Объектив не фокусируется автоматически: Беда! Фотоаппарат не фокусируется. Что делать?

Как правильно фокусироваться при съемке на зеркальном фотоаппарате

Любой начинающий быстро замечает, что фокус на его фотографиях уходит в иные области кадра, нежели он фокусировался.

Подобным сильно страдают младшие модели фотоаппаратов любого производителя.

Почему фотоаппарат сфокусировался на другое место?

Потому, что автоматика фотоаппарата решила, что условный цветочек более приоритетен, чем лицо вашего нетрезвого друга в оной клумбе.

Я не могу не согласится с фотоаппаратом, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Многие новички уход точки фокуса в другое место воспринимают как размытую фотографию.

Это неверно.

Фокус на снимке есть, просто он не в том месте.

Я хотел портрет сфотографировать, а резким почему-то получился ковер на заднем плане.

Знакомо такое?

Возникает вопрос, как правильно фокусироваться, чтобы подобное больше не повторялось?

Для начала осознайте простую вещь.

В режиме автоматического выбора точки фокусировки, фотоаппарат выберет наиболее контрастные места кадра для фокусирования.

Более подробно про то, как работает автофокус фотоаппарата и почему фотоаппарат фокусируется плохо, вы узнаете в статье по ссылке.

Рекомендую ознакомится. Это снимет много вопросов.

Например.

Жених в черно-белом костюме будет более приоритетен для автоматической фокусировки, нежели невеста в белом, стоящая в метре от жениха.

Отдавая выбор точки фокусирования, соответственно выбор места для фокусировки, вы получите четкий снимок жениха. Даже если вы желали сфотографировать невесту.

Как быть?

Как фокусироваться правильно

Способ только один, и проверен он сотнями опытных фотографов.

Начинающим фотографам нужно всегда использовать этот способ, особенно на простых моделях фотоаппаратов.

Отключите автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом.

Переключите камеру в ручной режим выбора точки фокусировки и устанавливайте точку фокусировки самостоятельно.

Всегда и везде.

Это предотвратит уход фокуса в любые иные контрастные места кадра.

Фотоаппарат будет послушно фокусироваться туда, куда указывает точка фокусировки. Он будет искать контрастные места, нужные для правильной работы автофокуса в том месте, куда указывает точка фокуса.

Соответственно, фотоаппарат сфокусируется туда, куда указывает точка фокусировки.

Например.

Фотография из статьи была снята при вручную установленной точки фокуса на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости.

Что произошло, если бы я использовал автоматический выбор точки фокусировки самим фотоаппаратом?

Смотрите.

Пучок листьев менее яркий и менее контрастный, чем яркоосвещенный задний план с желтыми листьями и деревьями.

Фотоаппарат бы выбрал местом для фокусирования более контрастные объекты и сфокусировался бы на задний план.

Фотография бы получилась с резким задним планом и размытым передним, что мне было бы совсем ненужно.

Точка фокуса, выбранная вручную, предотвратила уход фокуса на яркий задний план.

Что такое Фокус?

На каждой сделанной фотографии есть фокальная плоскость. Это область пространства, которая может быть максимально резкой на фотографии.

Принято считать, что фокальная плоскость, это что-то вроде окна, которое пересекает сцену, которую вы фотографируете. А любой объект на вашей фотографии, который касается этого окна, находится «в фокусе». А когда вы перемещаете эту плоскость, то есть окно вперед и назад, чтобы получить резкий кадр, это называется фокусировкой.

В современных фотоаппаратах фокусировка обычно происходит в объективе, внутри которого находятся линзы, которые могут перемещаться вперед и назад для изменения оптического пути света. В том же духе, если вы физически отодвинете объектив от камеры, вы измените положение фокуса. (Так работают экестендеры, это такие удлинительные кольца для макросъемки.)

Фокусировка происходит либо автоматически, либо вручную. Автоматическая фокусировка или автофокусировка — это когда система камеры управляет двигателем для перемещения линз объектива для изменения фокуса. Чтобы сфокусироваться вручную, вам нужно вместо этого повернуть фокусировочное кольцо на объективе.

NIKON D800E + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 200, 1/320, f / 5,6

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Непрерывный и одиночный автофокус

Другое важное решение, которое вы должны принять при использовании автофокуса, — это выбрать режим фокусировки. Двумя наиболее важными и распространенными вариантами являются непрерывная автофокусировка и одиночная:

Непрерывный следящий автофокус также известен как AI Servo (Canon) и AF-C (Nikon). По сути, это означает, что ваша камера постоянно подстраивает фокусировку, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуск. Это идеальный вариант, когда вы фотографируете движущийся объект.

Одиночный автофокус также известен как One-Shot (Canon) и AF-S (Nikon). В этом случае, как только ваша камера сфокусируется, она заморозит фокус, пока вы не отпустите кнопку спуск и не повторите попытку. Это идеально, когда ваш объект и камера полностью неподвижны, и нет необходимости постоянно настраиваться для правильной фокусировки.

Некоторые камеры имеют третий режим — Auto-Servo Autofocus — который анализирует сцену и автоматически выбирает между этими двумя параметрами.

Если вы используете автофокус, мы рекомендуем использовать одиночный режим автофокуса для типичных пейзажных и архитектурных фотографий и непрерывный следящий для большинства других изображений, таких как живая природа или спорт.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 175 мм, ISO 100, 1/250, f / 4.0

⇡#Helicon Focus: правда в деталях

Про Helicon Focus так и хочется сказать — таким должен был быть стандартный инструмент автоматического наложения слоев в Adobe Photoshop CC. Он продуман во всех отношениях и очень удобен, работает весьма стабильно и в умелых руках дает потрясающие результаты.

Helicon Focus может использоваться как самостоятельное приложение или как дополнение к Adobe Lightroom.

Основное его назначение — смешивание нескольких изображений с разными областями фокуса, в результате чего генерируется комбинированная картинка с увеличенным значением ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Приложение Helicon Focus незаменимо при работе с микроскопом, и некоторые его функции прямо связаны с подобной аппаратурой. Например, в программе предусмотрена опция устранения пятен пылевых загрязнений на сенсоре устройства. Для этой цели программа строит карту загрязненных участков и при обработке фото компенсирует небольшие проблемные фрагменты. Также в состав приложения входит инструмент Helicon Remote, позволяющий управлять с компьютера процессом создания серии изображений с разными параметрами.

Чтобы корректно объединить стековые снимки, приложение использует уникальную технологию генерирования карты глубины. Для каждого кадра Helicon Focus составляет черно-белое изображение, которое определяет четкие и размытые области. Это же монохромное изображение является картой глубины и маской для выделения нужных областей. Карту глубин можно сохранить отдельно — она может понадобиться, скажем, для научных целей, для обработки по маске в Photoshop, а также для разработки трехмерной графики.

Главная цель приложения — работа со стековыми слоями и генерирование четкого изображения. Однако среди возможностей Helicon Focus имеется и необычная опция — создание трехмерной модели. Используя карту глубины, программа «выдавливает» плоскую фотографию и создает рельефную поверхность.

Чем больше стековых слоев используется в проекте, тем точнее генерируется трехмерная модель. Последнюю можно экспортировать в формат OBJ. Заметим, что это не главная функция приложения, да и работает она не совсем корректно.

Разработчики заложили в программу несколько алгоритмов обработки фото, и если вы вдруг останетесь недовольны результатом — можете изменить в настройках подход к определению границ между четкими и размытыми областями снимка.

Объединяя снимки, вы можете управлять радиусом области для определения фокуса. Именно этого параметра больше всего недостает в стандартном инструменте Photoshop, который ошибается и делает «рваные» переходы от размытой области к четкой. Контролируя процесс объединения снимков в Helicon Focus, можно также управлять сглаживанием, маскируя переход от одного стекового слоя к другому.

Приложение Helicon Focus самодостаточно — по большому счету для подготовки финального изображения вы можете даже полностью отказаться от Photoshop. В программе Helicon Focus предусмотрены инструменты ретуши, которые дают возможность завершить обработку снимка, настроив цветопередачу, увеличить четкость отдельных участков и устранить некоторые дефекты.

Стоит также отметить поддержку большого количества популярных форматов, включая RAW, TIFF (8 и 16 бит), JPEG, JPEG 2000, BMP и прочие. Программа использует метаданные EXIF, заложенные в изображения. Объединяя снимки, Helicon Focus может создавать и целые микропанорамы, расширяя видимую область.

Объемные поверхности, полученные на основе карт глубин, могут быть экспортированы в стереоизображения. Пользователю доступны разные технологии 3D-картинки: обычная стереопара, а также различные комбинации цветного анаглифного изображения.

Для наглядности и удобной демонстрации многослойного изображения Helicon Focus дает возможность создавать анимацию. На основе шаблонного плеера для веб-страницы приложение может создавать интерактивную анимацию с покадровым воспроизведением. При просмотре такой анимации создается иллюзия того, что вы смотрите в микроскоп и наводите резкость. При этом можно в любой момент остановить просмотр и перейти к тому или иному кадру секвенции.

Кроп фактор и фокусное расстояние

На всех фотокамерах начального уровня стоят матрицы урезанного размера. Их еще называют кропнутыми. Зачем это делается? Такой прием позволяет удешевить производство фотокамер и сделать их более доступными для широких масс фотолюбителей.

Пример того сколько пространства попадает в кадр с одним и тем же объективом на камерах с кроп матрицей и с полным кадром

Если взять объектив для полнокадровой фотокамеры, и поставить его на фотоаппарат с кроп фактором, то видимая часть изображения уменьшится примерно в полтора раза. На камерах Canon коэффициент уменьшения будет 1.6. У Nikon он составляет 1.5.

Поэтому, объектив с фокусным расстоянием 35 мм на кропе будет помещать в себя примерно как объектив с фокусным расстоянием 50 мм на полном кадре.

Однако, многие не учитывают что искажения перспективы останутся прежними. Очень распространенная ошибка при переводе фокусных расстояний на кропнутые камеры.

Заключение

Фокусное расстояние объектива далеко не последний пункт, на который необходимо обращать внимание во время фотосъемки.

Многие забывают, что объектив для фотографа важнее, чем фотоаппарат. Поскольку именно он рисует картинку. Фотокамера лишь фиксирует ее. Ни одна самая крутая камера не «вытянет» картинку, если снимок сделан на дешевый некачественный объектив.

А вот хороший объектив, установленный на дешевом фотоаппарате, сможет вас удивить. Поэтому, к выбору оптики нужно относится максимально ответственно и не забывать, что фокусное расстояние объектива далеко не последний параметр для получения качественного фотоснимка.

Влияние фокусного расстояния на искажения в портретной съемке

Длина фокусного расстояния также влияет на передачу перспективы и на искажения. Особенно в портретной фотосъемке. Широкоугольные объективы не подходят для портретной фотосессии, поскольку сильно искажают лица моделей.

Наглядно это можно увидеть на фото ниже. Первый портрет сделан на телеобъектив, а последний на широкоугольный.

Более длиннофокусные расстояния приукрашивают лица и придают чертам лица менее выпирающий вид.

Поэтому, портреты лучше снимать, начиная от фокусных расстояний 85 мм и более. На фото выше можно сравнить изменения. Первый портрет снят на телеобъектив 350 мм. А самый последний кадр снят на 19 мм (широкоугольный) объектив.

Стекинг по фокусу

Одна техника, о которой вы можете время от времени слышать, называется стекинг по фокусу. С помощью этого метода вы делаете несколько фотографий, сфокусированных в разных точках, а затем комбинируете самые резкие фрагменты каждой фотографии вместе. В идеальном мире полученное изображение будет абсолютно резким везде, где вы хотите.

Стекинг по фокусу может быть полезен как для макросъемки, так и пейзажной фотографии, где бывает трудно получить фотографию с достаточно резким передним и задним планом одновременно. Но снимать придется со штатива, так как вам будут нужны кадры, сделанные из одной точки.

Стекинг по фокусу из 11 кадров

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 64, 1/8, f / 11

Принцип работы фазового датчика

Разберем фазовую автофокусировку, она чаще применяется на зеркальных камерах, и чтобы все стало понятней сперва разберем схему зеркалки.

1. Луч света
2. Главное зеркало
3. Вспомогательное зеркало
4. Матрица и затвор
5. Штифт для регулировки главного зеркала
6. Штифт для регулировки вспомогательного зеркала
7. Датчик фазовой фокусировки
8. Пентапризма
9. Оптический видоискатель

Свет формирующий изображение (1) проходит через объектив и попадает на полупрозрачное главное зеркало под углом 45 градусов (2). Зеркало отражает часть луча света на пентапризму (8). Пентапризма волшебным образом переворачивает изображение и передает его в видоискатель (9). Другая часть света проходит сквозь главное полупрозрачное зеркало (2) и отражается от вспомогательного зеркала (3) на фазовый датчик (7). В фазовом датчике находятся сенсоры. Для определения одной точки автофокусировки используется два сенсора. Камера анализирует и сравнивает сигналы, полученные с сенсоров. При несовпадении сигналов автофокус корректирует фокусировку, и сравнение производится еще раз.

Как я уже говорил выше, свет, который отражается от вспомогательного зеркала, попадает на два сенсора. Для каждой точки фокусировки, которую вы видите в видоискателе, есть два крошечных фазовых сенсора — по одному на каждую сторону объектива, как показано на рисунке выше под пунктом 7. Для простоты понимания рисунок упрощен, на нем показывается два отдельных световых луча, достигающих двух отдельных сенсоров. На самом деле, в современном устройстве определения фазы гораздо больше двух сенсоров, и эти сенсоры расположены очень близко друг к другу. Когда свет достигает этих двух сенсоров, если объект находится в фокусе, световые лучи с краев объектива сходятся прямо в центре каждого сенсора (как они это делают на матрице камеры). Оба сенсора будут иметь одинаковые изображения, указывая на то, что объект действительно находится в идеальном фокусе. Если объект не в фокусе, свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

Как я уже упоминал выше свет, попадая в датчик, проходит через линзы и попадает на светочувствительные сенсоры. Когда фокусировка правильная, свет из краев линзы сходится в самом центре каждого сенсора. Если на обоих сенсорах изображение одинаковое — это значит, что фокусировка правильная. При неправильной фокусировке свет сойдется не в центре, а в других частях сенсора.

На рисунках 1–4 представлены варианты, когда фокусировка произошла (1) слишком близко, (2) правильно, (3) далеко и (4) слишком далеко. Поправка фокусировки с помощью линз объектива производится столько раз, сколько нужно для достижения правильной фокусировки. Система фазовой фокусировки очень быстра, поэтому все расчеты и поправки занимают доли секунды. Когда система сфокусировалась, камера подает сигнал и теперь можно нажать на кнопку спуск.

На чем фокусироваться

В большинстве случаев вы должны просто сфокусироваться на своем объекте съемки. Как правило, если вы фотографируете человека, сфокусируйтесь на одном из его глаз. То же самое относится к фотографии дикой природы, фотографии событий и так далее. Однако часто у вас есть немного творческой свободы, при фокусировке. К примеру, вы фотографируете цветок. Стоит ли сфокусироваться на ближайшем лепестке или на красочном центре? Любой из вариантов не является неправильным. Все сводится только к тому, что вы хотите передать на своей фотографии.

Все, что на вашей фотографии вышло резким, туда и будет акцентированно внимание, используйте это в своих интересах. Если вы захотите, то вы можете сфокусироваться на неожиданном месте, чтобы привлечь внимание к определенной части вашей фотографии. Например, сделайте «портретную» фотографию, на которой вы фокусируете внимание на руках человека, а не на его глазах, даже если на вашей фотографии видно его лицо. Фотография субъективна, в ней нет нерушимых правил, которые вы должны безоговорочно соблюдать. Используйте творческое, художественное решение.

NIKON D7000 + 105 мм f / 2,8 ФР 105 мм, ISO 100, 1/40, f / 3,2

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!
Метки: Настройки камеры, Основы фотосъёмки, Уроки фотографии

Об авторе: Алексей Маслов

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

Похожие записи
• Как использовать виртуальный горизонт в фотоаппаратах Nikon
• 5 идей для креативных портретов в любом месте
• Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии

« Предыдущая запись

Что такое фокусное расстояние объектива

Если говорить по научному, то фокусное расстояние объектива – это расстояние от оптического центра объектива до светочувствительного элемента. А если простыми словами, то оно определяет масштаб картинки, которую вы получите в итоге. Чем больше цифровое значение, тем сильнее будет приближение.

Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Если у вас зум объектив, оно может меняться. На таких объективах всегда пишут минимальное и максимальное фокусное расстояние. Например оно может быть 24-70 или 70-200мм.

Если разделить максимальное значение на минимальное, то получим кратность объектива.

Другими словами, это означает, во сколько раз данный объектив увеличивает изображение.

На что влияет фокусное расстояние? Во-первых, на степень приближения объекта съемки. Во-вторых, оно влияет на углы обзора. Чем оно меньше, тем больше угол обзора. И наоборот, при увеличении, уменьшаются углы обзора. В цифрах эта зависимость обратно пропорциональная.

Ручная фокусировка против автофокуса

Изначально все объективы выпускались с ручной фокусировкой. Автофокус — сравнительно новое изобретение и впервые он появился в объектива в 1977 году.

Системы автофокусировки используют моторчик, который находится в объективе или камере для фокусировки на объекте съемки. Просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину, и камера сфокусируется на выбранном вами объекте.

Большинство фотографов используют автофокус чаще, чем ручной. Основная причина — удобство; это проще, чем фокусировка вручную. Автофокус также имеет тенденцию быть быстрее, а во многих случаях он также более точен (например, следящий автофокус для движущегося объекта). Вот почему фотографы, специализирующиеся на спорте и дикой природе, склонны так сильно полагаться на автофокус.

Тем не менее, про ручную фокусировку забывать нельзя. Если у вашей камеры возникают проблемы с автофокусировкой, например, в темных условиях, ручная фокусировка решит эту проблему и позволит выполнить точную фокусировку. А если вы предварительно сфокусируетесь и установите объектив в режим ручной фокусировки, переключив соответствующий рычажок, то вы можете заблокировать фокус для серии фотографий. Хотя большинство фотографов используют автофокусировку больше, чем ручную, полезно уметь пользоваться обоими.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 100, 1/2500, f / 1,8

Режимы автофокусировки

Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.

Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:

Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s

Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:

Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно. Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках. Помните самая точная точка автофокусировки это центральная

Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки. Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы.

Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.

Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.

Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.

*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.

Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.

Динамический режим зоны АФ

Фокусировка

1. Центр загрузки
2. Интерактивное руководство по Z 7/Z 6
3. Основные настройки
4. Фокусировка

Фокусировка может настраиваться автоматически, вручную или с помощью сенсорных кнопок управления. Способ фокусировки фотокамеры зависит от выбора режима фокусировки и режима зоны АФ.

Выбор режима фокусировки

При настройках по умолчанию режим фокусировки также можно выбрать, удерживая кнопку Fn2 и вращая главный диск управления (0 Функциональные кнопки (Fn1 и Fn2)).

Параметр		Описание
AF-S	Покадровая АФ	Для съемки неподвижных объектов. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки. Если фотокамера может выполнить фокусировку, цвет точки фокусировки изменится с красного на зеленый; фокусировка будет заблокирована, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Если фотокамера не фокусируется, точка фокусировки будет мигать красным. При настройках по умолчанию затвор можно спустить только в том случае, если фотокамера может выполнить фокусировку (приоритет фокусировки).
AF-C	Непрерывная АФ	Для съемки движущихся объектов. Фотокамера фокусируется непрерывно, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; если объект движется, то фотокамера прогнозирует конечное расстояние до объекта и регулирует фокусировку при необходимости. При настройках по умолчанию спуск затвора можно выполнить независимо от того, в фокусе объект или нет (приоритет спуска).
AF-F	Постоянная АФ	Фотокамера постоянно регулирует фокусировку в зависимости от движения объекта или изменения компоновки кадра. При нажатии спусковой кнопки затвора наполовину точка фокусировки изменит цвет с красного на зеленый, и фокусировка будет заблокирована. Этот параметр доступен только в режиме видео.
РФ	Ручная фокусировка	Фокусировка вручную (0 Ручная фокусировка). Затвор спускается независимо от того, находится объект в фокусе или нет.

Дисплей может становиться ярче или темнее во время фокусировки, а точка фокусировки иногда может отображаться зеленым цветом, даже когда фотокамера не фокусируется. Фотокамера может не фокусироваться автоматически в следующих ситуациях:

• Объект содержит линии, параллельные длинной границе кадра
• Объект съемки недостаточно контрастный
• Объект съемки в точке фокусировки содержит участки с резкими перепадами яркости или точечные источники света, неоновую вывеску или другие источники освещения меняющейся яркости
• Возникает мерцание или появляются полосы при освещении лампами дневного света, ртутными, натриевыми лампами или похожими источниками света
• Используется «звездный» фильтр или другой специальный фильтр
• Объект выглядит меньше, чем точка фокусировки
• В объекте съемки преобладает правильная геометрическая структура (например, жалюзи или ряд окон высотного здания)

Положение фокусировки может измениться, если фотокамера выключается, а затем снова включается после фокусировки.

Для улучшения фокусировки при плохой освещенности выберите AF-S и выберите Вкл. для пользовательской настройки a11 (АФ при низком освещении).

Режим зоны АФ

Точку фокусировки можно установить с помощью вспомогательного селектора (0 Вспомогательный селектор) или мультиселектора. Режим зоны АФ определяет выбор фотокамерой точки фокусировки для автофокусировки. Значением по умолчанию является Одноточечная АФ, но и другие параметры можно выбрать с помощью элементов Режим зоны АФ в меню i и меню фото- и видеосъемки (0 Режим зоны АФ, Режим зоны АФ, Режим зоны АФ).

При настройках по умолчанию режим зоны АФ также можно выбрать, удерживая кнопку Fn2 и вращая вспомогательный диск управления (0 Функциональные кнопки (Fn1 и Fn2)).

Параметр		Описание
3	Точечная АФ	Рекомендуется для снимков неподвижных объектов, например, зданий, для фотосъемки продуктов в студии или при съемке крупным планом. Точечная АФ используется для точечной фокусировки в выбранном месте кадра. Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки при значении Покадровая АФ, выбранном для Режим фокусировки. Фокусировка может выполняться медленнее, чем при одноточечной АФ.
d	Одноточечная АФ	Фотокамера фокусируется в точке, выбранной пользователем. Используйте для съемки неподвижных объектов.
e	Динамическая АФ	Фотокамера фокусируется в точке, выбранной пользователем. Если объект ненадолго покидает выбранную точку, фотокамера сфокусируется на основании информации окружающих точек фокусировки. Используйте для съемки спортсменов и других активных объектов, которые трудно сфокусировать с помощью одноточечной АФ. Этот параметр доступен только в режиме фотосъемки при значении Непрерывная АФ, выбранном для Режим фокусировки.
f	Широкая область АФ (S)	Как при настройке Одноточечная АФ, за исключением того, что фотокамера фокусируется на более широкой области; зоны фокусировки при выборе Широкая область АФ (L) больше, чем при выборе Широкая область АФ (S). Используйте для моментальных снимков или фотографий движущихся объектов, на которых трудно сфокусироваться с помощью одноточечной АФ, или в режиме видео для плавной фокусировки во время панорамирования и наклона снимков или при съемке движущихся объектов. Если выбранная зона фокусировки содержит объекты на разных расстояниях от фотокамеры, она присвоит приоритет ближайшему объекту.
g	Широкая область АФ (L)
h	Автом. выбор зоны АФ	Фотокамера автоматически обнаруживает объект и выбирает зону фокусировки. Используйте в случаях, когда у вас нет времени, чтобы выбрать точку фокусировки самостоятельно – для портретов или для моментальных снимков и других мгновенных фотографий. Фотокамера отдает приоритет портретным объектам; если обнаружен портретный объект, желтая рамка, указывающая точку фокусировки появится вокруг лица объекта или одного из глаз, если фотокамера распознает глаза объекта (АФ с распознаванием лиц/глаз; 0 АФ с распознаванием лиц/глаз). Вы также можете настроить фотокамеру на обнаружение морд и глаз собак и кошек, выбрав Распознавание животных для пользовательской настройки a4 (Автозона АФ с расп. лиц/глаз; дополнительную информацию см. в разделе «АФ с распознаванием глаз/морд животных», 0 АФ с распознаванием глаз/морд животных). Функция обнаружения лиц и глаз позволяет сосредоточиться на композиции и выражении объекта при портретной съемке активно двигающихся людей и животных. Функцию ведения объекта (0 Ведение объекта) можно активировать, нажав кнопку J или кнопку, которой присвоена функция ведения объекта АФ с помощью пользовательской настройки f2 или g2 (Назнач. польз. эл. управ.; 0 f2: Назнач. польз. эл. управ., g2: Назнач. польз. эл. управ.). Функцию ведения объекта АФ можно присвоить кнопкам Fn1 и Fn2 на фотокамере или объективе.

Во всех режимах зоны АФ, кроме Автом. выбор зоны АФ, в точке фокусировки появляется точка, когда она находится в центре кадра.

Для быстрого выбора точки фокусировки выберите Через одну для пользовательской настройки a5 (Использовать точки фокус.), чтобы использовать только четверть доступных точек фокусировки (количество точек, доступное для функции Широкая область АФ (L), не меняется). Если предпочтительно использовать для фокусировки вспомогательный селектор, можно выбрать Выбор центр. точки фок. для пользовательской настройки f2 (Назнач. польз. эл. управ.) > Центр вспомогат. селектора, чтобы разрешить использование центра вспомогательного селектора для быстрого выбора центральной точки фокусировки.

АФ с распознаванием лиц/глаз

При фотографировании портретных объектов с помощью Автом. выбор зоны АФ используйте пользовательскую настройку a4 (Автозона АФ с расп. лиц/глаз), чтобы выбрать, будет ли фотокамера распознавать лица и глаза (АФ с распознаванием лиц/глаз) или только лица (АФ с распознаванием лица). Если выбран параметр

Распознавание лиц и глаз вкл. и обнаружен портретный объект, желтая рамка, указывающая точку фокусировки появится вокруг лица объекта или одного из глаз, если фотокамера распознает глаза объекта (АФ с распознаванием лиц/глаз). Лица, обнаруженные при выбранной опции Распознавание лиц вкл., аналогично обозначаются желтой точкой фокусировки. Если выбран режим фокусировки AF-C, точка фокусировки будет светиться желтым цветом при обнаружении лиц или глаз, а если выбран режим AF-S, точка фокусировки станет зеленой, когда фотокамера сфокусируется.

Точка фокусировки

Если обнаружено несколько портретных объектов или глаз, в точке фокусировки появятся значки e и f, и вы сможете расположить точку фокусировки над другим лицом или глазом, нажав 4 или 2. Если объект отводит взгляд после обнаружения лица, точка фокусировки будет двигаться, чтобы отследить его движение.

Во время воспроизведения вы можете увеличивать лицо или глаза для фокусировки, нажав J.

Распознавание глаз недоступно в режиме видео. Распознавание глаз и лица может не работать должным образом, если:

• лицо объекта занимает очень большую или очень маленькую часть кадра,
• лицо объекта освещено слишком ярко или слишком плохо,
• объект носит обычные или солнцезащитные очки,
• лицо или глаза объекта закрыты волосами или другими предметами или
• объект слишком подвижен во время съемки.

АФ с распознаванием глаз/морд животных

Если Распознавание животных выбрано для пользовательской настройки a4 (Автозона АФ с расп. лиц/глаз) и фотокамера обнаружит собаку или кошку, вокруг морды животного появится желтая рамка, указывающая точку фокусировки, а если фотокамера обнаружит глаза, рамка появится вокруг одного глаза. Если выбран режим фокусировки AF-C, точка фокусировки будет светиться желтым цветом при обнаружении морд или глаз, а если выбран режим

AF-S, точка фокусировки станет зеленой, когда фотокамера сфокусируется.

Точка фокусировки

Если обнаружено несколько животных или глаз, в точке фокусировки появятся значки e и f, и вы сможете расположить точку фокусировки над другой мордой или глазом, нажав 4 или 2.

Во время воспроизведения вы можете увеличивать морду или глаза для фокусировки, нажав J.

Распознавание глаз животных недоступно в режиме видео. Функция обнаружения морд и глаз животных может не обнаруживать морды или глаза некоторых пород и может не работать должным образом, если:

• морда животного занимает очень большую или очень маленькую часть кадра,
• морда животного освещена слишком ярко или слишком плохо,
• морда или глаза животного закрыты шерстью или другими предметами,
• цвет глаз животного похож на цвет его морды или
• объект слишком подвижен во время съемки.

Свет от вспомогательной подсветки АФ может вредить глазам некоторых животных; рекомендуется выбрать Выкл. для пользовательской настройки a12 (Встроенная подсветка АФ).

Ведение объекта

Когда Автом. выбор зоны АФ выбрано для Режим зоны АФ, нажатие J активирует следящую фокусировку. Точка фокусировки изменит вид на окулярную сетку; расположите сетку над мишенью и снова нажмите J или нажмите кнопку AF-ON, чтобы запустить отслеживание. Точка фокусировки будет отслеживать выбранный объект, когда он перемещается по кадру (в случае портретных объектов фокусировка будет отслеживать лицо объекта). Чтобы завершить ведение и выбрать центральную точку фокусировки, нажмите J в третий раз. Для выхода из режима ведения объекта нажмите кнопку W (Q).

Если в качестве режима фокусировки во время фотосъемки выбрано AF-C, а ведение объекта запускается нажатием кнопки AF-ON или нажатием спусковой кнопки затвора наполовину, фотокамера будет вести объект, только пока кнопка нажата. При отпускании кнопки восстанавливается точка фокусировки, выбранная до начала ведения.

Фотокамера может быть не в состоянии выполнять ведение объектов, если они движутся слишком быстро, выходят за пределы кадра или закрываются другими объектами, значительно меняются в размере, цвете или яркости, или они слишком маленькие или слишком большие, слишком яркие, слишком темные или одинаковые с фоном по цвету или яркости.

Сенсорный спуск

Сенсорные кнопки управления можно использовать для фокусировки и спуска затвора. Коснитесь дисплея для фокусировки и уберите палец, чтобы спустить затвор.

Коснитесь символа, показанного на рисунке, чтобы выбрать операцию, выполняемую при касании дисплея в режиме съемки. Выберите один из следующих параметров:

• W: коснитесь дисплея для расположения точки фокусировки и выполните фокусировку (в случае распознавания лица фотокамера будет фокусироваться на лице, которое находится ближе всего к выбранной точке). Фокусировка блокируется, пока палец удерживается на дисплее; для спуска затвора уберите палец с дисплея. Доступно только в режиме фотосъемки.
• V: как описано выше, за исключением того, что после убирания пальца с дисплея спуск затвора не производится. Если автоматический выбор зоны АФ выбран для режима зоны АФ, фотокамера будет отслеживать выбранный объект по мере его перемещения по кадру; для переключения на другой объект, коснитесь его на дисплее.
• X: сенсорный спуск отключен.

Спусковую кнопку затвора можно использовать для фокусировки и выполнения съемки, даже когда отображается символ W, показывающий, что параметры сенсорной съемки активны. Параметры сенсорной съемки можно использовать только для съемки одного изображения за раз и нельзя использовать для ручной фокусировки или фотографирования во время видеозаписи; для серийной фотосъемки или для фотосъемки во время видеозаписи используйте спусковую кнопку затвора.

Если фотокамера обнаружила глаза с использованием функции обнаружения глаз или обнаружения глаз животных, фотокамера может не сфокусироваться на глазе, выбранном с помощью элементов сенсорного управления; в этом случае может потребоваться использовать мультиселектор.

В режиме автоспуска фокусировка блокируется на выбранном объекте при прикосновении к монитору и делается количество снимков, в настоящее время выбранных в режиме автоспуска, начиная примерно через 10 секунд после убирания пальца с дисплея.

Ручная фокусировка

Ручная фокусировка может использоваться, когда автофокусировка не дает необходимых результатов. Расположите точку фокусировки на объекте и вращайте кольцо фокусировки или кольцо управления, пока объект не будет в фокусе.

Для большей точности нажмите кнопку X, чтобы увеличить вид через объектив.

Когда объект будет в фокусе, точка фокусировки загорится зеленым и индикатор фокусировки (I) появится на дисплее.

Индикатор расстояния фокусировки

Индикатор фокусировки

Индикатор фокусировки			Описание
I			Объект в фокусе.
F			Точка фокусировки находится между фотокамерой и объектом съемки.
		H	Точка фокусировки находится за объектом.
F		H	Фотокамера не может определить, находится ли объект в фокусе.
(мигает)

При ручной фокусировке на объекте, не подходящем для автофокусировки, имейте в виду, что индикатор фокусировки (I) может отображаться, когда объект находится не в фокусе. Увеличьте вид через объектив и проверьте фокусировку. Если фотокамера не может выполнить фокусировку, рекомендуется использовать штатив.

Ручную фокусировку можно выбрать с помощью элементов управления на объективе.

Для определения расстояния между объектом и фотокамерой, произведите измерение от метки фокальной плоскости (E) на корпусе фотокамеры. Расстояние от крепежного фланца объектива до фокальной плоскости составляет 16 мм.

16 мм

Метка фокальной плоскости

Если фокусировка активирована с помощью пользовательской настройки d10 (Выделение пиков), то в режиме ручной фокусировки объекты, находящиеся в фокусе, будут обозначены цветными контурами. Обратите внимание, что выделение пиков может не отображаться, если фотокамера не может обнаружить контуры, и в этом случае фокусировку можно проверить, используя вид через объектив на дисплее.

Область в фокусе

Ручная фокусировка. Мысли вслух

Все современные цифровые фотоаппараты, начиная от самых дешевых компактов, которые в простонародье называют «мыльницами», до сложных зеркальных камер, которые предназначены для профессионалов, сегодня оснащены функцией автоматической фокусировки. Но вот парадокс: многие фотографы достаточно часто отключают систему автофокуса и переходят на ручную фокусировку. Почему они это делают? С какой целью так поступают? В каких случаях лучше отказаться от автоматической фокусировки и наводить на резкость вручную? Вот об этом мы вам сегодня и решили рассказать.

Когда ручная фокусировка может быть просто необходима?

В первую очередь тогда, когда автоматика отказывается работать или работает неправильно. Да-да, несмотря на то, что современные фотокамеры постоянно совершенствуются, системы автоматической фокусировки, соответственно, тоже, для автофокуса до сих пор остаются сложные случаи. Наверняка даже начинающий фотолюбитель сталкивался с такими ситуациями, когда автоматика не хочет слушаться вас. Вместо корректной работы, аппарат тихонько жужжит и пытается сфокусировать объектив то на одном объекте, то на другом, в итоге «не попадает» в нужное место. Что же затрудняет автоматическую фокусировку даже современных совершенных фотокамер?

1. Фокусировка на полупрозрачных и малоконтрастных объектах

Если вы решите сфотографировать ровную однотонную поверхность, ну, например, стену или потолок, или стекло в оконном пролете – то, скорее всего, автофокус работать откажется. Ему просто не за что будет «зацепиться».

2. Главный объект съемки перекрыт объектом на переднем плане

В этом случае автофокус тоже может не подчинится вам. Яркий пример – фотографирование в зоопарке животных, находящихся в клетке или за решеткой.  Автоматика вашего фотоаппарата, скорее всего, сфокусирует объектив на решетке, а не на самом животном.  Не мучайтесь в этом случае. Переключите фотокамеру на ручную фокусировку и сами, без помощи автоматики, наведите на резкость.

Вот вам пример. На этом снимке между моделью и фотографом установлено полупрозрачное стекло. Блики, которые вы видите на фотографии, образованы  именно им. При съемке автофокус периодически отказывался настраивать резкость на лицо модели – «цеплялся» за трещину в стекле.

3. Фотографирование при контровом освещении

Пример – съемка против низко стоящего у горизонта солнышка. То есть утром или вечером на открытой местности. В этом случае автоматическая фокусировка тоже может дать сбой.

4. Съемка ночью

В ночном городе, при огромном количестве ярких огней и других световых пятен, автофокус работать будет. Но вот стоит вам ночью выехать за город, где из источников света вам в помощь только лишь небесные светила, то есть луна и звезды – корректной работы автофокуса ждать не приходится. Переходите на ручную наводку на резкость. Ведь автофокусу «зацепиться» не за что – он ничего вокруг просто не «видит», так как кругом практически полная темнота…

5. Съемка объективом, не имеющим системы автофокусировки

Да, такие объективы есть. И ими очень любят работать опытные фотохудожники. Есть в этом своя прелесть, свое удовольствие… В первую очередь, это старые объективы, которые давно сняты с производства, но, тем не менее, еще прекрасно работают. Да и изображение, которое они создают, обладает особым, неповторимым качеством.  Применение в работе таких объективов ничуть не осложнено современными условиями: какие-то из старых объективов прекрасно совместимы с современной цифровой фотоаппаратурой, а для других можно без труда приобрести недорогой переходник. Кроме старых объективов существуют и современные, но не имеющие механизма автофокуса. Например Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой. Или PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса.

Вот посмотрите на этот снимок. Он сделан старым портретным объективом. Не правда ли, какая замечательная картинка! Просто удивительное боке (красивое размытие и блики в зоне нерезкости)!

6. Пейзажная съемка

Часто бывает так, что во время съемок пейзажа передний план, на который обычно и реагирует система автофокусировки, находится не в центре, а на периферии кадра, в той зоне, где нет ни одной точки фокусировки. Как выйти из такой ситуации? Правильно. Отключить автофокус и наводить на резкость вручную. Некоторые фотографы, имеющие достаточный опыт в своем деле, предпочитают в таких случаях использовать наводку на резкость по гиперфокальному расстоянию. Для этого нужно сфокусировать объектив на то или иное расстояние, используя при этом специальную шкалу дистанционной фокусировки, которая нанесена на объектив.

7. Макросъемка

Четкое фокусирование в этом виде съемки – дело достаточно сложное. Почему? Да потому, что глубина резко изображаемого пространства в макросъемке чрезвычайно мала! Даже минимальное изменение расстояния между объектом, который вы фотографируете,  и объективом фотоаппарата влечет за собой выход объекта съемки из зоны резкости. И это изменение может измеряться не в сантиметрах, а в миллиметрах!

Второй фактор, влияющий на работу автофокуса при макросъемке, заключается в том, что чем ближе к объективу находится снимаемый предмет, тем в большем диапазоне приходится перемещаться линзам объектива между собой. Этот процесс в значительной степени замедляет работу механизма автоматической фокусировки. Вот по этим двум причинам, главным образом, опытные мастера фотографии отказываются от автофокуса при макросъемке и переходят на ручную наводку на резкость. Это дает полный и более точный контроль над всем процессом и  позволяет исключить ошибки автоматики. Причем, при макросъемке обычно не вращают кольцо фокусировки на объективе, а просто перемещают саму фотокамеру  относительно фотографируемого предмета. Но об этом мы поподробнее расскажем немного позже. А пока – вот вам пример подобного рода съемки. Снимок сделан  Nikon D600 (с макрокольцами). Обратите внимание на то, что чем меньше объект, который вы снимаете, тем меньшее нужно расстояние между ним и объективом. А чем короче это расстояние, тем меньше глубина резко изображаемого пространства. А это значит, что и работа автофокуса становится намного затруднительнее.

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван. И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас.  И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе.  А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Где конкретно находятся эти рычажки – показано вот на этой фотографии.

Ну, а как же узнать, каким видом привода автоматической фокусировки оснащен какой-то конкретный объектив? Всё очень просто. Посмотрите внимательнее на то, что на нем написано. Точнее, на полное название объектива, написанное на его оправе. AF или AF-S.

В качестве примера объективов с приводом типа AF-S можно привести объектив  Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, а в качестве объектива с приводом «отверточного» типа AF — Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor.

Ну вот, с тем, как отключать систему автоматической фокусировки мы разобрались. Ну а как же всё-таки фокусироваться вручную? Очень просто. Для того, чтобы сфокусировать объектив, или, как говорят по-другому, навести объектив на резкость, нужно покрутить в ту или иную сторону специальное кольцо, которое на объективе и расположено. Это кольцо может находиться в разных местах, чуть ближе или чуть дальше от передней линзы. Ни в коем случае не нужно путать кольцо наводки на резкость от кольца зуммирования! С помощью зуммирования мы меняем фокусное расстояние объектива, то есть делаем уже или шире угол обзора пространства, попадающего в кадр, или, если сказать проще, приближаем или отдаляем те или иные объекты, находящиеся в кадре. 

Способы ручной фокусировки.

Ну вот, в каких случаях система автофокусировки не работает или, когда лучше наводить на резкость вручную, мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, как наводить на резкость без помощи умной автоматики. Какие способы ручной фокусировки существуют.

Фокусировка на определенную дистанцию

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.

Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.

Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.

А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность?  В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.

Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.

От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:

• HyperFocal Pro
• F-Stop Calculator
• Расчет ГРИП для WindowsPhone

Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.

Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.

Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.

Фокусировка путём изменения дистанции съемки

Этот способ фокусирования чаще всего применяется при макросъемке. О ней мы сегодня уже упоминали.

Дело в том, что у каждого объектива существует своя минимальная дистанция фокусировки. Что же нам мешает выбрать именно эту дистанцию? Ничего не мешает! Итак, настраиваем объектив именно на эту дистанцию и подносим фотокамеру к объекту съемки на необходимое расстояние. Держа фотоаппарат в руках, или даже установив его на штатив, для точной наводки на резкость нам нужно всего лишь перемещать его вперед-назад, а не крутить кольцо фокусировки. Сфокусировались? Всё. Смело нажимайте на спусковую кнопку.

Фокусировка при помощи дальномера и видоискателя фотоаппарата

Многие нынешние цифровые зеркальные фотокамеры, те же  Никоны, например, имеют в своей конструкции специальные механизмы, которые подсказывают их владельцу, какие именно объекты находятся в данный момент в фокусе, а какие вне фокуса.  Более того, автоматика подсказывает, в какую строну фотографу нужно вращать кольцо фокусировки на объективе для того, чтобы сделать резким всё то, что находится в той или иной точке фокуировки. Давайте вместе попытаемся разобраться, как работает эта система.

Если вы внимательно посмотрите в видоискатель вашей фотокамеры, то в левом нижнем углу увидите символы, которые мы привели вот в этой таблице:

Эти символы появляются при автоматической фокусировке. Но при ручном фокусировании мы вам их тоже настоятельно рекомендуем  использовать. Они будут очень полезны.

Чтобы сфокусировать объектив при помощи видоискателя и дальномера, первым делом в видоискателе фотокамеры вам будет нужно выбрать необходимую точку фокусировки. Именно по этой точке и будет в дальнейшем работать дальномер. Следующий этап – ориентируясь на значки-стрелки «вправо» и «влево», вращайте кольцо фокусировки на объективе в ту или иную сторону. Вращайте до тех пор, пока в видоискателе не загорится заветная точка, которая укажет вам, что объектив сфокусирован, наведен на резкость на какой-то конкретный объект съемки.

А вот на Никонах попроще (Nikon D3300, Nikon D5500) схема работы дальномера устроена несколько попроще. Стрелок «вправо» и «влево» там нет. Там есть только точка, подтверждающая фокусировку. Крутить фокусировочное кольцо объектива в этих аппаратах нужно до тех пор, пока эта точка не появится в поле зрения видоискателя.

Способ фокусировки по дальномеру достаточно точен. Для работы при широко открытой диафрагме он более подходят,  чем описанный выше, по шкале расстояний и по гиперфокальному расстоянию. С наводкой на резкость по дальномеру можно снимать даже портреты, где, как известно, резкость имеет очень большое значение.

Фокусировка по экрану LIVE VIEW

Это способ ручной фокусировки интересен и быстр, но, несмотря на это, достаточно точен.   Многие фотографы даже и не догадываются, что при фокусировке с помощью дисплея можно увеличить нужную зону изображения и уже рассматривая объект съемки  в этом, увеличенном, фрагменте идеально точно навести на резкость. Как нам кажется, этот способ ручной наводки на резкость наиболее точный из всех, описанных сегодня. Плюс ко всему, контролируя резкость по дисплею, можно не так сильно напрягать глаза, как при съемке через видоискатель.

Итак, опишем этот способ поподробнее. Первым делом нам нужно включить экран  Live View. Как это сделать? Очень просто. На каждой фотокамере есть соответствующая кнопка или рычажок.

Вот посмотрите на этот снимок. Это NIKON D3300. Желтым цветом выделена кнопка включения дисплея, а синим – кнопка увеличения изображения на нем.

После включения экрана нажимаем на кнопку увеличения изображения (на ней изображен символ – лупа). Увеличиваем изображение до нужно нам размера, и начинаем вращать фокусировочное кольцо, наблюдая при этом за резкостью. Обычно мы таким образом рассматриваем отснятый материал. Но, оказывается, можно это делать еще и до съемки. Некоторые опытные фотографы используют этот способ при особо сложных съемках. Ну, например, при работе над портретом светосильным портретным объективом. Глубина резко изображаемого пространства в этих случаях может быть очень маленькой, вплоть до нескольких миллиметров. Стало быть, и фокусировка тут должна быть идеально точной. Как известно, снимая портрет, объектив фокусируют чаще всего по глазам портретируемого. Вот поэтому мы и рекомендуем  с помощью кнопки с лупой увеличить на дисплее именно область глаз. 

Режим М/А – автоматическая фокусировка с ручной донастройкой

Некоторые никоновские объективы оснащены весьма интересной функцией. Это так называемый режим М/А, который совмещает в себе ручную фокусировку с фокусировкой автоматической. На этих объективах несколько другие переключатели режима фокусировки, не А-М, а М/А-М. Вот посмотрите на эти фотографии. Для наглядности мы выделили оба типа переключателей желтым цветом.

В режиме автофокусировки с ручной донастройкой удерживая спусковую кнопку в полунажатом положении, управление фокусировкой в любой момент вы можете взять на себя. То есть если вы слегка нажали кнопку спуска, начинается процесс фокусировки. Как это обычно и происходит. Но стоит вам только лишь тронуть фокусировочное кольцо на объективе,  как автоматическая фокусировка отключается, и весь процесс переходит в ваше управление. Согласитесь, это очень удобная функция фотокамеры. Особенно она бывает нужна в том случае, когда вы хотите подправить фокусировку непосредственно перед съемкой.

Бывают такие случаи, когда ваш фотоаппарат по каким-то причинам не может сфокусироваться автоматически, «рыскает» в поисках резкости в разные углы кадра. Вот в этот момент вы и сможете помочь автоматике, взяв на себя ее функции – сфокусировать объектив именно на том объекте, на котором вам это нужно по замыслу снимка. И, заметьте, при этом не нужно тратить ни секунды времени на переход с режима автоматической фокусировки в ручной режим. 

Ну вот, в каких случаях и для каких целей нужна ручная фокусировка – мы вам рассказали. О способах ручной фокусировки вы тоже уже узнали. Переходим к заключительной части нашей статьи, к описанию самых часто встречающихся ошибок фотографов в этом деле.

Самые распространенные ошибки фотографов при ручной наводке на резкость

1. Изменение дистанции фотографирования после фокусировки

При изменении дистанции, на которой находится объект съемки относительно вашей фотокамеры, настройка на резкость будет теряться. Фокусировка моментально собьется, если вы сделаете хотя бы один шаг назад или вперед, или сам объект, который вы фотографируете, изменит свое место своего расположения. Особенно это будет заметно при макросьемке и съемке портретов крупным планом. В некоторых случаях речь даже может идти не о метрах, а о сантиметрах или вообще миллиметрах! (Вспомните наш рассказ о макросъемке несколько выше!). В подобных ситуациях глубина резко изображаемого пространства может достигать всего нескольких миллиметров! Короче говоря, как только вы сфокусировались вручную – сразу же давите на спусковую кнопку! Иначе все может изменится через считанные секунды. И никогда не забывайте о том, что снимая в ручном режиме, каждый новый кадр потребует от вас новой        наводки на резкость.

2. Не выбирайте ручную фокусировку тогда, когда она неуместна

Многие начинающие фотографы, увы, очень рано начинают  считать себя профессионалами и, порой, четко не осознавая,  как же все-таки правильно настроить систему автоматической фокусировки, переходят в режим ручной фокусировки. Они делают это даже в сложных условиях съемки. К сожалению, приходится констатировать, что из этого чаше всего ничего хорошего не получается.

Ручной режим наводки на резкость не всегда подходит, например, для съемки динамичных сюжетов, ну, скажем, для съемки спортивных мероприятий или просто дл репортажной съемки, когда происходящее в кадре находится в постоянном движении. Да и портрет порой лучше сделать в режиме автофокуса, нежели тратить время на ручное фокусирование.

Намного полезнее будет разобраться с режимами работы автоматической фокусировки, с тем, как правильно выбирать точки фокусировки, проще говоря, уметь грамотно пользоваться автоматикой, чем отказываться от ее услуг полностью.

3. Самонадеянность фотографа при светосильной оптике не оснащенной автофокусом

Еще одна важная ошибка начинающих фотографов заключается в том, что они порой просто убеждены, что настроить резкость изображения без применения автоматической фокусировки легко и просто. Эти новички наивно полагают,  что их выручат в этом деле светосильные объективы, в которых функция автоматической фокусировки отсутствует. Ну, например, старые советские объективы или недешевые современные портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они думают, что если, допустим, за сравнительно небольшие деньги купить старенький объектив от советского «Зенита», то все проблемы снимутся сами собой и в дорогом объективе с автофокусом необходимость просто отпадет. Уверяем вас, так поступать очень опрометчиво. При съемке старым объективом пусть даже и хорошего качества неопытный фотограф получит лишь два-три достаточно резких снимка из сони сделанных кадров.

Дело тут в том, что  наблюдая за объектом съемки через видоискатель, очень легко ошибиться. Точность такой фокусировки весьма приблизительна. Но тут нам могут возразить: «Но ведь раньше-то как-то снимали с  такими объективами, не имея автофокуса!». Дело тут в том, что и фотокамеры раньше были другими! Они были лучше  приспособлены для такой наводки на резкость, чем фотокамеры нынешние. Ну, например, видоискатели тех фотокамер  были оснащены специальными фокусировочными устройствами, которые в значительной степени могли повысить точность наводки на резкость.  Да и технические требования к качеству фотографий в те годы  были не так строги, как сейчас.  На мелкие огрехи никто порой даже и не обращал внимания.

Вот посмотрите, для примера, хотя бы на эту фотографию кота. При съемке «портретируемый» в видоискателе казался достаточно резким. Ну а потом выяснилось, что до идеальной резкости этому снимку очень далеко.

Короче, ручная фокусировка при работе со светосильными объективами, не оснащенными системой автофокуса – дело достаточно сложное. От фотографа такая работа требует прежде всего крепких нервов и твердой руки. Как нам кажется, настраивать объектив на резкость лучше всего работая в режиме Live View при некотором увеличении части изображения на дисплее. А при съемке портретов вообще лучше всего пользоваться автоматической фокусировкой.

Подведем итоги

Навык фотографирования без применения системы автоматической фокусировки – очень важное дело для любого фотографа. Этим навыком нужно стараться овладевать. Подобный опыт никогда не будет лишним и всегда придет вам на помощь в трудную минуту. Особенно этот навык пригодится при съемке в сложных условиях и при работе с фотоаппаратурой, которая не имеет функций автоматической фокусировки.

Очень хочется думать, что наша сегодняшняя статья была полезна вам, чему-то вас научила.

Для того чтобы научиться, освоить в совершенстве любое дело, очень важна практика, практическая работа в нем. Это относится, в том числе и к фотографированию в режиме ручной фокусировки.  Учитывайте это и снимайте как можно больше! Учитесь! Пусть занятия фотографией доставляют вам искреннее удовольствие! Чем больше вы будете снимать, тем ваши работы будут лучше, совершеннее, и, конечно же, интереснее для зрителей.

На основе материалов с сайта: prophotos.ru

Не срабатывает автофокус у Canon 50mm 1.4

Размытые снимки с объективом Canon

В сервисный центр Fotoblick поступил объектив Canon 50mm 1.4 с типичной проблемой: не срабатывает автофокус. Как следствие, снимки получаются размытые, «мыльные» — не в фокусе.

И если на исправном объективе при попытке сфокусироваться автоматически шкала фокусного расстояния меняет свои значения, то в случае с Кэнон такого процесса не наблюдается.

Почему автофокус не срабатывает…

То самой очевидной причиной является неисправность двигателя автофокуса. Он может выйти из строя как по причине естественного износа, так и вследствие механического воздействия – удара или падения объектива.

Прим. Первичным признаком того, что двигатель выходит из строя, может являться характерный звук – «писк», который появляется на определённом фокусном расстоянии.

Когда двигатель выходит из строя, он не может привести в действие шестерни редуктора, которые в свою очередь отвечают за работу механизма автофокуса. Если при прокручивании фокусировочного кольца, значения на шкале фокусного расстояния меняются, значит, проблема кроется либо в редукторе, либо в двигателе автофокуса. Но чтобы проверить это, необходимо разобрать объектив до узла, который отвечает за работу автофокусировки:

Для этого мастеру понадобилось:

• Открутив винты и отключив шлейф — снять байонет
• Снять набор пластиковых колец
• Отключив шлейфы, вынуть плату электроники
• Извлечь редуктор с шестернями и двигатель автофокуса

Замена привода автофокуса

Диагностика данного узла подтвердила предположения мастера: двигатель автофокуса не работает по причине того, что уже выработал свой ресурс. Тем временем шестерни редуктора – в полном порядке, но в данном случае это не имеет значения, так как при неисправности двигателя узел меняется в сборе.

После замены двигателя автофокуса в сборе с редуктором нужно проверить ход фокусировочного кольца в режиме ручной и автоматической фокусировки. Если в обоих режимах механизм не заедает, работает плавно и равномерно, значит, ремонт выполнен успешно.

Post scriptum

После сборки мастер установил объектив на тушку и протестировал работу автофокуса, фокусируясь на удаленных и близких объектах при разных фокусных расстояниях. Функциональность объектива была полностью восстановлена.

Если Вы столкнулись с подобной проблемой или у Вас появились вопросы, свяжитесь с нами одним из способов:

1. Позвоните по телефону +7 (495) 699-26-48 или +7 (925) 517-71-90

2. Напишите нам в соц.сетях ВК или FB

3. Оставьте заявку или вопрос на сайте

Подыскиваете подходящий сервисный центр где производят ремонт объективов Canon? Обращайтесь в Fotoblick!

Копирование контента с сайта Fotoblick.ru возможно только при указании ссылки на источник.

© Все права защищены.

Carl Zeiss: Ручная фокусировка и системные камеры с автоматической фокусировкой

Вопрос фокусировки возникает так часто, я решил перевести небольшую статью от компании Carl Zeiss посвящённую этой теме (Camera Lens News No 32). Тема точной фокусировки беспокоит не только владельцев объективов с ручным фокусном, но еще больше это касается владельцев автофокусных объективов.
Из данной статьи вы узнаете все проблемы, которые встают на пути точной фокусировки и те методы, которыми мы обладаем на данный момент.
Да, они не идеальны, но при их использовании мы можем получить весьма хороший результат. Об использовании же оптики на 100% можно только мечтать и писать петиции производителям фотокамер. Буду рад услышать ваши комментарии по прочтении статьи.

С уважением,
Дмитрий Евтифеев

Перевод для сайта evtifeev.com подготовлен Валентином Михайловым, за что ему огромное спасибо!

Любое копирование только с активной ссылкой на мой сайт

Фрагмент портретного снимка с ZEISS Otus 85/1.4

к содержанию ↑

На техническое качество конечного изображения, которое предстает на суд зрителя, в современном мире влияет множество различных факторов — большое количество пикселей матриц цифровых камер, крупноформатные сенcоры в полнокадровом 35 мм формате или традиционном среднем формате, «умные» техники обработки изображения и алгоритмы уменьшения «шума».
Вместе с тем, основой конечного качества изображения является результат взаимодействия камеры с объективом, и именно поэтому оптика высокого разрешения играет такую жизненно-важную роль в удовлетворении все более изысканных требований фотографов относительно качества исходного изображения.

к содержанию ↑

Самое слабое звено

Получение снимков самого высокого уровня с помощью камер высокого разрешения означает удержание всех параметров, которые оказывают прямое либо опосредованное влияние на качество изображения в пределах определенных границ.
Мысль о том, что «прочность всей цепи определяется прочностью ее самого слабого звена» имеет особую важность применительно к фотографии и воспроизведению изображения.

к содержанию ↑

Точная фокусировка

Одним из ключевых звеньев цепочки, ведущей к получению изображения надлежащего качества, является точность, с которой объектив фокусируется на сюжетно главном объекте.
Говоря о фотографии мы должны понимать, что фотографический объектив обеспечивает наилучшую проработку изображения в двумерной плоскости.
Указанная плоскость лежит параллельно плоскости пленки или сенсора камеры.
В зависимости от коэффициента увеличения объектива и выбранной апертуры (диафрагмы), изображение, находящееся на конкретном расстоянии перед точкой фокусировки и после нее, считается субъективно резкой.
Под коэффициентом увеличения объектива понимается соотношение размера изображения, которое производится объективом, и реального размера фотографируемого объекта.
Таким образом, фокусное расстояние объектива, расстояние до фотографируемого объекта, а также размер пленки или матрицы отвечают за так называемую «глубину резкости».
Зоной фокуса, которая называется глубиной резкости, является расстояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого объекты отображаются в сопряжённой фокальной плоскости субъективно резко.

к содержанию ↑

На чем следует фокусироваться?

Вопрос о том, на чем следует фокусироваться является вопросом исключительных вкусовых пристрастий конкретного фотографа.
Тем не менее, каких-либо разногласий относительно того, на чем следует фокусироваться пейзажным фотографам при фотографировании горной гряды, уходящей в бесконечную даль, как правило, не возникает.
К единому мнению давно пришли и портретные фотографы, которые считают, что максимальная резкость портрета должна приходиться на глаза модели.
Взаимодействие резкости и нерезкости является одним из наиболее творческих сторон фотографии.
То обстоятельство, что окружающее нас пространство является трехмерным означает, что люди могут иметь разную точку зрения на то, что должно быть изображено четким, а что — контурно, размыто, например, когда ищется правильный фокус в группе людей, сидящих за круглым столом в условиях сложного освещения.
Использование кнопки предварительного просмотра ГРИП является полезной техникой.

Хорошие результаты также приносит функция распознания лиц, встроенная во многие современные камеры, особенно когда для съемки используются компактные камеры или объективы с небольшим фокусным расстоянием.
Однако подобный подход абсолютно не подходит для целей тщательно выстроенной композиционно фотографии, с применением зеркальной или дальномерной камеры, где используются большие значения диафрагмы (т.н. открытая диафрагма) и большие фокусные расстояния.
В таких условиях фотограф вынужден выбирать точку фокусировки из числа точек фокусировки автофокуса или произвести ручную фокусировку по объекту съемки.
Ведь задачей фотографа является снять мощное, уникальное изображение. Малейшие отклонения фокальной плоскости способны свести на нет все технические достоинства фотографии, а также умышленно или не умышленно изменить воздействие, производимое ею.

к содержанию ↑

Преимущества систем с автоматической фокусировкой

Системы автоматической фокусировки существенно шагнули в развитии со времен, когда они были впервые представлены в камерах 80-ых годов прошлого столетия.
Производители камер постоянно повышают качество и эффективность использования автоматических систем фокусировки в повседневной жизни, и совокупность все увеличивающегося количества точек фокусировки, встроенных в камеры, с ультразвуковыми моторами объективов способствуют быстрому и плавному фокусированию фазовых автофокусных систем, которые можно обнаружить в сегодняшних автофокусных камерах.
Ключевым преимуществом фазовых автофокусных систем является скорость, существенно превосходящая скорость фокусировки контрастных автофокусных систем, которыми, как правило, оснащаются цифровые компактные камеры, а также скорость ручной фокусировки.
Хорошая фазовая автофокусная система может обеспечить значительное количество четких снимков при использовании с телеобъективами, например, в условиях фотографирования гепардов в диких условиях, съемке знаменитостей или футболистов во время игры в футбол.

к содержанию ↑

Осталось ли в мире место для ручной фокусировки?

Для любого объекта съемки, который либо не очень активно удаляется от фотографа, либо двигается по направлению к так называемой «фокусной ловушке», когда фотограф заранее сфокусировался на определенной точке пространства, через которую должен пройти объект, отличный результат может быть получен и с использованием объективов с ручной фокусировкой.

Тщательно выстроенные пейзажные фотографии, фотографии зданий, архитектуры, при детальном рассмотренные в фотолаборатории на большом экране показывают, что это направление фотографии в автофокусе также не нуждается.

Равно как не нуждается в автофокусе направления портретной и репортажной фотографии, точность фокусировки в которых может быть достигнута с использованием ручной фокусировки так, словно если бы Вы использовали автофокус.

В макрофотографии со штативом как правило используется ручная фокусировка. А как иначе?

масштаб 2:1, ручная фокусировка, стекинг из 2-х кадров (шустрый жучок)

Ведь при таких условиях съемки маловероятно совпадение одной точки фокусировки автоматического фокуса с точкой фокусировки, необходимой фотографу.

Кроме того, точки фокусировки автоматического фокуса покрывают слишком большое пространство объекта съемки с расширением глубины резкости, что на практике означает невозможность использования систем автоматической фокусировки с целью получения точного фокуса.

к содержанию ↑

Были ли на самом деле лучше старые камеры и объективы?

Любой, кто на деле пытался использовать ручную фокусировку на современных автофокусных камерах с автофокусными объективами в итоге пришел к трезвому умозаключению, что это, мягко говоря, не легко.

Винто-резьбовые соединения в объективах «играют», имеют люфт.

Темные видоискатели, а также малопригодные для использования с мануальной оптикой фокусировочные экраны делают очень сложным процесс точного ручного наведения оптики.

Словно откровение выглядит возвращение к одной из аналоговых камер с подходящим объективом, относящихся к эре, когда автофокусные камеры не получили столь широкого распространения и обнаружить у нее широкий светлый видоискатель, помогающий точной фокусировке, а также испытать то чувство, при котором в условиях, когда точный фокус достигнут, снимаемый объект «выпрыгивает из видоискателя».
Лишь немногие из ныне существующих на рынке камер способны предоставить их пользователю видоискатель, сопоставимый по качеству с видоискателем аналоговых камер, ныне ушедших в анналы истории.
Тем не менее, некоторые из цифровых камер, относящихся к среднему и высшему сегменту полнокадровых цифро-зеркальных камер могут предоставить пользователю возможность реализации преимуществ ручной фокусировки за счет использования стеклянной пентапризмы в видоискателе и соответствующего увеличения.

к содержанию ↑

В чем разница между объективами с автоматической фокусировкой и объективами с ручной фокусировкой?

В условиях, когда используется ручная фокусировка даже лучшие автофокусные объективы не могут приблизиться к тому уровню точности фокусировки, который может быть достигнут обычными объективами с ручной фокусировкой.

Микро-мотор, установленный в объективе с автоматической фокусировкой или в автофокусной камере требует малого хода и крайней высокой плавности вращения фокусировочного кольца, для того, чтобы иметь возможность фокусироваться быстро и тихо.

Вместе с тем, человек высокую плавность вращения фокусировочного кольца при его малом ходе обеспечить не может.
Удивительным фактом является то, что кинообъективы, которыми снимают фильмы в Голливуде, являются объективами с ручной фокусировкой и не оснащены системами автоматической фокусировки.

Если возникает необходимость съемки в условиях, где ручная фокусировка не может быть осуществлена человеком, управление фокусировкой осуществляется удаленно с использованием серво-приводов, подключенных к внешним зубчатым фокусированным кольцам объективов с ручной фокусировкой. Указанные приводы являются достаточно мощными для того, чтобы вращать фокусировочные кольца с необыкновенной точностью и плавностью.

к содержанию ↑

Объективы с ручной фокусировкой

В наши дни подавляющее большинство производителей объективов предлагают на рынке исключительно автофокусные объективы. При этом отдельные производители (например, Canon) никогда не занимались разработкой объективов с ручной фокусировкой (за исключением некоторых моделей для специальных целей).
Нынешняя линейка объективов производства фирмы Carl Zeiss учитывает обширный опыт создания объективов для кинематографа.
Имея большой ход фокусированного кольца, значительную прочность цельнометаллической конструкции и отсутствие необходимости ориентироваться на наличие фокусировочного мотора, объективы производства Carl Zeiss достигают высокого уровня точности наведения, намного превосходящего способности традиционных автофокусных объективов.

Благодаря существованию линеек объективов Carl Zeiss под популярные байонеты ZF (Nikon F), ZE (Canon) объективы могут быть установлены без какой либо потери функциональности на системные камеры перечисленных производителей без каких-либо переходников.

к содержанию ↑

Камеры с автоматической фокусировкой + объективы с ручной фокусировкой

Перечисленное выше приводит наше повествование к одному важному вопросу. Насколько высокая точность фокусировки объективов с ручной фокусировкой может быть достигнута на современных автофокусных камерах, большинство из которых страдает перечисленными выше ограничениями, упомянутыми при их сравнении со старыми аналоговыми камерами?

Фокусировочные экраны, устанавливаемые в качестве стандартных в современные автофокусные камеры, страдают, в первую очередь, от отсутствия «оптических помощников» (клиньев и микропризм), способных наглядно показать, при использовании объективов с ручной фокусировкой, когда объект съемки находится в фокусе, а когда — нет.

Кроме того, видимые точки фокусировки автоматической системы проявляются на фокусированном экране, установленном поверх, а также на экране life view и указанное обстоятельство способно существенно затруднить оценку взглядом фотографа степени точности наведения.

к содержанию ↑

Другие типы фокусировочных экранов

С помощью замены стандартного фокусировочного экрана фокусировочным экраном, оптимизированным для использования с объективами ручной фокусировки, возможно получение некоторых значительных улучшений.

Процедуре замены фокусированного экрана может быть подвергнута любая цифровая зеркальная камера, даже если ее производитель утверждает об обратном и не предоставляет на рынке сменных фокусировочных экранов.

При таких обстоятельствах на помощь приходят фокусировочные экраны производства сторонних производителей, производящих различные варианты фокусировочных экранов для конкретных моделей системных зеркальных камер.

Следуя простым инструкциям сторонних производителей, в том числе, и с использованием приложенных к фокусировочному экрану инструментов, владельцы зеркальных камер могут самостоятельно провести процедуру замены фокусировочного экрана, будучи максимально аккуратными и в условиях, исключающих попадание пыли внутрь камеры.

Существует также проблема с неточной установкой фокусировочных экранов и зеркал в современных камерах (с минимальными отклонениями в 1/100 или 1/10 мм), способная породить проблему бэк и фронт фокуса.

До тех пор, пока пользователь камеры использует ее со стандартным фокусировочным экраном и автофокусом, проблема в глаза не бросается.
Однако, стоит лишь установить на камеру фокусировочный экран, оснащенный «оптическими помощниками», как отклонение сразу становится заметным.
Единственным решением этой проблемы является обращение в сервисный центр производителя ЦЗК с требованием об устранении выявленной неисправности.
Для многих моделей камер решением по коррекции расположения фокусировочного экрана является подкладывание под него нескольких слоев тонкой пленки.

к содержанию ↑

Электронные фокусировочные помощники, быстрые, но не всегда точные

В большинстве камер системы Canon, Nikon и Pentax, аналоговых и цифровых, подтверждение электронной фокусировки продолжает работать и при использовании объективов с ручной фокусировкой Carl Zeiss. Камера подтверждает верность ручной фокусировки подсветкой активной точки автофокуса или лампочкой подтверждения фокусировки.

Во многих камерах системы Nikon помощь фотографу осуществляется также указанием направления, в котором следует вращать фокусировочное кольцо для достижения точной фокусировки.

Тем не менее, упомянутые «электронные помощники» указывают на приблизительную неточную зону, в которой фокусировка, осуществленная вручную, якобы подтверждена.

Область, указанная как «в фокусе», является очень большой и сильно зависит от того, в каком направлении Вы фокусируетесь (от нуля до бесконечности или от бесконечности до нуля).
Тем не менее, рекомендуется тщательно изучить взаимодействие оптики с ручной фокусировкой и камеры с целью детального установления их взаимодействия и вырабатывания у фотографа точного ощущения местанахождения фокусировки.

В ситуациях со светосильной оптикой особенно рекомендуется снять серию кадров с малой дистанции до объекта съемки с постепенной подстройкой в пределах зоны «фокусировка подтверждена» с целью последующего изучения тестовых кадров.
Зачастую зона точного фокуса находится и за пределами подтверждения электронным помощником.
Можно также попробовать провести «Тонкую настройку Автофокуса» имеющуюся в старших моделях полнокадровых зеркальных камер, настройки которой продолжают оказывать влияние на работу «электронного помощника» камеры, используемой с объективом с ручной фокусировкой.

к содержанию ↑

Режим Live view

Большинство современных камер позволяет снимать в этом режиме, при использовании которого возможно наведение на объект съемки с высочайшей точностью.

Указанные ранее проблемы с неточно установленным зеркалом, фокусировочным экраном, сводятся на нет, потому что Вы видите изображение в том виде, в котором оно поступает на матрицу фотоаппарата.

также можно использовать «лупы» для ЖК экрана для точной фокусировки по нему

Лупа на ЖК экран камеры

передатчик изображения в режиме LiveView на внешний экран по радиоканалу

Использование камеры, установленной на штативе, в режиме Liveview в совокупности с объективами с ручной фокусировкой является отличным решением для ситуации, когда фотосъемка проводится в условиях недостаточного освещения.

к содержанию ↑

Смещение фокусировки — Focus Shift

Даже с великолепно точно установленным фокусировочным экраном, оснащенным фокусированными помощниками, хорошо настроенным автофокусом или настройкой фокуса в режиме Liveview невозможно гарантировать правильное подтверждение точности фокусировки в каждом конкретном случае.

Сферические искажения объектива приводят к так называемому смещению фокуса. Изменение диафрагмы смещает оптимальную точку фокусировки.
Указанный эффект особенно заметен при использовании современных светосильных объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
Более подробное описание эффекта в статье „Measuring lenses objectively“ в Camera Lens News Nr. 30, начиная со стр. 24.

С целью принятия в расчет эффекта смещения фокуса, фотограф должен стараться произвести фокусировку, используя ту же диафрагму, на которой будет произведено фотографирование, конечно, если это возможно.

Тем не менее необходимо отметить ряд ограничений, связанных с этим.

Во-первых, система автофокуса на конкретной камере факт наличия смещения фокуса во внимание не принимает.
На практике это означает, что надежность электронного подтверждения фокусировки существенно варьируется в зависимости от типа объектива, значений диафрагмы и расстояния до снимаемого объекта.

Из-за структуры поверхности фокусировочных экранов они не способны пропустить через себя все входящие в них лучи света. Очень хорошо это обстоятельство заметно при использовании объективов, чья светосила превышает 2.8. При этом яркость фокусировочных экранов не меняется. Указанное обстоятельство означает, что изменение в оптимальной фокусировке не может может быть осуществлено при использовании
светосильной оптики с диафрагмой более 2.8

Свою ложку дегтя в бочку меда использования Live View добавляет тот факт, что многие современные камеры автоматически контролируют значение диафрагмы в этом режиме, основываясь на значениях ISO и имеющемся свете, чтобы быть уверенным в том, что изображение на экране показывается с правильной яркостью и контрастом.
Означает это, что используя режим Live view, становится невозможным закрытие диафрагмы до желаемого значения в том числе и с использованием кнопки предварительного показа диафрагмы, так как нужное значение диафрагмы устанавливается лишь в момент осуществления съемки.

к содержанию ↑

ИТОГ

Если Вы ориентированы на фотографирование на открытых диафрагмах с очень точной фокусировкой, объективы высокого разрешения с ручной фокусировкой способны существенно облегчить Вашу жизнь. Специальные фокусировочные экраны, настроенный автофокус и режим Live View позволяются фокусироваться более точно.
Несмотря на невозможность исключения смещения фокусировки, ее последствия могут быть сведены к минимуму при должной заботе со стороны фотографа.
В условиях, когда точность фокусировки критически важна, рекомендуется снимать серии кадров с подстройкой фокусировки.

к содержанию ↑

Бонус

Обзор видоискателей на ЖК-экран
Калькулятор глубины резкости
Калькуляторы для макросъемки

Фотоаппараты Canon — передовые технологии и высочайшее качество

Компания Canon прочно связала свое имя с качественными, надежными цифровыми фотоаппаратами. Широкое разнообразие устройств в разных ценовых сегментах, а также постоянные обновления и улучшения делают фотокамеры Canon наиболее востребованными и продаваемыми в мире.

Линейка Canon Power Shot представляет собой широкий спектр компактных камер разного уровня. Серия А представляет собой бюджетные компактные модели начального или полупрофессионального уровня. Для них характерна невысокая стоимость и надежность.

Защищенная серия D — это фотоаппараты для съемок в экстремальных условиях, ведь их корпус является противоударным, водонепроницаемым и термостойким.

Серия G — это топовые модели, которые по своим характеристикам находятся практически на одном уровне с профессиональными фотоаппаратами.

Камеры серии SX — ультразумы, которые позволяют максимально приближать картинку при съемках. Серия S представляет собой полупрофессиональные модели, младшие братья серии G.

Линейка IXUS представляет собой стильные имджевые ультракомпактные фотоаппараты, которые соединяют высокое качество съемки с маленьким корпусом и небольшим весом. Эти фотокамеры — идеальные вариант для путешествий, ведь они занимают минимум места, очень удобны в использовании и имеют необходимый набор настроек.

Несколько различных режимов позволяют получать качественные фото в различных условиях съемки. При этом пользователю не нужно долго и тщательно настраивать камеру в необходимый режим. Практически все модели этой линейки выпускаются в металлическом корпусе в огромном цветовом разнообразии.

Первые зеркальные пленочные камеры компанией Canon были выпущены в далеком 1987 году. Линейка получила название EOS, а первая модель называлась EOS 650. Цифровую зеркальную камеру от Canon мир увидел в 2000 году. Это была модель EOS D30.

Зеркальные камеры Canon имеют сменные объективы с байонетом EF. Он позволяет быстро заменять одни «стекла» на другие. В линейке EOS цифровые камеры имеют в своем названии букву D (сокращение от Digital). Полупрофессиональные модели имеют название, которое состоит из одной или двух цифр (но не те, что начинаются на 1). Названия профессиональных моделей состоит их трех или четырех цифр.

В 2012 году состоялась презентация новой модели Canon — EOS M. Это камера представляет собой беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменным объективом. Это новое приоритетное направление развития фотоиндустрии в целом, и компании Canon в частности. Такие гибридные фотоаппараты сочетают в себе высокое качество зеркальных фотокамер и компактные размеры.

Режимы фокусировки на Nikon. Настройка фокусировки на камерах Nikon

При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.

Фокусировка на Nikon

У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.

---

Режимы фокусировки:

‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.

Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.

---

‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.

Так выбирается режим фокусировки на камерах по типу D800, D600, D4

---

AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.

Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90

---

AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.

Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате

---

MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки.  В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.

Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100

---

M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.

Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки

---

А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.

Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой

---

М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.

Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима

---

AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.

Режим AF-F для съемки видео

---

Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.

---

Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.

---

Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.

Принцип работы электронного дальномера

---

На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость

---

Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.

Обычно в режиме AF-C доступен выбор:

1. Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
2. Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
3. Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.

С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.

Настройка приоритетов фокусировки

---

Важное замечание:

Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.

---

Live View (живой вид)

Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.

Как работает Live View

---

Важно:

камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.

---

Точки фокусировки и области фокусировки

Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь.  Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.

На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость

---

За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).

• Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
• Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
• По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
• Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.

Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке

---

Важно:

Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.

---

Внимание:

в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.

---

Важно:

Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.

---

Важно:

ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.

---

Важно:

Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.

Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C

---

Функция “закольцевать точки фокусировки”

Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.

---

Широкая и стандартная зона фокусировки

В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.

---

Подстройка фокусировки (юстировка)

Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.

---

Фокусировка с «темными» объективами

Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.

Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs

---

Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки

Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со  сценами по типу ‘провода на фоне неба’.

---

Подсветка фокусировки

Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально  про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.

Подсветка фокусировки

---

Важно:

Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.

---

Важно:

Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.

---

Интересно:

в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.

Режим фокусировки AF-S по одной точке

---

Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.

---

Все сложно и мало что понятно?

Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.

---

Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?

Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.

---

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или поделиться своим опытом. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы:

Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Проблемы с автофокусом Canon

— как их избежать и устранить?

Когда объектив вашей цифровой зеркальной фотокамеры не фокусировался должным образом, а вместо этого постоянно двигался вперед и назад (в поисках фокуса), не останавливаясь, чтобы сфокусироваться на каком-либо конкретном объекте. Автофокус не всегда работает идеально. Он может уловить что-то не то или не найти что-то, на чем можно сфокусироваться, и вы получите размытые фотографии. Это точно проблема с автофокусом.

В этом посте я собрал некоторые возможные причины проблем с фокусировкой на вашей камере и объективах.Я верю, что хорошее знание вашей системы автофокусировки и того, как она на самом деле работает, очень поможет вам в решении большинства ваших проблем с автофокусом. Начнем с суммирования типов систем автофокусировки и их режимов.

Вы пробовали

Кех ?. Я настоятельно рекомендую этот сайт при покупке/продаже подержанных фотоаппаратов.

Краткое описание системы автофокусировки

Типы автофокусировки

Существует два типа систем автофокусировки: активная и пассивная.

Активная система автофокусировки работает, направляя красный луч на ваш объект, а затем возвращая этот свет обратно в камеру, чтобы определить расстояние между камерой и объектом. Как только камера узнает, что это за расстояние, она дает указание объективу отрегулировать фокус на основе этой информации. Плюсы активной автофокусировки в том, что ее можно использовать в очень плохо освещенных местах, где обычная (пассивная) автофокусировка не работает. Минусы активной автофокусировки в том, что ее можно использовать только для неподвижных объектов и она работает только для близких объектов в пределах 15-20 футов.

Пассивная система автофокусировки работает двумя способами:

• Обнаружение фазы. Используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста света, проходящего через объектив
• Обнаружение контраста. Он использует сам датчик камеры для определения контраста изображения.

Термин «обнаружение контраста» означает, что система автофокусировки пытается найти резкость в определенной части изображения. Если изображение размыто, система автофокусировки будет регулировать фокус объектива до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.Когда объектив начинает «охотиться» за фокусом, это просто означает, что камера не может найти достаточно контраста и резкости, чтобы иметь возможность сфокусироваться.

Режимы фокусировки

При фотографировании неподвижных объектов вы обычно один раз наводите фокус и делаете снимок. Если объект перемещается, вы снова фокусируетесь и делаете еще один снимок. Однако, если у вас есть объект, который постоянно движется, вам нужно, чтобы ваша камера автоматически корректировала фокус во время съемки. Современные зеркальные камеры имеют встроенную систему для таких ситуаций.Режимы фокусировки приведены в следующей таблице:

Режимы зоны АФ

The AF-Area Mode», который позволяет фотографам выбирать несколько параметров для использования при работе в режимах Single Area/Continuous.

Распространенные проблемы с автофокусом и способы их устранения

1. Объектив не переключен на автофокус

Наиболее очевидная и часто упускаемая из виду причина — забывание переключить объектив в режим автофокусировки.Небольшой переключатель на объективе позволяет переключаться между ними, но часто легко забыть вернуться к автофокусу.

2. Камера и объектив нуждаются в настройке

После некоторого использования камеры или после покупки нового объектива вы можете обнаружить, что автофокус камеры работает плохо, и вы получаете размытые фотографии без видимой причины. Это может означать, что ваша камера и некоторые объективы не работают вместе, и пришло время для настройки или калибровки.Для получения более подробной информации вы можете проверить мой пост « Как откалибровать объектив — повысить точность автофокуса » и « Как использовать док-станцию ​​Sigma USB — откалибровать и настроить объектив Sigma »

3. Грязные контакты объектива или камеры

Объективы оснащены металлическими контактами, которые соединяются с аналогичными контактами в корпусе камеры для установления путей связи между объективом и камерой.Когда контакты загрязняются, это может мешать работе системы фокусировки и создавать сообщение об ошибке.

Процесс очистки этих контактов прост. Используйте грушу для удаления пыли, затем используйте тампон и изопропиловый спирт или чистящий раствор.

4. Грязный датчик автофокуса

Иногда датчик автофокуса загрязняется, что, естественно, приводит к постоянным проблемам с фокусировкой. Чтобы очистить фокус автофокуса, выполните следующие действия:

• Включите камеру.
• В меню камеры выберите «Блокировать зеркало для очистки». Так же, как и при очистке сенсора камеры .
• Используйте грушу, чтобы надуть немного воздуха в датчик автофокусировки.

 

5. Выбор неправильного режима фокусировки

Если вы не знакомы с различными типами режимов фокусировки и не понимаете их, вы легко получите расфокусированные фотографии.Поэтому убедитесь, что вы понимаете, когда использовать каждый тип ваших режимов фокусировки, точек и областей фокусировки. Кроме того, убедитесь, что вы выбрали наилучшую область автофокусировки для вашего объекта. Обратитесь к руководству вашей камеры для объяснения различных режимов зоны автофокусировки.

6. Проверьте диоптрии камеры

Проверьте диоптрии камеры , если у вас возникли проблемы с четкостью изображения в видоискателе. При решении этой проблемы часто подозревают, что у вашего объектива проблемы с фокусировкой, однако обычно виновником является диоптрия.Основная функция диоптрий камеры — позволить любому человеку настроить свое зрение через видоискатель. Настройте циферблат так, чтобы в видоискателе отображалось четкое изображение.

7. Перед объектом съемки есть препятствия

Если ваш объект частично заблокирован препятствием, которое вы не можете убрать с дороги или намерены удержать, например, если вы снимаете животное в клетке или загоне, человека, смотрящего из окна или стоящего за воротами , и т.д., это может легко испортить автофокус. Вы можете решить эту проблему, увеличив масштаб и тщательно выбрав подходящие точки фокусировки.

Автор: Эхаб Амин

8. Съемка, когда вы находитесь слишком близко к объекту

Одной из наиболее распространенных причин сбоя автофокусировки DSLR камеры является то, что вы стоите слишком близко к объекту. Автофокусу может быть сложно добиться резкого результата, когда вы находитесь очень близко (если только вы не используете макрообъектив).Это зависит от типа объектива вашей цифровой зеркальной фотокамеры. Все объективы определяют определенное «минимальное расстояние фокусировки», которое точно говорит вам, насколько близко вы можете находиться к объекту. Решение довольно простое, попробуйте отойти подальше от объекта.

9. Низкая освещенность создает сложные условия фокусировки

При съемке в условиях низкой освещенности могут возникнуть проблемы с автофокусом. Даже если ваша камера имеет встроенную вспомогательную лампу автофокусировки. Однако, даже если он у вас включен, его можно использовать только для неподвижных объектов, и он работает только для близких объектов в пределах 15-20 футов.Попробуйте удерживать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы у цифровой зеркальной камеры было достаточно времени для предварительной фокусировки на объекте при съемке в условиях низкой освещенности. Вы также можете использовать внешнюю вспышку, чтобы получить правильный фокус.

10. Области низкой контрастности

Поиск областей с высокой контрастностью поможет вам точно сфокусироваться. Камеры имеют возможность отслеживать фокус для более контрастных областей изображения. Например, безоблачное голубое небо или стена, состоящая из одного сплошного цвета.

11. Прямой свет, вызывающий блики

Сильные отражения могут привести к сбою автофокусировки DSLR или неправильному распознаванию объекта. Подождите, пока отражение уменьшится или изменит свое положение, чтобы оно стало менее заметным. Вы также можете попробовать заблокировать свет рукой или блендой объектива и зафиксировать фокус.

12. Контрастные узоры могут обмануть систему автофокусировки

Если вы снимаете фотографию, на которой объект носит одежду с сильно контрастирующим рисунком, например со светлыми и темными полосами, или с часто повторяющимися узорами, такими как окна небоскреба или автомобили с отражающими элементами, камера может испытывать трудности с правильной автофокусировкой на объекте. .Опять же, вы можете попробовать предварительно сфокусироваться на объекте, чтобы решить эту проблему.

13. Съемка сквозь стекло

Избегайте фотосъемки через стекло с автофокусировкой, например, фотосъемки через окно самолета или рыб в аквариуме. Система автофокусировки может ориентироваться на отражения или следы на стекле. Попробуйте переключиться на ручной фокус .

 

краткое изложение статьи  показано в видео ниже

Похожие сообщения

Ручная фокусировка в цифровой камере — ручная фокусировка и автофокусировка

Что такое автофокус и как он работает

Как откалибровать объектив — повысить точность автофокусировки

Как пользоваться док-станцией Sigma USB — калибровка и настройка объектива Sigma

Как очистить сенсор цифровой камеры

 

Спасибо за прочтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто напишите ниже, и я буду рад вам ответить.

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только о публикации новой статьи.

Что делать, если камера не фокусируется

Многие начинающие фотографы сталкиваются с неприятной проблемой, когда объектив или камера не фокусируются. В этой статье я расскажу о шести распространенных причинах, по которым ваша камера не фокусируется, и о том, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему, если это произойдет с вами.

1 – Снять и переустановить объектив

Вероятно, это самая распространенная причина того, что ваша камера не фокусируется.

И камера, и объектив имеют металлические контакты, которые должны быть связаны друг с другом, чтобы они оба работали должным образом.

Если объектив прикреплен неправильно, контакты могут не соприкасаться. Таким образом, камера не может отправить объективу сообщение о необходимости фокусировки, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Фото Пола Скорупскаса на Unsplash

. Еще хуже то, что ваш объектив может буквально просто упасть и повредиться, если он не будет правильно зафиксирован.

Итак, для проверки просто снимите объектив и переустановите его. Внимательно прислушайтесь, и вы должны услышать небольшой щелчок, когда он зафиксируется на месте. Затем снова попробуйте сфокусироваться.

Если это не помогло, продолжайте следовать этому списку.

2 – Проверьте переключатель AF/M на объективе

Следующее место, на которое следует обратить внимание, это сам объектив.

Найдите переключатель на боковой стороне корпуса объектива с надписью AF/M и убедитесь, что он установлен в положение AF (автофокус). В этом случае M означает ручную фокусировку, что означает, что вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ путайте его с ручным режимом, предназначенным для экспонирования, — это НЕ одно и то же, и их не обязательно использовать вместе.

Кроме того, если вы используете камеру Nikon, на корпусе камеры также может быть переключатель фокусировки. Для пользователей Fuji переключатель режима фокусировки также находится на корпусе камеры, а не на объективе.

Так что не забудьте хорошо изучить все диски и кнопки камеры, чтобы знать, где найти эту настройку.

3 — Наведите точку фокусировки на область контраста

Ваша камера использует контраст для определения объекта и нуждается в контрасте для фокусировки объектива.

Посмотрите в видоискатель и найдите активную точку фокусировки (обычно она загорается в виде маленькой красной точки или квадрата). Затем убедитесь, что вы аккуратно поместили это пятно на что-то в сцене, что имеет некоторый контраст.

Вы увидите что-то подобное в видоискателе, когда посмотрите в окуляр (вы можете увидеть больше квадратов или просто точки). Это точки фокусировки, а та, которая выделена красным или светится, — это место, где ваша камера попытается сфокусироваться.

Узнайте больше о точках фокусировки и настройках фокусировки здесь: Какие настройки камеры использовать для получения более четких изображений?

Попробуйте это в качестве теста.

Наведите камеру на простую стену, на которой ничего нет, и нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Обратите внимание, что происходит.

Он не мог сфокусироваться, верно?

Потому что он там ничего не «видит».

Убедитесь, что вы нашли линию или часть сцены, которая имеет контраст между светлыми и темными областями, и поместите фокус (красную точку) в эту область.

Затем, если нужно, используйте технику «сфокусировать и перекомпоновать».

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину для фокусировки.

После достижения фокусировки (ваша камера должна издать звуковой сигнал, если она включена), продолжайте нажимать кнопку и перекомпонуйте изображение.

Когда все получится, нажмите кнопку до конца, чтобы сделать снимок.

4 – Используйте центральную точку фокусировки

Ваша камера может иметь девять различных точек фокусировки или более 100. Это зависит от модели вашей камеры.

Но у каждой камеры будет камера в центре кадра.

Эта точка всегда будет более точной, потому что это так называемая «точка перекрестного фокуса» — это означает, что она может найти контраст в двух направлениях, а не только в одном.

Это центральная точка фокусировки (красная).

Это означает, что ему обычно будет легче находить фокус, особенно если вы снимаете сцену с низким освещением. См. пункт № 6 ниже для получения дополнительной информации об этой ситуации.

Ваша камера может иметь несколько других таких точек или нет.

Прочтите руководство и технические характеристики вашей камеры, чтобы понять это.Каждый из них отличается. Но константа является центральной, поэтому ее можно безопасно использовать, когда вы используете проблемы с фокусом.

5 — Убедитесь, что вы не слишком близко

У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки.

Это означает, что он буквально не может сфокусироваться на чем-то, что находится ближе, чем это расстояние.

Для большинства объективов, не предназначенных для макросъемки, это около одного фута или около того (если вы не уверены, проверьте характеристики вашего объектива). Если вы находитесь ближе, чем это, ваша камера и объектив будут «охотиться» или пытаться сфокусироваться, безуспешно перемещаясь вперед и назад.Вы услышите, как он работает, но он не сможет зафиксировать цель.

В этом случае исправить просто. Просто немного отойдите назад и попробуйте еще раз.

6 — Слишком темно

Когда вы снимаете в условиях низкой освещенности, ваша камера может с трудом видеть в темноте и находить фокус.

Чтобы решить эту проблему, выберите объектив с большей максимальной апертурой, потому что он будет пропускать больше света, чтобы ваша камера могла лучше видеть. 50 мм f/1.8 или 35 мм f/1.8 — отличный выбор для такой ситуации.

Вы настроили объектив?

Если ни одна из этих идей не решает проблему, проверьте, работает ли объектив. Вы должны услышать, как он работает, когда нажимаете на кнопку.

Если объектив не работает должным образом, попробуйте другой, чтобы определить, что не работает: объектив или камера, и отнесите неисправный элемент в ремонт. Иногда падение или простое попадание могут нарушить калибровку объектива, или это может быть более серьезной проблемой.

Надеемся, однако, что один из описанных выше шагов решил вашу проблему, и вы можете бежать, счастливо фотографируя.

Если вам нужна дополнительная помощь по основам работы с камерой и экспозицией, запишитесь на наш бесплатный мини-курс для начинающих по электронной почте здесь.

Бесплатный курс по основам фотографии для начинающих, которые хотят научиться фотографировать и лучше использовать свою камеру.

Ура,

 

8 самых распространенных проблем

Если вы постоянно боретесь с плохой работой автофокуса и хотите узнать, как ее можно улучшить, это видео от Стива Перри — кладезь идей, которые вы можете использовать.Производительность автофокусировки камеры зависит от ряда аспектов, и любой из них может вывести ее из строя:

1. Объектив нуждается в калибровке

Если ваш объектив постоянно фокусируется впереди или позади предполагаемой точки фокусировки, ваш объектив необходимо откалибровать. Расслабляться. Это не что-то действительно серьезное, и это можно исправить довольно быстро. Некоторые камеры поставляются со встроенным процессом повторной калибровки объектива для этой конкретной комбинации камеры и объектива.Это известно как функция точной настройки AF или функция микронастройки AF. Существуют и другие параметры вне камеры, такие как LensAlign и FoCal.

2. Грязные датчики автофокуса

Когда мы говорим о датчиках, мы имеем в виду только основной датчик, который находится за зеркалом. Есть еще один набор датчиков, которые расположены в основании камеры. Это ваши датчики автофокусировки. Грязные датчики автофокусировки могут ухудшить способность вашей камеры точно фокусироваться. Эта проблема усугубляется, когда вы снимаете при слабом освещении или низкоконтрастных объектах.Рекомендуется периодически очищать сенсор, когда камера постоянно находится в переднем или заднем фокусе. Для этого установите камеру в режим очистки сенсора. Затем используйте ручную грушу для удаления пыли с датчика автофокусировки.

3. Неверный режим автофокусировки

Одна из наиболее распространенных проблем, из-за которой изображение постоянно не получается четким, заключается в том, что ваша камера настроена на неправильный режим автофокусировки. Например, если вы фотографируете птиц и вам кажется, что изображения все время получаются размытыми, проверьте активный режим автофокусировки. Если это что-то другое, кроме AF-C (или Continuous Servo AF), у вас проблема.Точно так же, если режим зоны автофокусировки вашей камеры установлен неправильно, у вас будут проблемы.

Неправильный режим автофокусировки может стать причиной плохой работы автофокуса

4. Контур точки автофокусировки отключен

Вы знаете эти красные или желтые точки автофокусировки? Они не всегда соответствуют тому, где на самом деле расположена точка автофокусировки. Иногда он может быть не совсем в том месте, на которое, кажется, указывает проводник. Это означает, что когда вы полагаетесь на точку автофокусировки, ваша фокусировка будет отключена.

5.Преломление тепла

Если это жаркий и солнечный день, вы действительно можете бороться с преломлением тепла. Когда теплый воздух поднимается вверх, он смешивается с холодным воздухом наверху, что создает разницу в плотности воздуха. Это приводит к тому, что система автофокусировки вашей камеры выходит из строя. Эта проблема больше касается тех, кто снимает с телеобъективом, а не тех, кто снимает с широкоугольным объективом. У этой проблемы редко есть решение, за исключением того, что вам нужно найти место, где земля между вами и вашим объектом более прохладная.

6. Грязные контакты объектива

Контакты между объективом и камерой передают информацию между объективом и камерой.Если они грязные, их способность точно фиксировать фокус ухудшается.

7. Плохая техника

Если ваша техника неточна, вы получите размытие изображения или расфокусировку в девяти случаях из десяти. Плохой техникой может быть что угодно: от использования более длинной, чем оптимальная, выдержки до неточного отслеживания движения или нежелания использовать штатив — или даже неправильное дыхание при съемке.

8. Сложный объект / неправильный датчик

Сложные объекты и неправильный выбор сенсора могут стать неприятным сочетанием и привести к плохой работе автофокусировки.Центральная точка автофокусировки на вашей камере обычно является наиболее чувствительной и содержит максимальное количество технологий. По мере удаления от центральной точки автофокусировки вы обнаружите более медленную и ненадежную работу. Кроме того, при съемке при слабом освещении и низкоконтрастных объектах вы обнаружите, что эта проблема усугубляется неправильным выбором сенсора.

Решено: Не работает автофокус. (объектив 18–55 мм)

Извините, но похоже, что AF сломан или изношен.«Щелкающие звуки» действительно указывают на механическую неисправность. Но чтобы быть уверенным, если возможно, попробуйте объектив на другой камере, чтобы убедиться, что он работает правильно. Кроме того, тщательно очистите контакты между объективом и камерой на задней стороне объектива. Просто используйте чистую безворсовую тряпку, слегка смоченную парой капель изопропилового спирта. Также несколько раз или около того нажмите переключатель включения/выключения автофокусировки… эти переключатели обычно «самоочищаются». Если по какой-либо причине они окислятся или загрязнятся внутри, эксплуатация их очистит.

 

Честно говоря, я не очень надеюсь, что что-либо из вышеперечисленного «починит» объектив, потому что шумы говорят о том, что он пытается выполнить автофокусировку, но безуспешно. Но это легко и ничего не стоит попробовать что-либо из вышеперечисленного.

 

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, вы можете обратиться в ремонт, но, если только на него еще не распространяется гарантия, может быть более экономичным просто заменить его новым объективом. В зависимости от того, какая у вас версия объектива 18–55 мм, более новая или другая альтернатива объективу в любом случае может оказаться хорошим обновлением.

 

Но, во-первых, частой причиной повреждения системы автофокусировки является ручное отключение автофокусировки объектива с микромотором без предварительного отключения автофокусировки переключателем. Canon предупреждает, что нельзя делать этого со своими объективами с микромотором. С другой стороны, их объективы STM (шаговый двигатель) и USM (ультразвуковые) допускают ручное управление автофокусом без необходимости его предварительного отключения. Итак, если у вас версия с микромотором (т.е. на объективе не написано STM… нет USM версии 18-55) и вы не позаботились о том, чтобы отключить автофокусировку перед ручной фокусировкой, это могло была причиной проблемы.

 

В настоящее время предлагается две версии этого объектива: EF-S 18-55 IS II продается примерно за 200 долларов, а EF-S IS STM стоит примерно на 50 долларов дороже. Вам придется сравнить стоимость ремонта того, что у вас есть, с этими ценами. Но я также считаю, что оба нынешних 18-55 оптически улучшены по сравнению с более ранней версией. Кроме того, STM имеет улучшенные характеристики автофокусировки (быстрее, плавнее, тише), невращающийся передний корпус (предпочтительно при использовании таких фильтров, как поляризаторы) и допускает ручное управление фокусировкой.

 

Или, если ваш бюджет позволяет, вы можете рассмотреть возможность дальнейшего обновления, например, EF-S 18-135 мм IS (также доступен с STM примерно на 50 долларов США), EF-S 15-85 мм IS USM или ЭФ-С 17-55/2,8 ИС УСМ.

 

*************
Алан Майерс

Сан-Хосе, Калифорния, США
«Ходите мягко и носите большой объектив».
GEAR: 5DII, 7D(x2), 50D(x3), некоторые другие камеры, различные объективы и аксессуары
FLICKR & PRINTROOM 

Решено: EOS R AF не фокусируется постоянно

R5 и софт/прошивка, скорее всего, виноваты в тайминге фокусировки.

 

У меня есть полностью расфокусированные групповые снимки во время «путешествия на всю жизнь». Я был очень разочарован. У меня НИКОГДА не было этой проблемы раньше. Я использовал RF 24-105mmL, а затем повторил проблему с объективами RF 24-240mm, и они оба продемонстрировали одинаковую неспособность сфокусироваться при использовании Canon Remote RC-6 и вспышки. Однако  проблем с фокусировкой не возникало, когда я просто снимал обычным способом, нажимая на спусковой крючок старым пальцем и ненадолго ожидая полунажатия, чтобы убедиться в фокусировке.Камера стояла на штативе. ISO (100) и диафрагма (6,3), 1/250, а также положение фокуса и расстояние до объекта оставались постоянными. Я использовал вспышку для путешествий (Canon 270EX) для всех снимков.

 

На первых двух изображениях ниже RC-6 запускает R5 с RF 24-105mmL и 270EX. при указанных выше настройках. До этого я сделал несколько снимков людей, увеличил их, проверил, и они были в порядке. Нет смысла проверять каждый кадр. Поскольку экспозиция была хорошей, а квадрат фокусировки находился именно там, где должен быть, я не стал проверять этот групповой снимок.Это была ошибка. Я сделал 10 таких снимков, и все они получились такими. См. первые два изображения ниже. кнопку спуска затвора и нажатие наполовину для фокусировки перед нажатием для съемки. Вот что получилось: идеально в фокусе. Я сделал около 50 таких снимков (некоторые до и некоторые после вышеупомянутых снимков группы вне фокуса, с RC-6 и дистанционной настройкой.) Все было идеально.

 

Единственная разница заключается в использовании пульта дистанционного управления RC-6. НИЧЕГО больше не изменилось.

 

Итак, вот мое подозрение: в программном обеспечении/прошивке есть ошибка, из-за которой вспышка срабатывает до того, как объектив сфокусируется. На более глобальном уровне это также указывало бы на временную задержку, возможно, связанную с самим затвором, то есть на проблему синхронизации фокусировки и затвора.

 

Хотя я ценю предложения добрых джентльменов Тима о снятии всего, замене карт данных и т. д.и т. д., при всем уважении, это немного хватание за соломинку. Когда все остается по-прежнему, вы выделяете одно отличие: использование RC-6 в качестве дистанционного триггера. Это была единственная разница, и она изолировала проблему. Могут быть и другие проблемы с использованием/оборудованием других людей, которые вызывают ту же фундаментальную проблему синхронизации фокусировки, но это был контролируемый эксперимент, который выделил и продемонстрировал одну единственную переменную.

 

Кстати, я много лет использую RC-6 с объективами 40D, 5D MKIII и EF.Ни одной проблемы с автофокусом.

 

И поскольку другие люди явно жалуются на этот же дефект, я бы сказал, что у Canon проблема. Я также предлагаю, чтобы, прежде чем кто-либо отправит это в Canon для «исправления», Canon должна определить проблему (и признать, что она есть), а затем отправить уведомление об обслуживании всем своим клиентам, у которых есть затронутые камеры, а затем подробно опишите, в чем проблема, и попросите клиентов вернуть камеры в Canon (за счет Canon) для быстрого ремонта/обновления/исправления.»  Это СОП для системных ошибок, которые обнаруживаются в промышленных продуктах или в операционной системе, как и в любом другом электронном устройстве.

Это настоящий позор, но я просто не могу доверять R5, который теперь использует удаленный триггер. Я буду продолжать проводить тесты руды, такие как использование режима автоспуска и посмотреть, что произойдет, а также с пультами сторонних производителей (такими как электронные пульты, а не ИК-триггер RC-6.) Но на данный момент это делать для них работу Canon…

5 причин, по которым ваша камера не работает с автофокусом :: Секреты цифровой фотографии

Автофокус похож на микроволновую печь.Всего несколько десятков лет назад его не существовало. И теперь мы не представляем, как мы могли бы жить без него.

Сегодня идея снимать все изображения с ручной фокусировкой кажется немного безумной. Но вот в чем дело, и вам может быть трудно в это поверить — бывают ситуации съемки, когда вам нужно отключить автофокус. Есть некоторые ситуации съемки, когда ваша автофокусировка будет мешать вам, а не помогать.

Причина проста: ваша система автофокусировки не настолько умна.Он использует определенные визуальные подсказки, чтобы знать, на чем сфокусироваться, но все это основано на контрасте и свете. Он не способен осмысленно смотреть на сцену и понимать, каким должен быть предмет, поэтому ему приходится догадываться. В большинстве случаев получается правильно. Но есть определенные ситуации, когда это почти всегда будет ошибкой. Вот пять самых распространенных:

Сцены с низким контрастом

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать что-то полностью белое или почти белое? Допустим, у вас есть белые яйца, и вы хотите положить их в белую миску и сфотографировать на белом фоне.Из этого получится довольно крутая и интересная фотография, но что происходит, когда вы наводите камеру на все эти великолепные белые объекты? Вероятно, так: ваша камера сначала фокусируется, а потом уходит. А потом внутрь, а потом наружу. Это называется «охота», и, честно говоря, это одна из самых раздражающих вещей, которые когда-либо делала моя камера.

Это происходит из-за отсутствия контраста в этой сцене «белое на белом». Вашему объективу нужен контраст, чтобы зафиксировать фокус, иначе он не будет знать, где находятся эти края.Чтобы обойти эту проблему, вы можете попробовать поместить самый четкий край сцены в центр кадра (или в другое место, где находится ваша точка фокусировки), нажать наполовину, чтобы зафиксировать фокус, затем изменить композицию и снять — но вы можете обнаружить, что даже эта стратегия не работает. Если это так, вам нужно отключить автофокус и сфокусироваться вручную.

• Canon EOS Digital Rebel XSI
• 4 400

• 4 F / 5.6
0,077 сек (1/13)

• 4 47 мм

Яйцо Flickr Пользователь Габриэль ‘Брил’ Rocha

Низкая освещенность

В условиях низкой освещенности возникают практически те же проблемы, что и в сценах с низкой контрастностью.Ваша камера может получить отличную экспозицию в условиях низкой освещенности, если вы используете штатив и достаточно длинную выдержку, но она не может достаточно хорошо видеть в темноте, чтобы знать, где сфокусироваться. Некоторые камеры пытаются обойти эту проблему с помощью «вспомогательной лампы автофокусировки», которая представляет собой небольшой источник света, расположенный над объективом или рядом с ним. Этот свет будет временно освещать ваш объект достаточно долго, чтобы ваша камера зафиксировала фокус (с досадным побочным преимуществом раздражающих людей и животных, которые обычно не любят, когда их ослепляют маленькие огни.Некоторые камеры используют инфракрасное излучение, чтобы обойти проблему слишком яркого освещения). Помощь AF также имеет ограниченное применение, потому что вам нужно находиться в пределах 10 футов от объекта, чтобы она работала, а это означает, что она не подходит для съемки пейзажей после наступления темноты или больших сцен. Когда ничего не помогает, вам нужно переключиться на ручную фокусировку и использовать собственное ночное видение, чтобы обеспечить резкость сцены.

• Konica Minolta DiMAGE A2
• 64
• f/2.8
• 20
• 7,2 мм

Заснеженные деревья пользователем Flickr Tricky (rick harrison)

Стекло, проволока и другие препятствия вблизи

Вот еще один сценарий, с которым вы, вероятно, знакомы: вы в зоопарке и вам очень-очень хочется сделать хороший снимок этого тигра. Он там греется на солнце, и ваш зум-объектив позволит вам подобраться достаточно близко, чтобы заполнить кадр. Это прекрасная возможность для потрясающего кадра.

К сожалению (на самом деле к счастью, потому что никто не любит быть съеденным тигром), в зоопарке предусмотрительно установили между вами и Шер-Ханом кусок толстого стекла.Ваш объектив не перестанет охотиться, что так раздражает. Это происходит потому, что ваш объектив видит отражения в стекле, а также пятна, отпечатки пальцев и ту газировку, которую какой-то пацан вылил на переднюю часть корпуса. Ваш объектив думает, что он должен сфокусироваться на том, что находится ближе всего к нему, а именно на этом куске стекла с липкой пролитой газировкой.

Есть несколько вещей, которые вы можете попробовать заставить работать автофокус: помимо перемещения в незапятнанную содой часть корпуса, во-первых, изменить угол обзора, чтобы отражения были минимальными или полностью отсутствовали.Во-вторых, приложите объектив к стеклу, что также заблокирует отражения (с этим может помочь резиновая бленда). Но вы можете найти гораздо меньше разочарований, если просто отключите автофокус и вместо этого вручную сфокусируетесь на тигре.

Это также происходит всякий раз, когда вы пытаетесь снимать сквозь что-то — скажем, вольер с тигром находится за проволокой, а не за стеклом — тогда ваша камера попытается сфокусироваться на проволоке, а не на тигре. Естественные кадры, такие как листья дерева или что-то, к чему вы достаточно близки, будут представлять аналогичную проблему — будьте готовы переключиться на ручную фокусировку, если ваш объектив начнет рыскать.

• Nikon D50
• f/4.5
• 0,008 с (1/125)
• 55 мм

  Макро/крупный план

  Вот что касается макросъемки: когда вы подходите очень близко к объекту, ваш автофокус сбивается. Это потому, что на очень близком расстоянии глубина резкости очень, очень мала — на самом деле расстояние между этой резкой точкой фокусировки и точкой, где все начинает выпадать из фокуса, может составлять несколько миллиметров.Теоретически вы все равно можете заставить автофокус работать, если ваш объект и камера очень-очень неподвижны, и вы используете автофокусировку по одной точке, чтобы точно определить точку фокусировки. Но в большинстве случаев ваш автофокус будет искать и перефокусироваться именно тогда, когда сцена будет именно такой, какой вы хотели, потому что ваш автофокус действительно не знает, где вы хотите поместить эту точку фокусировки.

  При макросъемке рекомендуется переключиться на ручную фокусировку и поставить камеру на штатив.Это связано с тем, что даже когда вы фокусируетесь вручную, у большинства людей нет таких устойчивых рук, которые вам нужны, чтобы сохранять четкость точки фокусировки, когда вы держите камеру в руках. Даже небольшое движение может полностью изменить фокус сцены, поэтому лучше всего стабилизировать камеру и использовать дистанционный спуск, даже если вы используете ручную фокусировку.

  • Olympus E-PL1

  • 4 400

  • 4 F / 5.6

  • 4 F / 5.6

  • 4 0,013 сек (1/80)
  42 мм
  42 мм
  
  Открыть для бизнеса Flickr User Darwin Bell

  Быстрый, ближний бой

  Это может показаться немного нелогичным, потому что мы оба знаем, как сложно вручную сфокусироваться на движущемся объекте.Но как бы ни была хороша эта система слежения за фокусировкой в ​​вашей зеркальной фотокамере, она недостаточно хороша для отслеживания очень и очень быстрых действий, особенно когда они движутся к вам или от вас, или находятся очень близко к вам (либо физически близко, либо перенесены). ближе через зум-объектив). Так что, хотя вы добьетесь большого успеха с вашей системой автофокуса и отслеживания фокусировки, снимая с трибун школьного футбольного матча или снимая милых маленьких детей, бегающих вокруг на вечеринке по случаю дня рождения, если вы попытаетесь снять что-то вроде гонщика мотокросса. , или вы пытаетесь заполнить кадр очень быстро движущейся радиоуправляемой игрушкой, ваш автофокус не сможет за ним угнаться.Проблема усугубляется объектами, которые движутся к вам или от вас — изменения расстояния слишком заметны для вашего относительно медленного автофокуса.

  В таких ситуациях вам больше всего повезет, если вы переключитесь на ручную фокусировку, а затем предварительно сфокусируетесь на части сцены, где, как вы знаете, в конечном итоге должно произойти какое-то действие. Затем терпеливо подождите, пока действие не произойдет в этом месте, и сделайте снимок.

  Автофокус — отличный инструмент, и большую часть времени он будет служить вам очень хорошо.Поэтому ни на секунду не думайте, что эта статья предназначена только для поддержки использования ручной фокусировки, потому что ручная фокусировка, скорее всего, замедлит вас, если вы переключитесь на нее и останетесь на ней. Но обратите внимание на описанные выше ситуации, и когда вы окажетесь в одной из них, спросите себя, не будет ли хорошим планом какое-то время использовать ручную фокусировку. Это почти всегда будет давать вам более качественные снимки в таких сложных ситуациях, и, возможно, что более важно, это избавит вас от необходимости терпеть всю эту супер-раздражающую охоту, которую будет делать ваш объектив, предоставленный самому себе.

  Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

  Проверка перед ремонтом — Olympus

  Пожалуйста, проверьте важные для вас контрольные точки.

  «Макрорежим» выключен

  Если режим автофокуса не работает должным образом, проверьте, выключен ли «Макрорежим» на вашей камере. Это может нарушить его правильную функциональность, если он не нужен.

  Проверьте, выбран ли SCN (режим сцены) на главном диске камеры

  Проверить, выбраны ли макрорежимы:
  1.Режим макросъемки
  2. Природа Режим макросъемки или супермакросъемки

  Объект находится на подходящем расстоянии от камеры.

  У каждой камеры и объектива есть минимальное рабочее расстояние, которое позволяет нам делать фотографии на разных расстояниях от объекта.

  Объект был правильно освещен и обеспечивает достаточный контраст

  Убедитесь, что объект правильно освещен, чтобы обеспечить правильную работу автофокуса.

  Камера должна найти некоторый контраст, чтобы правильно сфокусироваться. Если объекту не хватает света, автофокус не может найти, как сфокусироваться, и, следовательно, не сможет сделать снимок.

  «Режим фокусировки» правильно используется с функцией, которую вы хотите использовать.

  Сначала проверьте, позволяет ли ваша камера изменять режим фокусировки.
  Ручной и автоматический режимы доступны в качестве параметров фокусировки в режимах M/S/A/P, iAuto и видеосъемки.Чтобы проверить, используете ли вы правильный, вы можете пройти через главное меню на ЖК-дисплее:

  1. Перейдите в меню
  2. Выберите пользовательское меню
  3. Выберите AF/MF

  Вы также можете выбрать режим фокусировки в ЖК-меню:
  1. Нажмите кнопку OK
  2. Выберите режимы автофокусировки

  «Область фокусировки» (если она есть в вашей модели) установлена ​​в правильное положение или «Автоматический режим». Для DSLR (только PEN, OM-D, E-система)

  Пожалуйста, проверьте зону фокусировки, чтобы убедиться, что вы используете ее правильно.В противном случае изображения не будут в фокусе, как вы хотите. В противном случае изображения не будут в фокусе, как хотелось бы.

  1. Перейдите в Меню и выберите AF/MF.
  2. Нажмите кнопку OK и выберите Область фокусировки
  3. Выберите точку области фокусировки или всю область
  4. Нажмите кнопку OK

  1. Затем вы можете выбрать зоны фокусировки с помощью стрелок.
  2. Выберите точку зоны фокусировки
  3. или выберите всю область.

  Точка зоны фокусировки будет видна на ЖК-дисплее и в видоискателе.

  «Сенсорный фокус» установлен, если применимо

  1.Коснитесь «AF» значком указательного пальца на экране камеры и установите для него значение «Вкл.» или нажмите кнопку меню и измените настройку сенсорного фокуса/съемки.

  2. Затем коснитесь области объекта, на котором вы хотите сфокусироваться, и камера автоматически сделает снимок.

  «Блокировка фокуса» не установлена

  Коснитесь значка «Блокировка ВЫКЛ» на экране, если фокус заблокирован.Или просто выключите камеру и перезапустите.

  Вы используете штатив при съемке ночью или с высоким уровнем зума.

  Если камера установлена ​​на штатив, отключите стабилизатор изображения.

  Штатив позволяет нам удерживать камеру в устойчивом положении без вибрации или движения. Использование штатива всегда поможет получить лучшее качество изображения.

  Если проблема не решена, перезагрузите камеру (полный сброс, если возможно)

  Чтобы сбросить настройки камеры, выберите Меню > Сброс, и все первоначальные настройки будут восстановлены.

  1. Перейдите в Меню > Меню съемки 1
  2. Выберите Сброс/Мои настройки
  3. Выберите Сброс

  Можно выбрать базовый или полный:
  1. Базовый — для сброса основных функций съемки
  2.Полный — для сброса всех функций кроме даты, языка и некоторых настроек

  Объектив правильно прикреплен к корпусу, и контакты объектива не заедают (только для систем со сменными объективами)

  В случае проблем с фокусировкой на камерах со сменными объективами:

  
  1. Снимите объектив
  2. Аккуратно нажмите пальцем на позолоченные контакты на корпусе камеры, чтобы убедиться, что контакты не застряли
  3.

  Объектив не фокусируется автоматически: Беда! Фотоаппарат не фокусируется. Что делать?