Какой объектив выбрать – —

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Содержание статьи

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Какой объектив для чего нужен

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Самые популярные кроп-факторы

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или для фотографирования звездного неба. Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Какой объектив для чего нужен

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

life-trip.ru

Выбираем объективы для зеркалок Canon

Поделиться статьёй:

Сегодня мы попробуем разобраться в вопросе «Какой объектив выбрать для Canon». Первое правило — какую бы марку вы ни выбрали, параметры, определяющие функциональную принадлежность объектива, для всех едины.

Байонет. Это способ крепления объектива к фотоаппарату. Как правило, у каждой фирмы — свой байонет. Считается, что каждая крупная фирма выпускает объективы с байонетам, подходящими только для своих фотоаппаратов. На самом же деле — всегда можно приобрести переходник, позволяющий ставить “не свои” объективы. 

Фокусное расстояние. Ключевой параметр. По сути, это расстояние от оптики объектива до фокальной плоскости (точка, где лучи собираются, чтобы отобразить изображение удалённых объектов). Чем меньше фокусное расстояние, тем больше отображаемая площадь. Стандартное значение — 50 mm (объект отображается как видит его человеческий глаз).

Фокусное расстояние на объективах бывает:

• Постоянное. Здесь приближение объекта возможно только при физическом приближении к объекту;

• Переменное. Регулируется с помощью специального колёсика.

Угол обзора. Производный от фокусного расстояния. Площадь, попадающая в кадр. Чем меньше фокусное расстояние, тем выше угол обзора.

Светосила. Сколько света может пропустить объектив в камеру. Чем шире открывается отверстие диафрагмы, тем выше светосила (и значит, можно снимать на малых выдержках). 

Светосила бывает: 

Светосила обратно пропорциональна фокусному расстоянию.

Удобнее, но и стоят дороже, объективы, где фокусное расстояние — переменное, а светосила — фиксирована.

Стабилизатор. Стабилизатор компенсирует дрожание объектива и фотоаппарата. Особенно актуален при отсутствии штатива и при не очень хорошем освещении. Чем тяжелее оборудование по весу, тем больше необходимость в стабилизаторе. Кстати, если выбираете объектив для Canon, знайте, что эта фирма выпускает объективы со встроенным механизмом смещения корректирующей линзы. Они выше по стоимости, но стабилизируют более эффективно.

Мотор. На объективах с переменным фокусным расстоянием есть моторчик, с помощью которого оно и регулируется. На более дешёвых моделях мотор более шумный (это особенно неудобно когда снимаешь в театрах, церквях, в дикой природе). Сейчас придумали USM-моторы, где движение происходит с помощью ультразвуковых колебаний. Canon одни из первых ввели эту инновацию.

Кроп-фактор. Стандартный кадр — 35 mm. Матрицы на более дешёвых зеркалках урезаются.

Объективы Canon имеют следующие обозначения: EF, EF-S, EF-M. Задаваясь вопросом “Как выбрать объектив для зеркальной камеры Canon, помните о том, что все эти обозначения говорят о принадлежности к той или иной камере. EF созданы для камер с полным кадром, также подойдут к камерам с форматом APS-C. EF-S созданы для APS-C и не подойдут для полноформатных.

Какие бывают объективы

Тип объектива зависит от вышеназванных параметров. От типа объектива зависит область его применения. Определяющие параметры — фокусное расстояние. В среднем, можно представить себе диапазон от 7 mm до 700 mm. Начнём с минимального.

Рыбий глаз (fish eye). Минимальное фокусное расстояние: 7-15 mm, максимальный угол обзора: 90-180 градусов. Придаёт снимку причудливую выпукло-вогнутую форму (будто рыба на мир смотрит). Относится к классу творческих объективов. С их помощью хорошо снимать BMX, парашютистов, то там, где нужен максимальный захват пространства.

Лучшие объективы типа рыбий глаз для Canon:

• Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye.
• — Сверхширокофокусный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 15 mm.
• — Пять лепестков диафрагмы.
• — Угол обзора 180 градусов.
• — Минимальное расстояние съёмки — 0,2 м.
• — Есть автофокус. 

Широкоугольники. Фокусное расстояние: от 10 до 50 mm, угол обзора — от 57 до 110 градусов. Можно запечатлеть человека, небо, землю и окружающий ландшафт. Прекрасно подходит для съёмки пейзажей.

Лучшие широкоугольные объективы для Canon:

• Canon EF-S 17-55 mm F 2.8 IS USM.
• — Подходит для ежедневной работы.
• — Есть стабилизатор, борющийся с размытостью в условиях оперативной съемки.
• — Фотографии выходят контрастные и четкие.
• — Стекло имеет антибликовое покрытие.
• — Быстрая бесшумная фокусировка. 

• Canon EF 35 mm F 2.
• — Широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
• — Компактный, небольшого веса.
• — Подходит для новичков.
• — Приличная светосила даёт возможность снимать в зданиях и на улице.
• — Малая дистанция и высокая скорость фокусировки.
• — Встроенный стабилизатор.
• — Резкость и контрастность.
• — Можно снимать вблизи и издалека.

• Canon EF 16-35 mm F 2.8 L USM II.
• — Даёт возможность снимать в плохую погоду, позволяет интересно работать с глубиной резкости.
• — За счёт высокой светосилы можно снимать при слабом освещении.
• — Высокая цветопередача и передача оттенков.
• — Быстрая и бесшумная фокусировка. 

Телеобъективы. Фокусное расстояние от 50 до 500 mm, угол обзора от 5 до 30 градусов. Если нужно снять объект на значительном расстоянии, не исказив его на снимке. Или выхватить объект из толпы и как-то акцентировать на нём внимание.

Лучшие длиннофокусные объективы для Canon:

• Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
• — Полнокадровый объектив с переменным (Zoom) фокусным расстоянием 70-200 mm.
• — Max диафрагма f/2,8, минимальное расстояние фокусировки — 1,2 м.
• — Качественная оптика, круговая диафрагма с восемью гранями.
• — Позволяет работать даже при тусклом свете, имеет два режима стабилизатора.
• — Минусы — высокая цена и большой вес.

• Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM.
• — Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием 55-250 mm.
• — Max диафрагма — f/4-4.6.
• — Min расстояние для фокусировки — 0,85 м.
• — Хорошо дополняет в комплекте китовый объектив.
• — Автофокус работает бесшумно для фото и видеосъёмки. 

• Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 Di VC SD.
• — Полнокадровый, с переменным фокусным Zoom-расстоянием 70-300 mm.
• — Max диафрагма: f/4-5.6.
• — Минимальное расстояние фокусировки 1,5 м.
• — Резкость и контраст хороши даже на предельных расстояниях.
• — Объектив хорошо “ловит“ цвет даже по углам кадра. 

Стандартные. Универсальное фокусное расстояние 15-200 mm. Угол обзора 8-90 градусов. Может работать и за широкоугольник, и за длиннофокусник.

Лучшие универсальные объективы:

• Canon EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM.
• — Объектив для кроп-камеры с переменным фокусным расстоянием.
• — Max диафрагма f/3.5-5.6.
• — Отлично подходит для съёмки пейзажей, портретов.
• — Хорошая резкость, плавная фокусировка, небольшой вес.
• — Невысокая цена.

• Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM.
• — Объектив для кроп-зеркалки с переменным фокусным расстоянием 18-135mm.
• — Можно фотографировать, почти без потери качества, предметы, находящиеся на почтительном расстоянии.
• — Качественная оптика.
• — Встроенный стабилизатор.
• — Средняя цена.

• Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.
• — Объектив для полнокадровой камеры с фокусным расстоянием 24-205 mm.
• — Постоянная диафрагма f/4L, что позволяет увеличивать фокусное расстояние без потери светосилы.
• — Высокая резкость.
• — Диапазон возможностей при работе с глубиной резкости.
• — Возможны искажения в цветопередаче.
• — Высокая цена.

Макрообъективы. Фокусное расстояние 50-200 mm. Угол обзора от 10 до 50 градусов. Позволяют снимать объект с минимального расстояния. Да, и макрообъективы бывают только с постоянным фокусным расстоянием.

Лучшие макрообъективы:

• Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro.
• — Снимать макро можно только в масштабе 1:2.
• — Компактный объектив, мало весящий.
• — Минимальная фокусировка с 0,23 метра.
• — С системой плавающих линз.
• — Невысокая для макро цена. 

• Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM.
• — Единственный макрообъектив Canon, сделанный для кроп-камер.
• — Min дистанция фокусировки 0,2 м.
• — Плавающая система линз.
• — Высокая светосила, небольшой вес и приемлемая цена.

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo.
• — Объектив, заточенный исключительно под макросъёмку.
• — Увеличение от 1:1 до 5:1.
• — Исключительно ручная фокусировка.
• — Резкая и ровная картинка.
• — Плавающая система линз.
• — Оснащён держателем для крепления к голове штатива.

Китовые объективы. Стандартные, с фокусным расстоянием 18-55 mm. Угол обзора: 80-120 градусов. Обычно поставляются в комплекте с фотоаппаратами. Начальный объектив, позволяющий вам понять, что вам нужно от съёмки и какие объективы в будущем вы будете покупать.

Если вы только недавно делаете шаги в профессиональной фотографии, не гонитесь за дорогими объективами. Поначалу в комплекте достаточно будет иметь китовый и стандартный объектив. А дальше — сами решите, нужно ли вам что-то ещё или нет.

Поделиться статьёй:

top100photo.ru

Какой объектив выбрать / Гид покупателя на Prophotos.ru

Теория

Какой объектив вы хотите купить?

Выбор объектива — это непростая задача, которая рано или поздно встает перед каждым владельцем зеркальной фотокамеры. В ряде случаев объектив оказывает куда большее влияние на качество фотографий, чем сама камера. Многие зеркалки комплектуются штатными объективами (иногда их еще называют «китовыми», от английского слова «kit» — комплект). Эти объективы дают фотографу возможность попробовать свои силы в съемке на зеркалку, но, как правило, из-за своего несовершенства, не раскрывают всех возможностей камеры. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем каждому, кто впервые обзавелся зеркальной камерой, поснимать со штатным объективом хотя бы несколько месяцев, чтобы определить свой стиль съемки и затем принять правильное решение при покупке более дорогой оптики.

Но прежде, чем перейти к практическим советам по выбору той или иной модели, давайте разберемся с параметрами объективов и тем, на что эти параметры могут влиять при съемке.

Фокусное расстояние

Это одна из основных характеристик объектива, которая определяет насколько объектив «приближает» или «отдаляет» объект. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. В «пленочные» времена, когда большинство зеркалок имело формат кадра 24х36 мм, с фокусным расстоянием не возникало никаких проблем. Но сегодня на рынке присутствуют зеркалки с разными форматами кадра. Существуют как полнокадровые модели (24х36 мм), так и камеры с меньшим размером матрицы. Соотношение диагонали полного кадра и диагонали кадра камеры с уменьшенной матрицей называется кроп-фактором (от английского «crop» — обрезать, кадрировать). Такой термин появился неспроста. Объектив проецирует на матрицу «полнокадровое» изображение, но «кропнутые» камеры сохраняют лишь ту часть картинки, которая равна размеру матрицы. Все остальное на матрицу не помещается и, следовательно, обрезается. Это означает, что на «кропнутых» камерах объективы увеличивают изображение сильнее, чем на полнокадровых.

Все модели объективов можно условно разделить на сверхширокоугольные, широкоугольные, стандартные и телеобъективы. Для полнокадровых камер сверхширокоугольными являются объективы с фокусным расстоянием от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм. От 24 до 35 мм — это обычные широкоугольные объективы. Стандартными (или нормальными) считаются объективы с фокусным расстоянием от 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние обеспечивает наиболее естественную для человеческого глаза перспективу. От 85 мм начинается умеренный теледиапазон. Объективы с фокусным расстоянием от 300 мм — это мощные телевики.

Для удобства оценки того, какой угол обзора будет обеспечивать объектив на камере с уменьшенным (относительно полного кадра) размером матрицы, используется кроп-фактор. Для любительских зеркалок Canon кроп-фактор составляет 1,6; для любительских зеркалок Nikon, Sony, Pentax и Samsung — 1,5; для камер Olympus и Panasonic — 2. Умножив реальное значение фокусного расстояния объектива на этот коэффициент, можно получить так называемое эквивалентное фокусное расстояние. Например, при полном кадре объектив 35 мм является широкоугольным, но на камере с матрицей формата APS-C (кроп-фактор 1,5) он становится стандартным объективом, поскольку обеспечивает угол обзора, эквивалентный объективу 52,5 мм, установленному на полнокадровую камеру.

Подобный подход к оценке фокусного расстояния, безусловно, несовершенен. Но он позволяет сравнить углы обзора объективов при разных форматах кадра и привести эту информацию к единому стандарту. Завершая рассказ о фокусном расстоянии, хотим напомнить, что на объективах, предназначенных для зеркальных камер, всегда указывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние.

Светосила объектива

Светосилой объектива принято называть величину, характеризующую освещенность матрицы или пленки. Светосила в основном определяется максимальным размером относительного отверстия объектива. Например, если объектив имеет маркировку 50/1,4, то его максимальное относительное отверстие равно f/1,4. Чем меньше число в знаменателе, тем выше светосила, и тем больше света такой объектив позволяет пропустить к матрице. А если так, то и съемку можно вести на более коротких выдержках. Кроме того, чем выше светосила, тем меньшую глубину резкости способен обеспечить объектив, и тем сильнее он сможет размыть изображение, находящееся не в фокусе.

Как правило, светосильные объективы стоят намного дороже своих менее светосильных собратьев. Объясняется это просто: они выше классом, а значит, обеспечивают более высокую резкость изображения, меньший уровень аберраций и зачастую имеют более удачный конструктив.

Стабилизатор изображения

Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая угловые движения камеры, для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках. На сегодняшний день стабилизация изображения в фотоаппаратах осуществляется двумя способами: компенсирующим смещением матрицы или специальной линзы в объективе. В первом случае стабилизация обеспечивается при использовании практически любого объектива. Такой тип стабилизации применяют Sony, Pentax и Olympus, благодаря чему объективы этих производителей не нуждаются во встроенных стабилизаторах. Все остальные компании выпускают, помимо обычных, еще и стабилизированные объективы, оснащенные механизмом смещения корректирующей линзы. Такие объективы стоят дороже нестабилизированных, но, по мнению многих фотографов, обеспечивают более эффективную стабилизацию, чем камеры со встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения матрицы

Если вы пользуетесь камерой Canon, Nikon или Panasonic, то при покупке очередного объектива следует решить: покупать более дешевый нестабилизированный или более дорогой, но оснащенный стабилизатором. Если вы снимаете неподвижные объекты в условиях плохой освещенности, стабилизатор позволит значительно увеличить выдержку без смаза изображения. К сожалению, по техническим причинам, не все типы объективов могут быть оснащены встроенным стабилизатором.

Принцип работы стабилизатора на основе смещения группы линз

Конструктивные особенности объективов

Здесь мы хотели бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon, Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.

Привод автофокуса типа «отвертка»

Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них — ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.

Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.

Объективы сторонних производителей

Конечно же, каждый производитель фототехники хочет, чтобы с его фотокамерами использовались только его объективы. Кроме того, у каждого производителя есть фирменное крепление для оптики — байонет. Исключение составляет лишь открытый стандарт 4/3, который сегодня используют Olympus и Panasonic. Наряду с основными производителями, есть и несколько фирм, создающих оптику под разные байонеты. Например, Sigma, Tamron и Tokina. Обычно объективы этих производителей отличаются более низкой стоимостью. Если же говорить о качестве их продукции, то лучше рассматривать каждую модель в отдельности, поскольку в линейках сторонних производителей есть как откровенно «слабые» (но и более дешевые, чем фирменные) модели, так и совершенно уникальные объективы, не имеющие аналогов у крупных фотобрендов. Несмотря на то, что миллионы фотографов используют оптику сторонних производителей, нельзя забывать, что изготовитель камеры всегда гарантирует совместимость лишь с собственными аксессуарами.

Итак, мы разобрались с основными характеристиками объективов, и теперь пора перейти к практическим советам по выбору объектива для различных условий съемки. В каждом пункте этого раздела мы будем приводить в пример несколько конкретных моделей, которые нам хотелось бы рекомендовать. Однако не стоит думать, что мы предлагаем единственно верное решение: существует масса других моделей, из которых вы можете выбрать наиболее подходящую самостоятельно.

prophotos.ru

Какой объектив лучше? Какой объектив выбрать? Советы по выбору объективов

Объектив — вещь просто необходимая для прекрасных фотографий. Но их такое огромное количество, что глаза разбегаются.
И зачем вообще нужен какой-то другой объектив, если какой никакой, а наш-то уже в фотоаппарате?
Давайте разбираться почему их такое количество и как подобрать тот, который действительно нужен?

Дело в том, что вам придется работать на очень большом от нее расстоянии, а общаться с человеком посредством рупора крайне неэтично.
Поэтому такие суперзумы в основном используются в спорте, фото охоте за дикими животными, либо в журналистских целях.

Объективы с маленьким фокусным расстоянием называют шириками из-за их широкого угла обзора.
Это очень универсальные объективы. Они пригодятся при съемке в узком пространстве, спортивных экшенах, при работе над пейзажем или интерьером. Такие объективы очень удобно брать для видеосъемки. Иногда фотоаппарат используется не только для фотографий.

Но это совсем другая история.

Основные виды фотообъективов.

На сегодняшний день на рынке фотопродуктов присутствует огромное количество различных видов фотообъективов.
Попробуем разобраться в некоторых из них.

Китовые объективы.

Китовыми объективами почти всегда комплектуются фотокамеры при продаже. В народе их еще называют штатными объективами.
Они подходит для съемок портретов, натюрмортов, пейзажей и сцен из повседневной жизни.
Но, стоит отметить, что снимки отснятые китовыми объективами получаются плохого качества.

Фикс-объективы.

Фикс-объективы — это объективы с неизменным фокусным расстоянием, которые наделены очень высокими оптическими свойствами и высокой светосилой.

Широкоугольные объективы.

Такие объективы вмещают большие визуальные пространства, они хорошо подходят для съемки городских пейзажей, групповых портретов, интерьеров и жанровой съемки.
Широкоугольные объективы обеспечивают угол обзора от 60 градусов и выше.

Объективы «рыбий глаз».

Объективы «рыбий глаз» дают наиболее непривычное для наших глаз изображение. Картинка даваемая этим объективом круглая.
В этот круг вписано изображение, угол обзора которого 180 градусов.

Макро-объективы.

Макросъемочные объективы — это объективы специально корригированные для съёмки с короткого расстояния.
Они позволяют получать изображения на снимках в реальных размерах, то есть: 1:1.

Зум-объективы.

Зум-объективы имеют переменное фокусное расстояние, что позволяет создать кадр точно по желанию фотооператора.
С помощью зум-объективов можно получать изображения различного масштаба с одной и той же точки.
Единым недостатком таких объективов есть то, что они уступают в светосиле объективам с фиксированным фокусным расстоянием.

Очень надеюсь, что эта статья поможет вам повысить свой профессиональный уровень и убережет от лишних денежных затрат.

Если Вы владелец фотоаппарата, но сомневаетесь с выбором объектива или вспышки, не стесняйтесь, обращаться к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вы сделали правильный выбор!

Телефоны: 

+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
 
E-mail: [email protected]
 
 
Skype: sigma-by

sigma-foto.by

Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата: важные рекомендации

Автор: Тимур Мустаев

Дата: 2016-07-21

Здравствуйте, фотографы! С вами на связи, Тимур Мустаев. Каждый из нас сталкивался с вопросом, как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, будь то оптика к самой первой камере или уже переход на новую ступень.

С ростом профессионализма, появления серьезных заказчиков неизбежно будет требоваться более совершенная техника. Наравне с покупкой фотокамеры приобретение объектива может быть непростой задачей. Чтобы не потратить деньги на ветер, нужно иметь представление о разновидностях объективов и их характеристиках.

Практические рекомендации по выбору

Для того чтобы выбрать нужную оптику, стоит разобраться, какие варианты имеются, какими свойствами выделяется тот или иной фототовар. Итак, при покупке оптики смотрите на:

1. Фирма-производитель. Нельзя доверять сомнительным организациям, выбирайте проверенные и надежные модели, например, от Canon или Nikon. Линейка фотоаппаратов очень известная, предлагает, как камеры, так и аксессуары к ним. По качеству и цене Кенон и Никон примерно похожи.
   Считается, что у Никон меньше выбора объективов, но на данный момент фирма развивается и расширяет свой ассортимент. Sony и Pentax по степени доверия я бы поставил на третье место. В отличие от предыдущих эти марка не имеет конкретной специализации на зеркальных аппаратах. Хорошо это или плохо – судить вам, ведь наряду с дорогой фототехникой, она предлагает покупателям и обычные мыльницы, в том числе беззеркальные фотокамеры.
   К проверенным производителям, можно еще отнести таких, как Tamron, Sigma, Tokona, Samyang и другие. У меня есть Tamron 28-75 mm F/2.8. Очень шустрый, качественный и надежный.
2. Светосила (F) – один из важнейших показателей, определяющих качество объектива и стоимость. От ее величины зависит способность объектива передавать на матрицу (пленку) фотокамеры яркое, хорошо освещенное изображение.
   Высокая светосила позволяет снимать даже в более темное время суток, при этом не требуя повышения светочувствительности (ISO) и, следовательно, создавая картинку без шумов. Приведу конкретный пример. Допустим, у вас зеркальная камера Canon 700D или ранние ее модели 650D, 550D. И вы – любитель портретной съемки. Тогда к вашим услугам Canon EF 85 мм F/1.8 USM, Samyang 85 мм F/1.4 AS IF – высоко светосильные объективы.
   Они не только создадут отличное изображение даже в тех условиях, когда не обойтись без вспышки, но и в кадре красиво размоют фон, в фокусе останется лишь модель. Будьте готовы выложить за такую оптику круглую сумму. Они всегда стоили дороже зумов, а сейчас цены некоторых сопоставимы с неплохим фотоаппаратом.
3. Фокусное расстояние (в мм) определяет виды объективов, подробнее об этом – чуть ниже.
4. Стабилизация. Без шумоподавления практически не обойтись, и не всегда такая функция имеется внутри самого фотоаппарата, часто она на объективе. Поэтому если уж и выбирать оптику, то отдавать приоритет только с возможностью стабилизации, которая скомпенсирует на фото мелкое дрожание камеры. При выборе оптики обращайте внимание на его описание: значок для Nikon — VR (Vibration Reduction) и для Canon – IS (Image Stabilization). Кнопка удобно расположена сбоку на объективе. Предполагается, что ее отключают при использовании штатива.

С выбором объектива, если вы не используете полнокадровую фотокамеру, то не забываете про кроп фактор, который влияет на фокусное расстояние.

Варианты объективов

Подобрать объектив для фотоаппарата известной марки не составляет труда – их достаточно много, чтобы найти подходящий. Цены, разумеется, разные, и чем качественнее оптика, тем дороже. В цену также включается плата за бренд. Помимо различий в фирме, объективы бывают разных типов, в зависимости от своего назначения. По критерию фокусного расстояния они подразделяются на:

• Штатные. Это вариант нормального объектива, весьма распространенного, особенно в портретной съемке. Его фокусное расстояние примерно 50 мм (или 40-60) дает изображение, приближенное к обычному визуальному восприятию окружающего мира человеком. Искажения минимальны.
• Длиннофокусные. От 60 до 300 мм. Благодаря такой характеристике можно снимать удаленные объекты, правда, при этом угол обзора будет довольно узким, то есть охватить всю картину не получится. Объективы прекрасно передают пропорции объектов, минус – отсутствие многоплановости и глубины, предметы будто накладываются друг на друга.
• Сверх длиннофокусные. Их еще называют телевиками. Фокусное расстояние более 300 мм. Они идеально подходят для репортажей, съемки спорта. Недостаток всей оптики со сверх длинным фокусом – это их масштабность, то есть большие физические размеры и поэтому неудобство в переноске, а также высокая вероятность появления нечеткости на фото из-за проблем с вибрацией.
• Широкоугольные: угол обзора максимальный, хороший масштаб, поэтому ими любят снимать пейзажи. А вот форма объектов сильно страдает при фотосъемке. Частое искажение картинки проявляется в изогнутых на фотографии линиях, которые на самом деле должны быть прямыми.
  
  Широкоугольные: от 24 мм до 35 мм;
  Умерено широкоугольные имеют расстояние менее 21 мм;
  Сверх широкоугольный менее 14 мм. “Рыбий глаз” — 8 мм и углом обзора более 180 градусов.

Помимо данных видов с заданным фокусным показателем (fixed focus), существуют те, у которых это расстояние может меняться.

Объективы с зумом часто называют универсальными, и понятно почему: и съемка дальнего объекта, и широкий охват пейзажа будут вам доступны.

Такой очень полезен для репортажа, когда хочется сфотографировать и крупный, и общий план, и ситуаций, когда персонажи активно перемещаются. Например, подбирая объектив на Canon 1100d, можно встретить вариант Canon EF-S 55-250 мм, F/4.0-5.6; 70-200 мм F/4L USM и т.д. Перечисленные относят к zoom-объективам и включают возможность съемки и портрета человека, рядом находящегося, и удаленные виды.

Такая оптика хороша не только для новичков, но и для профессионалов, ведь дает свободу для экспериментов. Именно такую оптику я взял для своей первой камеры Никон D3100 и был ею вполне доволен: мой объектив 18-105 мм был одновременно и широкоугольным, и длиннофокусным.

Если вы хотите узнать более подробно про объективы, основу фотографии, правильную экспозицию, настройку зеркальной фотокамеры и многое другое, тогда вам в помощь курс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Очень понятный и качественный видеокурс с множеством практических примеров.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев зеркальной фотокамеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев зеркальной фотокамеры NIKON.

На этой ноте, я говорю до свидания, пока! Не пропускайте новые статьи, а для этого регулярно посещайте мой блог и подписывайтесь. Делитесь с друзьями и комментируйте. Удачи во всех начинаниях!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru