Не работает автофокус на объективе nikon: Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 ремонт автофокуса с заменой двигателя — Главная

Содержание

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 ремонт автофокуса с заменой двигателя

Автофокус представляет собой адаптивную систему, с помощью которой осуществляется фокусировка на объекте съемки. В его состав входят управляющая система, датчик и привод, который перемещает линзы объектива. Схема работы автофокуса бывает как активной, так и пассивной. В первом случае используется инфракрасное или ультразвуковое излучение, для оценки расстояния до объекта. Во втором обрабатываются мелкие детали изображения при разных положениях объектива, после чего процессор камеры выбирает наиболее контрастный.

Не работает автофокус объектива

Объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 принесли к нам в ремонт с жалобой на пропавшую в снимках резкость. Получив устройство в работу, инженер разобрал камеру и приступил к диагностике. Она показала, что проблема вызвана неработающим автофокусом. В ходе дальнейших исследований, выяснилось, что вышел из строя ультразвуковой двигатель привода автофокуса.

В нем используется пьезоэлектрическая керамика, позволяющая с большим КПД конвертировать электрическую энергию в механическую.

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса

Такой тип двигателя впервые был использован фирмой Canon в далеком 1987 году в камере EOS650. Развиваемый двигателем большой крутящий момент позволил исключить редукторы, применяемые для его повышения. Здесь статор и ротор соединяются с кольцами оправы напрямую. Достоинствами двигателя считаются бесшумность работы и возможность подобрать мощность под определенный объектив. Кэнон, разработавшая объективы с таким типом привода, использует для их обозначения аббревиатуру «USM», у других производителей обозначение отличается.

Ремонт автофокуса объектива

После этого объектив был собран и протестирован. Тест показал, что ремонт объектива Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 прошел успешно, автофокус заработал.

Если есть проблемы с фокусировкой

Автофокус, это отличный инструмент для получения качественных снимков. Конечно на его нормальную работу может повлиять множество причин, но если у вас на снимках постоянно проблемы с фокусом, лучше обратиться в профессиональный сервисный центр для диагностики вашего устройства.

Подыскиваете подходящий сервисный центр по ремонту объектива Nikon? Обращайтесь в Fotoblick!

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

Не работает автофокус объектива Nikon | Fotoblick

Диагностика объектива

Не работает автофокус объектива

Привод автофокуса

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса

Двигатель привода автофокуса

Ремонт автофокуса объектива

Ремонт привода автофокуса

Для того чтобы добраться до нужного узла, объектив необходимо почти полностью разобрать. Данный тип двигателя не ремонтопригоден, поэтому его можно только поменять. Получив доступ к приводу автофокуса, инженер демонтировал неисправную деталь, после чего установил новый двигатель. После этого объектив был собран и протестирован. Тест показал, что ремонт объектива Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 прошел успешно, автофокус заработал.

Если есть проблемы с фокусировкой

Подыскиваете подходящий сервисный центр по ремонту объектива Nikon? Обращайтесь в Fotoblick!

Реальный отзыв про объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5/6G ED VR, не работает автофокус

Итак, прошло примерно 5 лет с того момента, как я купил объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5/6G ED VR. На тот момент я считал, что для своего Nikon D7100 я буду использовать только оригинальные стекла и другое оборудование. Поэтому я использовал только объективы от Nikon, которые по умолчанию стоят дороже, чем китайский аналоги, а качество, очень часто, практически на том же уровне (берем стекла начального уровня).

В целом, отзыв про объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3. 5-5/6G ED VR — обычное стекло. Пластиковый байонет, самовыподающий хобот, бленда, пылесос, крышечка, которой периодически при невнимательности царапаешь линзу… Но самое интересное, у меня начало появляться через 4 года эксплуатации. Объективом пользовался практически всегда, т.е. отстрелял, если на вскидуку, 15 000 — 20 000 кадров, + снимал видосы.

Вообщем, год назад я стал замечать, что на морозе перестает периодически работать автофокус. При том, что объектив я вроде не ронял. Я сильно по этому поводу не волновался. Думал потеплеет и ладно. Действительно, как только становилось выше чем +10 по Цельсию, объектив работал как новенький… И вот примерно 3 месяца назад, фокусироваться перестал даже дома в тепле… Поставил другие свои стекла, все работает… Тогда я все понял. Сломался микромотор внутри объектива… Спасает кольцо фокусировки. Однако в солнечный день, если через экран, то случаются промахи по фокусу…

Нести в мастерскую смысла особого нету. Хорошо, что стабилизатор пока работает. Скорее всего, в мастерской ремонт будет стоить $50 с учетом того, что новый он сейчас стоит $260, а покупал я его за $320.

Итог. Как я уже где-то говорил, что зеркалка нужна тогда, когда собираетесь заниматься фотографией. Покупать дорогие оригинальные стекла на старте нету никакого смысла. Поэтому рекомендую обратить внимание на фирму YONGNUO и с фиксами по цене за $50-$60. Ознакомиться с полным ассортиментом можно ЗДЕСЬ.

Вот что нужно сделать, если автофокус вашей камеры Nikon не работает

Если вы новичок в игре DLSR, у вас могут возникнуть проблемы с настройкой работы камеры . Одной из таких проблем является то, что автофокус камеры Nikon не работает.

Камеры DSLR предлагают как автоматическую, так и ручную фокусировку. Однако, пытаясь изучить основы, вы можете настроить некоторые параметры, которые отключат функцию фокусировки.

Выполните действия, описанные в этой статье, чтобы устранить проблему с фокусировкой камеры Nikon .

Как устранить неполадки, если автофокус вашей камеры Nikon не работает

1. Проверьте режим автофокуса

Убедитесь, что оба переключателя объектива и камеры установлены на автофокусировку.
На камере переключатель должен быть установлен на AF (автофокус), а не M. M для ручного управления.
Убедитесь, что то же самое относится и к объективу. Если у него нет опции AF, установите его на M / A.

Камера Nikon не соединяется с телефоном? Попробуйте эти шаги

2. разблокировать задний диск

Задний диск всегда должен быть направлен в сторону значка камеры .
Если он направлен в сторону L, убедитесь, что вы используете циферблат, чтобы направить его на правый значок.

Проверьте AEL / AFL

Проверьте ваши кнопки AEL / AFL. Если вы заблокировали фокусировку с помощью AEL / AFL, функция фокусировки не будет работать.
Убедитесь, что вы нажимаете кнопки AE-L и AF-L, чтобы разблокировать фокус. Это должно помочь вам решить проблему фокусировки камеры Nikon.

Проверьте объектив

Если вы не зафиксировали фокусировку, проблема может быть в объективе.
Снимите объектив и осмотрите его на наличие царапин с обоих концов.

Убедитесь, что фильтры чистые и не имеют физических проблем.
Используйте чистую ткань для чистки линз. Избегайте ударов по объективу.
При повторной установке объектива вы должны услышать звук щелчка после его поворота.
Вы также можете проверить видоискатель вашего DLSR на наличие пятен, масла или грязи.
Используйте кусок ткани для очистки видоискателя. Не используйте растворители для чистки видоискателя.

3. Другие решения для рассмотрения

Если проблема не устранена, используйте самые распространенные, но еще не учтенные методы устранения неполадок.
Выключите камеру на несколько секунд. Если у него есть заменяемая батарея, также удалите батарею.
Оставьте его без дела на несколько секунд.
Вставьте аккумулятор и включите камеру . Проверьте на любые улучшения.

Убедитесь, что контрастность фоновых объектов достаточна для вашей камеры .
В качестве последней попытки попробуйте сбросить цифровую зеркальную камеру Nikon до заводских настроек.

Если проблема не устранена, вам может потребоваться доставить DSLR в авторизованный сервисный центр, чтобы устранить проблему.

Вывод

Несмотря на то, что камеры смартфонов обеспечивают отличное качество изображения и видео, зеркальные фотокамеры по-прежнему популярны как среди профессионалов, так и среди частных лиц.

Мы надеемся, что это небольшое руководство по устранению неполадок поможет вам самостоятельно решить проблему с автофокусировкой камеры Nikon.

СВЯЗАННЫЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ КАК:

Режимы фокусировки на Nikon.

Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.

Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.

‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4

AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C.

В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90

AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате

MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100

M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки

А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой

М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима

AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео

Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.

Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.

Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера

На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2. 8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость

Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки

Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.

Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View

Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.

Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость

За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке

Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.

Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.

Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.

Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.

Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C

Функция “закольцевать точки фокусировки”

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.

Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.

Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.

Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs

Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.

Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки

Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.

Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.

Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке

Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.

Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.

Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Проблемы и решения

Центр загрузки
Интерактивное руководство по D3500
Поиск и устранение неисправностей
Проблемы и решения

Ниже перечислены решения некоторых распространенных проблем.

Батарея/дисплей

Фотокамера включена, но не реагирует: подождите, пока закончится запись. Если проблема не устраняется, выключите фотокамеру. Если фотокамера не выключается, выньте батарею и вставьте ее снова, а если Вы используете сетевой блок питания, отсоедините его и подсоедините заново. Имейте в виду, что хотя любые записываемые на данный момент данные будут потеряны, данные, которые уже были записаны, не будут затронуты при извлечении батареи или отключении источника питания.

Фотокамера долго выключается: фотокамера выполняет проверку матрицы. Не извлекайте батарею и не отключайте сетевой блок питания, пока фотокамера не выключится.

Изображение в видоискателе не в фокусе: настройте фокус видоискателя (0 Сфокусируйте видоискатель). Если это не устраняет проблему, выберите покадровую следящую автофокусировку (AF-S; 0 Режим фокусировки), одноточечную АФ (c; 0 Режим зоны АФ) и центральную точку фокусировки, а затем наведите высококонтрастный объект в центральную точку фокусировки и нажмите спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы сфокусировать фотокамеру. Когда фотокамера сфокусируется, воспользуйтесь регулятором диоптрийной настройки и сфокусируйте видоискатель так, чтобы изображение объекта в видоискателе стало резким. При необходимости фокус видоискателя можно настроить точнее, используя дополнительные корригирующие линзы (0 Принадлежности для окуляра видоискателя).

Индикация выключается без предупреждения: выберите более длительную задержку для Таймеры авт. выключения (0 Таймеры авт. выключения).

На мониторе не появляется информационный экран: спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если информационный экран не появляется, когда Вы убираете палец со спусковой кнопки затвора, проверьте, выбрано ли значение Вкл. для Авт. отображ. информации (0 Авт. отображ. информации) и заряжена ли батарея.

Индикация в видоискателе тусклая и не реагирует: время реакции и яркость данного дисплея изменяются в зависимости от температуры.

Индикация в видоискателе становится красной, когда точка фокусировки выделена: данное явление является нормальным для данного типа видоискателя и не является признаком неисправности.

Съемка (все режимы)

Для включения фотокамеры требуется некоторое время: удалите файлы или папки.

Заблокирован спуск затвора:

Делается только один снимок при каждом нажатии спусковой кнопки затвора в режиме непрерывной съемки: непрерывная съемка недоступна, если срабатывает встроенная вспышка (0 Встроенная вспышка, Использование встроенной вспышки).

Окончательный снимок больше, чем область, показываемая в видоискателе: горизонтальное и вертикальное покрытие кадра составляет примерно 95%.

Снимки не сфокусированы:

Фокусировка не блокируется при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину: воспользуйтесь кнопкой A (L) для блокировки фокусировки, когда выключен режим live view и AF-C выбрано для режима фокусировки, или во время съемки движущихся объектов в режиме AF-A (0 Блокировка фокусировки).

Невозможно выбрать точку фокусировки:

Невозможно выбрать режим зоны АФ: выбрана ручная фокусировка (0 Режим фокусировки, Ручная фокусировка).

Вспомогательная подсветка АФ не включается:

Вспомогательная подсветка АФ не работает, если AF-C выбрано в качестве режима автофокусировки (0 Режим фокусировки), или если выбрана непрерывная следящая автофокусировка, когда фотокамера находится в режиме AF-A. Выберите AF-S. Если выбран параметр, отличный от e (Автом. выбор зоны АФ) для режима зоны АФ, выберите центральную точку фокусировки (0 Режим зоны АФ, Выбор точки фокусировки вручную).
Фотокамера в данный момент находится в режиме live view.
Выкл. выбрано для Встроенная подсветка АФ (0 Встроенная подсветка АФ).
Лампа подсветки выключилась автоматически. Лампа подсветки перегрелась из-за продолжительного использования. Дождитесь ее охлаждения.

Размер изображения не может быть изменен: качество изображения установлено на NEF (RAW) (0 Изображения в формате NEF (RAW)).

Фотокамера медленно записывает снимки:

В зависимости от условий съемки и характеристик карты памяти индикатор доступа карты памяти может гореть в течение приблизительно одной минуты после окончания съемки в режиме непрерывной съемки.
Выключите понижение шума (0 Понижение шума).

На снимках появляется шум (яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии):

Яркие пятна, произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов и линии можно уменьшить путем уменьшения чувствительности ISO.
Воспользуйтесь параметром Понижение шума в меню режима съемки, чтобы ограничить возникновение ярких пятен или неоднородности цветов на снимках, сделанных с выдержкой длиннее 1 с (0 Понижение шума).
Неоднородность цветов или яркие пятна могут указывать на высокую температуру внутренних схем фотокамеры из-за высокой температуры окружающей среды, длинных экспозиций или похожих причин: выключите фотокамеру и подождите пока она остынет прежде, чем возобновлять съемку.
При высоких значениях чувствительности ISO линии могут появляться на снимках, сделанных с некоторыми дополнительными вспышками; если это имеет место, выберите более низкое значение.
При высоких значениях чувствительности ISO, включая высокие значения, выбранные с помощью автоматического управления чувствительностью ISO, произвольные высвеченные пиксели можно уменьшить путем включения Понижение шума (0 Понижение шума).
При высоких значениях чувствительности ISO, яркие пятна, произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны при длительных экспозициях, на снимках, сделанных при высокой окружающей температуре или с включенным активным D-Lighting, с выбранным параметром Равномерный для Режим Picture Control (0 Режимы Picture Control) или при выбранных крайних значениях для параметров Picture Control (0 Настройки Picture Control).
В режиме % произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или линии могут быть более заметны на снимках, сделанных при слабом освещении.

Не подается звуковой сигнал:

На фотографиях появляются пятна: очистите переднюю и заднюю линзы объектива. Если проблема не устраняется, очистите матрицу вручную (0 Чистка матрицы) или обратитесь в сервисный центр компании Nikon.

Дата не печатается на снимках: параметр NEF (RAW) выбран для качества изображения (0 Изображения в формате NEF (RAW), Штамп с датой).

Звук не записывается с видеороликами: Микрофон выключен выбрано для Настройки видео > Микрофон (0 Микрофон).

Live view неожиданно заканчивается или не запускается: Live view может закончиться автоматически, чтобы предотвратить повреждение внутренних схем фотокамеры, если:

Высокая температура окружающей среды
Фотокамера использовалась длительное время в режиме live view или записи видео
Фотокамера использовалась в режимах непрерывной съемки длительное время

Если режим live view не запускается, когда Вы пытаетесь его запустить, подождите, пока остынут внутренние схемы и попробуйте снова. Имейте в виду, что фотокамера может казаться горячей на ощупь, но это не является признаком неисправности.

Артефакты изображения появляются во время работы live view: «шум» (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или линии) и неожиданные цвета могут появиться, если Вы увеличите вид через объектив (0 Увеличение при предварительном просмотре в режиме Live View) во время live view; в видеороликах величина и распределение произвольных высвеченных пикселей, неоднородности цветов или ярких точек зависит от размера кадра и формата (0 Настройки видео). Произвольные высвеченные пикселы, неоднородность цветов или яркие точки могут также возникнуть в результате увеличения температуры внутренних схем фотокамеры во время режима live view; выйдите из режима live view, когда фотокамера не используется.

Мерцание или полосы появляются, когда включен режим live view или при записи видеороликов: выберите для Подавление мерцания значение, соответствующее частоте местной сети переменного тока (0 Подавление мерцания).

Яркие полосы появляются во время работы режима live view или записи видеороликов: мигающий знак, вспышка или другой источник кратковременного освещения использовался во время работы режима live view или записи видеороликов.

Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры доступны не во всех режимах.

Съемка (P, S, A, M)

Заблокирован спуск затвора:

Недоступен весь диапазон значений выдержек:

Невозможно выбрать нужную диафрагму: диапазон доступных значений диафрагмы зависит от используемого объектива.

Неестественные цвета:

Невозможно измерить значение баланса белого: объект слишком темный или слишком светлый (0 Измерение предустановленного значения баланса белого).

Изображение не может быть выбрано в качестве источника для предустановленного значения баланса белого: изображение не было создано с помощью D3500 (0 Копирование баланса белого из фотографии).

Эффект применения режима Picture Control отличается в зависимости от изображения: A (авто) выбрано для повышения резкости, четкости, контраста или насыщенности. Для получения постоянных результатов для серии снимков выберите другую настройку (0 Настройки Picture Control).

Нельзя изменить замер экспозиции: включена блокировка автоматической экспозиции (0 Блокировка автоматической экспозиции).

Коррекция экспозиции не может быть использована: фотокамера находится в режиме M. Выберите другой режим (0 Режимы P, S, A и M, Коррекция экспозиции).

При длительных экспозициях появляется шум (красноватые области и другие артефакты): включите понижение шума (0 Понижение шума).

Просмотр

Невозможно просмотреть изображение в формате NEF (RAW): снимок был сделан с качеством изображения NEF (RAW) +JPEG (0 NEF (RAW) +JPEG).

Невозможно просматривать снимки, записанные другими фотокамерами: снимки, сделанные другими фотокамерами, могут отображаться неправильно.

Во время просмотра некоторые снимки не отображаются: выберите Все для Папка просмотра (0 Папка просмотра).

Снимки в «вертикальной» (книжной) ориентации отображаются в «горизонтальной» (альбомной) ориентации:

Невозможно удалить снимок:

Невозможно обработать снимок: снимок больше не может быть обработан на этой фотокамере (0 Создание обработанных копий).

Невозможно выбрать снимок для печати: снимок в формате NEF (RAW). Переместите снимки на компьютер и отпечатайте их при помощи Capture NX-D (0 Capture NX-D). Снимки в формате NEF (RAW) можно сохранить в формате JPEG с помощью Обработка NEF (RAW) (0 Обработка NEF (RAW)).

Снимок не отображается на экране телевизора: HDMI-кабель (0 Просмотр снимков на экране телевизора) подключен неправильно.

Фотокамера не реагирует на команды дистанционного управления телевизора HDMI-CEC:

Не удается передать фотографии на компьютер: ОС несовместима с фотокамерой или программным обеспечением для передачи. Воспользуйтесь устройством для чтения карт памяти, чтобы скопировать снимки на компьютер (0 Установка ViewNX-i).

Изображения в формате NEF (RAW) отображаются на компьютере не так, как в фотокамере: программное обеспечение сторонних производителей не воспроизводит эффекты Picture Control, активного D-Lighting или контроля виньетирования. Используйте Capture NX-D (0 Capture NX-D).

Bluetooth

Индикатор доступа к карте памяти горит, когда фотокамера выключена: фотокамера передает данные на смарт-устройство. Это не является неисправностью.

Не удается подключиться к беспроводным принтерам и другим беспроводным устройствам: данная фотокамера может подключаться только к устройствам, на которых установлено приложение SnapBridge.

Прочее

Сохраняется неправильная дата записи: установите часы фотокамеры (0 Настройка фотокамеры, Часовой пояс и дата).

Нельзя выбрать пункт меню: некоторые параметры недоступны при определенном сочетании настроек или при отсутствии карты памяти (0 Вставьте батарею и карту памяти, Параметры меню обработки, Доступные настройки).

Проблема с автофокусом Nikon D7000.

Расскажу, как я решил эту проблему. Может, кому то пригодится.

Результат:
После тщательной!!! подстройки трех регулировочных винтиков крепления фазового автофокуса в своей новой Nikon D7000 стали не нужны электронные подстройки со всеми тремя имеющимися у меня то же новыми объективами (в сервисный центр не носил, ни тушку ни объективы (сервисный центр от меня за 360 км)):
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G
Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR
Все объективы работают четко и нет ни каких промахов автофокуса! Не нарадуюсь!

А теперь все по порядку.
Сын женился, внук родился. Захотелось хороших фотографий внука. Живу в Сумах (небольшой областной город в Украине). Получил по интернет заказу Nikon D7000 18-105 VR Kit. Начал снимать штатной комплектацией, как будто хорошо.
Докупил по интернету Nikon 50 f/1.4G AF-S NIKKOR. И тут начались мои проблемы.
При съемке «полтинником» (автофокус по центральной точке) навожу резкость на глаз, а получаю на ушах! Включаю режим Live View (наводка резкости напрямую по изображению на матрице контрастным методом). Отлично!!!
Сделал мишень для контроля резкости: http://www.ixbt.com/digimage/lens2/files/AFTestChart300dpi.png
Оба объектива дают бек-фокус (резкость дальше, чем точка наводки).
Как мишенью пользоваться описано в статье (смотрите раздел «5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)»): http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Есть эта же статья и на другом сайте: http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx#bookList
Лезу в меню моего фотоаппарата (Тонкая настройка авто фокуса). Устанавливаю для «полтинника» максимально возможную корректировку (минус 20 для моего случая) и сохраняю данное значение для данного объектива. Делаю снимки. Резкость значительно приблизилась к точке наводки, но даже этого не хватает!
Попробовал штатный объектив. Ему хватило минус 12.
Начал изучать проблему в интернете.
Начал со статьи: «Об автофокусе простыми словами» http://www.vlador.com/info/просто-об-автофокусе/
Потом статья более подробная, с возможностью подвигать ползунками на рисунках (изменять фокусировку): «Как работает автофокус вашей камеры?»
http://photokaravan.com/Blogs/Mymr/282
И еще одна очень полезная и подробная статья в БЛОГЕ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА:
«Система автофокуса зеркальных и беззеркальных фотокамер»
http://evtifeev.com/7655-sistema-avtofokusa-zerkalnyih-i-bezzerkalnyih-fotokamer.html

И наконец нашел: «Регулировка AF камер КМ D7D, D5D и Sony A100 в домашних условиях (или как правильно крутить «3 заветных винтика»)».
http://sony-minolta. ru/docs/AF.pdf
Спасибо автору за статью! Из этой статьи я понял, какие винтики и как их надо крутить. Во всех зеркальных камерах они есть, только немного разные и доступ к ним в каждой модели свой.
Долго думал, крутить в моем фотоаппарате эти «три заветных винтика» или нет. Авторизованного сервиса в Сумах нет. Только в Киеве, а до Киева 365 км. Ну уж больно хотелось нормально снимать своим полтинником.

Сразу за основу было положено параллельное смещение плоскости сенсоров (подкручивание трех регулировочных винтов на один и тот же угол) с контролем по тестовому снимку. Решил сделать упрощенный вариант регулировки, надеясь, что перекоса сенсоров у меня нет.
Долго подбирал крестообразную отвертку (размер два ноля или три ноля, мне лучше подошел размер два ноля, все зависит от производителя инструмента) и хороший гнутый шестигранник на 1,5 мм.
Первый раз регулировку делал по «полтиннику». С полтинником работает хорошо, а вот со штатным объективом немного хуже. Штатным объективом пользуюсь почти постоянно. Поэтому пришлось перерегулировать под штатный объектив. Регулировку на штатный объектив описываю ниже.
Выключил фотоаппарат. Вынул аккумулятор.
Открутил восемь винтов на нижней крышке фотоаппарата (три в нише для аккумулятора, четыре на плоскости под штатив и один самый длинный под небольшим углом возле основания объектива). Снял нижнюю крышку. Появились три отверстия с глубоко утопленными винтами под шестигранный ключ на 1,5 мм. Винты находятся под некоторым углом (не перпендикулярны) к нижней крышке фотоаппарата. Так как у меня был бек-фокус (резкость получалась дальше точки наводки), то я сначала закрутил три винта на пол оборота (30 минут по стрелочным часам). Оказалось много. Выкрутил назад на 5 минут. Попал! Работает стабильно и четко! Притензий нет. Все тесты проводил с AF-S и с фокусировкой по центральной точке.
Самое важное и ответственное — это следить за углами поворота винтов. Чтобы они были одинаковые!!! Я даже записывал на листке бумаги, в какую сторону и на сколько, повернул каждый винт пошагово. Можно забыть и не повернуть или дважды повернуть один и тот же винт. Тогда получится не параллельное смещение блока датчиков фазового фокуса, а перекос. Самое главное, еще раз подчеркну, что бы они в итоге, после многих операций смещения повернулись на ОДИНАКОВЫЙ УГОЛ!
Когда тестировал, то ставил нижнюю крышку и прикручивал винтом съемную площадку для штатива, чтобы не вкручивать каждый раз винты крышки в тело фотоаппарата. Прикручивать нижнюю крышку хоть как то надо, так как пружина аккумуляторного отсека с аккумуляторами пытается ее сбросить. Потом ставил аккумулятор, включал и делал тестовый снимок по мишени. Мишеней много описано, в том числе и три батарейки. Сделал различные описанные варианты. Но потом нарисовал свою мишень, на основе полученного опыта. Мишень освещал настольной лампой с энергосберегающей лампочкой. Фотографировал мишень со вспышкой и без нее. На результат вспышка не влияет (центр ГРИП не меняется).

5 Действия по устранению неполадок, когда перестает работать автофокус вашего Nikon

Вы находитесь в середине фотосессии и внезапно замечаете, что в видоискателе ничего не сфокусировано. Ваши кнопки спуска затвора и AF-ON (при использовании фокусировки с помощью кнопки назад), похоже, не работают. Все глаза прикованы к вам, и вам нужно быстро решить проблему. С чего начать? Или, возможно, вы только что сменили линзы, и вдруг ничего не работает. Где вы могли ошибиться?

Это случалось со мной слишком много раз, поэтому теперь я придумал систему устранения неполадок в кратчайшие сроки на месте.Само собой разумеется, что ваша камера должна быть включена, а крышка объектива должна быть снята.

# 1 Автофокус не ручной

Убедитесь, что оба переключателя объектива и камеры направлены в сторону автофокуса. На камере он должен быть установлен на AF, а не на M, а на объективе установите его на M / A (A означает автофокус, а M — ручной, M / A позволяет использовать оба). Переключатель объектива в ручной режим можно сделать непреднамеренно и довольно легко, особенно если вы торопитесь менять объектив.

# 2 Задний набор не заблокирован

Убедитесь, что циферблат направлен в сторону значка камеры, а не на букву L, обозначающую блокировку. Вы можете легко щелкнуть этим диском, особенно если вы фокусируетесь с помощью кнопки назад, и ваш диск видит так много действий.

№ 3 AEL / AFL

Убедитесь, что кнопка AEL / AFL не заблокирована. Щелчок по нему один раз блокирует фокус, поэтому щелкните по нему еще раз, чтобы разблокировать фокус.

# 4 Проверить линзу

Снимите линзу.Осмотрите переднюю и заднюю линзы на предмет подтеков или грязи. Убедитесь также, что ни одна из частей линзы не сломана. Если на объективе есть фильтры, убедитесь, что они чистые и на них нет трещин. Когда вы снова прикрепляете линзу, убедитесь, что вы слышите щелчок после того, как линза будет повернута на место. Если на объективе есть какие-либо пятна, убедитесь, что вы очистили его тканью для линз, и не дуйте на объектив.

Салфетки для линз, как правило, представляют собой безворсовые куски материала, и их следует использовать с раствором для чистки линз, а не с растворителями.Выдувание линзы может способствовать ее повреждению, поскольку дыхание человека может содержать вредные кислоты. Если вы чувствуете, что вам нужно подуть, воспользуйтесь грушей для колбы линз и щеткой.

# 5 Видоискатель

Наконец, проверьте видоискатель и убедитесь, что на вашем поле зрения нет масел, пятен или грязи. Вы можете очищать видоискатель так же, как очищаете объектив. Если ваш видоискатель очень грязный, камера все равно сфокусируется, и изображение не пострадает, но вы не сможете увидеть что-либо в фокусе!

# 6 Бонус

Это относится к любой камере, а не только к Nikon.Если с вашей камерой что-то не так, выключите ее на несколько секунд, а затем снова включите. Это похоже на перезагрузку камеры, как и компьютер. Если это не помогло, вы также можете попробовать извлечь аккумулятор на минуту или более (не забудьте выключить камеру, прежде чем извлекать аккумулятор). В качестве последней попытки вы можете попробовать сбросить все функции и настройки камеры до заводских значений по умолчанию. Если он по-прежнему не работает, проверьте камеру с другим объективом, если он работает, возможно, вам придется сдать объектив для обслуживания.Если

Надеюсь, это небольшое руководство по устранению неполадок поможет, когда вы застряли с проблемами фокусировки. У вас есть еще какие-нибудь советы по быстрому устранению неполадок?

Узнайте, как решить проблемы с автофокусировкой в камерах Nikon

Автофокус камеры — это реальный механизм настройки объектива камеры и достижения точной фокусировки на объекте. Но для любого производимого продукта или функции всегда есть вероятность, что они неисправны. В результате мы можем видеть множество зеркалок Nikon с дефектными автофокусами.Фактически, вопрос, который постоянно возникает и вызывает огорчение среди пользователей Nikon, вращается вокруг проблем с автофокусом.

Заметны ли эти проблемы с автофокусировкой Nikon и стоит ли вам беспокоиться? Да, если вы профессиональный фотограф, вам обязательно стоит побеспокоиться. Вот несколько быстрых методов устранения неполадок, чтобы исправить проблемы с автофокусом Nikon. Выполните следующие действия в следующем порядке:

# 1 Проверить чистоту линзы

Снимите линзу. Осмотрите переднюю и заднюю линзы на предмет грязи и пыли.Также проверьте, не было ли повреждений линзы, а также фильтров на линзе. Если вы обнаружите грязь или пятна на линзе, обязательно удалите их тканью для линз вместе с чистящим раствором. Но не дуйте на линзу, так как это может повредить линзу из-за опасных кислот, присутствующих в дыхании человека. Если вы чувствуете, что дует, то используйте грушу с кисточкой.

Далее проверьте выступы и убедитесь, что выступы чистые и к ним прикреплена пружина. При обнаружении пыли очистите ее чистящим раствором.Можете ли вы теперь каждый раз фокусироваться на камере? Если да, проблема решена. Если нет, продолжайте читать.

# 2 Камера должна быть настроена на автофокус, но не ручная

Убедитесь, что ваш объектив и переключатели камеры установлены на автофокус. Камера должна быть переведена в режим автофокусировки, но не в ручной режим. В то время как объектив можно установить в режим M / A, это позволяет использовать оба варианта.

# 3 Убедитесь, что задний диск не заблокирован

Есть вероятность, что вы легко сможете повернуть циферблат в сторону режима блокировки (L), особенно когда вы спешите.Поэтому проверьте циферблат, указывает ли он на значок камеры, а не на режим L.

Также убедитесь, что кнопка AEL / AFL не заблокирована. Однократное нажатие на кнопку заблокирует режим автофокуса. Так что нажмите еще раз и разблокируйте.

# 4 Проверьте настройки камеры

Иногда автофокусировка перестает работать, если возникают проблемы с контрастностью при использовании нескольких датчиков. Итак, установите камеру для покадровой автофокусировки и выберите центральную автофокусировку.И подтвердите, что приоритет ближайшего объекта, автоматическая область или 3D отключены.

# 5 Видоискатель

Посмотрите в видоискатель камеры. Убедитесь, что на нем нет пятен или масел. Если видоискатель загрязнен, фокусируемый прицел не пострадает, но вы не сможете ничего сфокусировать на изображении. Поэтому перед использованием очистите видоискатель с помощью чистящего раствора.

Не только это, но есть еще кое-что, на что вы можете обратить внимание: есть ли какие-либо вариации на объективе из стороны в сторону? Есть ли проблема, связанная с расстоянием? И т.п.

«Исключительно для фотоаппаратов Nikon, NEF — это формат файла RAW, который является форматом изображения по умолчанию для сохранения изображений RAW на Nikon. Выполняя шаги по устранению проблем с автофокусом Nikon, вы можете спешить, и есть вероятность непреднамеренного удаления файлов NEF, хранящихся в камере. Если это так, то вы можете легко восстановить файлы NEF с помощью этого программного обеспечения ».

Однако решение проблем с автофокусом одинаково для всех зеркальных фотокамер, но не только для Nikon.Если вы чувствуете, что у вашей камеры заканчиваются какие-то проблемы, выключите ее на некоторое время, а затем включите. Если это не помогло, вы можете попробовать извлечь аккумулятор из камеры и через некоторое время поставить его обратно. В качестве следующего варианта вы можете попробовать выполнить сброс к заводским настройкам, чтобы сбросить все функции и настройки на устройстве. Когда кажется, что ничего не получается, отнесите объектив камеры в сервисный центр.

РЕШЕНО: Не работает автофокус — Nikon D3200

Проблема может быть в корпусе камеры, объективе или интерфейсе между ними.

В последнем случае можно быстро исправить следующее:

Снятие / установка объектива: выключите камеру, нажмите кнопку отсоединения объектива и поверните объектив по часовой стрелке, пока он не отсоединится. Затем снова установите линзу, вставив ее и повернув против часовой стрелки до фиксации. Вы можете повторить это несколько раз.

Включите камеру и проверьте, сохраняется ли проблема.

Если это так, вы можете попробовать очистить контакты, которые соединяют объектив с корпусом камеры: полностью отсоедините объектив и посмотрите на задний фланец объектива, чтобы найти контакты.Осторожно протрите контакты ластиком для карандашей. Будьте осторожны, чтобы мусор не попал в заднюю часть объектива. Затем посмотрите на фланец объектива на корпусе камеры, чтобы найти дубликаты контактов объектива, и также протрите их ластиком для карандашей. Опять же, будьте осторожны, чтобы не попасть внутрь камеры мусора. Установите на место объектив, включите камеру и проверьте, сохраняется ли проблема.

Если описанное выше не помогло решить проблему, необходимо выяснить, связана ли проблема с камерой или объективом.Самый простой способ сделать это — попробовать другой объектив. Если у вас его нет, попробуйте одолжить его у другого владельца Nikon. Объектив не обязательно должен быть идентичен объективу, который идет в комплекте с вашей камерой, подойдет любой новый объектив Nikon AF-S. Если автофокус работает с другим объективом, проблема почти наверняка связана с вашим объективом.

В случае, если объектив представляет собой дешевый комплектный объектив, такой как AF-S DX 18-55, его, вероятно, не стоит ремонтировать, так как такой объектив можно купить новым примерно за 100 долларов — или вы можете воспользоваться возможностью, чтобы перейти на более качественный объектив.

Если автофокус не работает даже с другим объективом, нет простого решения — проблема почти наверняка связана с корпусом камеры. Насколько мне известно, в меню нет настроек, препятствующих правильной работе автофокуса. Однако учтите следующее: если вы используете LiveView (то есть используете ЖК-дисплей камеры, а не оптический видоискатель для компоновки снимков), автофокус всегда будет медленнее и менее точным по сравнению с использованием видоискателя и в зависимости от условий. возможно, камера не сможет правильно сфокусироваться.

Устранение неполадок автофокусировки с автофокусом — Почему у моей камеры не работает автофокусировка?

Когда я впервые начал пользоваться цифровой зеркальной камерой, одна из самых неприятных проблем, с которыми я часто сталкивался, заключалась в том, что мой зеркальный объектив не мог правильно фокусироваться. Вместо этого он будет постоянно входить и выходить, не останавливаясь, чтобы сосредоточиться на каком-либо конкретном объекте. Со временем я заметил закономерность этой досадной проблемы. Ниже перечислены многочисленные причины, по которым автофокусировка вашего объектива не работает.

Причины, по которым автофокус не всегда работает на цифровой зеркальной камере?

Первое, что нужно проверить, когда автоматическая фокусировка вашей камеры не работает, — это то, что ваша зеркальная фотокамера установлена на AF (автофокус), а не на MF (ручная фокусировка).Это может показаться очевидным, однако было много раз, когда я использовал ручную фокусировку и забывал переключить ее обратно на автофокус, когда это необходимо. Если у вас есть возможность переключаться между AF и MF, вы найдете переключатель для этого на стороне вашего реального объектива.
Автофокус может плохо работать в условиях низкой освещенности. Например ночные снимки.
Многие фотографы обнаруживают, что автофокус не работает при съемке неконтрастных объектов. Например, безоблачное голубое небо или стена одного сплошного цвета.
Съемка часто повторяющихся узоров, таких как окна небоскребов или автомобили с отражающими телами, также может вызвать проблемы.
Лично я считаю, что у моего объектива иногда возникают проблемы с автоматической фокусировкой, если я делаю макроснимки, а насекомое или цветок постоянно движется. Другие фотографы уверяли меня, что это нормально.
Фокусировка на перекрывающихся объектах также может сбить с толку ваш объектив. Например, если вы пытаетесь сфокусироваться на горизонте или говорите животное в клетке.В такие моменты вашему объективу может быть сложно четко понять, на чем вы пытаетесь сфокусироваться.
Иногда автофокусировка с автофокусом может быть невозможна, если к объективу прикреплен экстендер. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего экстендера на предмет совместимости линз. Любые другие надстройки объектива, такие как фильтры увеличения и крупным планом, также могут вызвать проблемы.

Что делать, если автофокусировка автофокуса объектива DSLR не работает?

Иногда нужно просто сосредоточиться на чем-то другом.Например, в пейзажной фотографии (где вы хотите, чтобы все было резким) обычно не имеет значения, фокусируете ли вы основное внимание на горизонте или дереве, которое видите вдалеке.
Попробуйте сфокусироваться на объекте, находящемся на том же расстоянии, что и объект, который вы фотографируете. Затем переключите объектив в режим ручной фокусировки MF, поменяйте композицию и сделайте снимок.
Альтернативой ручной фокусировке, упомянутой в решении выше, является фокусировка на объекте на таком же расстоянии, а затем использование настройки «блокировки фокуса» камеры (см. Руководство).Лично мне проще просто переключить настройку автофокусировки на боковой стороне объектива на MF. Не забудьте снова изменить его для следующего снимка.
Бывают случаи, когда единственным выходом может быть ручная фокусировка.

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Важно практиковать альтернативы автоматической фокусировке, когда настройки автофокуса на вашем объективе не работают.

Задание: Урок автофокусировки и альтернатив

Присоедините к камере универсальный объектив.Убедитесь, что вы выбрали объектив с переключателем AF / MF сбоку. Для начала установите объектив в положение AF (, автофокус ).
Для этого примера измените на вашей камере « AF Point Selection » ( Canon) или « Focus Area Selection » ( Nikon ), чтобы центральная точка фокусировки была основным фокусом. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры. Чтобы проверить правильность настройки, поверните диск выбора режимов камеры на P ( для программы ).Посмотрите в видоискатель и сфокусируйтесь на объекте, нажав кнопку спуска затвора наполовину. Вы должны увидеть, как загорится только средний фокус. Если загорается более одной точки фокусировки или другая точка, кроме средней, повторите этот шаг. Изображение ниже является примером выбора средней точки автофокусировки, как видно через Canon 400D. В зависимости от марки и модели вашей камеры вы можете видеть больше или меньше точек фокусировки. Сколько бы вы ни видели, убедитесь, что светится только средняя точка, когда вы фокусируетесь на объекте.
На этом этапе диск камеры должен быть установлен на P , а переключатель фокусировки объектива установлен на AF для автофокусировки. Направьте камеру на объект и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Когда вы видите, что средняя точка фокусировки загорается или мигает, сделайте снимок. Вы сделали снимок с включенной автофокусировкой.
Давайте представим для этого примера, что у вашей камеры возникли проблемы с фокусировкой на объекте, который вы хотели сфотографировать. Посмотрите в видоискатель и сфокусируйтесь на объекте, находящемся на том же расстоянии, что и тот, который вы хотите сфотографировать.Теперь поверните переключатель AF на объективе в положение MF для ручной фокусировки. Наведите камеру обратно на объект, который хотите сфотографировать, и сделайте снимок. Разница в том, что на этот раз точка фокусировки не загорится и не мигнет. Однако качество изображения должно быть очень похоже на первую фотографию, сделанную на шаге 3. Теперь вы сделали снимок с отключенной автофокусировкой AF.

В следующий раз, когда у вашей камеры возникнут проблемы с автофокусировкой, вы теперь знаете, как решить эту проблему.

Использование телеконвертеров | Nikon

Стоит ли использовать телеконвертер?

У телеконвертера есть свои преимущества и недостатки, поэтому вам нужно решить, подходит ли он для того типа фотографии, которую вы планируете делать.

Преимущества включают их экономическую эффективность и небольшой физический размер; К недостаткам можно отнести потерю света или светосилы и возможное снижение резкости. Объектив 300 мм и телеконвертер 2x могут быть не такими резкими, как специальный объектив 600 мм. Кроме того, не все объективы NIKKOR совместимы с каждым телеконвертером. Вот список совместимости телеконвертера / объектива NIKKOR.

Телеконвертеры удобны, когда вы хотите увеличить видимую дальность действия телеобъектива определенных объективов NIKKOR, особенно по сравнению с физическими размерами некоторых более длинных супертелеобъективов NIKKOR.Кроме того, при использовании телеконвертера вы не теряете близкое расстояние фокусировки объектива, что является дополнительным преимуществом.

Поскольку совместимость телеконвертера зависит от использования объектива, все объективы, которые будут работать с телеконвертером, — это все объективы FX (те, которые предназначены для использования с более крупным датчиком изображения формата FX или пленочными зеркальными фотоаппаратами.

Объективы AF NIKKOR (те, которые не имеют встроенного мотора фокусировки) несовместимы с текущими телеконвертерами AF-S, но могут работать со старыми моделями с ручным управлением.(Объективы AF-S — это объективы со встроенным мотором фокусировки.) Некоторые из новых объективов NIKKOR можно также использовать с более старыми телеконвертерами с ручной фокусировкой с ограниченной совместимостью. Функциональные ограничения включают необходимость вручную фокусировать объектив, снимать только в режиме ручной экспозиции и требовать дополнительного экспонометра из-за того, что встроенный экспонометр камеры неактивен. Также возможно виньетирование или другие видимые дефекты изображения.

Должен ли я использовать объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше с телеконвертером?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой зеркалкой Nikon вы снимаете.Вплоть до появления D4, если вы использовали телеконвертер с объективом NIKKOR, вы теряли бы возможности автофокусировки при диафрагме меньше f / 5,6, вам требовалось использовать длинную выдержку или увеличивать ISO, поскольку высокая диафрагма не использовалась. т возможно. Из-за этих ограничений фотографы дикой природы и спорта не смогут использовать телеконверторы во многих случаях, когда требуется короткая выдержка.

Новые камеры Nikon, включая D4 / D4S, D5, Df, D800 / D800E, D810, D850, D750, D600 / D610, D500, D7100, D7200 и D7500, позволяют использовать более светосильные объективы с телеконвертерами с возможностью использовать функцию автофокуса при диафрагме f / 8.

Nikkor Lens Technology

Дом Пожертвовать Новый Поиск Галерея Отзывы Как Книги Ссылки Мастерские О Контакт

Самый большой источник поддержки этого веб-сайта без рекламы — это использование любой из этих ссылок на утвержденные источники, когда вы получаете или , независимо от страны, в которой вы живете. Покупайте только из одобренных источников. Я сам пользуюсь лучшими ценами, услугами, политикой возврата и выбором.Спасибо, что помогли мне помочь вам! Кен.

Технология автофокуса

Инновации в области механики и электроники

Оптические инновации

Совместимость с объективами Nikon

Совместимость с системой Nikon

Январь 2020 Обзоры Nikon Объективы Nikon Все отзывы

Введение

Nikon — лидер когда речь идет о совместимости фотоаппаратов и объективов разных десятилетий.Большинство современных линз совместимы с древними фотоаппараты и самые древние объективы могут нормально работать с современными цифровыми фотоаппаратами.

Ключ к пониманию Алфавитный суп Nikon. Каждый раз, когда они добавляют новую функцию объектива, они обычно сохраняют прежние характеристики линз, поэтому новейшие линзы имеют длинные списки букв за ними. Обычно можно игнорировать более ранние буквы, даже хотя они все еще применимы.Как мы увидим, сегодняшние линзы AF по-прежнему AI-s. и F mount, хотя они не всегда это указывают.

Единственные две ошибки за 50 лет произошли в 1986 году, когда объективы с автофокусировкой потеряли зубец, необходимый для подключения к камерам до 1977 года. Ничего страшного, даже сегодня вы можете добавить зубцы. Единственная настоящая проблема была связана с объективами G, которые практически бесполезны для камер с ручной фокусировкой. Подробнее о совместимости с объективами Nikon.

Некоторые обозначения Nikon механические, такие как F, AI и AF; в то время как другие оптические, такие как ED и если.Мы рассмотрим все это.

Технология автофокуса

AF (автофокус): 1986 верх

Объективы Nikon с традиционной автофокусировкой сфокусированы с помощью механической связи между камерой и объективом. Есть отвертка штука который высовывается из камеры, как Чужой, и соединяется с прорезью вращающаяся муфта, показанная ниже. Он вращается, чтобы перемещать линзу внутрь и наружу для фокусировки.Сегодня это примитивно по сравнению с системой автофокусировки Canon, однако еще в 1980-х годах это позволило Nikon сохранить совместимость с руководством фокусные линзы.

Фиг. 3.) Винт с прорезью в середине этой фотографии поворачивается камерой автофокусировки. для механической фокусировки линзы

Все объективы AF AI-ы отлично работают на камерах с ручной фокусировкой. Вам нужно будет установить соединительный штырек измерителя для использования на камерах до ИИ.

Диафрагма Калибровки верх

Объектив с ручной фокусировкой ‘ диафрагмы обычно правильно отрегулированы на заводе и обычно больше чем достаточно точен для жизни. Только если у вас было обслуживание объектива вы когда-нибудь столкнетесь с проблемой. Диафрагма, которую вы выбираете на кольце обычно это диафрагма, которую вы получаете.

Управление камерами AF диафрагмы, изменяя точное положение подпружиненного автоматического штифт диафрагмы, который выступает из задней части объектива.Соотношение между положение этого штифта и отверстие диафрагмы также требует отрегулировать правильно. Это отдельная настройка от корреляции между кольцом диафрагмы и диафрагмой, упомянутой выше. Любое небольшое изменение в этой внутренней настройке будет варьироваться экспозиция, которую вы получите с этим линза. Поэтому некоторые объективы могут давать немного другую экспозицию, чем другие. Это ограничение системы автофокусировки Nikon, с которой работает Nikon. застряли, потому что они основывают свою систему автофокусировки на совместимости с объективами с ручным управлением.Canon контролирует все это с помощью электроники.

Я говорю «застрял» потому что механические допуски довольно жесткие и могут привести к третьему остановите вариации здесь и там.

Можете попробовать поискать при этом сами. Посмотрите через объектив камеры автофокусировки. Не должно быть должны быть видны любые лепестки диафрагмы. Теперь перейдите в режимы M или A и выберите другой проемы. Нажмите кнопку DOF на современной камере AF и посмотрите, что произойдет.Когда вы устанавливаете максимальную диафрагму объектива, вы не должны видеть никаких лезвий. движение. При первой настройке на 1/3 ступени вы должны увидеть немного движения лезвия. На следующих 2/3 ступенях вы должны увидеть вдвое больше.

Например, с объектив с диафрагмой f / 2,8, установленный на f / 2,8, вы не должны видеть движения диафрагмы при установите на камере значение f / 2,8. Установите камеру на f / 3.2, и вы должны увидеть они немного сдвигаются при нажатии кнопки DOF.Теперь установите f / 3.5 на камеру, и вы должны увидеть в два раза больше движения.

Если вы много видите движения, даже при максимальной диафрагме объектива, вы можете иметь тенденцию к недоэкспонированию.

Если вы не видите движения если камера не установлена на пару третей ступени ниже максимального вы можете склоняться к передержке.

Если вы не Дизайнер фотоаппарата не переживает по этому поводу. Гораздо лучший способ проверить это — продолжать фотографировать слайд-фильм с двумя или более объективами, которые вы хотите сравнить.

Диафрагма должна находиться в одном и том же месте при установке одинаковой диафрагмы на объективе или на камере.

Многие зумы перемещают диафрагмы при увеличении. Небольшая диафрагма — это нормально. даже при установке максимальной диафрагмы на некоторых концах диапазона увеличения.

AF-n (AF-новая косметика): 1990 верх

Это просто способ чтобы различать старые и новые версии некоторых из самых ранних Объективы AF.

Самый первый AF линзы середины 1980-х имели тонкие жесткие кольца ручной фокусировки, которые ненавидел. Nikon предполагал, что к ним никто никогда не прикоснется, так зачем же они большие и захватывающие, когда это просто заставит их встать на пути, когда мотор AF их вращал?

Оказалось, что фотографы предпочитали обычные широкие прорезиненные кольца фокусировки.

Следовательно, AF-n был часто используется для обозначения разницы между более ранними объективами без настоящее кольцо ручной фокусировки (AF) и версия конца 1980-х с резиновым кольцо фокусировки, похожее на кольцо с ручной фокусировкой (AF-n).

Хотя все сегодняшние объективы AF, безусловно, новее, чем AF-n конца 1980-х годов, это обозначение не используется, если не произойдет серьезного изменения дизайна. я думаю Единственный объектив AF-D, который был недавно обновлен, — это 28mm f / 2.8D AF, который Примерно в 1998 году был обновлен оригинальный старый дизайн серии E из 5 элементов к современному 6-элементному дизайну.

AF-D, «Тип D» (информация о расстоянии): 1992 верх

«D» означает эти линзы. сообщите камере расстояние, на котором фокусируется объектив.Все линзы, представленные с 1992 года, имеют маркировку «D.»

Это может помочь камере более точно установить экспозицию вспышки, если объект занимает лишь небольшую часть кадра, или если вы снимаете в зеркала или очень светлые или темные объекты. С объективами, отличными от D, в таких странных случаях у фотоаппарата больше шансов получить неправильную экспозицию.

На цифровых зеркальных фотокамерах, представленных примерно с 2010 года, они часто могут исправлять искажение объектива, но только с объективами D.

Если вы покупаете бывшие в употреблении линзы с ограниченным бюджетом, вы можете получить более ранние Версии без D дешевле, и если вы подумываете об обновлении объектива без D до D, не беспокойтесь, если вы не снимаете много заполняющей вспышки.

Собственно инструкция В инструкции к 105mm f / 2.8D AF Micro-Nikkor предупреждают, что функция D линзы может привести к НЕПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, если вы не держите вспышки на том же расстоянии от объекта, что и пленка, что является настоящим препятствием к творчеству.

Есть пара способов обозначения линз «D»: Nikon обычно маркирует свои линзы как «50 мм f / 1.4D AF» вместо «50 мм f / 1.4 AF-D», но все это означает одно и то же.

Большинство объективов AF-D AF и AI-ы, а также отлично работают с камерами с ручной фокусировкой. Вам понадобится соединительный контакт добавлен для использования с измерителем на древних камерах до ИИ.

Функция D не имеет прямого отношения к скорости автофокусировки, однако, поскольку Nikon представила новые версии D существующих объективов, они иногда также увеличивали скорость автофокусировки. Nikon 70-210mm f / 4-5.6 является примером этого; версия D фокусируется в несколько раз быстрее, чем предыдущая.Скорость зависит от изменения механической передачи внутри объектива; не сама функция D.

Скорость фокусировки не имеет никакого отношения к тому, является линза D. Конечно, новые линзы Объективы D и более новые имеют тенденцию фокусироваться быстрее, но скорость фокусировки определяется передачей между AF-переходником и кольцом фокусировки, не только функция D.

Все новейшие объективы AF, особенно все AF-S, AF-I и особенно G, тоже D.Nikon больше не пытается маркировать это на новейших моделях.

AF-I (AF-внутренний двигатель): 1992 верх

Они добавляют внутренний мотор для фокусировки объектива. Нет механической связи AF между фотоаппарат и объектив, это сделано в электронном виде.

Представлен Nikon они в своих супертелеофотографиях в начале 1990-х годов, что является единственным линзы, которые вы найдете как AF-I.

Все объективы Canon AF были такими, даже самые дешевые, все время.

Не все Nikon AF камеры могут автофокусироваться с этими объективами, обязательно исследуйте, если вы покупают объектив AF-I. Объективы AF-I обычно стоят 10 000 долларов за супертеле, так что Nikon по праву не пошел на добавление этой возможности в недорогие камеры, которые вряд ли будут использоваться с этими объективами. Другими словами, зачем добавлять 10 долларов к стоимости каждого N60, когда ни один из них будет ли использоваться на 600 мм f / 4?

AF-I представил небрежный A / M или автоматическое переключение между AF и ручной фокусировкой.Это кладж; вы должны держать палец на кнопке AF (обычно затвор камеры), пока вы берете кольцо фокусировки, и в конечном итоге оно переключитесь на ручную фокусировку. Хорошая попытка, но все еще отстает от системы Canon на годы введен много лет назад. Объективы Nikon AF-S в этом отношении намного лучше.

300 / 2,8 и 600/4 Объективы AF-I не очень светосильные. Они вроде скрежетали при фокусировке. В 400 / 2.8 AF-I новее и намного лучше.Мотор 400 / 2.8 AF-I супер быстро и очень тихо, с легким намеком на очень пронзительный вой, который звучит как объектив AF-S. 400 / 2.8 AF-I так же быстр, как версия AF-S, но переключение A / M по-прежнему примитивно.

Объективы

AF-I обычно предлагает несколько очень хороших кнопок удержания фокуса на самом объективе. AF-I линзы построены так же, как и резервуары, которых и следовало ожидать, в отличие от пластиковых Объективы AF-S.

Все объективы AF-I AF и AI-ы, а возможно и AF-D.Они отлично работают с камерами с ручной фокусировкой, тоже, предоставляя вам все функции. Возможно, вам потребуется установить соединительный штырек. для камер pre-AI.

Я измерил, что Объективы AF-I потребляют от F100 столько же заряда батареи, сколько и обычные. Объективы AF.

AF-S (AF-бесшумный двигатель): 1998 верх

Это и AF-I, единственные объективы с автофокусировкой на Nikon D40.

Эти линзы имеют в них встроены волшебные моторы, чтобы фокусироваться. Главное преимущество — не скорость, но большинство из этих объективов позволяют захватить кольцо фокусировки и повернуть его даже в режиме автофокусировки. чтобы получить мгновенную ручную фокусировку, без необходимости возиться с переключатели.

Двигатель AF-S управляемый электроникой вашей камеры. С ними работают все цифровые SLR Nikon. Некоторые из самых старых и более дрянных пленочных фотоаппаратов не могут с ними автофокусироваться.Все профессиональные пленочные камеры, начиная с f4 (1988 г.), отлично с ними работают.

AF-S впервые вышел только на объективах Nikon за 1500 долларов, а сегодня AF-S можно найти в комплекте с объективами за 99 долларов.

Все объективы AF-S AF-D. Они по-прежнему отлично работают с камерами с ручной фокусировкой, если только они не G. S в AF-S не имеет ничего общего с s в AI-s. Вы можете необходимо установить соединительный штырь для измерения на камерах до AI. Обратите внимание, объективы серии AF-S G не являются искусственными интеллектом и будут не работают на ручных камерах.

Я измерил потребляемая мощность камеры F100 для фокусировки этих объективов. Они берут такая же мощность, что и у обычных объективов Nikon AF.

Самые дешевые объективы AF-S, такие как 18-55 мм II, не допускают мгновенной ручной коррекции фокусировки. Подходит для большинства других объективов AF.

AF-P: 2017 (не будет работать на камерах ранее 2013 года) наверх

В объективах Nikon AF-P для фокусировки объектива используются шаговые двигатели. Это работает блестяще, обеспечивая мгновенную или почти мгновенную автофокусировку, и обычно это совершенно бесшумно.

Даже самые дешевые объективы AF-P предлагают мгновенную ручную коррекцию фокусировки простым перемещением кольца фокусировки.

Единственная загвоздка в том, что эти объективы вообще не будут работать на моделях камер, выпущенных ранее 2013 года. На старых камерах вы даже не можете сфокусировать объектив вручную, поэтому эти объективы совершенно бесполезны.

См. Совместимые камеры.

Механический История

ф. (также называемые pre-AI и non-AI): 1959 top

Nikon Nikkor-H 50 мм f / 2. (около 1969 г.)

Non-AI, Pre-AI (также называемый NAI) относится к оригинальный байонетный байонет и объективы Nikon F, представленные в 1959 году для Фотоаппарат Nikon F.

Эти объективы имеют контактный выступ диафрагмы чуть ниже f / 5,6. При использовании в камерах, выпущенных до 1977 года, вам приходилось «индексировать» объектив к измерителю камеры, устанавливая объектив, а затем не забывая повернуть объектив до самой большой диафрагмы и обратно (в данном случае f / 2), чтобы измеритель был правильно откалиброван.Забудьте об этом, и ваши снимки могут быть очень плохими.

Эти первые линзы можно узнать по:

1.) Сплошной зубец муфты.

1.) На дне кольца диафрагмы отсутствует соединительный выступ.

2.) На кольце диафрагмы нет второго набора крошечных номеров диафрагмы.

Эта примитивная форма использовалась до 1977 года, когда полностью была представлена совместимая серия AI. Все современные объективы Nikkor, кроме G, являются все еще полностью совместим с самыми первыми камерами Nikon, учитывая машинка мало работает в некоторых случаях.

Эти линзы сегодня можно прекрасно установить на сегодняшние камеры, если вы сначала их переделали в AI в механическом цехе, хотя вы не получите матричный замер на Камеры FA или F4 или AF. См. Раздел AI для получения дополнительной информации. Джон Белый делает отличные конверсии, и на его сайте много информации. на объективах AI.

Большинство из них линзы имели автоматические диафрагмы. Диафрагма держать открытым против давления пружины, пока вы просматриваете изображение.Когда делается снимок, когда рычаг камеры освобождает этот штифт. Объектив очень быстро останавливается до той диафрагмы, которую вы установили на объективе (или установили автоматизацией камеры), пока камера снова не протолкнет штифт чтобы открыть диафрагму после того, как фото будет сделано.

Фиг. 1.) Автоматический штифт диафрагмы

Для муфты счетчика объектив с автофокусом для камеры до 1977 года, вам нужно будет попросить Nikon добавить зубец к диафрагме звенеть.Вы увидите два маленьких отверстия вокруг диафрагмы f / 5,6 для винты!

Более поздние камеры Nikon все еще могли работать с объективами до AI. Корпуса Nikon FE, FM и F4 имели специальные соединительные кольца диафрагмы, которые позволяли устанавливать эти объективы, но замер производился с помощью функции остановки.

Как свидетельство компании Nikon, мой новый Nikon F6 2007 года может быть дооснащен одним из специальных колец, позволяющих использовать объективы почти 50-летней давности, а также F6 с функцией остановки экспозамера и кнопкой фиксации автоэкспозиции. по-прежнему измеряет и обеспечивает автоматизацию с предпочтением диафрагмы.Браво, Никон!

Эти объективы также устанавливаются на более дешевые цифровые зеркальные фотокамеры, такие как D40, D40x, D70 и D80, но их нужно использовать, угадывая экспозицию, поскольку измерители не работают.

A I (автоматическая индексация): 1977 верх

Nikon Nikkor 50mm f / 1.4 AI. (около 1979 г.)

Это был настоящий прорыв в 1977 году. На этот раз вы могли монтировать линзы одним поворотом и НЕ иметь поворачивать кольцо диафрагмы каждый раз отдельно.Поскольку индексирование теперь стало автоматическим и надежным, оно было названо автоматическим индексированием или ИИ.

Объектив с ИИ или (преобразованным ИИ) по-прежнему прекрасно работает на новейших камерах Nikon D300, D3 и F6. Установите эти объективы на D300, D3 или D2Xs и т. Д., Введите информацию об объективе вручную, и теперь вы получите матричный замер и данные EXIF!

Объективы AI можно узнать по:

1.) Гребень муфты на дне кольца диафрагмы. (посмотрите на объектив 50 мм выше, около f / 8.)

2.) Второй набор крошечных чисел диафрагмы, которые на более качественных телах позволяли вам видеть апертуру в видоискателе с набором крошечных линз, которые смотрели на них. Это считывание искателя называется ADR (прямое считывание через апертуру), а шкала малых чисел называется шкалой ADR.

3.) Два дополнительных каркасных отверстия в соединительном штыре, чтобы свет попадал на диафрагму f / 8 и f / 4, чтобы их было удобно читать в видоискателе.

Все линзы AI также объективы с байонетом F и подходят ко всем когда-либо созданным зеркальным фотоаппаратам Nikon.Более дешевые автофокусные и цифровые камеры теряют возможность измерения с этими объективами с ручной фокусировкой.

Используемые линзы AI сделки. Они в основном такие же, как и более новые версии AI, сделанные сегодня, но вы можете получить их дешевле. Сегодня линзы AI можно купить очень дешевы, и зачастую их механическое изготовление намного лучше, чем у многих других даже «профессиональные» объективы с автофокусом сегодня. Нет других значимых функции, доступные между объективами AI и AI-s.Единственное функциональное отличие это если у вас есть камера FA, на которой только объективы AI-s от 135 мм и более автоматически запустит высокоскоростную программу. Объективы AI будут работаю по стандартной программе, которую я все равно предпочитаю.

Все линзы AI дают матричный замер только на F4 и FA, а также во всех ручных режимах, предпочтительно с затвором (S), режимы с предпочтительной диафрагмой (A) и программный (P) на FA. Забудь это на любых других современных камерах AF.

Настоящая ручная фокусировка объективы дают только центрально-взвешенный и точечный замер в ручном и Режимы A на большинстве камер AF.

Крепление AI даже включает (по сей день) механические выступы, которые сообщают камере фокусное расстояние длина линзы. Nikon подобрал это для будущих камер, которые возможно, воспользовались этим, но ни одна из этих камер никогда не была построен. Сегодня вся эта информация передается в электронном виде к AF. фотоаппараты с объективами AF.

Камеры AF делают не читайте эти наконечники, потому что установка механических щупов стоит дороже. камера. По этой причине вы не можете получить матричный замер вручную. фокусируйте линзы на любой камере с автофокусом, кроме F4. Это также причина, по которой некоторые Камеры AF не могут измерять даже с объективами с ручной фокусировкой. Это просто потому что Nikon удешевил, предпочитая вместо этого покупать новые объективы с автофокусом.

К чести Nikon, новые объективы обычно всегда работают со старыми камерами, но с новыми камерами не всегда работают со старыми объективами.

Подробнее об использовании на камерах AF здесь

Обновления, преобразования и взломы AI: AI’d или AID top

Правильные заводские обновления

Еще в конце 1970-х — начале 1980-х годов Nikon обновлял линзы pre-AI, также называемые non-AI, примерно по 20 долларов каждая, так что они будут работать с новыми AI-совместимыми камерами. Для этого компания Nikon разработала новые кольца диафрагмы для каждого объектива.Когда вы отправили объектив в Nikon, они заменили старое кольцо диафрагмы на совершенно новую заводскую деталь. Эти новые детали были разработаны с учетом внешнего вида и цветовой маркировки диафрагмы каждого объектива.

Эти заводские апгрейды работают отлично.

Пример старого объектива с новым, установленным на заводе AI-кольцом выглядит следующим образом:

Nikon Nikkor-S 35mm f / 2.8, заводское преобразование AI. (около февраля 1968 г., позже преобразован)

Чтобы определить заводское преобразование ИИ, нужно понять, что этот объектив был создан до эры ИИ, и отметить, что кольцо диафрагмы имеет канавки, соответствующие раннему кольцу фокусировки.Nikon сделал классную работу. За исключением очевидного анахронизма кольца AI на старом объективе, все остальное в объективе оригинально.

Nikon больше не предлагает эти обновления, но если вы найдете деталь для своего объектива, вы можете установить ее, и все готово.

Модифицированные линзы одобрены как заводом-изготовителем, так и коллекционером. Преобразованные таким образом линзы отлично подходят для новейших моделей F6, D300, D700 и D3, что увеличивает их коллекционную, а также пользовательскую ценность.

Самодельный топор — переоборудование работы

Так как Nikon больше не выполняет эти преобразования, некоторые люди достают свои инструменты для металлообработки и взламывают кольцо диафрагмы, чтобы получить какую-то грубую функциональность. Это позволяет им работать с новыми камерами, но уничтожает любую ценность, которую они могли иметь для коллекционеров. Любой переделанный объектив не имеет коллекционной ценности.

Для этого люди стачивают часть нижней части кольца диафрагмы и, возможно, приклеивают по шкале ADR.Вот как выглядит хороший:

Nikon Nikkor-Q 200mm f / 4, домашний AI преобразован. (около 1971 г., дата конверсии неизвестна)

Вы можете определить преобразование искусственного интеллекта, отличное от Nikon, по:

1.) Гребень муфты на самом деле просто отшлифованная часть кольца диафрагмы.

2.) Наклеенная бумажная шкала ADR.

3.) По-прежнему имеет твердый стержень без отверстий для света.

Старые объективы без AI преобразованный в AI не даст матричный замер на FA и F4, если только к монтировке добавляется специальная проушина для муфты абсолютной апертуры, что-то это не является частью обычного преобразования.Я добавил это к 200 мм f / 4 Q и 300 мм f / 4.5P, но это, вероятно, единственные образцы старых переделанных объективы на планете, которые дают матричный замер с этими камерами.

Сегодня Джон Уайт выполняет эти преобразования, чтобы обновить объективы до 1977 года для использования на почти все современные фотоаппараты Nikon.

Nikon Серия E: 1979 верх

До 1970-х годов Nikon производил только очень дорогие профессиональные объективы.Нормальные люди имели покупать линзы дисконтных брендов, если им нужно что-то, что они могут себе позволить. Покупка объективов сторонних производителей была и остается худшим из всех миров: расходы много на камеру, а затем получить изящный объектив. Объектив — единственный часть, которая влияет на качество изображения, поэтому вам лучше использовать убогая камера и хорошие объективы.

Чтобы захватить больше На любительском рынке компания Nikon решила создать серию объективов под названием «Серии». E »с отличным оптическим качеством.Они были построены с умом проста в изготовлении оптика и более дешевая механика, чем достаточно для любительского использования. Эти более дешевые механики часто лучше чем то, что Nikon производит сегодня в своих более дешевых пластиковых объективах с автофокусом.

Оптика вся Отлично. Nikon производил только объективы серии E с фокусным расстоянием и диапазоном диафрагмы. для которых оптика может быть просто спроектирована и при этом обеспечивать отличные характеристики. Например, у меня 100 мм f / 2.8E. 100 мм Объектив f / 2.8 очень легко заставить работать очень хорошо за очень небольшие деньги. Он такой же резкий или на резче, чем на мой дорогой 105 мм. f / 2.8 AFD micro и 80-200 мм f / 2.8D AF-S, особенно при f / 2.8. Зум 80-200 мм f / 2,8 должен быть дорогим, потому что требуется сложная оптика, но фиксированный объектив 100 мм f / 2,8 сделать несложно недорого. Относитесь к этим объективам серии E очень серьезно.

Самая простая серия Линзы E были с одинарным покрытием, а другие — с многослойным.Дизайнеры Nikon знали, что делают: они использовали все, что им нужно. Очень простой классический дизайн некоторых серий с фиксированным фокусным расстоянием Е не требовалось многослойное покрытие.

Первая серия E были немного некрасивыми. Первые были в основном черными (без хрома цветные кольца для захвата Nikkors) и использовала глупые большие блочные выступы на кольца фокусировки. Через несколько лет Nikon обновил косметику и добавил Алюминиевое захватное кольцо серебристого цвета рядом с кольцом диафрагмы и красивее выступы на резиновом кольце фокусировки, что делает их очень похожими на Nikkors.

Эти отличные линзы никогда не пользовались популярностью, потому что Nikon был слишком честен.

Тогда признался Nikon что они использовали немного пластика в линзах серии E, что в то время считалось преступлением. Помните, что все сделано сегодня из пластика, но тогда все было из металла и весило тонну. Nikon не использовал торговую марку Nikkor, потому что они резервировали Бренд Nikkor только для того, что они считали профессиональными объективами.Следовательно все боялись линз серии E и мало кто их покупал. Как ни странно, больше людей покупали более убогие дешевые бренды, которые не были такими честными. о том, что они продавали. Жаль, потому что серия E была великолепна линзы и намного лучше, чем у скидок. Сегодня большинство объективов Nikon AF производятся гораздо дешевле, чем серия E, и их называют Никкор. Черт возьми, даже в некоторых сверхдорогих объективах AF-S есть ПЛАСТИКОВЫЕ резьбы фильтров, а серия E — цельнометаллические.

Из того, что я видел Объективы серии E обычно имели корпус и фокусировку из анодированного черного алюминия. геликоиды вместо эмалированных латунных стволов и латунных геликоидов, как ручную фокусировку делают Nikkors. Все серии E имели металлические крепления, хотя у некоторых были геликоиды с пластиковым фокусом. У них были алюминиевые кулачки с зумом. Сегодняшний У дешевых AF Nikkors есть пластиковые крепления и очень мало металла. У серии E пластиковые кольца диафрагмы — преступление в свое время, но стандарт почти на всех дорогих объективах Nikon сегодня.Серии E были очень точно сделано механически.

Некоторые серии E оптические конструкции использовались в новых объективах AF-Nikkor. Например, я читал это первые 28mm f / 2.8 AF и AF-D Nikkor, проданные примерно до 2001 г., были Серии E пятиэлементный дизайн, и что 70-210 f / 4 AF был дизайном 70-210 Series E.

Серия E сохранена Превосходные семилопастные диафрагмы Nikon.

Все объективы серии E являются AI-ами, а также подходят для всех зеркальных фотоаппаратов Nikon, с ручной и автоматической фокусировкой.Некоторые из более дешевых AF-камер и D100 проигрывают возможность измерения с помощью серии E, как и с ручной фокусировкой линзы.

Подробнее об использовании по камерам AF здесь. Работа и совместимость Объективы серии E идентичны другим объективам AI-s с ручной фокусировкой, что имеет смысл, потому что они являются AI-s.

В 2007 году Nikon повторно использует обозначение E для обозначения электронной диафрагмы своих объективов PC-E.

AI-s: 1981 верх

Nikon Nikkor 28mm f / 2.8 AI-s . Обратите внимание на две оранжевые метки f / 22.

Это был инкрементальный заранее в 1981 году. Это то же самое, что и AI, если только у вас нет FA или F4.

Вы можете идентифицировать AI-s, в отличие от AI, линзы по:

1.) Наименьшая диафрагма (наибольшее число, f / 22) по шкале ADR (второй набор крошечных чисел диафрагмы) обозначена оранжевым цветом.

2.) Вы увидите полукруглый вырез в оправе:

Фиг. 2.) Вырез в центре фотографии некоторым камерам Nikon говорит о том, что это объектив AI.

AI-s старше 20 лет и все еще версия, сделанная сегодня для линз с ручной фокусировкой.

AI-s такой же, как AI-S. Я видел, как это написано в обоих направлениях.

два других способа идентифицировать ИИ в отличие от ИИ:

1.) Минимальная диафрагма объектива AI (обычно 16 или 22) отмечена оранжевым.

2.) Цветные линии индекса глубины резкости выгравированы на тонком хромированном кольце. в отличие от линз AI, где они были выгравированы на черной окрашенной части линзы.

The «s» означает, что срабатывание диафрагмы было линеаризовано относительно в положение штифта автоматической диафрагмы. Это очень важно для фотоаппаратов с автофокусировкой, потому что у них есть управление экспозицией разомкнутого контура это зависит от точной диафрагмы или от вашей экспозиции будет выключено.Ручная фокусировка камеры не важна. (см. «Диафрагма Калибровка »ниже)

Некоторые камеры с ручной фокусировкой и автоматической экспозицией, такие как FA, используют замкнутую экспозицию контроль. Это означает, что они производят фактическое измерение экспозиции в в момент ПОСЛЕ того, как линза остановится, но до того, как зеркало перевернется, и означает, что они автоматически компенсируют любую неточность в срабатывание диафрагмы объектива.

Добавление линеаризации срабатывания позволили этим камерам работать немного больше быстро при нажатии на кнопку затвора.Это позволило камере добраться до предполагаемое отверстие немного быстрее, так как он мог довольно хорошо угадывать там, где должен быть штифт управления диафрагмой, и просто идите туда, вместо этого о необходимости отпускать этот штифт немного медленнее, контролируя свет через линзу, чтобы достичь намеченной диафрагмы путем последовательного приближение.

Все это случается в тысячные доли секунды, и я никогда не чувствовал разницы в скорости на моя FA между AI и AI-линзами.Разница будет в отставании от когда вы нажали кнопку спуска затвора, когда пленка экспонируется, и все это кажется мне довольно мгновенным.

Сегодня некоторые люди думаю, что линзы AI необходимы для того, чтобы иметь предпочтительный затвор (S) и программный (P) режимы на таких камерах, как FA. Продавцы Nikon попробовали случайно предложить это как уловку, чтобы заставить людей заменить линзы искусственного интеллекта с новыми ИИ, и этот миф существует до сих пор.

Ерунда. Все AI, Объективы, преобразованные в AI-s и AI, отлично работают с FA и аналогичной ручной фокусировкой. фотоаппараты 1980-х годов. Не обращайте на меня внимания, смотрите инструкцию к камере. Они все они и по сей день имеют подробные диаграммы, которые точно объясняют, какие функции работают с какими объективами на вашей камере. Да, ты можешь насытиться программный режим на FA с объективом 1959 года, преобразованным в AI, даже если у вас не будет матричного замера из-за преобразования.

Рекламные проспекты всегда игнорируйте, говоря вам, какие функции вы теряете с определенными объективы (например, тот факт, что новые объективы AF-S не могут автоматически фокусироваться на многих популярных камеры, такие как 8008), однако фактические руководства всегда честны.

Все объективы AI-s также линзы AI.

Все AF, AF-I и Объективы AF-S тоже AI-s.

Подходят все линзы AI-s на каждой зеркальной камере Nikon, включая камеры с автофокусировкой.Некоторые из более дешевых AF камеры не будут производить замер с этими объективами с ручной фокусировкой. Также камеры AF не делайте много с объективами с ручной фокусировкой. См. Инструкцию к вашей камере книга.

Подробнее об использовании по камерам AF здесь.

АИ-П: 1988 верх

Это был лабиринт изобретен примерно в 1988 году, чтобы позволить Nikon выжать из некоторые из ее телеобъективов с ручной фокусировкой до того, как она смогла проявить супертелеобъективы с автофокусировкой.В 1988 году самым длинным автофокусным объективом, созданным Nikon, был 300 мм f / 2,8.

Объективы

P ручные фокусировать линзы AI-s, у которых были электронные контакты объектива AF добавил к ним.

Есть только несколько из них: 500 мм f / 4 P 1988 г., 1200-1700 мм f / 5,6-8,0 P ED и новый 45mm f / 2.8 P.

Они позволяют Матрице замера, и я считаю, что добавление всех режимов автоматической экспозиции на камерах AF.

Опять же, это объективы с ручной фокусировкой, которые уникальны своей способностью использовать преимущества режимов экспозиции и замера обычно зарезервированы только для объективов с автофокусом на Камеры AF. Вам все равно придется фокусировать их вручную.

АИ-П не Д.

Nikon также, пока около 1970 г. использовал буквы на передней части линзы, чтобы обозначить, сколько элементы, которые он имел. Буква «P» обозначала греческую пенту, или пять элементов.«Q» было quad (четыре) и т. Д.

Некоторые люди путают старые линзы, чтобы имитировать линзы P, скалывая их:

Линзы со сколом: 1990-е годы верх

Лучшие фотоаппараты Nikon с автофокусом всегда работали с объективами с ручной фокусировкой. Автофокус F4 1988 года давал полный матричный замер автоматически, а другие камеры, такие как F5, F100 и N90, работали, но только с базовым замером. (См. Раздел Совместимость объективов Nikon, чтобы узнать, что с чем работает.)

Опять же, с 2004 года лучшие цифровые и пленочные камеры Nikon теперь отлично работают с объективами с ручной фокусировкой. Лучшие из них, такие как D3X, D300, D700, D3, F6, D200 и D3, дают полные данные EXIF и измерение цветовой матрицы, если вы войдете в меню и введете фокусное расстояние объектива и максимальную диафрагму. Если вы сделаете это, они отлично работают в ручном режиме и режиме экспозиции A, но не в режиме Program или S.

Более дешевые и старые пленочные автофокусные камеры и цифровые фотоаппараты вообще не измеряли бы с объективами с ручной фокусировкой.Для этого им потребовалась электроника новых объективов AF.

Предприимчивые американцы поняли, что если мы добавим электронные контакты ЦП к объективу с ручной фокусировкой, то более дешевые камеры Nikon будут иметь все данные, необходимые для обеспечения всех обычных режимов замера и экспозиции, даже со старыми ручными объективами!

Legacy2Digital.com может добавить микросхему к вашим объективам Nikon с ручной фокусировкой, чтобы они обеспечивали полный матричный замер и режимы программы, затвора, диафрагмы и ручной экспозиции для всех Nikon, включая самые дешевые цифровые.

г (Сжатый): 2000 (не работает с камерами с ручной фокусировкой) вверху

G — это не особенность, G — помеха. G означает кастрированный.

Объективы

G — это объективы, которые были повреждены из-за удаления их диафрагменных колец для экономии средств. Это классический пример того, как убирают функции, заставляя клиентов думать, что они получают что-то новое. G устраняет многие функции старых камер.

Эти новейшие объективы AF нет кольца диафрагмы.Это означает, что они будут работать на , а не на . камеры с ручной фокусировкой, так как нет возможности установить диафрагму. Вы можете установите их, однако каждый снимок будет производиться с минимальной диафрагмой и ваш замер будет далеко (вероятно, недоэкспонировано примерно на ШЕСТЬ ступеней) поскольку у камеры нет возможности узнать, какая будет диафрагма.

Это глупо, но вы можете заставить их работать с камерами с автоматической экспозицией замкнутого цикла, такими как FA в A режим.Удачи, если вы хотите потратить на это свое время.

Работа серии G отлично подходит для всех текущих фотоаппаратов Nikon с автофокусировкой, на которых кольцо ручной диафрагмы были болью. На старых камерах с автофокусировкой, таких как 8008 и 6006, вы можете потерять вам нужно будет увидеть режимы A и M. Я забываю, если для этих режимов, если устанавливают диафрагму на фотоаппарате или на кольцах диафрагмы объектива.

Все серии G тоже D. Они не AI-ы.

Это удаление кольцо диафрагмы — типичная миграция для Nikon: Nikon стремится создавать новые объективы работают на всех камерах около 15-20 лет после того, как они сняты с производства. камера.Камеры AF не нуждались в кольцах диафрагмы для большинства режимов, так как они были созданы около 20 лет назад! Конечно коллекционеры рычат на этот и новые блестящие линзы G совершенно не работают на блестящих FM-3a, ну и что; все остальные мануалы и автофокус линзы, сделанные сегодня, по-прежнему отлично работают с каждой камерой, которую они сделали с тех пор. 1977 г., и с небольшой модификацией, чтобы добавить зубец апертуры отлично (со всеми метрами) даже на оригинальном Nikon F 1959 года.Это хорошо, хотя объективы G по-прежнему бесполезны в камерах с ручной фокусировкой.

Для камеры AF для управления диафрагмой на любом объективе, отличном от G, с помощью кольца диафрагмы вы просто поверните кольцо диафрагмы на минимальное значение оранжевого цвета (обычно f / 22) и щелкни замком, чтобы он оставался на месте, а затем все готово. на корпусе камеры. Если по какой-то причине объектив установлен, иначе камера будет мигать что-то вроде «F — -«, чтобы вы знали чтобы вернуть объектив в минимальное положение.

PC-E и E (электронная диафрагма): 2008 верх

Компания Nikon, наконец, решила сделать то же, что и Canon в 1980-х, и внедрить электронный контроль диафрагмы для новейших объективов Nikon для ПК, 24 мм PC-E, 45 мм PC-E и 85 мм PC-E, а также объектива 300 мм f / 4 PF 2015 года. и некоторые другие.

Эти диафрагмы правильно работают только на камерах, выпущенных примерно с 2007 года; список см. в разделе «Совместимость с объективами Nikon».

См. Также совместимость с PC-E.

Оптический Инновации наверх

Micro (Макро): 1956 верхняя часть

«Micro» — это просто Nikon обозначение их макрообъективов.

Nikon производит микроскопы с 1903 года. Камеры производятся только с 1948 года.

Когда в 1956 году они создали свой первый объектив для макросъемки 50 мм f / 3,5 для своих дальномерных фотоаппаратов, камеры Nikon существовали всего восемь лет.В те дни микроскопы были главенствующими в Nikon, и сегодня микроскопы по-прежнему очень важны для Nikon.

В 1950-х годах фотографии, сделанные с помощью микроскопов в больших размерах, назывались макрофотографиями. «Макро» означало больше, чем в натуральную величину.

Поскольку новый объектив 50 мм f / 3,5 был оптимально предназначен для использования при размерах, несколько меньших, чем в натуральную величину (в идеале от 1:12 до 1: 1), Nikon не хотел вводить в заблуждение своих клиентов, специализирующихся в области микроскопии, назвав его «макрообъективом». , так как он не увеличивался.

Поэтому Nikon назвал его «Микро» объективом и до сих пор делает это.

Микрообъективы Nikon с ручной фокусировкой для фокусировки SLR до полураспада. Микрообъективы с автофокусом Nikon фокусируются на всем протяжении жизни размер.

Эффективная апертура изменяется на всех микрообъективах AF и MF при изменении увеличения. Это требует компенсации экспозиции, если используется с внешним измерителем в некоторые случаи.Подробнее см. Объективы с переменной диафрагмой ниже.

Reflex (Mirror) линзы: 1961 верх

Ура, это телефото линзы, которые делают это с зеркалами! Они созданы по такому же принципу разработан гением русской оптики Максутовым и используется в огромных телескопах. для астрономии.

У них есть четкое передний. У них сзади большое зеркало. У них также есть маленькое зеркало на обратной стороне прозрачного переднего элемента.Свет входит и отражается большое заднее зеркало и направлено к маленькому зеркалу спереди элемент. Оттуда свет отражается обратно на пленку через отверстие. в большом заднем зеркале. Это помогает уменьшить размер.

Это не очень хороши для фотографии, но они очень компактные, легкие, фокусируются близко и стоят недорого. При использовании с объективом из них получаются отличные телескопы. Scope Converter, так как они имеют отличное разрешение в своих центрах и небольшая хроматическая аберрация.

Они бедны на фотография, потому что они склонны:

1.) Низкая контрастность
2.) Неравномерное освещение. У них, как правило, есть горячая точка в центре изображения и становятся очень тусклыми по бокам
3.) Медленные. Несмотря на то, что у них f / около 5,6, из-за ограниченная передача и зеркало в центре, блокирующее некоторые из света, они действительно примерно на одну ступень медленнее, чем указано. Это делает их слишком медленные, чтобы позволить короткие выдержки затвора, что их большое увеличение требует
4.) Слишком легкие. Они настолько легкие, что чрезвычайно чувствительны к любой вибрации. Как ни странно, в портативных они работают лучше, чем на штативе, потому что вы можете связать массу тела с системой, чтобы увлажнить вибрация.
5.) Без диафрагмы. Трудно сосредоточиться, потому что это так медленно, и тогда нет дополнительной глубины резкости, которая могла бы вам помочь, потому что там нет остановки.
6.) Боке ужасное. Не в фокусе блики очень отвлекают пончики света.

переменная Объективы с зумом и микрообъективами с диафрагмой: 1961 верх

Если в списке зум-объектива диапазон диафрагм, например объектив 70-210 мм f / 4-5,6, затем максимальная диафрагма постоянно меняется при увеличении. Это сделано для уменьшения размера, вес и стоимость. Зум-объективы с фиксированной диафрагмой тяжелее и дороже сделать.

Эффективная апертура Объективы Micro также меняются по мере того, как вы фокусируетесь близко и меняете увеличение.

На камерах AF компьютер волшебным образом вычисляет все эти изменения диафрагмы при увеличении. Что бы ни камера говорит, что автоматически устанавливается правильно на объектив, независимо от того, настройки масштабирования или макросъемки. Это не вызывает никаких проблем, за исключением того, что вы не можете получить несколько больших диафрагм при некоторых настройках объектива.

На камерах с ручной фокусировкой используя внешние измерители, вы должны угадывать реальную диафрагму, когда вы находятся в середине диапазона масштабирования или на близком расстоянии с помощью микро линзы.

Есть два цветных индексные метки, по которым вы читаете диафрагму при переменном увеличении. Цвета кодируются по цвету отметок фокусного расстояния. Ты должен угадать когда находится между концами диапазона масштабирования.

На объективах Micro Значения компенсации экспозиции для различных увеличений перечислены в ваше руководство. Вместо этого я предпочитаю наклеивать на линзы чешуйки (см. 55 / 2.8 микрообзор для изображения этих весов)

Это неважно из-за замера TTL, если вы используете измеритель камеры или вспышку TTL.

Если вы используете камера с ручной фокусировкой с внешним измерителем или режим вспышки A тогда нужно обращать внимание. Камеры автофокуса исправляют автоматически, камеры MF этого не делают.

CRC (Коррекция ближнего диапазона): 1967 верх

«Закрыть Коррекция диапазона «означает, что объектив оптимизирует себя по мере увеличения расстояния. изменения. Это делается с помощью «плавающих элементов», которые перемещаются внутрь отношения с другими во время фокусировки.Это больше всего необходимо для макросов и светосильные широкоугольные объективы, такие как 35 мм f / 1.4 AI-s и 105 мм F / 2.8 AF-D Микро. Преимущество этого заключается в том, что он позволяет использовать широкоугольные и макрообъективы. чтобы сфокусироваться ближе, чем они могли бы в противном случае, сохраняя при этом большую резкость.

Для Например, 35mm f / 1.4 AI-s имеет CRC, а 35mm f / 2 AF-D — нет. В Версия AF фокусируется очень близко, но не имеет резкости на близком расстоянии расстояния, особенно в углах, которые старые объективы с ручной фокусировкой делает.Однако объектив с автофокусом лучше практически во всех остальных отношениях.

Вы Если вы внимательны, можете увидеть, как это работает в объективе. В объективе CRC некоторые некоторые элементы вращаются при фокусировке, а другие — нет. Например, большинство широкоугольных объективов AI-s имеют CRC и вращают передние элементы а задние — нет, хотя все элементы движутся вперед и обратно, пока сфокусирован. Причина, по которой одни вращаются, а другие нет, заключается в том, что некоторые работают на другом наборе спиральных потоков, а другие — на основном установленный.Таким образом, интервалы между группами варьируются в соответствии с назначением конструктор линз.

Фиг. 4.) Это объектив 28mm f / 2.8 AI-s. это сфокусирован на бесконечности. Рис. 5.) С фокусом 0,2 м.

Примечание как передний элемент немного отодвигается от остальной части объектива. В у этого объектива передние элементы вращаются при фокусировке, а задние не надо.

Nikon не маркирует линзы с CRC. Вы должны прочитать литературу по продажам или ищите сами.

ПК (перспектива Контроль): 1968 верх

Это линзы с механической настройки, имитирующие движения камер обзора.

Они называются ТС, тилт-сдвиг, компании Canon.

Они могут держать параллельные линии параллельно зданиям или группам деревьев, глядя вверх или вниз.Они также могут преувеличивать перспективу. Без этих линз параллельный линии будут сходиться, если камера не будет идеально выровнена.

Линзы

PC — это боль. Они обеспечивают только ограниченное ручное дозирование, ручное фокус и обычно требуется штатив.

Nikon сделал 35 мм f / 2,8 ПК, за которым на протяжении десятилетий следует 28mm f / 2.8 PC. Каждый из них обеспечивает смещение по вертикали и горизонтали, но без наклонов.

Nikon 85 мм f / 2.8 ПК обеспечивает наклоняется, чтобы обеспечить огромную глубину резкости.

Десять лет назад я продал свой 35-мм объектив PC. Фотошоп обеспечивает гораздо более быструю коррекцию сходящихся линий. Сегодня я использую Объектив фотошопа Фильтр искажений для этого одним движением мыши!

Асферический Элементы: 1968 верх

Все обычные линзы имеют сферическую форму, что означает, что все изогнутые поверхности одинаковы форма как часть сферы.Даже если линза порезана необычной формы как и в очках, кривизна оптической поверхности остается сферической.

Сферические поверхности используются, потому что их легко измельчить. Сделать любую форму другой чем плоская или сферическая, требует очень дорогих индивидуальных производственных процедур.

Сферические поверхности не являются оптимальной формой для линз. Фактически «сферическая аберрация» фраза, используемая для описания дефекта линзы, который возникает, когда только один использует единственный сферический элемент.

Идеальная форма — это кривая, а не сферическая. Одна из причин, по которой линзам требуется много элементов — это попытка смоделировать идеальную кривизну с помощью умных использование множества простых в изготовлении сферических поверхностей.

Есть несколько способов изготовления асферических линз:

Прецизионная шлифовка

Самый лучший и самый дорогой способ — тщательно измельчить каждую вручную.Nikon называет это «точная шлифовка» и находятся в очень дорогих и превосходных объективы, такие как 28 мм f / 1.4 AF-D, 58 мм f / 1.2 NOCT и 20-35 мм f / 2.8 AF-D.

Багет

Есть несколько более экономичные способы изготовления асферических элементов. Они не работают так же, как и ручные, но по доступной цене любителям они могут предложить улучшения производительности по той же цене, что и обычные сферические линзы.

Литой пластик

Один из этих способов просто слепить асферический элемент из пластика. Это часто используется для исправления искажений в видоискателях компактных фотоаппаратов.

Литое стекло

Другой менее дорогой способ состоит в том, чтобы формовать стеклянные элементы целиком, а не шлифовать каждый индивидуально. Таким образом, затраты заключаются в однократном изготовлении формы и тогда элементы штампуются дешево.Это позволяет увеличить, но не впечатляющий, производительность по разумной цене для объективов большого объема. Nikon использует этот процесс в 18 мм f / 2.8 AF-D, 28-200 мм f / 3.5-5.6 AF-D. и 24-120 мм f / 3,5-5,6 AF-D. В 28-200 также используются гибридные асферические элементы.

Гибрид

Другой умный способ приклеить тонкий формованный кусок асферической пластмассы к обычному стеклянный элемент. Это дает преимущество дополнительной механической стабильности. к пластиковому элементу, так как он приклеен к стеклянной подложке.Это также недорогой и в то же время позволяет улучшить производительность. Nikon использует это в 28-70 мм f / 3,5-4,5 AF-D, 35-105 мм f / 3,5-4,5 AF-D. и 28-200 мм f / 3,5-5,6 AF-D. В 28-200 также используются литые асферические элементы.

NIC (Nikon Integrated Coating): 1970 top
SIC (Nikon Super-Integrated Coating) top

Nikon был среди первый, кто представил многослойное покрытие в 35-мм объективах фотоаппаратов, выпущенных в 1970 году. объектива 35 мм f / 1.4 линзы. Верные старым добрым временам Nikon, они просто сделал это, потому что это было сделано для лучшего объектива, хотя он был не очень очевидно для случайного наблюдателя или у прилавка. Я не думаю Nikon продвигал это очень сильно, если вообще продвигал.

Почти каждый Линзы Nikon и других производителей сегодня имеют многослойное покрытие. Никто не волнуется об этом больше. Он есть в каждом объективе Nikon, которому он нужен. Это стандарт сегодня и редко упоминается, за исключением очень дешевых линз, которые требовать «многослойный» и может иметь только одну поверхность с многослойным покрытием только чтобы попытаться потребовать это.

Многослойное покрытие не позволяет только уменьшить блики и ореолы, но также увеличивает Светопропускание. Становится трудным создавать приличные линзы с много групп элементов без многослойного покрытия. Это потому, что многие группы элементов, как мы находим в большинстве зум-объективов, свет может начаться теряться и раскачиваться внутри линзы без приличных покрытий.

Многослойное покрытие также позволяет тщательно настраивать цветопередачу объектива.Линзы могут придавать свет, проходящий через них, слегка окрашивается. Даже если линзы кажутся нейтральными для наших глаз, яркие цветные пленки, такие как Velvia, на самом деле усилить цветовые различия. Тщательно разработанное многослойное покрытие позволяет дизайнер линз, чтобы добиться желаемого цветового баланса.

Вы можете посмотреть ваш объектив, чтобы посмотреть, какое у него покрытие, если вам действительно так любопытно.

Посмотрите в объектив.Внимательно посмотрите на отражения в стекле.

Линза без покрытия, встречается только сегодня на одноразовых фотоаппаратах и фотоаппаратах, изготовленных до Второй мировой войны, покажет ярко-белые отраженные изображения. Вы узнаете эти отражения как идентичные тем, которые вы видите в окнах и в очках большинства людей.

Линза с одинарным покрытием имеет отражения, обычно окрашенные в пурпурный, синий или янтарный цвет.

Линза с многослойным покрытием поверхность приобретет много других цветов.Чаще всего вы увидите зеленый, но можно увидеть и любой другой цвет, например, темно-красный. Все дело многослойного покрытия, чтобы устранить эти отражения, поэтому они могут быть очень тусклый. Если вы видите множество цветов, отраженных от разных элементов у вас линза с многослойным покрытием.

Каждая линза поверхности могут иметь разные виды покрытий. Некоторые фильтры имеют только покрытие с одной стороны, чтобы их можно было продать с заявлением о «фильтрах с покрытием», так же, как у некоторых линз со скидкой может быть только одна многослойная поверхность, поэтому они могут претендовать на «многослойность».«

Если вы не соскабливаете нижняя часть корпуса со скидкой — не беспокойтесь об этом с современными линзами. Все они имеют покрытие, но должны быть покрыты.

Вот что покрытия в некоторых объективах Nikon выглядят так. Пурпурный цвет не означает многослойное покрытие (хотя и может быть), но зеленые отражения означают многослойное покрытие.

Фиг. 8.) 600 мм f / 5,6 AI-s, зеленое покрытие. Рис 9.) AF 20mm f / 2.8, зеленое покрытие.

Фиг. 10.) 200 мм f / 4 AI, зеленое и красное покрытие. Рис.11) AF 28mm f / 1.4D, зеленый и синее покрытие.

Фиг. 12.) AF 28-85мм, зеленое покрытие. Рис. 13.) 85 мм f / 2 AI-s, зеленое покрытие.

ED (сверхнизкая дисперсия) Стекло: 1975 верх

«Сверхнизкая дисперсия стакан.»Nikon начал использовать это только в своих сверхскоростных супер телес в конце 1960-х гг. На этих линзах написано «ED» и золотая полоса вокруг ствола. Так говорят все линзы ED.

Поскольку только самые в дорогих линзах использовалось или требовалось это стекло, оно приобрело популярность. Следовательно Nikon начал использовать это прозвище на более дешевых объективах, и сегодня кажется все говорит об этом ED. Короткие и нормальные линзы в этом не нуждаются. стакан; его преимущество заключается в уменьшении вторичной хроматической аберрации, которая это зеленые / пурпурные полосы, которые раньше мешали линзам 300 мм и вверх.

Стекло

ED — улучшение по сравнению с флюоритом, который использовался другими производителями в то время, потому что он Достаточно использовать для внешних элементов, в отличие от мягкого флюорита.

Стекло

ED помогает устранить вторичная хроматическая аберрация (полосы зелено-пурпурного цвета), которая то, что ранее мешало создать практичную суперскорость, супер резкость супер телес.

Дисконтные бренды сейчас претендовать на использование этого стекла.Игнорируйте все эти утверждения; они могут или не могут используйте это стекло, но в конструкции линз есть гораздо более важные факторы. чем просто какое стекло было использовано. См. Обзоры для конкретной производительности тесты.

Стекло

ED меньше стабильно с температурой, чем у обычного стекла, поэтому фокусные расстояния этих линз незначительно изменяются с температурой. Поэтому нет резкая остановка фокусировки на бесконечность на объективах ED, потому что точка фокусировки на бесконечность немного изменится с экстремальными температурами.

Стекло

ED также имеет более низкий показатель преломления, поэтому требуются более глубоко изогнутые элементы для того же фокусного расстояния.

Все дело в владеть Nikon — значит использовать эти супертелеобъективы, так что не будьте упрямыми и зря тратите время на супертелеобъективы других производителей. Ты найдешь что когда вы пойдете продавать супертелеобъектив Nikon, вы его продадите. за то, что вы за это заплатили, так что это вроде как бесплатно.Если у вас есть скидка линзы (Tokina, Tamron, Spooginar, Sigma и др.) вам придется продать гораздо меньше, чем вы заплатили, поэтому линзы со скидкой на самом деле стоят БОЛЬШЕ владеть.

IF (внутренняя фокусировка): 1976 верх

«Внутренняя фокусировка». Раньше для фокусировки приходилось двигаться внутрь и выдвигать весь объектив. Телеобъектив линзы должны были иметь огромные дорожки фокусировки, чтобы позволить им фокусироваться вообще, и они не могли сфокусироваться очень близко, потому что геликоиды просто не хватило времени.Большое фокусное расстояние означало, что там были большие расстояния, на которые объектив должен был переместиться, чтобы сфокусироваться.

Открытие Nikon что можно было сфокусировать объектив, просто перемещая некоторые элементы вокруг внутри тубуса объектива.

Объективы

IF фокусируются ближе и быстрее, чем обычные телеобъективы. IF было фантастическим нововведением для телеобъективов, когда компания Nikon изобрела его в 1970-х годах для ручной фокусировки супер телес. Сегодня большинство современных зум-объективов с автофокусировкой, супертеле и некоторые макрообъективы используйте эту технику.Это помогает линзам с автофокусом быстро фокусироваться, потому что есть меньше стекла, чтобы его можно было перемещать.

Оптическая хитрость заключается в том, что внутренние элементы слегка перемещаются, чтобы сократить фактическое фокусное расстояние объектива при приближении фокусировки. Это позволяет этим линзам фокусироваться очень близко. Это также означает, что по сравнению с традиционными объективами, объектив IF будет иметь немного меньшее фокусное расстояние, чем указано на близком расстоянии. Это несоответствие исчезает на бесконечности.

RF (задний Фокусировка): 1988 верх

«Задняя фокусировка.» То же, что и IF, за исключением того, что перемещается только задний элемент или группа.

Фиг. 6.) Объектив AF 28mm f / 1.4, сфокусированный на бесконечность. Рис. 7.) Сфокусирован на 0,35 м.

Задний элемент убирается по мере приближения объектива.

DC (управление расфокусировкой или переменное боке): 1990 верх

Эти линзы НЕ линзы с мягким фокусом.Они супер острые.

Они для продвинутых пользователи, которые хотят внести очень тонкие изменения во внешний вид области вне фокуса. Регулировка не влияет на сфокусированную часть изображения.

Это больше всего сбивает с толку люди; эффект очень тонкий и затрагивает только области вне фокуса.

Эти линзы делают это варьируя характер коррекции сферической аберрации. Этот позволяет настроить боке или внешний вид не в фокусе.

Увидеть боке для получения дополнительных объяснений.

Да, эти линзы превосходны для портретной съемки. Вам все еще нужно обеспечить какой-либо мягкий фокус или эффекты диффузии, помещая предметы перед линзой, так как они невероятно резкие в сфокусированных областях.

VR (подавление вибраций): 2000 верх

Это то же самое, что и стабилизация изображения Canon IS.Стабилизирует объектив и вибрация рук, чтобы не использовать штатив.

Это очень полезная функция для съемки с рук при тусклом свете, поскольку я часто делать. Я люблю это. Он не излечивает все или все уколы. Это сильно увеличивает процент резких снимков, получаемых при более длительной выдержке с рук.

Это не так остановить действие. Это не для спорта, хотя помогает сгладить медленное сковороды.

Спасает от необходимости носить с собой штатив — огромная помощь.Если вы используете штатив, помните чтобы выключить его, так как если вы оставите его включенным на штативе, он будет размыт ваш имидж!

Я пристрастился к виртуальной реальности. См. Почему важна виртуальная реальность.

DX: 2003 верх

Эти линзы имеют маленькие круги изображения, которые могут закрывать только меньшую DX-оправу (16×24 мм).

См. Объективы Nikon DX и коэффициент кадрирования.

Нанокристаллическое покрытие: 2006 верх

Это новое волшебное антибликовое покрытие, которое превосходит многослойное покрытие, популярное с 1970 года.Покрытие Nano Crystal было изобретено подразделением по производству полупроводников Nikon. Он использует слой из миллиардов субмикроскопических частиц размером всего 10-20 нм (меньше длины волны самого света), чтобы постепенно отклонять световые лучи в стекло. Это не дает им отскочить под резким углом, как обычно.

Частицы заполнены воздухом между ними, поэтому эффективный показатель преломления меньше, чем показатель самих частиц. Они расположены ближе к стеклу, поэтому их показатель преломления изменяется постепенно.Следовательно, эти покрытия эффективны независимо от угла падения и более эффективны в широком диапазоне длин волн, поскольку они не работают по принципу интерференции и долей длин волн.

По состоянию на 2007 год линзы фотоаппаратов Nikon имеют только одну внутреннюю поверхность с этим покрытием. Это просто еще одно письмо для Nikon, чтобы подтолкнуть людей к новым объективам. Само по себе это ничего не значит для фотографов.

Призрачность, блики и контрастность объектива зависят от многих, многих факторов.Это больше зависит от мудрости дизайнера линз, чем от покрытия одной поверхности одного элемента. Остальные zillion поверхности имеют традиционно превосходное суперинтегрированное многослойное покрытие Nikon (SIC).

Нанокристаллическое покрытие

было и будет особенно эффективным на внутренней поверхности первого элемента сверхширокоугольных линз и линз типа «рыбий глаз», потому что именно эта поверхность порождает большинство призраков в этих линзах. Нанокристаллическое покрытие здесь особенно эффективно, поскольку оно действует независимо от угла падения.

Традиционным покрытиям очень трудно использовать сверхширокие линзы, потому что они: 1.) зависят от толщины их слоев, напрямую связанной с длинами волн и, следовательно, с углами падения света, и 2.) отражения в этих линзах возникают из-за прихода света. в верхней части, сильно изгибается передним элементом, ударяется о внутреннюю поверхность сильно изогнутого переднего элемента на нижней части под каким-то странным углом. Эти странные углы приводят к появлению множества призраков в сверхшироких линзах, а традиционные покрытия при таких углах неэффективны.

Хотелось бы, чтобы Nikon предлагал модификацию нанокристаллов для покрытия этой конкретной поверхности в старых объективах, которые в этом нуждаются, например, в 15mm f / 3.5 AI-s.

Nano чаще всего используется на внутренней поверхности первого элемента в сверхширокоугольных линзах и линзах типа «рыбий глаз».

Дополнительная информация о покрытии Nano Crystal Coat от Nikon в Японии: общие сведения и технические пояснения.

Флюоритовые элементы: 2016 верх

Флюорит — оптический материал, впервые использованный Canon по крайней мере с 1970-х годов для изготовления крупных элементов в светосильных телеобъективах.В большинстве длинных телеобъективов Canon и телеобъективов серии L флюорит использовался с 1970-х годов, а Nikon начал его использовать только в 2016 году по тем же причинам.

ARNEO Покрытие: 2018 верх

Это еще одно волшебное антибликовое покрытие, новее, чем Nano.

Nikon утверждает, что ARNEO даже лучше подходит для светосильных объективов.

SR: Коротковолновое преломление: 2020 верх

«SR» (Short-wavelength Refractive) — это стекло с высокой и специальной дисперсией, которое значительно преломляет свет с длинами волн короче синего.Это та же идея, что и у Canon Blue-Refractive Compound, и она используется для уменьшения сферохроматизма, который неспециалисты также называют «цветным боке».

Сферохроматизм, также называемый вторичной сферической хроматической аберрацией, представляет собой развитую форму сферической и хроматической аберрации в другом измерении, чем латеральная хроматическая аберрация. Это происходит в светосильных линзах, когда сферическая аберрация на концах спектра корректируется иначе, чем в середине спектра. Сферохроматизм может вызывать появление цветных полос на не в фокусе светлых участков, которые обычно выглядят как зеленые полосы на заднем плане и пурпурные полосы на переднем плане.Сферохроматизм часто встречается у светосильных объективов с умеренным фокусным расстоянием при съемке контрастных объектов с полной диафрагмой. Уходит, как остановился.

Видео Версия этой страницы

Подпишитесь, чтобы увидеть больше видео .

Помогите мне помочь вам

Я поддерживаю свою растущую семью через этот веб-сайт, как бы безумно это ни казалось.

Самая большая помощь — это использование любой из этих ссылок, когда вы получаете что-нибудь . Это ничего не стоит вам и является самым большим источником поддержки для этого сайта, а значит, и для моей семьи. В этих местах всегда лучшие цены и лучший сервис, поэтому я пользовался ими еще до того, как появился этот сайт. Всем рекомендую , лично .

Если вы найдете это страница столь же полезна, как книга, которую вам, возможно, пришлось купить, или семинар, который вы можете пришлось принять, не стесняйтесь помогать мне продолжать помогать всем.

Если вы получили свое снаряжение по одной из моих ссылок или помогли другим способом, вы — семья. Такие замечательные люди, как вы, позволяют мне постоянно добавлять на этот сайт. Спасибо!

Если вы еще не помогли, сделайте это, и подумайте о том, чтобы помочь мне подарком в размере 5 долларов.

Поскольку эта страница защищена авторским правом и официально зарегистрирована, изготовление копий, особенно в виде распечаток для личного пользования, является незаконным.Если вы хотите сделать распечатку для личного использования, вам предоставляется одноразовое разрешение только в том случае, если вы заплатите мне 5,00 долларов США за распечатку или ее часть. Спасибо!

Спасибо за чтение!

Мистер и миссис Кен Рокуэлл, Райан и Кэти.

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Обзоры Книги Ссылки Мастерские О сайте Контакты

Телеконвертеры и автофокус: что должен знать каждый фотограф дикой природы

Телеконвертеры и автофокус

Я получил следующий вопрос по электронной почте и подумал, что мне следует написать здесь сообщение о ImprovePhotography.com, чтобы ответить на этот вопрос для всего мира. Вот вопрос: «Я собираюсь купить телеконвертер для моего объектива Canon 100-400mm L f / 4-5.6 IS, но мне трудно определить, позволяет ли телеконвертер 1,4x или 2,0x по-прежнему использовать автофокусировку с этим объективом. Я использую камеру Canon 60d ».

Справочная информация

Прежде всего, немного предыстории. В зеркальных камерах используются два метода фокусировки: первый — определение фазы, а другой — определение контраста. Несмотря на то, что фотографы всегда спорят в блогосфере, ОБОИМ методам автофокусировки требуется контраст для фокусировки.Вот почему сложно сосредоточиться на большом белом листе бумаги. Поскольку нет контраста, трудно найти фокус.

Вторая часть справочной информации, которая вам понадобится для понимания телеконвертеров, заключается в том, что независимо от того, какую диафрагму вы установили на своей камере, зеркальная фотокамера будет использовать самую большую доступную диафрагму для нахождения фокуса. Это работает так: вы устанавливаете диафрагму на f / 8, но объектив остается на f / 2,8 (или любой другой самой большой доступной диафрагме) для фокусировки. Как только вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, объектив быстро устанавливает диафрагму до f / 8, а затем щелкает затвор.Этот метод позволяет объективу собирать как можно больше света для автофокусировки перед закрытием для съемки.

Что такое телеконвертер?

На этом фоне давайте взглянем на телеконверторы и их непредвиденные эффекты. Телеконвертер выглядит как короткий кусок объектива, который проходит между зеркальной фотокамерой и объективом. Его цель — увеличить фокусное расстояние объектива в 1,4, 1,7 или 2 раза — в зависимости от того, какой телеконвертер вы покупаете. Начинающим фотографам с ограниченным бюджетом нравятся телеконвертеры, потому что они предоставляют длиннофокусные объективы по невысокой цене.Если бы это было так просто…

Недостатки телеконвертеров

Телеконвертеры ухудшают качество изображения. Все без исключения телеконвертеры всегда делают линзы менее резкими. Хотя более дорогие объективы для дикой природы / спорта могут неплохо справиться с управлением телеконвертером, это все же означает потерю качества изображения. Если у вас есть более дешевые объективы для дикой природы / спорта (менее 2000 долларов), то телеконвертер превратит качество вашего изображения в кровавую кашу. Серьезно, это мерзко. Не делай этого.

Я вовсе не говорю, что фотографы с ограниченным бюджетом остаются в стороне, но я не хочу, чтобы фотографы с ограниченным бюджетом тратили свои деньги на оборудование, которое не принесет им хорошей отдачи.

Если вы приобретете телеконвертер другого производителя, а не производителя вашего объектива, некоторые данные не будут передаваться на камеру. Например, если я использую телеконвертер Kenko с объективом Nikon 400mm f / 2.8, некоторые данные, которые мой объектив обычно передает в камеру для помощи в фокусировке, не будут отправлены.Помните об этом, когда вы заходите на Amazon и видите, что телеконвертер Tamron 1,4x стоит около 130 долларов, а телеконвертер Nikon — около 600 долларов. Обязательно купите телеконвертер той же марки, что и ваш объектив.

К сожалению, телеконверторы уменьшают размер апертуры. Телеконвертер 1,4x заставляет объектив терять 1 стопу света. Телеконвертер 1,7x заставляет объектив терять 1,5 ступени света. Телеконвертер с 2-кратным увеличением заставляет объектив терять две ступени света. Что это значит? Это означает, что даже самый короткий телеконвертер, 1.4x превратит объектив f / 5.6 в f / 8 !!!

Так можно ли еще автофокусировку с телеконвертером?

На вопрос, который побудил к написанию этой статьи (Canon 100-400 f / 4-5.6 и телеконвертер 1.4x), ответ отрицательный. Автофокус не будет работать, или, по крайней мере, не будет работать. Эта комбинация дает объектив 560 мм f / 8. Большинству камер для фокусировки требуется где-то между f / 5,6 и f / 6,2. Это зависит от камеры, но f / 8, вероятно, не позволит использовать автофокус.

С этой комбинацией ручная фокусировка — ваш лучший выбор. Для неподготовленных фотографов практически невозможно вручную сфокусировать объектив 560 мм на камере с кадрированием. Если вам интересно, почему сложнее вручную сфокусировать длинный объектив, ознакомьтесь с этим предыдущим постом.

Эту проблему можно решить, записав на телеконвертер более трех контактов, чтобы зеркальная фотокамера не знала, что вы используете телеконвертер.

Не работает автофокус на объективе nikon: Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 ремонт автофокуса с заменой двигателя

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 ремонт автофокуса с заменой двигателя

Не работает автофокус объектива

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса

Ремонт автофокуса объектива

Если есть проблемы с фокусировкой

Не работает автофокус объектива Nikon | Fotoblick

Не работает автофокус объектива

Ультразвуковой двигатель привода автофокуса

Ремонт автофокуса объектива

Если есть проблемы с фокусировкой

Реальный отзыв про объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5/6G ED VR, не работает автофокус

Вот что нужно сделать, если автофокус вашей камеры Nikon не работает

Как устранить неполадки, если автофокус вашей камеры Nikon не работает

1. Проверьте режим автофокуса

2. разблокировать задний диск

3. Другие решения для рассмотрения

Режимы фокусировки на Nikon.

Проблемы и решения

Батарея/дисплей

Съемка (все режимы)

Съемка (P, S, A, M)

Просмотр

Bluetooth

Прочее

Проблема с автофокусом Nikon D7000.

5 Действия по устранению неполадок, когда перестает работать автофокус вашего Nikon

# 1 Автофокус не ручной

# 2 Задний набор не заблокирован

№ 3 AEL / AFL

# 4 Проверить линзу

# 5 Видоискатель

# 6 Бонус

Узнайте, как решить проблемы с автофокусировкой в ​​камерах Nikon

РЕШЕНО: Не работает автофокус — Nikon D3200

Устранение неполадок автофокусировки с автофокусом — Почему у моей камеры не работает автофокусировка?

Причины, по которым автофокус не всегда работает на цифровой зеркальной камере?

Что делать, если автофокусировка автофокуса объектива DSLR не работает?

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Задание: Урок автофокусировки и альтернатив

Использование телеконвертеров | Nikon

Стоит ли использовать телеконвертер?

Должен ли я использовать объектив с диафрагмой f / 2,8 или больше с телеконвертером?

Nikkor Lens Technology

Видео Версия этой страницы

Помогите мне помочь вам

Телеконвертеры и автофокус: что должен знать каждый фотограф дикой природы

Справочная информация

Что такое телеконвертер?

Недостатки телеконвертеров

Так можно ли еще автофокусировку с телеконвертером?

Добавить комментарий Отменить ответ

Узнайте, как решить проблемы с автофокусировкой в камерах Nikon