину резкости, чтобы все лицо объекта оставалось красивым и резким, не жертвуя красивым размытым фоном, который так прекрасен для портретов.
Подробнее: Примеры диафрагмы: пейзажи и глубина резкостиСкриншот YouTube / Мэтт Грейнджер
Расхожий взгляд подсказывает нам, что при съемке пейзажей необходимо закрывать диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости.
И если вы фотографируете пейзаж, особенности которого варьируются от нескольких футов перед вами (например, скалы или растительность) до миль и миль (например, горный хребет), тогда, да, вам понадобится небольшая диафрагма, чтобы получить желаемую глубину резкости.
Однако, если прямо перед вами нет ничего, вы можете использовать гораздо более широкую диафрагму и при этом получить хорошую глубину резкости.
Например, на скриншоте выше Мэтт сделал снимок с диафрагмой f / 1.4.
Скриншот YouTube / Мэтт Грейнджер
В этом примере Мэтт снова использовал диафрагму f / 1,4.
Рассмотрев обе фотографии, можно увидеть, что все в фокусе, даже несмотря на то, что использовалась очень большая диафрагма.
Причина в том, что диафрагма — лишь один из факторов, влияющих на глубину резкости.
Расстояние от камеры до точки фокусировки, а также расстояние от точки фокусировки до фона также влияют на глубину резкости.
И поскольку ни в одном из снимков не было ничего особенно близкого к объективу, это помогло сохранить хорошую резкость, несмотря на маленькую диафрагму.
Совет редактора: найдите объектив, который позволит вам проявить творческий подход с диафрагмой для портретов, пейзажей и всего, что между ними. Какую диафрагму использовать?Итак, возвращаясь к первоначальному вопросу о том, какую диафрагму использовать, ответ таков — стреляйте в середину.
Под этим я подразумеваю избегать съемки с самой большой и самой маленькой диафрагмой объектива.
Только самые лучшие объективы обеспечивают превосходную резкость, когда значения диафрагмы сведены к минимуму и максимуму.
Это означает, что для большинства фотографов для получения максимальных результатов необходимо снимать в середине диапазона диафрагмы, скажем, f / 5,6-f / 11.
Большинство объективов имеют самую высокую резкость при таких значениях диафрагмы, что называется зоной наилучшего восприятия.
Если вы останетесь в оптимальном режиме, вы можете нарушить условности и снимать портреты с меньшей диафрагмой и пейзажи с большей диафрагмой.
Подробнее:Привет из PT!
Советы для начинающих
Не знаете, что сфотографировать дальше?
Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты поиска потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).
Почему диафрагма так важна в астрофотографии • PhotographingSpace.com
Диафрагма — это король … но
ПОЧЕМУ ?Если вы спросите любого опытного астрофотографа, что ему нужно больше всего от объектива, он обычно скажет светосильное стекло . Диафрагма — один из самых важных факторов, которые следует учитывать при выборе объектива для астрофотографии.
В обычной дневной фотографии фокусное отношение чаще всего более важно из-за глубины резкости, но в астрофотографии нас больше волнует количество света, которое мы можем попасть на сенсор.
Все в небе находится достаточно далеко, и у нас нет возможности что-либо делать, кроме как сосредоточиться на всем этом одновременно, поэтому астрофотографы могут меньше заботиться о глубине резкости — мы просто хотим, чтобы в камеру попадало как можно больше света как можно быстрее, как можно быстрее!
Зачем нужно быстрое стекло?
Поскольку природа астрофотографии подразумевает съемку с длинной выдержкой того, что мы почти не можем видеть своими глазами, мы хотим максимизировать количество света, попадающего в объектив.Мы хотим, чтобы как можно больше света попадало на сенсор камеры как можно быстрее.
Фокусное отношение называется так, потому что диафрагма — это отношение фокусного расстояния объектива к размеру отверстия, которое позволяет свету попадать в камеру и освещать датчик.
Вы можете подумать, что получение светосильного объектива с диафрагмой f / 2,8 — это не большой шаг вперед по сравнению с комплектным объективом с диафрагмой f / 3,5, разница лишь в 0,7 ступени диафрагмы! Однако это огромное значение в мире диафрагмы.
Возьмем следующий пример:Фотография, сделанная, скажем, на 18 мм и f / 3.5 захватил только 64% света, доступного тому же объективу при f / 2.8!
Это означает, что тот же снимок, сделанный при f / 2,8, составляет 156% от освещенного, или требует гораздо меньшей продолжительности экспозиции, чтобы получить такое же освещение при f / 3,5. Снимок продолжительностью около 16 секунд при f / 2,8 такой же яркий, как снимок продолжительностью 25 секунд при f / 3,5!
Различия в настройках диафрагмы — это не то, о чем вы думаете
Вы можете подумать, что изображение, снятое объективом при f / 2, в два раза ярче, чем такое же изображение, снятое при f / 4, но это не так.Соотношение между количеством света, доступного датчику, и фокусным отношением составляет , а не линейно! Изображение, снятое при f / 2 по сравнению с f / 4 на одном и том же объективе, намного «ярче», чем двойное!
В качестве более графического представления каждое значение диафрагмы , выделенное жирным шрифтом, , указанное ниже, пропускает примерно в два раза больше света, чем следующее выделенное жирным шрифтом значение диафрагмы.
| f / 1,4 | ~ 200% света при f / 2 |
| ф / 1.8 | Обычный потребительский объектив ~ 123% света при f / 2 ~ 378% света при f / 3,5 |
| f / 2 | ~ 200% света при f / 2.8 |
| f / 2,8 | Обычный светосильный объектив ~ 156 % света при f / 3,5 ~ 200% света при f / 4 |
| f / 3,5 | Общий комплект объектива ~ 131% света на f / 4 |
| f / 4 | Общий комплект объектива ~ 200% света на f / 5.6 |
| f / 5,6 | ~ 200% света при f / 8 |
| f / 8 | ~ 200% света при f / 11 |
Математика
Фокусное отношение для конкретного объектива таково: мера фокусного расстояния объектива , деленная на на диаметр апертуры. Однако это еще не все. Это конкретное число (фокусное расстояние / фокусное отношение) указывает физический диаметр отверстия в линзе, которое пропускает свет (диаметр апертуры ).Зная диаметр диаметра отверстия диафрагмы, мы можем рассчитать приблизительную площадь отверстия в линзе, которая позволяет свету попадать на датчик камеры.
Площадь отверстия диафрагмы = π * ((фокусное расстояние / фокусное отношение) / 2)2 |
Мы знаем, что площадь круга вычисляется с помощью уравнения π * r 2 , которое позволяет нам сравнивать размеры отверстий диафрагмы для всех доступных для данного объектива фокусных отношений.
Почему это важно?
Представьте себя в темной комнате с закрытой дверью и дневным светом по другую сторону двери. Чем шире вы открываете дверь, тем больше света проникает в комнату и тем ярче она становится.
Дверца в данном случае представляет собой апертуру объектива с большим или меньшим отверстием, позволяющим большему или меньшему количеству света освещать датчик камеры. Альт! — включите свет, вы получите более яркое изображение.
Для более подробного объяснения диафрагмы относительно общей фотографии см. Эту статью, которая предоставила мне данные исследования по теме: Утомительное объяснение диафрагмы, Мэтью Коула
Фотопроба
Здесь мы сравниваем один и тот же кадр той же ночи с разницей в несколько минут. Оба имеют одинаковые настройки камеры и объектива, за исключением диафрагмы. Во-первых, у нас f / 4, а во-вторых, тот же снимок при f / 2.8.
