Ричард Аведон — Все интересное в искусстве и не только. — LiveJournal
Он мечтал быть поэтом, но стал величайшим фотографом-портретистом, а его снимки называют «ментальной мебелью». Аведон говорил: «Фотография — не факт, а мнение. Все снимки — документальные, ни один из них не правдив».
Американский фотограф, знаменитый минималистскими черно-белыми портретами знаменитостей
Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке, в русско-еврейской семье.
После школы Ричард учился в Колумбийском Университете, но посещал его недолго – уже в 1942-м Аведон поступил фотографом в торговый флот, где делал фотографии на документы для членов экипажа камерой ‘Rolleiflex’, подаренной отцом.
В 1944 году Аведон нашел место рекламного фотографа в крупном универмаге, и это была удача – его работы попали на глаза Алексею Бродовичу, арт-директору модного журнала ‘Harper’s Bazaar’. Известный фотограф Лилиан Бассман также немало поспособствовала карьере Ричарда в ‘Harper’s Bazaar’.
В 1946-м Аведон обзавелся собственной студией, начал публиковать фотографии в самых разных журналах, включая ‘Vogue’ и ‘Life’, и стал главным фотографом ‘Harper’s Bazaar’.
Начиная с 1973 и по 1985 год, он снял большинство обложек ‘Vogue’.
Помимо основной работы в модном бизнесе, Аведон охотно брался за социальные проекты. Он фотографировал пациентов психиатрических больниц, участников движения за гражданские права в 1963-м, демонстрантов, протестующих против войны во Вьетнаме, падение Берлинской стены. Он — автор двух самых известных фотосессий ‘The Beatles’ в 1967-м и 1968 году, на основе которых делались постеры.
В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом ‘The New Yorker’. Он был обладателем множества призов, включая премию ‘Мастер фотографии’ от Международного центра фотографии, премию ‘Надар’ в 1994-м за книгу ‘Доказательство’ и медаль Королевского фотографического общества в 2003-м.
Интересно, что в 1957 году вышла музыкальная романтическая комедия ‘Забавная мордашка’ с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях.
Фред Астер сыграл популярного модного фотографа Дика Эйвери, в котором угадывались черты Ричарда Аведона. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и губы актрисы, но не узнать ее невозможно. Одри Хепберн была музой Аведона, преклонявшегося перед ее красотой и талантом, на протяжении 50-х и 60-х годов.
В 1944 году Аведон женился на Доркас Ноуэлл, которая позже стала моделью под именем До Аведон, но через пять лет пара рассталась. В 1951-м он женился во второй раз, на Эвелин Франклин, с которой прожил 53 года. Их сын Джон Аведон стал писателем и специалистом по Тибету.
Ричард Аведон умер 1 октября 2004 года.
официальный сайт
Tags: знаменитости, фотоискусство
Ричард Аведон — биография и семья
По-новому раскрыл черно-белые снимкиАмериканский фотограф, знаменитый минималистскими черно-белыми портретами знаменитостей.
В некрологе, опубликованном в ‘The New York Times’ после смерти Аведона, было сказано, что его портретные и модные фотографии помогли определить американский образ стиля, красоты и культуры за последние полвека.
Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке, в русско-еврейской семье. Он учился в школе DeWitt Clinton High School в Бронксе, которая в те времена была школой только для мальчиков, и работал над школьной газетой вместе с будущим драматургом и романистом Джеймсом Болдуином. После школы Ричард учился в Колумбийском Университете, но посещал его недолго – уже в 1942-м Аведон поступил фотографом в торговый флот, где делал фотографии на документы для членов экипажа камерой ‘Rolleiflex’, подаренной отцом. В 1944 году Аведон нашел место рекламного фотографа в крупном универмаге, и это была удача – его работы попали на глаза Алексею Бродовичу, арт-директору модного журнала ‘Harper
‘s Bazaar’. Известный фотограф Лилиан Бассман также немало поспособствовала карьере Ричарда в ‘Harper’s Bazaar’.
В 1946-м Аведон обзавелся собственной студией, начал публиковать фотографии в самых разных журналах, включая ‘Vogue’ и ‘Life’, и стал главным фотографом ‘Harper’s Bazaar’. Ричарду не нравилась стандартная техника модных фотографов того времени, чьи модели должны были оставаться безучастными и лишенными эмоций перед камерой. Наоборот, Аведон требовал от своих моделей как можно больше эмоций – смех, улыбки и движение.
В 1966-м Аведон покинул ‘Harper’s Bazaar’ ради должности штатного фотографа в ‘Vogue’ и вскоре стал главным фотографом. Начиная с 1973 и по 1985 год,
он снял большинство обложек ‘Vogue’.
Помимо основной работы в модном бизнесе, Аведон охотно брался за социальные проекты. Он фотографировал пациентов психиатрических больниц, участников движения за гражданские права в 1963-м, демонстрантов, протестующих против войны во Вьетнаме, падение Берлинской стены. Он — автор двух самых известных фотосессий ‘The Beatles’ в 1967-м и 1968 году, на основе которых делались постеры.
Одним из знаменитых проектов Аведона была серия ‘На американском Западе’ — портреты простых шахтеров, ковбоев, рыбаков, нефтяников, безработных и подростков, которые просто попались Ричарду на глаза.
В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом ‘The New Y
rker’. Он был обладателем множества призов, включая премию ‘Мастер фотографии’ от Международного центра фотографии, премию ‘Надар’ в 1994-м за книгу ‘Доказательство’ и медаль Королевского фотографического общества в 2003-м.
Интересно, что в 1957 году вышла музыкальная романтическая комедия ‘Забавная мордашка’ с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях. Фред Астер сыграл популярного модного фотографа Дика Эйвери, в котором угадывались черты Ричарда Аведона. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и губы актрисы, но не узнать ее невозможно. Одри Хепберн была м
зой Аведона, преклонявшегося перед ее красотой и талантом, на протяжении 50-х и 60-х годов.
В 1944 году Аведон женился на Доркас Ноуэлл, которая позже стала моделью под именем До Аведон, но через пять лет пара рассталась. В 1951-м он женился во второй раз, на Эвелин Франклин, с которой прожил 53 года. Их сын Джон Аведон стал писателем и специалистом по Тибету. Актер Лорен Аведон, предпочитающий фильмы о боевых искусствах, — племянник Ричарда.
Ричард Аведон умер 1 октября 2004 года от кровоизлияния в мозг, в Сан-Антонио, штат Техас, во время съемок для ‘The New Yorker’. На момент смерти он также работал над новым проектом ‘Демократия’ о президентских выборах 2004 года в США
(re) Обрамление разговоров: фотографии Ричарда Аведона, 1946–1965
Аведон. Всегда было необходимо только одно имя. 9 декабря в Национальном музее американской истории Смитсоновского института состоится дебют «(пере) бесед о кадрах: фотографии Ричарда Аведона, 1946–1965».
Двадцать снимков Ричарда Аведона, сделанных за два десятилетия и отобранных из обширной фотоисторической коллекции Смитсоновского института, будут представлены на выставке до осени 2023 года.
Аведон (1923–2004) был одним из самых влиятельных фотографов 20-го века. Впервые он оставил свой след на страницах Harper’s Bazaar. Затем последовали такие журналы, как Look, Life, The New Yorker и Esquire, с обложками, рекламой и редакционными статьями.
Слава дала ему платформу, а фотография — средство. Первоначально связанный с высокой модой и высшим обществом, Аведон плавно перемещался в социальные эшелоны Манхэттена и обратно из верхней части города в центр города, но эмоционально и профессионально он был вложен в культурную осведомленность, социальные и политические проблемы, влияние и аутентичность.
«(re) Framing Conversations» приглашает посетителей путешествовать по выставке в выбранном ими направлении. Темы «Музыка», «Свадьбы», «Перемены», «Страх», «Женские слова» и «Ваш моральный компас» позволят зрителям связать личный опыт с историческим содержанием, представленным повсюду.
«Как исторический музей, хранящий обширную и исключительную коллекцию фотографий, мы рады показать, как изобразительное искусство дает ключ к пониманию и изучению сложной истории страны», — сказала Антея М. Хартиг, директор музея Элизабет Макмиллан. «Визуальное воздействие и опыт фотографий Аведона отражают некоторые культурные и социальные противоречия той эпохи через платформу журналов для средств массовой информации, которую он мастерски использовал как один из создателей национальной культуры».
Отличительные портреты Аведона на простом белом фоне включают в себя не только моментально узнаваемых, но и тех, кто замечателен в других отношениях — хороших и других. Его подданные доверяли его энергии и правде и позволяли ему смотреть за пределы своей внешности, чтобы открыть для себя более подлинную версию себя. Все его подданные влияли — и находились под влиянием — своего времени и культуры.
Активист и писатель Джеймс Болдуин и Аведон учились в средней школе ДеВитта Клинтона в Бронксе, где редактировали школьный литературный журнал.
К середине 19В 60-е годы Болдуин стал одним из самых важных писателей Америки, и в 1964 году Аведон обратился к Болдуину с просьбой написать эссе для книги Аведона 1964 года «Ничего личного». Последователи Аведона узнают некоторые изображения из книги на стенах выставки «(re) Framing Conversations». Соединяя пространство между модой 1960-х и политической активностью, эссе Болдуина «Письмо заключенного», сопровождаемое его портретом Аведона, появилось в выпуске Harper’s Bazaar за 1963 год.
«После Второй мировой войны и до того, как телевидение стало широко популярным, журналы были важным средством визуальной передачи», — сказал Шеннон Перич, куратор коллекции истории фотографии. «Фотографии Аведона и его собственное присутствие в печатной культуре стимулировали, изменяли и формировали то, как читатели понимали идеи портретной живописи, знаменитостей, власти и эмоций. Он выразил свои собственные идеи и опасения по поводу американской культуры через свои фотографии, которые дают нам возможность исследовать исторические вопросы, которые продолжают волновать нас и сегодня, от более простых, таких как «Какая музыка волнует вас?», до более сложных: «Как долго нужны ли перемены?»
О (некоторых) субъектах
· Лидер «Нации ислама» и движения за гражданские права Малкольм Икс часто отслеживался и тщательно изучался в журналах и газетах.
Евангелический проповедник Билли Грэм консультировал многих американских президентов, начиная с Дуайта Д. Эйзенхауэра.
· Уильям Кэсби, родившийся в рабстве, был юридически свободен в течение десятилетий, когда Аведон сделал свой портрет в 1963 году. Однако что значила свобода для таких политиков, как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, который работал над сохранением сегрегационных и расистских законов и политики? ?
· Поэт и сатирик Дороти Паркер, известная своим язвительным юмором, попала в черный список после того, как ее имя появилось в брошюре Red Channels, вдохновленной Комитетом Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности (HCUA).
· Аведон запечатлел день, когда звезда немого кино Чарли Чаплин, которого правительство США и средства массовой информации демонизируют, покинул Соединенные Штаты. Кинорежиссер Джон Хьюстон переехал в Ирландию, чтобы выразить протест и избежать внесения в черный список. Хамфри Богарт был одним из первых голливудцев, которых допросило HCUA, и вместе с Хьюстоном помог основать Комитет по Первой поправке для организации и защиты киноиндустрии от последствий маккартизма.
· После Второй мировой войны музыка стала платформой для выражения личности и политических ценностей. Боб Дилан, Луи Армстронг и Джуди Гарланд, чьи фотографии представлены среди экспонатов.
· Хотя Аведон включил дизайнерские свадебные платья в свои модные развороты и рекламу, в 1961 году он создал совсем другой набор изображений для Harper’s Bazaar, сосредоточив внимание на гражданских свадьбах в мэрии Нью-Йорка.
Шесть разделов/шесть коллажей
«(re) Framing Conversations» включает в себя шесть коллажей, каждый из которых посвящен шести темам выставки, вдохновленным работами Аведона. Приоритет отдавался графике с изображениями, подчеркивающими силу и свободу действий непредставленных сообществ. Одна из трех заставок включает кадры фотосессии Аведона с актрисой Кэтрин Хепберн. Вращающийся выбор журналов (в зависимости от наличия) от 19С 46 по 1965 год посетители смогут прочитать и получить представление о том, как визуальная культура и печатные СМИ повлияли на послевоенную Америку.
Аведон и Смитсоновский институт — краткая история
В ноябре 1962 года в Смитсоновском институте прошла первая персональная выставка Аведона в рамках серии выставок, на которых были представлены работы членов Школы знаменитых фотографов. Затем Аведон подарил всю эту выставку Смитсоновскому институту. Два дополнительных дара его работ последовали в 1960-х годов, из которых сделаны фотографии для этой выставки. Всего в Национальном музее американской истории хранится почти 1000 фотографий, негативов, рекламных объявлений и отпечатков Аведона.
«(re)Frame Conversations: Photographs by Richard Avedon, 1946–1965» станет премьерной выставкой в связи с дебютом 9 декабря постоянной выставки «Entertainment Nation/Nacion del espectáculo» в новом музее Марсии и Франка. Зал культуры и искусств Карлуччи, расположенный в крыле культуры на третьем этаже музея. «(Re)Framing Conversations» стало возможным благодаря поддержке Джуди и Леонарда Лаудер, при дополнительном финансировании Марсии и Фрэнка Карлуччи и Фонда Уильяма Тэлботта Хиллмана.
Информация о доступности
Посетители могут использовать свой телефон для доступа к визуальным описаниям с QR-кодами, расположенными по всей выставке.
О музее
Благодаря несравненным коллекциям, тщательным исследованиям и активной работе с общественностью Национальный музей американской истории стремится дать людям возможность создать более справедливое и сострадательное будущее, исследуя, сохраняя и делясь сложностью нашего прошлого. Музей, расположенный на северо-западе проспекта Конституции, между 12-й и 14-й улицами, открыт с пятницы по вторник с 10:00 до 17:30. Вход свободный, пропуска не требуются. Двери музея всегда открыты онлайн, и виртуальный музей продолжает расширять свои предложения, включая онлайн-выставки, учебные материалы и программы K-12. Общественность может следить за музеем в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт музея. Для получения информации о Смитсоновском институте общественность может позвонить по телефону (202) 633-1000.