Главная — Фотошкола ЮУрГУ

Какие объективы для чего нужны: Страница не найдена — Путеводители Олега Лажечникова

Содержание

Объективы — зачем и почему

Современный фотоаппарат претерпел очень мало изменений, по сравнению с теми крупноформатными машинами, которые свет увидел в виде творений Ньепса или Прокудина-Горского. Да, они стали меньше, получили автофокус, стабилизатор изображения, а затем фотопластинку сменила пленка, которая сама стала жертвой цифровой матрицы… но глобально ничего не поменялось: изображение на фоточувствительный материал так и продолжает проецироваться с помощью объектива, который всегда был основным фактором создания изображения.

Крутые фотографы имеют возможность попробовать все, но снимают, естественно, на наиболее понравившиеся объективы — а нравятся им почему-то, как правило, довольно дорогие оптические приборы. Энтузиасты коллекцию объективов собирают годами, прицепившись к одной системе, меняя год от года в коллекции некоторые экземпляры по ряду причин… однако все это люди, уже знающие вкус фотографии. А что делать начинающему?

Действительно, при покупке фотоаппарата человек редко руководствуется собственным здравомыслием и не понимает слов «широкоугольный» и «длиннофокусный», зато прекрасно покупается на «зум» искренне полагая, что чем он больше, тем лучше и объектив.

Между тем, ситуация, скорее, обратная — правда, тут все зависит от того, что поставить во главу угла. С позиций универсальности зум большой кратности, действительно, лучше, но вот для качества ситуация обратная — больший зум ведет к большим оптическим искажениям.

Фокусное расстояние

Сначала немного теории… Самая распространенная система фотоаппаратов в мире — основанная на 35-мм пленке («тип 135»), это именно тот Kodak, на который вы снимали в бытность пленочных фотоаппаратов. Именно этот стандарт потому и стал ориентиром для фотопроизводителей в потребительской сфере и именно о нем мы будем говорить в статье ниже, «забыв», что существует еще средний и крупный формат.

Сегодняшние объективы, так или иначе, привязываются к 35-мм формату, несмотря на то, что фотоаппараты сегодня от него далеки как никогда — под аналогичного размера кадр (24×36 мм) сегодня выпускается меньше 1% всех фотоаппаратов, которые на этот стандарт ориентируются. Причем подавляющее большинство выпускаемых фотоаппаратов (более 90%) — компактные, у которых размер светочувствительной матрицы в 4-6 раз меньше площади того самого пленочного кадра. И тем не менее, дабы следовать хоть какому-то стандарту, 35-мм пленка стала ориентиром для всех.

Если посмотреть на объектив компактного аппарата, можно на нем часто увидеть две шкалы, например 8-24 mm f/2.8-5.0 (38-114 mm), где обозначение в скобках соответствует фокусному расстоянию (обратите внимание, это не размер объектива), пересчитанному в 35-мм эквиваленте. Именно по нему объективы и различаются (все остальные параметры не так важны, как о них говорят).

Чтобы понять это, давайте представим два фотоаппарата: старую пленочную «мыльницу» и современный цифровой компакт разрешением 10 Мп. Мы снимаем на обоих один и тот же кадр при фокусном расстоянии 38 мм с одной позиции и печатаем его на формате 10×15. Посмотрев на кадр и не обращая внимания на разницу в качестве, мы понимаем, что различий в охватываемом пространстве практически нет — а потому, есть ли для нас разница, что матрица в 4 раза меньше пленочного кадра, а на деле фокусное расстояние составляет лишь 8 мм? Именно поэтому фокусное расстояние (ФР) просто перемножают на соответствующий коэффициент («кроп-фактор»), который можно получить, если разделить размер пленочного кадра по диагонали на соответствующий размер матрицы — так получается эффективное фокусное расстояние.

Впрочем, для зеркалок ситуация обратная: искренне полагая, что их обладатели — люди крайне опытные и понимающие суть вопроса, никто из производителей объективов для зеркалок и не удосуживается высчитывать ЭФР для них. Между тем, полнокадровых аппаратов не так много — в основном, профессиональные модели, которых всеми производителями сегодня выпущено не более десятка — а подавляющая масса существующих сегодня зеркалок имеет матрицу размером в 1.5 раза меньше, под которую уже выпущена масса объективов, не поддерживающая покрытие полного кадра. Тем не менее, указание фокусных расстояний даже на них осталось стандартным для «зеркальных» объективов — пользователю просто в каждом случае надо фокусное расстояние умножать на соответствующий кроп-фактор (×1.5). Кстати, если вы кадрируете снимок в редакторе, вы также изменяете ЭФР (если это, конечно, интересно) — ведь печатаете снимок на бумаге того же размера или смотрите в сети при том же разрешении монитора… К примеру, если сняли кадр на 50 мм, умножаем на 1.

5 (кроп-фактор), кадрируем, к примеру, на 30% и, соответственно, умножаем еще на 1.33 — получается 100 мм.

Надеемся, это все понятно, так что дальше мы будем говорить как раз об эффективном фокусном расстоянии, а для зеркальных будем указывать обе цифры — так будет удобнее всем, а чем вы снимаете, совершенно неважно. Просто в зеркалке всегда можно будет выбрать соответствующий объектив, а вот для компакта будет достаточно сложно поставить соответствующее фокусное расстояние — так что делайте наугад. Впрочем, статья адресована как раз начинающим «зеркальщикам».

Для чего нужны объективы

Давайте расположим объективы таблицей, от минимального фокусного расстояния до бесконечности, и опишем их основные характеристики и предназначение (условно, конечно):

Теперь рассмотрим подробнее, для чего нам требуется каждый тип объективов в отдельности — это и определиться поможет, стоит ли их покупать и с какой целью.

«Рыбий глаз», сверхширокоугольный объектив

Объективы типа «рыбий глаз» характеризуются очень широким углом охвата окружающего пространства — при стандартном 180° по диагонали кропнутого кадра им конкурентов просто нет. В этом направлении рекордсменом является Sigma, которая выпустила объектив с фокусным расстоянием 4.5 мм и относительным отверстием 2.8 — естественно, и стоит он сказочно, зато и картинку дает, которая охватывает больше 180°.

Впрочем, за такой широкий угол охвата (практически все, что способны увидеть наши глаза, не двигаясь, вместе с периферийным зрением) и платить приходится неплохую цену. Нет, мы не имеем в виду те сказочные деньги за упомянутую нами Sigma, все гораздо проще: из-за сверхширокого охвата оптические искажения объектива становятся практически такими же, как изгиб его передней линзы – не зря же его назвали «рыбьим глазом» (видимо, изобретатели были в курсе особенностей рыбьей морфологии). Впрочем, фотографы страдали от этого недолго, научившись использовать эти слабости себе в плюс — объектив превосходно искажает перспективу и имеет практически бесконечную ГРИП с полуметра уже при диафрагме 5.6, т.е. можно снять человека с уровня 20 см над головой, и голова в кадре будет огромной, а ножки напомнят нам о карликах.

Интересно искажает он и линейные объекты — колонны по бокам кадра выгибаются наружу, только круги остаются кругами (на худой конец, эллипсами), а вот все остальные объекты «плывут».

В целом, объектив считается скорее неплохой развлекалочкой (почти 100% случаев его использования приходится на эксперименты), нежели серьезным инструментом — что верно, даже в тесном помещении человеку не понравится быть выгнутым по краям кадра, пусть и вместе с колоннами.

Широкоугольный объектив

«Ширик» — необходимый инструмент фотографа-пейзажиста и репортера, снимающего тесные корпоративы или вечеринки. ЭФР здесь начинаются с 15-16 мм (на примере представлена Tokina 12-24, что составляет 18-36 мм), позволяющих охватить 90° и даже чуть больше, что «за глаза» достаточно для съемки даже в комнате. Обычно утверждается, что для ширика совершенно необязательна «большая дырка» 2.8 — однако, с этим вряд ли согласятся профессионалы-корпоративщики, которым часто приходится работать разве что не в кромешной тьме, а людей здесь можно встретить разных, в том числе и боящихся дневного света, с которым они могут спутать импульс вспышки.

Преимущество обычного линейного широкоугольника перед «рыбьим глазом» — картинка почти без искажений (чем выше цена, тем меньше сферических искажений и тем больше относительное отверстие), а недостаток — почти в два раза меньший угол охвата.

Объектив также можно использовать для искажения пропорций объектов — при съемке объектов с угла, вблизи, он визуально «сжимает» их (если вы видели, как картинка в 16:9 показывается на телевизоре 4:3, поймете), так как глаз воспринимает картинку как нормальную (снятую «нормальным» объективом), а она широкоугольная. Впрочем, такой эффект возникает и в некоторых компьютерных играх.

Обратите внимание, что люди, стоящие по краям горизонтального кадра, заметно толстеют и сбавляют в весе только по мере приближения к центру кадра.

Нормальный объектив

В пленочные времена «нормальным» (стандартным) объективом считался «полтинник», но с наступлением времен уменьшенных матриц (все-таки, полный кадр сейчас дороговат для энтузиаста) ему на смену приходит 35-мм объектив, хотя многие так и продолжают пользоваться полтинниками, пусть и угол охвата у них сократился совсем до умеренного портретника.

Нормального в объективе немного — если исключить человеческое периферическое зрение, 50-миллиметровый объектив дает абсолютно такую же картинку, которую видит человек, а потому все пропорции соблюдаются (широкоугольные этим и отличаются — они просто захватывают часть поля из периферического зрения). Собственно, раньше этого было достаточно — дальше осуществлялся просто «зум ногами». Сегодня ему на смену пришел настоящий зум.

По сути, конечно, заменить полтинник нечем — это та самая грань между широкоугольным и длиннофокусным объективом, на которой выросло не одно поколение успешных фотографов. Обычно его делают достаточно светосильным, около f/1.8, причем за смешные деньги, около 100 баксов, на что многие ведутся — однако, когда вокруг все с зумами, объектив по универсальности все же проигрывает, зато быстро учит фотографа игре в рамках кадра. Другими словами, объективы такого типа скорее для обучения, нежели для повседневного использования в разных ситуациях — и угол недостаточен для помещения, и портрет нормальный не очень-то снимешь.

Универсальный объектив, кит

Покупая первую зеркалку, обязательно берите ее в комплекте с «китом» — производители делают хитрый ход, направленный на сбыт именно своих, «родных» стекол, снижая цену на штатник ниже ее рыночной стоимости (т.е., если будете покупать такой объектив новым отдельно от фотоаппарата, в сумме разница составит 100-200 долларов, которые можно потратить как раз на полтинник). Качество штатника не ахти какое, но увидите это вы только через год-два съемки, да и то, если повезет — а к тому времени, может, и его пластмассовый корпус начнет служить не так верно, как в былые времена.

По сути, функционально штатные зумы заменили стандартные полтинники — ЭФР 50 мм сегодня находится посередине их диапазона (в случае с 18-55, конечно). Получается, что тот самый полтинник просто расширили возможностью зума, и все, оставив сам полтинник. Видите циферку 35? Это он и есть.

Преимущество «кита» перед «полтинником» — в функциональном плане, так как он и в комнате позволяет снимать обстановку, и портреты неплохие из него выходят, надо лишь кольцо зума покрутить. Недостатки тоже очевидны — по качеству он всегда проигрывает, правда, это в начале творческого пути можно смело скинуть со счетов, так как лучше объектива для учебы не найти.

Портретный объектив

Не ищите надпись типа portrait на этом объективе — таких не бывает. Портретный объектив просто имеет фокусное расстояние ЭФР 85-120 мм, в зависимости от вкуса фотографа. Причина проста: общаясь с человеком, большинство из нас смотрит на собеседника обоими глазами, а потому мы привыкли видеть совершенно определенный ракурс, и только люди с односторонними недостатками зрения видят оппонентов по-другому — впрочем, с меньшинством никто никогда не считался, и циники-фотографы не исключение. Чтобы понять этих людей, не меняя позиции, закройте один глаз рукой и посмотрите, как сильно изменился ракурс: расширились скулы, припрятались уши, расползся нос… нравится? А причина проста: глядя двумя глазами, свет от объекта (естественно отраженный — при жизни мало кто светится лично) распространяется в одном направлении, практически не сходясь, а одним мы заставляем его сходиться в одну точку под углом. Исправить ситуацию можно, сделав этот угол более острым, чтобы крайние лучи были более близки к параллельным линиям, что мы имеем, глядя на объект двумя глазами — не фонтан, конечно, но это лучшее из того, что мы имеем… ведь у объектива всего один орган зрения.

Естественно, портреты и снимаются с некоторого удаления (вновь вспоминаем «зум ногами»), в зависимости от того, что нужно: крупный план, грудной, поясной или в полный рост — узкий угол охвата объектива сам «приблизит» нас к объекту.

Обратите внимание, что есть куча различных портретных объективов — на них по своим техническим характеристикам похожи макро-объективы, но требования в обоих случаях разные: «портретник» должен не только давать резкую картинку в зоне фокуса, он еще и фон должен размывать красиво (если знаете, что такое «боке», поймете), в то время как от «макрика» требуется только резкость.

Макрообъектив

Макрофотография — чуть ли не единственное направление в фотографии, где все или почти все зависит от техники, используемой для съемки. Безусловно, художественное чутье здесь важно, но хороший объектив свою работу за вас сделает куда лучше — именно поэтому многие новички именно с макро и начинают. Макрообъектив — это любой объектив с надписью «macro» или «micro», что не просто выделяет его среди других как крутого пацана, а попросту позволяет ему фокусироваться с более близкого расстояния. Если посмотрите таблицу характеристик объектива, увидите параметр «минимальная дистанция фокусировки», которая у современных объективов может составлять 35-38 см, а у макрообъективов — 5 см и менее. Естественно, какой объектив, такая у него и работа в макро — если не хотите много шаманить в Фотошопе с доводкой результатов, покупайте сразу хороший, хотя макроигры, наверное, тоже не стоит делать увлечением на всю жизнь.

Конечно, хорошо иметь быстрый двигатель фокусировки, но это совсем не обязательно — поймать пчелу на лету даже с быстрым автофокусом не получится, и надо пользоваться префокусом и функцией его блокировки вкупе с серийной съемкой. А вот открытая диафрагма здесь играет двойную роль: «большая дырка» позволяет снимать при плохом освещении, но желаемой глубины резкости, требуемой для макро, не дает, так что дырку все равно надо зажимать. Впрочем, в некоторых случаях сверхмалая ГРИП, характерная для макро, дает неплохие результаты. Обратите внимание, что самые бюджетные модели объективов (вроде той, что на фото) «мылят» картинку, т.е. четкости, за которую ценят макро, не дает — да, это можно скомпенсировать в редакторе, но все равно уже будет не то.

По идее, макрообъектив, как и портретник, просто не имеет права быть универсальным — оба имеют весьма узкое применение и, как следствие, особенности конструктива и качества, а потому, должны покупаться только под эти цели. Естественно, моветон снимать портреты макрообъективом, но если другого нет, разве кто запретит? Лично я специально макрушник себе не покупал — просто использовал тот, что достался мне из пленочной эры.

Длиннофокусный объектив, телеобъектив

Объектив, который часто позволяет «подобраться поближе», того не делая — как правило, такие объективы, сами по себе, длиннее, по сравнению со всеми, о которых мы говорили выше. Именно ими часто меряются фотографы, хотя, казалось бы, смысла нет — ну снимешь ты птичку в небе или луну там же, а потом пойдешь на любой хостинг и туда зальешь, снабдив соответствующими тегами, зато потом, отсортировав по этим тегам, получишь еще пару тысяч сходных кадров от других пользователей, и эго при этом сильно пострадает. Да, с нами не согласятся репортеры — их такие объективы кормят (не такие, как на фото, а длиннее и толще — как раз в их работе размер имеет значение), потому что подобраться к президенту поближе и пыхать ему в лоб мощным стробом позволяют далеко не всем.

Впрочем, никто не мешает купить оную игрушку — в конце концов, есть вещи, которые нужно переболеть самому: это ветрянка, период половой зрелости и мужские «мерялки». Даже если потом не избавитесь, все равно останетесь довольны.

Снимают данным объективом, как правило, государственных деятелей, показы мод, соседок из дома напротив в неглиже и без него :). Ах да, еще луну и птичек — в конце концов, мы так редко их видим в жизни.

Бленда

Казалось бы, еще одна бесполезная вещь в арсенале фотографа, так как, с одной стороны, делает совсем некомпактный фотоаппарат еще более некомпактным, а быстро не снимается, при том, что ловить солнечных зайчиков практически не мешает (а ведь для этого она и сделана, казалось бы). Бывает либо просто в форме небольшого цилиндра, вкручивающегося в посадочную резьбу светофильтра, либо продвинутая, с байонетным соединением и на пластмассовых объективах, которым многие смещали переднюю подвижную часть, пытаясь ее снять с них, особенно с новых (соединение крепкое, надежное и неразработанные, а руки пока не привыкли) — собственно, это является возможностью подзаработать мастерским по ремонту оптических приборов и производителям оных, которые с удовольствием продадут новые.

Впрочем, польза все же от бленды есть: хоть и неудобно с ней надевать на объектив крышку, бленда подчас может защитить объектив от повреждения (когда забыли-таки ее надеть), иногда даже при невысоком падении, или от детских пальцев. Более того, объективу она придает вид более серьезного оптического прибора и сразу выдает в фотографе начинающего, так как у большинства пользующихся объективом более года-двух она потеряна, пылится на полке или имеет сломанное крепление.

Во многих случаях, ее можно использовать в турпоездках, в которые часто не берутся штативы — когда требуется подставить что-то под объектив, чтобы он не падал вниз при установке аппарата на скользкие камни.

Кстати, неиспользуемую бленду лучше снимать и, перевернув, не фиксировать на объективе, хотя возможность такая есть — потеряете в оперативности, т.к. она имеет обыкновение закрывать кольцо зума или ручной фокусировки, в зависимости от устройства объектива.

5 наибольших заблуждений, которые мешают сделать правильный выбор объектива

1. Светосила лучше стабилизатора изображения

Давайте разберемся, что делает стаб, а что светосила. Во-первых, стабилизатор помогает получить достаточно длинные по классическим меркам выдержки (правило 1:ЭФР), не смазав при этом картинку. Эта особенность весьма полезна в теле-диапазоне. Во-вторых, линзы со стабом часто имеют специальный режим для съемки с проводкой, т.е. стабилизатор работает только по одной оси. В-третьих, стаб работает вне зависимости от выбранной диафрагмы, и, потому, не влияет на глубину резкости. В-четвертых, стаб никак не влияет на объект съемки и если даже он помог не смазать все целиком, то предотвратить внезапное движение объекта съемки он не в состоянии. Светосила позволяет быстрее пропустить свет через линзу, быстрее сформировать изображение. При этом, чем больше открыта диафрагма, тем быстрее формируется изображение, и тем меньше глубина резкости. Светосила, которая дает короткие выдержки помогает, например, заморозить объект в движении. Но в целом, говоря по правде, сравнивать стаб со светосилой это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. Это два разных инструмента способных проявить свои сильные стороны в зависимости от конкретной задачи. Удобно, когда доступны оба инструмента в одной линзе.

2. Чем круче линза, тем дороже она стоит

Многие современные бюджетные линзы могут посоревноваться с гораздо более дорогими в резкости, но это не единственный параметр для объектива. Сегодня производители много внимания приделают функционалу линз – оснащают стабом, большим диапазоном фокусных расстояний, пыле- и влагозащите. Причем в условиях жёсткой конкуренции, часто сознательно ухудшают качество конструкции и стараются удешевить продукт за счет применения более дешевых материалов. Наличие у объектива байонетного крепления из пластика сегодня не такая уж и редкость.

Есть замечательные объективы, если речь идет об оптическом качестве, но если вопрос стоит о долговечности, то они же окажутся в конце списка. Очень яркий пример этому Canon 50mm 1.8 Mark II. Изображение дает просто изумительное. Именно о нем говорят как о «скрытой эльке», но качество исполнения этого объектива не впечатляет – нет шкалы фокусных расстояний, есть очень дешёвый и шумный моторчик, лепестков диафрагмы всего 5, автоматика частенько мажет с фокусом, байонетное крепление из пластика и так далее, но при цене в 100 долларов – это просто замечательный объектив, который, по моему мнению, должен быть у каждого пользователя системы Canon.

Когда покупаем объектив – платим не за те картинки, которые потом наснимаем, а за оптическое качество и качество исполнения + функционал. Если купим дорогую модель, то все три параметра будут на высоком уровне, но не факт что на высшем. Если покупаем относительно недорогой объектив – несомненно, идем на компромисс. Это может быть что угодно – качество исполнения, функционал, оптическое качество, светосила, диапазон фокусных расстояний или даже бренд. Поэтому важно выделить для себя приоритеты и покупать именно то, что нужно, стараясь при этом в последнюю очередь идти на компромисс с оптическим качеством.

3. Родная оптика Canon и Nikon намного лучше сторонних брендов Sigma, Tamron, Tokina

Есть масса примеров, когда оптика сторонних производителей, оказывается, по крайней мере, не хуже родных объективов. И говорить, что Sigma, Tamron, Tokina – мусор – просто глупо. Все дело в рыночном позиционировании конкретных брендов. Вот, например, Sigma, заслужившая в прошлом славу относительно ненадежного производителя, сосредоточена на производстве дешевых зумов с малой светосилой и в основном для кропнутых камер. В последнее время производитель существенно улучшил контроль качества и расширил модельный ряд своих объективов. Теперь в ассортименте появились великолепные как качеством, так и конструктивом фиксы Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM и Sigma 85mm F1.4 EX DG HSM. Оптический дизайн этих линз собственной разработки. Другой производитель Tamron тоже радует отличным качеством продуктов верхней линейки. Гордость компании – светосильные зумы с постоянным относительным отверстием. Великолепные зум-объективы Tamron 17-50 mm F2.8 XR и Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD имеют огромный рыночной успех, а макрофикс Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di и вовсе считается одним из лучших в своем классе. Фирма Tokina намного менее известна широкому кругу фотолюбителей, но это, пожалуй, единственный сторонний производитель, сориентированный в первую очередь на качество, и напрямую конкурирует с лучшими линзами Canon и Nikon. Недостатком могу назвать лишь сравнительно малый ассортимент продукции. Честно говоря, даже немного обидно за достойный бренд, который настолько недооцениваться фотографическим сообществом, хотя производит объективы «элечного» уровня.

4. Фикс лучше зума

Нет – это не правда. Возможно, так можно было сказать когда-то, но сейчас – точно нет. Раньше качество зумов было намного ниже, чем теперь. Сегодня выпускаются такие отличные зумы как Tokina AT-X 16-28 f/2.8 AF PRO, Tokina 50-135mm f/2.8 Pro DX AF, Nikon 14-24mm f/2.8G ED AF-S, Canon EF 70-200mm F2.8 L IS II USM, которые в своем диапазоне выдают гораздо лучшую картинку, чем многие фиксы. Не зря, лучшие зумы в шутку называют «набором фиксов».

Правда, фиксы тоже имеют ряд преимуществ, например та же светосила, вес, конструктив, цена. Зумы более универсальны и эта универсальность бывает полезна в определённых условиях. Случаются ситуации, когда необходима большая светосила, тогда предпочтительнее будет использовать фикс. Есть также задачи, когда необходимо использовать супертелевик 800 мм, например, для съемок дикой природы. Тогда без фикса Canon EF 800mm f/5.6 L IS USM не обойтись и ни один зум его достойно не заменит. Похожая ситуация и со специализированными макрообъективами и тилт-шифтами.

5. Чем больше зажать диафрагму, тем лучше резкость, а на открытой – всегда мыло

Это наиболее частое заблуждение начинающих фотографов. Во-первых, на открытой диафрагме далеко не всегда мыло, во-вторых, главное, что у каждого объектива свои «sweet points”. У подавляющего большинства объективов на максимально прикрытой диафрагме показатель резкости сильно падает даже в сравнении с диафрагмой 8. Виной всему такое физическое явление как дифракция (явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий).

Чаще всего, пик резкости объектива проявляется, когда диафрагма прикрывается на 2-3 стопа. Но это правило следует воспринимать весьма условно, т.к. существует великое множество исключений.

На этом все. Рекомендуем посмотреть видео ниже. Удачного вам выбора и всего самого фотографического!

 

Как выбрать объектив | RD Electronics

Сменные объективы предоставляют любому – профессионалу или новичку в фотографии – возможность попробовать свои силы в съёмке различных статичных или динамичных объектов. Правильный объектив позволит Вам сделать качественный снимок в любых условиях. В этой статье мы поможем подобрать для Вас нужный объектив, рассмотрев какие важные параметры есть при выборе объективов и какой объектив необходим для той или иной съёмки.

Основы основ: важные параметры при выборе объектива

  1. Фокусное расстояние

    Для начала разберемся с таким важным понятием как фокусное расстояние. Итак, фокусное расстояние объектива – расстояние на которое оптический центр объектива удален от пленки или сенсора фотокамеры. Чем они ближе, тем шире угол зрения объектива, который выстраивается диагональю матрицы и центром объектива. От этого показателя зависит насколько объектив может «приблизить» предмет; указывается в миллиметрах.

  2. Кроп фактор

    Второе важное понятие – это кроп фактор, т.е. соотношение диагоналей полного кадра (24х36) и кадра фотоаппарата с уменьшенной матрицей. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, «кроп» фотокамеры (т.е. камеры с меньшей диагональю полного кадра) сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру их матрицы, а все остальное – обрезают. Только поэтому объективы «кроп» фотоаппаратов увеличивают изображение, больше чем полнокадровые.

  3. Светосила объектива

    Следующий важны параметр для всех объективов, который показывает степень освещенности матрицы, которая соотносится со степенью открытия объектива. Например, если на объективе стоит обозначение 50/1.4, то 1.4 – это размер открытой диафрагмы объектива, а 50 — фокусное расстояние.

Давайте рассмотрим основные формулы:

  • Чем меньше число в знаменателе, тем больше светосила, т.е. тем больше света объектив пропускает к матрице.
  • Чем выше светосила, тем меньше выдержка и глубина резкости, и тем выше размытость картинки не в фокусе.

Объективы могут быть с автоматической или ручной установкой резкости. С автоматической фокусировкой Вам не придётся настраивать резкость вручную, камера всё сделает сама. Ручная настройка подходит для более продвинутых любителей фотосъёмки в условиях студийной фотосъёмки или съёмки неподвижных предметов, например, натюрмортов или панорам.

Стабильность и прочность

Стабилизация изображения — это функция механической компенсации малейших движений или дрожания камеры, которая позволяет предотвратить смазывание картинки при большой выдержке, за счет смещения матрицы или наличия особой подвижной линзы. Такая технология необходима при съёмке в неблагоприятных условиях или при плохой освещенности.

Кроме того, на качество съемки влияет и особенность конструкции, например, привод автофокуса. У некоторых объективов ест встроенные моторы для автофокусировки, а у других привож автофокусировки должен находиться в самой фотокамере. Более того, у некоторых объективов при фокусировании вращаются передние линзы, что приводит к смещению поляризационных или градиентных фильтров.

Прочность конструкции, материал и вес также важны, если Вы планируете в основном вести съёмку на природе. В таком случае, объектив должен быть прочным, устойчивым к пыли и влаге, а также ударам и царапинам. Это мелочи, но на них тоже стоит обратить внимание, выбирая объектив.

Объективы: их виды и предназначение

Рассмотрев вкратце основные важные характеристики объективов, стоит обратить внимание на то, какие объективы существуют и для чего каждый из них используется.

  1. Фикс объективы

    Фикс объективы – это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, главная особенность – высокое качество снимка, которое они обеспечивают за счет колоссальных показателей резкости и светосилы. Такие объективы просты и долговечны в использовании, почти не подвергаются вредным воздействиям среды (например, пыли). Часто говоря о фикс-объективе, имеют в виду так называемый «нормальный объектив». Как правило, это самый простой фикс объектив, фокусное расстояние которого 50 мм и светосила в f/4,0 позволяют получить малую глубину резкости, добиться изображения высочайшей четкости и качества.

    50-мм фикс – лучший вариант для новичков фотосъёмки. Однако приближать или удалять предмет Вам придётся физически, передвигаясь ногами к или от предмета съёмки. Самые дорогие фикс объективы — рассчитанные для полнокадровых профессиональных фотоаппаратов с диапазоном фокусного расстояния 24-75 мм и светосилой в f/1,4.

  2. Зум объективы

    Зум-объективы – объективы с переменным фокусным расстоянием, которые позволяют приближать объекты, за счет уменьшения угла обзора. Зум объектив универсален для съемок репортажей, мероприятий или живой природы, т.к. легкими вращениями объектива можно приближать объекты, чтобы крупным планом заснять детали, а в широкоугольном положении – интерьер или пейзаж. Однако учтите, чем в больших возможность приближения у объектива, тем труднее добиться качественного изображения. Даже самый простой зум объектив сделает прекрасные снимки для печати фотографий размером 10х15 и 15х20 см, но вряд ли он сможет предоставить высокое качество изображений для печати широкоформатных плакатов.

  3. Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы

    Сверхширокоугольные и широкоугольные объективы – это такие объективы фотоаппаратов, фокусное расстояние которых 24-35 мм и 7-24 мм, в то время как естественное фокусное расстояние для человеческого глаза 45-55 мм. Сверхширокоугольные объективы обладают очень большим углом обзора, что подходит для съёмки больших объектов с близкой дистанции (например, предметов мебели, зданий т.д.). Кроме того, различают еще такие сверхширокоугольные объективы как «фишай» или «рыбий глаз», которые искривляют пространство и позволяют получить на снимке «выпуклые» живые и неодушевленные предметы как в кривом зеркале.

  4. Телеобъективы

    Телеобъективы – это объективы с большим фокусным расстоянием, предназначенные для съемки предметов на расстоянии: домов, деревьев, гор, людей, птиц и т. д.. Они позволяют сохранять безопасное расстояние между фотографом и объектом фотографии, и поэтому их чаще всего применяют для съёмки репортажей. Всё фотографы рекомендуют для съёмки животного мира лучше всего использовать фикс или зум объектив с фокусным расстоянием не менее 400-500 мм и ультравысокой светосилой, потому что даже светлый летний день освещения может быть недостаточно.

  5. Объектив для съёмки зданий и природы

    Объектив для съёмки архитектуры – это широкоугольный объектив с хорошо компенсированной геометрией кадра, которая предполагает сохранение прямых линий и углов при съёмке архитектурных сооружений. Некоторые профессионалы фотосъёмки предпочитают закругленные формы прямым и, поэтому прибегают к использованию объективов «рыбий глаз» или тилт шифт (tilt shift), последний из которых позволяет заснять реальный мир будто он игрушечный.

    Объектив для пейзажей – это объектив с повышенной детализацией, резкостью, причем не обязательно при открытой диафрагме, и малым уровнем хроматических аберраций. Эти требования относятся ко всем объективам, которые обычно используют для съёмки пейзажей, а именно: широкоугольным, теле- или зум объективы, последние из которых рекомендуют к использованию для новичков в фотографии.

  6. Объективы для портретов

    Портретный объектив — это умеренный телеобъектив с фокусным расстоянием 77 – 135 мм, который обеспечивает четкое изображение объекта на расплывчатом фоне. Даже если портретные объективы не всегда выдают хорошую резкость кадра при открытой диафрагме, они прекрасно передают фактуру кожи лица, не выделяя её недостатков, и не требуя последующей обработки снимка в Photoshop и прочих программах.

  7. Макрообъективы

    Макрообъектив – это объектив способный фокусироваться на очень малых дистанциях (30-300 мм), сохраняя непревзойденные резкость и контраст, и таким образом, обеспечивая масштаб съёмки плюс минус 1:1 (размеры предмета совпадают с размерами на проекции его на матрице). Макрообъективы дают возможность сделать потрясающие снимки живой природы в мельчайших деталях, позволяя Вам разглядеть даже тончайшие фрагменты узора крыльев бабочки.

Какой объектив выбрать?

Выбрать объектив Вы сможете только тогда, когда определите, для какого рода съёмки он Вам будет нужен:

Если Вы новичок в фотографии и только приступили к воплощению своих идей в фотоработах, то Вам лучше всего приобрести классический 50 мм фикс объектив, который научит Вас работать со светом, цветом и расстоянием. Либо Вы также можете выбрать несложный зум объектив, который позволит Вам приближать желаемый объект, находясь на расстоянии, чтобы снимать живую природу или архитектуру.

Если Вы любите видеть на снимках мельчайшие детали и тонкие штрихи даже самых маленьких объектов и уже имеете навык фотосъёмки, то Вам стоит приобрести макрообъектив.

Для студийной съёмки портретов – нет ничего лучше портретного объектива. Телеобъектив прекрасный выбор профессионала и опытного любителя для съемки пейзажей и живой природы.

Широкоугольный объектив в опытных руках фотографа сможет так сфотографировать фасады домов, что Вы удивитесь в каком красивом городе Вы живете.

Топ-5 объективов, которые должны быть у каждого фотографа-портретиста

Хорошему фотографу-портретисту, как и любому мастеру своего дела, для достижения оптимальных результатов нужен не только талант, но и достойные инструменты для его реализации. В этой статье я собрал 5 лучших, по моему мнению, объективов, необходимых для съёмки портретной фотографии. Неважно, на какую камеру вы снимаете, большинство зарекомендовавших себя портретных объективов будут широко известны своей светосилой и отличной резкостью.

Лучшие портретные объективы — не самые дорогие, а те, что лучше других подходят для создания эффектных портретов

85 мм f/1.4

Настоящей золотой серединой для фотографов, увлечённых портретной съёмкой, должен стать объектив 85 мм f/1. 4. Его длинное фокусное расстояние в сочетании с фиксированной широкой диафрагмой позволяют получить неповторимый портрет. Сведущие люди сразу же узнают качество изображения снимков, созданных с этим объективом.

85 мм f/1.4 — типичный портретный объектив, используемый многими фотографами

На 85 мм черты лица выглядят немного более плоскими, чем есть на самом деле, что отлично подходит практически для любого портрета. Этот объектив также невероятно резкий, что позволяет делать очень выразительные акценты в области глаз модели.

70-200 мм f/2.8

Телеобъективы, безусловно, популярны в мире портретной фотографии из-за сжатия перспективы. Широкий диапазон фокусных расстояний объектива 70-200 мм f/2.8 невероятно полезен для фотографов, снимающих в больших помещениях и на открытом воздухе. Причём при съёмке вне помещений сжатие перспективы помогает более равномерно заполнить фон.

Диапазон зуммирования телеобъектива 70-200 мм f/2.8 делает его гибким для съёмки портретов и в помещении, и на улице

Фиксированная диафрагма f/2. 8 пропускает достаточно света, чтобы этот объектив можно было использовать для съёмки на концертах без необходимости слишком задирать ISO.

Читайте также: Лучший портретный объектив: обзор и сравнение 8 лучших бюджетных объективов с фиксированным фокусным расстоянием

35 мм f/1.4

Это идеальный широкоугольный фикс, отлично сочетающийся с другими фиксами из набора фотографа-портретиста, а также с телеобъективом. На широких углах, из-за их оптических особенностей получить малую глубину резкости бывает непросто. Наглядный пример: большинство объективов наших смартфонов — широкоугольные, поэтому мобильным камерам нужен специальный алгоритм обработки глубины резкости, чтобы портретные фотографии выглядели круче.

Великолепный широкоугольный объектив, обеспечивающий высокое качество изображения и малую глубину резкости

Тем не менее, объективы 35 мм f/1.4 обладают такой широкой диафрагмой, что могут с лёгкостью отделить объект съёмки от фона. Кроме того, как правило, такие объективы очень резкие. Другими словами, такой объектив отлично подойдёт для съёмки уличных портретов.

50 мм f/1.8

Кого-то может удивить тот факт, что в этот список попал именно “полтинник” f/1.8, а не f/1.4. Всё дело в том, что 50 мм f/1.8 является своеобразным уникумом в мире объективов. Светосильный и компактный, он, к тому же достаточно недорог по сравнению с другими объективами, особенно если покупать его с рук.

Отличный выбор для начинающего фотографа

Другими словами, это отличный вариант для фотолюбителя, сочетающий в себе высокое качество изображения и весьма бюджетную стоимость.

18-55 мм

Да-да, тот самый китовый объектив 18-55 мм, поставляемый с большинством недорогих зеркалок. А всё потому, что этот компактный и достаточно резкий объектив можно считать универсальным инструментом для фотолюбителя.

Универсальный, компактный объектив обладает хорошей резкостью

Готов поспорить, что почти каждый фотограф хотя бы раз в жизни владел и пользовался этим объективом. Различные производители готовы предложить пользователям различные вариации диафрагмы — чаще всего в диапазоне от f/3.5 до f/5.6 — а также систему стабилизации изображения в качестве приятного бонуса.

Может показаться маловероятным, но с этим объективом можно снимать довольно хорошие портреты.

В завершении отмечу, что есть немало других объективов, отлично подходящих для портретной съёмки, и у каждого может быть свой собственный топ-5. Но, по моему мнению, эта пятерка охватывает большинство лучших объективов как профессионального, так и любительского уровня, которые можно встретить в линейке любого производителя.

А какими объективами пользуетесь вы?

Если для съёмки портретов вы используете другой объектив, не упомянутый в статье, или у вас есть собственный список лучших портретных объективов, обязательно расскажите об этом в комментариях.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Поделиться новостью в соцсетях