Как выбрать объектив
Сами по себе объективы довольно просты: они пропускают через себя окружающий свет и фокусируют его, чтобы камера могла сохранить снимок. Однако, на деле выбор правильных линз — очень сложный процесс. Подбор оптики – одно из самых ответственных решений в работе фотографа.
В этом уроке мы рассмотрим характеристики, которые нужны хорошим объективам. Вы узнаете, что определяет качественную оптику и как выбрать линзы под свои нужды. Идеальных линз не существует ни за какую цену: даже у самых дорогих моделей есть недостатки. Ключ в том, чтобы выбрать объектив для фотоаппарата, который максимально подчеркивает нужные характеристики и скрывает нежелательные.
Что случается, когда свет проходит через линзы?
Самое простое оптическое устройство, которое можно использовать для примера – выпуклая линза. Когда луч света проходит через стекло, он преломляется, изменяя свое направление. В случае с выпуклой линзой, свет сходится в фокальной точке. Расстояние между стеклом линзы и фокусной точкой называется фокальной длиной этой линзы. Хотя точная позиция плоскости пленки варьируется в зависимости от производителя, она размещается в фокальной точке, чтобы свет, проходящий через линзу, создавал маленькую проекцию окружающего мира.
Идеальная простая выпуклая линза. Изображение: DrBob на Wikipedia.
В теории все это хорошо, мы предполагаем наличие идеальных линз и игнорируем много скрытых свойств света. Простая выпуклая линза не создаст приятный снимок из-за наличия оптических аберраций.
Оптические аберрации (или отклонения) создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн (цветов), которые проходят через оптику. В простых выпуклых линзах эти отклонения будут очень заметными. Однако, добавив дополнительные элементы, каждый из которых создан для коррекции определенных аберраций, производители оптики могут минимизировать негативные эффекты.
Добавление элементов – не идеальное решение. Каждый раз, когда свет проходит от одной линзы к другой, он теряет часть яркости. Чем больше элементов у объектива, тем больше света и цветовой информации будет потеряно при передаче. Должен существовать компромисс между коррекцией оптических аберраций и сохранением информации.
Simon Bray написал замечательную статью об основах дизайна оптики, прочитайте ее, если хотите узнать больше о том, как делают линзы. Два курса Dave Bode, Руководство по свету для фотографов и Что каждый фотограф должен знать об объективах углубленно рассказывают о том, как работает свет и линзы.
Резкость от края до края, оптические аберрации и элементы
Современные объективы разработаны, чтобы делать две вещи: создавать наиболее резкую проекцию всей плоскости изображения и минимизировать оптические отклонения. В сравнении со старыми объективами, они используют больше сложных элементов.
Фокальная плоскость линз не идеально ровная. Из-за сферической аберрации у нее есть едва различимая кривая. Цифровые сенсоры обычно плоские. Это значит, что центр изображения идеально сфокусирован, а грани – нет. Чтобы получить резкость от края до края нужно добавить множество разных элементов. Во многих современных объективах умещают до 10 линз. Например, у Sigma 50mm f/1.4 (которую часто хвалят за ее резкость) 13 элементов.
Элементы в объективе Canon 24-105 f/4. Изображение: Alessio Facchin на Wikipedia.
Не все элементы одинаковы. Например, асферические линзы добавляются, чтобы компенсировать отклонения сферических элементов. Производителям очень легко попасть в ловушку, добавляя все больше и больше элементов, которые исправляют недостатки предыдущих!
По существу, в объективах с большим количеством элементов нет ничего плохого, но они сокращают передачу света и цвета, а это влияет на вид финального снимка.
3D передача и микроконтраст
У старых объективов меньше элементов, чем у современных. Это делает их более склонными к оптическим аберрациям и, в частности, это значит, что у них часто получаются очень мягкие края. С другой стороны, они обладают невероятно приятными характеристиками. В отличие от разрешения или резкости, их сложнее измерить при помощи таблицы.
Объективы с меньшим количеством элементов обычно лучше справляются с обработкой деталей, поэтому фотографии, которые они создают, будут казаться более трехмерными. Очевидно, всё обрабатывается как двухмерное изображение, но объемный вид получается благодаря мелким деталям, которые теряются из-за излишней коррекции оптических отклонений и света, проходящего через большое количество элементов. Объективы с несколькими линзами создают снимки, у которых есть явное отделение фона от предметов на переднем плане, а также более точно обрабатывают геометрические формы. Когда в объектив добавляют больше элементов, объемность ослабляется. Именно они ответственны за плоский, клинический вид современной оптики. Канадский фотограф Yannick Khong написал отличную статью, которая глубже изучает эту проблему.
Микроконтраст – это маленькое количество тональной и цветовой дисперсии между деталями субъекта. Это едва уловимый эффект, но он часто определяет качественную оптику – например, Leica, Zeiss, серия Canon L, объективы среднего или большого формата – от дешевой. Микроконтраст придает зонам с последовательным цветом реалистичную и точную текстуру. Это одна из первых вещей, которая теряется при большом количестве стекла. Хотя он не жизненно важен для хорошего снимка, но это придает фотографии характер. Снова, Yannick Khong написал подробный обзор.
Трудное решение- как выбрать объектив для фотоаппарата
С одной стороны, у нас современные объективы с высоким разрешением, резкостью от края до края, минимальными аберрациями и множеством элементов. С другой стороны, есть старые объективы, у которых меньше стекла, больше отклонений, мягкие края, а также отличные (но трудноизмеримые) трехмерность и микроконтраст. Какие объективы лучше?
Как и для большинства вещей, ответ будет «смотря, что вам нужно». Современные линзы дороже. Старые объективы можно купить с рук или на блошином рынке. Если бюджет – не главный фактор, сделать выбор труднее.
Портрет был снят при помощи 9-элементной Canon 85mm f/1.8. Почти вся трехмерность получается благодаря глубине резкости.
Действительно важный фактор – субъект, с которым вы работаете. Если вы снимаете портреты с низкой апертурой, разделение фона/переднего плана лучше получится благодаря глубине резкости, а не эффектов объектива. Можно заметить небольшую двухмерность в некоторых деталях лица и потерю тональной вариации в размытом фоне, но это нормально.
Если же вы занимаетесь съемкой ландшафтов, нужно получать максимальное количество объема и текстуры. Поскольку вы будете работать с узкой апертурой, потеря резкости на гранях не будет настолько заметной.
Вы должны понять, в какой сфере располагаются ваши нужды. Всегда будет определенный компромисс, поэтому определите качества, которые вы больше всего хотите видеть в своем объективе и подберите тот, у которого они есть.
Оцениваем линзы: Критерии и важные вопросы
Давайте пройдемся по качествам и вещам, которые стоит учитывать при оценке объектива. Я разбил всё на четыре секции: техническое качество, эстетическое качество, конструкция, ощущения.
Техническое качество объектива
Этот пункт – хорошая отправная точка.
- Фокус: Есть ли у объектива автофокус, если да, то какой вид? Новые методы обычно быстрее, но не всегда. Какие режимы фокуса есть у данной модели?
- «Дыхание» фокуса: Сильно ли меняется фокусное расстояние в зависимости от точки, на которой вы фокусируетесь? Как это повлияет на будущие снимки?
- Цветопередача: Как объектив обрабатывает цвет? Точно ли он работает или приглушает некоторые оттенки?
- Покрытие: Чем покрыты элементы объектива? Покрытие – эффективный метод сокращения хроматических аберраций, но это может негативно повлиять на светопередачу. Если вы делаете черно-белые снимки, менее покрытое стекло подойдет лучше. Для съемки в цвете потребуется несколько покрытий, чтобы справиться с аберрацией.
- Кома (коматическая аберрация): Как обрабатываются внеосевые точечные источники света? Страдает ли объектив от множества коматозных аберраций или источники света остаются точечными?
- Дисторсия: «Подушечная» и «бочечная» дисторсия влияет на прямые линии ваших снимков, к этому больше склонны линзы с широким углом. Обратите внимание на то, как края изображения искажаются выбранным объективом. Не много ли дисторсии для ваших нужд?
- Ослабевание света: Становится ли свет тусклее у краев снимка? Есть ли виньетирование или свет распределяется равномерно?
- Использование фильтров: Можно ли использовать объектив со стандартной 77мм резьбой на фильтрах или придется использовать адаптеры для необычного размера?
- Блики и раздвоение: Как объектив реагирует на внеосевые источники света? Появляются ли сильные блики и раздвоение снимка? Нужен ли вам этот эффект?
- Боковые цветные полосы: Как хорошо линзы справляются с хроматическими аберрациями? Будут ли у всех ваших фотографий цветные полосы или они едва заметны?
- Макро фокусирование и минимальное расстояние фокусировки: Как близко может сфокусироваться объектив?
- Резкость: Насколько резкий снимок, когда объектив широко открыт? А что там с максимальной резкостью апертуры? Резкость высокая только посередине или от края до края? Нужны ли вам сверх резкие фото?
- Сферохроматизм: Этот эффект похож на боковые цветные полосы, но появляется из-за разных оптических характеристик. Будет ли это проблемой?
- Солнце и звезды: Насколько яркими выглядят источники с маленькой апертурой? Как много лопастей у апертурной диафрагмы? Именно это определяет вид солнца и звезд.
Эстетические качества
Объективы могут быть технически несовершенными, но все еще будут иметь эстетический характер, который делает их ценными.
- Семейство: Основывается ли объектив на классическом дизайне? Есть множество несовершенных, но эстетически приятных объективов, которые стали культовыми.
- Вид боке: Как выглядит боке при широкой апертуре? Добавляются они или ослабевают в зависимости от желаемого вида снимка? Может у них необычный или интересный вид?
- Микроконтраст: Как объектив обрабатывает незначительные изменения цвета? Он смазывает их или оставляет нетронутыми?
- Объем
Конструкция
Корпус объектива почти так же важен, как и само стекло.
- Материал: Из чего сделан объектив? Металлический корпус прочнее, но пластиковый дешевле. Нужна ли вам прочная оптика?
- Фокусное расстояние: Какое фокусное расстояние объектива. Хотите ли вы с ним работать?
- Угол обзора: Какое отрегулированное фокусное расстояние объектива, если вы используете что-то кроме 35мм/полнокадровой камеры? Может оно слишком широкое или узкое для ваших потребностей?
- Максимальный коэффициент воспроизведения: Какое соотношение между размером субъекта и воспроизводимым размером в центре при макрофотографии?
- Жесткая остановка бесконечного фокуса: Прекращает ли объектив фокусироваться при оптической бесконечности или все равно может захватить фокус? Нужно ли вам быстро фокусироваться на бесконечности или можно оценить это на глаз? Будете ли вы работать с широким разнообразием окружающих условий, где оптическая бесконечность заметно меняется?
- Масштаб фокуса: Насколько маленький прирост фокуса? Если вы планируете много работать с ручным фокусом, чем меньше, тем лучше.
- Масштаб глубины резкости: У множества старых объективов с ручным фокусом есть пометки на корпусе, которые помогут выполнить гиперфокальное фокусирование.
- Резьба для светофильтра: Какой размер резьбы? Часто ли он встречается? Есть ли у вас подходящие фильтры? Она металлическая или пластиковая?
- Крепление: Как объектив крепится к камере и подойдет ли он? Какой вид крепления – пластиковое или металлическое? Как сильно край упирается в корпус?
- Размер: Насколько большой объектив? Вам придется его таскать на себе. Некоторые производители, например, Sigma и Sony делают более крупные объективы, а Leica и Voigtlander разрабатывают оптику меньшего размера.
- Крышка: Как крепится защитная крышка? Легко ли ее снять? Может ли она отвалиться?
- Бленда: Есть ли у объектива этот аксессуар для защиты от бликов?
- Чехол: Идет ли в комплекте чехол? Сможет ли он защитить объектив?
Ощущения
Последний пункт чисто субъективен. Как чувствуется объектив при использовании? Сбалансирован ли он с камерой? Плавно ли двигается кольцо диафрагмы и переключатели фокуса? Может это крепкий портретный объектив, который хорош для медленной работы? Ощущение оптики, в какой-то мере, самая важная характеристика. Можно весь день читать отзывы об «идеальном» объективе, но важно, как он будет лежать в руках. Он должен чувствоваться комфортно.
Итоги
В этом уроке мы рассмотрели характеристики, от которых зависит хороший объектив, или, правильнее, те параметры, которые можно использовать для определения хорошей оптики. Предпочитаете ли вы резкость от края до края и разрешение больше, чем легкую объемность и микро контраст – выбор ваш. Определенно, у современных объективов с множеством элементов есть своя ниша, как и у старой, простой оптики.
В конце концов, стоит отметить, что я молча фокусируюсь на лучших объективах. Почти невозможно получить функциональный зум всего с несколькими элементами. Для объективов с зумом всегда стоит склоняться к более плоским снимкам.
Автор: Harry Guinness
photo-monster.ru
Какой объектив для какой съемки использовать
Когда начинающий фотограф немного осваивается в фотографии, то в его голову зачастую приходят нездоровые мысли, вроде, не податься ли в коммерческую фотосъемку.
И здесь возникает вопрос, какой фотоаппарат и объектив нужен для съемки свадеб, репортажа или предметной съемки? Какой лучше купить и какой удобнее использовать?
Не секрет, что один жанр фотографии можно хорошо снимать на совершенно неподходящие объективы, получая фотографии высокого качества.
Однако более специализированные объективы позволят сделать это же самое с меньшими усилиями и затратами времени.
Чем эта статья отличается от подобных, посвященных вопросу выбора и подбора объектива?
Тем, что построена в формате рассуждений, уловив суть которых, вы сможете подбирать нужные объективы под любые цели и задачи.
Какой объектив для какой съемки лучше подходит
Известно, объективы различаются фокусным расстоянием, диапазоном фокусных расстояний и светосилой.
Да, я упрощаю.
Что дает фотографу светосильный объектив?
Список прост и его нужно запомнить, ибо он прямо связан с той суммой, что вы потратите на приобретение объектива.
- Более лучший рисунок
- Более короткая выдержка
- Возможность снимать с меньшей глубиной резкости
- Красивое боке
- Высокая стоимость
Поясню.
Качество рисунка это субъективный фактор, который включает в себя микроконтраст, цветопередачу и резкость. Как говорят, этот объектив рисует, а этот нет.
Возможность выбора меньшей глубины резкости позволяет получить резкое изображение глаз при скулах, уходящих уже в расфокус.
Это не всегда полезно и не всегда используется, но неграмотные портретисты используют это преимущество малой глубины резкости всегда.
Красивое боке это второй субъективный фактор, который описывает то, как красиво размывается фон и объекты на снимке вне зоны резкости.
По большому счету, все это можно отбросить и спокойно снимать на обычные темные объективы. В конечном итоге, пострадает не сюжет фотографии или ее эмоциональность, а лишь внешний лоск и глянец снимка.
Фотография будет выглядеть менее «коммерческой», но отнюдь не плохой.
Стало быть, если отбросить внешнюю красоту и удобство, то вопрос «какой объектив для какой съемки использовать», сводится к вопросу «какое фокусное расстояние мне нужно для конкретного вида съемки».
Какой объектив нужен для портретной съемки и фотографии
Ответ на этот вопрос всегда вызывает бурю возмущений и холиваров в интернетах.
Классикой портретной съемки принято считать 50 мм объектив.
Но, при использовании кропнутого фотоаппарата его угол обзора будет равен 85 мм. Это создает определенные сложности при съемке в небольших помещениях.
Если вы будете снимать на 50 мм или 35 мм слишком близко, то пропорции лица портретируемого будут искажены. Это не позволяет рекомендовать 50 мм объектив для крупноплановой портретной съемки.
Объективы свыше 100 мм, вроде кеноновской классики 135 мм, позволяют создавать крупноплановые портреты без искажений пропорций лица.
То есть.
Разговаривая о портретах, не лишним будет уточнить про какой вид портрета идет речь:
- Ростовой
- Поясной
- Погрудный
- Плечевой
Поясню.
Упомянутый 50 мм или 35 мм замечательно подходит для поясной и ростовой портретной съемки, но плохо подходит для плечевой. Хотя, знаете ли, есть любители.
При погрудной съемке можно использовать объективы 85 мм.
Портретной съемке по плечи, когда в кадре только голова и плечи модели, замечательно подходят объективы от 85 мм. Золотым стандартом считаются объективы 100-200 мм, вроде упомянутого фикса 135 мм от Кенон.
Стало быть, чтобы перекрыть все виды портретной съемки, вам потребуются объективы с фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм, 85 мм и 135 мм. Чаще всего, выбирают объективы 35мм и объектив их диапазона фокусных расстояний 100 — 200 мм. Это может быть фикс 135 мм или 100 мм фикс а-ля макро объектив.
Этот набор позволит вам вполне успешно снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.
Но за набор фиксов со светосилой f/1.4 придется выложить весьма круглую сумму. Посему многие используют фиксы предыдущего поколения f/1.8 или более темные зумы, вроде 70-200 мм.
Сравните цены объективов на скриншотах по состоянию на конец 2019 года.
Вернусь к объективу 50 мм.
Мои слова могут вызвать негодование у владельцев полнокадровых фотоаппаратов с 50 мм объективом. Для них это портретный объектив прежде всего.
Для всех остальных это обычный штатный объектив, позволяющий творить во многих жанрах фотографии. Подобно знаменитому китовому объективу 18-55 мм.
Какой объектив нужен для свадебной съемки
Здесь предлагаю задаться вопросом, что такое съемка свадьбы?
Это съемка в полутемных помещениях, групповая съемка и репортаж дня свадьбы.
Объектив должен позволять снимать групповые портреты в помещении и вести репортажную быструю съемку.
При этом объектив должен обладать достаточной светосилой для того, чтобы комфортно снимать в условиях сумерек и плохо освещенных помещениях, вроде комнаты невесты в хрущевке или сцены выкупа в темном подъезде.
Иначе говоря, свадебному фотографу нужен относительно широкоугольный и портретный объективы.
Из приведенных условий ясно, что нужно не менее двух объективов, чтобы охватить весь требуемый диапазон фокусных расстояний.
Свадебная фотография породила свои стандарты на используемые объективы.
Многие свадебные фотографы для свадебного репортажа и съемки большой группы людей в небольших помещениях, используют светосильные объективы 16-35mm f/2.8L или 24-70 mm f/2.8L USM.
Для портретной съемки отдельных людей потребуются светосильные фиксы, вроде 85 мм или 100 мм.
Встречаются в свадебной коммерческой фотографии и большие оригиналы, что используют 50 мм на всю свадьбу или один универсальный объектив, вроде 24-105 мм f/4L.
Приведенный парк объективов подразумевает использование полнокадрового фотоаппарата, поскольку кропнутые камеры выдают меньший угол обзора на этих объективах и считаются моветоном у свадебщиков.
Помните про тесноту хрущевок.
Про светосилу
Упомяну еще один момент о светосиле объективов.
Известно, что светосила прямо связана с диафрагмой, на которую способен открыться объектив.
Объектив f/1,4 превосходит по светосиле объективы f/1,8 или f/2,0.
Но свадебная фотография это больше парные и групповые портреты.
Диафрагма f/1,4 обеспечивает очень малую глубину резкости, что не позволяет снимать парные портреты. Второй участник съемки будет вне зоны резкости.
Поэтому диафрагму прикрывают до f/2,0 и больше.
Возникает резонный вопрос, нужен ли дорогой объектив со светосилой f/1,4, если диафрагму приходится закрывать до f/2,0 и выше?
Здесь нет однозначного ответа, поскольку владельцы объективов f/1,4 пускаются в пространные и субъективные рассуждения о превосходстве качества рисунка и цветопередачи своего объектива.
Решать вам, стоит ли этот субъективный факт, который не заметит подавляющее большинство ваших клиентов, той разницы в стоимости, если сравнивать с более темными объективами.
Какой объектив использовать для пейзажной съемки
Давайте зададимся вопросом, что такое пейзажная съемка?
Как правило, это съемка больших открытых пространств при утреннем или вечернем свете. Реже при дневном.
То есть.
Объектив должен быть способен охватить это пространство и суметь прорисовать тонкие цветовые градиенты заката или рассвета.
Это подводит к мысли о том, что для пейзажной съемки нужен широкоугольный объектив с хорошей цветопередачей и красивым рисунком.
Например, зум Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM или фикс Nikon 10mm f/2.8 Nikkor 1.
Поскольку пейзажи снимают на закрытых диафрагмах и со штатива, возникает вопрос, нужен ли светосильный объектив для пейзажной съемки или достаточно обычного?
Здесь нужно вспомнить про точную цветопередачу и способность воспроизводить тончайшие цветовые градиенты.
Не секрет, что именно светосильные объективы обладают лучшей оптикой, что положительно сказывается на качестве рисунка объектива.
Вам нужно решить, стоит ли разница стоимости между обычным объективом и светосильным, того качества, что обеспечивает светосильный объектив, относительно ваших критериев качества.
При коммерческой пейзажной съемке наличие светосильного объектива не обсуждается.
Идем дальше.
Ошибочно полагать, что для пейзажной съемки нужен только широкоугольный объектив.
Длиннофокусные телеобъективы в пределах 100-400 мм и более часто применяются при съемке пейзажей в горах, когда нужно показать отдельный горный пик на фоне облаков или сфотографировать деревушку в дальнем конце ущелья.
Именно длиннофокусный объектив позволяет снять отдаленный объект с большим масштабом относительно размеров кадра, нежели широкоугольный объектив.
Стало быть, набор объективов пейзажного фотографа должен включать в себя два вида объективов, как минимум. Широкоугольный и длиннофокусный объективы.
Какой объектив выбрать для предметной съемки
Предлагаю воспользоваться методикой из предыдущих абзацев и задаться вопросом, что такое предметная съемка?
Это съемка предметов с полным заполнением кадра самим предметом. Масштаб съемки 1:1 или близкий к этому.
То есть.
Сфотографированный предмет должен занимать всю площадь кадра, что роднит съемку предметки со съемкой макро фотографии.
Поэтому многие предметные фотографы используют макро объективы в своей работе.
Повышенные требования к резкости и четкости, точной передаче бликов и отражений при отсутствии искажений пропорций снимаемого предмета, выдвигают на передний план различные светосильные длиннофокусные фикс объективы с возможностью макро съемки.
Например, Nikon 105mm f/2.8G IF-ED AF-S VR Micro-Nikkor или Canon EF 100 mm f/2.8 L IS USM Macro.
Также, длиннофокусные объективы позволяют избежать искажений пропорций снимаемого предмета, вызываемых близкой дистанцией съемки.
Краткое резюме
Воспринимайте данную статью больше как руководство к размышлению, нежели список объективов для покупки.
Приведенная логика рассуждения легко позволить подобрать объектив для любого вида съемки.
Достаточно задуматься о нужном фокусном расстоянии и необходимости высокой светосилы.
Обратите внимание.
Приведенные в статье объективы повторяются в разных видах съемки.
Объектив Canon 70-200 мм может найти свое применение как в пейзажной, так и портретной съемке.
Объектив Canon 16-35 мм одинаково используют как пейзажисты, так и свадебщики.
Есть смысл выбирать объектив таким образом, чтобы он находил свое применение в нескольких видах съемки. Особенно с учетом нынешних цен.
ghostlybear.com
Какой объектив лучше для портретной съемки, выбере лучший
Поделиться статьёй:
Скорее всего, вы уже сделали первые шаги в профессиональной фотографии, и немного определились с тем, что хотели бы снимать. Вас завораживает человеческая фактура, и вы хотели бы максимально выигрышно её передавать, подчеркивая преимущества и сглаживая недостатки. И вот вы задались вопросом, какой объектив выбрать для портретной съёмки. Ответить на этот вопрос не так просто, многое зависит от того, какой суммой вы располагаете, какие бы портреты хотели снимать, какая камера у вас в наличии.
Важные характеристики объективов
При выборе объективов всегда нужно руководствоваться несколькими моментами:
- Светосила. Это способность объектива пропускать поток света на матрицу камеры. Зависит от качества линз, фокусного расстояния и диафрагмы. Диафрагма работает как человеческий зрачок: чем шире она раскрывается, тем больше света пропускает (а больше света — больше светосила).
Светосила особенно важна, если вы работаете в условиях недостаточного освещения, снимаете на длинной выдержке.
Значения диафрагмы бывают: f/1, f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/16, f/22 и так далее. Чем меньше число, тем больше светосила. f/4 — оптимальный вариант, при такой диафрагме можно снимать на выдержке 1/2000 секунды при качественном освещении.
Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до точки, где собираются лучи, рисующие изображение. От фокусного расстояния зависит угол наклона (и, соответственно, широта захвата) и увеличение объекта в точке съёмки. 50 mm — стандартное фокусное расстояние, где с небольшого расстояния в кадр попадает человек, а окружающая обстановка особенно не захватывается. Оптимальное фокусное расстояние для портретного объектива 50-135 mm.
Фокусное расстояние бывает переменным и фиксированным. Переменное (zoom) регулируется с помощью колесика, фиксированное регулируется только с помощью физического приближения или отдаления от объекта.
Для портретной съёмки больше подходят объективы с фиксированным фокусным расстоянием (их ещё называют фиксами), потому что у них светосила больше. Такими объективами можно пользоваться в условиях недостаточного освещения и при короткой выдержке. Да при портретной съёмке и не нужна частая смена фокусного расстояния. К тому же, приличные zoom-объективы, соизмеримые по уровню с “фиксами”, стоят дороже.
Плюс, за счет меньшего количества деталей, фиксированные объективы дают большую резкость, что важно при съёмке портрета.
Выбирая объектив для портретной съемки, ориентируйтесь на диафрагму со значением f/1.2, f/1/4, f/1.8, f/2, f/2.8. И выбирайте фиксированное фокусное расстояние в диапазоне от 50 до 135 mm (не забывайте, что в данном случае для каждого значения отдельный объектив).
- Глубина резкости (ГРИП). Чем сильнее может раскрываться диафрагма, тем меньшую глубину резкости она даёт. Зависит также от фокусного расстояния (чем больше ф.р., тем меньше глубина резкости) и от степени приближения к объекту (чем дальше от объекта, тем больше размывается задний фон).
Малая глубина резкости используется для размытия заднего плана и фокусирования на переднем, что практикуется в классической портретной съёмке. В отдельных случаях — в творческой портретной фотографии, fashion-фотографии или на модельных тестах, используется большая глубина резкости.
Обращайте внимание на возможности диафрагмы (светосила, глубина резкости) и на фокусное расстояние.
Виды объективов и насколько они пригодны для портретной съёмки
Приступаем к выбору объектива для портретной съемки. Мы должны исходить из того, что нам нужно для съёмки портрета в классическом или художественном его представлении.
Вспоминаем: высокая светосила (широкая диафрагма) и фиксированное фокусное расстояние. Это даст нам малую глубину резкости и минимальные искажения перспективы. Пройдёмся по разным категориям объективов и по их возможностям для портретной съёмки. Да отметим сразу: оптимальное расстояние для съёмки портрета — 2 метра.
Широкофокусные (фокусное расстояние от 10 до 35 mm). Подойдут для группового портрета, съёмки объекта в интерьере. С близкого расстояния искажают картинку (лицо получается очень широким). Canon EF 20 mm f/2,8 USM (снимает резко и контрастно, подходит для портретной съёмки “с плеча”).
Стандартные с фокусным расстоянием 50 mm. 50 mm — приличное фокусное расстояние, если у вас кроп-камера (с урезанной матрицей) и если вы делаете портрет по пояс. Хорошими объективами для портретной съёмки в этой категории считаются:
- Canon EF 50 mm f/1.4 USM;
- Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM.
Телеобъективы (70-105 mm). С таким объективом можно снимать модель с близкого расстояния и без искажений, можно снимать с дальнего расстояния и в полный рост. Если это фиксированный объектив — так вообще сказка. Не просто хорошим, а лучшим по соотношению цены и возможностей считается Canon 85мм f/1.8.
Отличная резкость и контрастность при работе с широкими значениями диафрагмы, быстрый автофокус, аккуратное боке.
Есть ещё сверхдлиннофокусные (свыше 200 mm). Их используют профи экстра-класса, работающие в дорогих глянцевых журналах. Таки объективы дают сжатую перспективу и позволяют “отделять” модель от фона. Они дорогие и достаточно тяжёлые. Недостаток длиннофокусных — им свойственно “уплощать” картинку.
Макрообъективы (50-200 mm). Они выпускаются исключительно с фиксированным фокусным расстоянием. У них высокая резкость, они детально передают фактуру кожи, включая недостатки. И если для мужского портрета это может сыграть на руку, придав ему мужественной неотёсанности, то для женского — нет. В любом случая — для таких снимков обязательна дальнейшая обработка в графических редакторах.
Хороший объектив для портретной съёмки — Tamron SP 90 mm f/2.8 Di Macro (бюджетный макро, подходящий для портретной съёмки, на значении диафрагмы f/8 снимает максимально резко, на широкой диафрагме немного “мылит». Позволяет получать хорошее боке).
И какую же фирму выбрать?
Любой производитель выпускает свои объективы для портретов. У каждой фирмы есть свои адепты со своими представлениями об идеальном объективе. Поклонники Nikon ратуют за объективы с фокусным расстоянием 85 mm и диафрагмой f/1,4 (вариант подешевле — с диафрагмой f/1,8). Любители Canon предпочтут фокусное расстояние 135 mm и диафрагму f/2,8, которая особенно эффективна при полноформатной матрице. Почитатели Sony обращают взор в сторону старой оптики Minolta с фокусным расстоянием 100 mm и диафрагмой f/2. Sigma выпустила неплохой объектив с фокусным расстоянием 85 mm и диафрагмой f/1,4, он же дешевле аналогов.
Если вы пока не не поняли, какой вам объектив нужен — берите с фокусным расстоянием 85 и диафрагмой f/1,8. С его помощью можно и отличные снимки делать, и разобраться, что вам будет нужно ещё. Есть ещё бюджетные варианты.
Лучшие советские портретные объективы
Многие профессионалы уже осознали преимущества старой советской фототехники. По объявлению старую оптику можно купить за небольшую цену. Плюс советские производители не гнались за резкостью и излишней чёткостью, эта оптика отличается мягкостью и пластичностью. В оптических схемах советских объективов не так много линз. А чем меньше линз, тем меньше искажений.
Линзы сделаны только из стекла, а корпус — из металла. Они надёжны как советские же танки. Отсутствие автофокуса и возможности автоматического управления диафрагмой не должны вас смущать. Да, придётся ещё приобрести переходники для того, чтобы поставить объектив на современную камеру. Рассмотрим несколько моделей.
“Гелиос 40-2”. Фокусное расстояние: 85 mm. Диафрагма F /1,5.
Входит в top объективов из советского прошлого. Даёт объёмную картинку, переводит изображение из двухмерного в трёхмерное, фотографии выходят мягкими, без провалов в тенях. То, что нужно для портретной съёмки. Есть нюанс: при съёмке на открытой диафрагме в резкости получается центр кадра, поэтому модель нужно будет помещать в центре. Зато на таких значениях диафрагму (f/1,5) легко отделить объект от фона. Объектив плохо держит боковой и контровой свет, поэтому используйте бленду.
“Юпитер 37А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма: f/3,5.
Если использовать на кропнутых зеркалках, лёгким движением руки он превращается в телеобъектив с фокусным расстоянием в 200 mm. С ним можно работать при довольно экстремальных температурах. На открытой диафрагме (на диафрагме 12 лепестков) получаются плавные гармоничные снимки. Для большой глубины резкости у “Юпитер 37А” тоже неплохие возможности. Буква А на маркировке значит, что на него ставится сменный хвостовик, дающий возможность менять заднюю часть, с помощью которой он прикрепляется к байонету фотоаппарата. Подойдёт к зеркалкам Canon при использовании переходника “M-42 Canon EOS EF”.
“Таир-11А”. Фокусное расстояние 135 mm. Диафрагма f/2,8.
Светосильный объектив, светлая оптика, подходит для съёмки разных портретов: групповых, индивидуальных, в интерьере, на удалённом расстоянии. Позволяет регулировать глубину резкости и снимать на малых её значениях. На нём 20 лепестков диафрагмы, даёт интересное боке с плавными кружками. Подойдёт как для кроп-матриц, так и для полных. Оснащён сменным хвостовиком, заточен под байонет F. В 1958 году, на одной международной выставке в Брюсселе даже получил гран-при как лучший объективов
Непростая это тема, как выбрать хороший объектив для портретной съёмки. Тот самый случай, когда практика — прежде всего. Снимайте и вы поймёте, что вам нужно.
Поделиться статьёй:
top100photo.ru
Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата: важные рекомендации
Автор: Тимур Мустаев
Дата: 2016-07-21
Здравствуйте, фотографы! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из нас сталкивался с вопросом, как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, будь то оптика к самой первой камере или уже переход на новую ступень.
С ростом профессионализма, появления серьезных заказчиков неизбежно будет требоваться более совершенная техника. Наравне с покупкой фотокамеры приобретение объектива может быть непростой задачей. Чтобы не потратить деньги на ветер, нужно иметь представление о разновидностях объективов и их характеристиках.
Практические рекомендации по выбору
Для того чтобы выбрать нужную оптику, стоит разобраться, какие варианты имеются, какими свойствами выделяется тот или иной фототовар. Итак, при покупке оптики смотрите на:
- Фирма-производитель. Нельзя доверять сомнительным организациям, выбирайте проверенные и надежные модели, например, от Canon или Nikon. Линейка фотоаппаратов очень известная, предлагает, как камеры, так и аксессуары к ним. По качеству и цене Кенон и Никон примерно похожи.
Считается, что у Никон меньше выбора объективов, но на данный момент фирма развивается и расширяет свой ассортимент. Sony и Pentax по степени доверия я бы поставил на третье место. В отличие от предыдущих эти марка не имеет конкретной специализации на зеркальных аппаратах. Хорошо это или плохо – судить вам, ведь наряду с дорогой фототехникой, она предлагает покупателям и обычные мыльницы, в том числе беззеркальные фотокамеры.
К проверенным производителям, можно еще отнести таких, как Tamron, Sigma, Tokona, Samyang и другие. У меня есть Tamron 28-75 mm F/2.8. Очень шустрый, качественный и надежный. - Светосила (F) – один из важнейших показателей, определяющих качество объектива и стоимость. От ее величины зависит способность объектива передавать на матрицу (пленку) фотокамеры яркое, хорошо освещенное изображение.
Высокая светосила позволяет снимать даже в более темное время суток, при этом не требуя повышения светочувствительности (ISO) и, следовательно, создавая картинку без шумов. Приведу конкретный пример. Допустим, у вас зеркальная камера Canon 700D или ранние ее модели 650D, 550D. И вы – любитель портретной съемки. Тогда к вашим услугам Canon EF 85 мм F/1.8 USM, Samyang 85 мм F/1.4 AS IF – высоко светосильные объективы.
Они не только создадут отличное изображение даже в тех условиях, когда не обойтись без вспышки, но и в кадре красиво размоют фон, в фокусе останется лишь модель. Будьте готовы выложить за такую оптику круглую сумму. Они всегда стоили дороже зумов, а сейчас цены некоторых сопоставимы с неплохим фотоаппаратом. - Фокусное расстояние (в мм) определяет виды объективов, подробнее об этом – чуть ниже.
- Стабилизация. Без шумоподавления практически не обойтись, и не всегда такая функция имеется внутри самого фотоаппарата, часто она на объективе. Поэтому если уж и выбирать оптику, то отдавать приоритет только с возможностью стабилизации, которая скомпенсирует на фото мелкое дрожание камеры. При выборе оптики обращайте внимание на его описание: значок для Nikon — VR (Vibration Reduction) и для Canon – IS (Image Stabilization). Кнопка удобно расположена сбоку на объективе. Предполагается, что ее отключают при использовании штатива.
С выбором объектива, если вы не используете полнокадровую фотокамеру, то не забываете про кроп фактор, который влияет на фокусное расстояние.
Варианты объективов
Подобрать объектив для фотоаппарата известной марки не составляет труда – их достаточно много, чтобы найти подходящий. Цены, разумеется, разные, и чем качественнее оптика, тем дороже. В цену также включается плата за бренд. Помимо различий в фирме, объективы бывают разных типов, в зависимости от своего назначения. По критерию фокусного расстояния они подразделяются на:
- Штатные. Это вариант нормального объектива, весьма распространенного, особенно в портретной съемке. Его фокусное расстояние примерно 50 мм (или 40-60) дает изображение, приближенное к обычному визуальному восприятию окружающего мира человеком. Искажения минимальны.
- Длиннофокусные. От 60 до 300 мм. Благодаря такой характеристике можно снимать удаленные объекты, правда, при этом угол обзора будет довольно узким, то есть охватить всю картину не получится. Объективы прекрасно передают пропорции объектов, минус – отсутствие многоплановости и глубины, предметы будто накладываются друг на друга.
- Сверх длиннофокусные. Их еще называют телевиками. Фокусное расстояние более 300 мм. Они идеально подходят для репортажей, съемки спорта. Недостаток всей оптики со сверх длинным фокусом – это их масштабность, то есть большие физические размеры и поэтому неудобство в переноске, а также высокая вероятность появления нечеткости на фото из-за проблем с вибрацией.
- Широкоугольные: угол обзора максимальный, хороший масштаб, поэтому ими любят снимать пейзажи. А вот форма объектов сильно страдает при фотосъемке. Частое искажение картинки проявляется в изогнутых на фотографии линиях, которые на самом деле должны быть прямыми.
Широкоугольные: от 24 мм до 35 мм;
Умерено широкоугольные имеют расстояние менее 21 мм;
Сверх широкоугольный менее 14 мм. “Рыбий глаз” — 8 мм и углом обзора более 180 градусов.
Помимо данных видов с заданным фокусным показателем (fixed focus), существуют те, у которых это расстояние может меняться.
Объективы с зумом часто называют универсальными, и понятно почему: и съемка дальнего объекта, и широкий охват пейзажа будут вам доступны.
Такой очень полезен для репортажа, когда хочется сфотографировать и крупный, и общий план, и ситуаций, когда персонажи активно перемещаются. Например, подбирая объектив на Canon 1100d, можно встретить вариант Canon EF-S 55-250 мм, F/4.0-5.6; 70-200 мм F/4L USM и т.д. Перечисленные относят к zoom-объективам и включают возможность съемки и портрета человека, рядом находящегося, и удаленные виды.
Такая оптика хороша не только для новичков, но и для профессионалов, ведь дает свободу для экспериментов. Именно такую оптику я взял для своей первой камеры Никон D3100 и был ею вполне доволен: мой объектив 18-105 мм был одновременно и широкоугольным, и длиннофокусным.
Если вы хотите узнать более подробно про объективы, основу фотографии, правильную экспозицию, настройку зеркальной фотокамеры и многое другое, тогда вам в помощь курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень понятный и качественный видеокурс с множеством практических примеров.
Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев зеркальной фотокамеры CANON.
Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев зеркальной фотокамеры NIKON.
На этой ноте, я говорю до свидания, пока! Не пропускайте новые статьи, а для этого регулярно посещайте мой блог и подписывайтесь. Делитесь с друзьями и комментируйте. Удачи во всех начинаниях!
Всех вам благ, Тимур Мустаев.
fotorika.ru
Фиксы и объективы для съемки / Гид покупателя на Prophotos.ru
Дата публикации: 27.08.2014
Фиксы и объективы для съемки пейзажей и архитектуры
Фикс-объективы
Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.
Пример кадра, снятого на фикс-объектив
Пример кадра, снятого на фикс-объектив
Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.
Объектив для съемки пейзажей
Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.
Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.
Пример кадра, снятого на сверхширокоугольный объектив
Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.
Объектив для съемки архитектуры
Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.
Пример кадра, снятого на широкоугольный объектив
Впрочем, можно попробовать добиться и прямо противоположного эффекта, закруглив изображение по периферии кадра, используя объективы типа «рыбий глаз». Главное — понимать, что с таким объективом ровных линий на фотографии вы не получите.
Пример кадра, снятого на объектив типа «рыбий глаз»
(c) Aitor Escauriaza
Пример кадра, снятого на объектив типа «рыбий глаз»
(c) zbowling
Для компенсации перспективных искажений, вызванных наклоном кадра, применяются тилт-шифт модели, позволяющие отклонять оптическую ось объектива. Но эти объективы являются профессиональными инструментами, сложны в обращении и часто имеют крайне высокую стоимость. Также тилт-шифт объективы позволяют изменять наклон блока линз, управляя глубиной резкости. Именно так получают фотографии с эффектом “игрушечного мира”.
prophotos.ru
Выбор объектива. Какой объектив выбрать для начала
Неподготовленному человеку легко запутаться в огромном разнообразии объективов, особенно если приходится выбирать впервые. Для новичков мы подготовили инструкцию по выбору оптики для зеркальных фотоаппаратов. В этом материале вы узнаете, насколько важным является число диафрагмы, зачем нужен зум, что такое фиксы и т.д.
На первый взгляд, разобраться в технических характеристиках объективов достаточно сложно. Но как только вы узнаете основы, то без труда сможете подобрать подходящую под ваши требования оптику.
Зум-объективы VS объективы с постоянным фокусным расстоянием
Главная характеристика объективов — фокусное расстояние. Различают объективы с переменным фокусным расстоянием (зум-объективы) и постоянным фокусным расстоянием (фиксы). Зум обеспечивает максимальную гибкость в построении кадра, но от этого нередко страдает качество снимка. Решающим критерием выбора становится диапазон трансфокатора. Зум-объектив определить довольно легко: достаточно взглянуть на маркировку.
Численное значение на объективе означает длину фокусного расстояния. В данном случае это 18-270 мм. Таким образом, диапазон фокусного расстояния для этого объектива составляет от 12 мм до 270 мм. Объектив с постоянным фокусным расстоянием в маркировке имеет только одно число, например, 50 мм. В то время когда зум-объективы пользуются большей популярностью, объективы с постоянным фокусным расстоянием имеют свои преимущества: они отличаются большой светосилой и идеальны для портретной съемки.
Число диафрагмы — светосила
Не стоит недооценивать число диафрагмы. Именно максимальное значение диафрагмы объектива в значительной степени определяет диапазон, в котором вы можете выбирать параметры экспозиции. Условно говоря, диафрагменное число говорит нам о том, какое количество света проходит через линзу. Чем меньше число диафрагмы – тем больше светосила объектива. Обычно диапазон колеблется между f/0.9 и f/6.3.
Отметим, что зум-объективы не всегда имеют фиксированные значения диафрагмы. Так, в 18-270mm объективе оно варьируется от f/3.5 и f/6.3. Чем меньшее диафрагменное число у объектива, тем лучше для фотографа. Чтобы доподлинно объяснить почему, потребуется отдельная статья о светосиле объектива.
Стабилизация изображения (IS / VR / DI)
Большинство современных линз оснащено функцией стабилизации кадра. Canon называет ее «стабилизация изображения», Nikon — «подавление вибраций», а Tamron «цифровой интеграцией». Эта функция позволяет фотографу использовать длительные выдержки, сохраняя при этом устойчивость изображения. Стабилизатор обычно встроен в объектив, но некоторые фотокамеры оснащены системой стабилизации внутри корпуса.
Теперь, когда вы узнали об основных характеристиках оптики для зеркальных фотокамер, мы можем дать краткий обзор объективов, представленных на рынке фототехники.
Широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы в основном используются для съемки пейзажей. Для того чтобы получить снимок хорошего качества с низким фокусным расстоянием, необходимо больше число диафрагмы. Если вы готовы к крупным тратам, то идеальным вариантом станет Nikkor AF-S 14 — 24mm f/2.8 – на сегодняшний день этот объектив позволяет создавать самые высококачественные кадры, его цена составляет около$ 2000. Бюджетный вариант — Tokina AF 12 -24mm F / 4 стоимостью $ 500. Используя его, вы сможете получить резкое изображение, единственный недостаток модели – искажение перспективы пространства в кадре на 12 мм.
Если вы ищите объектив типа «рыбий глаз» (угол зрения близок к 180° или больше 180°), то Tokina AF 10 — 17mm f/3.5-4.5 за $ 600 станет отличным выбором. Эффект «рыбий глаз» хорош для архитектурной съемки, съемки интерьеров, а в ряде случаев и для жанровой фотографии.
Среднефокусные объективы
Наиболее популярны и подходят для повседневной съемки. Такие объективы передают перспективу аналогично человеческому глазу и идеальны для съемки портретов. Некоторые фотолюбители находят среднефокусные объективы скучными, поскольку они не могут обеспечить эффектный угол обзора. Но это может быть даже преимуществом, поскольку только с помощью таких объективов можно получить изображение так, как его видит человеческий глаз. А вот портрет широкоугольником снять вряд ли получится.
Рекомендуем взглянуть на объективы высокого ценового сегмента: Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED ( $ 1700 ) или Canon EF 24-70 мм f/2.8 L USM ( $ 1400 ). Неплохой бюджетный вариант: Tamron AF 28- 75mm f/2.8 — модель отличается компактным размером, дает высокое качество и четкость изображения.
Классическим для портретной съемки считается объектив с постоянным фокусным расстоянием в 50 мм. Он дает четкое изображение, отлично работает в условиях низкой освещенности, имеет высокую скорость автофокусировки. А еще «тренирует ноги» фотографа, заставляя его перемещаться для получения необходимого кадра, в отличие от зум-объектива.
Длиннофокусный объектив — телевик
Если вы хотите снимать спортивные состязания, репортажи, животных в условиях дикой природы, тогда вам потребуется телеобъектив. Такая оптика используется, когда нет возможности сфотографировать объект на близком расстоянии, а требуются снимок крупным планом. Телевик также зрительно сокращает расстояние между разными объектами, находящимися в кадре. В этом можно убедиться, заглянув в любую спортивную газету – все фотоиллюстрации сделаны на телеобъектив. Обратите внимание на то, что визуально зрители кажутся того же размера, что и игроки, несмотря на то что находятся на расстоянии 100 метров друг от друга.
Телеобъективы оснащены самыми дорогостоящими линзами. Чтобы попасть на датчик, свет должен пройти длинный путь. Если вы энтузиаст-любитель, рассмотрите объективы AF-S 70-200mm f/2.8 G IF-ED VR или Canon EF 70- 200mm f/2.8 USM L. Nikkor дает более высокое качество изображения и оснащен системой стабилизации изображения (VR), что очень важно для съемки репортажей. Обе модели характерны быстрым автофокусом, что актуально для съемки быстро движущихся объектов. Хорошим альтернативным вариантом может стать Sigma AF 70 — 200mm f/2.8 ($ 800), объектив дает аналогичную по качеству картинку, только не оборудован системой стабилизации изображения.
Супер-зум-объективы
Путешествуя по городу, вы вряд ли захотите таскать все объективы с собой. Возьмите лучше супер-зум объектив – он даст большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в себе широкоугольник, стандартный и телеобъективы. Основная характеристика супер-зума — огромный фокусный диапазон. Наилучший вариант Tamron AF 18-270mm f/3.5-6.3 DI II ($ 625) – это новейшая модель среди супер-зум-объективов на сегодняшний день. Главным недостатком является медленный автофокус, который не позволяет снимать дикую природу, насекомых и другие движущие объекты. Учтите, что автофокус не будет срабатывать достаточно быстро при большом фокусном расстоянии. С другой стороны, объектив оборудован системой стабилизации, и вы сможете получить отличное качество изображения при съемке пейзажей, архитектуры, портретов и снимков крупного плана.
Макрообъективы
Наконец, мы подошли к макрообъективам. Если у вас фотоаппарат марки Nikon, то в качестве макрообъектива идеально подойдет Nikkor AF-S 105mm f/2.8G IF-ED VR стоимостью $ 800. Это одна из самых быстрых линз с функцией стабилизации изображения. Для фотоаппарата Canon рассмотрите объектив Canon EF 100mm f/2.8 USM макрос ($ 600). Модель имеет один недостаток – отсутствие стабилизации изображения, наличие которой очень важно при макросъемке. Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG макрос (около $ 400), безусловно, уступает конкурентам, но подходит исключительно для любителей. Неоспоримым преимуществом модели является низкая цена.
Экспериментируйте и получайте удовольствие!
Выбор объектива, как вы уже поняли – не такая уж трудная задача. Скорее это захватывающий процесс, который позволяет узнать о фотосъемке больше и применить полученные знания на практике. Даже если у вас ограниченный бюджет, всегда есть возможность купить необходимый комплект объективов на вторичном рынке значительно дешевле.
Удачи в фотосъемке! Выкладывайте свои фотографии и обязательно пишите в комментариях, с помощью каких объективов они сделаны.
Оригинал статьи : Tuts+
lightroom.ru
Какой объектив выбрать?
Вы решили заняться профессиональной фотографией и вам надоели цифровые «мыльницы»? Тогда эта статья для вас. Навярняка, вы уже приобрели себе хорошую зеркалку и теперь естественным образом встает вопрос: какой объектив и как выбрать?
Объектив можно назвать глазами фотокамеры. Т.к. изображение на матрице или на пленке вашего фотоаппарата формируется благодаря свету, который проходит через это самое око — объектив. Поэтому качество получаемой фотографии напрямую зависит от качества оптики, от фокусного расстояния и прочих параметров.
Во-первых, для каждого производителя фотокамер необходим свой объектив. В большинстве случаев камеры одной марки несовместимы с объективами других производителей. Это происходоит из-за различий в байонетах фотокамер. К примеру, фирма Canon делает на своих камерах байонеты типа Canon EF, у Nikon Nikon AF, у Olympus и вовсе Zuiko Digital (формата 4/3). Поэтому, первым делом смотрим какой у нас фотоаппарат, и соответствующий байонет.
Во-вторых, назначение и применение объектива во многом определяется фокусными расстояниями. В приведенной ниже таблице показаны примерные диапазоны фокусных расстояний и цели использования.
Таблица 1. Разновидности объективов и сферы их применения
|
Диапазон фокусных расстояний |
Краткое название |
Область применения |
|
8-28mm |
Широкоугольник |
Съемка пейзажей, съемка архитектуры, съемка других сооружений для создания гиперперспективы. Съемка интерьера, особенно в тесных помещениях. |
| 28-80 | Обычный | Съемка репортажей, спорт мероприятий. Заметим что в этом диапазоне лежит 35мм, что примерно соответствует углу зрения человеческого глаза. |
| от 80 и выше | Телевик | Считается, что начиная с 80 мм можно снимать портреты. Это связано с тем что на таком фокусном расстоянии исчезают перспективные искажения лица и других частей тела. Также большие фокусные расстояния от 200 и выше необходимы при съемке спорта, удаленных объектов, дикой природы. |
В общем все просто — если вы фотограф спорта или дикой природы — выбирайте телевик, если снимаете интерьеры или городскую архитектуру понадобится широкоугольник, лучше фикс, потому как фикс (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) имеет более простую конструкцию, и обычно дает более резкую картинку. Также существуют универсальные объективы на все случаи жизни, к примеру Nikkor 18-200, но такие объективы представляют собой нечто среднее между удобством и качеством картинки.
При выборе объектива нужно учитывать и то, что на цифровых зеркальных фотоаппаратах присутствует кроп-фактор. К примеру, у фотоаппаратов Nikon кроп-фактор равен 1.5, это значит что объектив с фокусными расстояними 28-105 мм превращается в объектив 42-157.5 мм (это связано с тем, что на всех объективах фокусные расстояния указываются в 35мм эквиваленте). Иногда это положительный момент — к примеру, когда необходимо получить большее увеличение, однако иногда и минус — когда вам нужен широкий угол.
Следующий момент, на который нужно обращать внимание при покупке объектива, это его светосила. Чем больше светосила, тем лучше. Рассмотрим два объектива от Canon с одинаковыми фокусными расстояниями EF 50 f/1.8 II и EF 50 f/1.4 USM. Видим, что у последнего значение светосилы указано 1/1.4 — очевидно это больше чем 1/1.8, а значит объектив EF 50 f/1.4 USM более светосильный чем EF 50 f/1.8 II. Что дает светосила? Чем больше светосила, тем меньше можно ставить выдержку, а соответственно появляется возможность снимать с рук в условиях плохой освещенности, например в кафе или театре.
А какой объектив выбрать, если вы хотите снимать макро? Для такого рода задач есть как специальные макро-объективы, например Canon EF-S 60 f/2.8 Macro USM, Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, так и универсальные объективы, у которых просто есть дополнительная функция макро. Последние вследствие универсальности дают масштаб картинки макро 1:2 или и того меньше.
И при покупке объектива с рук, и при покупке в магазине важно обращать внимание на следующие детали:- При рассмотрении объектива на просвет не должны быть видны никакие соринки или пылинки внутри, так как убрать их оттуда будет невозможно, а каждая пылинка на стекле, это пятно на снимке. Если есть возможность сделать несколько кадров и посмотреть фотографии на компьютере, то присутствие такого мусора в объективе можно легко обнаружить сделав снимки с закрытой диафрагмой — F/9 и меньше — если видны темные пятна на фото — значит мусор есть и возможно объектив эксплуатировался в плохих условиях.
- Кольцо зума и кольцо диафрагмы должны двигаться плавно, без рывков и заеданий. Если при вращении колец наблюдается заедание, нарушается плавность хода и слышен скрежет, то очень велика вероятность что объектив роняли и соответсвенно от покупки стоит отказаться.
- Передняя и задняя линза объектива должны быть чистыми, без разводов, отпечатков рук и других следов эксплуатации, особенно если объектив новый.
- Наличие царапин на корпусе объектива тооже может говорить о неаккуратном обращении с ним.
- Желательно одеть объектив на фотокамеру и проверить работу автофокуса. При хорошем освещении (дневной солнечный свет) у объектива не должно быть проблем с фокусировкой, если есть, то задумайтесь, нужен ли Вам такой объектив вообще?
- Эксплуатировать объектив рекомендуется с защитным нейтральным фильтром, который обычно устанавливается сразу после покупки и защищает переднюю линзу от мусора, пыли, воды и царапин — фильтр за 1000р испортить не так жалко, куда более печально будет если испортится объектив за 1000 долларов. Если вы покупаете б/у объектив и его предлагают с таким защитным фильтром, это свидетельствует о том, что скорее всего передняя линза объектива находится в идеальном состоянии.
Источник: www.linefoto.ru
www.takefoto.ru