Гиперфокальное расстояние объектива таблица – Гиперфокальное расстояние. Калькулятор гиперфокала

Гиперфокальное расстояние и максимальная глубина резкости

Если вы снимаете пейзажи или только хотите освоить этот жанр фотоискусства, то непременно зададите вопрос: как добиться максимальной глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП) на своих фото? И первое, что приходит на ум, — начать прикрывать диафрагму. Но вот относительное отверстие закрыто уже «до упора», а объекты переднего или дальнего плана всё равно не резкие. Или прикрывать диафрагму не позволяет недостаточное освещение. Как быть? Давайте разберемся и поговорим об использовании гиперфокального расстояния.

Прежде всего вспомним немного теории, от каких практических величин зависит ГРИП и как фотограф может на неё повлиять: 

1. От фокусного расстояния объектива. Чем оно короче, тем глубина резкости больше, чем длиннее — тем глубина резкости меньше. Т.е. для получения максимальной глубинвы резкости надо использовать  широкоугольный объектив.
2. От дистанции фокусировки. При увеличении дистанции больше становится и глубина резкости, и наоборот.
3. От значения диафрагмы. Чем шире относительное отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем глубина резкости больше.

При определённых сочетаниях фокусного расстояния, диафрагмы и дистанции фокусировки можно добиться практически бесконечной глубины резкости.

Теперь напомним, что же такое гиперфокальное расстояние. Это минимальное расстояние, начиная с которого объекты на снимке становятся резкими, когда объектив сфокусирован на бесконечность. 

Где применяется фокусировка на гиперфокальное расстояние? Прежде всего, при съёмке пейзажа, архитектуры, интерьеров. Но бывают случаи, когда этим приёмом можно воспользоваться в свадебной, репортажной, уличной фотографиях, особенно при работе со сверхширокоугольными объективами. Также фокусировка на гиперфокал бывает очень полезна при фотографировании пейзажа со звёздным небом, несмотря на то, что съёмка ведётся на открытой диафрагме. Фокусировка на переднем плане делает нерезким небо, а на бесконечности — размытым передний план, а гиперфокальное расстояние же позволит уместить в зону резкости и то, и другое.

Для вычисления гиперфокального расстояния существует специальная формула:

Где:

• Фокусное расстояние объектива. В случае камер с «кропом» используется не эквивалентное фокусное расстояние, а реальное.
• Значение диафрагмы, на котором производится съёмка. Если вы снимаете на диафрагме f/11, то в формулу подставляется число 11.
• Размер кружка рассеяния (CoС — Circle of Confusion) определяет, что на снимке будет считаться точкой, а что — уже размытым пятном. По сути, величина кружка рассеяния определяет границы ГРИП. Для простоты по умолчанию берётся значение 0,029 мм. 
• Для работы с формулой все единицы измерения (фокусное расстояние и диаметр кружка рассеяния) нужно применять в СИ.

Например, мы будем снимать объективом Samyang 14mm f/2.8 на полнокадровой камере при диафрагме f/9:

0,014² / (9 х 0,000029) + 0,014 = 0,0137 м ≈ 0,01 м

Мы получили дистанцию в метрах. По этим расчётам получается, что при наведении нашего объектива на дистанцию в 1 м всё, начиная от 0,01 м до бесконечности, будет резким. Получается, что если вы используете сверхширокоугольную оптику, то можно с лёгкостью по ней установить гиперфокальное расстояние, сделав почти всё в кадре резким, и забыть вообще о необходимости фокусировки. 

Таким образом, мы получили максимально возможную глубину резкости для данного фокусного расстояния и диафрагмы. Теперь дело за малым: сфокусировать объектив на вычисленной дистанции. В этом поможет шкала дистанций фокусировки на объективе. Дистанция фокусировки отсчитывается от фокальной плоскости. Она отмечена специальным значком на корпусе камеры. 

Разумеется, пользоваться показанной выше формулой в практических условиях проблематично. Поэтому фотограф может заранее вычислить гиперфокал для своих самых ходовых фокусных расстояний и диафрагм и записать полученные дистанции в блокнот или смартфон. Также вам помогут программы для смартфона, которые, наряду с расчётом глубины резкости, позволяют рассчитать гиперфокал. Например, HyperFocal Pro для Android или DOF Calculator для iOS. В эти приложения уже заложена формула, показанная выше. Пользователю остаётся лишь ввести нужные исходные данные и получить результат. HyperFocal Pro имеет базу данных камер с уже присвоенным им диаметром кружка рассеяния.

Например, при использовании HyperFocal вводим камеру Nikon D90, все тот же объектив Samyang 14mm f/2.8 и при значении диафрагмы f/4, и мы получаем гиперфокальное расстояние 10,5 м.

Заключение

Гиперфокальное расстояние — важное понятие как с точки зрения теории, так и с точки зрения практики в фотографии. Это простой и действенный метод, который позволит добиться резкости почти на всех деталях кадра. Хоть в теории гиперфокальное расстояние выглядит сложной темой, на практике, когда гиперфокал рассчитан и известен, фотографу останется лишь сфокусировать объектив на правильную дистанцию и получать удовольствие от фотосъёмки, думая не о фокусировке и резкости, а о сюжете и композиции своих снимков.

Удачных вам кадров и всего самого фотографического, друзья!

dphotoworld.net

Фото.Наука. Гиперфокальное расстояние: an_2 — LiveJournal

Начну цикл небольших статеек под общим кодовым названием Фото.Наука. Статьи будут, в основном, в разрезе стрит-фотографии, которая является очень сложным жанром и которая заставила меня пересмотреть подход к съёмке в целом, но знания из них можно применять и к другим жанрам. На гуру не претендую, все утверждения буду пытаться приводить с доказательствами и логическими выводами одного из другого. Там, где это не будет получаться, дам ссылки на надёжные источники.

Стрит-фотография, a.k.a. уличная фотография, которую ещё иногда ошибочно путают с документальной — это разновидность фотографии, где главными действующими лицами и объектами являются люди и их среда обитания. Я ей стал интересоваться по разным причинам — вот некоторые из них:

• Challenge. Прокачка навыков, если более простым языком. Ведь именно в этом жанре, как никаком другом, приходится использовать максимальный набор технических навыков. Всегда снимали в приоритете диафрагмы и всё было хорошо? нате вам одновременно поработайте и с выдержкой. От силы раз в год доставали с пыльной полки вспышку? Получите, распишитесь за несколько использований подряд. Не знали, что такое ГРИП и гиперфокальное расстояние? Учите матчасть. Ну и можно бесконечно продолжать и дальше. 
• Психология. В общении с незнакомыми людьми мне всегда было некомфортно. Тут есть возможность исправить ситуацию и натренировать себя
• Адреналин. Попробуйте навести камеру на полицейского с оружием. Или постоять пару часов среди маргинальных типов на вокзальной площади. Или нырнуть в гущу событий, когда происходит какая-то движуха, а её результат непредсказуем. Возможно, ещё сыграло роль то, что в студенчестве у нас были мелкие поездки на электричках по всяким, как бы это культурно выразиться, отдалённым местам, а там к фотографам не везде хорошо относились, и когда за тобой кто-то бежал, зашкаливал тот самый адреналин. Можно сказать, соскучился по таким ощущениям.
• Неотснятость. В России со стрит-фотографией пока что не очень. Мало авторов, которые снимают в этом жанре у нас в стране.

Поэтому, давайте так. Я учусь и сам что-то полезное для себя узнаю, но в одно лицо получать все эти знания было бы неправильно. Как говорится, помоги ближнему своему — вдруг ещё кто-то захочет снимать стрит или будет иметь стойкое желание прокачиваться в фотографии. Конечно, я буду в основном в качестве примера приводить именно свои фотографии, так что тут есть маленькая доля самопиара, но с другой стороны, именно на своих ошибках и учатся. Кстати, увлечение стритом не предполагает отказ от пейзажа: я по-прежнему его снимаю, и даже прокачиваю технические навыки в том числе для улучшения качества именно пейзажных фоток. На споттинг я уже давно забил если что, но об этом позже.

Итак, в самом первом номере Фото.Науки у нас будет тема «Гиперфокальное расстояние».

Гиперфокальное расстояние

Попробую на пальцах. Это такая штука, зная которую, вы сможете получить все снимаемые объекты в кадре в зоне резкости, то есть не будет никаких размытых частей. Актуально в пейзаже, и конечно же, в стрит-фотографии. Зачем всё это нужно? Когда мы говорим о настоящем динамичном стрите, когда фотограф находится в быстро меняющейся ситуации, времени на фокусировку на нужный объект просто нет. Тогда гиперфокальное расстояние очень выручает. Нам же нужно передать максимум деталей, правильно, чтобы сцена была интересной? Кстати, что компоновать в кадр — отдельная тема, но пока просто поверьте на слово, или посмотрите работы ведущих мировых классиков стрита.

Итак, у нас есть камера с объективом. Пусть это будет полнокадровая дальномерка 35мм и фикс для простоты. Если у нас нет времени сфокусироваться на снимаемый объект через видоискатель, значит, нужен какой-то другой способ установки фокусного расстояния. На помощь может прийти шкала фокусировки, на которую обычно не обращают внимания. На каждом объективе есть такая шкала, обозначающая расстояние в метрах и/или футах. Вот это она и есть. Внимание вопрос: на какое значение шкалы расстояний фокусировки нам нужно выставить объектив?

Из школьного курса физики, надеюсь, все помнят про фокусное расстояние, и, что это такое, объяснять не нужно. Фокусное расстояние тесно связано с понятием глубины резкости, что обычно обусловлено попаданием определённой части снимаемой сцены в зону резкости, центром которой является точка фокусировки. Так вот, у нас есть 4 фактора, влияющие на то, что попадёт в область резкости, которую ещё называют глубиной резко-изображаемого пространства, или пугающей аббревиатурой ГРИП.

Итак, давайте вспомним, что же влияет у нас на ГРИП:

1) Диафрагма. Это самое простое и сходу очевидное свойство: чем более открыта диафрагма, тем больше будет размытие передних и задних объектов по отношению к снимаемому, и наоборот. Это мы с вами знаем из практики, но это же и подтверждается простой теорией. Посмотрите на картинку. Слева — матрица фотокамеры, справа — снимаемый объект.

Влияние диафрагмы объектива на ГРИП

2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем дальше наш снимаемый объект, тем больше будет ГРИП. Это также следует из простой физики, а именно из раздела оптики про схождение-расхождение лучей света при фокусировке.

Влияние расстояния до объекта на ГРИП

3) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние объектива, т.е. чем наш объектив более широкоугольный, тем больше будет ГРИП, и следовательно, больше объектов будут резкими. И наоборот — чем больше фокусное расстояние, т.е. чем объектив более длиннофокусный, тем ГРИП будет меньше. Фокусное расстояние объектива заложено в его оптическую схему. Иными словами, зависит от типа линз, которые в нём используются. На схеме ниже линза (а) — широкоугольная, линза (б) — длиннофокусная.

Влияние фокусного расстояния объектива на ГРИП

4) Физический размер матрицы фотокамеры. Под матрицей я здесь подразумеваю не только в буквальном смысле цифровую матрицу, но и кадр фотоплёнки. Чем больше будет сама матрица, тем более большая линза потребуется для проецирования лучей на все её части. Отсюда и ГРИП будет разным в обоих случаях. Вверху, допустим, матрица камеры среднего формата, внизу — обычный формат 35 мм. Как видим, для среднего формата ГРИП будет меньше.

Влияние размера матрицы на ГРИП

Итак, с ГРИП разобрались. Теперь вернёмся к изначальному вопросу о том, что же такое гиперфокальное расстояние и как его выставить, вооружившись только что полученными знаниями. Выкрутим фокус нашего объектива на бесконечность, а теперь зададимся вопросом: на каком расстоянии должен расположиться наш объект, чтобы при такой фокусировке он попал в резкость?

Пусть у нас есть диафрагма K, которая выбрана в данный момент. Вспоминаем что такое ГРИП: это глубина, т.е. величина, имеющая начало и конец, иными словами, имеющая переднюю и заднюю границы, где зона резкости, соответственно, начинается и заканчивается. Когда мы фокусируемся при помощи объектива, мы крутим его кольцо фокусировки, которое приводит в движение механизм, сдвигающий нашу линзу относительно матрицы взад-вперёд (для упрощения будем считать, что в нашем объективе только одна линза. В большинстве случаев на практике это не так, но у любого объектива есть оптический центр, т.е. в данном случае группы нескольких линз можно считать одной линзой для упрощения модели).

Итак, у нас объектив на бесконечности, то есть линза максимально близко к матрице для данного объектива, насколько это возможно: она в крайнем положении, близким к фотографу. При таком положении лучи будут сходиться максимально узким способом, как на нижней картинке из пункта 4 (см. выше). Именно поэтому бесконечность считают ориентиром для фокусировки с максимальным ГРИП. Теперь начнём постепенно менять диафрагму K и увидим, что при каждом изменений диафрагмы (при сохранении фокусировки на бесконечность) у нас меняется передняя и задняя границы ГРИП. Для каждой диафрагмы эта граница будет своя: чем более закрытой будет диафрагма, тем передняя граница будет к нам ближе, и наоборот. Вот эту самую точку, откуда начинается передняя граница ГРИП при фокусировке объектива на бесконечность, и приняли за так называемое гиперфокальное расстояние. Если объектив сфокусирован на бесконечность, то ГРИП будет начинаться от гиперфокального расстояния. Если же объектив наведён непосредственно на гиперфокальное расстояние, то резким будет пространство от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Гиперфокальное расстояние можно рассчитывать по таблицам, можно по онлайн-калькуляторам и в некоторых мобильных приложениях. Можно рассчитать самостоятельно, используя нижеприведённую формулу,

Расчёт гиперфокального расстояния

где f — фокусное расстояние объектива, K — текущая диафрагма, а Z — некая величина, обозначающая допустимый кружок рассеяния. 

С диафрагмой и фокусным расстоянием, надеюсь, всё понятно. А что за зверь такой, «допустимый кружок рассеивания»? Если по-простому: если вы снимаете на одну и ту же камеру в основном, то можете считать эту величину константой. Она привязана к размеру матрицы фотокамеры, и обозначает некий показатель допустимого «уровня размытия» при печати 20х30 см с 35 мм формата. Иными словами, это размер точки на готовом отпечатке в миллиметрах. Эта величина учитывается в расчётах из-за того, что любая реальная оптическая система несовершенна. Если вы снимаете на разные камеры (35 мм, средний формат, и т.д.), то узнайте по справочным данным, чему будет равен допустимый кружок рассеивания (Blur Circle) для вашей системы. Например, для 35 мм полнокадровых камер значение будет равно 30 микрон, или 0.03 мм. Итоговое расстояние, рассчитываемое по этой формуле, получится в миллиметрах. Останется перевести его в метры.

Пример расчёта для f=50мм, K=16: L = f * f / (K * Z) = 50 * 50 / (16 * 0,03) = 2500 / 0,48 = 5208,3333, или примерно 5,2 метра. Резким у нас будет всё, что попадёт в интервал расстояний от 5,2 / 2 = 2,6 м до бесконечности.

Но как же действовать на практике, тем более в стрит-фотографии, когда времени на доставание калькулятора заведомо не будет? Здесь производители о нас заранее позаботились и нанесли шкалу расстояний на сам объектив, ею-то мы и воспользуемся. 

• Шаг 1: ставим нужную диафрагму
• Шаг 2: совмещаем значение диафрагмы на шкале ГРИП со знаком бесконечности
• Шаг 3: расстояние, которое установилось напротив центральной риски, и есть нужное нам гиперфокальное расстояние.

Важный момент. По шкале выставлять можно, но, как видим, значение получилось не очень точным. Десятые доли не учлись, мы знаем только про 5 метров и половину расстояния в 2,5 метра. На практике оно чуть отличается, поэтому для более точного расчёта лучше обзавестись таблицами и запомнить ключевые расстояния по диафрагмам для каждого объектива. Или смириться с неточностью и быть аккуратным с «пограничными» сюжетами.

Вычисление гиперфокального расстояния по шкалам расстояний и ГРИП на объективе

Добавлю, что такие шкалы присутствуют не на всех объективах: на автофокусных их нет. Предполагается, что автофокусные объективы — удел любителей, и им не нужны такие тонкости. Так за нас решили производители.

А что, собственно дальше? Зачем всё это было нужно? А вот зачем: любой объект, который попадёт в поле расстояний, равных от L/2 до бесконечности, будет находиться в резкости. Здесь L — наше с вами гиперфокальное расстояние. В примере, указанном на рисунке, гиперфокальное расстояние равняется примерно 5 метрам. Это значит, что любой объект, находящийся на расстоянии от 2,5 метров до бесконечности, будет в зоне резкости. 

Таким образом, снимая какой-то динамичный сюжет, коих очень много бывает именно в стрите, мы можем вообще забыть про фокусировку. В реальной съёмке у вас не будет времени на неё. Даже если у вас автофокусный объектив — на автофокусировку время тоже требуется. Не говоря уже о том, что автофокус может сработать неправильно и сфокусировать не на тот объект, который нам нужен. Пример: вы идёте в толпе людей, и вдруг внезапно навстречу вам из толпы выныривает интересный персонаж, которого нужно снять. Это не секунды, это доли секунд.

А к пейзажу применимо? Безусловно. Более того, популярнее эта техника как раз при съёмке пейзажей, когда вы должны быть уверены в том, что всё, что войдёт в кадр, будет резким. На изображении LCD-дисплея камеры или в видоискателе вам будет казаться, что камни на переднем плане или цветы попали в резкость. Придя домой с отснятым материалом и проверив его, вы можете разочароваться. Чтобы такого не происходило, ставьте ваш объектив на гиперфокальное расстояние, и забудьте о проблемах нерезкости!

Не забудьте поставить лайк, если понравилось. И до скорых встреч в Фото.Науке!

an-2.livejournal.com

Гиперфокальное расстояние объектива и практика фотографии

Гиперфокальное расстояние  и умение правильно его рассчитать для фокусировки объектива — это мощнейший инструмент при съемке пейзажей, архитектуры и любых сюжетов, где требуется максимальная глубина резкости. К сожалению, далеко не все представляют, что такое гиперфокальное расстояние, и совсем не многие применяют это знание на практике. Попробуем восполнить столь очевидный пробел.

В статье про глубину резкости мы подробно рассмотрели основные вопросы, связанные с ее расчетом и использованием при съемке. Но там мы предполагали, что фотоаппарат фокусируется именно на главном объекте в кадре, который обязательно должен получиться резким. Остальные предметы могут попасть, а могут и не попасть в зону резкости, все зависит от сюжета и целей фотографа.

Что такое гиперфокальное расстояние

А что делать, если все детали одинаково важны и нам совершенно необходимо, чтобы весь кадр получился резким, например, в пейзажной фотографии? Если навестись на бесконечность, то мы частично можем решить эту задачу. Предметы, находящиеся в диапазоне расстояний от бесконечности до передней границы резкости L _пер получатся достаточно резкими, но некоторые могут в зону резкости и не попасть. Можно уменьшить диафрагму, или взять более короткофокусный объектив, тогда, как мы знаем, глубина резкости увеличится, и, возможно, мы получим кадр, одинаково резкий по всему полю. А может быть и нет.

И здесь нам поможет такое важное понятие, как гиперфокальное расстояние. Если навестись не на бесконечность, а на соответствующую бесконечной фокусировке переднюю границу глубины резкости (так называемую ближнюю точку бесконечности, или, по другому, гиперфокальную точку), то мы получим дополнительный выигрыш в резкости в направлении от плоскости наводки к фотоаппарату. То есть при прочих равных условиях появляется дополнительная зона резкости, которая хорошо видна на приведенном рисунке:

Расстояние до плоскости наводки, при котором задняя граница глубины резкости уходит в бесконечность носит название гиперфокальное расстояние. Но здесь надо очень хорошо понимать, что, как и в случае с глубиной резкости, гиперфокальное расстояние зависит от критерия резкости и кружка рассеяния (о которых можно прочитать в статье про резкость в фотографии), поскольку идеально резкими могут быть только предметы, находящиеся непосредственно в плоскости наводки. Вы всегда сможете точно рассчитать диаметр кружка рассеяния для своего фотоаппарата, пользуясь рекомендациями указанной статьи, мы же для определенности примем часто встречающееся в литературе значение 0,02 мм для зеркальных камер с кроп фактором 1,5.

Расчет гиперфокального расстояния

Чтобы использовать гиперфокальное расстояние на практике, его надо уметь рассчитывать. Для этого можно воспользоваться несложными формулами, специальными таблицами, калькуляторами (которые можно найти в интернете) или небольшими программками для смартфонов. Точно знаю, что для iPhone такие программы существуют, причем, бесплатные. Я приведу формулы и рассчитанную по ним таблицу для кружка рассеяния 0,02 мм.

Гиперфокальное расстояние L_гип можно рассчитать по простой формуле:

а переднюю L _пер  и заднюю L _зад границы резкости узнать из соотношений

Здесь f – фокусное расстояние объектива, K – диафрагменное число, Z – диаметр кружка рассеяния.

Из соотношения [1] хорошо видно, что гиперфокальное расстояние перемещается все дальше от фотоаппарата с ростом фокусного расстояния объектива, и наоборот, становится все ближе при закрытии диафрагмы. Некоторые короткофокусные объективы дешевых мыльниц всегда настроены на гиперфокальное расстояние и не имеют даже простейшей системы фокусировки, поскольку все, что дальше нескольких метров, у них уже выглядит одинаково резким.

Из этой же формулы следует, что для съемки пейзажа желательно использовать широкоугольные объективы с коротким фокусом и диафрагмы порядка 8 – 11, на которых еще не сильно выражена дифракция, заметно снижающая резкость при более закрытых диафрагмах. Наведя такой объектив на гиперфокальное расстояние вы получите максимально возможную для данного фотоаппарата протяженность зоны резкости вплоть до бесконечности.

Из формул [2] вытекает простое правило для практического применения метода наводки на гиперфокальное расстояние: для того, чтобы и передний и задний планы получились на фотографии одинаково резкими, надо сфокусироваться на предмет, находящийся от фотоаппарата на удвоенном расстоянии от того ближайшего предмета, который должен быть резким согласно замыслу автора, после чего установить диафрагму гиперфокального расстояния по таблице или калькулятору для этого удвоенного расстояния.

Ниже приведена таблица расчета гиперфокального расстояния для кружка рассеяния 0,02 мм цифровых камер с кроп фактором 1,5  и различных объективов, которую можно использовать в практической съемке:

Стрелками показан выбор диафрагмы (f/16) для объектива f = 50 мм и удвоенного расстояния до ближайшего предмета 7,8 м. Подставив необходимые значения в формулу [1], вы сами сможете построить такую таблицу в Excel конкретно для своего фотоаппарата и объектива, которую всегда желательно иметь с собой, особенно при выездах на природу, если собираетесь снимать пейзажи.

Мы рассмотрели гиперфокальное расстояние, методы его расчета и использования на практике. Не пренебрегайте этими знаниями, применяя их в своей фотографической жизни, вы сможете получать более выразительные и интересные кадры.

fotoapparat-expert.ru

» Как определить и использовать гиперфокальное расстояние для получения резкого фона

Представьте, что вы отправились фотографировать пейзажи. У вас в кадре красивый передний план и отличный задний фон, и вы хотите, чтобы как можно больше элементов в кадре были в фокусе.Вы устанавливаете маленькое значение диафрагмы, чтобы получить большую глубину резкости. Но все же вы понимаете, что не все элементы в кадре будут четкими.

Дело в том, что объектив просто не способен обеспечить приемлемую резкость одновременно всех объектов в кадре (от находящихся вблизи вплоть до самого горизонта). Можно сфокусироваться на чем-то очень близком, рискуя получить размытый фон. Или можно сфокусироваться на далеко расположенных объектах, при этом элементы переднего плана могут оказаться смазанными.

Итак, на чем лучше сфокусироваться? Точнее, на каком минимальном расстоянии можно сфокусироваться, чтобы сохранилась резкость объектов на заднем фоне?

 

 

С этим вопросом фотографы, особенно пейзажисты, сталкиваются довольно часто.Ответ на этот вопрос дает понятие «гиперфокальное расстояние», которое, несмотря на пугающее название, относительно не сложно постигнуть. Гиперфокальное расстояние подразумевает ближайшую точку, на которой можно сфокусироваться и сохранить при этом приемлемую резкость самых отдаленных объектов на фоне.

В этой статье вы узнаете, как рассчитать и использовать это расстояние.

Какие факторы определяют гиперфокальное расстояние?

Прежде чем перейти к фактическом расчету расстояния, давайте поговорим о самом понятии. Гиперфокальное расстояние зависит от трех факторов. Это те же самые три фактора, которые определяют глубину резкости, так что вы можете быть с ними знакомы.

1. Диафрагма: Первый фактор, как можно догадаться, это ваша диафрагма. Более широкая глубина резкости позволяет сфокусироваться на более близких объектах и сохранить резкость фона. Поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем ближе гиперфокальное расстояние.
2. Фокусное расстояние: Вторым фактором является фокусное расстояние. Чем меньше фокусное расстояние (и шире угол обзора), тем ближе гиперфокальное расстояние.
3. Размер матрицы: Последним фактором, определяющим гиперфокальное расстояние, является размер вашего цифрового сенсора.Чем больше цифровой сенсор, тем ближе гиперфокальное расстояние.

 

Гиперфокальное расстояние на примерах

Лучше всего объяснить гиперфокальное расстояние на примере старых объективов, поэтому начнем именно с такого объектива.

На объективах пленочных камер, как правило, нанесена шкала, позволяющая определить, на каких расстояниях сохраняется приемлемая резкость при данной диафрагме. Например, взгляните на этот 50-мм объектив:

 

Поскольку это объектив с фиксированным фокусным расстоянием и предполагает 35-мм фотоаппарат, единственный фактор из трех, который можно изменить, это значение диафрагмы.

Шаг 1: Установить диафрагму; Шаг 2: Фокус на «бесконечность» должен совпадать с величиной диафрагмы; Шаг 3: На гиперфокальное расстояние будет указывать центральная линия

 

Гиперфокальное расстояние определяется диафрагмой

Определить гиперфокальное расстояние на объективе, похожем на изображенный сверху, будет довольно легкои без каких-либо расчетов. Настройте необходимую величину диафрагмы, а затем убедитесь, что отметка «бесконечности» на шкале фокусировки совпадает с установленным значением диафрагмы. Теперь точка фокусировки указывает на гиперфокальное расстояние!

В приведенном выше примере, если вы используете диафрагмуf/16, установите значок «бесконечности»над значением 16. При этом вы получите гиперфокальное расстояние, которое составляет примерно 5 метров (или около 17 футов).

Гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния

В приведенном выше примере все полностью зависит от диафрагмы. Однако, как упоминалось ранее, гиперфокальное расстояние также зависит от фокусного расстояния. Широкоугольные объективы будут иметь гораздо меньшее расстояние, чем среднеформатные объективы или телеобъективы. Для иллюстрации давайте повторим предыдущий пример с 28-мм объективом:

 

В обоих случаях диафрагмы объективов установлен на f/16, при этом значок «бесконечности» находится над числом 16. В то время как гиперфокальное расстояние для 50-мм объектива было 5 метров (17 футов), для 28-мм объектива гиперфокального расстояние составляет всего 1,5 метра (5 футов)!

И наоборот, телеобъективы будет иметь гораздо большие гиперфокальные расстояния. Так, если вы хотите обеспечить резкость всех элементов в кадре, телеобъектив будет не очень хорошим выбором.

Как определить гиперфокальное расстояние

В современных камерах настройка диафрагмы осуществляется самой камерой, а не вручную, поэтому на новых аппаратах вы не увидите шкалына объективе. К счастью, существуют лучшие способы определения гиперфокального расстояния.

Итак, давайте перейдем непосредственно к нахождению гиперфокального расстояния. Есть несколько различных способов определить эту величину без осуществлениярасчетов.

1. Интернет-ресурсы

Существует целый ряд бесплатных онлайн-калькуляторов и приложений для телефона. Например, DOFMaster предлагает диаграмму и калькулятор, а также имеет приложение для смартфона. Есть также множество других ресурсов. Их можно использовать для определения гиперфокального расстояния либо дома на компьютере, либо на телефоне непосредственно во время съемки.

2. Таблицы гиперфокальных расстояний

Если вы отправились на съемку, у вас под рукой может не оказаться смартфона или тем более компьютера. Поэтому я рекомендую вам распечатать такую таблицу и всегда хранить ее в сумке.

 

Я подготовил таблички, которые вы можно смело использовать. Поскольку гиперфокальное расстояние частично зависит от размера матрицы вашей камеры, я подготовил таблички для разных размеров цифрового сенсора. Просто выберите подходящую таблицу для вашей камеры:

• Фотокамеры Микро 4:3
• Фотокамеры APS-C
• Полнокадровые фотокамеры

В этих таблицах каждому значению фокусного расстояния и диафрагмы, которые вы планируете использовать, соответствует определенное гиперфокальное расстояние. Верхняятаблица показывает значения в метрах, а нижняя – в футах.

В любом случаеникаких расчетов не требуется!

Как использовать гиперфокальное расстояние для фокусировки

Итак, вы узнали, как определить гиперфокальное расстояние. Но как его применять?

Вам необходимо установить фокус на гиперфокальное расстояние. Есть несколько различных способов, как это сделать.

Чтобы вручную настроить фокус, убедитесь, что вы переключили свой объектив в режим ручной фокусировки. Затем просто вращайте кольцо фокусировки, пока не достигнете необходимого значения расстояния на шкале, расположенной в верхней части вашего объектива (если на объективе есть такая шкала). Например, если вы снимаете на камеру стандарта APS-C с фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/11, то ваше гиперфокальное расстояние будет около 5,6 метра или 18 футов. Верхняя часть вашего объектива должна выглядеть следующим образом:

 

Если на вашем объективе нет шкалы, вам придется определить расстояние с помощью видоискателя. В этом случае вам необходимо сфокусироваться на каком-нибудь объекте, находящемся на расстоянии примерно 5,6 метра или 18 футов от вас.

То же самое можно сделать в режиме автофокуса. Просто сфокусируйтесь на чем-то не расстоянии около 5,6 метра.

 

Иногда передний план более важен, чем фон, и тогда можно вообще забыть о гиперфокальном расстоянии. Но когда вы используете сверхширокий угол и маленькую диафрагму (как на этом снимке, сделанном при расстоянии 14 мм и диафрагме f/18), гиперфокальное расстояние может находиться на расстоянии всего 30 см.

Когда использовать гиперфокальное расстояние

Наиболее полезным гиперфокальное расстояние будет тогда, когда у вас нет цели сделать какие-либо элементы на вашем снимке более резкими, чем другие. В этих случаях гиперфокальное расстояниепредставляет собой удобный инструмент, и я рекомендую его использовать.

Но если есть конкретный объект на фотографии, забудьте о гиперфокальном расстоянии. Просто сфокусируйтесь на этом объекте. Это самое главное.

Если вы хотите обеспечить предельную резкость всех элементов на вашей фотографии, вы также можете забыть о гиперфокальном расстоянии. В этом случае, наверное, лучше попробовать совмещенный фокус. Гиперфокальное расстояние подразумевает приемлемую резкость фона в одном кадре.

Если вы установите фокус точно на гиперфокальном расстоянии, вы обеспечите приемлемую резкость самых отдаленных объектов вашего фото. Если для вас очень важна именно отдаленная часть снимка и ее резкость оказалась недостаточной, вам, возможно, придется сфокусироваться немного дальшегиперфокального расстояния.

Необходимо отметить, что когда вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, вы жертвуете резкостью переднего плана ради резкости фона. Весь смысл гиперфокального расстояния – это определить точку, в которой вы можете сохранить задний фон в фокусе, при этом вы игнорируете передний план. Во многих случаях, однако, более важно сохранять четкость переднего плана, а не заднего фона. Поэтому гиперфокального расстояния вряд ли можно считать инструментом на все случаи жизни.

Заключение

Гиперфокальное расстояние может быть отличным инструментом для сохранения резкости определенных элементов вашего снимка. Чаще всего оно применяется в пейзажной фотографии, где необходимо обеспечить четкость заднего фона. В этих случаях установить фокус вам помогут таблицы гиперфокальных расстояний.

Через определенное время, у вас, возможно, выработается «чувство», позволяющее самостоятельно правильно настроить фокус.Развить такие навыки помогут гиперфокальные расстояния. Поэтому не стесняйтесь использовать таблицы. Однако не стоит следовать этим таблицам беспрекословно, но заглядывать в них время от времени будет не лишним.

Автор: Джим Амель

journal.foto.ua

Использование гиперфокального расстояния для получения максимальной глубины резкости ландшафтных снимков · «Мир Фотошопа»

Случалось ли вам вернуться домой после целого дня съемок с предвкушением увидеть массу интересных снимков и обнаружить, что эти снимки четкие только на переднем плане или только на фоне, а остальная часть кадра не в фокусе?

Применяя несложные правила гиперфокального расстояния, вы сможете в большинстве случаев получать снимки, изображение на которых будет четким как на переднем плане, так и на фоне. Мы рассмотрим практическое применение этих правил для получения максимальной глубины резкости на примере снимка каменного круга в Кастлриг.

1. Введение

Гиперфокальным расстоянием называется точка, на которую необходимо сфокусировать объектив для получения максимальной глубины резкости. При этом в фокусе окажутся все объекты на расстоянии от половины гиперфокального до бесконечности. То есть, если гиперфокальное расстояние составляет 10 метров, то на снимке все в пределах от 5 метров до бесконечности будет в фокусе. Если вы просто сфокусируетесь на предмете, то в фокусе будет треть этого расстояния перед ним и две трети за ним.

Поэтому обычно срабатывает фокусировка на расстояние, составляющее 1/3 глубины сцены. Но для получения максимальной глубины резкости необходимо правильно вычислять гиперфокальное расстояние.

Шаг 1

Снимок каменного круга был сделан недалеко от Кесвика. Он расположен на вершине пологого холма с прекрасным обзором во все стороны. Его диаметр составляет около 30 метров, а самый высокий камень имеет высоту около 2.3 м. Имеется немало интересного как на переднем плане, так и на фоне, а также между ними, что делает данное место идеальным для демонстрации правил гиперфокального расстояния. Если вы произведете вычисления правильно, то в фокусе окажутся камни перед кругом, камни за кругом и склоны на заднем плане.

Шаг 2

Снимки были сделаны полноформатной цифровой зеркалкой Canon EOD 5D с объективом Canon ‘L’ 24-105mm. Использовался градуированный нейтральный фильтр Lee 0.3 ND для корректной экспозиции более яркого фона. Использование таких фильтров заслуживает отдельной статьи, так что тут мы не будем вдаваться в подробности.

Камера была установлена на штатив Manfrotto 055 PROB с панорамной головкой 804RCT, что обеспечило отличную устойчивость на неровной поверхности при ветре. Кроме того, использовался ПДУ Canon RS80 для получения четких снимков без малейшего смазывания, что необходимо для печати и публикации. Нет смысла тщательно компоновать кадр и вычислять гиперфокальное расстояние, если камера будет дрожать в момент спуска затвора!

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать съемку, зайдите в меню камеры и убедитесь, что у вас есть возможность менять точку фокуса (почитайте инструкцию от камеры, если нужно).

Шаг 3

Первым делом необходимо продумать композицию снимка. Я всегда стараюсь следовать правилу третей для получения хорошо сбалансированного изображения. Суть идеи состоит в мысленном делении кадра на девять равных частей (3х3). Точка фокуса должна располагаться в одной из четырех точек пересечения линий. Хорошо бы также вдоль одной из линий расположить горизонт или другой значительный объект.

Показанный ниже снимок отлично демонстрирует данное правило компоновки. Для наглядности на него наложена сетка. Водопад струится вдоль левой вертикальной линии сетки, и точки фокуса находятся в трех из четырех точек пересечения. Хоть здесь и не виден горизонт, водопад занимает верхние две трети снимка.

Имейте в виду, что это правило можно иногда нарушать, как видно из одного из моих наиболее успешно продающихся снимков — «Утренний туман в Батермире». На этом снимке силуэт дерева был помещен прямо в центр сцены, что придало ему выразительности.

Если применить правило третей к нашему финальному изображению, то вы можете заметить, что две группы камней на переднем плане расположены около двух нижних точек пересечения, придавая снимку устойчивость. Поскольку в кадре нет четкой линии горизонта, я поместил линию поля близко к нижней горизонтали, а границу зарослей на склоне дальнего холма поместил на верхнюю горизонталь. Кроме того, камни заняли три нижних участка, склоны — три средних, облака — три верхних. На снимке имеются сильные элементы на всех девяти участках, а камни образуют сильную «вводящую» в снимок линию. Поскольку мы всегда читаем книги слева направо, человеческий глаз рассматривает снимок по направлению из левого нижнего угла к правому верхнему. Поэтому очень важно сделать такой снимок, который зацепит взгляд именно там, где он инстинктивно что-то ищет при первом осмотре. Для этого в левом нижнем участке я расположил большие камни. В общем-то, тут мы лишь поверхностно затронули вопросы компоновки кадра, ибо она заслуживает отдельного объемного учебника.

Шаг 4

Представим на минуту, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. Тогда я установил бы камеру в режим приоритета диафрагмы (на большинстве цифровых зеркалок называется AV) и выставил бы апертуру f22 в надежде на то, что так я получу максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и дистанционный спуск, длительная выдержка вряд ли бы вызвала смазывание изображения. И я бы выбрал низкую чувствительность ISO (160) в попытке получить четкий снимок. На трансфокаторе я бы установил самый широкий угол (F=24mm), чтобы в кадр попало больше камней круга. Поскольку эти камни являются главным объектом сцены, я бы сфокусировался на них. В результате снимок получился бы резким, но появилась бы дифракция. Это происходит при прохождении света около резких граней или сквозь узкие щели, из-за чего разное преломление лучей создает светлые и темные окантовки, искажающие изображение. На экране камеры вы этого не заметите, и будете считать снимок удачным, но на компьютерном мониторе или при печати это будет заметно.

Следующие снимки показывают результаты, которые я получил бы при тех же ISO и фокусном расстоянии, но изменив апертуру на f11, оптимальную для максимальной глубины резкости при ландшафтной съемке, и фокусируясь на различных частях сцены.

Шаг 5

Для этого снимка я сфокусировался на склонах дальних холмов. Как вы видите, камни на переднем плане не в фокусе, а холмы и треть расстояния от них к камере находятся в фокусе.

Шаг 6

На этом снимке я сфокусировался на камнях среднего плана. Ближние к камере камни слегка вне фокуса, а камни на середине дистанции и дальние холмы в фокусе.

Шаг 7

Теперь я открою вам небольшой секрет, который избавит вас от вышеупомянутых проблем фокусировки и позволит получить максимальную глубину изображения на ландшафтных снимках. Начнем с формулы для вычисления гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она намного проще, чем кажется.

Focal length (фокусное расстояние) — для каждого вашего снимка оно будет своим. Для съемки каменного круга Кастлриг я использовал трансфокатор 24-105mm с установкой на минимальное фокусное расстояние (24mm). Это значение можно увидеть на корпусе объектива после того, как вы построили композицию снимка. Если вы используете обычный объектив (не трансфокатор), то фокусным расстоянием, разумеется, будет номинальное.

Circle of confusion (пятно рассеяния) — вам достаточно знать, что эта константа зависит от типа камеры и основывается на приемлемом качестве отпечатка размером 8”x10” при рассмотрении с нормального расстояния. Наиболее распространенные значения таковы:-

Цифровая зеркалка = 0.02

Пленка 35mm и полнокадровая цифровая зеркалка = 0.03

Формат 6×6 см = 0.06

Формат 10×13 см = 0.15

F-stop (апертура) — оптимальным для ландшафтной съемки считается f11 или f13. Я лично предпочитаю f11, поскольку, по моим наблюдениям, это значение обеспечивает максимальную глубину резкости без дифракции.

Шаг 8

При помощи приведенной выше формулы я вычислил гиперфокальное расстояние для своего снимка:

Таким образом, гиперфокальное расстояние оказалось равным примерно 1.8 м.

Шаг 9

Вычислив это значение, вы знаете, на каком расстоянии от штатива должна быть точка фокуса для получения максимальной глубины резкости. Теперь необходимо, не меняя композиции кадра, найти предмет на таком расстоянии от камеры и заставить камеру сфокусироваться на нем. У вашей камеры на экране должно быть несколько точек фокусировки, и вы должны активировать ту из них, которая находится на нужном объекте. Если вы не умеете пользоваться этими возможностями, почитайте инструкцию от камеры. В фокусе окажется все, что расположено от середины между камерой и выбранным объектом до бесконечности. Если вам не удается попасть точкой фокуса на нужный объект, то перейдите в режим ручной фокусировки и наведите резкость на этот объект сами.

Шаг 10

На этом снимке я навел резкость на гиперфокальное расстояние (1.8 м), которое, по моим оценкам, соответствовало двум камням слева на переднем плане. Как вы видите, изображение вышло резким по всему кадру. В фокус попало и пространство до половины расстояния (0.9 м) между объектом и камерой.

2. Заключение

Итак, вычисление гиперфокального расстояния требует некоторых усилий и калькулятора, особенно на первом этапе освоения данного приема. Но, если вы для ландшафтных съемок всегда используете апертуру f11 или f13, то вскоре вы просто запомните гиперфокальные расстояния для различных фокусных расстояний и часто используемых вами объективов. Я привел для примера две таблицы гиперфокальных расстояний для наиболее распространенных камер. Все, что вам нужно знать, это множитель фокусного расстояния (кроп-фактор) вашей камеры, чтобы выбрать правильную таблицу. В этом вам поможет инструкция от камеры. Вырежьте соответствующую таблицу, заламинируйте ее и положите в сумку с фото-принадлежностями. Поверьте, вы будете впечатлены результатами столь незначительных усилий.

Таблица 1 — Гиперфокальные расстояния для цифровой зеркалки с кропом 1.6

Таблица 2 — Гиперфокальные расстояния для пленочных 35-мм камер и полноформатных цифровых зеркалок без кропа

photoshopworld.ru

ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива

Многие из нас видели в Интернете прекрасные пейзажные снимки от профессиональных фотографов, на которых все объекты находятся в фокусе, начиная от расстояния всего в несколько десятков сантиметров перед объективом и заканчивая горизонтом. Такие пейзажи выглядят незабываемо, и всегда хочется повторить их. Но на практике на пейзажных фото получается то передний план не в фокусе, то размытые объекты на заднем плане. В чем же заключается секрет? Один из способов обеспечить создание красивых фото, на которых каждая отдельная деталь будет резкой – это фокусировка на гиперфокальном расстоянии. Чтобы понять, как это работает, необходимо разобраться с двумя понятиями: ГРИП и гиперфокальное расстояние объектива.

Что такое ГРИП

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – область пространства, охватывающая дистанцию между наиболее близким и далеким предметом, которые будут выглядеть на фотоизображении как резкие. Все, что размещается за пределами ГРИП, становится в кадре размытым. Согласно физическим законам, максимальная резкость может быть только в одной плоскости. Откуда же берется область? Вся проблема в том, что глаза человека устроены таким образом, что они способны замечать отдельную размытость картинки до определенных пределов. В частности, считается, что глаза не могут заметить размытости точки до 0,1 мм с дистанции 25 сантиметров. Под этой размытостью точки в фотографии понимают определенный кружок нерезкости. Вследствие того, что глаз не видит некоторую размытость, получается уже не плоскость, а именно область в пространстве, ограниченная допустимым размытием предметов. Под ней и подразумевается ГРИП.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F4.0

Зачем фотографу вообще нужно об этом знать? Дело в том, что ГРИП — это уникальный инструмент, посредством которого Вы можете влиять на построение кадра и композицию. Изменяя глубину резкости, можно акцентировать внимание на отдельных деталях или объектах фотоизображения, которые являются наиболее значимыми с точки зрения выбранного композиционного решения. Кроме того. ГРИП предоставляет Вам возможность показать на фотографии перспективу.

Фокусное расстояние 50 мм (82 мм в 35 мм эквив.), диафрагма F22

Факторы, влияющие на ГРИП

На глубину резкости влияет несколько факторов. Пожалуй, ключевой из них – это значение диафрагмы. Здесь действует следующее правило: чем больше значение f, тем больше будет ГРИП. Другими словами, чем меньше отверстие, через которое проходят лучи света на сенсор фотокамеры, тем больше резкость вокруг фотографируемого предмета. Открытие диафрагмы позволяет размыть задний фон. Следующий фактор – фокусное расстояние. Чем больше ФР, тем меньше глубина резкости. Это значит, что используя длиннофокусные объективы, Вы увеличиваете картинку, в том числе и те самые кружки нерезкости. Наконец, на ГРИП также влияет дистанция до фотографируемого объекта. Чем ближе Вы будете подходить к фотографируемому предмету, тем будет меньше ГРИП, то есть задний план станет более мягким.

Малая величина ГРИП. Расстояние до объекта меньше метра. (ISO800, 300 мм, F5.8, 1/500c)

Управление ГРИП

Как используются эти знания на практике? Вы можете выбрать глубину резкости исходя из того, что хотите получить в кадре. Например, если Вам необходимо выделить объект съемки и эффектно размыть задний фон, то применяйте малую глубину резкости. Откройте диафрагму, насколько позволяет Ваш объектив, и по возможности установите самое большое из доступных Вам ФР. Благодаря этому Вы можете получить красивый портрет.

Большая глубина резкости применяется тогда, когда Вам требуется, чтобы фотографируемая сцена практически вся оказалась четкой, резкой. В этом случае диафрагму, конечно, стоит прикрыть. Но опасайтесь слишком больших значений f, поскольку размер отверстия становится настолько мал, что часто возникает эффект дифракции, портящий фотоизображение.

Что такое гиперфокальное расстояние объектива

Наконец, мы дошли до определения гиперфокального расстояния, которое тесно связано с тем же ГРИП. Под этим термином в фотографии понимается дистанция до передней границы ГРИП при сфокусированной оптике на бесконечность. Если во время съемки вы сфокусируете оптику на гиперфокальное расстояние, тогда Вы получите глубину резкости, которая распространяется от 1/2 этого расстояния и до бесконечности. То есть передняя граница ГРИП будет равна 1/2 этого расстояния. Существуют формулы расчета гиперфокального расстояния, которые, в частности, учитывают ФР используемой Вами оптики и диафрагму.

Раньше фотографы самостоятельно рассчитывали гиперфокальное расстояние или ориентировались по специальным таблицам, которые и сегодня можно найти в сети Интернет. Но в нынешние временам рекомендуем любителям фотографии все-таки воспользоваться более современными средствами. Имеется огромное число бесплатных или дешевых приложений, которые Вы можете загрузить на свой смартфон для расчета гиперфокального расстояния. Например, Hyperfocal Distance Plus или DOFMaster Hyperfocal Chart. Вам нужно только ввести сведения о своей камере и объективе, а также значение диафрагмы, после чего Вы получите готовый ответ.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии

Вернемся к началу нашего разговора о пейзажных снимках, на которых выглядят резкими как объекты на переднем плане, так и отдельные детали на заднем фоне. Добиться этого можно с помощью фокусировки на гиперфокальном расстоянии. Чтобы воспользоваться этим приемом, лучше взять с собой на съемку устойчивый штатив. Поскольку гиперфокальное расстояние связано с ГРИП, то наилучшие результаты Вы сможете получить, применяя широкоугольную оптику и большие значения диафрагмы. Определитесь со значением диафрагмы, не забывая, что уже со значения f/8 – f/11 могут проявляться эффекты дифракции. В этой связи не рекомендуется переходить за черту более одного – двух стопов от этого предела. Установив диафрагму, рассчитываем гиперфокальное расстояние.

Далее переходите в режим ручного фокуса, наведите оптику на резкость по вычисленному расстоянию. Оцените ГРИП снимаемой сцены в режиме предварительного просмотра. Когда Вы сфокусируетесь на заданной точке, все от 1/2 гиперфокального расстояния до бесконечности окажется в зоне резкости. Например, если гиперфокальное расстояние составляет 14 метров, то все что лежит в промежутке от 7 метров от фотоаппарата до бесконечности будет резким. Это превосходный вариант для пейзажной фотографии, чтобы получить резкими, детализированными объекты вплоть до горизонта.

Фокусировка на гиперфокальном расстоянии как способ достижения резкого изображения может послужить отличным инструментом для любителей фотографии, занимающихся ландшафтной или пейзажной съемкой.

www.fotokomok.ru

Что такое гиперфокальное расстояние

Фокусирование камеры на гиперфокальное расстояние обеспечивает максимальную резкость от половины этого расстояния и до бесконечности. Гиперфокальное расстояние особенно полезно в пейзажной (ландшафтной) фотографии, и понимание его сути поможет вам достичь максимальной резкости изображения путём получения максимальной глубины резкости — и таким образом наиболее деталированного финального отпечатка. Определение гиперфокального расстояния при данных фокусном расстоянии и диафрагме может оказаться непростой задачей; данная глава объясняет способ подсчёта ГФР, проясняет неточности и предоставляет калькулятор ГФР. Я не рекомендую применять результат расчёта буквально, но предлагаю использовать его в качестве ориентира.

Передний фокус	Задний фокус	Передне-центральный фокус

Обратите внимание, что только на правом снимке слова можно разобрать на всех расстояниях. Порой на расстоянии между ближайшим и самым удалённым предметами находится точка фокусировки, которая максимизирует общую резкость снимка, хотя она редко находится в середине расстояния. Гиперфокальное расстояние использует похожую концепцию, за исключением того, что его пределы начинаются в бесконечности и заканчиваются половиной дистанции фокусировки от камеры (и степень размытия, показанная выше, в него не входит).

Где оно находится

Какова оптимальная дистанция фокусировки? ГФР определяется как дистанция фокусировки, которая помещает максимальный возможный кружок нерезкости в бесконечности. Если дистанция фокусировки окажется хоть немножечко меньше, какой-нибудь из объектов дальнего плана окажется вне пределов ГРИП. Зайдя с другой стороны, если сфокусироваться на существенно удалённом объекте на горизонте (то есть, в бесконечности), ближайшая дистанция, которая попадает в глубину резкости, будет также гиперфокальной. Чтобы точно рассчитать её положение, воспользуйтесь таблицей гиперфокальных расстояний внизу страницы.

Разумность применения

Проблема ГФР в том, что объекты на дальнем плане (условной бесконечности) находятся на дальней границе глубины резкости. В результате они редко соответствуют тому, что определено как «приемлемая чёткость». Это серьёзно снижает детальность, учитывая, что большинство людей способно отличить 1/3 от размера, используемого большинством производителей объективов в качестве кружка нерезкости (см. «Что такое глубина резкости (ГРИП)»). Резкость на бесконечности особенно важна для тех ландшафтных фотографий, в которых фон играет большое значение.

Резкость может быть полезным инструментом придания акцента, и потому бездумное применение гиперфокального расстояния может привести к пренебрежению областями снимка, которым резкость требовалась бы больше прочих. Мелкодетальный фон требует большей резкости, чем дымчатый (слева). Иначе, естественно мягкий передний план может зачастую позволить пожертвоватть мягкостью фона. Наконец, для некоторых изображений (таких как портреты) предпочтительна крайне небольшая глубина резкости, поскольку это позволяет отделить предмет съёмки от загруженного фона.

При съёмке с рук часто приходится выбирать, чему придать максимальную резкость (в связи с ограничениями выдержки и диафрагмы). Такие ситуации требуют быстрой оценки, и ГФР не всегда является лучшим выбором.

Метод подсчёта для ограниченных сцен

Что если ваша композиция не продолжается до горизонта или исключает передний план? Несмотря на то, что ГФР здесь неприменимо, тем не менее, существует оптимальная дистанция фокусировки между передним планом и фоном.

Многие используют метод приблизительного подсчёта, согласно которому нужно фокусироваться приблизительно на треть глубины снимаемой сцены, чтобы получить в ней максимальную резкость. Я призываю вас игнорировать этот совет, поскольку эта дистанция редко является оптимальной, в действительности позиция варьируется расстоянием до объекта, диафрагмой и фокусным расстоянием. Доля ГРИП перед фокальной плоскостью составляет примерно половину для близлежащих дистанций фокусировки и уменьшается до нуля в тот момент, когда дистанция фокусировки достигает ГФР. Правило трети справедливо лишь на определённой дистанции между этими двумя и нигде более. Чтобы точно рассчитать положение оптимального фокуса, используйте калькулятор ГРИП. Убедитесь, что как ближняя, так и дальняя границы приемлемой чёткости покрывают снимаемую сцену.

На практике

Гиперфокальное расстояние хорошо применяется тогда, когда снимаемый предмет имеет значительную протяжённость назад, или если ни одна из областей изображения не требует большей чёткости, чем остальные. И даже в этом случае я советую также или использовать более строгое определение «приемлемо-чёткого», или фокусироваться несколько дальше, чтобы добавить резкости фону. Сфокусируйтесь вручную, используя маркеры дистанции на своём объективе или контролируя дистанцию на экране своей камеры, если она там указывается.

Вы можете рассчитать «приемлемую чёткость», при которой размытие неощутимо при идеальном зрении для заданного печатного размера и дистанции просмотра. Используйте таблицу гиперфокальных расстояний внизу страницы, изменив параметр силы зрения. Это потребует использовать намного большее число диафрагмы или сфокусироваться на большую дистанцию, чтобы сохранить дальнюю границу ГРИП в бесконечности.

Использование чрезмерно закрытой диафрагмы (большого числа f) может оказать противоположное действие, поскольку изображение начнёт размываться вследствие эффекта дифракции. Это размытие не зависит от положения объекта относительно глубины резкости, и потому максимальная резкость в фокальной плоскости может значительно снизиться. Для 35 мм и других похожих зеркальных камер эффект дифракции начинает сказываться после f/16. Для компактных цифровых камер беспокоиться обычно не о чем, поскольку они часто ограничены максимумом f/8.0 или менее.

www.cambridgeincolour.com