Есть ли в объективе фикса шлейф диафрагмы – Ремонт диафрагмы объектива, замена шлейфа, основные неисправности

Содержание

Ремонт диафрагмы объектива, замена шлейфа, основные неисправности

Диафрагма в современных объективах Canon, Tamron, Tokina, Sigma для Canon управляется шаговым электродвигателем. Двигатель и датчик положения диафрагмы соединяется с основной платой объектива при помощи шлейфа.

Самая распространенная причина, по которой не управляется диафрагма в объективах Canon, Tamron, Sigma, Tokina является неисправность шлейфа блока диафрагмы.

Причину возникновения неисправностей мы подробно рассматривали в статье ⇒ ERR 01 на зеркальных фотоаппаратах Canon EOS, описание и проявление неисправности — рекомендуем ознакомиться.

Здесь мы кратко напомним, что в процессе эксплуатации появляются микротрещины на медных токоведущих дорожках шлейфа, идущего от блока диафрагмы к основной плате объектива. Как правило, шлейф «заламывается» в месте наибольшего изгиба.

Замена шлейфа в объективах в фотомастерской Ремтелевид-сервис выполняется в срок от 1 до 3 рабочих дней.
Стоимость замены шлейфа зависит от сложности конструкции объектива, ознакомиться с прейскурантом цен на ремонт объективов можно
здесь ⇒.

В отличие от электронного способа управления диафрагмой в объективах для Canon, в сменной оптике для Nikon,
Sony, Pentax диафрагма управляется механически при помощи, так называемой, коронки и специального поводка (см. ниже — фото№2). Как следствие, наиболее часто встречающие неисправности диафрагмы носят механический характер.

При падениях или других воздействиях вылетает фиксирующая шайба из фиксаторов удерживающая коронку, при этом лепестки ничего не удерживает, и они просто разлетаются внутри объектива. При работе зумом попавшие лепестки между тубусами просто перемалывает.

Для устранения неисправности требуется замена поврежденных лепестков.

После сборки диафрагмы, фиксирующее кольцо в нескольких местах, для надежности, можно зафиксировать компаундом.

Ремонт диафрагмы в объективах в нашей фотомастерской выполняют профессиональные мастера.
С прейскурантом цен Вы можете ознакомиться по указанной выше ссылке или позвонив по
телефонам 8 (495) 518 54 93 или 8 919 775 74 55.

Неисправности программного шлейфа в объективах Tamron

В некоторых моделях объективов Tamron, в процессе эксплуатации, откручивается крепежный винт поводка zoom. В результате поводок смещается и контактной группой срезает шлейф encoder – а, см. фото №4.

Данная неисправность характерна для объективов Tamron 17-50 mm и некоторых других моделей. Часто для восстановления работоспособности
необходима как замена шлейфа объектива, так и контактной группы.

Неисправности шлейфа оптического стабилизатора объектива

Причины неисправности шлейфов оптических стабилизаторов изображения в объективах, как правило, вызваны теми же причинами, что и в шлейфах диафрагмы (см. выше)

Другие неисправности оптических стабилизаторов зачастую вызваны механическими повреждениями в результате падения
объектива или его хорошей встряске.

Другие неисправности требующие замены шлейфа

При падениях фотоаппарата с объективом часто повреждается крепление байонет. В зависимости от степени повреждений в объективе могут быть оторваны те или иные
шлейфы.

Ниже продемонстрировано на примере ремонта объектива Canon 16–35mm, подобные повреждения не редко встречаются в Canon 18-135mm, 18-200mm, а также в сменной оптике других моделей и производителей.

Большинство неисправных шлейфов в объективах прекрасно восстанавливаются специалистами нашей мастерской, некоторые шлейфы, в связи с
высокой плотностью и большим количеством токоведущих дорожек, а так же те, которые установлены между подвижными блоками (например,
диафрагмы или оптического стабилизатора) подлежат замене на новые.

Мы не смогли охватить все неисправности и причины возникновения в связи с их многообразием.

Посетители нашего сайта и наши клиенты всегда могут задать вопрос нашим специалистам
по телефонам: +7 (495) 518 54 93 или
+7 (919) 775 74 55, по электронной почте написав письмо на email –
[email protected],
получить консультацию непосредственно придя в нашу
Фотомастерскую Ремтелевид-сервис, которая находится в шаговой доступности от
станции метро Китай-город по адресу ул Маросейка дом 6.
Посмотреть схему проезда и подробное описание как нас найти Вы можете
здесь ⇒.

При использовании материалов статьи ссылка на сайт http://www.remtelevid.ru/ обязательна.

www.remtelevid.ru

Ошибка 99 или как разобрать Canon 17-85 IS USM и поменять блок диафрагмы

Пришло время починить репортажный объектив, который несколько месяцев назад начал выдавать, совместно с камерой Canon 400D, ошибку 99. Причина такого поведения крылась в износившемся шлейфе блока диафрагмы. Еще до Нового года новый блок диафрагмы (yg2-2169-010) приехал ко мне в Таиланд. И вот в выходной я нашел время поменять блок диафрагмы на новый.

Вот такое стекло. Красиво 🙂

Предупреждение

Эта статья не является руководством к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязательств если устройство было разобрано пользователем. Если вы не хотите лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязательств в документации или у производителя устройства.

Используемые инструменты

Также рекомендую иметь:

  • Латексные перчатки, чтобы не запачкать линзы.
  • Мелкие коробочки, куда можно сложить множество разномастных болтиков.
  • Полиэтиленовую пленку, в которую можно завернуть линзы. Я использовал бумажные салфетки 🙂

Берем объектив.

Поворачиваем байонетом к себе и откручиваем 4 шурупа, держащие байонет.

На торце байонета откручиваем 2 маленьких шурупа, держащих контактную группу.

Осторожно приподнимаем байонет со стороны противоположной контактам. Осторожно! Контактная группа на хиленьком шлейфе, шлейф легко порвать или оторвать. Наша задача снять пластиковую часть байонета, которая находится внутри алюминиевого кольца. Пластиковая часть держится за алюминиевое кольцо четырьмя защелками. На фото видна одна защелка.

Берем отвертку и давим на защелку по направлению к центру объектива и одновременно вверх.

Так делаем со всеми 4-я защелками. В результате пластиковая часть поднимется над алюминиевым кольцом.

Снимаем пластиковую часть.

Снимаем алюминиевое кольцо байонета.

Видим материнскую плату объектива. С этой стороны пока все.

Дальше работаем с другим концом объектива. Снимаем резинку на кольце зуммирования.

Резинка снята.

Откручиваем три направляющих шурупа и вынимаем латунные втулки. Осторожно! После того как вы снимите латунные втулки не двигайте кольцо зуммирования, может повредится концевик зуммирования.

Отрываем пластиковый кожух над концевиком зуммирования. При помощи этого концевика электроника объектива «понимает» насколько выкручен зум.

Откручиваем 1 шуруп и достаем концевик. У концевика очень нежные контакты. Будьте осторожны.

Поворачиваем объектив фронтальной линзой к себе и снимаем пластиковую накладку. На ней есть специальное отверстие, за которое удобно подцепить накладку отверткой.

Под накладкой 3 шурупа, которые держат фронтальную линзу. Внимание! Это единственная подстроечная линза. Перед тем как открутить шурупы пометьте их положение и положение самой линзы относительно корпуса.

Снимаем фронтальную линзу.

Откручиваем следующие 3 шурупа.

Открутили.

Снимаем кольцо.

Кольцо снято.

Теперь снимаем телескопическую часть. В этом блоке есть небольшая резиновая деталь с дырочкой. При разборе я её не заметил, а при сборке она выпала, откуда не возьмись, и я долго искал куда её поставить. Этот резиновый уплотнитель ставится на левую деталь, на рисунке, в специальный паз с направляющей под дырочку в детали.

Возвращаемся к другой стороне объектива. Сдвигаем вперед пластиковый корпус. Его держит шлейф.

Выдвинув корпус можно руками отсоединить шлейф, идущий к кнопкам управления автофокусом и стабилизатором.

Сняли корпус объектива.

Снимаем кольцо фокусировки.

Сняли.

Теперь снимаем материнскую плату. Откручиваем один шуруп и вынимаем шлейфы из разъемов. Шлейфы сверху просто вытаскиваются из разъемов. Снизу у самого широкого разъема сначала нужно выдвинуть снизу черную часть, а затем достать шлейф. У двух других разъемов нужно вытащить защелки из серой пластмассы сверху, они вытаскиваются по направлению к шлейфу, и затем достать шлейф.

Достаем материнскую плату.

Материнская плата с обратной стороны.

Откручиваем 3 шурупа и снимаем задний оптический элемент.

Элемент снят.

Откручиваем 5 шурупов (вообще их должно быть 6, но в моем объективе было только 5).

Снимаем трубу.

Теперь откручиваем 3 шурупа (вообще их должно быть 6 🙂 соединяющих оптическую систему и мотор фокусировки.

Оптическая система легко выпадает из USM-мотора.

Красиво 🙂

Берем оптическую систему. В ней телескопическая труба, фронтальный фокусировочный элемент, диафрагма и блок оптической стабилизации.

Откручиваем 3 шурупа (осторожно, у каждого шурупа есть пружинка) и достаем латунные втулки под шурупами.

Достаем фронтальный фокусировочный оптический элемент.

Откручиваем 9 шурупов.

Достаем пластиковые втулки. Я использовал шуруп большего диаметра, немного вкручивал его во втулку, а затем вытягивал втулку.

Втулки сделаны из очень мягкого материала, за который тяжело зацепиться пинцетом. 3 нижние втулки держат блок диафрагмы. 3 средние втулки держат линзу. 3 верхние втулки держат блок оптического стабилизатора.

Достаем линзу и блок оптического стабилизатора.

В трубе остался блок диафрагма. Откручиваем помеченный шуруп.

Достаем блок диафрагмы.

Слева новый, справа старый.

Откручиваем шуруп, отдираем шлейф от металлического кронштейна и снимаем кронштейн со старого блока диафрагмы.

Должно получиться так.

Прикручиваем кронштейн к новому блоку диафрагмы таким образом. Шлейф идет под кронштейном.

Все части объектива на столе.

Собираем в обратном порядке. В тубу засовываем сначала блок диафрагмы и фиксируем втулками, затем помещаем в трубу линзу, как показано на рисунке, и фиксируем её втулками, затем помещается блок оптического стабилизатора.

Andrei Maslennikov в комментариях добавляет вот такие полезные советы:

При сборке обратите внимание на подвижность механизма ручной фокусировки. В моём случае, пришлось повторно разбирать для устранения проскальзывания кольца ручной фокусировки.

Типичная ошибка при сборке — установка USM-мотора. Вилка мотора должна одеваться на рычаг перемещения фокусировочной линзы.

Ориентацию деталей легко проследить по положению шлейфов с фотографий разбора.

Мануал по ремонту объектива Canon 17-85 IS USM также доступен на анлийском.

Если вам понравилось, пожалуйста, не поленитесь кликнуть «мне нравится» или «поделиться» или «+1» чуть ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Спасибо 🙂

paulov.ru

Диафрагма объектива CANON — мастерская lensservis.ru — LiveJournal

Совсем ничего не работает, шлейф стаба оборван, автофокус не работает и диафрагма странная.

Для начала быстренько разберу. Как разбирать в инете есть, это не секрет.
Конструкция у canon схожая.

Аккуратно снимаем байонет, ещё аккуратнее внутренний тубус он на защелках. они ломаются на раз.

далее тубус не крепится винтами, но от него идет шлейф переключателя аф и стаба  к плате, шлейф нужно отсоединить.

снимаем плату

следующая деталь копуса на винтах

переходим к нижней части

три винта с втулками

далее верхние винты

снимаем пластиковую деталь корпуса

следующие три винта

это у canona называется «тубус точного кулачкового механизма зум-объектива»

откручиваем девять винтов и вынимаем втулки

вываливается стаб и узел диафрагмы

узел диафрагмы легко разбирается и собирается

к конструкции самой диафрагмы

на сайте canon картинка такая

Принцип работы понятен, два статора вращают ротор с шестерней, а она кольцо с лепестками диафрагмы.
Когда заслонка заходит в датчик, объектив даёт сигнал о максимальной диафрагме.
Шлейф я перепаял.
А вот проверка работы двигателя меня удивила.

При подаче напряжения на обмотки статора диафрагма только открывается.
Никакими вариантами подачи напряжения, не удалось провернуть кольцо в другую сторону.
Хотя по логике и согласно схеме одна обмотка должна вращать в одну сторону, другая в другую.
Но в любом случае таким топорным способом работу мотора проверить можно.

Собирается объектив легко почти нет ни одной детали, которую можно поставить не однозначно.

Единственно не забыть вставить «рожки» в привод линзы внутренней фокусировки.

Так работает диафрагма canon, механических вариантов нет, но конструкция простая, летит обычно шлейф.

nesovet.livejournal.com

Замена шлейфов в фотообъективах, стоит ли использовать не оригинальные шлейфы

Стоит ли менять шлейф в объективе на не оригинальный? Вопрос сам по себе абсурдный. Если знаете где купить оригинальный шлейф для объектива, то, наверное, такой вопрос не может возникнуть. Если такой возможности нет, то, наверное, стоит купить не оригинальный или как принято говорить китайский шлейф.


На срок эксплуатации объектива после замены шлейфа будет влиять: какой шлейф — подвижный или неподвижный и безусловно качество выполненной работы.

Если в объективе необходимо заменить программный шлейф, то в подавляющих моделях объективов они установлены неподвижно, то есть не изгибаются в зависимости от положения зум. Выходят из строя в большинстве случаев по причине неисправности — отвинтился винт поводка, поработали зумом — шлейф порвали, ну или просто в процессе неквалифицированного ремонта оторвали, а так же другие неисправности связанные с механическими воздействиями на шлейф. Какая разница порвете вы оригинальный или китайский шлейф???

Шлейф для диафрагмы объектива — да это важно, он подвижный, от его качества будет зависеть срок эксплуатации объектива после ремонта. Здесь еще, что касается китайских шлейфов для диафрагмы, срок эксплуатации, конечно при условии, что ремонт объективов производился профессиональным мастером, а значит шлейф уложен правильно, с учетом всех тонкостей и нюансов которые только они и могут знать, он сопоставим (срок эксплуатации) с оригинальными, а вот по стоимости нет. Если криво установить шлейф, то на раз два сломается как оригинальный так и китайский. Какой шлейф лучше использовать китайский или оригинальный? Ну да… Конечно оригинальный, которые в большинстве своем сделаны в Китае. На эту тему дискутировать можно часами.

Некачественная основа шлейфа, не эластичная хрупкая, некачественный материал (медь ее сплав) токоведущих дорожек, перетравленные дорожки — такие шлейфы встречаются и в дорогущей фототехнике. Большинство публикаций связанных с нареканиями на качество шлейфов вызывают, мягко говоря, недоумение. Большинству стоило бы все таки пожаловаться на свои руки и выразить благодарность предприимчивым и трудолюбивым китайцам, хотя бы за то, что благодаря им у нас есть запчасти для ремонта объективов.

www.xn--b1agveejs.su

Canon EF 24-105mm f/4L. Ремонт. Особенности

Взял в ремонт топовый canon, под катом вся, сложная для восприятия, история.
Конструкция и особенности хорошего объектива.

В объективе глючила диафрагма и судя по описаниям в инете это распостраненный дефект.
Все ссылаются на шлейф диафрагмы. После разборки я не обнаружил никакого криминала, но шлейф решил поменять.


 крышечка вобще несёмная на защелках. нужно быть осторожным


canon заявляет объектив, как водонепроницаемый

контактная группа, которая соединяется с камерой припаяна к плате наглухо, нужно аккуратно снимать байонет.
ну, если вы уже полезите в объектив, должны знать такие азы

плата на одном болтике, разъемы открываются шлейфы вынимаются

снимаем верхние части поочереди, белые кольца  — это мотор USM, я писал о нем в посте про сигму
http://nesovet.livejournal.com/315988.html

вынимаем собственно оптический блок, он справа

при сборке этот поводок должен совместиться с блоком линз фокусировки, промазать легко будет мылить на длинном фокусе

поводок с лицевой стороны

NB  снимки могут повторяться, этого требует логика повествования

после снятия линзы окуляра видим блок стаба

под ним блок диафрагмы

выкручиваем три винта и вынимаем пластиковые втулки

блок стаба

стаб работает так, ну это всем известно

далее идет блок диафрагмы с злополучным шлейфом

вынимаем блок диафрагмы

шлейф зажат таким зажимом

к моему удивлению обнаруживается вторая диафрагма, причем механическая
эта диафрагма управляется поводком, который связан с зумом

при зуммировании эта вторая диафрагма прикрывается

но canon заявляет постоянную f/4 при всех значениях фокуса, чем объектив и ценен
хотя прикрытие этой диафрагмы не означает уменьшение относительного отверстия, видимо так расчитана оптическая схема.
наверное это борьба с абберациями на длинном фокусе, так обрезаются края светового потока
конструкция, конечно усложняется, но это легче, чем делать асферическую линзу
оптическая схема подтверждает наличие второй диафрагмы


кстати у подобной сигмы второй диафрагмы нет, там борются низкодисперсным стеклом


добрался до шлейфа
паяется тяжело, штырьки сидят в пластмассе. которая при нагревании норовит расплавиться

и ещё большим сюрпризом стали юстировочные элементы

начинаем собирать, потом юстировка
поводок доп диафрагмы вынуждает разобрать и переднюю часть объектива, иначе не поставить

предняя линза тоже сидит на клине, это юстировочный элемент, при снятии нужно поставить метки

подобная юстировка была у меня в тамроне http://nesovet.livejournal.com/323089.html

по окружности три болта и вынимаем кольцо

блок диафрагмы вставлен

собираем перед и зад оптического блока

блок фокуса устанавливаем правильно

и к юстировке

преднюю линзу ставим по меткам, поэтому не юстируем, а оптический блок юстируем в двух положениях на крайних значениях фокуса.
на одном одними эксцентриками на другом другими

процесс юстировки выглядит так:

крепим оптический блок напротив миры

модель камеры не имеет значения байонета нет

и крутим, сначала первые три на фокусе 24мм потом другие на фокусе 105 мм и  пытаемся получить хорошую картинку миры.
Практика показала, что методика юстировки должна быть такая:

1.   эксцентрики блока стаба регулируют положение линзы стаба, если линза не станет на место изображение в видоискателе при включении стаба будет прыгать.

2.  эксцентрики блока диафрагмы убирают мыло, регулируют общую резкость

3.  бэк и фронт фокус регулируется передней линзой

Вот собственно и все.
Собираем также просто, как и разобрали.
Объектив на испытаниях.

успехов в фотографии.

nesovet.livejournal.com

Заклинило диафрагму в открытом положении, посоветуйте с ремонтом.

Thu, Jun. 21st, 2012, 05:06 pm
vekser: Заклинило диафрагму в открытом положении, посоветуйте с ремонтом.

Заклинило диафрагму в открытом положении. Объектив штатник Chinon 55/1.7. Точно такая же проблема показана на следующем видео

<iframe src=»http://www.youtube.com/embed/wKmBF-T4-v8″ frameborder=»0″ allowfullscreen></iframe>

Поясните, в чем причина и насколько сложен ремонт ?

Thu, Jun. 21st, 2012 08:12 pm (UTC)
Александр Гордийчук

либо пружина лопнула, тянущая привод лепестков, либо привод залип в смазке.
не сложный.

Fri, Jun. 22nd, 2012 07:15 am (UTC)
vekser

спасибо, только не понятно, с какой стороны разбирать его.
пружина не уверен что лопнула, так как при нажатии на прыгалку есть некоторое усилие, при переключении в режим M — усилия нету.

Thu, Jun. 21st, 2012 08:17 pm (UTC)
Александр Гордийчук

на видео кстати неясно как ты демонстрировал проблему.
это м42 с прыгалкой.

при вращении кольца диафрагмы диафрагма и так не будет закрываться пока прыгалка не будет нажата (утоплен штырь), и так де диафрагма не зажмется если прыгалка будет нажата в то время как на кольце диафрагмы будет значение 1.8, тоесть открытая диафрагма.
и на видео я не пойму, зажимал ли ты прыгалку в момент кручения кольца диафрагмы или нет.
так же непонятно какое значение диафрагмы было выставлено в момент демонстрации нажатия на прыгалку.

зы. в конце только понял что видео не твое и взято по аналогии. но само видео не информативно совсем.

Fri, Jun. 22nd, 2012 07:21 am (UTC)
vekser

поверьте, я знаю, что такое прыгалка и могу понять, что диафграгму заклинило.
Не понятна была лишь причина и стоил ли лесть самому.

Thu, Jun. 21st, 2012 10:05 pm (UTC)
nukemall

Как выглядит объектив? Если он из серии, приписываемой Tomioka(гладкий «зад», переключатель А/М), и залипли лепестки диафрагмы — ремонт совсем несложен. Отвинтить винтики на «носу»(если они есть), в любом случае свинтить «нос», открутить внешнюю закрутку, вытащить линзоблок, вывинтить переднюю сборку, несколько раз протереть лепестки диафрагмы ухочисткой с бензином «Галоша»(закрыть диафрагму рычажком сзади на линзоблоке).

Fri, Jun. 22nd, 2012 07:19 am (UTC)
vekser

да, гладкий зад. вот фото

Спасибо, ключевой не понятный мне момент до этого момента оставался с какого его конца начинать разбирать. Я ошибался, думал с обратной стороны.

Fri, Jun. 22nd, 2012 07:41 am (UTC)
nukemall

Ага, как говорится «она же Элла Кацнельбоген». Я это семейство во всех видах видал, от Yashinon DX 55/1.8 шестьдесятмохнатого года до Sears 55/1.4 80-х годов.
Значит, вывинтить винтики на носу, свинтить нос, там две коаксиально расположенных закрутки(кольца со шлицами), одна держит линзоблок(внешняя), другая на самом деле часть передней сборки. Если нет линзового ключа и закрутка латунная — скорее всего получится выкрутить, подцепив за шлиц тонкой отвёрткой. Если уже алюминиевая — скорее всего придётся точить штангенциркуль или придумывать эрзац-ключ.
Вытащив линзоблок, проверить работу диафрагмы(рычажок сзади), если слиплась — выкрутить переднюю сборку и протереть лепестки «Галошей».
Если диафрагма чистая, но не работает — значит, скорее всего, отошла втулка на рычажке привода. До него добраться — это уже цырк с конями. Снять колечко, на котором переключатель А/М(винтики по периметру), снять кольцо установки диафрагмы(ОСТОРОЖНО, ШАРИК!!!), вывинтить винтики на кольце со шкалой ГРИП, снять его, откроется доступ к винтам, держащим «хвост». Снять «хвост», искомый рычаг — это такое длинное кривое с «ключком», когда нажата «прыгалка», оно прижимается к кольцу установки диафрагмы. Должно прижиматься, но ось проходит через втулку, которая имеет свойство разбалтываться, рычаг перекашивается и клинит. Самый простой способ «лечения» — подобрать шайбочку с таким внутренним диаметром, чтобы садилась на верхнюю часть втулки и такой толщины, чтобы рычаг ко втулке прижимала.

Fri, Jun. 22nd, 2012 08:22 am (UTC)
vekser

«как говорится «она же Элла Кацнельбоген».»
ага 🙂

Спасибо, вдохновили подробным описанием :).

Fri, Jun. 22nd, 2012 08:36 am (UTC)
vekser

Пожалуй все же начну с конца разбирать, покупал его на ebay у англичанина, селлер бьет челом, что диафрагма рабочая была, значит вероястность тряски на нашей великой и могучей почте весьма высока.

Fri, Jun. 22nd, 2012 08:45 am (UTC)
nukemall

От тряски там вряд ли что-то могло пострадать. Скорее масло из разложившейся смазки из-за долгого лежания «мордой вниз» натекло. Был у меня такой объектив: пришёл рабочим, полежал — диафрагма отказала. А если бы лежал «мордой вверх» — так ещё лет десять без чистки прожил бы.

Fri, Jun. 22nd, 2012 08:57 am (UTC)
vekser

спасибо, учту. У меня дома маленькая коллекция стоит на полочке, я все думал, как ставить вверх или вниз.

Edited at 2012-06-22 08:58 am (UTC)

Mon, Jan. 7th, 2013 07:56 pm (UTC)
vekser

Продолжаю ковырять объектив с заклинившей диафрагмой. Причина была действительно в смазке на лепестках. Спасибо за совет.
Но выяснил еще проблему с люфтом во втулке В

Из-за люфта возвратная пружинка А цепляет корпус объектива не давая диафрагме вернуться в изначальное положение.
Вы были абсолютно правы, описав эти две проблемы выше.

Есть еще один вопрос. Пока разбирал объектив и ковырялся всю смазку на приводе фокусировки вытер. Какие смазки можно использовать ?

Edited at 2013-01-07 08:05 pm (UTC)

Mon, Jan. 7th, 2013 10:56 pm (UTC)
nukemall

Для ходовой резьбы геликоида использую в основном смазку СИ-180(продаётся в магазинах радиодеталей), для мелкой резьбы, соединяющей внешнее кольцо с основанием — жидкую силиконовую смазку из баллончика(продаётся в автомагазинах).

Tue, Jan. 8th, 2013 06:49 am (UTC)
vekser

Спасибо. Силиконка есть. СИ-180 я смотрю та же силиконка.

Не рассчитал силу, сломал резьбу винта втулки привода диафрагмы. Нужно высверливать остатки винта в резьбе и искать новый винт. Вы говорили, что разобрали кучу подобных объективов, везде ли одна и та же конструкция этой втулки и такой же винт ? Могу ли я найдя похожий неисправный объектив заменить этот винт или всю деталь в целом, отвечающую за диафрагму ?

Tue, Jan. 8th, 2013 10:21 am (UTC)
nukemall

СИ-180 густая, если ей мазать мелкую резьбу — будет туговато. В баллончике смазка жидкая.

Винт у всех аналогичных объективов должен быть одинаковый, но я их не измерял, так что гарантии не дам.
Можно припаять втулку к рычагу твёрдым припоем и немного её расклепать, тогда не будет необходимости в винте с большой головкой.

Tue, Jan. 8th, 2013 10:32 am (UTC)
vekser

Спасибо. Как вариант хорош.

Wed, Jun. 27th, 2012 07:19 am (UTC)
vekser

Дело было в диафрагме. Вся задняя сторона в масле — туго ходила. Почистил.

Но сейчас другая головоломка. Хитрое фокусировочное кольцо с невращающейся передней линзой. По неосторожности раскрутил весь фокусировочный механизм.

Итак дано: линзовый блок с резьбой, кольцо фокусировки с малой резьбой и корпус с 2-мя направляющими. Начинаю вкручивать линзо блок в кольцо фокусировки, но тогда все это дело не вставить в корпус с направляющими (не попадаю, визуального контакта нету). Та же ситация если сначала вкрутить кольцо фокусировки в корпус.
Дайте совет, как собрать и не потерять бесконечность ?

Wed, Jun. 27th, 2012 07:43 am (UTC)
nukemall

А что, закрутки спереди нет? Если есть — надо было выкрутить её и вынуть линзоблок из фокусировочного механизма.

А теперь надо снять «хвост», отвинтить направляющие, ввинтить кольцо фокусировки(не забыть про то, что нужен запас по его резьбе), собрать геликоид, привинтить направляющие. Бесконечность юстируется винтиками, соединяющими кольцо фокусировки с внешним кольцом геликоида(видны спереди). Например, если при «бесконечности» фокусируется на 1,5 метра — ослабляем винтики, ставим 1,5 метра по шкале, затягиваем, проверяем. Если недобег-перебег — можно ослабить винтики и покрутить уперевшись в головку одного из них отвёрткой.

mf-lenses.livejournal.com

Ремонт объектива Hasselblad 120mm, замена шлейфа диафрагмы, ошибка, не открывается диафрагма

Эксплуатация фотоаппарата с неисправным объективом теряет смысл, и его неисправности нужно как можно быстрее устранить. С этой задачей на протяжении многих лет, успешно справляются мастера сервисного центра Fotoblick.

Объектив Hasselblad поступил к нам с типичной неисправностью – не открывается диафрагма. Фотоаппарат при этом «пишет» ошибку. В 9 случаях из 10 «виновником» неисправности становится шлейф диафрагмы – из-за частой эксплуатации объектива или просто под гнётом времени, он может истираться. В то время как сама диафрагма редко выходит из строя — она является сверхнадёжной деталью.

Признаки неисправности:

  • Не открывается диафрагма
  • Фотоаппарат пишет ошибку

Конкретно на объективе Hasselblad 120mm в одном блоке с диафрагмой находится и затвор. Поэтому если шлейф надломлен или истёрт, в равной степени может нарушаться работа как диафрагмы, так и затвора. Шлейф не подлежит восстановлению и ремонту, поэтому будем его менять.

Безусловно, шлейф – это не единственно возможная причина неисправности того, что не работает диафрагма. Среди возможных предпосылок к такому дефекту может быть механическое воздействие: удар или падение объектива. Реже причиной может стать выход из строя двигателя диафрагмы, в основном потому, что он выработал заявленный производителем ресурс.

Казалось бы нет ничего сложного в том, что заменить шлейф диафрагмы объектива. Но не в случае с Hasselblad 120mm. Этот объектив сложен в ремонте, а в частности в разборе. Чтобы выполнить замену шлейфа необходимо поочерёдно снять все тубусы и линзы до диафрагмы и установить новый шлейф вместо старого.

В то же время сложность состоит не только в том, чтобы разобрать объектив и сменить шлейф, но и в том, чтобы при сборке правильно совместить все линзы и тубусы в исходное положение, не нарушив порядок их установки.

Возможно ли выполнить такую работу самостоятельно?

Это целиком и полностью зависит от того, какими знаниями и навыками вы обладаете. В любом случае, помните – дилетантский подход может стоить вам объектива. Не выгоднее ли всё-таки заплатить за ремонт объектива и отнести его в сервисный центр к профессионалам, чем после неудачного самостоятельного ремонта покупать новый? Нам кажется — ответ очевиден.

Возникла такая же проблема? Нужна консультация специалиста? Звоните по телефону +7 (495) 517-71-90, задайте вопрос прямо на сайте или в одной из групп:
ВК или FB. Мы всегда готовы помочь и делом, и советом!

fotoblick.ru

Есть ли в объективе фикса шлейф диафрагмы – Ремонт диафрагмы объектива, замена шлейфа, основные неисправности

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх