Портрет на темном фоне – Ой!

Содержание

Руководство по съемке в низком ключе

Мы уже говорили о том, как снимать ошеломляющие изображения в высоком ключе со студийным оборудованием, создавая яркие фотографии с акцентом на красоту и ясность. Сегодня мы заглянем по другую сторону светового спектра и исследуем, что такое съемка в низком ключе и как вы можете применять ее на практике.

Что такое освещение в низком ключе?

Фотография в низком ключе использует преимущественно темные тона для создания драматического эффекта. В то время как при съемке в высоком ключе мы стремимся пересветить объект до точки снижения контраста, при работе в низком мы усиливаем контраст в изображении через сильно ограниченное освещение.

Ключевой момент здесь состоит в том, чтобы не просто сделать темное изображение, но использовать освещение очень избирательно, так, чтобы только отдельные элементы были освещены. Обычно фотограф тратит время на то, чтобы избежать жестких теней, особенно на лице и вокруг глаз. По этой причине, съемка в низком ключе может показаться действительно забавной сменой ориентиров.

Вместо того чтобы избегать интенсивных теней, вам нужно рассмотреть их как основной элемент композиции; одно это определяет настроение всей фотографии. Фокус состоит в манипулировании светом и положением вашего объекта так, чтобы тени падали только на определенные точки, для получения желаемого результата.

«Низкий ключ» в искусстве

Художники осознали силу данного типа освещения задолго до фотографов. Творцы периодов Ренессанса и Барокко часто использовали технику, известную как «chiaroscuro» (светотень), чтобы получить схожий эффект на своих картинах. Слово «chiaroscuro» произошло от итальянских слов «chiaro» (ясный/свет) и «oscuro» (скрытый/темный).

Эта техника использовалась не только для создания драмы, но и для привнесения реализма в картины. Изменяющийся свет создает впечатление трехмерности, что может выглядеть совершенно потрясающе.

Один из моих любимых художников, использовавших эту технику, это Караваджо. Он создал несколько работ, таких как «Неверие Святого Фомы» (см. выше), которые действительно передают всю суть того, что есть «chiaroscuro». Другие великие примеры художников, работавших с этой техникой, включают Геррита ван Хонтхорста, Тинторетто, Эль Греко и даже Рембрандта, но в меньшей степени.

Съемка в низком ключе в студии

Если у вас есть собственная студия, существует множество способов сделать фотографии в низком ключе. Во-первых, убедитесь, что у вас есть большой черный фон. В общем случае, старайтесь сделать так, чтобы свет не попадал на него, показывая текстуру, складки и т.д.

Вы, разумеется, можете сделать портрет в низком ключе и с другими типами фона, но так вам будет проще достичь классического равномерного черного цвета, который ассоциируется с данным стилем съемки.

Для легкости и доступности настройки расположите ваш объект немного на расстоянии от фона и используйте один источник света сбоку. Также убедитесь, что уменьшили мощность вспышки, чтобы освещение не было слишком сильным.

Так вы должны получить довольно яркий результат с освещением, смещенным в одну сторону, как на примере выше. Обратите внимание, как слабо освещается фон. В зависимости от ваших предпочтений, это может быть желательным, а, возможно, вы захотите этого избежать.

Если вы все же хотите немного осветить фон, установите отражатель и/или разместите еще одну вспышку за объектом, в стороне. Так вы сформируете приятную подсветку на волосах, и можете получить что-то вроде эффекта гало.

Как обычно, не ожидайте получить идеальный результат на первом же снимке. Поиграйте с различными положениями света и объекта, а также с мощностями вспышки. Боритесь с мыслями о том, что вы сможете потом вытянуть изображение в Photoshop, и постарайтесь получить желаемый результат сразу. Сделав это своей привычкой, вы гораздо быстрее изучите все нюансы работы с вашим оборудованием и сократите время на постобработку.

Бюджетная съемка в низком ключе

Если вам еще не посчастливилось быть владельцем студии, не отчаивайтесь. Существует множество способов сделать замечательные снимки в низком ключе при минимальных затратах, используя только вашу камеру и доступные дома ресурсы.

Один прием, который я видел довольно часто, это использование дверного проема между двумя комнатами. Главная комната должна быть практически полностью темной, желательно без окон и иных естественных источников света. Затемнив комнату настолько, насколько это возможно, поместите ваш объект где-нибудь напротив двери.

Теперь настройте яркий свет в другой комнате, также напротив дверного проема. Дверь является способом блокировки и контроля света, попадающего на объект из другой комнаты. Чтобы сделать снимок, просто встаньте у стены, не преграждая путь свету.

Вы можете также установить что-то вроде отражателя за источником света, как на изображении выше. Можно для этого взять картонку, лист бумаги или что-нибудь еще, такое же дешевое, что у вас есть дома и что сможет эффективно отражать свет.

Также можно использовать окно вместо двери. Это немного более изощренно, потому что окно обычно освещает всю комнату, но может привести к получению замечательных результатов при правильных условиях и при помощи использования оконной шторы для смягчения света.

Съемка в низком ключе на улице

Еще один чудесный способ получить приятные снимки в низком ключе, не тратя целое состояние на освещение, это рискнуть выйти на улицу ночью. Здесь сама природа заботится о темноте, а вам надо лишь найти хороший источник света.

Можно начать с лунного света и уличных фонарей. Автостоянки также отлично подходят для создания действительно драматичных снимков, поскольку там можно найти места с резкими перепадами освещенности.

Настройки камеры

Для снимков в низком ключе настройки камеры могут довольно сильно разниться.  Хитрость состоит в том, что нужно минимизировать свет, попадающий в камеру, и в  то же время не погрузить весь снимок во тьму. В качестве иллюстрации давайте рассмотрим несколько актуальных снимков вкупе с примененными для их создания настройками.

Здесь мы можем видеть равномерно черный фон и один основной источник света. Из характеристик кадра на Flickr мы узнали, что экспонирование производилось на 1/80 секунды, диафрагма f/6.3, а ISO 100. Обычно такие низкие показатели ISO могут привести к получению изображения, слишком темного по всей площади, кроме довольно сильно освещенных областей, но здесь затемнено именно то, что хотел фотограф, а вспышка в сочетании с выдержкой служат для заполнения областей, которые он решил экспонировать.

Бонус от съемки на ISO 100 – сохранение высокого качества изображения и отсутствие цветного шума, которому свойственно проявляться на темном фоне. Давайте взглянем еще на одно изображение и посмотрим, можем ли мы выявить закономерность.

Как вы видите, несмотря на то, что это изображение ярче, оно снято на 1/200 секунды, значительно более короткая выдержка, чем в предыдущем примере. Хотя диафрагма пропускает меньше света на f/13, ISO осталось таким же, и, кажется, здесь просто больше доступного света. Дополнительное освещение позволяет фотографу снимать на более короткой выдержке и при этом все же фиксировать множество деталей.

Главный вывод, который можно сделать из анализа этих двух изображений: старайтесь держать ISO на уровне 100-200, чтобы обеспечить нужное затемнение и избежать шумов. Затем вам стоит поиграть с настройками экспозиции и диафрагмой, чтобы получить желаемый эффект для определенных условий освещения.

Примеры снимков в низком ключе

Примеры выше в основном являются портретными фотографиями, но вам не стоит останавливаться на этом в ваших экспериментах со съемкой в низком ключе. Данный стиль прекрасно подходит для предметной съемки, и вообще для чего угодно, что вы хотите показать стильно и классно. Ниже представлены еще примеры для тренировки нестандартного мышления.

Tumbler Batmobile

Подавать охлажденным

Помидоры Черри

Белый цветок на черном фоне

На черном 3535

Подающий надежды

Съешь меня

Завиток

Розовая маргаритка

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что съемка в низком ключе – чрезвычайно яркий способ усиления контраста в изображении, уходящий корнями в период Барокко и дальше. Вы можете достичь этого эффекта в помещении со студийным оборудованием, или на открытом воздухе ночью в темном месте с правильно размещенным источником света, или используя свою изобретательность.

Как всегда, мы хотим дать возможность продемонстрировать вашу работу. Оставляйте ниже комментарии со ссылками на примеры ваших снимков в низком ключе с небольшим объяснением относительно настроек камеры и света.

Автор статьи:

Josh Johnson.

photo-monster.ru

Как снять черный объект на черном фоне?

Каждый фотограф, который занимается студийной съемкой, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему нужно снять черный объект на черном фоне. Сюжеты могут быть самые разные: это может быть съемка предмета, животного с черной шерстью или, например, креативного портрета с черным бодиартом. В любом из них фотографу необходимо добиться главного — избежать очевидного провала деталей и чрезмерного сливания объекта с задним планом. При грамотном техническом подходе съемка темных объектов на темном фоне позволит вам получить очень стильные кадры.

Давайте для начала разберемся, что такое черный цвет. Согласно определению, черный цвет представляет собой наиболее темный цвет, являющийся результатом отсутствия или полного поглощения видимого цвета. Для каждого из нас черный цвет символизирует полную темноту — неудивительно, что в системе RGB черный символизируется тремя нулями (0,0,0). Представьте себе ситуацию, если и фон, и непосредственно объект съемки будут абсолютно черными. Вероятно, вы уже догадываетесь, что они сольются друг с другом в одно темное пятно. Поэтому наша первоочередная задача как фотографов визуально отделить объект съемки от заднего плана. Сделать это можно несколькими способами.

Работа с контровым освещением

Самый простой способ визуально “отбить” черный объект от черного фона — это добавить в кадр контровое освещение, то есть создать по краям объекта видимые контуры, отделяющие его от заднего плана.В качестве примера приведу портрет черного ньюфаундленда, который я вместе с Вероникой Ершовой сделал на одном из наших мастер-классов.

В этом портрете в качестве контровых источников света были использованы сразу три импульсных моноблока Hensel Expert D500. Один с портретной тарелкой и сотами был подвешен сверху и сзади, создавая на голове небольшую световую “шапочку”, а два других со стрипбоксами были расположены сзади по бокам для создания дополнительного контура. Помните, что черный цвет активно поглощает освещение, поэтому для создания видимого контура вам может понадобится чуть больше мощности источника, чем обычно. Обратите внимание: в тех областях, где на объект попадает освещение цвет перестает быть абсолютно черным и становится серым. На объекте появляются световые акценты и яркостные перепады, которые в конечном счете и формируют так необходимый в кадре объем. Именно в связи с этим я не стал высвечивать абсолютно все черные области на собаке, например на лбу.

В подобной схеме свет всегда следует ставить от контровиков. Таким образом, вначале с помощью контрового освещения я отбил модель от фона и создал объем по бокам, а затем досвечивал нужные мне области рисующим светом и заполнял тени отражателем.

Насадки для контрового света можно использовать самые разные. Для боковых “контровиков” фотографы нередко используют узкие стрип-боксы, для верхней подсветки решения могут варьироваться в зависимости от задачи. В работе с контровым светом следует избегать засветок на заднем плане — для этого вам пригодятся соты, которые помогут сфокусировать световой пучок, или черные флаги для отсечения ненужного света.

Приведу еще один пример работы с контровым освещением и черным фоном. На этот раз всю работу в кадре делают исключительно “контровики”. Для этого креативного образа мы с Вероникой Ершовой сделали черную шляпу с цепями, которая делает из нашей модели в кадре форму ножа. При этом модель одета в черное боди, чтобы основной акцент в кадре был на импровизированном лезвии. При съемке этого кадра я использовал черный фон и два длинных стрип-бокса практически в рост модели, чтобы создать равномерные контуры по бокам и заставить цепи светиться.

2 Создание разницы яркостей между объектом и фоном

Как уже было сказано мной выше, если объект съемки и задний план будут в кадре одинаково черными, то они сольются в одно пятно, поэтому визуально нам необходимо их отделить друг от друга. Помимо применения контрового света такое разделение может осуществляться банальным разделением яркости между вашим объектом и задним планом: иными словами, мы можем сделать ярче как фон, так и непосредственно объект. Как правило, в подобных случаях объект съемки делают несколько светлее, чем задний план. Помните, что зритель в первую очередь обращает внимание на самые яркие участки изображения, и будет очень странно, если в качестве акцента будет выбран малоинтересный фон. Тем более, яркого “задника” стоит избегать, если объект имеет текстуру, которую нужно обязательно показать в кадре. Соответственно, здесь мы немного обманываем зрителя: свет делает черный объект серым, и визуально это уже отделяет его от фона.

Посмотрите на этот снимок двух бельгийских гриффонов. В данном случае они отделены от фона именно яркостным перепадом — черный цвет на мордочках довольно сильно высветлен, что и создает на них нужный акцент. В дополнение цвет заднего плана сделан чуть светлее, что также помогает отделить от него объекты съемки.

3 Использование фонового освещения

Работа с фоновым освещением при съемке черного объекта на черном фоне — это по сути еще один вариант создания разницы яркостей. Но, как правило, при использовании фоновой подсветки мы создаем акцент на нужном нам участке фона, не затрагивая при этом задний план целиком. Например, перед вами следующая задача — нужно визуально отделить от фона лицо модели в портрете. Для этого одеваем на стандартный рефлектор соты, ставим источник позади модели и светим на задний план в необходимую нам область. При этом старайтесь не переборщить с яркостью светового пятна, иначе оно будет перетягивать на себя все внимание в вашем кадре.

Использование вышеприведенных приемов позволит вам лучше сориентироваться при съемке в низком ключе — именно так называется съемка темных объектов на темном фоне. В этом виде съемки нет ничего сложного, но для достижения идеального результата потребуется серьезная практика, без которой, как известно, в нашем деле никуда. Дерзайте!

Автор текста: амбассадор Hensel Александр Хохлов. www.alexanderkhokhlov.com / www.hotshots.ru
Фотографии: Александр Хохлов, Вероника Ершова, Алексей Довгуля.

Самый полный каталог студийного оборудования Hensel на сайте магазина фототехники Digify.ru

Hensel студийный свет

comments powered by HyperComments

photar.ru

Портрет на черном фоне с гридами | Strobius

Наконец-то дошли руки написать этот небольшой урок о вопросе, который мне задают очень часто — как получаются эти самые портреты на черном фоне? При чем тут гриды?

Вообще — в чем главная фишка портативных вспышек?

На мой взгляд — преображать привычный мир, возможность делать его другим практически в любом выбранном месте. И в первую очередь это относится к портрету с «исключением» внешнего освещения, когда на фотографии получается один человек, без окружающих интерьеров и предметов. Одно дело — прийти в фотостудию, где все приспособлено для получения «качественного фото» и нет ничего лишнего — только куча большущего дорогого оборудования и однотонные фоны в специальных креплениях. А другое — в течение нескольких минут получить подобный кадр в квартире у друзей, в офисе, на пикнике, в спортивном зале, в тени деревьев… да где угодно..))

Ну, например — берем нестриженого небритого дядьку (всего-то полтора месяца назад было — как долго уламывала парикмахер не стричь все это! 😉), спрашиваем, где его первая фотокамера, даем ее ему в руки, и в обычной комнате делаем несколько кадров с двумя маленькими вспышками:



Для получения таких портретов нужно пять минут на установку двух стоек с фотовспышками, и пять минут времени на саму съемку. Никаких походов в студию, никаких долгих уламываний  — на самом деле люди спокойно относятся к подобного рода быстрым съемкам. А результат всегда вызывает одинаковую реакцию: «Ой как это! Тут же не темно!! Мне нравится…»..))

На самом деле — да, не нужно выключать свет, искать какие-то особые места. Вот чем и где были сделаны эти снимки:

Совершенно не важно, какого цвета стена сзади, что на ней висит, какие предметы расставлены вокруг — в результате-то их просто нет на фотографии, потому что свет от вспышек сосредоточен исключительно на человеке.

Но — секрет маленький все-таки есть: это вон те маленькие черные насадки на головах вспышек, которые называются «грид» или просто «сотовая насадка«. Пару месяцев назад я делал небольшой обзор модификаторов света Micnova, где рассказывал и про данные аксессуары.

Главная задача грида в такой технике — направить свет только на модель и не дать распространиться на окружающую обстановку (кстати — кадр со стойками сделан вспышкой на камере, свет ее отразился от стены — и черный фон не получился). А установки камеры, разумеется, в мануальном режиме «М», должны быть такими, чтобы свет от ламп, окна и т.п. не проявлялся на снимке. Например, выдержки 1/160-200 сек и диафрагмы f/8-11 при ISO100 вполне хватит. Попробуйте сделать снимок с такими установками в квартире с включенным светом или незадернутыми шторами — наверняка получите просто черный кадр (если только в окно не бьет прямое дневное солнце). Это и есть наш «черный фон»..))

Без тоже гридов мощно обойтись, но только в очень больших помещениях — спортивных/актовых/конференц залах — или на открытом воздухе в пасмурный день, где свету от вспышек не от чего переотражаться. Но в стандартных помещениях, типа квартир, офисов и т.п. грид становится незаменимым инструментом.

Для сравнения мы сделали несколько вариантов снимков в этом же месте с другими параметрами.

Вспышка на камере, направленная в потолок и вытащенной белой визиткой

Сравните этот кадр с первым в статье (дальше мы уже убрали Зенит на его законную полку — ведь речь не о нем) — как вам разница? И это с учетом, что фон однородный. А если бы это были веселенькие обои в цветочек или еще чего похуже? 😉


 

Свет нормальный — но скучный… Кстати, фас/профиль — это не для милицейского протокола :), а чтобы дать сравнение с первыми тремя вариантами, где есть и вид спереди, и сбоку в позе Гамлета..))

Две вспышки на стойках без сотовых насадок

Мы сняли гриды с фотовспышек (они оставались на своих местах) чтобы показать, какие кадры получатся без этих модификаторов в этом же месте.

Первая проба — зум рефлектора обеих Yongnuo YN-560 установлен широкий угол освещения — 24 мм. Само собой, свет от прямых вспышек жесткий, в отличие мягкого от потолка, но речь сейчас о рисунке и исключении фона из кадра.


В этой пробе о «профиле» забыли — но ничего, не страшно..))

Как видите, на таком широком зуме свет от вспышек попадает и на модель, и на всю окружающую обстановку — черный фон так не получить.

А что получится, если поставить самый узкий угол освещения, который позволяют сделать 560-ки  — 105 мм — может, луч вспышек будет настолько уже, что на стены и обстановку никаких рефлексов давать не будут?



Как видите, все-равно угол освещения достаточно большой и часть света попадает на стену. Для получения черного фона в этом месте луч вспышки недостаточно узок…

Две вспышки на стойках с сотовыми насадками

Снова надеваем на вспышки гриды и получаем вот такой результат:



Думаю, теперь вам понятен механизм съемки портрета на черном фоне без самого черного фона..))

Напоследок несколько важных моментов
  • Я ни в коем случае не говорю, что только так и нужно снимать с портативными фотовспышками — это классная техника, но одна из многих!
  • Вспышек может быть одна, две, три; гриды — на всех или только на тех, которые направлены в сторону поверхностей и предметов, которые могут попасть в кадр. Такая схема расстановки света не единственная — экспериментируйте!
  • Вспышки без больших модификаторов (зонтов, софтбоксов) дают жесткий свет (очень рекомендую почитать статьи по ссылке). Если для мужского или детского портрета это не столь критично, то с женским нужно быть осторожнее и внимательнее — не все барышни могут получиться выгодно в таком свете. Жесткий свет очень избирательный как к модели, так и к навыкам фотографа. Но зато уж если жесткий свет «полюбит» женское лицо — то это получается очень эффектно!


Портрет на черном фоне с гридами

strobius.com.ua

Мужской портрет на темном фоне | Strobius

Я очень люблю фотографировать своих друзей. Причем не организовывая для этого специальные фотосессии, а во время наших встреч, посиделок, выездов на природу и т.п. Мне давно хотелось делать это так, чтобы мои фотографии отличались от банальных кадров таких мероприятий ;), которые делают большинство людей. Ну, вы понимаете, о чем я. 😉

Пару лет назад я открыл для себя эту интересную тему — маленькие портативные вспышки на стойках. Вес и габариты такого комплекта света позволяют брать его с собой практически всегда и сумка с оборудованием у меня чаще живет в багажнике машины, чем дома.

Одна из моих любимых техник — съемка портретов на темном фоне в местах, где этого темного фона просто нет. Для этого я обычно использую две-три вспышки, на которые устанавливаю гриды для отсекания внешнего освещения. Отдавать друзьям такие фотографии всегда приятно — очень интресно наблюдать за реакцией людей, которые не могут поверить, что такие кадры могут быть сделаны «не в фотостудиях».

Техника съемки очень проста: на основную (рисующую) вспышку устанавливается сотовая насадка (грид), чтобы получать направленный свет, позади человека ставится одна-две вспышки контровым светом, на камере в режиме «М» нужно выставить параметры, чтобы постоянный внешний свет не экспонировался на матрицу (обычно в районе ISO100, 1/250 сек., f/8-11) и съемка ведется только вспышками. Грид на рисующей вспышке позволяет контролировать отсутствие ненужных рефлексов на заднем плане, чтобы фон оставался черным.

В данном видео вы можете посмотреть, как делаются подобные фотографии.

strobius.com.ua

Съёмка стекла на тёмном фоне / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 31.08.2017

Эта статья продолжает цикл уроков по студийной предметной съёмке. Ранее мы изучали особенности съёмки стекла на светлом фоне. Сейчас же рассмотрим специфику и возможные трудности при фотосъёмке стекла на тёмном фоне.

Съёмка стекла на тёмном фоне NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

Как вы помните, все стеклянные объекты обладают различной степенью прозрачности и пропускают через себя свет. В рекламной предметной фотосъёмке фотографу необходимо передать цвет содержимого (при его наличии), а также объём и форму самого стеклянного объекта.

Ранее мы выяснили следующее: чтобы содержимое стеклянного флакона заиграло, его нужно снимать «на просвет». Об этом можно прочитать в статье «Предметная съёмка в высоком ключе. Как снимать стекло на светлом фоне». В подобной съёмке не возникает практически никаких трудностей. Но что же делать, если вам необходимо снять стекло на тёмном фоне?

Съёмка стекла на тёмном фоне

Иногда в имиджевых съёмках содержимое флакона является не столь значимым, на первое место выходят форма и силуэт, за счёт которых и строится композиция. Для этого вам просто необходимо разместить снимаемый объект на чёрном фоне и позади него, чуть сбоку, поставить 2 стрипбокса, которые и создадут красивые ровные блики по контуру стеклянного объекта (схема 1). Вы также можете взять один большой софтбокс и посередине заклеить его листом плотного чёрного картона (схема 2).

При съёмке фото с бокалом было достаточно всего одного стрипбокса с левой стороны, так как, благодаря светопреломляющим свойствам жидкости, вино в бокале подсветилось сочным алым бликом справа, а основной контурный блик слева на стекле бокала переотразился также и на правой стороне, подчеркнув форму.

Схема 1 Схема 2

Но как быть, если вам необходимо передать не только форму и силуэт флакона, но и его содержимое?

Схема 2 NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

В некоторых случаях содержимое стеклянных объектов обладает достаточной плотностью для того, чтобы осветить их только передним или боковым светом и не снимать «на просвет».

В этом случае вы можете руководствоваться теми же принципами, что и при съёмке глянцевых объектов и использовать одну из 4 схем, которые мы рассматривали с вами на прошлых уроках.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой

Но иногда жидкость в стекле обладает совсем небольшой плотностью, и её становится недостаточно осветить только передним и боковым светом, так как сквозь неё просвечивает чёрный фон.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой

Для того, чтобы на чёрном фоне заставить жидкость такого рода «заиграть» , есть один небольшой секрет.

Необходимо вырезать кусок фольги , соответствующий по форме объекту съёмки, но чуть меньший размером, и разместить его сзади. Можно попробовать приклеить фольгу прямо к стеклу, на заднюю стенку, при помощи небольшого кусочка двустороннего скотча. Либо расположить её чуть дальше, используя для этого небольшую подставку. Фольга позволит отразить передний и боковой свет и подсветить жидкость изнутри. В зависимости от расположения фольги вы можете регулировать яркость и насыщенность подсветки жидкости.

На примерах ниже можно увидеть разницу между тем, как выглядят в стекле различные жидкости, снятые на чёрном фоне без использования фольги (фото слева) и с её использованием (фото справа).

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой

Практически во всех съёмках я неизменно использую свою полнокадровую фотокамеру Nikon D800. Она всегда радует меня превосходной чёткостью и детализацией получаемых фотографий. Высокое разрешение и хороший запас динамического диапазона дают возможность полного контроля и редактирования снимков на этапе постобработки.

Предметные фото я снимаю с объективами Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, Nikon AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G и Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G и также очень довольна их качеством.

Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв. Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F16, 1/250 с, 85.0 мм экв. Схема №1: два стрипбокса по бокам от снимаемого объекта позволяют создать чёткие блики с двух сторон
Схема №2: два рефлектора, светящие через фрост-фильтры позволяют создать мягкие растушёванные блики  с двух сторон
Схема №3: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а рефлектор, светящий через фрост-фильтр, — мягкий растушеванный  блик с другой
Схема №4: стрипбокс создаёт чёткий блик  с одной стороны , а отражатель слегка подсвечивает объект с другой
NIKON D800 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F11, 1/200 с, 85.0 мм экв.

На постобработке остаётся немного поднять контраст при помощи кривых, при необходимости скорректировать Color Balance в тенях и светах, убрать пылинки и небольшие дефекты инструментами Patch Tool и Spot Healing Brush.

И вы получите яркие сочные фотографии жидкостей в стекле на тёмном фоне!

prophotos.ru

И снова фотопортрет в черно-белом стиле

Съемка портрета в классическом черно-белом стиле

Для создания качественного черно0-белого портрета нужно освоить принципы работы со светом, построения определенных световых схем и работу со вспышками. Кроме того, нужно заранее представлять то, что должно в итоге получиться. Это ключевые моменты в создании качественной фотографии.

Черно-белый портрет в домашних условиях

На стиль и внешний вид портрета будет влиять место съемки. Это может быть совершенно любое место: парк, улица, студия или обычная жилая комната.

Для черно-белого портрета очень важно, чтобы свет и тени правильно описывали контуры лица. Темные участки в данном стиле фотографии подобны черным дырам. Модель следует расположить перед окном так, чтобы свет падал на неё. Также модель можно расположить прямо на подоконнике. Это тоже хороший вариант. Дома лучше всего фотографировать днем. Стекла и гардины являются отличными рассеивателями и яркое дневное солнце может дать мягкую тень. Используя отражатели, можно регулировать освещение. Также очень полезной может оказаться внешняя вспышка, направленная в потолок или в стену.

Для черно-белой фотографии важно как настроена камера. Не следует использовать высокие значения ISO. А вот с диафрагмой всё наоборот. Её большое значение придаст фотографии глубину. Фокусироваться лучше вручную. Очень интересный эффект получается при съемке через мокрое стекло. Причем, фокусировка будет уместна как на модели, так и на каплях воды, стекающих по стеклу. 

Фотографирование черно-белых портретов в студии

В студии работать одновременно и легче, и сложнее. С одной стороны можно построить любую световую схему и свободно манипулировать светом и тенью, но это и является сложностью. Одной из популярных черно-белых схем фотографии является “высокий ключ”.

Фон в студийной съемке чаще всего используется светлый или темный. Для съемки в "высоком ключе" подойдет и тот и другой. Всё зависит от эмоций, которые необходимо передать.

Более драматичными и эмоциональными получаются фотографии в "низком ключе". Для съемки в этом стиле следует использовать только черный фон и один источник света. Свет настраивается таким образом. чтобы освещать только лицо модели. Чтобы подсветить менее значительные детали, следует использовать отражатели. В темноте камера может не правильно определять экспозицию, поэтому следует работать в ручном режиме.

Черно-белый портрет на природе

На улице фотографировать в черно-белом свете проще, но там невозможно добиться таких результатов как дома или в студии. На улице свет рассеянный и тени мягкие. Освещение равномерное по всему кадру, а значит не нужно бороться с жесткими тенями.

Для съемки черно-белого портрета на улице можно использовать любой антураж. Ваше настроение и задумка должны определять место для съемки. Это может быть двор или мостовая, парк или лесополоса, людная улица или заброшенный пустырь.

Крупный план в черно-белом портрете

Крупный план хорош тем, что именно в черно-белом фото отлично передается текстура кожи и выразительность глаз. При съемке крупным планом главное не сделать фотографию, которая похожа на фото для документов. Просите модель менять позу, наклонять или поворачивать голову. Ловите наилучшие моменты.

После окончания фотосессии стоит подкорректировать снимки в графическом редакторе. Для портретов крупным планом рекомендуется повышать резкость и яркость. Снимкам на открытой местности хорошо идут виньетки. При всех видах съемки стоит делать правильное кадрирование. Это исключит лишние предметы из кадра и наиболее гармонично расположит модель на плоскости снимка.

www.takefoto.ru

Как снимать портреты в низком ключе: пошаговая инструкция и советы

Как вы знаете, существует два вида съемок: в низком и высоком ключе. Съемка в низком ключе создает драматический эффект в портретной съемке. При работе со светом мы усиливаем контраст светлого изображения, затемняя остальные части. Если объяснить математически, то остальная часть снимка кроме человека темнее, чем 50% серого. Низкий ключ – звучит страшно, но на практике все очень легко. Давайте же развеем ваши опасения раз и навсегда.

Фон и постановка света

Используемый фон должен быть темным, серым, или на тон темнее, чем одежда человека. Он необязательно должен быть черным.

Свет должен быть драматичным. То есть глубокие, жесткие тени, свет должен быть скорее касательным, чем фронтальным. Необязательно делать фото в черно-белом варианте.

Выбирайте однотонную одежду и избегайте паттерна в одежде, иначе вы будете отвлекать зрителя от лица модели.

Свет в фотографии в низком ключе

Чтобы получить снимки в низком ключе, необязательно идти в студию и работать на дорогом оборудовании. Вы всегда можете получить нужный свет от окна просто максимально зашторив его. Затем выключите свет в комнате и настройте экспозицию по лицу модели: вуаля, снимок готов.

А если вы находитесь в углу комнаты, и есть окно в каждой части стены, то вы даже можете имитировать контровой свет как на этой фотографии:

Как этого добиться в студии? Очень легко. Стрипбокс даст вам больший контроль света, чем любимая вами бьюти-диш. Если в студии есть соты на стрибокс, то это даже лучше. И затем вы просто одним источником высвечиваете нужный вам сюжет на лице модели.

Пошаговая инструкция

Даже если в студии есть из оборудования только бьюти-диш, это не повод расстраиваться. Вот пошаговая инструкция, как сделать снимок с одним источником (и двумя, чтобы было чуть лучше).

Не ставьте модель слишком близко к фону, иначе на него будет попадать очень много света. Лучше отвести максимально далеко от фона.

Тарелка установлена под 45 градусов по отношению к лицу модели.

Отодвинув модель от фона вы видите, что экспозиция на лице модели осталось неизменной, а фон стал темнее.

Теперь двигайте источник света, чтобы сделать свет как бы от окна.

Поставьте соты на осветительный прибор, чтобы получить более направленный свет.

Последний штрих – добавить моделирующий свет по желанию.

Вот такая простая схема, которую можно снимать даже дома. Делитесь своими шедеврами, если опробовали эту схему.

Читайте также:

Визуальные тренды 2017: прогноз Depositphotos

Разрушаем мифы начинающих фотографов

Как учиться фотографии, используя 10 часов в неделю

say-hi.me

Портрет на темном фоне – Ой!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх