Каким объективом лучше снимать пейзажи: Фиксы и объективы для съемки / Гид покупателя на Prophotos.ru — Главная

Содержание

Фиксы и объективы для съемки / Гид покупателя на Prophotos.ru

Дата публикации: 27.08.2014

Фиксы и объективы для съемки пейзажей и архитектуры

Фикс-объективы

Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.

Пример кадра, снятого на фикс-объектив

Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.

Объектив для съемки пейзажей

Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.

Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения.

Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.

Пример кадра, снятого на сверхширокоугольный объектив

Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.

Объектив для съемки архитектуры

Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора).

А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.

Пример кадра, снятого на широкоугольный объектив

Впрочем, можно попробовать добиться и прямо противоположного эффекта, закруглив изображение по периферии кадра, используя объективы типа «рыбий глаз». Главное — понимать, что с таким объективом ровных линий на фотографии вы не получите.

Пример кадра, снятого на объектив типа «рыбий глаз»
(c) Aitor Escauriaza

Пример кадра, снятого на объектив типа «рыбий глаз»
(c) zbowling

Для компенсации перспективных искажений, вызванных наклоном кадра, применяются тилт-шифт модели, позволяющие отклонять оптическую ось объектива. Но эти объективы являются профессиональными инструментами, сложны в обращении и часто имеют крайне высокую стоимость. Также тилт-шифт объективы позволяют изменять наклон блока линз, управляя глубиной резкости.

Именно так получают фотографии с эффектом “игрушечного мира”.

Объектив для пейзажа | Уроки фотографии

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.
При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.
Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;

создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью.

Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Где купить?

Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке https://kotofoto.ru/shop/cid_214_obyektivy.

html

← Вернуться к списку статей

Съемка пейзажа на объективы AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

В моем рюкзаке, как правило, лежат всего три объектива. Примерно 70% пейзажных снимков делаются на широкоугольные линзы. Обзор по работе AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED я уже делал ранее, поэтому теперь речь пойдет о 24-70mm и 70-200mm.

В использовании широкоугольного объектива есть один нюанс — слишком много внимания уделяется переднему плану. Если же есть красивые объекты на заднем плане, либо уходящая вдаль тональная перспектива (например, тосканские пейзажи), широкий угол попросту не позволит их показать. Тут и пригодится средний зум. Он важен, когда мы хотим показать всю перспективу — те же горы позади — или когда мы не хотим «схлопывать» задний план.

Таким образом, чтобы показать красоту заднего плана, я использую AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, либо длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR, если нужный объект находится еще дальше. Эти объективы позволяют добиться компрессии пространства и «сблизить» объекты заднего плана.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/800, ISO 320
Фокусное расстояние — 70 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Диафрагма — f/13
Выдержка — 1/20, ISO 100
Фокусное расстояние — 32 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Кроме пейзажей я снимаю и travel – небольшие жанровые зарисовки, когда в кадре присутствуют люди или животные. Тут эти объективы тоже приходят на помощь, потому что шириком снимать достаточно непросто: надо быть очень близко к объекту съемки, что возможно далеко не всегда. Да и пропорции при съемке на тот же 14-24mm сильно искажаются. Поэтому с людьми в кадре предпочтительнее работать стандартными зумами.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/500, ISO 200
Фокусное расстояние — 165 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED – универсальный объектив. Как правило, его покупают первым после стекол с фиксированным фокусным расстоянием, потому что на него можно снимать и пейзажи, и портреты. Он помогает фотографу определиться, в каком направлении развиваться дальше: уходить ли в широкий угол либо, наоборот, покупать телеобъектив и работать с крупными планами. Так, AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED появился у меня уже после того, как я приобрел 24-70 и понял, что мне хватает его угла. Поэтому сразу бездумно приобретать широкоугольник нет смысла, пока ты не поймешь, что действительно готов снимать много пейзажей.

Еще 24-70mm помогает мне в процессе съемки «очнуться», когда я слишком увлекаюсь передним планом: достаю объектив, отхожу на пару шагов назад и… на заднем плане, например, сразу же «вырастают» горы.

Диафрагма — f/3.2
Выдержка — 8, ISO 3200
Фокусное расстояние — 66 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Диафрагма — f/14
Выдержка — 1/160, ISO 160
Фокусное расстояние — 24 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Телеобъектив я обычно использую для детальной проработки дальнего плана. На 70-200mm можно красиво снять фактуру гор, одни вершины. Удивительно, что в Италии, в Тоскане, 70-200mm я использую, наверное, 90% времени. Специфика съемки в этом месте такова, что ты, как правило, стоишь на холме и снимаешь городки, деревни и виллы, «парящие» в тумане неподалеку. Найти передний план в таких пейзажах непросто, и именно телеобъектив позволяет подчеркнуть тональную перспективу, выделить волны холмов, чуть «кучнее» скомпоновать в кадре все объекты, которые находятся друг от друга на расстоянии. Шириком же передать это тяжело: задний план «схлопывается» – красота теряется.

Диафрагма — f/13
Выдержка — 1/8, ISO 100
Фокусное расстояние — 116 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Диафрагма — f/3.5
Выдержка — 1/5000, ISO 200
Фокусное расстояние — 70 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Кроме того, телеобъективом я снимаю диких животных, к которым близко не подойдешь. Недавно побывал в Антарктиде и там 70-200mm использовал примерно половину съемочного времени, чтобы запечатлеть пингвинов и морских котиков на льдинах. 24-70mm у меня был накручен на камеру Nikon D850, а 70-200mm — либо на D500, либо на D810. Когда мы подходили на лодке к животному, я делал две серии кадров — портрет и общий план.

Я люблю 14-24mm в пейзаже, потому что у него гиперфокальное расстояние очень маленькое. То есть на диафрагмах 14-16 у него гиперфокал 40-50 см: можно находиться очень близко от переднего плана — камней и фактур — зажать диафрагму и весь кадр будет в резкости. На 24-70mm же гиперфокал очень большой: при схожих значениях диафрагмы он вырастает до 3-5 метров, и выстроить такой подробный кадр уже не получится — будут только средний и дальний планы. Ну, а с телевиком будет вообще по-другому: передний и средний планы размываются в «рамку», резким будет только объект на дальнем плане.

Работа пейзажного фотографа не всегда связана только с закрытой диафрагмой. Иногда полезно приоткрыть ее, чтобы получить красивое размытие. Например, если вокруг кадра есть интересные ветки или фактура камней, воды, все это можно увести в боке на диафрагмах 4-5,6. На закрытых же диафрагмах в основном вся съемка на телевик ведется со штатива, причем на штативе стоит не камера, а именно сам объектив на специальной площадке! Съемка ведется либо из режима LiveView, либо с предподъемом зеркала и с отключенным режимом VR, потому что любая вибрация для длиннофокусного стекла на длинных выдержках критична.

В Антарктиде, например, я старался снимать со значениями диафрагмы 14-16, чтобы показать задний план — то есть даже портрет животного я снимал вместе с проработанным пейзажем сзади.

Диафрагма — f/16
Выдержка — 1/320, ISO 200
Фокусное расстояние — 125 мм
Камера — Nikon D500
Объектив — AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Большое отличие объективов Nikon от других производителей — самая открытая диафрагма. В нашем случае это 2,8 — рабочая. Все, что попадает в ГРИП — без «мыла». У линз других производителей такого нет, и на их открытых диафрагмах работать нельзя. Однако учитывая мою специфику съемки, я все равно пытаюсь выжать из кадра максимум из доступной мне резкости, так что практически не открываю диафрагму полностью — стараюсь использовать хотя бы 3,2 или 4.

Кроме того, родные объективы NIKKOR обеспечивают максимальную скорость автофокуса, сочетают самые передовые технологии, и просто выглядят очень красиво. Не зря профессионалы используют только их. Еще одно преимущество работы с техникой Nikon для меня — это сервис NPS, куда я каждый раз после сложных экспедиций отвожу свое оборудование для чистки и настройки.

В 2015 году вышла новая версия универсального объектива 24-70mm f/2.8 — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR. И хотя мы технологию VR в пейзаже не используем, потому что большую часть кадров делаем со штатива, в съемке в стиле travel и при создании видеороликов с рук эта функция незаменима. Думаю, в скором времени куплю его себе.

В заключение могу сказать, что в работе с любыми объективами главное понимать, как их использовать, ведь один и тот же кадр можно снять по-разному, ориентируясь на свои знания и экспериментируя. Не обладание всей линейкой стекол делает из вас профессионала, а умение решить задачу теми средствами, которые доступны прямо сейчас.

Диафрагма — f/8
Выдержка — 1/125, ISO 200
Фокусное расстояние — 58 мм
Камера — Nikon D850
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2. 8G ED

Диафрагма — f/9
Выдержка — 1/500, ISO 320
Фокусное расстояние — 40 мм
Камера — Nikon D810
Объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Какой объектив лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

НЕКЕШЕРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

Пейзажи — один из самых популярных сюжетов для съемки. Выгляни в любое окно, а там что нибудь фотографировать. Возможно, это не самый величественный пейзаж, но, вероятно, нужно сделать фото.

СВЯЗАННЫЕ С: Какой объектив лучше всего подходит для портретной съемки?

Хорошая новость в том, что пейзажи — одна из самых доступных тем. В отличие от портретов или для занятий спортом, для которых обычно требуется более специализированное (и дорогое) оборудование, вы можете снимать пейзажи с помощью любой комбинации камеры и объектива.

Что вы хотите от пейзажного объектива

СВЯЗАННЫЕ С: Что такое телеобъектив?

Хотя вы можете использовать любую настройку и получать великолепные пейзажи, есть определенные атрибуты, которые сделают объектив лучше для их съемки. Вы можете использовать телеобъектив 200 мм , но это не самый гибкий вариант. И в этом ключ: гибкость.

СВЯЗАННЫЕ С: Что такое объективы с постоянным фокусным расстоянием и зачем их использовать?

Пейзажи намного разнообразнее людей. Подходит достаточно стандартный профиль. Рост большинства из нас составляет от четырех до семи футов. Большинство из нас весит от 50 до 400 фунтов. Однако вид на гору Эверест и ромашки в местном поле — это пейзажи, и с фотографической точки зрения это очень разные проблемы.

В идеале вам нужен объектив, который будет работать в максимально возможном количестве ситуаций. Это означает, что вы захотите зум-объектив который покрывает ряд полезных фокусных расстояний.

Фокусное расстояние и пейзажи

СВЯЗАННЫЕ С: Что такое широкоугольный объектив?

Для большинства пейзажей вы, как правило, захотите использовать широкоугольный объектив . Они позволяют вам получить все в кадре. Насколько широко вы хотите, зависит от объекта, но редко вы будете использовать что-то более длинное, чем нормальный объектив .

СВЯЗАННЫЕ С: Чем отличается «8-кратный» зум на моей «Наведи и снимай» с моей зеркальной камерой?

Небольшие различия в фокусных расстояниях имеют гораздо большее значение при более коротких фокусных расстояниях, чем при более длинных. В разница в поле зрения между 20 мм и 22 мм намного больше, чем разница между 100 и 102 мм. Это означает, что объектив с немного меньшим фокусным расстоянием может иметь огромное значение.

Ниже приведена фотография, сделанная на 28 мм. Это эквивалентно 18 мм на камера с датчиком кадрирования , которое является самым коротким фокусным расстоянием для большинства комплектных объективов. Это довольно широкое поле зрения.

Далее у нас есть фотография, сделанная на 17 мм. Это эквивалентно примерно 10,5 мм для камеры с датчиком кадрирования.

Вы видите огромную разницу в поле зрения. Увеличение ширины всего на 10 мм означает, что мы можем запечатлеть гораздо больше ландшафта. Дело не в том, что одна фотография обязательно лучше, но вторая делает ощущение масштаба более драматичным.

Хотя вам не всегда захочется использовать сверхширокоугольный снимок, неплохо иметь такую возможность. Это означает, что для максимальной гибкости вам нужен зум-объектив, который покрывает некоторые действительно широкоугольные фокусные расстояния — около 10 мм для камеры с датчиком кадрирования и 17 мм для полнокадровой камеры.

Диафрагма и пейзажи

СВЯЗАННЫЕ С: Как управлять глубиной резкости, чтобы делать лучшие фотографии

Диафрагма не имеет большого значения для пейзажной фотографии, если только вы не планируете снимать несколько звезд. В большинстве случаев вы будете использовать диафрагму от f / 8 до f / 16, чтобы увеличьте глубину резкости . Это означает, что подойдет даже объектив с самой широкой диафрагмой f / 5,6. Мой основной ландшафтный объектив имеет самую широкую диафрагму f / 4, что отлично работает.

Хотя объектив с более широкой диафрагмой позволит вам снимать при меньшем освещении без штатива, они, как правило, стоят намного дороже. Если у вас есть бюджет на объектив с диафрагмой f / 2,8, купите его, но не считайте его важной особенностью ландшафтного объектива. В любом случае вам часто понадобится штатив.

Некоторые хорошие пейзажные линзы

Итак, мы установили, что лучший универсальный ландшафтный объектив — это широкоугольный зум-объектив. Ваш комплектный объектив будет работать, но у него не будет столь часто желаемого сверхширокого поля зрения. Давайте посмотрим на несколько хороших вариантов.

Canon

Для Canon, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, я бы рекомендовал 279 долларов. Canon EF-S 10-18 мм f / 4,5-5,6 IS . Его фокусное расстояние эквивалентно примерно 16-30 для полнокадровой камеры. В сочетании с объективом из комплекта вы сможете сделать отличные фотографии практически любого пейзажа.

Если вы используете полнокадровую камеру, я могу похвалить Canon EF 17-40 мм f / 4L достаточно высоко. Это мой наиболее часто используемый объектив и огромная цена за 749 долларов.

Nikon

Для Nikon ваши варианты аналогичны. 300 долларов Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20 мм f / 4,5-5,6G VR — это хорошая покупка, и вместе с комплектным объективом он покроет большинство ваших пейзажных потребностей.

Самый близкий к любимому 17-40 мм для полнокадровых фотоаппаратов Nikon объектив — это объектив Nikon AF-S FX NIKKOR 18-35mm f / 3.5-4.5G . Точно так же он охватывает довольно хороший диапазон для пейзажной фотографии.

Вы можете снимать великолепные пейзажи с любым объективом: существует столько разных пейзажей! Однако, если вам нужен объектив, который позволит вам снимать хорошие пейзажи практически в любой ситуации, вы не ошибетесь с широкоугольным зум-объективом.

Какова лучшая линза для пейзажной фотографии?

Пейзажи являются одним из самых популярных предметов для съемки. Посмотри в любое окно, и есть что сфотографировать. Это может быть не самый величественный пейзаж, но, вероятно, нужно сделать фотографию.

СВЯЗАННЫЙ: Какой объектив камеры лучше всего подходит для съемки портретов?

Хорошей новостью является то, что пейзажи являются одним из самых доступных предметов. В отличие от портретов или спортивных состязаний, которые обычно нуждаются в более специализированном (и дорогом) оборудовании, вы можете снимать пейзажи с любой комбинацией камеры и объектива.

Что вы хотите в пейзажной линзе

СВЯЗАННЫЙ: Что такое телеобъектив?

Хотя вы можете использовать любую настройку и получать великолепные пейзажи, есть определенные атрибуты, которые будут способствовать улучшению качества съемки. Вы можете использовать телеобъектив 200 мм , но это не самый гибкий вариант. И в этом есть ключ: гибкость.

СВЯЗАННЫЕ: Что такое объективы Prime Camera и зачем их использовать?

Пейзажи намного разнообразнее людей. Нам подходит довольно стандартный профиль. Большинство из нас имеют рост от четырех до семи футов. Большинство из нас весят от 50 до 400 фунтов. Тем не менее, вид на гору Эверест и маргаритки на местном поле — это оба пейзажа, и они оба очень разные задачи в фотографическом плане.

В идеале вам нужен объектив, который будет работать в максимально возможном количестве ситуаций. Это означает, что вам понадобится зум-объектив с широким диапазоном полезных фокусных расстояний.

Фокусное расстояние и пейзажи

СВЯЗАННЫЕ: Что такое широкоугольный объектив?

Для большинства пейзажей вы обычно захотите использовать широкоугольный объектив . Они позволяют вам получить все в кадре. То, насколько широко вы хотите, зависит от объекта, но редко вы будете использовать что-то намного длиннее, чем обычный объектив .

СВЯЗАННЫЙ: Как «8-кратный» зум на моем «наведи и снимай» сравнивается с моей зеркальной фотокамерой?

Небольшие различия в фокусном расстоянии имеют гораздо большее значение при более коротких фокусных расстояниях, чем при больших фокусных расстояниях. Разница в поле зрения между 20 мм и 22 мм намного больше, чем разница между 100 мм и 102 мм. Это означает, что объектив с немного меньшим фокусным расстоянием может иметь огромное значение.

Ниже фотография, сделанная на 28 мм. Это эквивалентно 18 мм на камере с датчиком кадрирования , которая является самым коротким фокусным расстоянием для большинства объективов комплекта. Это довольно широкое поле зрения.

Далее, у нас есть фотография, сделанная в 17 мм. Это эквивалентно примерно 10,5 мм на камере с датчиком урожая.

Вы можете видеть, что есть огромная разница в поле зрения. Увеличение ширины всего на 10 мм означает, что мы можем захватить огромное количество ландшафта. Дело не в том, что одна фотография обязательно лучше, но вторая делает ощущение масштаба более драматичным.

В то время как вы не всегда хотите идти очень широко, здорово иметь такую возможность. Это означает, что для большей гибкости вам нужен зум-объектив, который покрывает некоторые действительно широкоугольные фокусные расстояния — около 10 мм для камеры с датчиком кадрирования и 17 мм для полнокадровой камеры.

Диафрагма и пейзажи

СВЯЗАННЫЕ: Как манипулировать глубиной резкости, чтобы лучше фотографировать

Диафрагма не имеет большого значения для пейзажной фотографии, если только вы не планируете снимать некоторые фотографии звезд. Большую часть времени вы будете использовать диафрагму между f / 8 и f / 16, чтобы максимизировать глубину резкости . Это означает, что даже объектив с самой широкой диафрагмой будет работать f / 5.6. У моей основной пейзажной линзы самая широкая диафрагма f / 4, которая отлично работает.

Хотя объектив с более широкой диафрагмой позволит снимать при меньшем освещении без штатива, он, как правило, стоит намного дороже. Если у вас есть бюджет на объектив с f / 2.8, купите его, но не рассматривайте его как существенную особенность ландшафтного объектива. Вы будете часто хотеть использовать штатив в любом случае.

Некоторые Хорошие Пейзажные Линзы

Итак, мы установили, что лучшим гибким пейзажным объективом является широкоугольный зум-объектив. Линза вашего комплекта будет работать, но не будет иметь слишком широкого поля обзора, которое часто желательно. Давайте посмотрим на некоторые из хороших вариантов.

каноник

Для Canon, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, я бы рекомендовал Canon EF-S 10-18mm f / 4.5-5.6 IS за 279 долларов. Его фокусное расстояние эквивалентно примерно 16-30 на полнокадровой камере. В сочетании с объективом, вы сможете сделать отличную фотографию практически любого ландшафта.

Если вы используете полнокадровую камеру, я могу похвалить Canon EF 17-40mm f / 4L достаточно высоко. Это мой самый популярный объектив, и за 749 долларов — огромная цена.

Nikon

Для Nikon ваши варианты похожи. Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20 мм f / 4.5-5.6G VR стоимостью $ 300 — это надежная покупка, и вместе с объективом для комплекта она удовлетворит большинство ваших потребностей в ландшафте.

Ближайшим объективом 17-40 мм для полнокадровых фотокамер Nikon является Nikon AF-S FX NIKKOR 18-35 мм f / 3,5-4,5G . Точно так же он охватывает довольно идеальный диапазон для пейзажной фотографии.

Вы можете снимать великолепные пейзажи с любой точки зрения: таких пейзажей очень много! Однако, если вам нужен объектив, который позволит вам снимать хорошие ландшафты практически в любой ситуации, вы не ошибетесь с широкоугольным зум-объективом.

Какой объектив выбрать для пейзажной съемки. Лучшие объективы Canon для фотосъемки пейзажей и дикой природы

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение — забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце — что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками — бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света — всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных — тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику — именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать — многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2.8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им — суперрезкий широкоугольный объектив — это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив — неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный — Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior — очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив — он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр — без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось — я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже — все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin — результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности — он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды — для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры — ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект — стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже — это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга — композиция должна быть уравновешенной.
Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке — одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением — подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение — именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот — 2/3 земля и 1/3 небо.
Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план — нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т. д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов — помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит — всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
Использовать игру света и теней — именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» — если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид — солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью — трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки — не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки — надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу — когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна — выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно — включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу — это, как попасть в другой мир — мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
Следить за источниками света (солнцем)
Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
Настройка насыщенности цветов — максимальная
Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

December 22nd, 2010 , 04:54 pm

Представьте, что вы смотрите на качественно снятый пейзаж и вдруг он оживает. Сами понимаете такие кадры редкость, и снять подобное задача не из легких.

Сложно передать на плоский лист фотобумаги глубину и ясность пейзажа, но есть вещи, которые в этом нам помогают, сегодня несколько слов о важном звене – про объектив для пейзажной съемки.

Итак, что необходимо?

Идеальный вариант это комплект объективов или одно стекло покрывающее диапазон фокусных расстояний от 24 до 200 мм (в 35-мм эквиваленте), что, с учетом коэффициента увеличения фокусного расстояния, будет соответствовать реальным значениям от 16 до 125 мм.

Понятно, что если мы задались найти качественный вариант, то необходимо брать четыре объектива, три с фиксированным фокусом (24 (28) мм, 35 мм и 50 мм), а также один телезум 70–200 мм.

Для тех, кому таскать подобный комплект лень и для тех, у кого на все это счастье нет денег, можно еще подумать и сузить наш поиск, до тех фокусных которые чаще других используются для съемки пейзажа.

Для фотографов-пейзажистов широкоугольники обычно оказываются более полезными, чем телеобъективы. При съемке широкоугольным объективом мы имеем максимальную глубину резкости, в результате чего все объекты в кадре получаются идеально четкими.

Получается что фикс 24 или 28мм это то что «доктор прописал».

Но давайте вспомним про современные зумы, которые сейчас мало в чем уступают по оптическим характеристикам объективам с фиксированным фокусом. В частности идеальный зум 24-105(с моей точки зрения). Если взять такое стекло, то считайте все основные фокусные, вы закрыли.

Теперь коснемся светосилы стекол, понятно, что у фиксов она будет намного лучше чем у зум-объективов. Но часто ли при съемке пейзажей мы ставим диафрагму шире 4 или 5,6 ? Вам же важна резкость, а значит диафрагма зажимается до 8-16, поэтому гнаться за светосилой не обязательно.
Кроме того, нынешние зум объективы часто снабжены очень полезной функцией стабилизатором, который хорошо помогает при недостатке освещения.

· 29.09.2013

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Как выбрать подходящий фотоаппарат для пейзажа

Выбираем лучший фотоаппарат для пейзажей

Бонус: мощная программа для обработки фото!

СКАЧАТЬ

ФотоМАСТЕР — фоторедактор, который превратит ваши пейзажные снимки в шедевры уже сегодня!

Автор: Леонид Тебенков

Пейзажная съемка увлекает многих фотографов, поскольку природа всегда являлась источником вдохновения для творческих людей. Есть и другие несомненные плюсы — с моделями зачастую работать не так-то легко, а с деревьями, полями и реками найти общий язык труда не составит. Остается только подобрать хороший фотоаппарат для пейзажа и определиться с программой для редактирования фото. Обсудим, на что стоит обратить внимание при выборе подходящей камеры.

Для съемки красивых пейзажей потребуется качественная техника

Оглавление:

1. Фотоаппарат для пейзажной съемки: модели и краткий обзор
2. Какой объектив лучше для пейзажей
2. Полезные аксессуары
3. Как отредактировать пейзажные снимки

Фотоаппарат для пейзажной съемки:

модели и краткий обзор

Пейзажи в фотографии обычно считают техническим направлением, так как большое значение здесь играет качество оборудования для съемки. Разумеется, без таланта, навыков и знаний в области композиции и построения кадра хорошие снимки не получатся, однако техника также играет крайне важную роль.

Какая фотокамера лучше всего подойдет для пейзажа? Вариантов много: стандартные зеркальные и миниатюрные компактные, старые пленочные и цифровые… На самом деле именно фотоаппарат во многих ситуациях определяет, что фотографировать и как это делать. Обладатели цифровой техники отлично понимают, что могут довести кадр до ума с помощью графического редактора. Пленка не дает такого простора для обработки, но зато изначальный результат при грамотном подходе получается весьма интересным.

Olympus считается одним из лучших пленочных фотоаппаратов

Рассмотрим разные варианты хороших камер для пейзажной съемки. При этом будем обращать внимание на следующие важные критерии:

Качество готовых снимков,
Удобство использования,
Универсальность,
Цену.

Nikon D850

Прекрасная модель от одного из лидеров в производстве оборудования для фотографов. D850 — это весьма удобная, современная и функциональная камера для пейзажной съемки, которая вас точно не разочарует своим качеством и результатом.

Цена: от 141700 р. до 215790 р.

Достоинства:

большая полнокадровая матрица;
высокое разрешение;
минимальное значение ИСО составляет 64, а не привычные 100, значит, качественные фото можно будет делать и при слабом свете;
защита от влаги, грязи и пыли;
управляемое меню;
быстрая автофокусировка.

К минусам можно отнести отсутствие встроенной системы стабилизации, которая точно не будет лишней при фотографировании природы.

Фотоаппарат Nikon D850

Sony A7R III

Эту полнокадровую зеркалку нельзя отнести к бюджетным, однако качество картинки, скорее всего, заставит вас забыть о цене. Камера поможет в реализации любых творческих задумок и идей. Особенно радует, что она подходит как профессионалам, так и новичкам.

Цена: от 138700 р. до 183990 р.

Преимущества фотокамеры:

топовая полноразмерная матрица с высокой светочувствительностью;
удобный интерфейс управления;
прогрессивная система фокусировки;
емкий аккумулятор;
возможность использовать две флеш-карты одновременно;
защита от воздействия окружающей среды (пыли, влаги и т.д.).

Недостатки? Их просто нет, если не рассматривать цену камеры. Однако и начинающие фотографы, и новички понимают, что за хорошее качество снимков придется заплатить.

Фотоаппарат Sony A7R III

Fujifilm X100F

Относительно компактный фотоаппарат с дизайном в ретро-стиле. Его особенность – фиксированное фокусное расстояние 35 мм, что равносильно объективу f / 2.0. В целом данная модель не является универсальной, а скорее рассчитана на любителей традиционных 35-мм пленочных камер с возможностью ручного внешнего управления.

Цена: от 63900 р. до 72990 р.

Достоинства:

гибридный видоискатель;
очень высокое качество картинки.

Недостаток: Отсутствует 4K

Фотоаппарат Fujifilm X100F

Nikon D3400

Наименее дорогой вариант из подборки, но при этом весьма достойный. Он изготовлен на базе отличного D3300 и считается лучшим вариантом для начинающих. Помимо высокого качества снимков, в камере внедрена передача файлов по Bluetooth на устройство.

Цена: от 14690 р. до 24000 р.

Достоинства:

Доступная стоимость;
Высокое качество съемки;
Простое управление, подходящее для новичков.

Минусы — отсутствует сенсорный экран.

Фотоаппарат Nikon D3400

Olympus OM-D E-M10 Mark III

Беззеркальная камера среднего ценового сегмента с хорошим качеством снимков. Удачный вариант для путешественников. Фотоаппарат и объективы к нему мало весят, поэтому он прекрасно подходит для создания пейзажей в поездках.

Цена: от 34 900 р. до 68 505 р

Достоинства:

отличная система стабилизации изображения;
скорость съемки 8,6 кадров в секунду;
съемка в формате 4K;
компактная.

Минусы — слабый аккумулятор

Фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark III

Как видите, выбор во многом будет зависеть от ваших потребностей и финансовых возможностей. Начинающим имеет смысл остановиться на Nikon D3400, который обойдётся недорого, но при этом даст отличное качество фото. Средний вариант по соотношению цена/качество – Olympus OM-D E-M10 Mark III. Nikon D850, Sony A7R III – прекрасные мощные камеры для тех, кто готов существенно вложиться в покупку.

Какой объектив лучше для пейзажей

Чтобы фотографировать природу, недостаточно приобрести хорошую «тушку», то есть фотоаппарат. Особое внимание нужно уделить объективу для съемки пейзажей. Выбор довольно широк — выделяют такие виды:

Традиционные. Нормальные объективы, которые фиксируют картинку практические так же, как видит глаз человека. То есть пропорции и масштаб сохраняются.

Классические объективы дадут простор для вашего воображения и фантазии

Широкоугольные. Акцентируют внимание на перспективе в кадре, детально прорабатывая передний план. Новичков они часто ставят в тупик: те просто не понимают, когда и как фотографировать пейзаж на широкоформатный объектив. Он отлично проявляет себя, когда надо показать объем, добиться эффекта глубины резкости или «вместить невместимое» в кадр.

Широкоугольники прекрасно подходят для пейзажных фото

Телеобъективы. Принцип действия в «приближении» объекта. Подходят, когда требуется отделить предмет от фона или визуально вырезать его. В пейзажных фото особенно эффектно смотрятся кадры с наводнениями, вулканическими извержениями и т.п. Подойти не получится, а телеобъектив все прекрасно снимет.

Телеобъектив поможет, когда нужно зафиксировать труднодоступные виды

Многие считают, что лучшие объективы для пейзажа — это нормальные, не искажающие пропорций. Однако здесь можно поспорить — экспериментировать всегда интересно, значит, однозначно стоит попробовать разные виды техники. Тем более, например, телеобъективы открывают новые горизонты в пейзажной съемке, давая фотографам возможность фиксировать природные катаклизмы и недоступные просторы.

Полезные аксессуары

Тем, кто настроен сделать пейзажные съемки основным направлением работы или хобби, стоит задуматься о маленьких хитростях. Некоторые аксессуары позволят существенно облегчить процесс фотографирования. К ним относятся:

Бленда. Она поможет избежать неприятных «засветок», от которых не застрахован ни один, даже профессиональный фотограф.
Запасные аккумуляторы и батарейки. Долгие съемки чреваты тем, что батарея камеры может банально разрядиться. Всегда носите с собой запасной аккумулятор, чтобы не пришлось мучительно жалеть пропадающий свет и интересный ракурс. Если вы пользуетесь внешней вспышкой, то берите запасные батарейки и для нее.
Пульт управления или специальный тросик. Они понадобятся, если вы боитесь случайно сместить штатив при нажатии кнопки. Также тросик весьма актуален, когда делают кадры на длинной выдержке.

Как отредактировать пейзажные снимки

Фото природы, безусловно, красивы сами по себе, но обработка снимков никогда не будет лишней. Главное, найти подходящую программу. ФотоМАСТЕР — функциональный и удобный софт, который понравится как профессионалам, так и новичкам.

Обрабатывайте пейзажные кадры в ФотоМАСТЕРе

В программе доступно множество полезных инструментов, которые помогут сделать ваши фото совершенными. К примеру, вы можете провести цветокоррекцию, убрать ненужные объекты или предметы, кадрировать снимок, наложить нестандартные и интересные эффекты. Экспериментируйте и наслаждайтесь прекрасными фото!

Выбор лучшего объектива для пейзажной фотографии

Если вы фотограф-пейзажист, вам важны объективы. Это правда, даже если вы не знаете , это правда — хороший объектив, возможно, является самым важным элементом оборудования, которым вы можете владеть. Принято считать, что объективы имеют большее значение, чем камера. Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии и как выбрать подходящие для своих нужд? В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее важных соображений.

Почему ваш объектив важен для пейзажной фотографии

Если вы хотите понять, почему объективы так важны в пейзажной фотографии, взгляните на фотографии ниже:

NIKON D800E + 20mm f / 1.8 @ 20mm, ISO 100, 1/4 , f / 16.0
Широкий угол, крупным планом. NIKON D800E + 70-200mm f / 4 @ 70mm, ISO 100, 0,6 секунды, f / 16.0
Телеобъектив того же пейзажа, но стоящего дальше от себя.
Требуется момент, чтобы понять, что это точно такой же ландшафт . Помимо различий в освещении, я изменил здесь только две вещи: положение камеры и объектив.Этих изменений хватило, чтобы создать две фотографии с совершенно разными композициями и внешностью.
С широкоугольным объективом (первое фото) мне пришлось быть очень близко к дереву, чтобы запечатлеть интересную композицию. Однако горы по сравнению с ними крошечные, и этого было невозможно избежать с таким пейзажем и фокусным расстоянием объектива.
А на втором фото горы занимают почти всю высоту изображения. Это явная разница. Я запечатлел вторую перспективу, отойдя и увеличив масштаб с помощью телеобъектива.Две картинки — ночь и день.
Линзы важны, потому что они меняют способ компоновки фотографий. У каждого объектива свой способ «видеть» мир, как показывают приведенные выше примеры. Широкие углы позволяют выделить различные элементы по сравнению с телеобъективами, и другие аспекты объектива, такие как вес, характеристики бликов, максимальная диафрагма и резкость, также могут иметь большое значение для типа пейзажных фотографий, которые вы делаете.
Когда вы решаете сфотографировать пейзаж, первым делом нужно представить себе окончательный образ (визуализация).Какие элементы кадра вы хотите выделить больше всего и как вы планируете это сделать? Визуализируйте, как именно будет выглядеть окончательная фотография. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы воплотить это видение в жизнь.
Объективы вам под силу . Они имеют огромное фундаментальное влияние на ваши фотографии, и правильное использование линз — один из лучших инструментов, которые вы можете использовать для того, чтобы рассказать свою историю.
В поисках лучшего объектива для пейзажной фотографии
Не бывает двух фотографов с одинаковыми предпочтениями объектива, а это означает, что понятие «лучший объектив» для пейзажной фотографии варьируется от человека к человеку.Нельзя сказать, что самый резкий широкоугольный объектив на рынке — идеальный объектив для пейзажной съемки для каждого фотографа. Может быть, он слишком тяжелый или не требует фильтров. Возможно, вас в первую очередь больше интересует телефото.
Вот почему производители линз сейчас предлагают на рынке сотни различных вариантов. Они объявляют о новых каждый год, и всегда приветствуются новые варианты.
Когда вы выбираете объектив, спросите себя, почему он вообще существует.Что он делает такого, чего не могут другие на рынке? Иногда две линзы могут показаться очень похожими, но на самом деле они предназначены для очень разных аудиторий.
Например, зум 70-200 мм f / 4 и зум 70-200 мм f / 2,8 далеки от взаимозаменяемости. Даже если оба имеют одинаковое оптическое качество, различия будут очевидны просто из-за максимальной диафрагмы. Версия f / 2.8 будет лучше работать при слабом освещении, тогда как опция f / 4 почти всегда будет весить и стоить значительно меньше. Что касается пейзажной фотографии, вам нужно подумать о том, какой из этих факторов наиболее важен для вас.(Стандартный ответ — легкий вес, но некоторые пейзажные фотографы считают, что более широкая диафрагма полезна для ночных пейзажей или крупных планов с меньшей глубиной резкости.)
То же самое верно для всех 50-миллиметровых объективов с фиксированным фокусным расстоянием, представленных на рынке. Они предназначены для разной аудитории. Вы можете предпочесть Sigma 50mm f / 1.4 Art, а кто-то другой может предпочесть Canon 50mm f / 1.8. Какими бы похожими ни казались эти две линзы на первый взгляд, на самом деле они совсем не похожи. Один ориентирован на легкий вес и низкую цену; другой предназначен для максимальной резкости на открытой диафрагме, но он тяжелый и дорогой.Если один из вас привлекает внимание при съемке пейзажей, скорее всего, другого не должно быть.
NIKON D800E + 50mm f / 1.4 @ 50mm, ISO 100, 1/25, f / 11.0
Я сделал эту фотографию с помощью объектива Sigma 50mm f / 1.4 Art. Хотя этот объектив замечательно резкий при f / 1,4, он не намного лучше, чем другие на рынке, при малых значениях диафрагмы, таких как f / 8 или f / 11 — наиболее распространенные настройки для пейзажной фотографии. Так что для многих пейзажных фотографов этот объектив — перебор, в том числе и я.
Я не говорю, что два разных объектива никогда не могут быть конкурентами.Я также не говорю, что сравнивать объективы бок о бок неправильно, если вам интересны оба варианта.
Вместо этого я просто предлагаю не беспокоиться о сравнении объектива, если он даже не подходит для объекта, который вы пытаетесь сфотографировать. Хотя я знаю, что Nikon 85mm f / 1.4 замечательно подходит для портретной фотографии, мне все равно, что он лучше моего 70-200mm f / 4 по качеству боке, потому что это не имеет отношения к пейзажам, которые я снимаю. Единственная цель поиска таких сравнений — потеряться в тумане синдрома «я лучше» (или, в мазохистской депрессии, «я хуже»).Они не имеют отношения к самой фотографии.
Лучший способ выбрать объектив — это подумать о ваших целях в фотографии . Посмотрите на доступные варианты линз и посмотрите, какие из них наиболее подходят для вашей работы. Примите во внимание все переменные, а не только резкость, особенно если вы фотографируете пейзажист, поскольку большую часть времени вы все равно будете использовать резкую диафрагму. Такие вещи, как качество сборки, характеристики бликов, вес, фокусное расстояние и возможности фильтра, вероятно, будут иметь большее значение.
Итак, как определить, какой объектив лучше всего соответствует вашим требованиям? Есть несколько разных методов.
Какие объективы нужны пейзажным фотографам?
Если вы хотите сфотографировать практически что угодно в обширном мире пейзажей, есть четыре разных объектива, которые особенно полезны:
14 мм f / 2,8: Широкоугольный объектив с широкой диафрагмой для астрофотографии.
16-35mm f / 4: Предназначен для наиболее важного диапазона широкоугольных снимков
24-70mm f / 4: Предназначен как обходной объектив для обычных фокусных расстояний
70-200mm f / 4: Идеально подходит для съемки далеких пейзажей и изолирования объектов.
Точные числа здесь вообще не важны.Вы можете функционально снимать одни и те же пейзажи с помощью объективов 16-35 мм f / 2,8, 50 мм f / 1,8 и 70-300 мм f / 4,5-5,6. Вы можете охватить все это с помощью объективов с постоянным фокусным расстоянием (14 мм f / 2,8, 24 мм f / 1,8, 35 мм f / 1,8, 50 мм f / 1,8, 85 мм f / 1,8, 135 мм f / 2, 200 мм f / 2,8 или меньшего размера из них. ). Вы можете охватить все это с помощью суперзума и прайма для астрофотографии.
Это также не означает, что вам нужны все эти линзы или даже большинство из них . Многим пейзажным фотографам не нужно и не нужно ничего, кроме пары объективов с постоянным фокусным расстоянием или одного обычного зума.Более года моим единственным объективом для пейзажной фотографии был 105 мм f / 2,8 с постоянным фокусным расстоянием, а после этого я добавил 24-миллиметровый фиксатор и снимал только этими двумя объективами еще год. Некоторые люди никогда не снимают астрофотографии и не хотят этого делать, в то время как другие никогда бы не использовали нормальное фокусное расстояние для этого типа работы.
Тем не менее, это базовый комплект, если вы хотите сфотографировать любой вид пейзажа, с которым вы можете столкнуться: что-то для ночных пейзажей и набор от широкоугольного до телефото.Я дал зум-объективы из набора образцов с максимальной диафрагмой f / 4, так как это позволяет сэкономить вес и цену по сравнению с версией f / 2,8, но это второстепенная деталь. Направление, которое вы выберете отсюда, зависит от ваших потребностей, в том числе от того, будете ли вы использовать свои объективы и в других жанрах фотографии.
Итак, как сузить круг вопросов, чтобы найти наилучшие объективы для пейзажной фотографии? Есть ли хороший способ узнать, понадобится ли вам меньше этого комплекта или что-то сверх него (скажем, сдвиг наклона или супертелефото)? Действительно есть.Все сводится к небольшому самоанализу.
Оцените свои старые фотографии
Один из лучших способов выбрать хороший объектив — это посмотреть фотографии, которые вы сделали в прошлом. Какие тенденции вы видите?
Лично мне нравятся телеобъективы для пейзажной фотографии. Я давно это знаю. Но только когда я посмотрел на свои старые фотографии, я понял, сколько из моих пейзажей имеют телеобъектив.
В частности, просматривая свои 40 лучших пейзажных фотографий, я сделал 15 с телеобъективом, 21 с широкоугольным объективом и 4 со средним объективом.Мне явно нравятся широкие углы, как и большинству пейзажных фотографов, но в микс попало больше телефото, чем я ожидал. Это осознание стало важным шагом на пути к моему решению получить настолько хороший, насколько это возможно.
Эти числа легко вычислить самостоятельно, открыв набор альбомных фотографий в программе для организации изображений. Просто отсортируйте свои лучшие 40-60 пейзажных фотографий по фокусному расстоянию или объективу (что может делать почти все программное обеспечение). Затем взгляните на полученные данные и сравните их со своими ожиданиями.
Не следите за результатами вслепую, особенно если вы еще не приобрели объектив определенного типа (что может исказить ваши данные). Но если у вас есть объективы с широким диапазоном фокусных расстояний, этот процесс должен дать вам хорошую основу для понимания ваших наиболее распространенных потребностей в пейзажной фотографии.
NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 @ 200 мм, ISO 140, 1/800, f / 7,1
Мне нравится масштаб, который позволяют телеобъективы.
Попробуйте взять объектив напрокат (или одолжить у друга)
В любое время, когда у вас есть возможность протестировать объектив — даже если вы не ожидаете, что он будет полезен, — дерзайте.Велика вероятность, что вы узнаете что-то ценное.
«Попробуй» не означает, что вам нужно просто взять новый объектив, снять несколько минут и сделать несколько пробных фотографий, прежде чем вернуть его. Вы многому из этого не научитесь.
Вместо этого возьмите его с собой на прогулку по пейзажам. Положитесь на это. Используйте его так, как будто это ваш единственный инструмент для работы.
Когда вы сделаете это, вы всегда узнаете что-то новое. Несколько лет назад я решил протестировать 50-миллиметровый объектив в недельной фотосъемке, хотя раньше меня не интересовало это фокусное расстояние.Что я узнал? Действительно, 50 мм не подходят моему стилю пейзажной фотографии, по крайней мере, на данный момент.
Это все личные предпочтения. Конечно, многим нравятся объективы 50 мм для пейзажной фотографии. Однако, поскольку я лично опробовал это фокусное расстояние , я узнал кое-что ценное об оборудовании, которое дало мне хорошую основу для планирования поездок — и покупки снаряжения — в будущем.
Итак, попробуйте сделать что-нибудь подобное для себя. Вы можете быть приятно удивлены новым объективом или поймете, что ваш старый комплект идеально подходит для ваших нужд.В любом случае, вы узнаете больше об оборудовании, которое имеет для вас наибольшее значение и которое напрямую влияет на улучшение вашей пейзажной фотографии в целом.
NIKON D800E + 14-24 мм f / 2,8 @ 14 мм, ISO 3200, 25 секунд, f / 2,8
Во время недавней поездки по пейзажной фотографии я опробовал новый широкоугольный объектив (Nikon 14-24 мм f / 2,8), который Я не был уверен в этом. Оказалось, что в определенных сценариях, особенно в ночной фотографии, он сияет больше, чем я ожидал. Теперь это мой основной широкоугольный объектив.
Что кажется правильным?
Иногда нужно действовать интуитивно. Если вы не можете понять, какой объектив выбрать, самый простой ответ — выбрать инстинктивно тот, который кажется правильным, . В конце концов, лучший объектив для вас — это тот, который вам больше всего нравится, даже если на бумаге это кажется странным выбором.
Замечу, что это не всегда хороший совет. Часто на ваше «внутреннее чутье» повлияли внешние силы — маркетинг, обзоры, обсуждения на форумах и т. Д. — до такой степени, что рассматриваемая линза может совершенно не подходить для ваших целей, даже если вы этого не осознаете.Цель — все это увидеть, но это не всегда легко.
Тем не менее, в большинстве случаев инстинкт играет важную роль в принятии решений по поводу линз. Когда вы выбираете объектив, невозможно отделить это решение от того, что вы считаете правильным. Если есть несколько конкурирующих вариантов, естественно, что ваше окончательное решение будет основано на , что кажется правильным , по крайней мере, на каком-то уровне.
Я могу привести множество примеров из моей собственной фотографии, где я сделал хорошую или плохую работу, следуя своей интуиции.Большинство хороших случаев сводятся к тому, что я думал с более обоснованной точки зрения — основывая свои решения на таких вещах, как фокусное расстояние, а не на широко открытой резкости, или на других факторах, менее важных для пейзажной фотографии.
NIKON D810 + 70-200mm f / 2.8 @ 100mm, ISO 180, 1/500, f / 10.0
Я сделал это фото с новым объективом Nikon 70-200mm f / 2.8 FL — удивительное оборудование, но не одно Я планирую использовать его для пейзажной фотографии в будущем (и одну я только временно одолжил).Более легкий объектив, такой как 70-200 мм f / 4, лучше подходит для длительных походов, к тому же он стоит дешевле.
Фотография во многом зависит от интуиции. Когда вы составляете фотографию, вы изо всех сил стараетесь создать убедительное послание из хаотичного мира. Это то, что требует большого творчества и чутья. Почему с линзами должно быть иначе? Если кажется, что объектив соответствует всем требованиям, но вам просто не нравится мысль о том, что использует его , вы не собираетесь вытаскивать его в полевых условиях, и вы не почувствуете вдохновения использовать его творчески. .
Некоторым фотографам нравится использовать потрепанные старые объективы, потому что они просто чувствуют себя хорошо, или объективы с ручной фокусировкой просто потому, что им нравится процесс. Более того, они будут делать лучшие снимки с «некачественным» оборудованием, чем с более модным вариантом на рынке. Если ваше оборудование вдохновляет или интересует вас, вы будете чаще вынимать камеру и делать более качественные снимки.
Итак, когда вы выбираете идеальный объектив для пейзажной фотографии, не бойтесь выбрать тот, который вам кажется правильным.
Заключение
Многим людям сложно выбрать лучший объектив для пейзажной фотографии. Конечно, это важное решение. Объективы — это основа каждой фотографии, которую вы делаете. Они влияют на творческую сторону фотографии, пожалуй, больше, чем любое другое оборудование.
Тем не менее, не стоит терзать свое решение. Если вы задумаетесь о своем стиле фотографии, правильный выбор станет намного яснее. Вы предпочитаете фиксированные линзы? Какой набор фокусных расстояний наиболее важен для вас? Насколько важен вес линз для ситуаций, с которыми вы столкнетесь?
На подобные вопросы, как правило, легко ответить, и они должны помочь вам исключить множество вариантов.Если все остальное не помогает, действуйте интуитивно. Фотография — это очень личное искусство, и ваш feel для объектива может иметь большое значение, вдохновляя вас делать лучшие снимки.
Наконец, вас утешит один факт: если все пойдет не так, у линз будет очень хорошая стоимость перепродажи!
Лучший объектив для пейзажной фотографии
Последнее обновление: 5 января 2021 года, вторник, 11:12
Если бы я участвовал в опросе и попросил 100 фотографов ответить на вопрос — «Какой лучший объектив Canon для пейзажной фотографии?» — Совсем не удивлюсь, если подавляющее большинство ответят «широкоугольный».»
И хотя в этом ответе нет ничего плохого, есть проблема.
Лучший ландшафтный объектив для одной ситуации не обязательно лучший для другой.
Это означает, что в то время как широкоугольные объективы хороши для многих пейзажи, иногда ситуация требует чего-то другого.
Давайте рассмотрим несколько вариантов лучшего объектива для пейзажной фотографии и обсудим, почему они считаются лучшими. Вы можете прочитать о широкоугольном объективе Nikon на нашем веб-сайте PhotographyTalk.com.
Совет редактора: Ищете лучший объектив для пейзажной фотографии, который можно добавить в свою сумку? НАЙДИТЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ.
Лучший объектив для пейзажной фотографии: широкоугольные объективы
В зависимости от вашей системы камеры широкоугольные объективы обычно имеют диаметр 35 мм или меньше (для полнокадровых камер) и 24 мм или меньше (для камер с датчиком кадрирования) ).
Съемка пейзажей широкоугольным объективом имеет свои достоинства и недостатки.
С другой стороны, широкоугольный объектив позволяет снимать большую часть сцены. Это может быть полезно, когда вы фотографируете обширный пейзаж, подобный показанному выше.
Более того, широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости при любой заданной диафрагме, чем другие объективы. Это означает, что вы можете держать большую часть сцены в фокусе.
Эти линзы также полезны для включения интереса переднего плана в кадр.
Как вы можете видеть ниже, включение элементов на переднем плане помогает привлечь внимание к фотографии, тем самым побуждая нас исследовать изображение более полно.

Но эти преимущества имеют свою цену.
Далекие объекты будут казаться совсем маленькими на широкоугольном снимке. Иногда из-за этого пейзажи выглядят немного пустыми.
Кроме того, если вы снимаете с помощью сверхширокоугольного объектива, такого как 12-миллиметровый или рыбий глаз, сцена значительно искажается.
Иногда это искажение можно использовать творчески, но в некоторых случаях оно просто не подходит для пейзажного снимка. Тем не менее, широкоугольный объектив многими считается лучшим объективом для пейзажной фотографии.
Получите несколько важных советов по съемке пейзажей с широкоугольным объективом в видео выше от Adorama TV.
Лучший объектив для пейзажной фотографии: стандартные объективы
С полем зрения, аналогичным тому, что мы видим собственными глазами, стандартные объективы (в диапазоне 50 мм на полнокадровых камерах и 35 мм на камерах с датчиком кадрирования) запечатлеть пейзажи так, чтобы они выглядели и казались знакомыми.
Кроме того, с немного большим фокусным расстоянием стандартные линзы помогают создавать пейзажные изображения, которые будут более близкими и сфокусированными — сфокусированными в том смысле, что в кадре имеется более узкое поле зрения из-за увеличенного фокусного расстояния.
Стандартные линзы также часто бывают фиксированными — с фиксированным фокусным расстоянием.
А поскольку фиксированные линзы часто имеют очень большую диафрагму, они идеально подходят для съемки пейзажей в условиях низкой освещенности, поскольку их большая диафрагма может улавливать весь свет.
Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно резче, чем зум-объективы, поэтому вы можете получить хорошо детализированные и резкие фотографии с фиксированным объективом для пейзажной фотографии.
Единственным недостатком стандартного объектива с фиксированным фокусным расстоянием является то, что с фиксированным фокусным расстоянием вы, возможно, более ограничены в способе кадрирования кадра, чем с зум-объективом.
Однако все, что вам нужно сделать, чтобы обойти это «препятствие», — это приблизиться ногой и физически приблизиться или дальше от объекта.
К этому нужно привыкнуть, но как только вы научитесь не тянуться к объективу для регулировки фокусного расстояния, вы можете добиться некоторых волшебных результатов с фиксированным объективом для пейзажей.
Лучший объектив для пейзажной фотографии: телеобъективы
При всем этом фокусном расстоянии (около 85 мм и выше для полнокадровой камеры и 50 мм и выше для камеры с датчиком кадрирования) телеобъектив может поднять вас поближе. и личные с элементами ландшафта.
Это на противоположном конце спектра для широкоугольного обзора, но это неплохо. Иногда самое важное — запечатлеть детали пейзажа.
Заполнение кадра горной вершиной, деревом или другим элементом ландшафта может иметь очень драматический эффект.
Более того, телеобъективы сжимают расстояние, поэтому удаленные элементы кажутся больше в кадре.
Конечно, эти преимущества имеют свою цену …
Телеобъективы обычно не только дороже (особенно с большим фокусным расстоянием), но они также намного больше и тяжелее.
Совет редактора: приобретите высококачественный телеобъектив без ущерба для бюджета. Начните поиск здесь.
Если вы путешествуете на день с большим телеобъективом, ваши плечи и спина, вероятно, начнут это чувствовать.
Телеобъективы тоже могут быть немного громоздкими, для их устойчивости во многих ситуациях требуется монопод или штатив.
Вердикт: лучший объектив для пейзажной фотографии
Когда дело доходит до этого, ответ на наш вопрос — какой объектив лучший для пейзажной фотографии — это , это зависит от .
Объектив, который вы выбираете для фотографирования пейзажей, должен сочетаться с тем, что вас больше всего интересует в пейзаже и с тем, как вы чувствуете, что пейзаж будет лучше всего сфотографирован.
Если вас особенно привлекает сжатый вид, который достигается с большим фокусным расстоянием, выберите телеобъектив.
Если вы предпочитаете широкие просторы, снятые с помощью широкоугольного объектива, выберите этот путь.

Некоторые объективы фактически сокращают разрыв между широкоугольным и телефото.
Один из лучших объективов Nikon для пейзажной фотографии — Sigma 24-105mm f / 4 Art DG OS HSM. На полнокадровой камере вы можете снимать широкоугольный объектив на 24 мм, стандартный на 50 мм и телефото на 105 мм.
Один из лучших объективов Canon для пейзажной фотографии — Canon EF 17-40mm f / 4L USM. На камере с датчиком кадрирования он обеспечивает прекрасный диапазон от стандартного до телефото, а на полнокадровой камере он предлагает отличный широкоугольный и стандартный вид.
Надеюсь, что, учитывая плюсы и минусы широкоугольных, стандартных и телеобъективов, вы сможете принять осознанное решение о том, какой объектив для пейзажной съемки лучше всего подходит вам.
Чтобы узнать больше об объективах для пейзажной фотографии, посмотрите мое видео выше!
Привет из PT!
Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый день?
Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.
Объективы для пейзажной фотографии — Фотограф
Нет ничего более приятного для пейзажного фотографа, чем снимок, демонстрирующий величие и красоту природы. Будь то закат, омывающий гору осенней листвы ярким светом, река, величественно извивающаяся сквозь разрушенные стены каньона, или одинокое дерево на фоне шепчущей травы и голубого неба саванны, — это масштаб природы, который помогает рассказать историю о красоте природы.
Вот почему за каждым хорошим пейзажным фотографом стоит хороший широкоугольный объектив. Никакой другой фотографический инструмент не имеет такого значения для захвата и передачи великолепия сцены, и сегодня существует целый ряд превосходных широкоугольных объективов, которые были невозможны еще поколение назад. Компьютерный дизайн, передовые технологии производства, усовершенствованные моторы фокусировки и миниатюрные компьютерные процессоры — все это привело к разработке сегодняшних высококачественных широкоугольных объективов.
Наряду с достижениями в технологии линз произошло общее расширение фотографических платформ, доступных для стрелков.Сегодня на рынке представлено огромное количество камер, от Micro Four Thirds до APS-C и Full Frame, и, хотя каждая из них имеет свои собственные широкоугольные решения, разные технологии имеют разные компромиссы с точки зрения воспроизведения изображения и качества изображения.
Зайдите в магазин Outdoor Photographer Gear Store на B&H и оцените лучшие объективы для пейзажной фотографии.
Угол обзора
Вообще говоря, широкоугольные объективы — это объективы, у которых полнокадровое фокусное расстояние шире, чем примерно 35 мм, хотя это не жесткое правило, поскольку перспектива имеет некоторое отношение к тому, что достаточно широко для вашего объекта.Снимайте лес с расстояния в несколько ярдов, и вам может понадобиться 14-миллиметровый объектив, чтобы все покрыть. Стреляйте в тот же лес с расстояния в несколько километров, и 50-миллиметровый выстрел может помочь. Тем не менее, большинство широкоугольных объективов обеспечивают угол обзора от 114 до 122 градусов, после чего вы начинаете выходить на территорию рыбьего глаза. Более узкий, чем примерно 110 градусов, и вы получаете «стандартные» перспективные линзы.
Тем не менее, тип датчика внутри вашей камеры будет определять, что является «широкоугольным» в вашей системе.На общем рынке фотографий существует четыре основных категории сенсоров камеры со сменными объективами: полнокадровые, APS, Micro Four Thirds и 1-дюймовые, в порядке убывания размера сенсора. Категория APS подразделяется на APS-H для некоторых объективов Canon, APS-C и немного другой формат APS-C, используемый Canon.
Увеличение формата сенсора
Тип датчика Увеличение (фактор кадрирования)
Полный кадр 1x
APS-H (Canon) 1.3x
APS-C 1,5x
APS-C (Canon) 1,6x
Micro Four Thirds 2x
1 дюйм 2,7x
Если вы возьмете объектив, предназначенный для полнокадровой камеры, и наденете его, например, на камеру APS-C, вы в конечном итоге обрежете часть света, исходящего от объектива. Это, в свою очередь, увеличивает фокусное расстояние. Объектив, рассчитанный на 35 мм, будет иметь 1.Кадрирование от 3x до 1,6x в зависимости от типа сенсора APS-C. Установите полнокадровый объектив 24 мм на датчик APS-C, и это будет эквивалентно использованию объектива 36 мм. Такое кадрирование фокусного расстояния может превратить широкоугольные объективы в стандартные объективы. Хотя такая обрезка является чем-то преимуществом для стрелков дикой природы в телеобъективе (ваши кадры от 300 мм до 450 мм), она не очень хороша, если вы пытаетесь расшириться.
К счастью, существует широкий выбор объективов для камер APS-C и множество широкоугольных объективов на выбор.Поскольку матрица меньше на камерах APS-C, измерения фокусного расстояния не такие же, как на полнокадровых камерах, поэтому производители часто указывают свои полнокадровые эквиваленты в спецификациях. Например, сверхширокоугольный объектив Sigma 8-16mm f / 4.5-5.6 DC HSM для камер APS-C обеспечивает эквивалентный полнокадровый диапазон фокусных расстояний 12-24 мм.
По мере того, как вы переходите к более мелким датчикам, таким как Micro Four Thirds (MFT), кроп-фактор увеличивается. Датчик Micro Four Thirds составляет половину размера полнокадрового формата, что приводит к 2-кратному кадрированию, поэтому объектив 8 мм для MFT будет эквивалентен 16 мм, 12 мм будет эквивалентен 24 мм и так далее.
1-дюймовый сенсор, установленный в таких камерах, как Nikon 1, обеспечивает кроп-фактор 2,7x, поэтому 8-миллиметровый объектив соответствует 21,6-миллиметровому эквиваленту в полнокадровом формате. Как и в случае с объективами APS-C, производители объективов MFT и объективов для 1-дюймовых камер указывают полнокадровый эквивалент в рекламных материалах, чтобы избежать путаницы.
Конструкция линз
Любой, кто смотрел на цены на линзы, знает, что существует огромная разница между самыми дешевыми линзами и самыми дорогими.Что делает объектив за 2000 долларов лучше, чем объектив за 200 долларов, и имеет ли разница?
Будет упрощением сказать, что цена объектива напрямую зависит от качества и стоимости объектива. Вообще говоря, это правда, но есть некоторые драгоценные камни по более выгодной цене и несколько дорогих собак.
Многие элементы (как в прямом, так и в переносном смысле) внутри и снаружи влияют на качество изображения и характеристики любого объектива. Конструкция зум-объективов и фикс-объективов отличается, поскольку зум-объектив имеет гораздо больше компонентов.
В теле линзы есть несколько стеклянных элементов (по сути линзы, как вы их понимаете в очках), которые изменяют способ прохождения света к датчику. Некоторые части линзы предназначены для фокусировки света, некоторые — для уменьшения нежелательных эффектов, таких как ореолы или хроматическая аберрация (подробнее об этом чуть позже).
Сложные процессоры и двигатели, а также внутренние системы стабилизации влияют на окончательную цену объектива, поскольку более быстрые процессоры и стабилизированные объективы стоят дороже.Защита от атмосферных воздействий также влияет на производительность и цену, поскольку требуется больше усилий, чтобы разработать линзу, которая не пропускает элементы.
При чтении спецификаций линз производители будут рекламировать улучшающую изображение оптику в элементах, которые внутри сгруппированы в группы. Вы можете прочитать описание объектива, например: «Объектив состоит из 14 элементов в 12 группах, имеет три асферических линзы, четыре линзы LD и две линзы ELD».
Существует множество терминов, обозначающих эти особые оптические характеристики, и все они предназначены для улучшения передачи света и устранения распространенных оптических проблем.Наиболее распространенными терминами являются LD (низкая дисперсия), ED или ELD (сверхнизкая дисперсия), SLD (специальная низкая дисперсия) и UL (сверхнизкая дисперсия), HRI (высокий показатель преломления) и ASP (асферический). Большинство производителей имеют свои собственные обозначения линз, которые могут быть добавлены в список для обозначения уникальных процессов или элементов дизайна.
Хотя каждый из этих типов линз постепенно становится лучше, вы часто будете видеть их вместе в одном объективе. Например, с помощью групп стекла ED и стекла UL производители могут исправить множество проблем с изображением.
Конструкция, качество и цена линз также зависят от множества вариантов дизайна. Чем «быстрее» объектив (чем шире его максимальная диафрагма), тем лучше… обычно. Хотя вы ожидаете, что объектив / 2,8 будет лучше, чем менее дорогой объектив ƒ / 4, внутренний дизайн элементов иногда более важен. Было множество примеров, когда объектив компании / 4 был резче, чем его эквивалентный (и более дорогой) объектив с фокусным расстоянием и максимальной диафрагмой / 2,8, поэтому дизайн имеет первостепенное значение.Есть два разных типа зум-объективов: с фиксированной диафрагмой и переменной диафрагмой. При зуммировании с фиксированной диафрагмой максимальная диафрагма остается постоянной во всем диапазоне зумирования. С объективом с переменной диафрагмой максимальная диафрагма уменьшается по мере приближения к дальнему концу диапазона. Создать объектив с фиксированной диафрагмой гораздо сложнее и дороже.
Много лет назад, до компьютерного моделирования, проектирования и производства высокоточных роботов, разрыв в качестве между зумом и простым зумом был намного шире, и зум-объективы обычно использовались в ситуациях, когда путешествующий свет был наивысшим приоритетом.Даже самый низкий зум сегодня на голову выше своих аналогов, созданных несколько десятилетий назад. Сегодняшние объективы со встроенными микропроцессорами и точными моторами фокусировки часто остаются незамеченными героями современной фотографии.
Если вы в конечном итоге все время снимаете с зум-объективом с максимально широким диапазоном, то возможности зума не имеют особой ценности, и можно значительно сэкономить. Объектив AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED продается по цене около 1800 долларов, а AF-S NIKKOR 24mm f / 1.Например, 8G ED стоит около 750 долларов.
Выбор широкоугольного объектива (или объективов) для покупки зависит от бюджета, ожидаемого использования и качества изображения. К счастью, существует огромный выбор широкоугольных объективов.
Широкоугольные объективы для пейзажной фотографии
Ниже представлена подборка новейших широкоугольных объективов для самых популярных систем камер.
Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM (слева) и Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM (справа).
Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM (2200 долларов) и Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM (1100 долларов) — отличные обновления классического полнокадрового стекла Canon. Объектив 16-35 мм имеет 16 элементов, включая одну асферическую линзу, фторсодержащее покрытие и минимальное расстояние фокусировки под ногой, с фиксированной диафрагмой f / 2,8 и пыле- и атмосферостойким корпусом. Объектив 24-105 мм также имеет фиксированную диафрагму, но при f / 4, что снижает цену на этот зум с широким диапазоном фокусных расстояний.
Узнайте текущую цену и наличие объектива Canon EF 16-35mm f / 2.8L III USM в Amazon и B&H.
Проверьте текущую цену и доступность Canon EF-24-105mm f / 4 IS II USM на Amazon и B&H.
Fujifilm XF 16 мм F1.4R WR.
Объектив Fujifilm XF 16 мм F1.4R WR — фаворит среди камер Fujifilm с фокусным расстоянием, эквивалентным 24 мм. Объектив имеет два асферических элемента и два элемента ED, а также нанопокрытие для коррекции рефракции и уменьшения бликов и ореолов.Объектив имеет минимальное расстояние фокусировки менее шести дюймов и двигатель быстрой фокусировки. Прейскурантная цена: 1000 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие Fujifilm XF 16mm F1.4R WR на Amazon и B&H.
Leica Summaron-M 28mm f / 5.6 (слева) и Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH (справа).
Leica обновила легендарный объектив Summaron-M 28mm f / 5.6 для своих цифровых фотоаппаратов серии M. Впервые появившийся в 1955 году объектив поставлялся с современным на тот момент винтовым креплением; новая версия была обновлена современным байонетом Leica M и может фокусироваться с расстояния до 3 футов.«Симметричная» оптика состоит из шести элементов в четырех группах и классического виньетирования, что сделало оригинальный объектив столь желанным для определенных образов. Прейскурантная цена: 2500 долларов.
Узнайте текущую цену и наличие объектива Leica Summaron-M 28mm f / 5.6 на Amazon и B&H.
Для снимков Leica SL исходный объектив SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH состоит из 18 элементов в шести отдельных движущихся группах, включая четыре асферических элемента объектива.Одиннадцать элементов сделаны из стекла, которое Leica называет аномальной частичной дисперсией, уменьшающей хроматические аберрации. Прейскурантная цена: 5000 долларов.
Проверьте текущую цену и доступность Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH на Amazon и B&H.
Nikon AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED (слева) и Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR (справа).
Объектив AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR от Nikon представляет собой обновление знаменитого зума компании с использованием новейших технологий, включая четыре ступени стабилизации изображения и электромагнитную диафрагму (для стабильной диафрагмы во время съемки). вспышки), недавно разработанные элементы ASP / ED и покрытие линз для дальнейшего уменьшения бликов и ореолов.Прейскурантная цена: 2400 долларов. AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED — еще один объектив, который часто бывает в сумках пейзажных фотографов благодаря широко открытой диафрагме f / 1.8, а также элементам ED и асферическим элементам. Прейскурантная цена: 750 долларов.
Узнайте текущую цену и доступность Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f / 2.8E ED VR на Amazon и B&H.
Узнайте текущую цену и доступность Nikon AF-S NIKKOR 24mm f / 1.8G ED на Amazon и B&H.
Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55 мм f / 3,5-5,6G VR.
Для камер DX (APS-C) Nikon , AF-P DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR предлагает эквивалентный диапазон 27-83 мм и имеет встроенную стабилизацию изображения. Новый шаговый двигатель обеспечивает более плавную и тихую автофокусировку. Версия этого объектива доступна без VR, но экономит всего около 50 долларов, поэтому мы рекомендуем модель VR. Прейскурантная цена: 250 долларов.
Узнайте текущую цену и доступность объектива Nikon AF-P DX NIKKOR 18-55mm f / 3.5-5.6G VR в Amazon и B&H.
Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro.
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro имеет диапазон полнокадрового эквивалента 24-200 мм и фиксированную диафрагму. Он состоит из 17 элементов в 11 группах, имеет оптическое покрытие Z Coating Nano и встроенную стабилизацию объектива. Он защищен от атмосферных воздействий, что делает его отличным компаньоном для камер серии OM-D. Прейскурантная цена: 1300 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100mm f / 4.0 IS Pro на Amazon и B&H.
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS (слева) и Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH (справа).
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS Объектив не для систем Leica, как следует из названия, а результат сотрудничества между Panasonic и легендарной компанией по производству объективов, и подходит для любой камеры Micro Four Thirds.Эквивалентный диапазон полнокадрового изображения 24–120 мм дает возможность адаптироваться к различным ситуациям, усиленный защитой от погодных условий и возможностью работать при температуре до 14 градусов по Фаренгейту. Прейскурантная цена: 999 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие объектива Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS на Amazon и B&H.
Еще одна коллаборация с Panasonic , Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH для Micro Four Thirds, имеет эквивалентное фокусное расстояние 24 мм и широкоугольную диафрагму f / 1.4 позволяет снимать в условиях очень низкой освещенности. Корпус защищен от брызг и пыли. Он имеет два асферических элемента, один элемент ED, два элемента UED и имеет апертуру с девятью лепестками для плавной дефокусировки фона. Прейскурантная цена: 1300 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH на Amazon и B&H.
Pentax HD PENTAX-D FA 15-30mm f / 2.8 ED SDM WR.
Стрельба из системы Pentax K-1 может использовать объектив HD PENTAX-D FA 15-30mm f / 2.Объектив 8 ED SDM WR для широкого охвата и фиксированной диафрагмы f / 2,8. Построенный из элементов из стекла ED и покрытия, предназначенного для ограничения бликов и ореолов, быстрофокусный объектив работает со встроенной стабилизацией в K-1 для коррекции до пяти ступеней. Список цен. 1500 долларов.
Samyang 20mm f / 1.8 ED AS UMC.
Объектив Samyang 20mm f / 1.8 ED AS UMC доступен практически для каждой камеры, с версией для байонетов Sony E и A, Canon, Nikon, Pentax, Micro Four Thirds и Fuji X-Mount.Все модели имеют ручную фокусировку, и все они состоят из 13 элементов в 12 группах с минимальным расстоянием фокусировки менее 30 см. Объектив часто продается под брендом компании Rokinon. Цена: 600 долларов.
Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art (слева) и Sigma 30mm f / 1.4 DC DN (справа).
Объектив Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art пополнил линейку продуктов высшего класса компании, его версия доступна для собственных систем камер Canon, Nikon и Sigma. Согласно Sigma, в этом объективе используется самая большая в отрасли форма для асферического стекла, которая обеспечивает яркое покрытие от края до края.Элементы используют дисперсионное стекло FLD для лучшего качества изображения и могут фокусироваться на расстоянии 9,4 дюйма при настройке 24 мм. Прейскурантная цена: 2000 долларов.
Проверьте текущую цену и доступность Sigma 12-24mm f / 4 DG HSM Art на Amazon и B&H.
Для байонетов Sony E и Sigma объектив Sigma 30mm f / 1.4 DC DN имеет асферические и «двусторонние асферические» элементы, девять лепестков диафрагмы для мягкого фона и минимальное расстояние фокусировки чуть менее 12 дюймов. .Прейскурантная цена: 339 долларов.
Проверьте текущую цену и доступность Sigma 30mm f / 1.4 DC DN на Amazon и B&H.
Sony G-Master FE 24-70 мм F2.8 GM.
Новая линейка G-Master от Sony может похвастаться лучшим разрешением среди объективов формата 35 мм, а Sony FE 24-70mm F2.8 GM имеет нанопокрытие для уменьшения бликов и ореолов XA ( экстремальный асферический) элемент, девятилепестковая диафрагма для плавного боке и бесшумный мотор.Прейскурантная цена: 2200 долларов.
Проверьте текущую цену и доступность Sony G-Master FE 24-70mm F2.8 GM на Amazon и B&H.
Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC.
Доступный с 2015 года в линейке Tamron , Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC — это универсальный зум-объектив по доступной цене. Доступные для байонетов Canon, Nikon и Sony Alpha, в этих объективах используется модернизированный двигатель для более тихой автофокусировки, и это один из самых легких зумов с таким широким диапазоном зума.Прейскурантная цена: 200 долларов.
Проверьте текущую цену и доступность Tamron 18-200mm f / 3.5-6.3 Di II VC на Amazon и B&H.
Tokina 14-20mm f / 2 PRO DX (слева) и Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF (справа).
Tokina 14-20 мм f / 2 PRO DX доступен для байонетов Nikon или Canon. Обе версии имеют широкую максимальную диафрагму f / 2 во всем диапазоне увеличения и пластиковую асферическую линзу, которая, по словам компании, позволяет создавать очень детализированные изображения.Цена: 600 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие объектива Tokina 14-20mm f / 2 PRO DX на Amazon и B&H.
Для фотографов Sony байонет FE Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF — это объектив с ручной фокусировкой и ручным управлением, хотя электрические контакты позволяют корпусу Sony измерять вместе с объективом. Объектив является «отключаемым» (вы можете щелкать по диафрагмам или плавно перемещаться между ними), что также отлично подходит для использования в кино. Прейскурантная цена: 799 долларов.
Узнайте текущую цену и наличие объектива Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF в B&H.
Venus LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D.
Относительно неизвестный Venus имеет объектив LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D , который, как утверждается, почти не имеет искажений. Объектив имеет семилопастную диафрагму для создания гладкого расфокусированного фона. Объектив также доступен для нескольких систем, включая Sony E-mount и A-mount, Nikon, Canon и Pentax.Цена: 980 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие Venus LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D на Amazon и B&H.
Zeiss Batis 18мм.
Zeiss предлагает ряд широкоугольных объективов линии Milvus для фотографов Nikon и Canon от 15 до 35 мм. Предлагая варианты по цене от 1200 до 1900 долларов, компания предлагает различные модели для Nikon и Canon с аналогичными характеристиками и легендарной оптикой компании, включая их элементы частичной дисперсии, оптическую конструкцию Distagon и антибликовое покрытие Zeiss T *.
Совместимое с байонетом Sony E Zeiss Batis 18mm входит в линейку автофокусных объективов компании, дополняющую ее партнер, Sony. Объектив состоит из 12 элементов, включая четыре асферических элемента, а корпус защищен от пыли и влаги. В линейке Batis используется OLED-дисплей для отображения фокусного расстояния и диафрагмы, что удобно при работе в условиях низкой освещенности. Прейскурантная цена: 1500 долларов.
Проверьте текущую цену и наличие Zeiss Batis 18 мм на Amazon и B&H.
Эта статья была первоначально опубликована в 2014 г. и обновлена в 2017 г.
Первоначально опубликовано 30 марта 2017 г.
Какой лучший объектив для пейзажной фотографии?
На мой взгляд, выбор лучшего объектива для пейзажной фотографии так же важен, как и любой другой фактор, влияющий на вашу фотографию. Именно от этого будет зависеть, как донести сцену до зрителя.Самая важная часть вашего объектива — его фокусное расстояние. Это не только решит, как вы кадрируете сцену, но и повлияет на ощущение кадра, позволив вам включить или исключить различные аспекты, чтобы окончательное изображение выглядело так, как вы хотите. Это результирующее поле зрения, которое запечатлевает ваша камера. Все фокусные расстояния объектива измеряются в миллиметрах (мм). Широкоугольные объективы будут иметь меньшее число с широким полем зрения, тогда как более длинные объективы (телеобъективы и т. Д.) Будут иметь большее число и более узкое поле зрения.
Широкоугольные линзы
Объективы с фокусным расстоянием менее 40 мм обычно известны как широкоугольные объективы. Это наиболее часто используемые фокусные расстояния в пейзажной фотографии; Я бы даже сказал, что их необходимо иметь в сумке при съемке пейзажей. Используя такой объектив, вы сможете включить множество пейзажей в свои композиции. Они могут не подходить для каждой сцены, но многие пейзажные фотографии делаются с такими короткими фокусными расстояниями из-за преимущества более широкого поля зрения, что позволяет снимать большие виды на сельскую местность или побережье.
Фотографы обычно выбирают широкоугольные объективы из-за их характеристик растяжения и искажения ближних и удаленных элементов вашей сцены. Это позволяет вам уделять больше внимания очень близкому объекту, например прибрежным цветам, делая их более заметными и позволяя создавать действительно динамичные композиции. Большинство широкоугольных объективов составляют около 24 мм, но если они будут меньше, вы сможете по-настоящему повеселиться с пейзажными изображениями. Это когда сцены становятся еще более преувеличенными, особенно при съемке в портретной ориентации, что позволяет вам включать все, что находится в нескольких дюймах от штатива, прямо на большом расстоянии.
Рекомендуемый широкоугольный объектив для пейзажной фотографии
Как человек Canon, я выбрал потрясающий Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM . Вы спросите, почему не f / 2.8? Что ж, этот новый объектив намного на резче прямо по всему кадру (чем f / 2.8), даже при остановке; мы, пейзажные фотографы, любим резкие детали в углах. Это легкий , и если вы не снимаете при слабом освещении или ночью, когда требуется f / 2,8 для захвата большего количества света, достаточно иметь f / 4 в качестве самого широкого, особенно если вы будете использовать его для пейзажей.В любом случае вы будете в среднем подростковом диапазоне значений диафрагмы для лучшей резкости спереди и сзади. Кроме того, я бы выбрал зум вместо простого, так как он действительно универсален и позволяет не носить с собой более одного объектива для большего диапазона. Хотя я всегда использовал штатив для пейзажных работ, у него есть отличный стабилизатор изображения, который поможет при съемке с рук.
Компания Nikon производит очень популярные объектив Nikkor 24-70 мм f / 2,8G ED и объектив Nikkor AF-S 18-35 мм f / 3,5-4,5G ED .
Стандартные линзы
Стандартные линзы наиболее сопоставимы с тем, что человеческий глаз видит в поле зрения.Это примерно соответствует длине диагонали вашего сенсора, поэтому полнокадровый сенсор (36 мм x 24 мм) с некоторыми математическими вычислениями даст 43 мм; хотя считается, что 50 мм — это число, с которым все согласны. При таком фокусном расстоянии объекты в сцене больше всего напоминают то, что мы видим, без каких-либо крайних искажений, с естественной перспективой и параллаксом. Эти фокусные расстояния идеально подходят, если вы хотите передать сцену мгновенно узнаваемым образом, чтобы аспекты выглядели «реалистично», а также если вы хотите исключить любые элементы переднего плана, исключительно фокусируя и привлекая взгляд зрителя к фону.Для меня стандартные линзы — это хорошие линзы для прогулок, что упрощает работу; это заставляет вас больше думать о композиции, пытаясь связать элементы с более далекой точки обзора, чем вы бы использовали с широким углом.
Canon EOS 5D Mark III и Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM
Рекомендуемый «стандартный» объектив для пейзажной фотографии
Хорошим стандартным «прогулочным» объективом от Canon является EF 24-105mm f / 4L IS USM . Как и выше, он легкий и очень гибкий в выборе фокусного расстояния.Я лично выбрал это фокусное расстояние — EF 24-70mm f / 2.8L USM II . Супер резкость по всему кадру — немного тяжелее, чем у 24-105 мм, но есть дополнительный бонус в виде остановки до f / 2,8 при необходимости и получения прекрасного боке.
Компания Nikon выпускает отличный объектив Nikkor AF-S 50mm f / 1.4G , на который стоит обратить внимание. Или вы можете снова выбрать 24-70mm f / 2.8 , чтобы охватить несколько баз.
Телеобъективы
Вы, наверное, часто слышали термин «телеобъектив»; в основном это означает большее фокусное расстояние, чем стандартное.Все, что превышает 50 мм и более, считается телеобъективом. Вы можете подумать, что они слишком длинные для пейзажей, поскольку они дают более узкое поле зрения, и поэтому на камеру снимается меньше ландшафта. Вы были бы отчасти правы, но легко упустить из виду преимущества телеобъектива для пейзажной фотографии. Они позволят вам по-настоящему выделить лучшие части ландшафта перед вами, подчеркнув меньшие области, которые были бы упущены при использовании широкого угла, и стремясь к более широкому полю обзора.Увеличивая элемент, он выводит его на передний план в вашей композиции, а это означает, что вы можете проявить творческий подход к удаленному объекту.
Canon EOS 5D Mark III и Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS USM
Одним из основных аспектов телеобъективов является то, что они сжимают перспективу. Они заставят объекты в пейзаже казаться ближе друг к другу, и вы можете использовать это в своих интересах, выстраивая элементы вдоль тубуса объектива. Обычно кандидатами для этого являются объективы, такие как зум-объектив 70-200 мм, позволяющий изолировать важные элементы вашего пейзажа, такие как одинокое дерево на холме или смотреть вниз на туманное дно долины, выбирая мини-сцены, которые работают.Однако он не ограничен только 200 мм, объективы с большей длиной будут работать так же хорошо. Чем длиннее объектив, который вы используете, тем уже ваше поле зрения и тем больше в кадре появляется удаленный объект. Всегда стоит попробовать разные длины и посмотреть, что лучше всего подходит для сцены, которую вы пытаетесь передать.
Рекомендуемые телеобъективы для пейзажной фотографии Canon EOS 5D Mark III и Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS USM
Как упоминалось выше, вы не ошибетесь, выбрав объектив 70-200 мм для такого рода работ.Если вы снимаете только пейзаж, выбирайте версию с диафрагмой f / 4. Я фотографирую и другие вещи, поэтому мне нужна диафрагма f / 2.8 IS. Обратной стороной является то, что он намного тяжелее, чем без IS f / 4, но плюс в том, что это настоящая рабочая лошадка, немного резче по всему изображению и имеет стабилизацию изображения для съемки с рук. Любой из них даст фантастические результаты, и не забывайте, что в этой категории есть целый ряд других объективов, таких как зум 100–400 мм, а также объективы с постоянным фокусным расстоянием.
У
Nikon есть собственный Nikkor 80-200mm f / 2.Объектив 8D ED AF , или вы можете посмотреть на объектив 70-300mm f / 4.5-5.6G — он дешевле и имеет больший диапазон фокусных расстояний.
Prime против Zoom
Я только что рассмотрел зум-объективы в этой статье, но есть два типа линз; другие — , называемые постоянными линзами . Prime в основном означает фиксированную длину, поэтому объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм — это всего лишь объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Его нельзя увеличить или изменить. У обоих типов объективов есть свои плюсы и минусы в пейзажной фотографии. Обычно считается, что объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют на более резкую оптику на , чем на зум-объектив.Они будут светлее, поскольку в них меньше стекла, а также вы обнаружите, что они «быстрее» с большим диапазоном диафрагмы (например, f / 1,8).
Недостатком является то, что они с фиксированным фокусным расстоянием , поэтому вам нужно увеличивать масштаб ногами, плюс вам понадобится их диапазон, охватывающий все виды отдельных фокусных расстояний (18 мм, 20 мм, 25 мм и т. Д. ). Из-за этого многие фотографы выбирают лучшие зум-объективы, чтобы попытаться охватить все основные аспекты. Вы будете гораздо реже менять объективы, используя зум, а также будете иметь меньший вес в сумке для фотоаппарата, чтобы таскать с собой, потому что вам нужно всего два или три объектива, чтобы охватить диапазон от 16 мм до 200 или 300 мм.
Дополнительная информация: следует ли использовать зум-объектив или телеобъектив с постоянным фокусным расстоянием?
Взаимосвязь между линзой и сенсором
Также стоит отметить, что все фокусные расстояния, приведенные в моих примерах, относятся к камере с полнокадровым сенсором. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования (с датчиком меньшего размера, чем полнокадровый), вам нужно будет умножить фокусное расстояние на свой «коэффициент кадрирования». Это 1,6x для кроп-камер Canon (1,3x для старых моделей 1D) или 1.5x для Nikon .
Существует множество других факторов кропа для камер разных производителей, поэтому быстрый поиск в Интернете поможет определить кроп-фактор вашей конкретной камеры. Добавление их к фокусному расстоянию вашего объектива даст вам цифру, сопоставимую с тем, чего можно ожидать, глядя в видоискатель. Поэтому вам может потребоваться еще более широкий объектив на кадрированном теле, чтобы превратить его в «стандартный» объектив. Например, объектив 10-22 на кадрированном корпусе Canon будет интерпретироваться как объектив 16-35 мм.
Какой объектив вы считаете лучшим для пейзажной фотографии? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Лучший объектив для пейзажной фотографии
Практически каждый фотограф, которого я знаю, даже тот, кто специализируется на портретной или боевой фотографии, любит пейзажи. В природе, закатах и пейзажах есть что-то такое, что захватывает наше воображение и побуждает к творчеству. Даже если вы просто занимаетесь пейзажными изображениями, вам понадобится объектив, который поможет превратить это видение в потрясающее изображение.
Но какой объектив вам нужен или какой вы хотите? Какие объективы для пейзажной фотографии вам подходят? С помощью этого руководства мы поможем вам выбрать лучшие объективы для пейзажной фотографии.
Рекомендуемые объективы для пейзажной фотографии
Первый объектив, к которому стремятся большинство любителей пейзажа, — это широкоугольный объектив. Но у лучших пейзажных фотографов в сумке есть объективы с разным фокусным расстоянием, поэтому они могут снимать сцену так, как им хочется.Прежде чем мы углубимся в рекомендации по выбору лучших объективов для пейзажной фотографии, давайте рассмотрим основы использования объективов!
Стандартный объектив
Стандартный объектив — это объектив в диапазоне 18-70 мм. Большинство камер для начинающих поставляются с объективом 18-55 мм как часть «комплекта». Это универсальные недорогие объективы, которые являются отличным инструментом для начала работы в пейзажной фотографии. Не думайте, что вам нужно спешить и покупать новый объектив. Используйте то, что у вас есть, и когда ваши линзы станут ограничивающим фактором вашего роста, вы поймете!
Другими популярными стандартными объективами являются зум-объектив 24–70 мм.Эти линзы представляют собой светосильные линзы с улучшенным стеклом, которые популярны у свадебных фотографов и фотографов с мероприятий.
Телеобъектив
Телеобъектив имеет фокусное расстояние 85 мм или больше. Эти линзы притягивают сцену к вам. Они полезны для съемки определенных изображений пейзажа, например дерева, хижины, горной вершины или скалы, вдали. Они помогают создавать более интимные сцены и демонстрируют чувство масштаба.
Широкоугольный объектив и сверхширокоугольный объектив
Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы имеют фокусное расстояние 35 мм или больше.Они лучше всего подходят для съемки большой площади сцены. Они великолепны, потому что вы можете получить действительно широкий обзор и дать своей аудитории представление о том, как выглядит сцена в большом масштабе. Это самые популярные объективы для пейзажной фотографии.
Прайм-линза
Штрих — это любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вам придется «увеличивать масштаб ногами», потому что вы не можете изменить фокусное расстояние, физически не перемещая место съемки. Но из них получаются отличные ландшафтные объективы из-за их качества и резкости.Если у вас есть прайм, который вы любите для портретов, попробуйте и пейзажи.
Что делает большой объектив для пейзажной фотографии?
Почему представленные ниже модели вошли в список лучших объективов для пейзажной фотографии? Все они обладают несколькими важными качествами. Помните об этом при выборе будущего оборудования.
Фокусное расстояние
Мы рассмотрели типы фокусных расстояний выше. Но почему они важны? Во-первых, фокусное расстояние определяет, какую часть вашего пейзажа и сцены вы можете включить в изображение.
Телеобъективы имеют более узкое поле зрения, чем широкоугольный объектив. Но фокусное расстояние также может влиять на глубину резкости или то, какая часть вашей сцены находится в резком фокусе спереди назад.
Широкоугольная и сверхширокоугольная версии обеспечивают большую глубину резкости. С другой стороны, телефото сжимает сцену спереди назад и может помочь изолировать объект. Линзы с более широким углом обзора также обеспечивают более
Выбор правильного фокусного расстояния для пейзажной фотографии
Выбор наилучшего фокусного расстояния зависит от ваших целей пейзажной фотографии и от того, какие другие объективы у вас уже есть.Если вы предпочитаете большие открытые изображения с большим количеством сцен, выберите широкоугольное или сверхширокоугольное фокусное расстояние. Если вам нравится сосредотачиваться на деталях и более плотных композициях, подумайте о стандартном или телеобъективе.
Диафрагма
Aperture контролирует, сколько света попадает в вашу сцену и вашу глубину резкости. Ищите объектив с фиксированной диафрагмой вместо переменной диафрагмы. Это даст вам больше стабильности при съемке и позволит снимать в условиях с меньшим количеством света.Объективы с диафрагмой f4, f2.8, f1.8 или f1.4 дадут вам много света для работы.
Зачастую при использовании широких апертур цена и размер. Объективы для пейзажной фотографии с диафрагмой f1.4, как правило, большие и дорогие. Только вы можете расставить приоритеты и решить, предпочитаете ли вы объектив меньшего размера, более легкий и менее дорогой или более быстрый и резкий объектив, который весит в четыре раза больше, является лучшим объективом для вас.
Автофокус
Всегда проверяйте, совместим ли автофокус вашего объектива с вашей камерой.Да, вы можете использовать ручную фокусировку, но в большинстве случаев я предпочитаю автофокусировку, особенно при съемке с рук. И по мере того как мои глаза стареют, мой автофокус становится более надежным, чем мое собственное зрение.
Погодное уплотнение
Некоторые линзы сконструированы так, чтобы противостоять погодным условиям. Другие нет. Защита от атмосферных воздействий защищает объектив от влаги, пыли и других нежелательных веществ. Если вы собираетесь быть в мокрой и неприятной погоде, выбор линз, устойчивых к атмосферным воздействиям или погодных условий, может стать отличным вложением.
Эти объективы для пейзажной фотографии также имеют более прочную конструкцию и способны выдерживать даже самые суровые ландшафты.
Стабилизация изображения / подавление вибраций
Стабилизация изображения компенсирует дрожание камеры и позволяет использовать более длинные выдержки, чем без этой технологии. Эта функция не является обязательной, но она может быть действительно полезной, особенно при съемке пейзажей с тяжелыми объективами или телеобъективами.
Это помогает при съемке с рук, когда дует ветер, и когда вы снимаете с вибрирующей платформы (например, лодки или вибрирующего моста).Эта функция может понадобиться лучшему ландшафтному объективу для вас!
Вес и размер
Наконец, не забудьте принять во внимание вес и размер вашего объектива. Если вы хотите путешествовать быстро и легко, потому что многие километры несете все это снаряжение на спине, вы можете выбрать другой объектив, нежели тот, кто просто едет к месту, выходит и снимает.
Другие соображения
Размер сенсора
Если вы снимаете камерой с датчиком кадрирования, ваше поле зрения отличается от поля зрения человека, снимающего пейзажную фотографию с помощью полнокадровой камеры.Вам нужно подумать о том, как кроп-фактор вашей камеры повлияет на рабочее фокусное расстояние приобретаемого вами объектива.
Например, объектив 24 мм f2 — это на самом деле 36 мм f2 на моем кроп-сенсоре Nikon D500. Всегда помните размер сенсора при выборе лучшего ландшафтного объектива.
И хотя вы можете использовать большинство полнокадровых объективов для пейзажной фотографии с датчиками кадрирования, вы не получите от этого объектива максимальной пользы. Не платите больше за функции, которые вы не можете использовать даже для лучшего ландшафта объектива!
Совместимость
Всегда проверяйте, совместим ли выбранный вами объектив для пейзажной фотографии с корпусом вашей камеры.Nikon, Canon, Sony и т. Д. Имеют собственные объективы для пейзажной фотографии. Вы не можете использовать объектив Nikon на корпусе Canon, например, без адаптера (и даже в этом случае с ограниченным успехом).
Некоторые производители, такие как Tamron и Sigma, предлагают объективы сторонних производителей для пейзажной фотографии, созданные для определенных брендов. Если вас интересует объектив Tamron для вашего корпуса Canon, убедитесь, что вы покупаете версию, созданную специально для Canon.
И, наконец, беззеркальные объективы для пейзажной фотографии не подходят для цифровых зеркальных фотоаппаратов.Убедитесь, что ваш объектив создан для вашей камеры!
Цена и использование
Наконец, вам нужно решить, стоит ли цена оборудования того, что вы от него получите. То, что мы назвали их лучшими, не означает, что они вам подходят! Не тратьте деньги на линзы, которые вы будете использовать только изредка или которые действительно не можете себе позволить!
Лучшие объективы Nikon для пейзажной фотографии
Nikon 50mm f / 1.8G
Этот стандартный объектив небольшой, легкий и недорогой.Его легко бросить в сумку, потому что он не занимает много места и дает вам стакан, на который можно делать действительно отличные пейзажные снимки. Он резкий и может выдержать довольно хорошие удары, а боке на 1,8 действительно отличное.
Будьте готовы больше использовать ноги при компоновке кадров. Это фокусное расстояние заставит вас проявить творческий подход и заставит вас увидеть сцену по-другому. В этом объективе нет ничего особенного. Нет переключателей подавления вибрации или ограничения фокуса. Просто изящный маленький объектив, который уместится в любой бюджет! Стоимость — около 200 $
Nikon 14-24 f2.8 ЕД
Этот широкоугольный объектив — любимый объектив фотографов-пейзажистов не зря… он резкий, резкий, SHARP! У него отличная резкость во всем диапазоне и минимальные искажения даже при фокусном расстоянии 14 мм. Профессионалы пейзажной съемки не зря полагаются на этот объектив … он так хорош! Единственный минус — это цена. Новый объектив стоит около 1800 долларов.
Nikon 24-70 мм f2.8 ED AF-S
Этот широкоугольный объектив стандартной длины является одним из флагманских предложений Nikon по одной причине … это просто фантастический объектив.Универсальность зума действительно полезна в пейзажных ситуациях, а боке, контраст и цвет прекрасны. Он отлично работает при слабом освещении и просто резкий. Этот объектив выпускается в двух версиях: с подавлением вибрации и без него, так что вы можете выбрать, какая из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Этот объектив также является великолепным объективом для портретов и мероприятий, поэтому, если вам нужно что-то универсальное, подходящее для различных областей применения, это для вас! Стоимость — около 1900 долларов.
Nikon 24-120 мм f / 4g ED VR
Я называю это «цветной капустой» линз для пейзажной фотографии.Выглядит некрасиво и неуклюже, но вам подходит! Мне нравится, что я могу поместить это в свою камеру и настроить все, от широкоугольных пейзажных снимков до крупных телефото. Он также имеет подавление вибраций, что дает вам на 3-4 остановки больше, чем при съемке с рук.
Боке не такое хорошее, как у версии 24–70 мм f2.8, но оно также более доступно примерно за половину цены. Это то, с чем я путешествую, потому что он универсален, и я знаю, что могу снимать множество разных ситуаций с помощью одного объектива! Стоимость — около 1000 $
Nikon 70-200 мм f / 2.8G ED VR II
Nikon 70-200 f / 2.8 ED VR II — объектив, который должен быть у каждого фотографа, и он редко оставляет мою сумку. Он не может обеспечить широкий обзор, но это отличный телефото для пейзажей.
Он позволяет создавать некоторые творческие композиции крупным планом и является отличной идеей для фотографов, которым нравится сочетание пейзажных фотографий и фотографий дикой природы. Это дорого, но качество на высшем уровне, и вы никогда не пожалеете о том, что он есть в вашем комплекте. Стоимость — около 2000 $
Хотите улучшить свои пейзажные фотографии? Ознакомьтесь с нашим курсом пейзажной фотографии от А до Я и узнайте больше об оборудовании и технике и создайте потрясающие виды, как никогда раньше!
Лучшие объективы Canon для пейзажной фотографии
Canon EF 16-35 мм f / 2.8L III USM или Canon
Этот широкоугольный объектив покрывает широкий диапазон фокусных расстояний для пейзажных фотографов. Это один из самых популярных зумов в жанре и фаворит большинства пейзажных фотографов Canon, потому что он быстрый, резкий, универсальный, а цвет и контраст этого объектива потрясающие. Однако, как и объектив Nikon 14-24 мм, это большие вложения. Стоимость около 2200 долларов.
Canon EF-S 10-18mm f / 4.5-5.6 IS STM
Этот сверхширокоугольный зум-объектив — один из самых маленьких, легких и недорогих, предлагаемых Canon.У него переменная диафрагма, но он отлично подходит для игры с перспективой и получения действительно широкого обзора или очень близкого расстояния к объекту. Если вам нужен обзорный объектив для пейзажной фотографии, который не сломает банк, попробуйте этот!
Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM
Иногда 200 мм фокусного расстояния недостаточно. Введите это 100-400 мм. Это дает вам огромные возможности для создания пейзажных композиций с близкого расстояния. Он также имеет первоклассную стабилизацию изображения, что означает, что вы можете держать в руке более низкую выдержку с отличными результатами! Он невероятно легкий для своего фокусного расстояния, но зверь во всем остальном!
Другие лучшие объективы для пейзажной съемки Canon производит:
Canon EF 24-70 мм f / 2.8L II USM
Canon EF 50mm f / 1.4 USM
Canon EF 70-300mm f / 4-5.6 IS USM
Canon 24-105mm f / 4L IS II
Canon 70-200mm f / 4 L IS USM Mark II
Лучшие объективы для пейзажной фотографии от Sony
Sony 10-18mm f / 4 G OSS (APS-C)
пользователей Sony, мы не забыли о вас! Этот объектив для пейзажной фотографии является самым широкоугольным зум-объективом Sony для камер формата APS-C. Это широкоугольная версия, маленькая, четкая и удобная для любого фотографа, который любит путешествовать налегке и занимает мало места.
Sony 70-200 мм f / 4 G OSS
Sony также выпускает отличный объектив для пейзажной фотографии с фокусным расстоянием 70-200 мм. Этот f4 не даст вам малую глубину резкости, как у версии f2.8, но он имеет отличную компрессию и позволит вам отточить мелкие детали и четкие композиции.
Sony 35 мм f2.8 ZA
Еще один объектив для пейзажной фотографии, с которым вы не ошибетесь — 35 мм! Он также небольшой, легкий и сверхбыстрый, что позволяет снимать потрясающие пейзажи и путешествовать быстро и налегке.
Другие объективы Sony для пейзажной фотографии
Sony 24-70 мм f / 4 OSS
Sony FE 12-24 мм F4 G
Sony FE 100-400 мм F4,5-5,6 GM OSS
Sony FE 24-70 мм f / 2,8 GM
Лучшие сигма-объективы для пейзажной фотографии
Было время, когда объективы сторонних производителей были менее желательны для пейзажной фотографии. Когда я работал в студенческой газете в колледже, горе было фотографу, оставшемуся с дешевыми Sigma или Tamron 35mm.Но за последнее десятилетие или около того Sigma и Tamron не только сократили разрыв со своими коллегами Canon и Nikon, но и превзошли их в некоторых областях.
Если вы ищете отличный объектив для пейзажной фотографии, но при этом хотите сэкономить, попробуйте эти версии Sigma. Серия Art — личный фаворит, которому доверяют многие фотографы-портретисты и пейзажисты.
Sigma 12-24mm f / 4.5-5.6 EX DG
Sigma 24-105mm f / 4
Sigma 14-24mm f2.8 Art
Sigma 35mm f / 1.4 Art
Еще несколько избранных пейзажей
Иногда вы найдете объектив для пейзажной фотографии, который вам подойдет, даже если это не самая популярная рекомендация для этого жанра. Например, один из моих любимых объективов для пейзажной фотографии — это объектив Nikon 24 мм f / 2, потому что он такой маленький, резкий и легкий.
Вы не найдете его ни в одном списке обязательных, но его небольшой профиль и ценник были именно тем, что мне было нужно, когда я впервые начал серьезно относиться к фотографии.У других может быть больший бюджет и они не хотят ничего, кроме абсолютно лучшего стекла, или иметь специальную камеру и нуждаться в подходящем объективе.
Вот еще несколько отличных объективов, которые можно добавить в свой комплект для пейзажной фотографии. Обязательно проверьте совместимость с вашей камерой.
Fujifilm XF 100-400mm f / 4.5-5.6 R LM OIS WR
Fujifilm XF 16mm F1.4R WR
Tokina 14-20mm f / 2 PRO DX
Tokina FíRIN 20mm f / 2 EF MF
Olympus M .Zuiko ED 17mm f1.2 PRO
Tamron 18-200mm F / 3.5-6.3 Di III VC
Panasonic Lumix G 35-100mm f2.8 Power OIS
Olympus 12-100mm f / 4 Pro M.Zuiko Digital ED
Pentax 18-135mm f / 3.5-5.6 ED AL DC SMC DA WR
Tamron SP 70-200mm f2.8 Di VC USD
Summaron-M 28mm f / 5.6
Leica SL 24-90mm f / 2.8-4 ASPH
Zeiss Batis 18mm f / 2.8
Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS
PanasonicLumix G Leica DG Summilux 12mm f / 1.4 ASPH
Fujifilm XF90mmF2 R LM WR
Tamron SP 150-650mm F / 5-6.3 Di VC USD G2
LAOWA 12mm f / 2.8 Zero-D Объектив
Zeiss Touit 2.8 / 12
Rokinon 14mm F2.8 IF ED UMC
Заключение
Поиск «лучшего» объектива для пейзажной фотографии — это личное путешествие. Это зависит от вашего стиля пейзажной фотографии, бюджета, опыта, марки камеры и размера сенсора.
Мой лучший совет — определите свои приоритеты и потребности, а затем выберите лучший объектив, который отвечает этим потребностям И соответствует вашему бюджету.И самое главное, это должен быть объектив, который привыкает!
Лучший объектив для пейзажной фотографии — это тот, который вы можете себе позволить и будете регулярно использовать для улучшения своего мастерства. Так что возьмите объектив для пейзажной фотографии, камеру и отправляйтесь в путь и наслаждайтесь пейзажной фотографией в своих любимых местах!
Объективы
для пейзажной фотографии — Digital Photo Magazine
Очень важно, чтобы я предоставлял зрителям четкий путь на моих фотографиях, особенно когда я использую сверхширокое фокусное расстояние.Я хочу избежать проблемы сбивания с толку зрителя относительно того, что является основным фокусом, путем установления четкого ощущения направления.
Справедливости ради стоит сказать, что пейзажная фотография может иметь разное значение для разных людей. Что объединяет всех нас, так это то, что мы стремимся поделиться кусочком этой удивительной планеты с каждым экспонированным кадром, и когда вы визуализируете это на техническом уровне, выбранный вами объектив играет решающую роль в этом стремлении. Независимо от того, используете ли вы сверхширокое фокусное расстояние, чтобы запечатлеть обширную панораму, или подходите ближе, чтобы продемонстрировать цветущий папоротник, ваши линзы помогут вам разобраться в визуальной истории, которую вы хотите рассказать.
Есть несколько способов разбить объективы на категории, когда вы думаете о том, какие из них использовать при съемке природных сцен. Возможно, одним из наиболее очевидных является то, является ли объектив фиксированным или зум-объективом. Нет недостатка в дискуссиях, посвященных преимуществам одного по сравнению с другим, и хотя каждый из них может иметь определенные достоинства, в конечном итоге это будет зависеть от ваших предпочтений (и бюджета).
Объектив с постоянным фокусным расстоянием имеет фиксированное фокусное расстояние, которое требует от вас «масштабирования ногами», но одним из очевидных преимуществ является то, что он обычно меньше, легче (особенно при ручной фокусировке) и имеет большую максимальную диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием.Есть также ряд фантастических объективов с постоянным фокусным расстоянием, цена на которые ниже, чем у объективов с переменным фокусным расстоянием. Однако ключевым ограничивающим фактором является то, что вы привязаны к определенному фокусному расстоянию. Другой вариант — использовать зум-объектив. Очевидным преимуществом здесь является то, что ваш объектив предлагает переменные фокусные расстояния, что упрощает включение большего количества или сжатие сцены перед вами, не двигаясь. Это преимущество обычно достигается за счет того, что они больше, тяжелее и имеют меньшую максимальную диафрагму по сравнению с фиксированными объективами.В этой статье я сосредоточусь на трех основных категориях объективов: 1. широкоугольные объективы, 2. стандартные объективы и 3. телеобъективы.
Одна из моих любимых вещей в пейзажной фотографии — использовать сверхширокое фокусное расстояние — в данном случае 12 мм — и заполнять кадр доминирующим элементом. Создаваемое искажение дает ощущение чего-то намного большего, чем может быть.
Широкоугольные линзы

Если бы мне пришлось делать предположение, я бы сказал, что большинство пейзажных фотографов склоняются к более широкому концу спектра фокусных расстояний, и это имеет смысл.Во многих случаях наша цель — передать величие сцены перед нами. Высокие раскидистые деревья и извилистые горные хребты часто требуют большего фокусного расстояния, чтобы «вместить все это». Итак, начнем с этого. В настоящее время существует множество вариантов объективов, которые доступны фотографам с головокружительно широким фокусным расстоянием. Независимо от того, использует ли ваша камера кадрированный или полнокадровый датчик, есть вероятность, что вы найдете объектив с фокусным расстоянием 16 мм или шире. Это много, места для покрытия.
К счастью, существует ряд фантастических объективов с постоянным фокусным расстоянием, которые предлагают исключительно широкое фокусное расстояние и большую максимальную диафрагму. Хотя качество изображения будет варьироваться от производителя к производителю, довольно легко найти надежные сверхширокоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием от 14 до 18 мм и с максимальной диафрагмой f / 2,8 или выше. Если вес объектива является главной проблемой, вам, безусловно, стоит обратить внимание на варианты ручной фокусировки, так как они, как правило, меньше весят.
Я упоминал, что один из наиболее распространенных объективов, используемых в категории широкоугольных зум-объективов, — это линзы 16-35 мм.Практически у каждого производителя фотоаппарата есть объектив такого типа. Однако недавно я обнаружил, что стал еще шире с объективом 12-24 мм, и результаты оказались впечатляющими. Важно помнить, что чем шире фокусное расстояние, тем важнее направлять зрителей через кадр. Если вы представите фотографию без четкого направления или привязки, ваш зритель потеряется, быстро потеряет интерес и пойдет дальше. Таким образом, оркестровка того, что вы решите включить, особенно на более широких фокусных расстояниях, имеет решающее значение.
Возможно, вы заметили, что я не особо касался диафрагмы здесь, и на это есть веские причины. Когда я недавно проверил свою ландшафтную библиотеку, явное большинство фотографий было сделано с диафрагмой от f / 11 до f / 16, и это меня не удивляет. В большинстве моих широкоугольных фотографий моей целью было передать обширные пейзажи, и хотя я часто использовал четкую точку фокусировки, я не хотел терять фокус из-за использования светосильной диафрагмы. Итак, я утверждаю, что при более широких фокусных расстояниях высокая диафрагма не так часто приносит вам пользу, как вы думаете.Конечно, есть одно заметное исключение: ночная / астральная фотография. В этой ситуации сверхширокоугольный и сверхбыстрый объектив может оказаться огромным преимуществом, особенно если ваша цель — получить очень четкие звезды.
Стандартные линзы
Давайте начнем с определения общего диапазона фокусных расстояний стандартного объектива. Я в общих чертах определяю это как объектив с фокусным расстоянием от 24 мм до 70 мм. Вы не слишком широкоугольный, и при этом вы не дойдете до этой жесткой области телеобъектива, но вы охватываете общий угол обзора, который мы используем, чтобы увидеть своими глазами, и это важный момент, который нужно поднять.Если вы составляете пейзажную фотографию с фокусным расстоянием, максимально закрывающим угол обзора наших глаз, гораздо важнее привлечь внимание зрителей.
Другими словами, если ваша цель — поделиться фотографией пейзажа со средним фокусным расстоянием, считаете ли вы, что наиболее целесообразно составить ее так, как мы, люди, сами бы ее восприняли, если бы стояли там? То есть не держите камеру (или не располагайте штатив) так, чтобы она была на уровне глаз … как мы обычно воспринимаем мир перед собой.Творческая компоновка фотографий в этих средних диапазонах фокусных расстояний творит чудеса с привлечением внимания ваших зрителей.
Одна из моих любимых вещей, которые я использую с моим стандартным зум-объективом, — это использование того, насколько близко вы можете сфокусироваться на вашем объекте. Хотя это не совсем макросъемка, но она дает мне возможность создавать очень привлекательные фотографии объектов, которые, вероятно, были бы полностью упущены из виду.
Подобно категории широкоугольных объективов, категория стандартных зум-объективов имеет явный фаворит среди фотографов и производителей.Этот диапазон составляет 24-70 мм, и я готов поспорить, что этот конкретный объектив, вероятно, является наиболее распространенным среди имеющихся объективов. Практически каждый производитель зум-объективов предлагает линзы размером 24-70 мм. Однако есть еще одна альтернатива, которая дает вам такой же широкий, но позволяет увеличить масштаб намного сильнее. Этот объектив имеет стандартный зум 24-105 мм, и он всегда был моим фаворитом. Помимо дополнительных 35 мм зума, предоставляемых пользователям, объектив 24-105 мм обычно предлагает фокусное расстояние, близкое к макро-стилю, что позволяет вам максимально приблизиться к объекту.
Телеобъектив

Теперь мы находимся на более длинном конце диапазона фокусных расстояний и, на мой взгляд, это самый интересный класс объективов для пейзажной фотографии. В большинстве случаев пейзажные фотографы, работающие в телеобъективе, используют зум-объективы, охватывающие диапазон 70-200 мм, но также могут выходить далеко за рамки. Хотя объектив 70-200 мм, безусловно, является одним из самых популярных телеобъективов с переменным фокусным расстоянием, я полюбил свой объектив 100-400 мм. Одно только дополнительное фокусное расстояние делает его более медленным и регулируемым диафрагмой по сравнению с его братом 70-200 мм.Конечно, эти линзы, как правило, больше и тяжелее, и, за счет моего собственного разочарования, производитель окрашивает их в белый цвет.
Более длинный конец этого диапазона фокусировки предлагает свой собственный набор уникальных проблем и преимуществ. Эти более длинные фокусные расстояния требуют от вас еще большей разборчивости при выборе композиции в кадре. Принимая во внимание, что при 12 мм все, что вам нужно сделать, это навести камеру, и практически все, что перед вами будет в кадре, на 70 мм и более, определение ключевых точек фокусировки в кадре становится гораздо более важным.
Когда я использую свой телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, я почти полностью перехожу в сознание. Вместо того, чтобы вглядываться в безбрежность того, что находится передо мной, я уделяю больше внимания более мелким деталям, например тому, как снег и облака разлетаются над этими горными вершинами.
Преимущества заключаются в увеличении сжатия объектива при таких больших фокусных расстояниях. На 16 мм может быть довольно сложно передать ощущение глубины и расстояния при фотографировании горного хребта. Вы определенно сможете запечатлеть все это, а также то, что перед ним, но расстояние от переднего плана до заднего плана не будет таким очевидным.Используя более длинное фокусное расстояние телеобъективов с зумом, вам может потребоваться сузить то, что вы включаете в кадр, но соотношение расстояния между элементами переднего, среднего и заднего плана будет намного более четким. Дополнительным преимуществом сжатия объектива на этих более длинных фокусных расстояниях является то, что искажения, как правило, почти полностью устраняются по сравнению с более широкими фокусными расстояниями.
Если бы я попытался сделать подобный автопортрет с широкоугольным объективом, искажение и недостаток глубины испортили бы результат.Поскольку я использовал телеобъектив с зумом, я смог воспользоваться преимуществом сжатия объектива, создав четкую взаимосвязь расстояния между мной и горным хребтом на заднем плане.
Широкоугольные линзы
Признайся. Есть много пейзажных сцен, которые слишком велики, чтобы их нельзя было запечатлеть в одном кадре. Есть много случаев, когда вы хотите уместить эту гигантскую гору, широкую линию деревьев и это совершенно неподвижное озеро в один кадр.Вот где сияет ваш широкоугольный объектив. При рассмотрении альтернативных объективов обычному объективу 16-35 мм есть несколько достойных вариантов. С этими альтернативными объективами следует учитывать то, что вам нужно будет использовать фирменные системы фильтров, специально созданные для этих особенно выпуклых передних элементов.
Основные параметры линз:
Rokinon 14mm F2.8 IF ED UMC . Этот доступный по цене объектив с ручной фокусировкой обеспечивает хорошее качество и резкость изображения и доступен с различными креплениями для камер.
Цена: 500 долларов. Сайт: rokinon.com
Zeiss Touit 2,8 / 12 . Качество стекла Zeiss известно во всем мире, и этот широкоугольный объектив APS-C для Sony или объектив для стрелков Fujifilm не исключение. [Ред. Примечание. Матиаш является послом Zeiss, но мы полностью согласны с качеством их объективов.] Объектив имеет отличную резкость по всему кадру, а покрытие T * уменьшает блики и ореолы.
Цена: 1000 долларов. Сайт: Zeiss.com
Варианты зум-объективов:
Sony FE 12-24 мм F4 G . Sony делает два широкоугольных зума: 12-24 мм и G-Master 16-35 мм. Хотя объектив G Master лучше на бумаге, нам нравится 12-24 мм за уникально широкое (но не рыбий глаз) поле зрения, а также отсутствие искажений и бликов, что довольно часто встречается при таком сверхшироком фокусном расстоянии.
Цена: 1700 долларов. Веб-сайт: Sony.ком
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED . Отличительная форма этого объектива позволяет легко заметить его в поле, а оптическое качество делает его непревзойденным. Это легендарный широкоугольный объектив.
Цена: 1900 долларов. Сайт: nikonusa.com
Стандартные линзы
Что касается стандартных объективов с постоянным фокусным расстоянием, я всегда выбираю 35 мм. Это абсолютно классическое фокусное расстояние, и мне очень приятно использовать его при занятиях уличной фотографией.Если бы мне пришлось выбрать один зум-объектив для съемки в месте, где я никогда не был, это был бы объектив 24–105 мм. Обе стороны этого диапазона фокусных расстояний предлагают фотографам возможность создавать уникальные и запоминающиеся фотографии. 24 мм — это отличное широкоугольное фокусное расстояние, которое позволяет снимать сцену, сводя к минимуму бочкообразное искажение, а диапазон 90–105 мм отлично подходит, если вы фотографируете человека в лесу, особенно потому, что он дает некоторое приятное сжатие.
Основные параметры линз:
Olympus M.Zuiko ED 17mm f1.2 PRO . Было почти невозможно получить сверхчеткий широкоугольный объектив с широкой диафрагмой на платформе Micro Four Thirds, потому что трудно поддерживать качество изображения от края до края в объективе с такой широкой диафрагмой, но инженеры Компания Olympus сделала это возможным с этим объективом 17 мм f1.2 PRO и другими объективами из трио из стекла PRO.
Цена: 1200 долларов. Сайт: getolympus.com
Canon EF 50mm f / 1.4 USM . Canon EF 50mm f / 1.4 USM идеально подходит для бюджетного фотографа Canon, который ищет отличную производительность, между нижним 50mm f / 1.8 STM и высококачественным EF 50mm f / 1.2L USM (что является отличным вариантом. объектив, если вы можете себе это позволить.) Качество изображения отличное, но банк не обойдется.
Цена: 400 $. Сайт: usa.canon.com
Варианты полнодиапазонных зум-объективов:
Tamron 18-200 мм F / 3.5-6.3 Di III VC . Обладая полнокадровым эквивалентом 28–310 мм, этот универсальный объектив для путешествий также является отличным выбором для съемки пейзажей и съемки дикой природы при большом увеличении. Компактный объектив с подавлением вибраций и рядом элементов, предназначенных для уменьшения аберраций, является отличным выбором для беззеркальных фотографов. Он бывает черного и серебристого цветов.
Цена: 550 долларов. Сайт: tamron-usa.com
Sigma 24-105mm F4 DG (OS) * HSM | Арт .Другой отличный универсальный объектив, 24–105 мм F4 DG HSM, входит в линейку объективов компании «Art», известных своим превосходным качеством изображения по более низкой цене, чем вы ожидали. Объектив имеет стабилизацию изображения и девятилепестковую диафрагму для плавного размытия фона. Гиперзвуковой двигатель (HSM) работает быстро и тихо, что делает этот объектив отличным вариантом для использования в видео.
Цена: 900 долларов. Веб-сайт: sigmaphoto.com
Телеобъективы
Примерно за последний год я все чаще и чаще использую телеобъективы, потому что нахожу получающиеся в результате возможности композиции весьма полезными.Когда вы балансируете на этих более длинных фокусных расстояниях, вы становитесь более разборчивыми в том, что вы включаете в свой кадр и как все устроено. Это больше касается того, что вы должны исключить, а не того, сколько вы можете включить. Кроме того, очень приятно визуально ощущать расстояние и масштаб элементов по всему кадру.
Основные параметры линз:
Fujifilm XF90mmF2 R LM WR . Вам будет сложно найти более качественный объектив с постоянным фокусным расстоянием, чем этот 90-миллиметровый Fujifilm, к тому же он легкий.Небольшой объектив с 11 элементами в восьми группах и тремя элементами ED обеспечивает отличную визуализацию.
Цена: 950 долларов. Сайт: fujifilim-x.com
Варианты зум-объективов:
Sony FE 100-400 мм F4,5-5,6 GM OSS . Этот объектив G Master от Sony имеет широкий диапазон длин телеобъективов. Я использовал его, чтобы снимать все, от восхода луны до далеких гор. Это также невероятный спортивный объектив, который делает его еще более ценным для универсального фотографа.
Цена: 2500 долларов. Веб-сайт: sony.com
Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM . Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM — легендарный объектив, который можно увидеть на полях большинства профессиональных спортивных мероприятий. Это также отличный объектив для съемки пейзажей и дикой природы, со сверхскоростной автофокусировкой и очень четкими изображениями.
Цена: 2200 долларов. Сайт: usa.canon.com
Tamron SP 150-650mm F / 5-6.3 Di VC USD G2 . Практически нет более универсального супертелеобъектива, чем этот Tamron, с радиусом действия до 600 мм и механизмом блокировки зума, который позволяет удерживать объектив на определенном фокусном расстоянии. Когда вам нужно протянуть руку и коснуться ландшафта — или любого другого объекта — этот объектив для вас.
Цена: 1400 долларов. Сайт: tamron-usa.com
Брайан Матиаш — профессиональный пейзажный и туристический фотограф, автор публикаций и подкастер.Он специализируется на сочетании фотографии с рассказыванием историй на собственном опыте и практическими инструкциями, чтобы помочь другим развить свои творческие способности. Он также является со-ведущим «Фото-шоу без имени», одного из самых популярных фото-подкастов в iTunes.
Первоначально опубликовано 26 сентября 2018 г.
Почему телеобъективы могут быть лучшим выбором
Этот снимок с видом на деревья и туман недалеко от Мендосино, Калифорния, был сделан в последний момент, когда мы ехали к побережью на закате.Какое-то время я видел, как назревает хороший потенциальный закат, но везде, где я останавливался, я не мог найти способ изолировать вид. Дороги, деревья, дома и линии электропередач все время мешали удивительным холмам на переднем плане, покрытым деревьями. Затем я понял, что, переключившись на объектив 70-200 мм, я смог выделить лишь небольшую часть сцены и, таким образом, исключить все отвлекающие факторы. Зритель не стал бы мудрее, если бы подумал, что весь холм, должно быть, был таким красивым.
Страдаете ли вы «широкоугольным»? Когда вы видите удивительный пейзаж, всегда ли вы беретесь за самый широкий объектив в сумке? Если да, то, возможно, пришло время проявить немного любви к другим объективам в вашей сумке и попробовать телеобъектив для съемки пейзажей.
Довольно часто, когда мы начинаем как пейзажные фотографы, мы стремимся включить все, что есть в сцене, в наши композиции, потому что все «такое грандиозное», и мы просто не можем что-то упустить. Но реальность такова, что по мере того, как мы расширяемся, часто наша фокусная точка становится меньше и, следовательно, слабее.
Не поймите меня неправильно. Я ни за что не собираюсь снимать пейзаж без широкоугольных объективов, но с годами я использую их все реже и реже, предпочитая вместо этого более плотно снимать меньшие участки сцены, чтобы получить более сильные композиции. используя мои телеобъективы.
Обычно при съемке водопадов я обычно начинаю с широкого угла, но когда я увидел световое здание в тумане над водопадом в Национальном парке Глейшер, я понял, что мне нужно сделать задний ход и снимать с немного более длинным объективом, чтобы сжать изображение и зафиксировать свет.
Имея выбор, имея достаточно времени и когда позволяет свет, я всегда буду работать над сценой с несколькими разными объективами, снимая как можно больше разных композиций. Часто самые сильные удары оказываются самыми сильными.Для меня так было не всегда. Мне потребовалось время, чтобы уменьшить свой «широкий угол обзора» до такой степени, чтобы я мог сначала дотянуться до телеобъектива. Чтобы помочь вам избежать моей мучительно медленной кривой обучения, вот несколько советов, которые помогут вам максимально использовать возможности телефото пейзажей.
Телеобъектив Пейзажи изолирующие достопримечательности
Использование большего фокусного расстояния дает нам возможность изолировать меньшую часть сцены, что позволяет создавать более сжатые и простые композиции. Это может быть отличным творческим выбором в «загруженных» сценах без четкого единственного объекта.
Во время своих фото-семинаров я обнаружил, что один из основных вопросов, которые я задаю людям об их работе, это: «Как вы можете сделать свой предмет более сильным?» Несмотря на то, что этот удивительный закат или восход солнца имеет приятные цвета, можно ли выделить объект съемки, сделав снимок ближе? Как насчет того, чтобы выделить силуэт дерева или интересного камня на фоне этого убийственного неба? Потратив немного больше времени на изучение сцены с помощью телеобъектива, я обнаруживаю композиции, которые даже не заметил, когда впервые прибыл на съемочную площадку с моим широкоугольным мышлением.
Я несколько раз фотографировал этот маяк на пароме из Джуно в Хейнс своим более широким объективом, но в этой поездке паром решил проехать немного дальше, а это означало, что мне нужно было увеличить изображение с помощью моего объектива 80-400 мм. Хотя это было больше по необходимости, чем по планированию, это в конечном итоге стало моим любимым снимком маяка, как из-за облаков и света, так и из-за сжатия объектива, которое произошло при съемке с большим фокусным расстоянием, из-за чего горы казались такими же хотя они прямо за маяком.
Малая глубина резкости с телеобъективами
Разве нам, пейзажным фотографам, не всегда нужна большая глубина резкости? Иногда да, а иногда нет. Помимо композиционной изоляции объекта, телефото также может выделить объект благодаря меньшей глубине резкости и способности размывать отвлекающий фон.
Чем больше фокусное расстояние и чем больше расстояние между объектом и фоном, тем сильнее будет размытие фона.(Использование более быстрой диафрагмы усиливает этот эффект.) Подумайте об этом суперкремовом, расфокусированном фоне, который часто популярен среди фотографов-портретистов, и примените ту же концепцию к своим пейзажным объектам. Конечно, в большинстве случаев мы хотим, чтобы все в сцене было в фокусе, но бывают случаи, когда изоляция элемента в сцене с малой глубиной резкости — это именно то, как сделать ваше изображение ярким.
Телеобъектив со сжатием
Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее эффект «сглаживания» сцены и приближения фона.Хотя на практике описать сложнее, чем увидеть, выбор снимать широкую сцену издалека, но с большим фокусным расстоянием, иногда делает ту же сцену более яркой. Я часто замечаю, что ищу удаленные точки обзора, которые позволят мне использовать более длинные фокусные расстояния, чтобы «сгладить» сцену. Просто помните, что чем дальше вы уходите, тем больше атмосферы вы снимаете, а если в воздухе есть влага или пыль, тем мягче будет ваше изображение. В целом, эти типы снимков лучше всего работают при высококонтрастном свете.
Национальный парк
Глейшер, вероятно, имеет больше возможностей для фотографирования, чем любой другой национальный парк, с его сочетанием драматических пейзажей и дикой природы. В результате проблема часто заканчивается поиском новых композиций в местах, которые были застрелены. В данном случае я всего в нескольких минутах ходьбы от толпы фотографов, снимающих восход солнца, использовал более длинный объектив, чтобы выделить небольшую часть этой драматической сцены и создать что-то немного другое. Конечно, я тоже снимал в широкоугольном режиме, но этот телефото дает более сильное ощущение объекта, поскольку остров играет такую большую роль в композиции.
Телеобъектив, руководство по кадрированию пейзажей
Хотя это может показаться старой школой, я все еще вижу нескольких фотографов, которые носят с собой направляющие для кадрирования, часто вырезанные из старых кусков матовой доски, чтобы помочь им визуализировать свои композиции. Я слышал от нескольких фотографов, что Ансель Адамс раздавал их как стандартный выпуск всем своим ученикам во время своих знаменитых семинаров в Йосемити.
Сегодня кажется, что эти гиды потеряли популярность у цифровой публики, и в основном фотографы впервые узнали о них с помощью фотоаппаратов.Но из этого инструмента еще предстоит извлечь уроки. Хотя я лично не ношу с собой заранее подготовленное руководство по кадрированию, у меня всегда есть его в виде большого и указательного пальцев на каждой руке, соединенных вместе, чтобы образовать прямоугольник. Иногда сцена очевидна, и мое «ручное» руководство по кадрированию не требуется, но в других случаях — особенно для телеобъективов — я обнаруживаю, что могу использовать пальцы для кадрирования сцены и помочь мне предварительно визуализировать мою композицию и требуемый фокус длина, чтобы сделать снимок.
Хорошая техника для телефото пейзажей
Хотя часто мы говорим о хорошей технике съемки попутно с более щадящими широкоугольными объективами.Когда вы начинаете снимать с более длинной выдержкой и большим фокусным расстоянием, техника становится гораздо большей проблемой.
Выбрав более длинное фокусное расстояние для этого изображения Столовой горы в Северной Калифорнии, я смог приблизить задний план и изолировать дерево, исключив пару коров, которые забрели в поле с цветами.
С увеличением фокусного расстояния увеличивается и вибрация камеры. Каждая комбинация камеры, объектива и фотографа будет иметь разное количество этой вибрации, но, когда выдержка падает ниже значений, которые можно держать в руках, эти вибрации в большей степени влияют на резкость изображения.Общее правило с телеобъективами — использовать обратное фокусное расстояние в качестве минимальной выдержки. Итак, с объективом 400 мм 1/400 сек. будет самой низкой рекомендованной скоростью. Даже с учетом этого и впечатляющих возможностей современной технологии стабилизации изображения я все же думаю, что стоит подумать об использовании прочного штатива с дистанционным спуском или автоспуска, чтобы уменьшить нежелательные вибрации при съемке с телеобъективами. Для тех, кто использует зеркалки, блокировка зеркала также является хорошей мерой предосторожности.
Купите качественный телеобъектив
Хотя это может показаться очевидным, для многих пейзажных фотографов хороший телеобъектив — это последний объектив, который они покупают. Возможно, это связано с тем, что качественные телеобъективы с зумом, как правило, являются самыми дорогими объективами в наших сумках (за исключением экзотических супертелеобъективов), и частично потому, что как пейзажные фотографы мы часто думаем, что широкоугольные объективы делают лучшие снимки. Мы представляем себе впечатляющие, заполняющие стены отпечатки наших фотографий великих широкоугольных пейзажей.Сначала мы обращаемся к широкоугольному объективу, но для исследования пейзажных композиций телефото в конечном итоге вам понадобится качественный телеобъектив с превосходной резкостью и четкостью.
Попробуйте два тела с двумя линзами
Это может не относиться ко всем, но если они у вас есть, используйте их! Когда это возможно, я обнаружил, что широкоугольный объектив, установленный на одну камеру, а телеобъектив с зумом на другой, позволяет мне работать быстрее и производить больше из одной сцены. Я не трачу время на смену объективов, а также меньше подвергаю сенсор воздействию пыли.
Внутренний проход Аляски всегда восхитителен, но оказаться на восходящем пароме из Джуно в Хейнс в ноябре по пути проведения семинаров по орлам часто бывает потусторонним и за эти годы привело к множеству отличных фотографий. Я часто провожу всю четырехчасовую поездку, замерзая на улице с телефото-зумом, снимая отдаленные сцены и изолируя горы сквозь облака. Кажется, что чем плотнее я снимаю, тем лучше становятся снимки — конечно, при условии, что у меня достаточно короткая выдержка и я все еще чувствую свои руки.
Это может противоречить общепринятому мнению, но я никогда не был большим пользователем сумок для фотоаппаратов. Часто, когда я отправляюсь в поездку, одно или даже два моих тела будут сидеть на полу рядом со мной в машине. Этим летом я провел почти шесть недель, путешествуя по Йеллоустону, Тетонам и Колорадо в нашем автофургоне с семьей, и моя камера проехала по полу почти 6000 миль. Я кладу его в сумку только на грунтовых дорогах, чтобы уберечь от вибрации. Да, это, вероятно, приведет к еще нескольким косметическим царапинам, но камеры предназначены для использования, и они могут выдержать больше злоупотреблений, чем мы думаем.Это также означает, что мое снаряжение мгновенно готово, и поэтому я создаю больше изображений.
У меня также есть двойные наборы моих часто используемых фильтров, таких как круговые поляризаторы, поэтому я могу установить по одному на каждый объектив, и мне не нужно постоянно их переключать.
В следующий раз, когда вы собираетесь сделать пейзажную фотографию, возьмите с собой телеобъектив и сначала возьмите его. Возможно, он станет вашим новым любимым пейзажным объективом.
Это изображение озера Тахо было сделано во время одного из моих зимних семинаров. Шторм бушевал весь день, и к закату мы были мокрыми и холодными.Поскольку я хотел выделить падающие снежинки на фоне заходящего солнца и пролить через них больше, я решил отойти подальше и использовать большее фокусное расстояние.
Каким объективом лучше снимать пейзажи: Фиксы и объективы для съемки / Гид покупателя на Prophotos.ru