Млечный Путь и гистограмма f / 4 ISO3200 20s, Фото: Кори Шмитц Млечный Путь и гистограмма f / 2.8 ISO3200 20s, Фото: Кори Шмитц Связанные Понравилось, что этой статьи хватит, чтобы дать автору выпить? (небольшое пожертвование от 1 до 20 долларов)Все, что вам нужно знать о F Stop
Хороший фотограф знает, что факторы, позволяющие сделать великолепный снимок, — это сочетание идеального освещения, теневых эффектов и того, как привлечь внимание к объекту. Кроме того, портрет должен рассказывать историю, а фотограф должен знать, как не отвлекаться и чувствовать нужный момент при съемке фотографии.
В конце концов, настоящий художник — это ум фотографа; камера и линзы — всего лишь инструменты. Но вы должны научиться основам, прежде чем делать блестящие фотографии. В соответствии с этим мы узнаем, как работает F Stop или F. Number. Если вы не понимаете, о чем я говорю, то вам нужно усвоить много фундаментальных уроков. Послушай!F Stop Explained
Некоторые из полевых экспертов взаимозаменяемо использовали диафрагму или диафрагму, и это отношение между фокусным расстоянием объектива и диаметром входного зрачка.Буква F на диафрагме f означает фокальный. Проще говоря, это можно объяснить числом, которое показывает камера при изменении размера диафрагмы объектива. Возможно, вы видели это на ЖК-экране своей камеры, который обычно выглядит как f / 2,8, f2,8 или F2,8. Каждая камера имеет разную диафрагму и может варьироваться от f / 1,2 до f / 64. Чем меньше цифры на диафрагме, тем больше отверстие диафрагмы. Чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие диафрагмы. Как это повлияет на результат вашего выстрела? Это влияет на все, потому что это зависит от того, сколько света попадает в ваши линзы.Так что это будет зависеть от вашего предмета и глубины резкости, от того, какую диафрагму вы должны использовать. Давайте узнаем больше интересных фактов, чтобы получить идеальное сочетание для пейзажной фотографии.10 лучших объективов с лучшей диафрагмой для пейзажной фотографии
У каждого объектива камеры есть ограничения по максимальной диафрагме. Если у вас ограниченный бюджет и вы хотите получить максимальную отдачу от своих вложений, рассмотрите эти 10 лучших объективов для F Stop Photography . Совет от профессионала: если вам нравится пейзажная фотография, выберите объектив камеры со шкалой диафрагмы f от f / 2 до f / 4.При съемке пейзажей вам нужно, чтобы в камеру попадало больше света.# 1 Canon EF 16-35 мм f / 4L IS USM
Объектив EF 16-35mm f / 4L Canon серии L охватывает широкоугольный диапазон фокусных расстояний благодаря диапазону диафрагмы от f / 4 до f / 22. Он имеет впечатляющую стабилизацию изображения для получения четких изображений. Точность цветопередачи и высокая четкость в любом диапазоне масштабирования также можно заметить благодаря двум элементам рассеивания, которые имеют сверхнизкую конструкцию. Основные характеристики: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Два элемента дисперсии (сверхнизкая) ● Три асферических элемента: для четкости и резкости в любом диапазоне фокусных расстояний.# 2 Canon EF 11-24mm f / 4L USM
Еще один универсальный продукт из серии L объективов Canon — EF 11-24mm f / 4L.Он считается одним из самых универсальных объективов из-за его широкоугольной функции, идеально подходящей для архитектурной и пейзажной фотографии. Как и упомянутый выше EF 16-35mm f / 4L IS USM, его диапазон диафрагмы составляет от f / 4 до f / 22. Основные характеристики: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Один элемент UD + один Super UD для постоянного освещения и резкости по всему кадру. ● Покрытия ASC и SWC для пейзажной или архитектурной фотографии. ● Асферические элементы: 4 # 3 Canon EF-S 10-22mm f / 3.5-4.5 УСМ Еще один рекомендуемый объектив для F Stop Photography — EF-S 10-22mm f / 3.5-4.5, специально разработанный для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon с байонетом EF-S. Диапазон диафрагмы составляет f / 3.5-27, что делает его подходящим для разные условия фотосъемки. У него даже есть элемент со сверхнизкой дисперсией, который считается высококлассным в объективах фотоаппаратов, если говорить о точности цветопередачи и контрастах. Ключевая особенность: ● Эквивалент 35 мм (16–35,2 мм) ● Диафрагма: от f / 3,5 до f / 27 ● Дисперсионный элемент: Super Ultra-Low для контроля сферических и хроматических аберраций. # 4 Nikon AF-S Nikkor 16-35 мм f / 4G ED VR Объектив Nikkor 16-35mm f / 4G обеспечивает широкий диапазон фокусных глубин, что делает его полезным для внутренней, городской и пейзажной фотографии.Он может хорошо работать в различных условиях освещения благодаря максимальной диафрагме при f / 4. Асферические элементы Nikkor 16 обеспечивают четкое и резкое изображение. Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Два ED и три асферических элемента для точной, резкой и четкой печати. ● Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat обеспечивает точность цветопередачи даже в суровых условиях освещения.# 5 Nikon AF-S DX Nikkor 10-24mm f / 3.5-4.5G ED (только для датчиков APS-C)
Еще один сверхширокоугольный объектив от Nikon незаменим для тех, кто увлекается архитектурной, внутренней, городской и пейзажной фотографией.Кроме того, он полезен для видеосъемки благодаря технологии Silent Wave Motor для автоматической фокусировки. Эта технология может выдерживать вибрации, чтобы не фиксировать движения и оставаться на месте, особенно при съемке видео. Ключевая особенность: ● Эквивалент 35 мм (15–36 мм) ● Диафрагма: от f / 3,5 до f / 22 ● Два ED и три асферических элемента для ясности и резкости. ● Бесшумный волновой мотор# 6 Tamron SP 15-30mm f / 2.8 Di VC
долларов США Если вам нужен широкий угол обзора для полнокадровой камеры, используйте байонет Canon EF Tamron SP 15-30mm f / 2.8 — ваш любимый объектив. Его широкоугольный зум быстрый и хорошо работает даже в условиях плохого освещения. Он также обеспечивает выборочную фокусировку и небольшую глубину резкости, что позволяет хорошо справляться с резким освещением. Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 2,8 до f / 22 ● Стеклянные элементы LD и XGM или четкие и четкие изображения. ● Компенсация вибрации для минимизации дрожания камеры и получения более стабильного изображения. ● Покрытия BBAR и eBAND для защиты от загрязнений и влаги.# 7 Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art Lens
Еще один сверхширокоугольный объектив из серии Canon Art — Sigma 12-24mm f / 4 с байонетом EF.Рекомендуется для F Stop Photography из-за его гибкости в любых условиях освещения, имеет высокий уровень резкости и значительно снижает искажения изображения. Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Один SLD + пять FLD + три асферических элемента — для минимизации сферических и хроматических аберраций для обеспечения точности и четкости цвета.# 8 Canon EF 24-70 мм f / 4L IS USM
Другой объектив Canon серии L, рекомендуемый для съемки F Stop , — это EF 24-70mm f / 4L. Если у вас проблемы с четкостью, резкостью, точностью цветопередачи и контрастом, возможно, вам подойдет этот объектив.Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Два асферических элемента и UD-элемента для минимизации аберраций и искажений для получения четких и резких снимков. ● Покрытие Super Spectra для точной цветопередачи и отличной контрастности.# 9 Canon EF 24-105 мм f / 4L IS II USM
Еще одна серия Canon L с оптической конструкцией для широкого и короткого фокусного расстояния — отличный аксессуар для пейзажной фотографии. Он помогает уменьшить искажения, сферические аберрации и имеет отличный контраст даже в неблагоприятных условиях освещения.Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 4 до f / 22 ● Четыре асферических элемента для резких и точных снимков. ● Воздушная сфера с фторсодержащим покрытием для регулировки при резком освещении.# 10 Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f / 2.8G ED
И, наконец, что не менее важно, от Nikon с универсальным зумом и изысканным дизайном. Его максимальная диафрагма f / 2,8 обеспечивает идеальное освещение и производительность в любом диапазоне увеличения. Ключевая особенность: ● Диафрагма: от f / 2,8 до f / 22 ● Три элемента Aspherical + ED с высокой степенью четкости и резкости изображения. ● Суперинтегрированное и нанокристаллическое покрытие для точной цветопередачи и контролируемого контраста. ● Бесшумный волновой мотор отлично подходит для фото и видео. Руководство по покупке: особенности, которые необходимо знать перед покупкой
Теперь, когда вы знаете о 10 лучших объективах для фотоаппаратов, имеет смысл сначала узнать об их характеристиках, прежде чем делать выбор.F Стоп и глубина резкости
Глубина резкости — еще одна особенность, которая резко влияет на количество света, проходящего через апертуру объектива, когда глубина резкости становится более глубокой, когда она останавливается (т.е. f stop) вниз. Это относительно легко понять, если вы увлекаетесь сфокусированной фотографией и хотите, чтобы у определенной части объекта был размытый фон, но острая голова, используйте шкалу f4. Вот почему в портретной фотографии значения f в диапазоне от 1,4 до 2,8 в основном используются для неглубокой фокусировки, когда резка только ограниченная часть объекта, а остальная часть может быть размытой.Напротив, пейзажная фотография с диафрагмой f, например, f / 8, f / 11 или f / 16, в основном используется, потому что вы хотите, чтобы вся фотография была резкой. Та же концепция применима к городской и архитектурной фотографии. Когда дело доходит до отношения глубины резкости к диафрагме, советуем обратить внимание на эффект размытия. Если фотограф использует большую диафрагму, это приведет к большому размытию заднего и переднего планов. Это желательно для портретов, где вы хотите изолировать объект и не отвлекаться от фона.Если фотограф использует большую диафрагму, это будет иметь приятный эффект, потому что фон может быть размытым. Это называется эффектом «боке» и обычно используется в портретной, природной и спортивной фотографии. В случае более высоких апертур он имеет меньшее отверстие для объектива. В результате это будет иметь более широкую глубину резкости и более резкий фон. Хороший фотограф знает, что это плохо для портретной или сфокусированной фотографии. Отвлекающие факторы на заднем плане могут не передать реальную суть фотографии.Скажем, например, вы фотографируете кошку с гетерохромией радужной оболочки (глаза разного цвета), а фон представляет собой шарики из пряжи другого цвета. Вы хотели запечатлеть кошачий глаз и хотите подчеркнуть его. Если вы используете меньшую диафрагму, скажем, f / 22, учитывая, что цветной фон будет резким на изображении, вся цель фотографии не будет достигнута. В этом большая разница между использованием меньшей и большей диафрагмы.Шкала диафрагмы
Приобретая новый объектив камеры, проверьте его шкалу диафрагмы или диапазон диафрагмы.Если бы вы выяснили, на какой фотографии вы хотите сосредоточиться, это не составит для вас особого труда. Если вы решили, что увлекаетесь портретной фотографией, выберите шкалу диафрагмы от f / 1,4 до f / 4,0. Если вам нравится природа и широкоугольные объекты, выберите f / 8 или выше. Помните, что чем выше число на диафрагме, тем меньше света попадает. Большинство доступных на рынке камер теперь имеют стандартные диафрагмы f / 1,8 или f / 3,5. Так что, если вы хотите повысить свой уровень и уметь заниматься разными видами фотографии, проверьте шкалу диафрагмы.Вот шкала диафрагмы, из которой вы можете выбирать.Портретная фотография:
● f / 1,4 ● f / 2,0 ● f / 2,8 ● f / 4.0 — одна из самых резких диафрагм. ● f / 5,6 — одна из самых резких диафрагм.Пейзажная фотография:
● f / 8,0 — одна из самых резких диафрагм. ● f / 11,0 ● f / 16,0 ● f / 22,0 ● f / 32,0 (почти нет света) Вот почему фотография — это искусство, которое требует правильного сочетания навыков и фундаментальных приемов, чтобы создать шедевр. Помимо шкалы глубины резкости и диафрагмы, вы должны проверить резкость изображения.Это следующая функция, о которой я расскажу.F Не влияет на резкость изображения
При меньших размерах диафрагмы изображения смягчаются из-за дифракции. Эффект камеры, называемый дифракцией, является неотъемлемой частью диафрагмы менее f / 22. Не все из нас знают и понимают, как дифракция может влиять на изображения и смягчать их при малых апертурах. Вот почему при остановке обзор камеры теряет резкость. Чем меньше диафрагма, тем мягче изображение. Концепция дифракции проста.Чем больше вы прищуриваетесь или «прищуриваетесь», изображение становится резче и, таким образом, улучшается фокус, иначе сделайте и изображение станет нечетким. Вам следует обратить внимание на термины, называемые «Элементы». Вы можете заметить, что в ключевых характеристиках продуктов выше вы можете встретить такие термины, как четыре асферических элемента, элементы из стекла LD или элемент со сверхнизкой дисперсией. Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих денег, ищите три или более элементов для получения более резких и четких изображений.Другие эффекты F-Stop
Помимо дифракции, вы также можете рассмотреть настройки яркости, аберрации объектива и солнечные звезды.Наряду с глубиной резкости, это важные навыки, которые вам нужно освоить, чтобы добиться отличного результата.Аберрация объектива:
Как это называют другие, оптическая аберрация заставляет свет линз распространяться из угла в угол, а не иметь ограниченную точку фокусировки. Это приводит к искажению или размытию изображения.Яркость:
Поскольку диафрагма отвечает за количество поступающего света, вы можете отрегулировать настройки яркости, особенно в суровых условиях освещения.Компенсация экспозиции может увеличиваться или уменьшаться, а также может затемняться или увеличиваться яркость света.Солнечных звезд:
Солнечные звезды, как и аберрации линз, влияют на проходящий через них свет. Это заставляет свет, проходящий через маленькую апертуру, распространяться внутри линзы. Количество солнечных звезд определяет количество лепестков диафрагмы.Почему диафрагма важна?
Отверстие в объективе вашей камеры позволяет свету проходить через него. Поскольку диафрагма влияет на экспозицию и яркость изображений, фотографы должны уметь понимать это понятие наизусть.Когда диафрагма станет большой, через нее будет проходить много света, и в результате вы получите более яркое фото. Если вы уменьшите диафрагму, фотография будет выглядеть темнее. Для съемки в помещении с недостаточным освещением или при съемке ночью лучше всего использовать большую диафрагму, чтобы уловить больше света. Нам нужно знать больше знаний, так что пришло время проанализировать дальше, и давайте разберемся, что такое диафрагма.Лепестки диафрагмы
Лепестки диафрагмы или то, что другие называют диафрагмой в оптике, представляют собой небольшие круглые отверстия, которые можно открывать или закрывать; таким образом, изменяя размер диафрагмы.Часто вы слышите язык фотографа, говорящий «остановиться» (или закрыть лепестки диафрагмы) или «открыть» (чтобы расширить лепестки диафрагмы). Если вы фотограф-любитель, возможно, вам стоит обратить внимание на эти термины, поскольку вы наверняка столкнетесь с ними, общаясь с другими фотографами. Помимо падающего света, диафрагма также напрямую влияет на глубину резкости. Вы можете настроить его вручную или ввести в режим приоритета диафрагмы на вашей камере. Вот почему так важно поэкспериментировать с камерой и потренироваться в съемке, чтобы вы привыкли к режимам диафрагмы.Почему диафрагма записывается как F-число?
Вы когда-нибудь задумывались, почему апертура написана буквой F и цифрой? Это дробь. Например, f / 8 означает ⅛ (одна восемь), f / 2 означает ½ (половина). Вот почему чем меньше цифра, например, f / 2 или ½, тем больше будет диафрагма. Чем больше число, например f / 16 (1/16), тем меньше диафрагма. Это то же самое понятие о дробях, которое мы изучали в начальной школе. Когда вас просят использовать большую диафрагму для съемки, обычно используется диафрагма f / 1.4, f / 2 или f / 2.8. Если вас просят использовать меньшую диафрагму, используйте диапазоны от f / 8 до / 16.Что означает буква «f»?
Буква «F» означает фокусное расстояние. Как я упоминал ранее, диафрагма — это дробь. Когда фокусное расстояние используется как дробь, вы решаете диаметр лепестка диафрагмы объектива. Другими словами, это диаметр лезвий, которые видны на объективе вашей камеры. Допустим, у вас есть Canon EF 24-105mm f / 4L IS II USM. Он полностью уменьшен до 105 мм и используется диафрагма f / 4, диаметр лепестков диафрагмы вашего объектива будет 26.25 мм в поперечнике (105/4). По сравнению с использованием меньшей диафрагмы, такой как f / 16, диаметр уменьшен до 6,5 мм (105/16).Какие значения F-Stop вы действительно можете установить?
Вы можете вручную установить диафрагму объектива камеры, но у нее есть ограничения. Вы можете заметить в основных характеристиках приведенных выше обзоров объективов; есть диапазон диафрагмы. Вот почему важно проверять эту функцию перед покупкой. Наиболее распространенная максимальная диафрагма объектива или широко открытая диафрагма:● f / 1.4 ● f / 1,8 ● f / 2 ● f / 2,8 ● f / 3,5 ● f / 4 ● f / 5,6
Всегда полезно иметь объектив с максимальной диафрагмой, и все профессиональные фотографы это знают. Некоторые фотографы не прочь потратить еще сотню долларов на новый объектив. Объектив с большей диафрагмой важен, потому что он пропускает больше света в камеру. Это означает, что вы по-прежнему будете делать отличные снимки даже в темноте или в суровых условиях освещения. Другие эксперты в области фотографии называют более широкую диафрагму «быстрее» и, честно говоря, никого не волнует минимальная диафрагма.С более широкой диафрагмой вы можете получить лучшую экспозицию даже при короткой выдержке и при любой заданной светочувствительности ISO. Это то, чего вы не смогли бы добиться с меньшей диафрагмой. Это быстрее, потому что, если в камеру попадает такое же количество света, затвор не обязательно должен оставаться открытым. Если выдержка больше, можно делать резкие фотографии быстро движущихся объектов. Это делает его идеальным для фотосъемки спортивных мероприятий или торжеств, когда вам нужно мгновенно запечатлеть бесценные моменты.Вот почему, если у вас есть объектив с максимальной диафрагмой, его можно использовать практически для любых мероприятий. Это может быть спортивное мероприятие, свадьба, фотосъемка природы или городской пейзаж, и всегда полезно иметь объектив, который позволяет это.Заключение
Теперь, когда вы понимаете, что такое f stop и как он влияет на ваши фотографии, наша команда из Loaded Landscapes Photography может овладеть этой концепцией фотографии. Все, что вам нужно помнить, это искать объектив камеры с максимальной диафрагмой, предпочтительно f / 1.От 4 до f / 5,6 диафрагмы. Все, что выше, может уже иметь ограничения на входящий свет. После того, как вы поняли все это и решили обновить объектив камеры, самым важным следующим шагом будет применить все на практике. Следование всем этим основам важно, но люди смотрят на ваши фотографии по результату, который вы предоставили, а не по базовым концепциям, лежащим в его основе. Это умение, которое невозможно освоить за одну ночь. Самое главное, получайте удовольствие и будьте художником своего шедевра.Какая диафрагма лучше всего подходит для портретов? | автор: Chris Romans
Последнее обновление: 11 сентября 2019 г.
Вы, наверное, слышали это уже десятки раз — настройки камеры субъективны, и нет однозначной настройки «один размер для всех», которая подойдет каждому фотографу. . Это определенно верно — может быть, даже вдвойне, когда речь идет о такой теме, как установка диафрагмы вашей камеры — но у нас есть четко определенное мнение по этому поводу после того, как мы сами сняли сотни портретов.
Лучшие диапазоны диафрагмы по портретному типу:
- Сольные портреты: f / 2 — f / 2,8
- Парные портреты: f / 2 — f / 3,2
- Небольшие групповые портреты: f / 4
- Большие групповые портреты: f / 8 +
Теперь, когда у вас есть предпочтительный выбор диафрагмы, мы хотим поговорить о , почему мы считаем, что диафрагма лучшая для портретов.
Наш выбор: f / 2 — f / 2.8
Портреты отдельных людей очень просты с точки зрения настройки диафрагмы. Честно говоря, вы можете установить диафрагму от f / 1 до f / 64 и в итоге получить красивое изображение.
Ваш выбор диафрагмы для сольных портретов, таких как выстрел в голову или откровенная портретная съемка на улице, будет продиктован вашими художественными предпочтениями и ограничениями оборудования, поскольку некоторые объективы могут начинаться только с f / 4.
Основываясь на нашем опыте, мы находим диапазон от f / 2 до f / 2.8 — идеальное место для портретов.
Нам нравятся широкие диафрагмы для портретов, которые помогают отделить человека от фона. Это одна из определяющих черт хорошего профессионального портрета, которая отличает фотосъемку на более продвинутую камеру от фотосъемки на iPhone или дешевую фотокамеру.
Кроме того, возможность установить низкое значение диафрагмы — это замечательно с технической точки зрения, потому что это позволяет большему количеству света попадать на датчик камеры, что обеспечивает большую четкость изображения — даже в условиях низкой освещенности.
Наш выбор: f / 2 — f / 3,2
Мы фотографируем пары почти каждые выходные, поэтому наш опыт портретной фотосъемки пары особенно обширен.
Наш выбор диафрагмы, как правило, очень похож на то, как мы снимаем портреты человека — во многом по тем же причинам.
Стоит добавить, что при съемке пары с некоторых ракурсов один человек будет немного меньше в фокусе — и в большинстве случаев это преднамеренный выбор.В этом подходе есть довольно романтичная (на наш взгляд) мягкость.
Время от времени мы увеличиваем нашу диафрагму, чтобы противодействовать этому — если мы хотим, чтобы оба человека были в фокусе. Из-за близости людей друг от друга обычно достаточно шага до f / 3,2, чтобы получить дополнительную четкость, которую мы хотим на этих фотографиях.
Обратите внимание… это правило применяется к любой паре из двух человек. Это не просто романтические пары!
БОНУС: Хотите поднять портреты вашей пары на ступеньку выше? Ознакомьтесь с Руководство по позированию для откровенных пар .
Наш выбор: f / 4
Мы считаем, что портреты для небольших групп состоят из 3–7 человек. Это будет охватывать самые близкие семейные портреты и другие группы фотографий, такие как фотографии друзей на свадебном приеме.
Для этого типа снимка диафрагма f / 4 является оптимальной, поскольку она позволяет сфокусироваться на всех, даже если они не находятся полностью в одной плоскости обзора. При f / 4 вы также сможете лучше сфокусировать изображение по сравнению с более широкой диафрагмой, что сложнее.
Наш выбор: f / 8 +
Большие групповые портреты — это портреты, сделанные группами от 7 человек. Это может включать в себя семейные портреты и другие большие групповые пары, такие как этот снимок свадебной вечеринки, показанный выше.
Мы используем гораздо более узкую диафрагму, поэтому мы можем сфокусировать всех. Когда задействовано большее количество людей, это часто приводит к тому, что люди гораздо больше шатаются, чтобы комфортно разместить их всех в кадре.