Съемка на широкоугольный объектив – Особенности съемки на широкоугольный объектив

Содержание

Особенности съемки на широкоугольный объектив

Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.

Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.

Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).

Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…

Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.

Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.

Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…

У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.

Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».

Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.

Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:

Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.

На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.

Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.

Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.

Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610  с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.

Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.

Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.

Изображение 9. Как снимать широкоугольным объективом. Фотоуроки для начинающих фотографов. 1/50, -1.0, 8.0, 180, 24.

Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.

Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.

Фотография 10. Кадр в тех же границах. Но эффект «можно потрогать» не возникает. Машина явно отдалено от зрителя. Объектив Nikon 24-70mm f/2.8 с камерой Nikon D610. Настройки: 1/160, -1.0, 4.5, 500, 70.

Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?

В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.

Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…

Фотография 11. Учим фотографировать на широкоугольный объектив. Главное правило – снимать с малых дистанций. 1/640, 2.8, 100, 24.

Снимок 12. Чуть отошли от объекта (здесь меньше метра разница в расположении фотографа при съемке) и ширик так растянет перспективу, что не понять, кого мы фотографируем. 1/640, 2.8, 100, 24.

Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.

Фотография 13. Снимая на сверхширокоугольный объектив Samyang 14 mm f/2.8, получаем еще более измельченную картину. Как фотографировать на ширик правильно. 1/250, -0.67, 6.3, 100, 14.

Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».

Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…

Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).

Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…

На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.

Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.

Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…  

Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.

Фото 14. Учимся фотографировать широкоугольным объективом Samyang 14 mm f/2.8. 1/50, -0.67, 11.0, 100, 14.

Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?

Снимок 15. Согласитесь, сразу появляется магия широкоугольной оптики? 1/100, -1.67, 11.0, 100, 14.

Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.

Снимок 16. Как правильно фотографировать широкоугольной линзой? Пример съемки со слабовыраженным передним планом. 1/400, -1,67, 9.0, 450, 14.

Фотография 17. Как только на переднем плане появляется объект, снимок смотрится интереснее. 1/400, -0.67, 9.0, 640, 14.

2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом

Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».

Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.

Снимок 18. На этом кадре нет главного объекта. Зрителю скучно. 1/320, 8.0, 100, 14.

Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.

Фотография 19. Учимся фотографировать широкоугольным объективом. Если не смогли найти СВКЦ, добавьте в кадр «human element». 1/250, 8.0, 100, 14.

Снимок используется в отчете о поездке самостоятельно на экскурсию в Памуккале в Турции.

Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.

Представьте, вы приехали в глухую деревеньку Ченъян в горах Китая, чтобы сфотографировать старинный деревянный Мост Ветра и Дождя, собранный без единого гвоздя. Ставите камеру на штатив и фотографируете…

Снимок 20. При съемке на широкоугольный объектив Samyang 14 mm f/2.8 без СВКЦ в передней, картинка получается скучной. Кропнутая камера Nikon D5100/ Настройки: 1/13, 10.0, 100, 14.

Ну, своим друзьям вы можете «заливать», что вы снимали документальный репортаж и передний план здесь – столбы по краям снимка. Может, они вас послушают… если не уснут со скуки.

Ха! Но тут вам пришла удача: три китайских богатыря появились ниоткуда и решили спасти фотографию, немного попозировав…

Фото 21. Если на переднем плане есть главный объект, то зритель не заскучает. 1/10, 10.0, 100, 14.

Мне кажется, шансы, что ваши друзья досмотрят фотографии о путешествии во втором случае гораздо выше.

Вот еще примеры кадров, что я снимал на смартфон Asus ZenFone 6 в командировке. У него тоже камера с широким углом.

Фотография 22. Мы стояли на смотровой площадке, ближе подойти нельзя. Переднего плана нет – скукотища. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.

Фото 23. Меняем схему: на ПП ставим человека, и снимок оживает. Тут бы еще тетю попросить освободить пространство за спиной фотомодели. 1/2500, 2.0, 50, 3.78.

Для меня самый тяжелый случай – съемка реки с моста или прямой дороги.

Фотография 24. Особенность съемки широкоугольной оптикой. 1/5000, -0.33, 2.0, 50, 3.78.

Не будем обманывать себя: эта машина служит задним планом, хотя кажется, что она — СВКЦ… Более-менее спасает кадр то, что дорога имеет S-образную форму – идеал для композиции. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, такие снимки приходится обрезать снизу…

Фотография 25. Если при съемке на ширик Вы упустили ПП, попытайтесь обрезать изображение снизу.

Считаю, что такие кадры нужно фотографировать с объектом на переднем плане: машины, камни, люди…И, исходя из расчетов по формуле расчета перспективы, представленной выше, обрезка кадров не заменяет съемку с короткой дистанции.

Снимок 26. Человеки здесь служат не только для ПП, но и чтобы показать зрителю, насколько огромная машина. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.

Фото 27. Признаю, что есть сюжеты, где трудно что-то оставить на ПП или нет возможности отойти дальше. 1/3333, 2.0, 50, 3.78.

Снимок 28. Но если удастся найти передний план, то при съемке на ширик, картинка заиграет. 1/1667, 2.0, 50, 3.78.

Считаю, что изображение №28 лучше, так как оно объемнее из-за людей на переднем плане, которые, к тому же, дают возможность зрителю оценить масштабы экскаватора. Так же здесь повернута стрела машины – появился передний план, средний (ротор) и задний (сама машина). На кадре №27 есть всего лишь один задний план, а переднего и среднего нет.

Кстати, я не всегда ставлю главный объект впереди. При этом кадры тоже могут получиться интересными.

Фото 29. Учимся фотографировать на ширик. 1/100, -1.33, 8.0, 160, 14.

Данный снимок используется в отзыве о восхождении на гору Малиновая в Башкирии.

Фотография 30. Привлечение «человеческого элемента» для демонстрации масштабов объектов при съемке на широкоугольный объектив.

Снимок получен во время экскурсии по индуистскому храму в средневековом городке Орчха в Центральной Индии.

Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.

3. Попытка разместить на снимке слишком много

Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.

4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив

Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.

Фотография 31. При съемке на ширик с близкого расстояния рука кажется огромной, в сравнении с телом – эффект усиления перспективы. 1/80, -1,33, 11.0, 100, 14.

Фото 32. Выход один – отойти подальше. Но можно потерять «магию». 1/80, -1.33, 11.0, 100, 14.

Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.

Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1.4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.

Фото 33. Применение ширика для съемки портретов. Стрит-фотография. 1/50, 10.0, 250, 24.

Фото 34. Несмотря на то, что рука у модели непропорционально длинная, считаю, что здесь криминала нет. Есть немного юмора. 1/250, 8.0, 100, 14.

Заключение

Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).

Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.

Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!

Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.

Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.

*          *          *

В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник: объектив фишай («рыбий глаз», fish-eye), обладающий специфической картинкой. Посмотрите примеры портретов и репортажа, снятые на полный кадр Nikon D800 и Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor.

Если урок показался вам полезным, очень прошу поделиться ссылочкой на него в соцсетях. Так же советую почитать другие статьи на эту тему.

Сегодня мы читали, как снимать на широкий угол. Этот фотоурок – продолжение к статье с примерами «Зачем фотографировать на ширик», заодно «Зачем и как — на телевик». Обсуждение, чем отличается полный кадр и КРОП. В конце – анализ, почему при съемке шириком дисторсия больше, чем телевиком.
Мои первые опыты с анализом, как ширик и телеобъектив по-разному передают перспективу. Тогда я пробовал фотографировать пейзаж с холмами и демонстрировал отличия в восприятии. Когда на широкоугольный объектив снимаем с очень близкого расстояния, может возникнуть проблема размытия фона. Если нужен резкий задний план, используем стекинг по фокусу.
Без ширика невозможно качественно снять интересную свадьбу, корпоратив, спорт и дикую природу. Всё потому, что вам придется делать репортаж. По каким правилам фотографируют фотоистории. Обзор широкоугольного объектива Samyang 14 mm f/2.8. Описаны плюсы и минусы данной модели. Приведены примеры фото на кропнутый Nikon D5100 и полный кадр Nikon D610.

photo-and-travels.ru

Съемка широкоугольным объективом: советы и приемы

Основываясь на своем опыте, мы собрали основные советы и рекомендации по съемке широкоугольным объективом, которые позволят сделать ваши фотографии более интересными и узнаваемыми как в композиционном, так и содержательном плане. К слову сказать, во всех смартфонах установлены именно такие объективы, а значит, эти советы будут полезны всем любителям мобильной фотографии.

Пейзаж, архитектура, узкие пространства и улочки старых городков, путешествия, уличная фотография и даже портретная съемка. Применение широкоугольника возможно в любом жанре и направлении. Однако, фотосъемка на «ширик» может стать для вас как кошмаром, так и удовольствием в зависимости от того, научитесь ли вы правильно применять приведенные ниже советы и трюки.

Содержание

Что такое широкоугольный объектив

Прежде всего, в фотографии нет четкого справочного соотношения между категорией объектива и его фокусным расстоянием. Есть некие условные границы, которые каждый фотограф может в некотором роде «подогнать» под себя лично. Если взять небезызвестного Кена Роквела, то он выделяет для себя целых три категории только под широкоугольные объективы:

Категория объектива Полный кадр(FX Nikon, Canon) Кроп 1,5х (APS-C Nikon DX) Кроп 1,6х (APS-C Canon) Кроп 2x (Olympus, Panasonic m4/3)
Ультра-ультра широкие 12-16mm 7-11mm 7-10mm 6-8mm
Ультра широкие 17-21mm 11-14mm 11-13mm 11-13mm
Широкие 24-35mm 16-24mm 15-21mm 15-21mm
Стандартные 40-58mm 28mm 28mm 28mm

Лучший широкоугольный объектив для Canon

Мы потратили более 17 часов и выбрали широкоугольный объектив для Canon с лучшим соотношением цены и качества.


Читать статью

Лучший широкоугольный объектив для Nikon

Чтобы выбрать для вас лучший широкоугольный объектив Nikon, мы изучили более 20 обзоров российских и зарубежных фотосайтов и объединили всю информацию со своим опытом использования.


Читать статью

В данной статье для простоты восприятия предлагаем все упростить и остановиться на следующем: под широким углом будем понимать любой объектив с фокусным меньше 24 мм (в полнокадровом эквиваленте). Когда вы захотите купить себе один из таких объективов, рекомендуем ознакомиться с нашим выбором лучшего широкоугольника для Canon и выбором лучшего широкоугольника для Nikon. В каждой статье мы выбираем основных претендентов в интересующей нас категории, подробно анализируем их слабые и сильные стороны, что позволяет в конечном счете рекомендовать вам определенную модель для покупки.

#1. Выберите интересный передний план

Широкоугольник способен поместить в фотографию значительное расстояние, находящееся перед вами и чтобы зрителю было интересно рассматривать ваше фото, чтобы он не заскучал от огромного пустого пространства – ему нужно что-то показать на переднем плане. Это особенно полезно для пейзажной фотографии.

#2.Снимайте на минимальной дистанции фокусировки

Как правило «ширики» позволяют вам фокусироваться намного ближе, чем стандартные, а тем более телеобъективы. Реально близко! В среднем это 20-24 см и это расстояние считается не от передней линзы, а от матрицы вашего фотоаппарата, т.е. до фотографируемого объекта будет дистанция около 10 см. Получается что-то вроде широкоугольного макро, да еще зачастую с размытием заднего фона.

#3. Используйте искажения в свою пользу

При компоновке кадра во время съемки убедитесь, что искажения, характерные широкоугольным объективам, будут работать в плюс вашей будущей фотографии и вашему замыслу. Чем ближе к краям кадра и ближе к объективу находятся объекты, тем большим искажениям они подвергаются. Сильнее всего это будет бросаться в глаза для человеческих фигур.

Это вовсе не значит, что портрет на широкоугольник невозможен. Как раз наоборот, можно получить очень интересные и эффектные снимки. Если вы захотите сохранить нормальные пропорции фотографируемого, просто поместите человека в центр кадра.

#4. Используйте сходящиеся линии

Сходящиеся линии это очень сильный и часто применяемый композиционный прием. Линии заставляют зрителя переводить взгляд туда, куда нужно именно вам и в итоге оказаться в задуманной точке или на задуманном объекте съемки, который является центральной смысловой точкой вашей фотографии. Очень часто этот прием можно встретить на свадебных фотографиях, снятых внутри помещения или на городских улицах.

Широкоугольный объектив еще больше усиливает перспективу, вытягивает все линии и, немного потренировавшись, вы сможете находить их практически везде. Кстати, линии не обязательно должны быть прямыми, к примеру, тропинка, стволы деревьев, берега реки или ручья так же прекрасно подходят.

#5. Меняйте точку съемки

Этот совет прекрасно сработает и для всех остальных объективов. Меняя точку съемки, у вас есть шанс показать зрителю непривычную ему точку зрения, а это всегда интересно и заставляет остановить взгляд. Попробуйте сделать несколько кадров уровня земли, потом поднимите камеру высоко над головой, еще пару кадров, а затем посмотрите на результат. Обратите внимание, что линии, присутствующие у вас в кадре и о которых мы писали чуть ранее – удлинились еще сильнее.

#6. Следите за экспозицией

Так как в кадр попадает большое пространство, в котором могут быть как темные, так и светлые области, фотоаппарату бывает очень сложно понять, что же является главным объектом съемке. Эта часть полностью ложится на фотографа, у которого не так уж много выходов из этой ситуации.

  1. Внести поправку экспозиции, тем самым пересветить\недосветить определенный участок на фото и потом попытаться выправить его в редакторе.
  2. Скомпоновать кадр по-другому, исключив из него выбивающийся по экспозиции объект.
  3. Если речь идет про съемку пейзажа, то появляется вариант 3 – необходимо использовать градиентный фильтр, который снизит яркость неба на фотографии. В этом варианте вы еще раз скажите нам спасибо, т.к. в своих статьях при выборе лучшего широкоугольника (для Canon и для Nikon), мы обращаем внимание на объективы, передняя линза которых не вращается при фокусировке.
  4. Снимать в режимное время, сразу после рассвета или незадолго до заката. Кроме того, что вы получите прекрасный слабо-рассеянный свет, который будет отлично смотреться на фото и который все так любят, это еще и приведет к снижению в разнице экспозиции земли и неба.

#7. Солнечных зайчиков заказывали?

Широкоугольники довольно сильно подвержены такого рода засветке, когда вы снимаете против источника света (так называемый контровой свет). В результате чего на вашем фото достаточно легко может появиться солнечный заяц, убрать который при постобработке будет почти нереально.

Если зайцев на своей фотографии вы видеть не желаете, то убирать его нужно в момент съемки и сделать это достаточно просто. Необходимо понемногу изменять угол съемки и он пропадает сам собой. Если источника света в кадре нет, то можно попытаться закрыть от него объектив свободной рукой. Однако помните, что этот прием в виде зайца можно использовать и себе на пользу, все зависит от того, нравится ли вам этот эффект и будет ли он уместен на фото.

#8. Где ваша тень?

Когда вы фотографируете при источнике света у вас за спиной (а это больше половины всех ваших фото), то очень легко не заметить тот факт, что ваша собственная тень будет присутствовать на каждой фотографии. За этим нужно обязательно следить и менять точку съемку при необходимости.

#9. Учитывайте глубину резкости

Еще одна из особенностей широкоугольных объективов это очень большая глубина резкости, т.е. ГРИП – глубина резко-изображаемого пространства. К примеру, возьмем любительские серии камер Nikon или Canon (серии Nikon D3000+, D5000+, D7000+; серии Canon 1000D+, 550D+, 70D+ и так далее), оденем широкоугольник и выставим фокусное расстояние в 16 мм, диафрагму на значение f/5,6 и сфокусируемся на предмет, находящийся от нас на расстоянии в 2,5 метра. Глубина резкости будет начинаться уже с 1,2 метра и доходить до бесконечности! Если хотите поиграться самостоятельно с глубиной резкости – просто напишите в поисковике слова «калькулятор ГРИП», а лучше всего убедиться в этом на настоящем объективе.

Друзья, в заключение хочется еще раз обратить ваше внимание на то, что все перечисленные выше приемы и советы могут как навредить и испортить фотографию, так и быть использованы для создания атмосферы, эффектности снимков и большего вовлечения зрителя. Результат вашей съемки широкоугольным объективом будет полностью зависеть от вас, от вашего опыта и вашего творческого видения.

Если вы знаете какой-либо полезный прием и мы забыли его упомянуть, вы хотите рассказать и обратить на него внимание – обязательно напишите о нем в комментариях.

У вас есть друг или подруга, которые любят фотографировать? Поделитесь этими советами, используя кнопки шаринга.

buynbest.ru

Как фотографировать с широкоугольным объективом: советы и хитрости

Широкоугольный объектив – один из самых популярных инструментов фотографов-пейзажистов. Однако, использовать его правильно не так уж и просто. Угол поля зрения широкоугольных объективов настолько отличается от привычного человеческому глазу, что неопытный фотограф, снимая с таким объективом, легко может совершить досадные ошибки. С другой стороны, правильное использование широкоугольного объектива может помочь получить эффектную фотографию. Так как же фотографировать с широкоугольным объективом? В этой статье собраны все ключевые моменты, которые вам необходимо знать для успешной съёмки с широкоугольным объективом.

Как снимать с широкоугольным объективом: помните о преувеличении перспективы

Если вы впервые взяли в руки широкоугольный объектив, то сразу же обратите внимание на то, что он заметно преувеличивает линейную перспективу.

Мы привыкли к тому, что чем ближе мы подходим к объекту – тем больше его изображение на снимке, вплоть до того, что на фотографии будет умещаться только какая-то отдельная часть снимаемого объекта. Угол зрения же широкоугольных объективов настолько широк, что позволяет располагаться невероятно близко от объекта съёмки и, по-прежнему, полностью уместить его в кадре.

Конечно, фактическая перспектива снимков в действительности зависит не от используемого объектива, а от расстояния между фотографом и снимаемым объектом. Тем не менее, широкоугольные объективы изменяют перспективу сильнее, чем другие объективы, позволяя снимать объекты с более близкого, чем обычно, расстояния.

Но не забывайте, что преувеличение перспективы – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет вам получить обширное и детальное изображение переднего плана. А с другой – всё, что находится дальше переднего плана неимоверно сжимается . К примеру, если вы будете снимать с широкоугольным объективом горы, то на фотографии вы получите крупные и детализированные изображения предметов на переднем плане, тогда как сами горы будут выглядеть крошечными и совершенно лишёнными величия.

Именно эта особенность является главной проблемой, с которой сталкиваются фотографы, использующие широкоугольный объектив для пейзажной съёмки. Поэтому прежде, чем сделать фотографию пейзажа, оцените снимаемую сцену – если в кадре на заднем плане есть крупные объекты, масштабность которых вам хотелось бы передать, то широкоугольный объектив будет не лучшим выбором для этих целей.

Для наглядности сравните две фотографии, размещённые ниже. Первая была сделана с 20-мм объективом. Как видите, горный массив на заднем плане выглядит невзрачным и каким-то мелким:

Фото на 20 мм. NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 3/1, f/16.0 © Spenser Cox

Вторая же фотография сделана с 70-мм объективом. Оцените, как те же самые горы выглядят на ней. Как говорится, без комментариев:

Фото на 70 мм. NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 70mm, ISO 100, 1/25, f/11.0 © Spenser Cox

Так мы приходим к ещё одному ключевому моменту, о котором следует помнить при съёмке с широкоугольным объективом: всегда обращайте внимание на передний план. Если объекты на переднем плане получаются крупнее и детальнее, то, естественно, что они должны быть интересными и привлекающими взгляд зрителя.

Ещё раз взгляните на передний план первого фото, размещённого выше. Он откровенно скучен. Всё, что мы видим – это обычные кусты травы и куски горных пород, которые, несомненно, не настолько важны, чтобы занимать половину фотографии.

Несмотря на эти особенности, широкоугольные объективы идеально подходят для многих видов пейзажной фотографии. Если у вас есть хороший передний план, то смело используйте широкоугольный объектив – он позволит создать у зрителя ощущение, словно он может войти в фотографию. Добиться подобного эффекта, используя телеобъективы — более приспособленные для съёмки удалённых объектов — практически невозможно.

Особенности съёмки с широкоугольным объективом: Широкий обзор

Многие фотографы считают, что не стоит использовать широкоугольный объектив, как средство уместить в кадре все желаемые объекты съёмки. Но с этим мнением можно не согласиться.

Иногда перед вашим взором может открыться такая картина, запечатлеть которую можно только при помощи широкоугольного объектива (либо сделать несколько снимков на телеобъектив и «сшить» из них в редакторе панораму). Очевидно, что вам необходимо будет внимательно следить за передним и задним планом, но результат стоит того. Пример такой ситуации – когда вы замечаете в небе необычные облака. Если вы хотите запечатлеть это потрясающее зрелище на фоне пейзажа, то оптимальным выбором станет широкоугольный объектив.

Широкий угол обзора иногда ставит в тупик фотографов, которые начинают снимать пейзажи с широкоугольным объективом. Завидев красивый вид, они снимают его на самом широком угле, который доступен на их объективе. Затем, открыв полученные фотографии на компьютере, они видят большие незаполненные области в отснятых кадрах, и пытаются понять: что же пошло не так.

Снимая с широкоугольным объективом, всегда будьте внимательны к композиции кадра, убедитесь, что в каждой области фотографии есть какие-нибудь интересные элементы. В большинстве случаев ваш широкоугольный объектив заполнит значительные области фотографии травой и небом. Согласитесь, что такие изображения, скорее всего, будут не очень эффектными.

Запомните простое правило: использование широкоугольного объектива оправдано тогда, когда есть необходимость уместить в кадр множество интересных объектов, и каждая область изображения будет содержать что-то, что сможет привлечь внимание зрителя. Откровенно говоря, такие ситуации случаются реже, чем можно подумать.

Как фотографировать с широкоугольным объективом: Негативное пространство

Ещё один вариант использования широкоугольного объектива – создание фотографий с большим количеством негативного пространства.

Что такое негативное пространство? В фотографии, негативным пространством называется область изображения, ничем не занятая и не привлекающая внимание зрителя. Если на вашей фотографии запечатлено одинокое невысокое дерево, окружённое заснеженным полем, то в таком изображении будет много негативного пространства.

Широкоугольные объективы отлично справляются с задачей наполнения фотографии негативным пространством, но чаще всего это происходит вопреки желаниям фотографа. Если вы хотите запечатлеть красоту далёкой горы, то вы вряд ли захотите, чтобы 3/4 кадра были заняты пустым небом, на которое мало кто посмотрит.

Тем не менее для некоторых изображений негативное пространство является невероятно мощным инструментом. Оно позволяет выделить ваш объект съёмки, окружив его пустой областью.

Негативное пространство придаёт фотографии атмосферу одиночества и пустоты. Если вы пытаетесь показать незначительность снимаемого объекта в окружающем мире, то негативное пространство – это именно то, что вам нужно.

Конечно, в пейзажной фотографии к этому приёму прибегают нечасто. И решение о его использовании зависит исключительно от творческого замысла фотографа.

Заключение

Широкоугольные объективы неспроста являются одними из самых популярных инструментов в пейзажной фотографии. Только они позволяют фотографу снимать близко от объекта съёмки, не беспокоясь о том, что он не уместится в кадр. Кроме того, если вы снимаете сцену, наполненную множеством интересных и эстетичных элементов, то широкоугольный объектив может стать лучшим способом для её захвата.

Широкоугольные объективы непросты в использовании. Они, как правило, добавляют в кадр много негативного пространства, что не всегда желательно. В то же время они уменьшают площадь фона фотографии по отношению к остальной её части. Поскольку широкоугольные объективы выдают изображение, сильно отличающееся от привычного человеческому глазу, многие фотографы используют их неправильно.

Если вы научитесь справляться с трудностями и особенностями использования широкоугольных объективов, они надолго займут место в вашем арсенале. Кроме того, чем дольше вы снимаете с широкоугольным объективом, тем лучше вы его осваиваете и эффективнее используете.

А как вы используете широкоугольные объективы? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже.

В качестве традиционного бонуса предлагаем вам интересный видеоролик о съёмке широкоугольным объективом:

По материалам Photographylife.com. Автор и фото: Спенсер Кокс.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!


Поделиться новостью в соцсетях

Об авторе: spp-photo.ru


« Предыдущая запись

Следующая запись »

spp-photo.ru

Съёмка соревнований на широкоугольный объектив с трансмиттером / Как это снято? / Уроки фотографии

Когда и как грамотно применять съёмку на широкоугольный объектив в спортивном репортаже? Что нужно учитывать при работе с трансмиттерами на больших соревнованиях? Какой технике можно доверить такую работу? Своим опытом делится спортивный фоторепортёр, амбассадор Nikon Роберт Максимов.

Как правило, спортивный репортаж — преимущественно съёмка с телеобъектива. Но зачастую снимки на один лишь «телевик» дают однообразную картину. Поэтому «дальнобойный» репортаж я разбавляю кадрами с широкоугольного объектива. Это, кстати, вечная тема моих споров с фотографами из агентств: они работают только, например, с AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR, другие объективы даже не рассматривают. Объясняют это тем, что возьмут у них только крупные планы, остальное никому не нужно. Однако сам я часто сталкиваюсь с требованием получать разноплановые кадры, так что для раскрытия темы один-два снимка обязательно делаю на широкий угол.

Действительно, в классической спортивной съёмке широкоугольники используются крайне редко. Всё-таки у нас в приоритете крупные планы, эмоции, динамика. А это, как правило, работа для таких линз, как AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR и AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II. Признаюсь, со съёмкой на широкий угол на крупных состязаниях не всё так просто. Да, на маленьких соревнованиях такая съёмка доступна практически каждому желающему. Но на крупных — чемпионатах, Олимпийских играх — получить допуск на установку камеры с широкоугольным объективом непосредственно на «поле битвы» крайне проблематично. На соревнованиях по лёгкой атлетике использовать этот приём очень сложно, его мало где разрешают. А применять ближние ракурсы на баскетбольных матчах или, скажем, под водой во время соревнований по плаванию позволяют только избранным профессионалам из ведущих агентств либо своим клубным фотографам. Тем не менее я беру широкоугольники на большие турниры, если хочу поставить камеру на трансмиттере. И совершенно точно без такого объектива не обойтись, когда нужно сделать панорамный кадр, например, с церемонии открытия Олимпийских игр — к подобному снимку вообще все готовятся заранее и очень серьёзно!

Тандем из широкоугольного объектива с трансмиттером на соревнованиях по лёгкой атлетике позволяет получить эффектные кадры, которые иначе не снимешь — так близко к объекту съёмки на соревнованиях попросту не подберёшься. С разрешения шеф-фотографа (а если я сам выступаю в этой роли, то всегда даю себе это разрешение!) камеры ставятся на специальных точках. Например, метание молота: тут всё действие происходит за сеткой, а через неё снимать плохо. Установка камеры с широкоугольным объективом на нижнюю точку позволяет показать совсем другой план, делающий снимок интересным. Очень люблю использовать этот приём и на прыжках в длину, и на низких стартах — камеру можно установить там, куда фотографов вообще не допускают. Тут есть интересный нюанс: снимать до выстрела старта запрещено. Если нажать на кнопку спуска раньше, звук затвора заставит спортсменов рвануть вперёд. Так же, как и в гольфе, нельзя снимать во время замаха, а только в момент удара. Нарушившего правило горе-фотографа попросту удалят с поля.

Давайте посмотрим, как это работает. Трансмиттер-приёмник установлен на камере, второй передатчик, который даёт команду снимать, — либо на второй камере, либо на пульте в руках фотографа.

Стоит учесть несколько важных нюансов, если вы планируете съёмку с трансмиттером на соревновании. Во-первых, у нас запрещено использование американских и японских передатчиков; разрешены только европейские и китайские системы. При нарушении этого правила службы безопасности либо конфискуют аппаратуру, либо удалят виновника, такое случалось на чемпионатах. Во-вторых, на крупных соревнованиях фотограф обязан перед съёмкой регистрировать передатчики, чтобы их рабочие частоты не совпадали с частотами спецслужб. Часто перед мероприятием приносят список разрешённых частот, и это примиряет все заинтересованные стороны.

Дальность работы трансмиттеров — не более 100 метров. И есть ещё третий важный момент: помимо частот, на трансмиттере есть диапазоны «подчастот», или раздельные каналы. Так вот, эти каналы нужно выбрать так, чтобы они отличались от настроек других фотографов, иначе при нажатии на спуск будут срабатывать и фотоаппараты коллег.

Бывает, разрешают использовать камеры с трансмиттерами на хоккее под крышей над воротами. Правда, на камеру устанавливаются длиннофокусные объективы — минимум 70–200 мм, а то и вовсе 300 мм. Меньше нельзя — очень высоко. Там есть специальный мощный кронштейн со страховочным тросом. Этот трос одним концом должен быть закреплён на камере и объективе, а другим — на месте крепления кронштейна, чтобы в случае падения камеры она повисла и не рухнула на лёд. Как правило, вся конструкция устанавливается за пару часов до начала матча. На состязаниях по лёгкой атлетике камеру можно поставить на позицию за час до старта соревнований.

Теперь разберёмся, как выставить кадр. Сначала надо решить, какой именно кадр хочется сделать. Только определившись с этим, нужно подать заявку на съёмку с трансмиттером, указать в форме камеру, вид трансмиттера. Ещё понадобится маленький крепкий штатив — примерно 20 см в высоту, большой не допустят. Далее следует получить разрешение шеф-фотографа или главного судьи и, наконец, установить камеру в нужном месте.

Фокус на таких снимках выставляется в ручном режиме. Можно сделать это в момент настройки, попросить кого-либо встать на нужную вам точку либо самому рассчитать по глубине резкости, где будет находиться объект съёмки.

Самое главное — правильно предсказать нужный план с низкой точки, чтобы и спортсмен не выпрыгнул, и лишнего не захватить. Это достаточно сложно, нужно хорошо представлять себе, что предстоит снимать. Для таких задач по отстройке плана, чтобы не ползать на коленях, пригодится камера с поворотным дисплеем. Например, просто шикарная Nikon D850.

Какие объективы выбрать? Для «широких» кадров я использую «классический» набор: либо AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED, либо AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED с обычным защитным фильтром от песка и прочих сюрпризов. Аналоги других фирм не пробовал, потому что последние 40 лет я пользуюсь только фирменной оптикой и изменять своим принципам не собираюсь. Только «родные» объективы дают максимально качественную картинку, быстрый автофокус и лучшее качество снимка. Честно говоря, на серьёзных съёмках не до экспериментов. Если ради пары кадров мне понадобится объектив, которого у меня нет, то я обращусь в Nikon либо к коллегам.

Современная техника позволяет работать в любых условиях и получать великолепные кадры. Но не забывайте, что кое-что по-прежнему зависит от самого фотографа. Просто так нажимать на кнопку трансмиттера бесполезно, всё равно нужно ловить именно тот кадр, который задуман изначально. Представьте себе «идеальный» снимок и то, что вы хотите на нём увидеть. Спортсмен в полёте или уже в приземлении? Как он расположен на низком старте? В какой части кадра находится главное? Чёткое понимание конечного результата повышает шансы на успех.

Техника — лишь инструмент, ведь сильный кадр зарождается не в видоискателе, а в голове. Помните об этом, наблюдайте, анализируйте; только так можно добиться успеха в нашем непростом деле. Недавно я снимал на соревнованиях по лёгкой атлетике стипль-чез (прыжки через яму с водой). Несмотря на то, что участников было немного, кадры выглядят эффектно, потому что они сняты на широкоугольный объектив. Я заранее задумал этот план и просто ждал подходящего момента.

prophotos.ru

Широкоугольный объектив в пейзажной фотографии. 10 советов от Альберта Дроса

© Альберт Дрос

Чаще всего ландшафтные фотографы используют широкоугольные объективы. Но некоторые предпочитают выходить за границы нормального и применяют в своей работе сверхширокоугольные линзы, которые предоставляют широчайший угол обзора, но искажают пространство.

Мы не будем говорить о рыбьем глазе, потому как это уж слишком специфический вид объективов, а вот довольно распространённый 16-35мм может использоваться для большей части пейзажных фотографий. Работа на широком конце 16mm может у многих вызвать затруднения, так как угол обзора будет слишком широким. Это касается в основном полнокадровых камер, так как на APS-C фокусное расстояние 16mm будет давать уже 24mm.

Вот 10 советов о том, как использовать широкоугольный объектив в пейзажной фотографии.

1 Наблюдайте через камеру

Первое время после приобретения широкоугольного объектива смотрите на мир через камеру. Как известно, наше зрение имеет угол обзора, эквивалентно фокусному расстоянию 22,3мм. Если мы будем использовать более широкий угол обзора, нам нужно привыкнуть к тому, что он позволяет камере видеть шире, чем мы можем это делать сами. Это актуально для всех типов объективов, и ширики – не исключение, поэтому нужно время, чтобы адаптироваться.

© Альберт Дрос

Также нужно привыкнуть к искажениям, которые создаёт широкоугольная оптика. Передний план чрезвычайно важен. Даже очень маленькие вещи, как небольшой камень или растение могут оказаться гораздо больше по сравнению с фоном.

2 Смотрите на мелкие детали

© Альберт Дрос

Когда вы видите эпичный фон, не забудьте обратить внимание на мелкие детали, которые также попадут в кадр. Важно не перегрузить информацией передний план, если за ним находится водопад или горы, которые по вашей задумке должны быть в центре внимания. Посмотрите на мелкие элементы и решите, должны они быть в фотографии или лучше кадрировать снимок иначе.

3 Используйте закрытую диафрагму

Вам подойдут значения F/14-16. Это позволит расширить глубину резко изображаемого пространства, соответственно добавит снимку больше резкости. Это особенно важно, если объекты на переднем плане находятся близко к вам. Старайтесь не закрывать диафрагму слишком сильно, чтобы избежать дифракции. Отверстие F/18-22 могут испортить качество снимка.

© Альберт Дрос

4 Использование брекетинга фокусировки

Используйте метод, называемый focus stacking. Если вы не можете обеспечить хорошую резкость на всей глубине кадра, сделайте несколько снимков, меняя точку фокусировки от ближайшего до дальнего положения. Современные камеры умеют это делать автоматически. Затем эти снимки можно объединить в Photoshop.

© Альберт Дрос

Данный метод чаще всего используется в макросъёмке, но также отлично работает с пейзажем. Загрузите все снимки серии в Photoshop как слои одного документа. Затем выполните автоматическое выравнивание слоёв. Для этого выделите их все и перейдите в меню Редактирование – Автоматическое выравнивание слоёв. Затем нужно выполнить стек областей с хорошей резкостью. Для этого также есть автоматизированный инструмент. Находится он в меню Редактирование – Автоматическое наложение слоёв. В открывшемся диалоговом окне нужно выбрать «Стековые изображения».

Более подробно о данном методе мы уже рассказывали в уроках «Максимальная резкость. Руководство по фокус стэкинг» и «Как расширить ГРИП? Стекинг фокусировки».

5 Экспериментируйте с расстояниями

Не стоит недооценивать ширину угла обзора вашего объектива. Когда вы только начинаете использовать широкие углы, вы можете думать, что в кадре будет мало элементов, но, когда сделаете снимок, поймёте, что это не так. Также одни и те же объекты на разных фокусных расстояниях будут выглядеть по-разному. Попробуйте выбрать один объект для съёмки и пофотографируйте его разными объективами или если у вас зум, покрутите масштабирование. Затем проанализируйте все фотографии и обратите внимание, на то, как искажается пространство, меняется геометрия и содержание кадра. Это позволит научиться заранее представлять то, как будет выглядеть снимок.

6 Снимайте близко к земле

© Альберт Дрос

Небольшие линии и текстуры на переднем плане становятся огромными, когда вы держите камеру очень низко к земле. Попробуйте это.

7 Снимайте на разных высотах

Высота, на которой установлена камера, имеет огромное значение при использовании широкоугольных объективов. Съемка одной и той же сцены на разной высоте покажет, как меняется кадр. Чем выше от земли вы держите камеру, тем больше её придётся наклонять вниз, чтобы включить в кадр передний план.

© Альберт Дрос

8 Ищите новые точки обзора

Знайте, что небольшое изменение положения, наклон или вращение вокруг оси объектива имеет огромное влияние на изображение. Когда вы найдёте то, что хотите снять, не поленитесь изучить это с разных ракурсов.

9 Используйте искажение в своих целях

© Альберт Дрос

Экстремально широкоугольные объективы могут создавать сильные искажения. Все линии в кадре будут сильно расширяться у краёв кадра и стремиться сузиться в центре. Попробуйте фотографировать пейзаж, не опираясь на правило третей. Делите кадр пополам. Располагайте линию горизонта в центре.

10 Обратите внимание на углы

© Альберт Дрос

Обратите особое внимание на углы кадра, особенно нижние углы. Используйте искажения для того, чтобы работать с ведущими линиями. Цепляйте этими линиями взгляд зрителя и ведите его в центр кадра к основному объекту.

Об авторе: Альберт Дрос — фотограф из Голландии. Его работы были опубликованы в крупнейших изданиях мира, включая Time, Huffington Post, The Daily Mail и National Geographic. Больше работ Альберта Дроса вы можете найти на его веб-сайте.

comments powered by HyperComments

photar.ru

Как избежать ошибок при использовании широкоугольного объектива

Широкоугольные объективы часто неправильно используются или выбираются по ошибочным причинам. Многие новички покупают действительно хороший объектив с широким углом, 50-миллиметровый (потому что кто-то посоветовал) и более длинный зум-объектив. Но самой большой ошибкой является непонимание того, как они работают, почему вам нужен конкретно каждый из них и для какой ситуации.

В этой статье мы рассмотрим широкоугольные объективы. Что они делают, как их использовать и как избежать следующих пяти наиболее распространенных ошибок, которые допускают фотографы.

  • Все на изображении находится на одинаковом расстоянии от объектива.
  • Отсутствует четкий объект съемки.
  • Широкоугольный объектив используется только для того, чтобы поместить больше объектов в кадр.
  • Съемка неудачных фотографий людей.
  • Съемка с широкоугольным объективом без причины.

Что такое широкоугольный объектив?

Технически это любой объектив, который имеет более широкий угол обзора, чем  человеческий глаз. Еще во времена пленки 50-миллиметровый объектив считался «нормальным», потому что он дает картинку, которая ближе всего к той, которую видит человек. Теперь с «цифрой» это немного сложнее — 50 мм считается нормальным для полнокадровых камер, что соответствует приблизительно 35 мм для APS-C или кроп-сенсоров (для того же угла обзора).

Таким образом, все объективы, фокусное расстояние которых превышает 50 мм (полный кадр) или 35 мм (APS-C), считаются широкоугольными объективами. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире будет кадр, например; 15 мм, который является сверхшироким (полный кадр) или 10 мм (специальный объектив, сделанный только для камер APS-C). Еще более широкие объективы считаются объективами «рыбий глаз», при съемке изображение становится практически круглым.

Что делает широкоугольный объектив?

Широкоугольные объективы искажают предметы и улучшают перспективу: объекты, расположенные ближе к камере, кажутся более крупными, чем те, которые находятся дальше, даже если они одинакового размера в реальности.

Посмотрите на фотографию знака метро выше; обратите внимание, насколько больше его часть, расположенная ближе к камере, по сравнению с дальней. Это результат работы широкоугольного оптического объектива. То же самое видно на фотографии с Бруклинским  мостом сверху и со зданиями ниже.

Давайте сравним изображения ниже, снятые при помощи широкоугольного и телеобъектива соответственно.

17-миллиметровый объектив на полнокадровой камере (для получения этого угла обзора вам нужно использовать 11 мм на APS-C)  

75-миллиметровый объектив на полнокадровой камере (50-мм объектив на фотоаппарате APS-C даст вам примерно тот же угол обзора)

Посмотрите на размер трактора на двух изображениях. Обратите внимание, насколько визуально больше трактор на первом фото по сравнению с объектом на заднем плане. Посмотрите, как изменилось соотношение размеров на втором изображении? Трактор не двигался между снимками, расстояние между объектами тоже не менялось. Единственное, что изменилось —  объектив, который использовал фотограф, а также расстояние между объектом и камерой.

  

5 ошибок начинающих при использовании широкоугольного объектива

  • Все на вашем изображении находится на одинаковом расстоянии от объектива

Чтобы использовать широкоугольный объектив правильно, вам нужен какой-то объект на близком расстоянии к объективу.

Это было снято с 24-миллиметровым объективом. Здесь отсутствует объект, потому что все элементы находятся на одном и том же расстоянии от камеры. Сравните с изображением трактора выше, особенно с широкоугольным снимком: трактор на нем буквально оживает

Теперь посмотрим на два изображения велосипеда ниже. На снимке слева нет ничего выделяющегося. По мере приближения фокус переходит на велосипед. Фотограф находился всего лишь в нескольких дюймах от передней шины, когда делал второй снимок.

  

Вы не можете оставаться незаметным, когда занимаетесь широкоугольной съемкой. Чтобы сделать ваши снимки более интересными, иметь больше глубины и перспективы — вам нужно приближаться к снимаемым объектам. Попытайтесь найти объект на очень близком расстоянии к объективу, что-то еще на среднем расстоянии, а фон оставить еще дальше. Это придаст вашей фотографии глубины.

Изображение выше было снято с бедра (буквально), когда фотограф пересек улицу в Нью-Йорке. Готовое изображение было обрезано и обработано следующим образом.

Истинный Нью-Йорк — шумный центр деятельности. И перспектива, полученная при помощи широкоугольного объектива, переносит зрителя в самую гущу. Вы чувствуете хаос через фото?

Еще один пример.

Красивый восход солнца, но может показаться, что ему чего-то не хватает

Лучше всего добавить человека в кадр, близость к камере вносит глубину

  • В изображении нет четкого объекта

Эта ошибка тесно связана с первой. Когда все находится на равном расстоянии от объектива, все объекты выглядят маленькими и несущественными. Как только вы приблизитесь, чтобы сделать объект в кадре более крупным, он начнет визуально выделяться.

В этих примерах фотограф начал с 17-мм и очень низкого угла съемки. Он хотел подчеркнуть перспективу через сходящиеся линии железнодорожных путей.

  

В первом снимке (выше) этого не удалось достичь, в нем нет четкого объекта, на котором бы зритель мог задержать взгляд. Затем фокус был сделан на гвозде, который торчал из доски. Вышло лучше, но потом обнаружился торчащий из гнилых досок желтый лист. Подсвеченный солнцем, он действительно выделялся на фото. Лист стал фокусной точкой изображения не только из-за своего размера в кадре, он яркого теплого цвета, не центрирован, а также на него падает свет определенным образом.

Какую историю вы хотите рассказать в своей фотографии?

Используйте все свои чувства, чтобы проникнуться тем, что происходит вокруг вас, когда вы фотографируете. Как вы можете связать это с вашим изображением?

Изображение выше было сделано в Базилике Нотр-Дам в Монреале.

Широкоугольный объектив был использован, чтобы сосредоточить больше внимания на статуях и кафедре и меньше — на главном алтаре. Глаз зрителя «идет» к ним из-за их размера в кадре.

Наконец, продумывайте композицию и освещение. Если объект съемки будет размещен не в центре, фотография будет интереснее. Убедитесь, что он хорошо освещен, а задний план не отвлекает зрителя.

  • Ошибка №3 — попытка вместить слишком много всего в кадр

Уличный продавец в Гаване, Куба; 17-миллиметровый объектив (полный кадр)

Выберите что-то интересное на прилавке, чтобы сфокусироваться, пока остальная его часть будет играть роль фона. Необходимо выбрать какой-то один объект, а не всю комнату, рынок или другое место. Ваш посыл будет разбавленным, если вы попытаетесь вместить как можно больше вещей в кадр.

Упрощайте — упрощайте — упрощайте. Часто в фотографии, меньше — это больше. Скажите больше с меньшим количеством вещей  в своих изображениях. Посмотрите, насколько просты, но в то же время графичны, фотографии ниже?

  • Снимаете неудачные фотографии людей

Широкоугольные объективы искажают объекты в  кадре. Таким образом, нос человека на фото будет удлиняться, челюсть будет торчать, а голова — выглядеть просто громадной!

17-миллиметровый объектив — не очень удачное фото модели

Такая съемка, как правило, не подходит большинству людей. Если вы хотите удачно сфотографировать человека, просто не используйте широкоугольный объектив. Вам нужно понять, какой эффект он будет производить на фото и использовать с мудростью.

35 мм — немного лучше

70 мм — другое дело. 85 мм является общим фокусным расстоянием для портретных фотографий. Лицо выглядит приятно, отображается меньше фона, внимание зрителя фокусируется на лице модели

160 мм — отлично подходит для съемки головы

Поэкспериментируйте со всеми объективами, которые у вас есть, подумайте, если бы фотографировали вас, то вы бы хотели в итоге получить изображение, снято с каким объективом? С ним и фотографируйте.

Используйте широкоугольный объектив, чтобы фотографировать людей, которые показывают свое окружение (вспомните владельца магазина в приведенном выше примере), добавьте веселья или даже немного юмора, расскажите историю. Но знайте, что это фото, вероятно, не будет лестным для модели.

Если вы намерены сделать лестный для модели портрет — выберите объектив чуть длиннее обычного в коротком телефото диапазоне (85-135 мм в полноэкранном режиме, 60-90 мм APS-C).

Широкоугольный вид показывает всю картину целиком. Это путеводитель и шаман в Перу, играющий в Мачу-Пикчу. Задний план в данном случае очень важен — он рассказывает часть истории

Юмор и широкоугольная съемка отлично сочетаются

Дети — очень важный объект съемки, с которыми вы можете немного повеселиться. Пусть в них проснется дух исследователей, и они приближаются к широкоугольному объективу. Это добавит ощущение игривости и веселья всем фотографиям.

  • Съемка с широкоугольным объективом хороша просто «потому что хороша»

Последняя ошибка заключается в использовании широкоугольного объектива только потому, что «он классный». Часто, когда люди покупают новый объектив,  какое-то время только его и используют, причем где нужно и не нужно.

Успех с широким объективом

Выберите свой объектив, отталкиваясь от эффекта, который вы хотите получить в своих снимках.

Сходящиеся линии длинного коридора ведут зрителя к сцене

Подходите ближе, находите четко определенный и понятный объект съемки, не старайтесь поместить в кадр как можно больше вещей, правильно фотографируйте людей с широкоугольным объективом и принимайте осознанные решения о его использовании в целом.

fotogora.ru

Для чего нужен широкоугольный объектив: преимущества и недостатки

Приветствую, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. На моем блоге уже много было рассказано о тушках фотоаппарата, о построении композиции, об экспозиции. Настало время затронуть не менее важную часть – объективы. Наверняка, каждый из вас задавался вопросом, для чего нужен широкоугольный объектив? Именно в этой статье я расскажу о его предназначении, особенностях и случаях применения.

Для начала нужно разобраться, что такое широкоугольный объектив. Как правило, широкоугольным объективом или, как говорят фотографы, «шириком» принято считать комплект линз, фокусное расстояние которых находится в пределах 24-35мм, что справедливо для полнокадровых фотокамер. Для кроп-матриц параметр будет несколько большим, причём зависит это от кроп-фактора, о котором вы уже могли прочитать ранее.

Объективы со сверхшироким углом по концепции напоминают рассматриваемые в статье, однако, назвать их однотипными нельзя. Связано это с кардинально различающимися результатами при работе с каждым из типов. Здесь же стоит отметить, что сверхширокий угол связывают с «бочкообразной» аберрацией, а чем короче фокусное расстояние – тем сильнее она проявляется.

Если же говорить о сухих цифрах, то сверхшироким принято считать объектив с фокусным расстоянием 14-21 мм.

Применение

Неопытные фотографы часто не понимают, как профессионалы пользуются широкоугольными объективами. Сразу стоит отметить, что новичок не всегда может правильно поставить перед собой задачу и, как следствие, не полностью раскрыть потенциал аппаратуры.

Так вот, первые обычно используют рассматриваемый в статье тип линз из-за отсутствия возможности отдалиться от снимаемого объекта. Профессионалы же используют их для приближения. Иначе говоря, последние не планируют максимально отдаляться от предмета.

Происходит всё из-за того, что только опытный фотограф знает об одной из главных особенностей: широкоугольные объективы обладают специальными линзами, из-за которых основной объект может казаться слишком большим, а фоновые – слишком маленькими. Если говорить проще, то ширики косвенно искажают реальность, что иногда бывает крайне полезно.

Перспектива

Сейчас стоит поговорить поподробнее об этом параметре. Чаще всего, пользователи играют именно с перспективой для получения интересного результата. Описанная выше особенность связана именно с перспективой. Наиболее наглядно эту особенность показывает следующие изображения:

 

Итак, почему же реальность искажается косвенно? Дело в том, что сам по себе ширик перспективу особо не меняет. Здесь всё зависит только от фотографа, а если точнее – от его расположения относительно снимаемого предмета. Если максимально приблизиться к нему, то остальные объекты будут казаться слишком маленькими.

Для чего это нужно? Чаще всего эта особенность применяется для лучшей демонстрации снимаемого предмета с сохранением красивого фонового изображения. На прикреплённом ниже фото видно, что лодки получились несоразмерно большими, если сравнивать их с катамаранами, находящимися немного левее. Этот эффект был достигнут именно за счёт широкого угла.

Кроме всего прочего, следует помнить: при съёмке фотокамеры с широким углом нужно в центр кадра на передний план помещать какой-нибудь объект, иначе снимки будут казаться перегруженными и глазу зрителя будет не за что зацепиться.

Искажение вертикалей

Да, даже вертикальные объекты могут показаться наклонными при съёмке таким типом объективов. Чтобы избежать этого, следует выбирать правильное направление камеры – строго по горизонту. Если же направить его выше или ниже, то на изображении изначально вертикальные линии начнут сходиться.

Такое утверждение применимо для всех типов комплектов линз, даже для телевиков. Однако, на последних похожая закономерность менее заметна, чем на широком угле. В основном, из-за этого данный тип считается самым сложным в освоении, но эти огрехи легко выправляются в графических редакторах, о которых вы можете прочитать в более ранних статьях.

Несмотря на частое избегание эффекта схождения вертикалей, его можно использовать и как искусство. Это отлично видно на снимке, фотографируя в лесу: деревья будто сходятся ближе к своим кронам, хотя, в действительности, они расположены абсолютно параллельно друг другу.

Конечно, есть масса способов для избегания этого эффекта, если он нежелателен:

  1. Первый из них – направление на линию горизонта. У него нет никаких недостатков, сплошные достоинства.
  2. Второй способ – увеличить расстояние до объекта. Конечно, это не всегда возможно, кроме того, снимки с увеличением расстояния будут терять в детализации.
  3. Третий способ заключается в вытягивании снимка при помощи редакторов, однако, при его использовании, изображение может сильно исказиться и потерять правильную перспективу.
  4. Четвёртый и последний способ – объектив с возможностью управления перспективой (функция тилт-шифт). Его главный недостаток – дороговизна.

Простые советы

Почему многие говорят, что с широкоугольным объективом не стоит использовать поляризационные фильтры? Как известно, их эффективность напрямую зависит от угла падения света. Если, к примеру, расположить объектив перпендикулярно солнцу, это эффект будет максимальным, а при взгляде «в лоб» он будет полностью исключён. Эффективность поляризатора на разных участках будет отличаться из-за сильной выпуклости линзы, что может негативно сказаться на полученном кадре.

Почему следует использовать градиентный фильтр? Широкоугольные комплекты линз, зачастую, имеют такую особенность: снимки с разным уровнем освещения объектов могут быть пересвечены на одних участках и недосвечены на других.

Такой фильтр решает проблему: он может поглотить лишнее количество света или, наоборот, добавить его, где это необходимо.

Почему ширик делает ГРИП слишком большой? Ничего он большим не делает, это всего лишь заблуждение. Связано это со способом применения таких механизмов. Редко фотографы максимально приближаются к объекту, из-за чего кадр заполняется не так, как на привычных объективах со средней дистанцией фокусировки.

Съемка портретов на ширик

А как вы думайте, можно ли использовать широкоугольный объектив для съемки портретов? И почти уверен, что вы скажите нет. Вы скажите, что изображение будет искаженным. И от части, вы будете правы. Но я вам скажу, что портреты данным объективом делать можно. Я раньше тоже так же считал, что это полный бред, пока не ознакомился работами, знаменитого фотографа Джо Макнелли. Джо и сломал этот стереотип.

Он рекомендует снимать данным объективом почти вплотную. И если фотографировать с очень близкого расстояния, то видимых искажений на портрете не будет. Искажения в виде растянутости возможны, только по краям фотографии, что не очень существенно важно. Это всего лишь дополнительные объекты, которые только будут придавать изюминку фотографии. Поэтому, все в ваших руках, экспериментируйте.

Если вы хотите узнать больше не только про объективы, а также про основные моменты фотографии, как правильно фотографировать, на что обращать внимание при съемке, и многое другое, тогда в помощь вам видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Я всем своим друзьям и знакомым рекомендую данный курс, особенно начинающим.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников NIKON.

Итак, это было всё, что я знаю о широкоугольных объективах и для чего их использую. Надеюсь, вам понравилась статья, и она была полезной для вас. Если я прав, то покажите эту статью друзьям и подпишитесь на наш блог, так как позднее вы сможете прочитать очень много статей на фототематику. До скорой встречи!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

fotorika.ru

Съемка на широкоугольный объектив – Особенности съемки на широкоугольный объектив

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх