Большая выдержка: Страница не найдена — Главная

Содержание

РОСФОТО Александр Боровский. Длинная выдержка

Соглашение об условиях предоставления услуги онлайн-продажи билетов Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО»

Настоящий документ — «Пользовательское соглашение» является офертой (в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ). Безусловным принятием (акцептом) условий настоящей Оферты, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса РФ, считается пользование Клиентом услугой онлайн-продажи.

Настоящая Оферта содержит условия заказа и оплаты услуг РОСФОТО. Совершая действия по заказу/покупке/оплате билета в РОСФОТО, Клиент полностью и безоговорочно принимает и обязуется неукоснительно соблюдать все условия настоящего Соглашения.

РОСФОТО предоставляет возможность оплачивать билеты посредством компьютерной сети Интернет, используя для расчетов «Платёжные системы». Указанная услуга по онлайн-продаже доступна Клиенту при наличии у него компьютера или иного устройства, позволяющего осуществить доступ в сеть Интернет, а также доступа к сети Интернет.

Все вопросы, связанные с предоставлением прав доступа в сеть Интернет, покупкой и настройкой для этого соответствующего оборудования и программных продуктов, настоящим Соглашением не регулируются и решаются Клиентом самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Банковская карта — инструмент для совершения её держателем операций с денежными средствами, находящимися у банка, выпустившего карту, в соответствии с законодательством РФ и договором с банком-эмитентом.

1.2. Билет — документ, выполненный на бланке строгой отчетности, предоставляющий право посещения Мероприятий.

1.3. Возврат — оформленный в соответствии с условиями настоящего Соглашения возврат Платежа на Банковскую карту Клиента.

1.4. Заказ — один или несколько Билетов на одно Мероприятие, выбранных Клиентом из Системы и объединенных в Системе единым идентификационным номером, на основании которого осуществляется временное изъятие (бронирование) указанных Билетов из общей продажи в Системе.

1.5. Кассы РОСФОТО — кассы РОСФОТО для продажи билетов.

1.6. Клиент (Пользователь) — физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, или уполномоченный представитель юридического лица, использующие Банковскую карту на основании договора с банком-эмитентом, прошедшие Регистрацию на Сайте и использующие Сайт для получения информации и Заказа Билетов.

1.7. Мероприятие — выставки, а также иные события, посещение которых возможно только при предъявлении Билета.

1.8. Платеж — перевод денежных средств в размере Стоимости Заказа на счет РОСФОТО с помощью Банковской карты.

1.9. Система (платежная система) — совокупность финансовых институтов, объединенных между собой на договорной основе, а также включающая в себя программные, аппаратные и технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое взаимодействие, необходимое для осуществления расчетов между «Покупателями» и «Продавцом».

1.10. Оплата заказа — подтверждение со стороны Системы факта списания денежных средств с Банковской карты Клиента.

1.11. Покупка — факт оплаты Заказа, подтверждаемый Ваучером, который бесплатно обменивается на Билеты в Кассах РОСФОТО.

1.12. Сайт — WEB-сайт РОСФОТО, размещенный в сети Интернет по электронному адресу www.rosphoto.org, предназначенный для размещения информации и бронировании Билетов.

1.13. Соглашение — настоящее пользовательское соглашение.

1.14. Ваучер — документ в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления Клиентом оплаты Билетов на Сайте. Ваучер Заказа не является Билетом и не дает права посещения Мероприятия.

1.15. Стоимость Заказа определяется Сторонами при каждом определенном Заказе на основе действующих расценок РОСФОТО на момент оформления Заказа на Сайте.

1.16. Стороны — РОСФОТО, Клиент.

1.17. РОСФОТО (Продавец) — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО», ИНН 7813173210 КПП 783801001 ОГРН 1027806860740; место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.35, литера М.

1.18. Правила платежных систем — свод документов, регулирующих деятельность платёжных система VISA и MasterCard.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Соглашение регулирует поведение Клиента при получении информации и осуществлении Заказа при приобретении Билетов с использованием Сайта.

2.2. Соглашение является договором между Клиентом и РОСФОТО (далее — Сторона, Стороны) и регламентирует использование Клиентом Сайта РОСФОТО.

2.3. Слова и выражения, выделенные заглавными буквами по тексту настоящего Соглашения, если не определены непосредственно по тексту таковыми, имеют значения, предусмотренные для них в разделе 1 настоящего Соглашения.

3. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ

3.1. Соглашение вступает в силу с момента нажатия на кнопку «Заказать» при бронировании Билетов.

3.2. РОСФОТО оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение без дополнительного уведомления Клиента и предупреждает Клиента о том (а Клиент настоящим принимает и соглашается с тем), что при каждом новом Заказе Клиент обязан ознакомиться с текстом Соглашения на предмет внесенных изменений. Текст Соглашения постоянно размещен на Сайте РОСФОТО по адресу: https://rosphoto.org/terms-of-service-online-tickets

3.3 Согласие Клиента с условиями настоящего Соглашения выражается в форме размещения своего электронного адреса в регистрационной форме при бронировании Билетов.

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Регистрация на Сайте:

— Клиент обязуется заполнить все поля регистрационной формы (электронной анкеты) на Сайте при бронировании Билетов.

4.2. Клиент обязуется:

— указать действующий адрес электронной почты (e-mail), принадлежащий Клиенту;

— указать действующий номер телефона, принадлежащий Клиенту;

— ввести ФИО получателя Билетов в Кассах РОСФОТО;

— выразить своё согласие с условиями Соглашения (см. пункт 3.3 настоящего Соглашения).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязан полностью соблюдать условия настоящего Соглашения.

5.2. Клиент имеет право осуществлять Заказ на Сайте и возврат Платежа в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

5.3. Клиент обязан добросовестно использовать Сайт (только в целях, не противоречащих настоящему Соглашению и в том порядке, как предписывает настоящее Соглашение). Запрещается использование программных средств для модификации данных и иных способ несанкционированного доступа к функционалу Сайта.

5.4. Клиент не имеет права воспроизводить, повторять, копировать, перепродавать, размещать на других сайтах, использовать в коммерческих или рекламных целях информацию с Сайта, в том числе информацию о предложенных на Сайте Билетах и ценах на Билеты.

5.5. Право посещения Мероприятий РОСФОТО предоставляется Клиенту на основании Билета, выполненного на бланке строгой отчетности и выданного в кассе РОСФОТО на основании Ваучера.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОСФОТО

6.1. РОСФОТО предоставляет Клиенту возможность осуществлять Заказ Билетов через Сайт РОСФОТО и их Возврат в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.2. РОСФОТО обязуется указать на Сайте цену для всех Билетов, которые доступны для Заказа.

Заказ Билетов для льготных категорий граждан не производится.

6.3. РОСФОТО имеет право в одностороннем порядке изменить цену Билетов, предлагаемых на Сайте, при этом Стоимость ранее оплаченных Заказов остается неизменной.

6.4. РОСФОТО имеет право направлять Клиентам информационные сообщения, связанные с оказанием услуг (в том числе с оформлением Заказа).

6.5. РОСФОТО имеет право по своему усмотрению устанавливать лимиты на количество приобретаемых Клиентом Услуг.

6.6. РОСФОТО вправе аннулировать Заказы Клиента, нарушающего условия настоящего Соглашения.

7. ПРАВИЛА ПОКУПКИ И ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ

7.1. Валюта Платежа и Возврата

7.1.1. Валютой списания денежных средств с Банковской карты Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ является российский рубль.

7.1.2. Валютой Возврата денежных средств на банковскую карту Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ является российский рубль.

7.2.Порядок совершения Заказа при оплате Банковской картой

7.2.1. После выбора необходимых Билетов Клиент приступает к оформлению Заказа посредством нажатия кнопки «Заказать» и поэтапно проходит все ступени формирования Заказа.

7.2.2. В любой момент до окончательного подтверждения Заказа и совершения Платежа Клиент вправе отказаться от неоплаченного Заказа, если какие-либо условия настоящего Соглашения являются неприемлемыми для Клиента.

7.2.3. Для оплаты Заказа Клиент автоматически перенаправляется на сайт Системы, где проверяются данные Банковской карты Клиента. При успешном проведении Платежа со счета Банковской карты снимается сумма в размере стоимости Заказа. В случае, если оплата Заказа не была завершена и/или завершена неуспешно, Клиент вправе оформить новый Заказ и произвести его оплату согласно порядку, указанному в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.2.4. При успешной оплате Клиент получает на адрес электронной почты, указанный в процессе оформления Заказа, ссылку на ваучер для его распечатывания.

7.2.5. Ваучер подлежит обязательному обмену на Билет, изготовленный на бланке строгой отчётности. Обмен Ваучера на Билет производится в Кассах РОСФОТО в день посещения. Срок действия Ваучера составляет 14 дней с момента его получения Клиентом.

7.2.6. Для получения Билетов Клиенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и Ваучер в распечатанном или электронном виде.

7.2.7. В случае одностороннего отказа Клиента от Заказа, Клиент имеет право на возврат суммы, уплаченной им при оформлении Заказа в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Соглашения.

7.3. Отказ в выдаче Билетов

7.3.1. РОСФОТО имеет право отказать Клиенту в выдаче Билетов в случае:

а) при получении информации от Системы о совершении или подозрении на совершение мошеннической операции с использованием Банковской карты Клиента до возврата Платежа на Банковскую карту Клиента;

б) если Билеты по соответствующему Заказу были выданы Клиенту ранее;

в) в случае невозможности идентифицировать личность получателя Билетов;

г) возврата Платежа по соответствующему Заказу до момента обращения Клиента в Кассу для получения Билета по Заказу;

д) несовпадения личных данных о Клиенте (ФИО), указанных в Ваучере и в предъявленном Клиентом документе, удостоверяющем личность.

7.3.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа РОСФОТО в выдаче Клиенту Билетов по основаниям указанным в пункте 7.3.1, факт неполучения Клиентом Билетов по соответствующему Заказу будет признаваться Сторонами фактом неполучения Билетов по вине Клиента и освобождает РОСФОТО от возврата Клиенту суммы Платежа по соответствующему Заказу.

7.3.3.Если клиент фактически не получил Билет по соответствующему Заказу в срок, указанный в пункте 7.2.5, то такое событие является достаточным основанием для РОСФОТО прекратить свои обязательства по настоящему Соглашению в одностороннем порядке в соответствии с условиями Соглашения и считать свои обязательства перед Клиентом выполненными в полном объеме.

7.4. Безопасность Платежей

7.4.1. Клиент обязан совершать Платежи только при помощи собственной Банковской карты.

7.4.2. Безопасность Платежей обеспечивается процессинговым центром «ПСКБ Онлайн» (пункт 7.6.2 настоящего Соглашения).

7. 5. Аннулирование Заказа

7.5.1. РОСФОТО вправе аннулировать Заказ в случаях, указанных в пунктах 7.2.7 и 6.6 настоящего Соглашения.

7.5.2. РОСФОТО имеет право в случае неполучения подтверждения об успешном Платеже от Системы аннулировать Заказ через 2 (два) часа после его оформления Клиентом на Сайте.

7.5.3. РОСФОТО вправе аннулировать Заказ в случае технического сбоя программно-аппаратного комплекса при осуществлении Заказа. Стоимость Заказа при этом возвращается на Банковскую карту, при помощи которой был совершен соответствующий Платёж в соответствии с пунктом 7.7.2.2 настоящего Соглашения.

7.6. Информационная поддержка Клиента

7.6.1. В случае возникновения вопросов, не связанных с осуществлением Платежа, Клиент может обратиться в РОСФОТО по телефону: (812) 314-12-14 (с 10:00 до 18:00) или по электронной почте по адресу: [email protected].

7.6.2. По всем вопросам, претензиям и пожеланиям, связанным с осуществлением Платежа с использованием Банковской карты, Клиент должен обращаться в службу технической поддержки процессингового центра «ПСКБ Онлайн»: oos_support@pscb. ru или по телефонам: 8 800 200 35 65, (812) 332 26 26.

7.7. Правила Возврата

7.7.1.Правила возврата Платежа по запросу Клиента до обмена Ваучера на Билет в Кассе РОСФОТО

7.7.1.1. Возврат Платежа за оплаченный Заказ проводится только за заказы, оформленные на Сайте РОСФОТО при помощи Банковской карты и не полученные в Кассах РОСФОТО.

7.7.1.2. Для осуществления Возврата Клиент должен заполнить Заявление в электронном формате (скачать бланк заявления в формате MS Office) и отправить его по электронной почте по адресу: [email protected]

7.7.1.3. Обработка запросов на осуществление Возврата осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по московскому времени. Запрос принимается РОСФОТО в обработку только после выполнения Клиентом в полном объеме условий, установленных в пункте 7.7.1.2. Запрос в свободной форме (без заполненного заявления на возврат) или заявление, заполненное некорректно, не являются основанием для Возврата.

7.7.1.4. При принятии запроса на Возврат менее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока действия Ваучера РОСФОТО оставляет за собой право не осуществлять возврат стоимости Билетов Клиенту.

7.7.2. Правила Возврата Билетов, приобретенных при помощи Банковской Карты на Сайте и полученных в Кассах РОСФОТО

7.7.2.1. Оформление Возврата Билета производится только в Кассах РОСФОТО.

7.7.2.2. Возврат стоимости Билета осуществляется только на Банковскую Карту, с которой был произведен Платеж.

7.7.2.3. Для Возврата Билета Клиент заполняет заявление (выдается на Кассе), в котором указывает: фамилию, имя, отчество, номер Ваучера, номер паспорта, адрес электронной почты и номер Банковской карты, с которой был произведен Платеж, дату Заказа, сумму Заказа и номер Билета. Заявление, заполненное некорректно, не является основанием для Возврата стоимости Билета. Для оформления Возврата Клиенту необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и Билет.

7.7.3. Правила Возврата Билетов по инициативе РОСФОТО

7.7.3.1. При Возврате платежа в случае отмены Мероприятия или в случае замены Мероприятия, если Билеты подлежат возврату, а также в случае возникновения технических сбоев, послуживших причиной некорректного оформления Заказа или осуществления Платежа, РОСФОТО аннулирует Заказ и возвращает Клиенту Платеж в полном объеме.

7.7.4. Стороны пришли к соглашению, что возврат Платежа по соответствующему Заказу в соответствии с условиями настоящего Соглашения и/или Правилами Международных Платёжных Систем и законодательством РФ, будет расцениваться Сторонами как событие, которое является достаточным основанием для РОСФОТО прекратить свои обязательства по настоящему Соглашению и считать свои обязательства перед Клиентом выполненными в полном объёме.

7.8. Датой возврата Платежа считается дата списания денежных средств со счёта РОСФОТО. За дальнейшее прохождение денежных средств РОСФОТО ответственности не несет.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

8.1. РОСФОТО обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление РОСФОТО информации лицам, действующим на основании договора с РОСФОТО, для исполнения обязательств перед Клиентом. РОСФОТО предоставляет доступ к персональным данным Клиента только тем работникам, подрядчикам и агентам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления услуг Клиенту.

8.2. Обработка данных Клиента осуществляется в соответствии с соблюдением действующего законодательства РФ. РОСФОТО обрабатывает данные Клиента в целях предоставления Клиенту услуг, проверки, исследования и анализа таких данных и для связи с Клиентом. РОСФОТО принимает все необходимые меры для зашиты данных Клиента от неправомерного доступа, распространения, изменения, раскрытия или уничтожения.

8.3. Принимая условия Пользовательского соглашения на Сайте, Клиент дает согласие на обработку персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без таковых, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Клиентом в связи с выполнением настоящего Соглашения, а также иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.4. РОСФОТО не проверяет достоверность предоставленных Клиентом данных и не осуществляет контроль их актуальности, но исходит из того, что Клиент предоставляет достоверные и достаточные данные по вопросам, предлагаемым в форме Регистрации, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Всю ответственность за последствия предоставления недостоверных или недействительных персональных данных несет Клиент.

8.5. РОСФОТО вправе использовать предоставленную Клиентом информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований применимого законодательства (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Клиента). Раскрытие предоставленной Клиентом информации может быть произведено лишь в соответствии с применимым действующим законодательством по требованию суда, правоохранительных органов и в иных предусмотренных законодательством случаях.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9. 1. Клиент соглашается с тем, что использует Сайт и предоставляемую им функциональность «как есть», на свой собственный риск. РОСФОТО не принимает на себя ответственность, в том числе и за соответствие Сайта целям и ожиданиям Клиента.

9.2. РОСФОТО не несет ответственности по договорам, заключенным между Клиентом и третьими лицами.

9.3. РОСФОТО имеет право в любой момент в одностороннем порядке прекратить действие Сайта в целом или части его функций без предварительного уведомления Клиента. РОСФОТО не несет ответственности за временное или постоянное прекращение работы Сайта.

9.4. РОСФОТО прилагает все возможные усилия для обеспечения нормальной работоспособности Сайта, однако РОСФОТО не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению перед клиентом в части возмещения убытков (ущерба), прямых или косвенных, произошедших из-за невозможности использования Сайта.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих лиц, сотрудничающих с РОСФОТО, или действий (бездействий) третьих лиц, направленных на приостановку или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы Сайта без какого-либо уведомления Клиента.

9.6. РОСФОТО не несет ответственности за сроки осуществления Платежей банками и иными организациями, в том числе при возврате Платежей Клиенту.

9.7. При любых обстоятельствах ответственность РОСФОТО перед Клиентом ограничена стоимостью приобретаемых Клиентом Билетов.

9.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.9. РОСФОТО не несет ответственности по возникшим между Клиентом и Системой и/или кредитным учреждением спорам и разногласиям по Платежам.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий документ является исчерпывающим Соглашением между Клиентом и РОСФОТО, определяет условия пользования Сайтом. В случае возникновения противоречий текст Соглашения, размещенный на сайте, будет иметь преимущество по сравнению с любым иным текстом Соглашения.

10.2. В случаях, не указанных в Соглашении, отношения между РОСФОТО и клиентом регулируются действующим законодательством РФ.

10.3. В случае возникновения разногласий и споров по поводу Соглашения и области его действия, РОСФОТО и Клиент предпримут все возможные усилия к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они будут разрешаться в суде в порядке, определенным действующим законодательством РФ.

10.4. Клиент настоящим подтверждает, что ознакомился и принимает полностью (и без каких-либо дополнительных оговорок) условия настоящего Соглашения. Клиент настоящим обязуется полностью соблюдать в своих взаимоотношениях с РОСФОТО все условия настоящего Соглашения.

Фотосъемка Млечного Пути. | Tamron

Как сделать красивые снимки звездного неба?
Фотографии ночного неба всегда очень привлекали людей. Возможно потому, что это достаточно сложно — получить яркие и четкие изображения звезд без светового и цифрового шума. Когда я загружаю фотографии ночного неба в соцсети, я всегда получаю несоразмерно большой отклик. Люди часто спрашивают, как я смог получить такую картинку. Конечно, снимок звездного неба не сделаешь при помощи смартфона. Есть несколько необходимых вещей, которые должны у вас быть. Процесс начинается с выбора оборудования, места и идеи съемки, настройки камеры, а заканчивается обработкой полученной фотографии. В этой статье я дам вам несколько советов, которые, надеюсь, помогут в съемках ночного неба.

Объектив Tamron 15-30mm f/2.8; ФР 22mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Убедитесь, что основной объект съемки выделяется четким силуэтом на фоне горизонта и неба — это делает фото намного лучше.

Советы по выбору оборудования.

Без некоторых вещей вы не сможете обойтись при фотографировании ночного неба:
1.   Штатив: абсолютно необходим, потому что ночью вы всегда будете использовать выдержку в несколько секунд.
2.    Пульт дистанционного управления: полезен, чтобы избежать дрожания камеры при спуске затвора. Немало новых камер может управляться через Wi-Fi (WLAN), при помощи удобного приложения для смартфона. Кроме того, можно воспользоваться встроенным в камеру 2-секундным таймером. Пульт дистанционного управления понадобится и на выдержках более 30 секунд в режиме ‘Bulb’.
3.   Источник света: чтобы увидеть звезды, нужно найти место, где по-настоящему темно. Чтобы не терять общую перспективу, пока вы подыскиваете место для съемки, нужен источник света. Налобный фонарь имеет то преимущество, что обе руки остаются свободными для управления камерой. Режим ночного видения, в котором фонарь излучает красный свет — это тоже полезно. Он не такой яркий, как белый свет, но не заставляет глаза терять ночное видение. Кроме того, свет может быть творчески использован в изображении (ключевое слово — “светопись”; подробнее об этом позже).
4.   Камера: матрицы камер сейчас настолько хороши, что сделать отличный снимок ночного неба можно даже камерой начального уровня. Большая матрица более светочувствительна и поэтому лучше справляется с шумами, поэтому полноформатная камера даст вам заметный скачок в качестве. Лично я использую Canon EOS 6D.
5.   Объектив: в хороших условиях даже с китовым объективом вы получите неплохой результат. Но для лучшего качества нужен объектив с большой светосилой (f/2.8 или больше, если возможно). Мой абсолютный фаворит для съемок ночного неба — это ультраширокоугольный Tamron 15-30mm f/2.8. Короткое фокусное расстояние означает, что вы захватите в кадр невероятное количество неба и сможете использовать большие выдержки, прежде чем вращение Земли заставит звезды оставить следы (об этом позже).

В нужном месте в нужное время.

Не нужно быть астрономом, чтобы знать, что шансы увидеть в городе невооруженным глазом ясное ночное небо, и особенно снимать Млечный Путь, — минимальны. “Световое загрязнение” вызвано искусственными источниками света: уличными фонарями, фарами автомобилей и неоновыми вывесками. Для съемок ночного неба необходимо уйти подальше от светового загрязнения больших городов и поселков. Для меня это означает – подальше от Гейдельберга и дельты Рейна-Неккара, и как можно глубже в лес Оденвальд или Пфальцер. Карта поможет вам определить места с низким световым загрязнением рядом с вами.
Что касается выбора наиболее подходящего времени для съемки, то здесь важнее всего две вещи:
1. Чем яснее и безоблачнее ночь, тем лучше, поэтому прогноз погоды нужно посмотреть заранее. Конечно, на него нельзя полагаться стопроцентно. Если вы увидели пару облаков в небе, как только добрались до места, это не повод сразу же отправляться домой. Иногда одно или два облака могут придать вашей фотографии нечто особенное, чего в противном случае не хватало бы.
2. Обратите внимание на фазу Луны. Яркая полная луна может стать привлекательной темой для фотографии, но она будет сиять также ярко, как звезды. Если мы надеемся выделить на небе именно Млечный путь, мы должны снимать ближе всего к новолунию. Я настоятельно рекомендую приложение PhotoPills, которое дает удобный обзор фаз Луны и немало другой полезной информации. У него даже есть функция виртуальной реальности, которая поможет вам найти Млечный Путь на ночном небе, используя экран телефона.

Освещение Млечного Пути налобным фонариком, возможно, не поможет лучше его рассмотреть, но позволит сделать действительно замечательную фотографию.

Объектив Tamron 15-30mm – ФР 15mm, выдержка 30 sec, f/2.8, ISO 3200

Съемка звезд в определенном контексте: выбор темы.
Если мы следовали всем данным советам, мы сейчас сидим со штативом и камерой с широкофокусным объективом в ясную ночь на новолуние, в темном месте вдали от цивилизации. Мы смотрим на великолепное ночное небо. Мы даже видим невооруженным глазом весь Млечный Путь. Но, каким бы потрясающим не было ночное небо, просто направить камеру вверх и фотографировать было бы откровенно скучно. Наша фотография выиграет, если на переднем плане под звездным небом будет виден интересный рельеф, подчеркивающий необъятность Вселенной и придающий снимку определенную идею. У нас много вариантов для этого: деревья, здания, озера, горы. Когда я выхожу на прогулку, я уже в поисках потенциальных объектов. Особенно хорошо смотрятся деревья, например, когда они одиночные и выделяются выразительным контуром над линией горизонта. Но если подходящего предмета нет – не отчаивайтесь: всегда есть вы сами! Почему бы не сделать селфи под ночным небом? Однако если вы используете длительность выдержки в несколько секунд, убедитесь, что воздух достаточно неподвижен, чтобы фотография не вышла размытой.

Если Если погода не очень хорошая, не переживайте из-за пары облаков в небе – иногда они могут придать вашей фотографии усиленный драматический эффект.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 75 sec, f/2.8, ISO 2000

Метод, который можно использовать, чтобы выделить больше деталей на переднем плане — это “светопись”. Используйте факел или фонарик, чтобы осветить передний план во время съемок с длительной выдержкой. Вам, вероятно, придется немного поэкспериментировать с мощностью источника света, который вы используете, и с продолжительностью освещения объекта съемки. Лично я почти не использую этот способ, так как получаемый эффект часто выглядит слишком неестественно. Если вы убедитесь, что ваш объект хорошо очерчен на фоне горизонта и неба, вы можете намеренно недоэкспонировать кадр и запечатлеть красивый силуэт без лишних деталей.

Одинаковые композиции, одинаковые настройки камеры: слева кадр без дополнительного света, справа – с использованием техники “светописи”.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 15mm, выдержка 25 sec, f/2.8, ISO 1600

Поиск света в темноте: выбор правильных настроек камеры.
Далее мы переходим к следующему пункту: настройки камеры. Во-первых, необходимо снимать в формате RAW, если это возможно. Вы получите своего рода цифровой негатив, который еще не был обработан с помощью программного обеспечения камеры. Это оставляет значительно больше возможностей при постобработке кадра на компьютере.
Во-вторых, ночью нужно забыть про автоматические настройки экспозиции камеры и сразу выбирать ручной режим. Фокус также лучше устанавливать вручную, так как автофокус обычно не срабатывает в темноте. Чтобы звезды были резкие, достаточно установить фокус на бесконечность. Для более точной фокусировки сосредоточьте свое внимание на особенно большой и яркой звезде в режиме “Live View”, а затем увеличьте ее до максимума с помощью функции увеличения. Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока звезда не станет максимально резкой и не примет точную форму. Вот тогда у вас все в порядке и фокус будет идеальным.
Обратите внимание на следующие пункты при настройке экспозиции:
1.   Диафрагма всегда открыта полностью (это дает максимальный приток света).
2.   Значения светочувствительности ISO от 1600 до 3200, в зависимости от выдержки и фокусного расстояния объектива.
3.   Длительность выдержки: как правило, требуется самая длинная возможная выдержка — это делает кадр более светлым и снижает шум, улучшая качество изображения. Однако максимальное значение выдержки будет ограничено воздействием вращения Земли. При слишком длинной выдержке точки звезд превращаются в линии, которые в большинстве случаев нежелательны (если вы не хотите сделать снимок “звездных следов”).
Какое время пройдет, прежде чем начнут появляться звездные следы, напрямую зависит от выбранного фокусного расстояния. Как правило, здесь действует формула “Максимальное время экспозиции в секундах = 500/Фокусное расстояние”. Нужно учитывать, что значение фокусного расстояния придется умножить на значение кроп-фактора вашей камеры, если вы работаете не с полноформатной камерой. Пример: если я использую объектив Tamron 15-30mm на фокусном расстоянии 15mm на Canon EOS 6D (полный кадр), я могу выставить выдержку на 500/15 = 33 секунд максимум. С таким же объективом на моем Canon EOS 7D Mark II (APS-C, кроп-фактор 1.6), это всего лишь 500/(15×1.6) = 21 секунда.

На фоне красивого звездного ночного неба электрический пилон на переднем плане создает впечатление необъятности Вселенной.

Объектив Tamron 15-30mm, ФР 20mm, выдержка 30 sec, диафрагма f/2. 8, ISO 1600

Пост-обработка: выявление лучших снимков
Я не могу обойтись без пост-обработки, особенно при съемках ночного неба. Матрица камеры воспринимает гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд. Для начала вы можете немного поиграть с ползунками контраста в вашей программе обработки, попробуйте, например, правильно “зажечь” звезды. Ясно выделить Млечный Путь часто можно на уровне локальной коррекции.
Мне сложно давать здесь конкретные рекомендации, поскольку названия параметров отличаются для каждой программы редактирования изображений. Лично я использую Adobe Lightroom и, как правило, работаю с Контрастом (Contrast), Четкостью (Clarity), Балансом белого (White Balanc) и Удалением дымки (Dehaze). Для локальной коррекции лучше всего использовать Радиальный Фильтр (Radial Filter) или Корректирующую Кисть (Adjustment Brush).
Что касается цвета, существует масса вариантов — например, для достижения различных эффектов вы можете по-разному настраивать баланс белого. По моим снимкам легко заметить, что я предпочитаю делать акцент на розовых и фиолетовых тонах. Каждый должен развивать свой собственный стиль — это все дело вкуса.
Я рассказал только о наиболее важных основах. Теперь вы можете отправиться на природу и сами испытать неповторимое очарование съемок ночного неба!

Ультра-широкий угол нужен не всегда! Млечный Путь над замком Трифельс в Пфальце, снятый объективом Tamron SP 85mm f/1.8 – ISO 2000, выдержка 8 sec для неба, 30 sec – для переднего плана.

Об авторе: Дэниел Вохлебен (Daniel Wohlleben)

Дэниел Вохлебен живет в Гейдельберге и страстно увлекается фотографией. Свои любимые мотивы он находит в природе: в первую очередь его привлекают съемки пейзажей и животных. Он путешествует в окрестностях своего родного города в поисках новых идей, особенно в “золотой” и “синий” час на рассвете и закате. Но портреты и урбанические пространства также представлены в его портфолио.

справочник-сталь тонколистовая,

Термообработкой называется тепловое воздействие на металл с целью направленного изменения его структуры и свойств.

Классификация видов термообработки:

Отжиг

Отжигом называют термообработку, направленную на получение в металлах равновесной структуры. Любой отжиг включает в себя нагрев до определенной температуры, выдержку при этой температуре и последующее медленное охлаждение. Цель отжига — уменьшить внутренние напряжения в металле, уменьшить прочностные свойства и увеличить пластичность. Отжиг делят на отжиг 1 рода и 2 рода.

Отжиг 1 рода — это такой вид отжига, при котором не происходит структурных изменений, связанных с фазовыми превращениями.

Отжиг 1 рода в свою очередь разделяют на 4 группы:

1. Гомогенизация — отжиг, направленный на уменьшение химической неоднородности металлов, образующейся в результате рекристаллизации. В отличие от чистых металлов, все сплавы после кристаллизации характеризуются неравновесной структурой, т.е. их химический состав является переменным как в пределах одного зерна, так и в пределах всего слитка.

Химическая неоднородность обусловлена различной температурой плавления исходных компонентов. Чем меньше это различие, тем более заметна химическая неоднородность, получающаяся в слитке. Избавится от нее невозможно, можно только уменьшить. Для этого применяют высокотемпературный отжиг с длительными выдержками (от 2 до 48 часов). При высокой температуре подвижность атомов в кристаллической решетке высокая и с течением времени за счет процессов диффузии происходит постепенное выравнивание химического состава. Однако усреднение химического состава происходит в пределах одного зерна, т.е. устраняется в основном дендритная ликвация. Чтобы устранить зональную ликвацию (химическую неоднородность в пределах части слитка), необходимо выдерживать слитки при данной температуре в течение нескольких лет. А это практически невозможно.

В процессе отжига на гомогенизацию происходит постепенное растворение неравновесных интерметаллидных фаз, которые могут образоваться в результате кристаллизации с большой скоростью. При последующем медленном охлаждении после отжига такие неравновесные фазы больше не выделяются. Поэтому после гомогенизации металл обладает повышенной пластичностью и легко поддается пластической деформации.

2. Рекристаллизационный отжиг

Холодная пластическая деформация вызывает изменение структуры металла и его свойств. Сдвиговая деформация вызывает увеличение плотности дефектов кристаллической решетки, таких как вакансии, дислокации. Образование ячеистой структуры происходит с изменением формы зерен, они плющиваются, вытягиваются в направлении главной деформации. Все эти процессы ведут к тому, что прочность металла постепенно увеличивается, пластичность падает, т.е. возникает наклеп или нагартовка. Дальнейшая деформация такого металла невозможна, т.к. происходит его разрушение. Для снятия эффекта упрочнения применяют рекристаллизационный отжиг, т.е. нагрев металла до температур выше начала кристаллизации, выдержку с оследующим медленным охлаждением. Температура нагрева зависит от состава сплава. Для чистых металлов температура начала рекристаллизации tp=0,4Тпл, ºК, для обычных сплавов порядка 0,6Тпл, для сложных термопрочных сплавов 0,8Тпл. Продолжительность такого отжига зависит от размеров детали и в среднем составляет от 0,5 до 2 часов. В процессе рекристаллизационного отжига происходит образование зародышей новых зерен и последующий рост этих зародышей. Постепенно старые деформированные зерна исчезают. Количество дефектов в кристаллической решетке уменьшается, наклеп устраняется, и металл возвращается в исходное состояние.

Степень деформации определяет размер зерна после отжига. Если она близка к критической (eкр=5-15%), то в результате после отжига в металле возникают крупные зерна, что обычно нежелательно. Поэтому перед рекристаллизационным отжигом деформацию металлов производят со степенью 30-60%. В результате получается мелкозернистая однофазная структура, обеспечивающая хорошее сочетание прочности и пластичности. Увеличение степени деформации до 80-90% вызывает появление в металле текстуры деформации. После рекристаллизационного отжига текстура деформации меняется на текстуру рекристаллизации. Как правило, это сопровождается резким направленным ростом зерна. Увеличение размеров зерна, т.е. снижение механических свойств, может вызвать также слишком большая температура отжига или большая выдержка. Поэтому при назначении режимов отжига необходимо использовать диаграмму рекристаллизации.

Рекристаллизационный отжиг может применяться как предварительная, промежуточная, так и как окончательная термообработка. Как предварительная термообработка он применяется перед холодной деформацией, если исходное состояние металла неравновесное и имеет какую-то степень упрочнения. Как промежуточная операция рекристаллизационный отжиг применяется между операциями холодной деформации, если суммарная степень деформации слишком велика и запасов пластичности металла не хватает. Как окончательный вид отжига его применяют в том случае, если потребитель требует поставки полуфабрикатов в максимально пластичном состоянии. В некоторых случаях потребителю требуется полуфабрикат, сочетающий определенный уровень прочности с необходимым запасом пластичности. В этом случае вместо рекристаллизационного отжига используют его разновидность — отжиг на полигонизацию. Отжиг на полигонизацию проводят при температуре, которая ниже температуры начала рекристаллизации. Соответственно при такой температуре происходит лишь частичное устранение наклепа за счет процессов возврата второго рода, т.е. происходит уменьшение плотности дефектов кристаллической решетки, образование ячеистой дислокационной структуры без изменения формы зерен. Степень уменьшения наклепа зависит, прежде всего, от температуры. Чем ближе температура к порогу рекристаллизации, тем меньше наклеп, тем больше пластичность и наоборот.

3. Отжиг для снятия внутренних напряжений. Внутренние напряжения в металле могут возникать в результате различных видов обработки. Это могут быть термические напряжения, образовавшиеся в результате неравномерного нагрева, различной скорости охлаждения отдельных частей детали после горячей деформации, литья, сварки, шлифовки и резания. Могут быть структурными, т.е. появившиеся в результате структурных превращений, происходящих внутри детали в различных местах с различной скоростью. Внутренние напряжения в металле могут достигать большой величины и, складываясь с рабочими, т.е. возникающими при работе, могут неожиданно превышать предел прочности и приводить к разрушению. Устранение внутренних напряжений производится с помощью специальных видов отжига. Этот отжиг проводится при температурах ниже температуры рекристаллизации: tотж=0,2-0,3Тпл º К. Повышенная температура облегчает скольжение дислокаций и, под действием внутренних напряжений, происходит их перераспределение, т.е. из мест с повышенным уровнем внутренних напряжений дислокации перемещаются в области с пониженным уровнем. Происходит как бы разрядка внутренних напряжений. При нормальной температуре этот процесс будет длиться в течение нескольких лет. Увеличение температуры резко увеличивает скорость разрядки, и продолжительность такого отжига составляет несколько часов.

4. Патентирование. Смотреть термообработку стали.

Отжиг второго рода — термообработка, направленная на получение равновесной структуры в металлах и сплавах, испытывающих фазовые превращения.

При отжиге второго рода нагрев и последующее охлаждение может вызвать как частичную, так и полную замену исходной структуры. Полная замена (aRbRa) в результате двойной перекристаллизации позволяет кардинально изменить строение сплава, уменьшить размер зерна, снять наклеп, устранить внутренние напряжения, т.е. полностью изменить структуру и свойства детали. Отжиг второго рода может быть полным и неполным.

Полный отжиг сопровождается полной перекристаллизацией. При неполном отжиге структурные превращения происходят не полностью, с частичным сохранением исходной фазы. Неполный отжиг применяется в тех случаях, когда можно изменить строение второй фазы, исчезающей и вновь появляющейся при этом виде отжига.

Закалка

Закалка — это термообработка, направленная на получение в сплаве максимально неравновесной структуры и соответственно аномального уровня свойств. Любая закалка включает в себя нагрев до заданной температуры, выдержку и последующее быстрое резкое охлаждение. В зависимости от вида фазовых превращений, происходящих в сплаве при закалке, различают закалку с полиморфным превращением и закалку без полиморфного превращения.

Закалка с полиморфным превращением. Этот вид закалки применяется для сплавов, в которых один из компонентов имеет полиморфные превращения.

При закалке с полиморфным превращением нагрев металла производится до температуры, при которой происходит смена типа кристаллической решетки в основном компоненте. Образование высокотемпературной полиморфной структуры сопровождается увеличением растворимости легирующих элементов. Последующее резкое охлаждение ведет к обратному изменению типа кристаллической решетки, однако из-за быстрого охлаждения в твердом растворе остается избыточное содержание атомов других компонентов, поэтому после такого охлаждения образуется неравновесная структура. В металле сохраняются внутренние напряжения. Они вызывают резкое изменение свойств, увеличивается прочность, уменьшается пластичность. При быстром охлаждении перестройка кристаллической решетки происходит за счет одновременного смещения целы групп атомов. В результате вместо обычных зерен в металле появляется игольчатая структура, которая называется мартенситом. Неравновесное состояние металла после такого типа закалки является термодинамически неустойчивым. Поэтому, чтобы перевести металл в более устойчивое состояние, получить необходимый уровень внутренних напряжений, а соответственно и необходимые механические свойства, применяют дополнительную термообработку, которую называют отжиг.

Закалка без полиморфного превращения

Применяется для сплавов, не испытывающих полиморфных превращений, но имеющих ограниченную растворимость одного компонента в другом.

Если сплав, содержащий вторичные фазы, нагреть до температуры выше линии солидус, то увеличение растворимости приведет к растворению вторичных фаз. Если теперь такой твердый раствор быстро охладить, то выделение вторичных фаз образоваться не успеет, т.к. для этого требуется время на прохождение процесса диффузии, образование другой кристаллической решетки, границ раздела между фазами. В результате, при нормальной температуре пересыщенный метастабильный твердый раствор содержит избыток второго компонента. Такое изменение структуры изменяет свойства сплава, прочность может, как увеличиться, так и уменьшиться, а пластичность, как правило, увеличивается. Состояние металла после такой закалки является термодинамически неустойчивым. Самопроизвольно или под влиянием предварительного нагрева метастабильный твердый раствор начинает распадаться с выделением вторичной фазы, т.е. αмRα+βII. Этот процесс называется старением.

Таким образом, старение — это термообработка, которая проводится после закалки без полиморфного превращения, направленная на получение в сплаве более равновесной структуры и заданного уровня свойств.

Отпуск

Отпуск — термообработка, направленная на уменьшение внутренних напряжений в сплавах после закалки с полиморфным превращением. Образование вторичных фаз после закалки с полиморфным превращением всегда опровождается резким увеличением внутренних. Соответственно максимально увеличиваются прочность и твердость, до минимума падает пластичность. Чтобы получить необходимое соотношение прочности и пластичности, такой сплав после закалки подвергают дополнительной термообработке: отпуску. Нагрев вызывает уменьшение концентрации легирующих элементов в твердом растворе и выделение вторичных фаз.

После закалки без полиморфного превращения сплав имеет структуру пересыщенного твердого раствора. Такое состояние сплава — нестабильное и с течением времени начинает меняться. Пересыщенный твердый раствор распадается с выделением из него мелких включений вторичной фазы. Этот процесс проходит в несколько стадий:

На первой стадии в кристаллической решетке твердого раствора появляются зоны, обогащенные атомами второго компонента. С течением времени эти зоны увеличиваются.

На второй стадии концентрация атомов второго компонента достигает величины, соответствующей по концентрации выделения вторичной фазы.

Наступает третья стадия, т.е. формирование в этих зонах промежуточной кристаллической решетки, которая отличается то решетки твердого раствора и от решетки вторичной фазы.

На четвертой стадии увеличение концентрации второго компонента приводит кобразованию окончательной кристаллической решетки вторичной фазы и образованию границы раздела между твердым раствором и вторичной фазой. Так как процесс распада твердого раствора основан, прежде всего, на диффузионных процессах, то он в значительной степени зависти от температуры. Чем выше температура, тем быстрее идет процесс распада. Если температура нормальная, то процесс распада называется естественным старением, а если температура повышенная, то — искусственным старением. В результате, после старения структура сплава представляет собой зерна твердого раствора равновесного химического состава, с равномерно распределенным по объему, огромным количеством мелких выделений вторичной фазы. Эти выделения, располагаясь на плоскостях скольжения, препятствуют перемещению дислокаций, требуют увеличение скалывающего напряжения. Соответственно, прочность и твердость сплава увеличиваются.

Химико-термическая обработка (ХТО).

Это одновременное воздействие на металл химической среды, тепла с целью направленного изменения состава и свойств поверхности детали. Различные виды ХТО направлены либо на повышение коррозионной стойкости, либо прочности и твердости, износостойких, антифрикционных свойств. Изменяя состав химической среды, можно в одних и тех же деталях получать различные свойства.

Термомеханическая обработка.

Это сочетание пластической деформации, упрочняющей термообработки, причем образующийся в результате деформации наклеп сохраняется и влияет на фазовые превращения, происходящие при термообработке.

Такое комплексное воздействие на металл позволяет получить уровень свойств в металле более высокий, чем можно получить после деформации или после термообработки в отдельности.

Коррозионностойкие стали

Коррозией называют разрушение металла под действием химического или электрохимического воздействия под действием окружаемой среды. Основные факторы воздействия коррозии и ее влияние на экономику:

Экономический фактор — экономические потери промышленности в результате коррозии.
Надежность эксплуатации объектов или машин.
Экологический фактор.

Виды коррозии:

Равномерная (поверхностная).
Местная (точечная).
Межкристаллитная (по границам зерен).
Коррозия под напряжением (ножевая).
Электрохимическая коррозия.

Межкристаллитная коррозия (МКК).

Железо не является коррозионностойким металлом. Чистое железо активно взаимодействует со всеми элементами. Повысить коррозионностойкость можно введением легирующих элементов, которые вызывают его пассивацию. Пассивация — эффект создания на поверхности стальной детали тонкой защитной пленки, подслоем которой является кислород. Результат — электронный потенциал становится положительным и поверхность становится менее склонной к коррозии. Усиливают пассивацию Cr, Ni, Cu, Mo, Pt, Pd. Особенно сильно влияет Cr.

Химический состав: Cr13-30%, Ni4-25%, Moдо 5%, Cuдо 1%. В зависимости от содержания легирующих элементов структура и свойства сталей могут быть различными. Если сталь содержит в основном Cr, который стабилизирует феррит, то сталь будет ферритной (низкая твердость, низкая прочность, высокая пластичность). Если сталь содержит в себе кроме Cr C, то ее структура будет мартенситной. Зная структуру стали, можно прогнозировать ее свойства и назначать режимы термообработки. Для определения, к какому структурному классу относится сталь, разработана диаграмма Шеффлера.

Экв. Ni=%Ni + 30(%C) + 0,5(%Mn).

Экв. Cr=%Cr + %Mo + 1,5(%Si) + 0,5(%Nb).

Cr повышает коррозионную стойкость только в том случае, когда его количество в растворе превышает 13%. Если количество Cr не слишком высоко и при этом сталь содержит много углерода, то происходит взаимодействие Cr и С с образованием карбидов. Особенно энергично образование карбидов наблюдается на границах зерен. При этом количество Cr в твердом растворе снижается. И если Cr менее 13%, то границы зерен становятся незащищенными. В результате коррозия легко может пересылаться по границам, не затрагивая центров зерен. Если скорость охлаждения велика, то карбиды по границам зерен образовываться не успевают. Количество Cr не снижается меньше 13%. Если скорость охлаждения очень мала, то при этом сначала образуются карбиды по границам зерен. При этом количество Cr снижается, но за счет диффузии из центра зерна происходит увеличение содержания Cr и стойкость восстанавливается. Если охлаждение идет таким образом, что содержание Cr на границах не успевает увеличиться и остается меньше 13%, то такая сталь склонна к межкристаллитной коррозии. Чтобы сделать сталь нечувствительной к межкристаллитной коррозии, нужно:

Понизить содержание углерода и азота.
Вводить в сталь другие карбидообразующие элементы более сильные, чем Cr (Ti, Nb).
Увеличить скорость охлаждения при термообработке.
Делать отжиг.

Хромистые нержавеющие стали

Хромистые нержавеющие стали являются самыми дешевыми и поэтому самыми распространенными. Минимальное содержание Cr 13%. При содержании Cr больше 13% стабилизируется α — фаза (феррит) и никаких полиморфных превращений в таких сталях не происходит. Нагрев вызывает только увеличение зерна. Длительная выдержка при температуре около 600-650º С вызывает появление в сталях интерметаллидной фазы. Образование такой фазы сильно охрупчивает сталь, поэтому является нежелательной. Медленное охлаждение или длительная выдержка при 500º С вызывает образование упорядоченного твердого раствора, что также вызывает хрупкость стали. Такую хрупкость называют 475ºной хрупкостью. Увеличение температуры выше 1000º С вызывает бурный рост зерна и как следствие снижение вязкости, т. е. сталь тоже становится хрупкой. Поэтому при всех вариантах изготовления деталей из этих сталей и их термообработки необходимо избегать температурных интервалов, при которых возможно охрупчивание и потеря вязкости

Термообработка хромистых сталей.

Термообработка сталей в зависимости от необходимости может быть смягчающей, т.е. отжиг или упрочняющей, т.е. закалка + отпуск. Отжиг проводится либо для устранения хрупкости, либо для снятия наклепа, либо для стабилизации химического состава и устранения склонности стали к межкристаллитной коррозии. Для устранения хрупкости, вызванной появлением упорядоченного твердого раствора, применяют отжиг с нагревом 500-550º С. Время выдержки должно быть меньше, чем τminпри появлении хрупкости 475º. Скорость охлаждения 10º С в минуту. Для устранения наклепа, а так же σ-фазы применяют второй вариант отжига с температурой 850-900º С. Скорость охлаждения 10º С в минуту. Третий вариант отжига применяется для массивных деталей, когда требуется стабилизировать содержание Cr по сечению детали, чтобы избежать склонности стали к межкристаллитной коррозии. Выдержка от 2 до 4 часов. Для хромистых сталей мартенситного класса применяют упрочняющую термообработку: закалка + отпуск. Возможно применение одной закалки без отпуска, если деталь небольших размеров или охлаждение идет на воздухе. Длях сталей мартенситного класса охлаждение в любом случае дает мартенситную структуру. Поэтому применение охлаждающих сред (вода, масло) не требуется. Лишь охлаждение печью вызывает ферритно-карбидную структуру. Такой же структуры можно добиться после закалки и отпуска при температуре 650º С.

Наибольшая твердость достигается после закалки. В этом состоянии сталь обладает наивысшей коррозионной стойкостью, т.к. Cr находится в твердом растворе. Если требуется сохранить твердость и коррозионную стойкость, то отпуск стали проводят при температуре 250-350º С. А если требуется повышенная вязкость, то проводят высокий отпуск (650º С).

Состав, структура и свойства хромистых сталей.

Основные легирующие элементы:

Cr- 13-28%.
С — 0,05-1%.
Ti, Nb< 1% — вводятся для стабилизации стали.
Ni, Cu, Mo — вводятся для повышения коррозионной стойкости и вязкости.

Хромистые стали делят на:

Cr 13%.
Cr 17%.
Cr 25-27%.

Увеличение содержания углерода вызывает в хромистых сталях мартенситное превращение, так же появление карбидов.

По содержанию углерода стали делят на:

Стали ферритного класса (08Х13, 08Х17, 05Х27).
Стали ферритно-мартенситного класса (12Х13).
Стали мартенситного класса (20Х13, 30Х13, 40Х13).
Стали с мартенситом + карбиды (65Х16, 95Х18Ш).

В зависимости от структуры стали изменяются ее свойства и назначение. Стали ферритного класса из всех хромистых отличаются наилучшей пластичностью. Из них изготавливают листы и другие полуфабрикаты для изготовления деталей с применением сварки. Из всех хромистых стали ферритного класса хорошо поддаются сварке. При использовании стали следует помнить, что она может охрупчиваться при медленном охлаждении, а так же при увеличении зерна. Поэтому в эти стали добавляют Tiи Nb, которые образуют карбиды. Такие стали называют стабилизированными. Для сталей ферритного класса применяют отжиг в разных вариантах — 1, 2, иногда 3.

Стали мартенситного класса отличаются высокой твердостью и прочностью, поэтому их используют для изготовления деталей, которые должны сохранять высокую прочность и твердость при работе в агрессивных средах. Для таких сталей проводят закалку + низкий отпуск.

Стали со структурой мартенсит + карбиды имеют большое количество карбидов хрома. Они используются для изготовления деталей, которые работают в агрессивных средах при температуре от -150 до +250º С. Твердость 57 HRC. Термообработка: закалка (1000-1150º С — воздух) + отжиг (250-350º С).

Хромоникелевые стали

Если сталь кроме Cr содержит еще Ni, Mn, Mo, то ее структура из ферритной может измениться на ферритно-аустенитную или даже на чистую аустенитную. Т.е. после охлаждения на воздухе сталь сохраняет аустенитную структуру, которая не меняется ни при каких вариантах термообработки. При содержании Ni>10% сталь становится аустенитной. Аустенит позволяет получить не только коррозионную стойкость, но так же и высокие технические свойства. Сталь хорошо поддается обработке давлением, сварке, сохраняет свойства до 600-700º С, не охрупчивается, не чувствительна к хладноломкости, но сталь склонна к межкристаллитной коррозии и ее невозможно упрочнять закалкой. Термообработка: закалка + отжиг.

И после закалки и после отжига структура одинаковая, одинаковые и свойства. Закалке подвергают тонкостенные изделия простой формы и небольшого размера. Температура и закалки, и отжига одинакова и зависит от состава стали. Если сталь содержит только Cr, Ni, то температура не должна превышать 950-1000º С. Увеличение температуры вызывает резкий рост зерна и снижение характеристик. Охлаждение при закалке должно быть таким, чтобы не попасть в область выделения карбидов Cr. Уменьшения стоимости хромоникелевых сталей можно добиться, если вместо Niвводить Mn.

Для того, чтобы стабилизировать структуру, необходимо, чтобы Cr<15%, Mn>15%. Если условие не выполняется, то мы получаем сталь с неустойчивым структурным состоянием. Для получения стабильной аустенитной структуры Niзаменяют частично (10Х14Г14Н4Т, 20Х13Н4Г9). Термообработка принципиально не отличается от термообработки хромоникелевых сталей. Такой недостаток хромоникелевых сталей, как склонность к росту зерна, можно устранить, используя для сварных деталей стали ферритно-аустенитного класса (15Х22Н5М5Т) или аустенитно-мартенситного класса (08Х15Н5Д2Т). Стали аустенитно-мартенситного класса обладают повышенной твердостью. Чисто аустенитные стали склонны к коррозии под напряжением. Даже самые лучшие аустенитные стали оказываются недостаточно стойкими при контакте с кислотами. Поэтому разработаны коррозионно-стойкие сплавы:

Fe — Ni — Cr (04ХН40МДТЮ).

Ni- Cr (ХН45В).

Ni- Mo (Н70МФ).

Cr — Ni — Mo (ХН65МВ).

Творческое упражнение с длинной выдержкой

Использование медленной скорости затвора может во многих случаях сделать обычное изображение великолепным. Увеличивая время экспозиции, ваша камера может создавать ощущение движения на изображении. Этот метод обычно используется при фотографировании морских пейзажей, рек и водопадов, но медленная выдержка может быть полезна в большем количестве сценариев. На самом деле, это может быть одним из ваших самых креативных инструментов.

В этой статье рассказывается об одном творческом упражнении, которое вы можете использовать, чтобы узнать, как работает медленная скорость затвора, и, в конечном итоге, создать красивый и художественный образ.

Мы рассмотрим только один сценарий, в котором можно использовать эту технику, но не думайте, что на этом всё ограничивается. Длинная выдержка открывает множество способов съёмки, а ограничение присутствует только в вашем творческом видении. Существует очень много сцен, в которых медленная выдержка может улучшить изображение, а в некоторых случаях это даже то, что позволит создать не скучный снимок.

Оборудование, которое вам понадобится

Прежде чем мы перейдем к техническим деталям этого упражнения, давайте быстро рассмотрим оборудование, которое вам понадобится:

Камера с возможностью ручной установки скорости затвора и основных настроек
Штатив. Снимать можно и без него, но результаты не будут такими хорошими
Фильтр нейтральной плотности или круговой поляризатор, чтобы позволить использовать более длинную выдержку в дневное время

Важно, чтобы у вас была камера, которая позволяет вам вручную регулировать скорость затвора. В наше время большинство камер (как зеркальные, так и смартфоны) имеют такую возможность. Установите для камеры значение «Приоритет выдержки» (это позволяет регулировать выдержку, а камера регулирует оставшиеся настройки самостоятельно), если у вас нет большого опыта фотографирования в ручном режиме.

Хотя штатив не является обязательным элементом, он позволит получить снимки лучшего качества. Поскольку мы работаем с медленной скоростью затвора, трудно избежать дрожания камеры при съемке с рук. Даже при том, что мы собираемся делать снимок в движении, нужно чтобы это движение контролировалось.

Нужно ли вам использовать фильтр, зависит от яркости освещения. Если свет слабый или вы фотографируете вечером, есть вероятность, что фильтр будет не нужен, но если вы снимаете при ярком дневном свете, вам придется использовать фильтр для достижения более длительной экспозиции .Фильтры ND представляют собой затемненное стекло, которое вы помещаете перед объективом, позволяя меньшему количеству света достигать датчика и, в конечном итоге, позволяя вам использовать более медленную скорость затвора.

Добавление движения к изображению

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вы должны использовать для этой техники, давайте сразу перейдем к техническим деталям и начнем создавать абстрактные и креативные изображения.

Как уже упоминалось, это упражнение отходит от классического принципа работы с длинной выдержкой, кода снимают водопады и облака. Сцена не имеет решающего значения, когда вы изучаете эту технику. Для начала вы даже можете установить штатив в своей комнате и начать снимать там. Как только вы поймете технику и будете готовы идти с ней на улицу, желательно поискать сцену с приличным контрастом, например лес. Для лучшего результата заполните весь кадр объектом съёмки и избегайте попадания неба или переднего плана в кадр.

Установив камеру на штатив, выберите выдержку приблизительно 0,5 секунды. Это значение, с которого можно начать эксперименты. Позже его нужно будет увеличивать.

Техника выполнения

Когда камера установлена на штатив, а в настройках задано значение выдержки 0,5 секунды, вы почти готовы к работе. Остался всего один шаг до нажатия кнопки спуска затвора.

Последний шаг противоречит технике работы с фотоаппаратом: ослабьте ручку наклона головки штатива. Убедитесь, что вы держите камеру, так как она может наклониться вперед, как только вы ослабите винт.

Как правило, камера должна быть жёстко закреплена на штативе, чтобы снимок получился чётким. Штатив должен устранять все вибрации. Однако для этой техники мы добавим движение, чтобы создать абстрактный и творческий образ.

Теперь, когда все готово, пришло время, наконец, нажать кнопку спуска затвора. При нажатии на кнопку затвора быстро наклоните камеру вперед. При этом убедитесь, что вы делаете это быстро, поскольку выдержка составляет всего 0,5 секунды!

Наклонив камеру вперед, когда вы делаете снимок, вы увидите, что вы добавили несколько красивых линий и создали много движения на изображении. Обычно требуется несколько попыток, пока вы не получите изображение с «идеальными линиями», поэтому продолжайте повторять этот процесс, пока не получите удовлетворительный результат.

Вы также можете спросить, какой смысл использовать штатив, когда мы все равно будем двигать камеру. Если мы не используем штатив, очень трудно получить прямые линии. Существует большая вероятность, что линии будут более зигзагообразными, и это редко выглядит хорошо, хотя со временем вы захотите попробовать делать подобные снимки с рук и они тоже могут получаться интересными.

Примечание. Вместо того чтобы наклонять головку штатива, вы можете попробовать наклонить сам штатив; иногда это работает лучше!

Игра с выдержкой

Эта техника достаточно проста. Самая большая проблема — найти сцены, в которых эффект может выглядеть интересно. Это могут быть деревья, леса, кусты, цветы, поля, трава и т. д. Желательно заполнять кадр одним сюжетом или текстурой, чтобы лишние объекты не портили сцену.

Как только вы освоите основы этой техники, самое время поэкспериментировать с выдержкой, чтобы вы лучше поняли, как она влияет на конечное изображение. Вы будете получать другой снимок, изменяя параметры. Скорее всего, изображение будет становиться намного мягче и потеряет много текстур, которые у вас были при выдержке 0,5 секунды. Это хороший способ увидеть, как скорость затвора влияет на изображение, в то же время получая в результате интересное изображение! Попробуйте закрывать диафрагму, изменять ISO и использовать различную оптику и фильтры.

Следите за новостями Photar.ru: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Как определить качество коньяка и на что ориентироваться при выборе

Коньяк – это бренди, изготовленный из особых сортов белого винограда, выращенного в регионе Коньяк (Cognac) во Франции. Плохим настоящий французский коньяк не бывает по определению – скорее речь будет идти о вкусовых предпочтениях. Мы расскажем, как найти свой напиток, зная регионы производства, классификацию выдержки, основные коньячные дома.

Коньяк и его младший брат бренди входят в пятерку самых популярных спиртных напитков мира

Почему французские коньяки не бывают плохими

Коньяком может называться виноградный бренди, изготовленный только в одном месте – окрестностях городка Коньяк в округе Шаранта. Территорию для его производства разграничили в 1909 году, а в 1936 она была законодательно оформлена в Appellation d`Origine Controlee (AOC) Cognac, за которым и было закреплено право использовать это название.

Для производителей коньяка это не только привилегия, но и большая ответственность. Все этапы изготовления напитка – происхождение и качество сырья, методы винификации и дистилляции, сроки выдержки, требования к бочкам и погребам – строго регламентируются и контролируются Национальным межпрофессиональным бюро коньяков.

Не менее жестко качество напитков отслеживают и сами производители, многие из которых ведут отсчет истории с конца XVIII – середины XIX веков. Для каждого купажа существуют строгие стандарты, и мастера погребов неукоснительно их соблюдают.

Такое сочетание внешнего и внутреннего контроля настолько высоко подняло планку французских коньяков, что даже самый бюджетный из них заслуживает уважения и доверия.

Комбинируя и смешивая сотни коньячных спиртов, мастера погребов создают идеально сбалансированные композиции с узнаваемым стилем того или иного бренда

От чего зависит качество коньяка

В первую очередь от сырья. Для хорошего дистиллята нужны кислотные и некрепкие, с низким содержанием алкоголя (7–9 %), ароматные вина. Именно такие получаются из белого винограда Уни Блан, выращенного на плодородных известняковых почвах Шаранты в условиях мягкого морского климата. Другого такого места на планете просто нет.

Вторая составляющая качества – абсолютно чистые натуральные белые вина для дистилляции. Производителям запрещено добавлять в них сахар, диоксид серы, другие добавки, которые могут повлиять на качество спиртов.

В-третьих, для производства коньяка разрешена только двойная дистилляция в специальных перегонных кубах шарантского типа. Непрерывная перегонка (как при производстве арманьяка) запрещена. Двойная дистилляция позволяет более качественно очистить спирты от примесей и сивушных масел. На выходе получается полностью прозрачная жидкость с концентрированным фруктовым ароматом и содержанием алкоголя 68–72 %.

Непременный этап изготовления коньяка – выдержка в дубовых бочках. Время и древесина меняют цвет, плотность напитка, влияют на его вкус, добавляют новые ароматы, но качество от этого не зависит. Плохие спирты в бочке не станут лучше, сколько их ни старь.

На что ориентироваться при выборе коньяка

Место производства

Определяет общую стилистику коньячных спиртов и потенциал их выдержки. В AOC Cognac выделяют 6 зон (крю), названия которых вы можете встретить на бутылке. Каждая производит свои уникальные дистилляты.

Гранд Шампань – славится легкими коньячными спиртами с доминирующим цветочным букетом, максимального расцвета которые достигают только после длительной выдержки.
Пти Шампань – похожи на Гранд Шампань, в аромате преобладают цветы и фрукты.
Бордери – производит округлые спирты с мягким ароматом фиалки и ириса. В отличие от двух предыдущих, дистилляты из этого крю созревают значительно быстрее.
Фэн Буа – округлые пластичные быстро созревающие спирты с доминирующим фруктовым букетом.
Бон Буа – из-за близости океана в дистиллятах, наряду с ароматами свежевыжатого винограда, появляются морские ноты.
Буа Ординер – похожи на спирты Бон Буа, но еще с большим влиянием океана, который придает им вкус «терруара».

Обычно производители смешивают коньячные спирты разных регионов, но можно найти напитки из дистиллятов только одного или двух крю. Например, коньяк A. de Fussigny Fine Champagne Creation XO, в котором используются спирты из регионов Гранд Шампань и Пти Шампань, или Camus XO Borderies, изготовленный только из дистиллятов Бордери.

Виноградники Гранд Шампань в сердце региона Коньяк

Подробнее об особенностях каждого крю вы можете прочитать в отдельной статье.

Выдержка

Выдержка в бочках придает спиртам янтарный оттенок, делает их мягче, развивает и усложняет вкусо-ароматическую гамму.

В зависимости от выдержки выделяют три основных типа коньяка:

VS (не менее 2 лет) – преобладает цветочная и фруктовая ароматика;
VSOP (от 4 лет) – ярче проявляются тона сухофруктов, восточных специй, ореховые и древесные ноты;
XO (ранее от 6 лет, с 2018 года – от 10) – букет становится сложнее и объемнее, в нем появляются дымные и грибные запахи, масло грецкого ореха, чернослив, ноты сандала, табака и рансьо – аромат благородной старины.

Для указания возраста используется и другая маркировка: Extra VSOP (не менее 6 лет), Napoleon (между VSOP и XO), Hors d`Age, Heritage (от 10 до 50 лет и более) и др.

При выборе выдержки общий посыл такой – чем старше коньяк, тем сложнее и интереснее его вкус и аромат. Но чтобы понять и оценить его, нужно быть готовым к восприятию столь сложных напитков.

Производитель

В регионе работает около 350 производителей, создающих коньяки под собственным брендом. Самых крупных коньячных домов, контролирующих более 80 % рынка, четыре:

Среди других известных производителей бренды Камю (Camus), Готье (Gautier), Деламен (Delamain), Фуссиньи (Fussigny), Прунье (Prunier), Харди (Hardy), Доббе (DOBBE) и др. Впрочем, любой напиток, на этикетке которого есть надпись cognac, будет качественным.

Коллекция французских коньяков

Стоит ли ориентироваться на цену?

Цена является определенным показателем уровня коньяка, но она больше зависит не от качества, а его возраста и эксклюзивности. Самые дорогие – старые коллекционные напитки со спиртами, выдержанными в бочке 40 лет и более. Ценятся коньяки, выпущенные небольшими партиями, юбилейные, с какой-то исторической фишкой.

Вполне может оказаться так, что более дешевый молодой коньяк вам понравится больше, чем выдержанный.

Другие признаки хорошего коньяка

Когда напиток уже в бокале, его качество можно проверить по текстуре и аромату.

Чем старше коньяк, тем он плотнее и маслянистее. Это легко проверить по скорости стекания капель (бега «ножек») по внутренней поверхности бокала – она может быть от нескольких секунд до минуты и более.

Подлинные коньяки также легко отличить по аромату. Он не просто приятный, а очень сложный, гармоничный и постоянно развивается. От соприкосновения с воздухом он раскрывается, и с каждым «носом» вы будете улавливать новые и новые ноты.

Янтарный цвет коньяк приобретает от древесины, но часто перед разливом его подкрашивают карамелью, что не запрещено

Что рекомендуем попробовать

Человеку, который никогда не пробовал подлинный коньяк, лучше начать знакомство с простых купажей известных брендов, таких как Camus VS, Hennessy VSOP, Martell Single Barrell VC.

Наша рекомендация – A. de Fussigny Superieur Cognac Fine Champagne, изготовленный исключительно из спиртов престижных Гранд и Пти Шампани. Элегантный, насыщенный, с мягким шелковистым вкусом и цветочным ароматом, он поможет вам понять и полюбить изящный французский стиль напитка.

Продолжить знакомство предлагаем коньяком Prunier XO. Купаж, средний возраст спиртов которого превышает 45 лет, понравится любителям выдержанных маслянистых напитков с ореховыми, ванильными, шоколадными тонами и нотами сухофруктов. Это отличный дижестив, особенно для поклонников сигар.

Для тех, кто уже открыл для себя мир коньяка, будут интересны небольшие коньячные дома и их уникальная крафтовая продукция. Пример такого напитка – DOBBE Cognac VSOP. Мягкий, деликатный, с интенсивными ароматами фиалки и нежным гармоничным послевкусием, он станет настоящим наслаждением для гурмана.

Производится ли хороший «коньяк» в странах СНГ

Так уж повелось, что «коньяком» в нашей стране называют все крепкие напитки на основе виноградного дистиллята, изготовленные на территории бывшего СССР. Среди них есть немало продуктов, достойных внимания и уважения.

В первую очередь, это армянские коньяки «Арарат», «Наири», «Двин», «Васпуркан», изготовленные на Ереванском коньячном заводе. С 1998 г. он входит в состав международной группы Pernod Ricard, в результате чего многие его купажи стали более элегантными и изысканными. Любителям французского стиля больше понравится бренд «Арарат». Смолисто-пряную армянскую стилистику поддерживает бренд «Ной».

Среди грузинских коньяков на совесть изготовлены напитки производителей «Шуми», «Асканели». Они понравятся ценителям пряных насыщенных купажей с многогранным ароматом и нотками ванили и шоколада во вкусе.

Из российских производителей спросом пользуются бренды «Кизляр», «Дагестан», «Дербент» (Республика Дагестан). Весьма достойные коньяки производятся в Ставропольском и Краснодарском крае, в Крыму.

Поскольку эта категория «коньяков» представлена в более низком ценовом сегменте, она чаще подделывается. Поэтому мы рекомендуем покупать их в проверенных местах. Потребляйте крепкие напитки ответственно, находите среди них те, которые доставят вам истинное удовольствие.

особенности ночной фотосъемки — Российское фото

Съемка ночных пейзажей считается одной из самых технически сложных в искусстве фотографии. Однако не стоит бояться темноты и прятать камеру. Ведь сумерки — это время, когда можно проявить фантазию и применить множество подходов для создания по-настоящему красивого кадра. Мы расскажем о некоторых тонкостях подобных съемок.

1. Выбираем оборудование

Прежде всего, для такой специфичной фотосъемки вам необходима техника, позволяющая снимать в ручных режимах. Больше всего подойдут зеркальные фотоаппараты, например, Nikon D750 или D850. Они обладают одним из лучших показателей цветопередачи. Однако вы можете взять любой аппарат, который предполагает возможность самостоятельной настройки экспозиции.
Один из основных аспектов успешной ночной съемки — светосильный объектив. Вы можете выбрать широкоугольный AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED или длиннофокусный AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II.

Последний позволяет крупно снимать удаленные объекты и получать фотографии высокой резкости.

Качественные ночные кадры невозможно сделать без штатива, поскольку они требуют длинной выдержки. Благодаря устойчивой опоре можно использовать минимальное значение ISO и получать снимки идеального качества. Если снимать с рук, сокращая выдержку и повышая ISO, шум на фотографии окажется очень сильным.

Для съемок в сумерках также можно использовать фонарик. В режимное время он отлично подойдет для прорисовки отдельных деталей композиции. Если вы снимаете густой туман, спустившийся на озеро или поле, свет фонаря в кадре получится направленным.

2. Настраиваем фотоаппарат

Для создания качественных ночных кадров лучше снимать в RAW-формате. Он сохраняет максимальное количество деталей тени и света, которые в это время суток становятся особенно насыщенными. Данный формат также позволяет обработать и улучшить фотографии с помощью различных программ, отредактировав цвет и баланс белого, а вот пост-обработка файлов JPEG практически невозможна.

В режимное время используйте минимальные показатели ISO — это позволит сохранить наивысшее качество снимка и избавиться от лишних шумов. Зато вы можете экспериментировать с показателями выдержки и диафрагмы. При этом длинная выдержка поможет получить интересные световые треки от движущихся объектов, а прикрытая диафрагма даст большую глубину резкости. При больших значениях числа диафрагмы кадр может начать равномерно «размазываться», поэтому лучше не закрывать ее сильнее f/16.

3. Выезжаем в город

При съемке ночного города можно получить множество интересных и «сочных» изображений. Однако не каждый вид подойдет для идеальной композиции. Важно, чтобы все значимые объекты в кадре были подсвечены, иначе темное станет черным, светлое окажется засвеченным, а детали потеряются. В итоге получится некомфортное для глаза зрителя изображение.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D4S, объектив AF-S NIKKOR 35mm f 1.4G, диафрагма f 11, выдержка 2,5, ISO 100

Дорогу лучше фотографировать на длинной выдержке в 30 секунд. Параметры ISO и диафрагмы при этом должны быть 31 и f/22, соответственно. Таким образом вы получите эффект треков от автомобильных фар. Также интересно в свете огней смотрятся высотки на фоне темного неба. Множество ярких кадров можно сделать с настройками ISO 31, диафрагмы f/14 и выдержки в 20 секунд.

Дождливой ночью, когда мокрую дорогу освещают блики фонарей, есть шанс сделать особенно запоминающиеся фотографии. Для этого вполне хватит значения диафрагмы f/14 и выдержки в 13 секунд. При этом минимальные показатели ISO следует установить на 50.

Вы можете совместить два приема таким образом, чтобы на фотографии были не только треки от автомобилей, но и расходящиеся лучики от точечных источников света. Для этого необходимо выбрать настройки ISO 31, диафрагма f/22, выдержка в 25-30 секунд. В этой съемке можно применить телеобъектив, чтобы приблизить некоторые объекты.
Если вы снимаете глубокой ночью, когда выбранный вами объект контрастирует с плотным черным небом, попробуйте сделать кадр с выдержкой в 4 минуты. Облака могут подсветиться интересным образом и приобрести необычную фактуру. При съемке снизу удобно работать с фотоаппаратом Nikon D750 с поворотным дисплеем.

4. Отправляемся в горы

Что еще можно снять ночью? Конечно же, звезды! В городе из-за яркой иллюминации это сделать сложнее, поэтому за красивыми видами стоит отправиться в горы. Помните, что вам понадобится широкоугольная светосильная оптика, например AF-S NIKKOR 14-24 f/2.8 ED. Для качественных фотографий звездного неба также нужно настроить длинную выдержку в 15-20 секунд. Помните, если выдержка будет больше, звезды начнут размазываться. Установите высокие параметры ISO, выставите фокус на бесконечность и откройте диафрагму. Для эффекта звездных треков также необходима длинная выдержка, но в этом случае значение ISO нужно уменьшить, а диафрагму — прикрыть.

Иногда съемке звезд может помешать Луна — она сильно засвечивает кадр. Однако в случае классической ночной пейзажной съемки холодный свет Луны может выгодно подсветить объекты. Это позволяет проработать пейзаж вдалеке, не используя свет фонарей. Особенно эффектно выглядит кадр освещенного Луной северного сияния. Важно снимать при очень чистом небе, через 2–3 часа после заката и позже.

Амбассадор Nikon Виктор Лягушкин, камера Nikon D3S, объектив AF NIKKOR 20mm f 2.8D, диафрагма f 4.5 выдержка 15, ISO 4000

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, камера Nikon Z 7, объектив AF-S NIKKOR 14—24mm f 2.8G ED, диафрагма f 3.2, выдержка 8, ISO 3200

5. Берем курс на север

Ночной пейзаж с северным сиянием в кадре считается одним из самых эффектных. В России за редкими фотографиями этого природного явления можно отправиться в Архангельск, Карелию, Мурманск или на Ямал уже в конце августа или в сентябре. В сочетании с красотами северной природы такие снимки будут выглядеть потрясающе. Яркие сияния бывают во время геомагнитных бурь. Если они особенно мощные, необыкновенное свечение в небе можно увидеть даже в широтах Москвы и южнее!
Идеальным вариантом для съемок северного сияния станут полнокадровые аппараты типа Nikon D610, Nikon D750 или Nikon D850. Используйте широкоугольную оптику со светосилой не менее f3.5, а также не забудьте включить функцию подавления шума. Во время съемки обязательно фокусируйтесь на самом ярком объекте в небе и делайте несколько снимков с разным значением выдержки.

Помните, что основной секрет мастерства — это практика. Берите фотоаппарат и отправляйтесь на поиски самых красивых мест. И тогда у вас обязательно получится хороший кадр!

Описание мерцания | ILCE-9M2 Уменьшение проблем из-за высокочастотного мерцания

3-1.

Каким образом камера может уменьшить проблемы из-за мерцания

При люминесцентных лампах, которые мерцают с частотой 100 Гц или 120 Гц, освещение остается ярким чуть дольше, чем движется механический затвор. Рассчитав это время, камера может уменьшить влияние мерцания путем управления движением затвора. (Подробнее см. 3-1-3.)
Функция, используемая для такой автоматической регулировки во время съемки с помощью камеры, называется съемкой с предотвращением мерцания.

Съемка с предотвращением мерцания эффективна только при освещении, которое мерцает с частотой 100 или 120 Гц, например люминесцентные лампы.
Поскольку светодиодные источники света мерцают с частотой от сотен до тысяч Гц – это более короткий интервал, чем быстрое движение затвора продолжительностью 4 миллисекунды – щель не может переместиться от одного края к другому в течение короткого периода яркого освещения, даже если камера смогла обнаружить цикл мерцания. Поэтому данная функция неэффективна для уменьшения проблем, связанных с таким мерцанием.

3-1-1. Люминесцентное освещение

Движение затвора происходит во время периода (цикла) яркого свечения люминесцентных ламп, что делает функцию эффективной для съемки при таком освещении.

3-1-2. Светодиодное освещение

Цикл мерцания быстрее любого времени движения затвора, что может привести к появлению полос на изображении.

3-1-3. Разница в скорости перемещения щели

В последних цифровых фотоаппаратах со сменным объективом предусмотрены два способа работы затвора: механический затвор и электронный затвор. В каждом из них щель перемещается с разной скоростью.

Механическ. затвор	Скорость перемещения щели: высокая (перемещение приблиз. за 4 мс) Вибрация/звук: присутствует
Электрон. затвор (бесшумный затвор)	Скорость перемещения щели: низкая (перемещение за несколько десятков мс) Вибрация/звук: отсутствует

Название “электронный затвор” для одного из типов может создать впечатление, что он движется быстрее, но на самом деле это не так.
Перемещение передней и задней шторки механического затвора происходит быстро, поскольку они предназначены просто перекрывать свет. В электронном затворе, напротив, для имитации движения передней шторки выполняется сброс одной строки датчика изображения за другой, после чего роль задней шторки играет считывание строк одна за другой. Поскольку это считывание занимает время, для считывания всего датчика изображения строка за строкой требуется несколько десятков миллисекунд.
Поэтому перемещение щели с помощью электронного затвора занимает больше времени.
Съемка с предотвращением мерцания доступна только при использовании [Механическ. затвор].
Съемка с предотвращением мерцания совместно с электронным затвором не будет эффективной, поскольку перемещение щели происходит медленнее. Независимо от того, когда начнется движение затвора, при мерцании люминесцентного света не удастся избежать времени затемнения.

3-2. Уменьшение проблем из-за высокочастотного мерцания

Тем не менее, в отдельных случаях вы можете предпочесть бесшумную съемку (с помощью электронного затвора) во время сценических представлений при светодиодном освещении, или же вы можете захотеть воспользоваться высокоскоростной непрерывной съемкой спортивных событий в местах со светодиодными светильниками и указателями.
В таких случаях доступна функция для уменьшения проблем из-за высокочастотного мерцания (Переменный затв.).

Эта функция, которую также называют “предотвращение высокочастотного мерцания”, уменьшает проблемы из-за мерцания путем точного подбора выдержки в соответствии с циклом мерцания.
В то время как цикл мерцания трудно согласовать с обычными шагами регулировки выдержки (1/3 или 1/2), данная функция обеспечивает более точную регулировку выдержки для согласования с циклом и уменьшения проблем из-за мерцания.

Уменьшение проблем из-за мерцания путем согласования выдержки с циклом мерцания
На следующих рисунках показано, как по мере перемещения затвора постепенно получаются изображения, формируемые на датчике изображений.

1 Путь передней шторки
2 Путь задней шторки

Экспозиция идет постепенно, начиная с верхнего края изображения, что означает, что для нижнего края изображения экспозиция происходит позже.
Рассмотрим следующий рисунок, на котором показано мерцание при движении затвора.
* Время отложено по горизонтали, а мерцание источника света показано в виде вертикальных полос.

Когда выдержка не совпадает с циклом мерцания, моменты затемнения или яркого освещения во время экспозиции выглядят как полосы.

Далее рассмотрим случай, когда выдержка подобрана таким образом, чтобы она совпадала с циклом мерцания.

При выдержке, которая совпадает с циклом мерцания, любое время экспозиции обеспечивает постоянную яркость, начиная от момента высокой яркости источника света и заканчивая моментом его затемнения. Это устраняет полосы.

Далее давайте рассмотрим, как изменится внешний вид ЖК-монитора после регулировки выдержки с помощью данной функции для уменьшения проблем из-за высокочастотного мерцания на реальной камере.

Пример: съемка, когда выдержка не совпадает с циклом мерцания

Экран

Полученный фотоснимок

Пример: съемка, когда выдержка совпадает с циклом мерцания

Экран

Полученный фотоснимок

Как делать мечтательные фотографии с длинной выдержкой

Эндрю Хойл / CNET

Короткая выдержка отлично подходит для стоп-кадра на месте, но уменьшите скорость прямо и наблюдайте, как движение в сцене превращается в плавные абстрактные формы. Фотосъемка с длительной выдержкой — отличный способ поиграть с облаками, движущимися по ландшафтам, волнами, разбивающимися о скалистые берега, или оживленными ночными городскими улицами.

Для начала работы не требуется даже дорогой комплект или часы обучения. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как вы можете создавать свои собственные шедевры с медленным затвором.

Минимальный комплект, который вам понадобится

Камера, которая предлагает полное ручное управление выдержкой, диафрагмой и чувствительностью ISO.
Прочный штатив.

Эндрю Хойл / CNET

Handy extras

Дистанционный спуск затвора позволяет делать снимки, не касаясь камеры, что помогает уменьшить размытость. Если у вас его нет, то установка автоспуска на 2 секунды даст тот же результат.
Фильтры нейтральной плотности, такие как Big Stopper от Lee Filters, имеют решающее значение, если вы хотите делать длительные выдержки в середине дня. Они действуют как солнцезащитные очки для объектива, уменьшая количество света, попадающего в камеру, позволяя экспонировать фотографию более минуты, при этом она не будет выглядеть полностью белой и размытой.

Эндрю Хойл / CNET

Найдите свое местоположение

Фотографии с длинной выдержкой имеют наибольшее влияние, когда они объединяют как движущиеся, так и неподвижные объекты, поэтому подумайте, где вы можете объединить их.Облака, движущиеся над зданиями и городскими пейзажами, служат прекрасной пищей для драматических снимков, поэтому отправляйтесь в город, забирайтесь среди зданий и направляйте камеру вверх. Облака, проносящиеся над широкими ландшафтами, также выглядят особенно драматично.

Эндрю Хойл / CNET

Ночные улицы города — это фантастические места для экспериментов, поскольку фары автомобилей превращаются в длинные извилистые полосы света, петляющие по улицам при съемке с длинной выдержкой. Встаньте рядом с оживленным перекрестком — конечно, вдали от движения транспорта — и посмотрите, что вы можете поймать.

Установите оборудование

Установите штатив так, чтобы он был красивым и устойчивым. Убедитесь, что он расположен так, чтобы прохожие не могли его сбить, а также на поверхности, которая может трястись или вибрировать из-за движения или ветра. Имейте в виду, что даже малейшее колебание — если оно преувеличено в течение минуты — может привести к очень размытому снимку. Сильный ветер может вызвать сильное сотрясение камеры, поэтому расположитесь в качестве барьера, чтобы уменьшить количество ветра, разрушающего ваши прекрасные фотографии.

Скомпонуйте кадр и установите объектив в режим ручной фокусировки, особенно если вы снимаете в темноте. Многие камеры позволяют увеличивать масштаб сцены с помощью ЖК-дисплея, что удобно для обеспечения наилучшей фокусировки на объекте. Если вы используете темные фильтры нейтральной плотности, вставьте их на место после настройки сцены.

Эндрю Хойл / CNET

Выберите правильные настройки

Основной параметр, который необходимо изменить для съемки с длительной выдержкой, — это выдержка.Чем меньше скорость затвора, тем дольше датчик подвергается воздействию света, в результате чего фиксируется больше движения. Как долго вы выберете, будет зависеть от того, как быстро движутся ваши объекты и насколько много окружающего света.

Если вы снимаете следы от автомобильных фар ночью, например, начните с выдержки от 2 до 3 секунд — поскольку автомобили движутся быстро, вам не нужно долго держать затвор открытым, чтобы запечатлеть движение. . Облака имеют тенденцию двигаться по небу медленнее, поэтому здесь может потребоваться выдержка 20 секунд или более.

Если вы снимаете дольше 30 секунд, вам необходимо переключиться в режим выдержки от руки, который позволяет держать затвор открытым до тех пор, пока вы удерживаете палец на затворе. Обычно это только функция, которую вы найдете на цифровых зеркальных фотоаппаратах, и вам обязательно нужно использовать дистанционный спуск затвора — удерживание пальца на камере в течение этого времени сотрясет ее и вызовет размытие на конечном изображении.

Эндрю Хойл / CNET

Использование узкой диафрагмы — f / 12-f / 22 — ограничит допустимое количество света, поэтому это хороший способ съемки с длинной выдержкой при слабом, но не совсем черном свете.Держите чувствительность ISO на минимальном уровне, который позволяет ваша камера — обычно 100 или 200 — так как это поможет свести шум изображения к минимуму.

Если ваша камера позволяет — а большинство из них это делает, — снимайте в формате RAW. Необработанные изображения не только позволяют получить более подробную информацию в темных и светлых областях изображения, но и позволяют выбрать баланс белого после съемки.

Сделайте снимок

Если в вашей цифровой зеркальной фотокамере есть функция блокировки зеркала, используйте ее. При фотографировании зеркало цифровой зеркальной фотокамеры должно физически откидываться в сторону, чтобы свет падал на датчик, а не отражался в видоискателе.Этого движения, хотя и крошечного, достаточно, чтобы добавить небольшое размытие к фотографиям с длинной выдержкой. Использование блокировки зеркала сдвигает зеркало в сторону до того, как начнется съемка фотографии.

Эндрю Хойл / CNET

Если у вас есть дистанционный спуск затвора, используйте его, чтобы не трясти камеру. Или установите таймер автоспуска на 2 секунды, чтобы вам не приходилось прикасаться к камере во время съемки.Всегда просматривайте свои снимки на ЖК-дисплее, чтобы убедиться, что они достаточно экспонированы, и увеличивайте масштаб, чтобы убедиться, что вы правильно сфокусировались.

Обработка снимков

Обработка не критичный этап, но, безусловно, стоит поэкспериментировать. Хотя вы всегда должны следить за тем, чтобы ваш снимок был правильно экспонирован и скомпонован в камере — никакое редактирование не может спасти плохо скомпонованный снимок — иногда абстрактные результаты фотографий с длинной выдержкой часто поддаются небольшому изменению в публикации.

Ночные снимки, особенно автомобильные фары, проезжающие по темным городским улицам, естественно высококонтрастны, поэтому часто хорошо получаются в черно-белом цвете. Для обработки нет строгих правил, поэтому всегда полезно потратить некоторое время на игру с ползунками цветового баланса, контрастом и даже кросс-обработкой.

Эндрю Хойл / CNET

Полное руководство по длительной выдержке

Чаще всего мы рассматриваем фотографию как двухмерную среду.Наши изображения просматриваются на экранах компьютеров и смартфонов просто как «картинки». Каждая фотография хранит небольшой кусочек памяти и служит напоминанием о местах, где мы были, о мыслях, которые у нас были, и о том, что мы сделали.

Но что, если бы я сказал вам, что вы ошибались? Не ошибаюсь в части, где фотографии представляют воспоминания, эмоции и переживания; это полностью правда. Я говорю о вере в то, что наши изображения двумерны. Хотя наши изображения не являются физически трехмерными объектами, они фактически пропускают это третье измерение и перескакивают прямо в четвертое.Это неуловимое четвертое измерение — время.

Вы не поверите, но фотография и время неразрывно связаны. Каждая фотография, которую мы делаем, является продуктом тщательного баланса времени с нашей выдержкой, полностью контролирующей то, как эффекты времени появляются на наших фотографиях.

Я знаю, что все это может показаться вам трудновыполнимым для прочтения в онлайн-статье о фототехнике, но могу заверить вас, что все это правда. То, как мы позволяем времени взаимодействовать с нашими фотографиями, в конечном итоге является решающим фактором в определении воспринимаемой динамики на наших фотографиях.

Все наши изображения построены на основе света и его преобразующих эффектов. Мы контролируем свет через управление временем и поэтому можем косвенно определять эффекты движения.

Подождите … где я был ??? Что я имел в виду ??? Ооооо, правильно: время, свет и движение.

В этой статье мы собираемся рассмотреть практически все, что вам нужно знать, чтобы вы могли начать создавать динамическое ощущение движения с вашими фотографиями с помощью камеры с большой выдержкой.Вы узнаете, как преднамеренные манипуляции со скоростью затвора влияют на способ захвата движения и света. Мы поговорим об основных концепциях фотографии с длительной выдержкой, а также обо всем, что вам понадобится для начала.

Давай сделаем это.

Движение, время и выдержка

На всех фотографиях запечатлено движение. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

В каком-то смысле все фотографии фиксируют движение, но в зависимости от длительности выдержки мы не всегда воспринимаем это движение на готовом изображении.

Эйнштейн был прав, в конце концов, все относительно. Восприятие движения на фотографии зависит от движения объекта относительно выдержки, которую мы устанавливаем для наших камер. Это означает, что если затвор быстрее, чем движение объекта, это движение будет остановлено. Если наш затвор работает медленнее, чем движение объекта, движение будет более заметным.

Конечно, фотосъемка с длительной выдержкой — это не работа по принципу «все или ничего», когда вам нужно выбирать, разрешать ли движение на ваших фотографиях или нет.Существует почти бесконечное количество переменных, которые следует учитывать в зависимости от вашего конкретного изображения и ваших намерений.

Движение и выдержка

По сути, фотография с длинной выдержкой шокирующе проста. Все сводится к тому, как ваша камера воспринимает движение. Мы контролируем это взаимодействие с помощью выдержки. Камера — при всей ее чудесности и способностях — не может думать, хотя нам иногда хотелось, чтобы она могла это делать. Итак, мы, фотографы, сами определяем, как наши камеры фиксируют движение, присутствующее в сцене.

Мы должны научиться определять взаимосвязь между движением объекта и выдержкой, чтобы добиться желаемого визуального эффекта в наших изображениях. Решающим фактором для управления восприятием движения является способность различать, насколько быстрой (или медленной) должна быть наша выдержка.

Точнее, мы могли бы назвать выдержку «выдержкой». Когда вы думаете о своем затворе как о мере времени, а не скорости, корреляцию между движением и затвором становится намного легче проглотить.

Понимание скорости затвора позволит вам запечатлеть движение. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

В большинстве случаев ваша камера более чем способна записывать длинные выдержки без необходимости в каком-либо узкоспециализированном оборудовании. В следующем разделе мы немного поговорим о некоторых «важных» компонентах оборудования, которые вам понадобятся для фотосъемки с длительной выдержкой. А пока давайте сосредоточимся на вашей камере и объективе, а также на некоторых вещах, которые вам нужно знать, если вы собираетесь оставлять этот затвор открытым на длительное время.

Настройки камеры

В фотографии есть несколько абсолютов, но когда дело доходит до использования длинных выдержек в вашей работе, вам абсолютно необходима камера, способная снимать в полностью ручном режиме. Поскольку нам нужно будет настроить выдержку, диафрагму и ISO, крайне важно, чтобы ваша камера могла удовлетворить эту потребность. К счастью, практически все DSLR и большинство цифровых фотоаппаратов сегодня допускают ручную настройку этих настроек.

Вам понадобится камера с режимом выдержки от руки, чтобы использовать длинную выдержку.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Вот некоторые общие рекомендации по идеальным настройкам камеры, независимо от того, какую длительную выдержку вы снимаете:

Контроль шума при длительной выдержке

Отключите контроль шума при длительной выдержке, если ваша камера поддерживает эту функцию. Датчики цифровых фотоаппаратов выделяют относительно большое количество тепла во время длительных выдержек, особенно при высоких настройках ISO. Побочные эффекты этого тепла — это так называемые «горячие пиксели», которые представляют собой просто ярко окрашенные пиксели.

Горячие пиксели легко избавиться от постобработки. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Контроль шума при длительной выдержке — это, по сути, встроенная в камеру версия процесса, называемого «вычитанием темных кадров». Проще говоря, это процесс, при котором полностью пустое изображение создается с той же продолжительностью, что и исходная экспозиция, а затем используется для «вычитания» горячих пикселей из изображения.

Это может быть проблематично для длинных выдержек, так как это буквально удвоит время выдержки, необходимое для всех ваших фотографий.Для 30-секундной выдержки потребуется 30-секундная выдержка темного кадра, если включен автоматический контроль шума при длительной выдержке.

Выключите функцию шумоподавления при длительной выдержке в вашей камере. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Более того, гораздо эффективнее, не говоря уже о удобстве, бороться с горячими пикселями и цифровым шумом с помощью программного обеспечения для постобработки.

Используйте низкий ISO

Используйте самую низкую допустимую настройку ISO.Это может быть само собой разумеющимся, но для того, чтобы снимать более длинные выдержки при любой заданной диафрагме, вам нужно сделать сенсор камеры менее чувствительным к свету. Это означает, что всегда рекомендуется использовать самую низкую настройку ISO, которую предлагает ваша камера, чтобы вы могли использовать более длительное время экспозиции.

Использование более низкого ISO также означает, что на сенсор камеры будет подаваться меньше электроэнергии, что приводит к меньшему нагреву. Это приведет к меньшему количеству цифрового шума и тем «горячим пикселям», о которых мы упоминали ранее.

Малая диафрагма

Используйте меньшую диафрагму, чтобы компенсировать более длинные выдержки. Время, в течение которого мы оставляем затвор открытым, контролирует продолжительность экспозиции и приводит к ощущению движения в наших изображениях.

С другой стороны, это наша настройка диафрагмы, которая контролирует количество света, попадающего в нашу камеру, и по умолчанию определяет длину наших экспозиций.

Помните, что чем больше значение «F-Number» для вашей диафрагмы, тем меньше становится диафрагма.Это означает, что диафрагма F / 22 меньше, чем F / 11, и пропускает меньше света.

Автоспуск

Включите таймер автоспуска камеры. Поразительно, насколько сильно мы можем вызвать дрожание камеры, просто нажав кнопку спуска затвора. Поверьте, независимо от того, насколько мягко вы думаете, что держите эту маленькую кнопку, даже самое легкое прикосновение может добавить резкости, лишив вас эффекта движения камеры.

Чтобы с этим справиться, просто включите таймер камеры.У большинства камер есть двухсекундный таймер, который даст вашей камере достаточно времени для установки, сохраняя при этом время между снимками более чем управляемым. Выгода от этих двух секунд более чем стоит ожидания.

Блокировка зеркала

Включите функцию блокировки зеркала камеры. Это то, что применимо только к DSLR или другим камерам типа SLR. В конце концов, вы не можете запереть зеркало на беззеркальной камере.

SLR расшифровывается как Single Lens Reflex — это означает, что вы смотрите прямо через переднюю часть объектива, когда смотрите в видоискатель камеры.Этому маленькому подвигу оптической магии способствует зеркальный механизм, который отражает свет, попадающий в камеру, вверх в видоискатель. Это зеркало переворачивается и убирается в сторону во время каждой экспозиции.

Включить блокировку зеркала для длинных выдержек. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Вот почему ваш видоискатель на короткое время становится черным во время каждого кадра. К сожалению, движение этого крошечного зеркала может вызвать достаточно сильное дрожание камеры, чтобы вызвать проблемы при длительной выдержке.

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют блокировку зеркала. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Чтобы обойти эту проблему, в большинстве современных зеркальных фотокамер теперь есть функция, называемая «блокировка зеркала», и она делает именно то, что следует из названия. Когда включена блокировка зеркала, зеркальная система камеры перемещается в сторону до открытия затвора, что дает время для рассеивания вибрации. Блокировка зеркала — отличный способ уменьшить дрожание камеры во время длинных выдержек, но недостатком является то, что он делает ваш видоискатель бесполезным после того, как он установлен.Это означает, что вы должны составить кадр точно так, как вы хотите, прежде чем зафиксировать зеркало.

Необходимые инструменты

Это может показаться удивительным, но вы можете начать делать отличные длинные выдержки, используя совсем немного специального оборудования. Фактически, у вас, вероятно, уже есть все необходимое для начала работы. Вот краткий список инструментов, которые вам понадобятся для создания изображений с длинной выдержкой.

Камера

Я знаю, это может вызвать шок, но вам понадобится камера.Мы уже обсуждали важность использования камеры, которая может допускать ручную экспозицию, но есть еще несколько вещей, о которых мы также должны упомянуть, а именно, возможность использовать «Bulb Mode», а также вытекающие из этого соображения. что может возникнуть.

Функция Bulb важна при съемке с длительной выдержкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Bulb Mode — это функция большинства камер, которая позволяет полностью управлять запуском / остановкой затвора.Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов позволяют делать снимки продолжительностью до 30 секунд. Для некоторых длинных выдержек, особенно астрофотографии одиночных снимков (с этими крутыми звездными следами), вам нужно будет использовать время выдержки, которое может варьироваться от 15 секунд до 10 минут или даже больше. Для таких снимков у вас должна быть камера, способная снимать в режиме Bulb, а это значит, что вам также понадобится….

Дистанционный спуск затвора

Хотя Bulb Mode открывает целый ряд творческих и технических возможностей управления затвором, это также означает, что он ограничивает способ срабатывания затвора.Bulb Mode работает только при срабатывании спуска затвора. Итак, если вы не хотите удерживать палец на кнопке спуска затвора столько, сколько требуется для экспозиции (это означает, что вы, вероятно, вызовете некоторое дрожание камеры), тогда вам понадобится какой-то дистанционный спуск, чтобы начать и завершить экспозицию.

Дистанционный спуск затвора удобен при съемке пейзажей. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

В наши дни большинство дистанционных спусков затвора являются полностью беспроводными, дешевыми и чрезвычайно компактными.Есть, конечно же, аренда кабельных ставней с полной проводкой. Дистанционные спусковые механизмы затвора имеют широкий диапазон функций, но простые модели довольно просты в использовании и подключаются к вашей камере.

Качественный штатив

Скажите вместе со мной: «Я всегда буду использовать штатив для длинных выдержек». Еще раз… «Я всегда буду использовать штатив для длинных выдержек». Когда дело доходит до фотографии, работа с абсолютом — это скользкая дорожка. Однако в этом случае штатив крайне необходим для получения качественных изображений с длинной выдержкой. независимо от содержания.

Если вы снимаете с выдержкой дольше, чем обратное фокусное расстояние (известное как правило взаимности), то вам обязательно нужно установить камеру на какую-то твердую платформу.

Качественный штатив необходим для съемки с длительной выдержкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Большинство длинных выдержек будет намного хуже, чем у самых широких объективов, поэтому почти всегда потребуется прочный штатив, чтобы ограничить эффект дрожания камеры во время съемки.

Обратите внимание, что я использовал такие слова, как «качество» и «прочный», чтобы описать штатив, который вам следует использовать, а не «дорогой». Просто убедитесь, что ваш штатив рассчитан как минимум вдвое тяжелее вашей самой тяжелой камеры и соответствует любым другим особым требованиям, которые могут вам понадобиться. Экономьте деньги там, где они важны … о чем мы поговорим в следующем разделе.

Фильтры, фильтры, фильтры!

В большинстве ситуаций использование низкого ISO и маленькой диафрагмы позволит вам снимать относительно длительные выдержки даже при ярком дневном свете без какого-либо другого оборудования, кроме штатива.Так будет не всегда. Будут сцены, требующие экспозиции, выходящей далеко за рамки основных возможностей вашей камеры, и тогда вам понадобится небольшая помощь.

Взгляните на тонированное великолепие фильтров нейтральной плотности!

Фильтры нейтральной плотности позволяют уменьшить выдержку. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Фильтры нейтральной плотности (сокращенно ND-фильтры) — давно используемые рабочие инструменты фотографов и видеооператоров. ND-фильтр можно рассматривать как солнцезащитные очки для вашего объектива.Они работают за счет уменьшения падающего света, чтобы можно было использовать более длинные выдержки, когда в противном случае условия были бы слишком яркими.

Вы можете приобрести нейтральные фильтры круглой или прямоугольной / квадратной формы. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Фильтры

ND бывают различной плотности, каждый из которых отличается тем, сколько стопов света он блокирует.

Не волнуйтесь, на самом деле все очень просто. ND-фильтр на 3 ступени блокирует свет на 3 ступени. Это означает возможность снимать со скоростью затвора на 3 ступени длиннее, чем это было бы возможно без фильтра нейтральной плотности, при условии, что все условия остаются равными.

Проще говоря, чем темнее фильтр нейтральной плотности, тем большую выдержку вы сможете получить.

Но фильтры для фотографий с длительной выдержкой не ограничиваются только фильтрами нейтральной плотности. Нет нет. У нас есть другие помощники, которые могут помочь в решении сложных световых ситуаций, таких как восходы и закаты. В это время может быть огромная разница в яркости между элементами переднего и заднего плана. Мы называем эти фильтры градуированной нейтральной плотности или фильтры заземления. Думайте о фильтре GND как о фильтре нейтральной плотности типа «половина и половина».

Фильтры

GND уравновешивают свет на ваших фотографиях. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Назначение GND — компенсировать разницу в значениях яркости, чтобы можно было сделать достаточно длительную экспозицию, чтобы полностью экспонировать более темные области фотографии, без полного размытия более ярких областей.

Фильтры

GND также могут помочь вам снизить скорость затвора. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Как и фильтры ND, фильтры GND бывают различной плотности и с мягкой или жесткой градацией.

Градуированные фильтры нейтральной плотности бывают мягких или жестких градаций. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Еще один фильтр, который следует упомянуть, если вы планируете снимать с длинной выдержкой в основном ночное небо, — это несколько более поздняя разработка в мире фотографии — так называемый фильтр «ночное небо» или «темное небо». Это специализированные фильтры, которые отфильтровывают световые волны определенной длины, которые обычно производятся городскими огнями и другими световыми загрязнениями.

Фильтры ночного неба помогают снизить световое загрязнение.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Фильтры ночного неба не предлагают драматических эффектов, скажем, нейтрального фильтра, но результаты обычно весьма заметны и полезны при съемке неба с большим количеством искусственного светового загрязнения.

Технические рекомендации для длинных выдержек

Поскольку мы приближаемся к концу нашего путешествия с длинной выдержкой, я хочу поговорить о нескольких вещах, которые вы должны помнить, когда вы находитесь в поле (или в городе, или на пляже, или где-то еще), снимая длинные выдержки.Некоторые из них основаны на здравом смысле, а некоторые менее очевидны.

Правило 600

Близким родственником правила взаимности является знание, известное как «Правило 600». Это особенно полезно, если вы много снимаете астрофотографии.

Правило 600 дает нам способ приблизительно определить, сколько времени возможно до того, как вращение Земли начнет размывать звездный свет, на основе фокусного расстояния объектива, который вы используете.

Следы звезд бесполезны, если вам нужно четкое изображение Млечного Пути.Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Это отличная вещь, которую нужно знать, когда вы пытаетесь сделать без полосок изображения Млечный Путь или другие небесные тела.

Правило 600 довольно простое: разделите фокусное расстояние на 600. Вот и все. Никаких других причудливых вычислений или математики.

Как рассчитать правило 600 в фотографии с длинной выдержкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Таким образом, это означает, что 14-миллиметровый объектив будет иметь максимальную экспозицию около 42 секунд, прежде чем эти звезды начнут светиться.

Для объектива 50 мм максимальная выдержка составляет 12 секунд, для объектива 35 мм — около 17 секунд.

Нарушение взаимности

Признаюсь, я люблю снимать кино. Фактически, я использую свои пленочные камеры примерно так же часто, как в наши дни снимаю на цифровой. Если вы относитесь к «тем типам», кто использует пленочную камеру для изображений с длительной выдержкой, то вы, возможно, слышали о чем-то, известном как «отказ от взаимности». На самом деле это довольно сложно объяснить, но когда пленка подвергается воздействию света, она становится менее светочувствительной по мере экспонирования.

Нарушение взаимности — проблема при съемке с пленкой с большей выдержкой. Автор фотографии: «Адам Уэлч».

Для этого требуется, чтобы экспозиция была увеличена в зависимости от конкретной степени отказов взаимности пленки, которую вы снимаете. Часто эту информацию можно найти на контейнере пленки или даже в различных онлайн-приложениях. Поскольку в последние годы пленочная фотография стала очень популярной, понимание взаимного отказа может оказаться неоценимым, если вы когда-нибудь перейдете на темную сторону цифровых фотоаппаратов.

Принесите запасные батареи

Надеюсь, это само собой разумеется, но вы всегда должны брать с собой хотя бы одну дополнительную батарею, независимо от того, что вы снимаете.

Длительная выдержка сокращает срок службы батареи, поскольку сенсор вашей камеры поглощает энергию, а затвор остается открытым. Если вы знаете, что будете снимать несколько длинных выдержек во время одной прогулки, то два или даже три дополнительных аккумулятора будет разумным шагом. Всегда лучше иметь больше мощности, чем ее не хватать!

Остерегайтесь росы!

Это может быть не столь очевидной проблемой, на которую следует обратить внимание, но все же может вызвать проблемы.Если вы снимаете в сумерках, когда температура начинает снижаться по мере того, как день переходит в ночь, вы, вероятно, будете фотографировать, когда роса начнет оседать.

Роса накапливается постепенно и обычно не вызывает никаких проблем с фотографией. Однако, если вы делаете снимки ночного неба, когда камера остается неподвижной в течение длительного периода времени, рекомендуется каждые несколько минут протирать лицевую часть линзы, чтобы отличное изображение с длинной выдержкой не было затуманено скрытым слоем. свежей росы.

Подведем итоги…

Фотография с длительной выдержкой — это, пожалуй, самый доступный способ привнести в свои фотографии огромное количество творческой энергии. Длительная выдержка может превратить воду в шелк, а звезды — в полосы огня. Для того, чтобы приступить к съемке с длительной выдержкой, не нужно ничего особенного, кроме камеры с возможностью ручной настройки экспозиции и прочного штатива.

Вот несколько вещей, о которых следует помнить, если вы решите глубже погрузиться в мир фотографии с длинной выдержкой:

Использовать максимально низкий ISO
Максимально уменьшите дрожание камеры, используя таймер камеры или дистанционный спуск затвора
Включите функцию блокировки зеркала камеры, если она доступна
Отключите контроль шума при длительной выдержке в настройках камеры.
Помните правило 600 для расчета экспозиции ночного неба
Купите пару качественных фильтров ND и GND, чтобы справиться с неуправляемым освещением
Всегда берите с собой хотя бы одну дополнительную батарею и свежую ткань для линз

Создание успешных фотографий с длинной выдержкой — это продукт понимания того, как движение связано с выдержкой вашей камеры, а затем возможность передать это движение в ваши фотографии.Чтобы это сделать, нужно терпение и практика, а также позволять себе делать ошибки. По мере того, как вы становитесь все более опытными в работе с длинной выдержкой, вы узнаете, какое оборудование и методы дают наилучшие результаты для вас и ваших изображений. Это руководство поможет вам сделать первые шаги, а остальное зависит от вас!

Об авторе: Адам Велч — авантюрист, фотограф и автор из США. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте или подписавшись на него в Facebook и YouTube.

Есть ли у вас еще какие-нибудь советы по фотосъемке с длительной выдержкой? Что вы пробовали, что работает, а что не работает так хорошо? Оставьте комментарий ниже!

Как делать действительно длинные выдержки с помощью цифровой зеркальной камеры

На уроках фотографии меня часто спрашивают: «Что такое длинная выдержка?» Многие начинающие фотографы хотят, чтобы я дал им окончательную выдержку с моим объяснением. Однако длинные выдержки зависят не только от объекта, они во многом основаны на художественном видении вашей фотографии.Панорама, светопись и ночная фотография — все это использует длинную выдержку. Однако эти методы — тема будущей статьи. Сегодня я хотел бы обсудить «действительно» длинные выдержки, выдержки более нескольких минут. Эти типы экспозиции создают сюрреалистические сказочные изображения. Они используют фильтры нейтральной плотности (например, солнцезащитные очки для вашего объектива), чтобы увеличить время выдержки, намного превышающее то, что можно было бы достичь простым уменьшением ISO и уменьшением диафрагмы.

1) Зачем нужны такие длинные выдержки?

Длинные выдержки создают ощущение таинственности.Они мягко размывают все, что движется. Облака превращаются в полосы, вода приобретает вид сладкой ваты, а люди либо исчезают, либо становятся призрачными фигурами. Но наиболее важным преимуществом использования очень длинной выдержки является то, что она упрощает композицию. Он сокращает изображение до основных элементов: линий, форм и тональности.

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 12mm, ISO 200, 125/1, f / 8.0

2) Оборудование

Помимо очевидного (зеркальная камера, широкоугольный объектив, штатив, трос / дистанционный спуск, полностью заряженные аккумуляторы), вам также понадобятся твердые нейтральные фильтры.Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, попадающего в объектив. Это то, что позволяет вам уменьшать выдержку с долей секунды до нескольких минут, даже в дневное время.

Другие необходимые вам предметы:

Таблица преобразования экспозиции или приложение (для вашего мобильного телефона доступно множество бесплатных приложений для длинных выдержек, ищите «калькуляторы длинных выдержек»)
Что-нибудь, чтобы прикрыть камеру от утечки стоп-сигнала
Таймер (пользуюсь телефоном)
Хорошая книга, длинный плейлист и много терпения!

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2.8 @ 24 мм, ISO 100, 598/1, f / 22.0

3) Solid ND Filters

ND — это сокращение от нейтральной плотности, иногда называемое «серым фильтром» или «темным стеклом». Идеальный нейтральный фильтр должен одинаково фильтровать все видимые цвета света. Это означает, что фильтр нейтральной плотности не должен влиять на цвета вашего изображения. К сожалению, при очень длительных выдержках это не всегда так. Если вы делаете экспозицию более пяти минут, вы иногда можете заметить розовый или пурпурный оттенок.Это связано с тем, что свет с более высокой длиной волны (инфракрасный) не полностью блокируется некоторыми фильтрами нейтральной плотности и накапливается на датчике. Регулировка баланса белого во время постинга обычно исправляет этот розовый оттенок. Кроме того, многие производители фильтров теперь комбинируют фильтры нейтральной плотности с возможностью блокировки ИК-излучения. Чтобы полностью избежать этого цветового оттенка, многие фотографы предпочитают преобразовывать свои длинные выдержки в черно-белые.

На этой первой фотографии показано неотредактированное изображение. Обратите внимание на его пурпурный оттенок. Второе и третье изображения являются окончательными цветными и черно-белыми отредактированными версиями.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 при 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0 NIKON D800 + 24- 70 мм f / 2,8 @ 24 мм, ISO 100, 303/1, f / 22,0

Возможно, вы слышали о разделенных или градуированных фильтрах нейтральной плотности. Эти фильтры прозрачны в нижней половине и имеют темную полосу в верхней половине. Разделенные нейтральные фильтры используются, когда динамический диапазон сцены слишком велик для записи. Их часто используют в пейзажах, чтобы затемнить яркое небо. Для фотосъемки с длительной выдержкой вам понадобятся твердые нейтральные фильтры.Эти фильтры, как следует из названия, имеют сплошной темный цвет.

Вот прямоугольные двух- и трехступенчатые мягкие градуированные нейтральные фильтры Lee, а также их твердотельный 10-ступенчатый нейтральный фильтр Big Stopper и прямоугольный держатель фильтра.

3.1) Сила ND-фильтра

ND-фильтры оцениваются в зависимости от того, сколько света они блокируют. Чем темнее фильтр, тем меньше света проходит через него. Чем меньше света, тем дольше выдержка. Когда вы выбираете фильтр нейтральной плотности, вы обнаружите, что разные производители используют разные системы для описания силы своих фильтров.Иногда это может вызвать некоторую путаницу. Вы увидите, что используются три рейтинговых числа: сила фильтра, коэффициент уменьшения освещенности и оптическая плотность.

Сила фильтра, вероятно, самая простая для понимания рейтинговая система. Эта система устанавливает количество стопов света, которое блокирует фильтр. Эта система используется Singh-Ray для своих фильтров нейтральной плотности с резьбой. Например, фильтр нейтральной плотности Mor-Slo 10-Stop ND от Singh-Ray имеет 10-ступенчатое уменьшение света. Эта рейтинговая система также используется B + W, хотя фактор немного скрыт.B + W идентифицирует свои фильтры как ND1xx, где xx — сила фильтра. A B + W ND106 — это 6-ступенчатый фильтр. B + W фактически использует как силу фильтра, так и оптическую плотность (см. Ниже), чтобы описать силу своих фильтров.

Коэффициент уменьшения освещенности — это число, которое описывает количество света, проходящего через фильтр. Например; ND4 пропускает света. ND8 пропускает 1/8 света. Хойя использует эту систему. Например, фильтр Hoya ProND2 пропускает ½ света.

Третье число, используемое для описания непрозрачности нейтрального фильтра, — это оптическая плотность. Математически оптическая плотность — это логарифм (основание 10) коэффициента ослабления света. 1-ступенчатый фильтр уменьшает свет в 2 раза (позволяя пропускать ½ света). Таким образом, его оптическая плотность будет равна log (2), что составляет 0,3. Для 4-ступенчатого фильтра свет уменьшается в 16 раз (позволяя пропускать 1/16 света). Следовательно, его оптическая плотность будет log (16), что равно 1.2. Каждое значение оптической плотности, кратное 0,3, уменьшает пропускаемый свет на одну ступень. Cokin, Tiffen, Formatt Hitech, Lee и B + W используют эту систему рейтинга. Фильтр Tiffen 0.6 ND — это 2-ступенчатый фильтр. Фильтр Lee’s Big Stopper Neutral Density 3.0 — это фильтр с 10 ступенями. Наконец, фильтр Firecrest ND 3.9 от Formatt Hitech — это колоссальный фильтр с 13 ступенями!

Чтобы упростить сравнение, вот таблица, в которой резюмируется, как основные производители фильтров оценивают и называют свои фильтры ND.

3.2) Типы фильтров ND

Фильтры ND бывают двух видов: круглые ввинчивающиеся и прямоугольные. Для последнего требуется держатель, который крепится к передней части линзы. Затем вы вставляете прямоугольный фильтр в держатель. Я предпочитаю ввинчиваемые, потому что они легче прикрепляются и имеют меньшую вероятность утечки света.

Когда вы покупаете нейтральный фильтр, купите тот, который подходит для вашего объектива самого большого диаметра. Если у вас есть линзы меньшего диаметра, на которых вы хотели бы использовать фильтр, купите повышающее кольцо.Повышающее кольцо позволяет соединять резьбу фильтра большего диаметра с резьбой меньшего диаметра на линзе.

Вот переходное кольцо Tiffen 62–77 мм. Это позволяет использовать фильтр диаметром 77 мм на объективе диаметром 62 мм.

3.3) ND-фильтр какой прочности мне нужен?

Если вы планируете делать длинные выдержки в течение дня, я бы посоветовал купить 10-ступенчатый и 6-ступенчатый фильтр. Их можно сложить вместе, чтобы получить в общей сложности 16 ступеней.Круговой поляризатор эквивалентен уменьшению света примерно на 2 ступени, и его также можно использовать вместе с вашими нейтральными фильтрами. Хотя вы можете складывать несколько фильтров вместе, не ставьте их больше двух, чтобы избежать виньетирования.

Вот два нейтральных фильтра. Более темный — B + W ND106 (6 ступеней), более светлый — Tiffen ND0.6 (2 ступени). Их пересечение составляет 8 остановок.

6-ступенчатые и 2-ступенчатые фильтры нейтральной плотности

4) Хорошие объекты

Когда вы ищете объекты, которые подходят для хороших фотографий с длинной выдержкой, выберите сцену, в которой есть как неподвижные объекты, так и что-то движущееся.Движение можно найти в воде, облаках, движении и людях. Вот несколько примеров отличных предметов.
• Сваи или пирсы с очень низким дальним горизонтом
• Док или гавань — будьте осторожны с пришвартованными лодками, «покачивающимися» в воде, так как они будут выглядеть как призраки!
• Компактные снимки зданий, на которых видны только стены и облака
• Широкие пейзажи с катящимся туманом или драматическими облаками
• Изолированные старые здания с развевающейся травой и движущимися облаками

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 600/1, ф / 9.5

5) Как делать очень длинные выдержки

Длинные выдержки занимают много времени! Это полная противоположность фотографии «брызги и молись». Прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, необходимо подумать и спланировать длительную выдержку.

5.1) Композиция

Когда вы прибудете на место съемки, не торопитесь, решая, где находится лучшая точка обзора. Я часто гуляю, делаю несколько обычных кадров и оцениваю их на задней панели камеры. Сдвинуться немного влево или вправо? Насколько высоко я хочу свой горизонт? Есть ли какие-нибудь отвлекающие элементы по краям моей рамки? Когда вы будете довольны своей композицией, установите штатив и прикрепите камеру.Возможно, вам все равно придется немного подправить композицию перед окончательной длительной выдержкой.

NIKON D7000 @ 40 мм, ISO 200, 353/1, f / 11.0

После того, как вы встанете на штатив, прикрепите тросик или дистанционный триггер и выберите самый низкий исходный ISO на вашей камере. Убедитесь, что функция подавления вибраций выключена. Еще раз проверьте кадрирование вашего снимка.

5.2) Выберите свою диафрагму

Установив приоритет диафрагмы в камере, выберите относительно маленькую диафрагму (f / 8 или меньше).Диафрагмы между f / 8 и f / 11 обычно являются оптимальным выбором для объектива. Предполагая, что вы используете широкоугольный объектив (24 мм или шире), эти диафрагмы обеспечат вам большую глубину резкости и резкий фокус от края до края. Я стараюсь избегать использования диафрагмы f / 22 и меньшего размера, чтобы минимизировать дифракцию. Дифракция — это мягкость, возникающая из-за огибания лопастей диафрагмы света. Это становится более заметным при очень маленьких апертурах.

5.3) Фокус

Переключите камеру на ручную фокусировку и сфокусируйтесь на снимке.Я обычно фокусируюсь на расстоянии 3-6 футов перед камерой. Это гарантирует, что ваш передний план и задний план будут четко в фокусе. Вы можете найти всевозможные приложения, которые помогут вам определить, насколько далеко в кадре нужно сфокусироваться для максимальной глубины резкости. Однако с цифровой камерой легко проверить фокусировку на задней стороне камеры. Однако имейте в виду, что дифракция может стать неприемлемой при очень малых апертурах, как я упоминал выше.
Сделайте снимок и проверьте фокусировку на изображении. При необходимости отрегулируйте фокусировку.Рекомендуется накинуть на кольцо фокусировки кусок клейкой ленты, чтобы оно случайно не сдвинулось с места после того, как вы установили фокус.

Лента Gaffers, удерживающая кольцо фокусировки от движения

Вся эта работа по композиции и фокусировке выполняется без прикрепленных фильтров ND. Вы обнаружите, что с фильтрами нейтральной плотности на передней части объектива вы не сможете видеть свой видоискатель! Дисплей будет слишком темным для композиции, не говоря уже о фокусировке.

5.4) Определение выдержки при длительной выдержке

Следующий шаг — определить, как долго должна быть выдержка после установки фильтров нейтральной плотности.После того, как вы поместите фильтры нейтральной плотности на объектив, ваша камера не сможет производить замер. Вы должны рассчитать правильную экспозицию, основываясь на силе ваших фильтров нейтральной плотности и выдержке перед ней.

Перед установкой фильтров измерьте экспозицию с помощью точечного измерителя или внутреннего измерителя камеры (нажмите кнопку спуска затвора наполовину). В это время я часто беру пару «обычных» экспозиций и оцениваю свою гистограмму, чтобы убедиться, что экспозиция правильная, прежде чем устанавливать фильтры нейтральной плотности. Обратите внимание на выдержку.

Напомним, что остановка света — это удвоение или уменьшение вдвое общего количества света, попадающего на датчик. Например, трехступенчатый нейтральный фильтр увеличивает выдержку на три полных ступени. Итак, если ваш исходный замер давал вам выдержку 1/125 с, с трехступенчатым фильтром вы можете увеличить ее до 1/15 с (от 1/125 до 1/60 — это одна ступень, от 1/60 до 1/30 с. две остановки, а от 1/30 до 1/15 — это три остановки). Однако, чтобы действительно замедлить экспозицию, вам понадобится уменьшение освещенности примерно на 16 ступеней.С фильтром на 16 ступеней математика может быть немного утомительной, тем более что у меня нет 16 пальцев! Используйте эту диаграмму, чтобы помочь вам конвертировать. В строке «Без фильтра» найдите измеренную выдержку. Отсюда перейдите к строке, описывающей силу фильтра нейтральной плотности, которую вы используете. Место пересечения этой строки и столбца — это ваша новая преобразованная выдержка. Или загрузите калькулятор экспозиции на свой телефон. С фильтром на 16 ступеней (6 ступеней и 10 ступеней, сложенных вместе), начальная экспозиция 1/125 с превращается в 8 минут!

5.5) Съемка кадра

После расчета скорости затвора с фильтром переключите камеру в ручной режим. Установите диафрагму, которую вы выбрали в разделе 5.2. Установите выдержку на лампу. Убедившись в правильности фокусировки и надежной фиксации головки штатива, осторожно прикрепите нейтральный фильтр или комбинацию фильтров.

Чтобы свет не попадал в камеру, накройте камеру и объектив темной тканью или курткой и закрепите зажимами. Во время очень длинных выдержек свет может проникать в камеру, особенно через видоискатель.

На этом снимке маяка на мысе Неддик в штате Мэн я забыл закрыть камеру. Несмотря на то, что технически это не «действительно» длинная выдержка, ее все же было достаточно, чтобы свет просочился через видоискатель.

NIKON D800 + 24-70 мм f / 2,8 @ 58 мм, ISO 200, 10/1, f / 22,0

Теперь вы готовы сделать снимок. Используя спусковой тросик, нажмите и заблокируйте спусковой крючок. Установите таймер на своих часах, расслабьтесь, расслабьтесь и включайте музыку, пока ждете. Я часто использую это время, чтобы бродить по окрестностям и искать новые композиции.Когда таймер выключится, разблокируйте тросик, чтобы остановить экспозицию. Не волнуйтесь, если экспозиция неточна. При выдержке в несколько минут оставление затвора открытым на несколько дополнительных секунд не повлияет на общую экспозицию.

Камера и объектив закрыты и готовы к съемке

6) Советы

Проверьте гистограмму. Я часто обнаруживаю, что моим изображениям требуется более длительная выдержка, чем я изначально рассчитывал. Если ваша гистограмма сгруппирована слева, увеличьте время экспозиции на стоп. Это означает удвоение продолжительности экспозиции.Если вы сделали восьмиминутную экспозицию, попробуйте 16 минут.

Обычно я делаю по три кадра каждого изображения и делаю брекетинг каждого на ½ или точку, в зависимости от динамического диапазона композиции. В Photoshop вы можете объединять изображения, используя слои и маски слоев.

Убедитесь, что вы снимаете в формате RAW. Это даст вам максимальную свободу при обработке изображений.

Отключите шумоподавление при длинной выдержке в камере. Да, при такой длительной выдержке ваш сенсор нагреется, и вы увидите на своих изображениях дополнительный шум и горячие пиксели.Однако использование подавления шума при длинной выдержке удваивает время экспозиции, а программное обеспечение, такое как Lightroom, уже автоматически удаляет горячие пиксели.

В частности, при подавлении шума при длительной выдержке делается второй снимок сразу после первого, только на этот раз затвор остается закрытым. Эта «темная рамка» используется для электронного вычитания шума из исходной фотографии. Мне нравится медленный темп съемки с длинной выдержкой, но этого недостаточно, чтобы удваивать длину каждой экспозиции!

Дайте сенсору остыть в течение нескольких минут между экспозициями.Это поможет уменьшить некоторые шумы и горячие пиксели, которые накапливаются при нагревании сенсора.

Убедитесь, что у вас есть полностью заряженный аккумулятор и пара запасных в сумке. Длительные выдержки, особенно в холодную погоду, очень быстро разряжают батареи.

Если вы хотите создать призрачное изображение, войдите в кадр и остановитесь примерно на треть экспозиции. Это позволяет достаточному количеству света отражаться от вас и регистрироваться на датчике, но недостаточно, чтобы визуализировать вас как твердый объект.На этом фото чаек не было на фото за всю экспозицию. И когда они приземлились, они не стояли на месте. Обратите внимание, как они выглядят как призраки.

NIKON D90 + 10-20mm f / 4-5.6 @ 20mm, ISO 200, 480/1, f / 8.0

7) Заключительные мысли

Я знаю, что некоторые из вас спросят меня, почему я просто не снимаю серию изображений с более короткой выдержкой и сложите их вместе в Photoshop. Конечно, это даст изображение без шума. Насим только что ответил на этот вопрос в своей недавней статье «Бесполезны ли поляризационные, нейтральные и ультрафиолетовые фильтры?» Я полностью с ним согласен и направляю вас к его статье.Важным аспектом создания этих изображений является замедление. Отказ от философии скорострельности и наслаждение моментом — вот в чем суть очень длинной выдержки.

Создание изображений с использованием очень длинной выдержки — отличное отличие от съемки «обычных» фотографий. Они заставляют очень тщательно продумывать свою композицию. Один снимок может занять от 45 минут до часа от зачатия до завершения, включая брекетинг. Это напоминает мне дни кино, когда каждый кадр был тщательно продуман и просчитан.Вы не могли позволить себе снимать сотни кадров в надежде на одного хранителя.

Я надеюсь, что эта статья отвечает на некоторые из ваших вопросов о фотографии с очень длинной выдержкой и мотивирует вас попробовать. Я уверен, что вам понравятся результаты и впечатления!

Советы по созданию потрясающих фотографий водопада в дневное время с длинной выдержкой!

Чтобы запечатлеть движение красивого водопада, требуется понимание фотографии с длинной выдержкой, одной из самых крутых техник, которые вы можете использовать как фотограф.При удачном расположении, правильном освещении и небольшой удаче вы можете сделать очень интересные снимки, которые, скорее всего, оставят у других чувство удивления.

СВЕТЛЫЙ

Есть много факторов, которые необходимо учитывать при настройке снимка с длинной выдержкой, но самый важный… свет. Я хотел использовать этот урок, чтобы дать общее представление не только о том, что такое фотография с длинной выдержкой, но и о том, как это делать. Я постараюсь сделать вещи максимально простыми и простыми, но также предполагаю, что любой, кто читает эту статью, имеет хотя бы общее представление о том, как пользоваться своей камерой.Все в фотографии связано со светом, и эта техника ничем не отличается. Чтобы лучше понять, почему свет является наиболее важным фактором при фотосъемке с длительной выдержкой, вам сначала нужно иметь общее представление о том, как работает затвор камеры … и что такое выдержка.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Затвор камеры открывается и закрывается, чтобы сделать однократную экспозицию… или снимок. Вот здесь и вступает в игру термин выдержка. Скорость затвора — это такая же скорость, как звучит, скорость, с которой камера открывает и закрывает затвор, чтобы сделать каждое изображение, и обычно измеряется в секундах.В цифровой фотографии датчик изображения начинает запись данных для изображения при открытии затвора и затем останавливается при закрытии затвора. Вы можете смотреть на это, как открывая и закрывая глаза. Если вы очень быстро открываете и закрываете глаза, то ваше представление перед вами в течение того короткого времени, когда ваши глаза были открыты, составило бы одно изображение. Теперь, если вы откроете глаза, повернете голову слева направо, затем закроете глаза, попытайтесь представить, как бы это выглядело, если бы вы сфотографировали то, что вы видели в тот период времени.Все двигалось и, скорее всего, было размыто.

Датчик изображения вашей камеры делает примерно то же самое. Чем дольше ваш затвор остается открытым, все данные записываются датчиком изображения и объединяются в одно изображение. Чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем четче изображение, поскольку нет времени для движения, чего бы вы хотели, если бы вы снимали спортивные состязания или любые быстро движущиеся объекты. Так что же такое выдержка снова?

Выдержка — это время, в течение которого камера открывает затвор до его закрытия, чтобы сделать одно изображение или фотографию.

СВЕТЛЫЙ

Так какое отношение все это имеет к свету? Чтобы помочь ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы вы изобразили датчик изображения вашей камеры как вакуум. Сильный вакуум, который всасывает свет и всасывает все время, пока открыт затвор. Он настолько сильный, что даже впитывает свет, который мы не видим или даже не осознаем, что есть, поэтому фотографии можно делать ночью в кромешной темноте. Датчик изображения чрезвычайно чувствителен к свету, поэтому корпус камеры построен как крепость, чтобы блокировать любой свет, кроме как через затвор.Даже у видоискателя, через который вы смотрите, на большинстве камер есть сдвижная дверца, которую вы можете закрыть во время съемки с длинной выдержкой, чтобы предотвратить проникновение нежелательного света.

АПЕРТУРА

Скорость затвора, очевидно, играет важную роль в фотографии с длительной выдержкой, и это настройка, которая нас больше всего волнует, но как насчет других настроек? Есть еще две другие настройки, о которых мы всегда должны заботиться, и это диафрагма и ISO. Не углубляясь слишком глубоко в то, что такое диафрагма или F #, я объясню, что вам нужно знать для фотографии с длительной выдержкой, и как это нужно.В отличие от выдержки, диафрагма — это параметр, связанный с объективом. Это часть линзы, которая открывается и закрывается, чтобы контролировать количество поступающего света, но, что более важно для этой техники, контролирует фокальную плоскость или глубину. Чем ниже F #, тем меньше фокусировка, чем выше число, тем больше будет фокус. При использовании длинной выдержки вы обычно пытаетесь получить как можно больше изображения в фокусе, поэтому вы хотите установить это число выше, чем для портрета.Единственное, что вы не хотите делать, это установить F # как можно выше из-за того, что называется дифракцией, при которой изображение теряет часть своей резкости.

Лучше всего установить диафрагму на большое значение, на несколько ступеней ниже максимального значения, я обычно снимаю где-то между f / 8 и f / 13, чтобы не рисковать.

ISO

При съемке с длительной выдержкой это тот параметр, о котором можно расслабиться и не слишком беспокоиться. Не объясняя, что такое ISO, вы можете думать об этом как о том, насколько чувствителен датчик к свету, а также о количестве шума на вашем изображении или зернистости пленки.Чем ниже ISO, тем меньше шума, чем выше ISO, тем больше шума. В цифровой камере ISO — это параметр, который вы можете увеличить, чтобы добавить света к фотографии, но вместе с дополнительным светом появляется дополнительный шум. Это легко, потому что при съемке с длительной выдержкой вам обычно требуется красивое и резкое изображение с минимально возможным шумом на изображении, поэтому вы установите его на минимальное значение и оставьте его там. Скорее всего 100 или 200.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФОТОГРАФИЯ С ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ?

Теперь, когда вы, надеюсь, немного лучше понимаете, что делает затвор, что такое выдержка и как диафрагма и ISO влияют на фотографию с длинной выдержкой, я могу начать объяснять вам, для чего используется техника длинной выдержки.Использование длинной выдержки или длительной выдержки служит двум целям, о которых вы можете понять из того, что я уже объяснил. Он используется для захвата движения на изображении, а также для того, чтобы больше света попадало на сенсор вашей камеры, когда его нет. Это две основные причины, по которым фотографы будут использовать длинную выдержку. Единственная проблема в том, что вам нужно помнить обе эти причины каждый раз, когда вы используете эту технику, потому что они идут рука об руку. Если вы попытаетесь запечатлеть движение на фотографии, увеличив скорость затвора, и это будет яркий солнечный день, вы получите размытое белое изображение от сенсора, всасывающего слишком много света.С другой стороны, если вы пытаетесь сделать снимок в темной комнате и хотите использовать длинную выдержку, чтобы сделать изображение ярче, любое движение во время открытия затвора будет зафиксировано, даже малейшее движение камеры. сам будет захвачен.

Все это необходимо учитывать при использовании этой техники, но как только вы хорошо овладеете ею и узнаете ее преимущества, а также ее ограничения, вы сможете создавать действительно классные изображения с некоторой практикой. Это метод, который используется для того, чтобы вода в океане выглядела плоской, как стекло, водопады выглядели гладкими как шелк, превращали автомобильные огни на шоссе в полосы, как будто они были сделаны с помощью волшебного маркера, или просто произносили свое имя с помощью вспышки.Это также техника, которая используется для съемки звезд на небе, когда на улице кромешная тьма, или млечного пути, когда они движутся по небу. Выдержку можно установить так, чтобы она оставалась открытой от нескольких секунд, от нескольких минут до даже нескольких часов… все время сбора данных и всасывания света.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Итак, что вам нужно, чтобы эта техника работала успешно? Вам нужна камера с ручным режимом, дающим вам возможность сначала изменить выдержку.Затем вам понадобится штатив, чтобы надеть камеру, чтобы она не двигалась. Поскольку даже малейшее движение будет улавливаться, в том числе когда камера находится на штативе и вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, я рекомендую тип дистанционного или кабельного триггера. Замечательно то, что если у вас его нет, вы можете использовать функцию таймера камеры, если она есть. Вы можете установить таймер так, чтобы камера самостоятельно запускала спусковую кнопку затвора через 10 или около того секунд, на которые у вас установлен таймер.Это все, что вам нужно, чтобы сделать снимок с длинной выдержкой в правильных условиях. Вам может понадобиться только одно дополнительное оборудование, и оно будет большим, если вы планируете использовать выдержку дольше нескольких секунд в течение дня, а именно нейтральную плотность… или фильтр нейтральной плотности.

ФИЛЬТР ND

Фильтр нейтральной плотности — это фильтр, который помещается на торец объектива, обычно привинчивается или удерживается каким-то образом, чтобы не допустить попадания света. Он используется, чтобы блокировать датчик от всасывания большого количества света, заставляя датчик почти поверить что он намного темнее, чем есть на самом деле.Некоторые фильтры нейтральной плотности просто на оттенок темнее, чем прозрачные, например, солнцезащитные очки, в то время как другие настолько темные, что сквозь них ничего не видно, и каждый, очевидно, используется для разных целей. Фильтр нейтральной плотности можно использовать в любое время, когда вам нужно приглушить свет, чтобы можно было сделать более длительную экспозицию. Они могут быть очень забавными, а в некоторых случаях просто необходимыми, если вы пытаетесь занять что-либо дольше нескольких секунд в светлое время суток при отсутствии солнца.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Поскольку настройка и фактическое выполнение снимка с длинной выдержкой различаются для каждой камеры и каждого сценария, я буду придерживаться очень простых и общих настроек, чтобы вы, надеюсь, могли воспользоваться ими и внести свои собственные изменения по своему усмотрению.

1. Установите камеру и штатив на нужную вам высоту, чтобы они были прочными и не могли двигаться при ветре или попадании воды.

2. Сохраните настройки камеры, как обычно, и сделайте пару тренировочных снимков, чтобы найти композицию, которая вам нравится.

3. Переведите камеру в ручной режим, установите диафрагму где-то между f / 8 и f / 13, а ISO на минимальное значение.

4. Теперь вы можете установить более длинную выдержку, чтобы запечатлеть какой-либо тип движения, например, воды или света, или добавить больше света в изображение в темной области.

5. Обратите внимание на экспонометр: чем меньше скорость затвора, тем больше света проникает внутрь, а снимки становятся ярче. Здесь вам нужно будет немного увеличить диафрагму или добавить фильтр, чтобы пропускать меньше света. В солнечный день трудно так сильно уменьшить выдержку, не добавляя фильтр.

Если у вас нет триггеров спуска затвора или фильтров нейтральной плотности и вам нужно простое и дешевое решение, вы можете дешево арендовать это снаряжение в Lumoid, где я арендую все снаряжение, которого у меня нет.Также особое спасибо моему хорошему другу Рэю Хенесси, который позволил мне продемонстрировать некоторые из его фотографий из нашей фотоэкскурсии с водопадом для этого поста. Работа Рэя на природе потрясающая.

Вот и все. Попробуйте и дайте мне знать, какими получились ваши фотографии с водопадом!

Наслаждайтесь!

Удачной съемки!
Джей

Как делать потрясающие фотографии с длинной выдержкой, которые выглядят потрясающе

Если вы когда-нибудь видели снимки с шелковистой водой или полосатыми облаками, скорее всего, они были сделаны с длинной выдержкой.Фотосъемка с длительной выдержкой несложна и даже не требует большого количества дорогостоящего оборудования.

Фотосъемка с длительной выдержкой может доставлять массу удовольствия и давать изображения, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Молочный эффект этого водопада стал возможен благодаря длительной выдержке.

Что такое фотография с длительной выдержкой?

Фотография с длинной выдержкой — это фотография, на которой датчик камеры находится на свету дольше одной или двух секунд. Более длительная экспозиция позволяет фотографу запечатлеть больше света и размыть движение.

Приложив немного практики и немного дополнительного оборудования, вы легко овладеете искусством фотографии с длительной выдержкой. Давайте углубимся в несколько практических советов…

Длительная экспозиция позволяет фотографу запечатлеть больше света и размыть движение.

1. Знайте свой треугольник экспозиции

Фотография — это захват света.

Сколько света вы улавливаете, зависит от известного секрета. Треугольник экспозиции.

Чтобы увеличить время выдержки при длительной выдержке, сохраняя при этом правильную экспозицию снимков, вы можете использовать свои знания о треугольнике выдержки.

Это включает уменьшение количества света, попадающего на датчик, на:

Треугольник экспозиции объясняет, как взаимосвязаны ISO, выдержка и диафрагма. Используйте эти знания для получения длинной выдержки даже при ярком дневном свете!

2. Используйте прочный штатив для длинных выдержек

Если вы планируете снимать выдержки с выдержкой в несколько секунд, вам потребуются средства поддержки камеры.

Очевидный выбор — штатив, желательно, чтобы чем прочнее, тем лучше.

Pro Tip: Если ваш штатив немного хлипкий, вы всегда можете добавить лишний вес. Добавьте мешок с камнями на основание или просто повесьте под него сумку для фотоаппарата.

Штатив или другая стабилизация необходимы для съемки с длительной выдержкой. Это помогает избежать сотрясения камеры, когда затвор открыт в течение длительного периода времени.

Что делать, если у вас нет штатива?

Еще не все потеряно!

Иногда я использую рюкзак в качестве подставки для камеры.Если вы можете найти твердую поверхность с видом на объект, вы можете положить камеру на подушку.

3. Увеличьте время экспонирования с помощью фильтра нейтральной плотности (ND)

Фильтры

ND в основном действуют как солнцезащитные очки для вашей камеры, они уменьшают количество света, попадающего на датчик камеры. Это позволяет вашей ставне дольше оставаться открытой.

Фильтры

ND бывают разной силы. Самые слабые просто удвоят время экспозиции — это означает, что выдержка 1/125 секунды вместо этого станет 1/60.Однако по мере того, как фильтры становятся темнее, их способность уменьшать свет резко возрастает.

Например, десятиступенчатый фильтр нейтральной плотности (иногда известный как ND3 или 1000x) буквально увеличивает длину вашей экспозиции на десять ступеней. Это означает, что выдержка 1/125 станет экспозицией в восемь секунд.

Вы также можете купить более экстремальные фильтры, такие как суперстоппер Lee. Этот малыш прибавит пятнадцать ступеней к вашей выдержке, превратив двухсекундную экспозицию в более семнадцати часов!

Почти за две минуты длинная выдержка полностью размыла воду на этом прекрасном морском пейзаже.Фото Рам Я.

4. Используйте калькулятор экспозиции при использовании нейтральных фильтров

Если время экспозиции с нейтральным фильтром превышает 30 секунд, вам необходимо вручную выставить экспозицию, используя режим Bulb Mode вашей камеры.

Но как узнать, какое время выдержки правильное?

Вы должны сначала найти нормальное время экспозиции без фильтра нейтральной плотности.
Затем используйте это значение для расчета времени экспозиции, необходимого после добавления фильтра нейтральной плотности.
Просто удваивает нормальное время экспозиции для каждой ступени вашего фильтра . Это означает, что для десятиступенчатого фильтра его следует удвоить в десять раз.

Однако, если вы не очень хорошо разбираетесь в математике, это отнимет у фотографа много драгоценного времени!

Вместо этого я бы посоветовал вам загрузить приложение калькулятора ND для вашего смартфона. Если у вас нет смартфона, в Интернете доступны диаграммы.

Бушующая река в Камбрии. Использование нейтрального фильтра с шестью ступенями выдержки дало мне время экспозиции в две секунды, что замедлило бегущую воду и смягчило поверхность реки.Фото Хелен Хукер

Совет от профессионала : Фокусировка с фильтром нейтральной плотности.

Если вы поднесете десятикратный фильтр к свету, вы почти ничего не увидите сквозь него, и это создаст проблему для вашей камеры, если вы захотите использовать автофокус.

Одно из решений — скомпоновать и сфокусировать изображение, а затем переключить объектив в режим ручной фокусировки перед , аккуратно применив фильтр.

5. Обратите внимание на свою композицию

Хотя создание длинных выдержек может быть увлекательным занятием, вы еще больше оцените приложенные усилия, если ваши снимки тоже будут хорошо скомпонованы.

Всегда полезно сначала сделать несколько пробных снимков без фильтров, чтобы убедиться, что вы довольны своей композицией.

Совет для профессионалов: Если вы снимаете экспозицию, которая растягивается на несколько минут, вы сэкономите много времени, предварительно правильно составив ее!

Изогнутые световые дорожки на этой дороге уводят взгляд в лондонский Сити вдалеке. Фото Хелен Хукер.

6. Используйте ручной режим камеры

На большинстве камер максимальная длина затвора, которую вы можете указать, составляет 30 секунд.

Если вы снимаете с длинной выдержкой, то есть 30 секунд, вам нужно будет установить камеру в режим BULB.

Режим

BULB позволяет вам держать затвор открытым столько, сколько захотите — или до тех пор, пока батарея не разрядится, если вы действительно экстремальный!

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют режим Bulb или B на шкале экспозиции, но вам, возможно, придется искать его в меню или в ручном режиме на небольших беззеркальных камерах.

Диски режимов камеры могут отличаться в зависимости от модели и производителя.Найдите значок B или лампочку на диске переключения режимов камеры.

7. Избегайте сотрясения камеры с помощью пульта дистанционного управления

При съемке с длительной выдержкой дистанционная съемка обязательна.

Без пульта дистанционного управления вам нужно будет все время удерживать палец на кнопке спуска затвора, а это рецепт сотрясения камеры!

Вы можете отслеживать продолжительность выдержки с помощью часов или таймера на мобильном телефоне.

Совет для профессионалов: Если вы собираетесь использовать на самом деле длинных, точная синхронизация становится немного менее важной, чем при более коротких выдержках.Если выдержка составляет несколько минут, разница в секундах больше или меньше не имеет значения.

8. Съемка в формате RAW

Съемка в формате RAW обеспечивает максимальную гибкость при постобработке.

Это особенно важно, когда вы корректируете любой цветовой оттенок, вносимый фильтрами нейтральной плотности.

Съемка в формате RAW сохраняет данные и обеспечивает большую гибкость при постобработке.

9. Отключить шумоподавление при длительной выдержке

Рекомендуется выключить на камере функцию подавления шума при длительной выдержке (NR).

Это связано с тем, что при включенном NR камера автоматически снимает дополнительный кадр после того, как вы сделали снимок.

При воздействии нескольких секунд это вызывает легкое раздражение. Если вы снимаете экспозицию в несколько минут, ждать окончания второй экспозиции может быть очень утомительно!

Проверьте меню камеры, чтобы узнать, есть ли у вас функция шумоподавления при длительной выдержке

10. Не забывайте закрывать видоискатель при съемке фотографий с длительной выдержкой

Если у вас большое время экспозиции, даже свет, пробивающийся через ваш видоискатель, может повлиять на ваш окончательный снимок.

Убедитесь, что вы закрыли видоискатель, чтобы избежать этого.

Дешевый трюк — заклеить видоискатель черной лентой и предотвратить утечку света. В качестве альтернативы вы также можете купить дешевую крышку видоискателя.

Прикрытие видоискателя предотвращает попадание света внутрь камеры во время съемки с длительной выдержкой.

11. Попробуйте фотографировать с длинной выдержкой в любое время дня

Если у вас есть нейтральный фильтр, вы можете делать снимки с длинной выдержкой в любое время!

А что, если у меня нет фильтра ND?

Вы все еще можете получать длинные выдержки при дневном свете:

Уменьшите размер диафрагмы (используйте большее число диафрагмы)
Уменьшите значение ISO как можно ниже.

Эта комбинация часто может привести к экспозиции длительностью в несколько секунд.

Pro Совет: Избегайте использования на самом деле малых апертур (например, f22), так как тогда вы начнете видеть снижение резкости на ваших изображениях из-за дифракции.

Объекты для фотосъемки с длительной выдержкой

Длинные выдержки находят применение во многих жанрах фотографии. Вот лишь несколько сценариев, в которых вы можете поэкспериментировать с ними…

1.Пейзажи

Используйте длинную выдержку, чтобы размыть движение облаков по небу или движение растений и деревьев в ландшафте. Если вам нравится идея размыть облака, ищите дни с разорванными облаками и изрядным количеством ветра.

Использование 10-ступенчатого нейтрального фильтра увеличило время экспозиции настолько, чтобы листва этого дерева расплывалась на ветру. Фото Хелен Хукер

2. Морские пейзажи, реки и водопады

Мы привыкли видеть воду в виде разбивающихся волн или падающих капель, но длительная выдержка может создавать красивые шелковистые эффекты.Замедляя вещи, быстро движущаяся вода превращается в нечто более мирное.

Морские пейзажи могут превратиться в минималистичные сцены спокойствия, а бушующие водопады могут выглядеть как клочья сахарной ваты.

Выдержка в секунду или две достаточно смягчит быстро движущуюся реку, чтобы создать другую текстуру. Более длительная выдержка полностью смягчит воду и создаст неповторимый шелковистый вид.

Длительная выдержка морского пейзажа на восходе солнца

3. Городские пейзажи

Вы можете размыть движение облаков и размыть движение людей, иногда полностью удаляя их.

Это может быть очень удобно в оживленных туристических местах.

Иногда в кадре появляются полупрозрачные «привидения», когда люди ходят. Это может добавить прекрасное ощущение движения вашим изображениям, не будучи навязчивыми.

Эффект двоения при длительной выдержке + дрожание камеры создают потрясающий эффект.

4. Световые следы

То, что нашему глазу кажется единым источником света, становится световым следом, если оставить затвор открытым на более длительное время.

Если вам удастся найти подходящую точку обзора, будет весело сфотографировать тропы, образованные проезжающим транспортом.Попробуйте найти место, где вы можете создать какую-нибудь форму из этих следов. Например, поворот дороги или ближайший ориентир. Они могут многое добавить в вашу композицию.

Фотосъемка световых трасс через мост

5. Звездные тропы

Конечно, у природы есть свои источники света — мириады звезд над нашими головами.

Хотя звезды кажутся нашим глазам точками света, они превращаются в линии, когда вы снимаете с более длинной выдержкой, когда Земля вращается в небе.

Для съемки звездных следов,

Выберите ясную ночь
Направьте камеру на северную звезду
Оставьте затвор открытым на несколько минут.

Звезды образуют круговые дорожки вокруг Полярной звезды. Вы можете оставить свой затвор открытым на час, чтобы запечатлеть полный круг звезд, или даже на время, пока хватает заряда батареи.

Pro Tip: Единственным недостатком этого метода является риск увеличения шума на изображениях из-за нагрева сенсора камеры.Один из способов избежать этого — снять серию коротких экспозиций и позже объединить их в одно изображение.

Это изображение создано путем совмещения нескольких снимков с выдержкой по сорок секунд для создания звездных следов на небе. Если вы не уверены в Photoshop, не бойтесь, ведь на сайте www.startrails.de есть бесплатное приложение для объединения ваших изображений. Очень легко использовать.

6. Световая живопись

Световая живопись — отличный способ попрактиковаться в фотографии с длительной выдержкой.

Все, что вам нужно, это источник света — возможно, факел или несколько цветных светящихся палочек — и немного творчества.

Установите камеру на штатив в темном месте, откройте на минуту затвор и отправляйтесь в город, буквально рисуя светом. Пока вы продолжаете двигаться, ваше тело не будет регистрироваться сенсором камеры, но будет регистрироваться каждое движение вашего источника света.

Если вам нужно вдохновение, загляните на сайт Эндрю Уайта. Эндрю специализируется на такой фотографии, и уровень его творческих способностей просто потрясающий!

Одна из моих попыток рисования светом — использование комбинации вспышки и световой палочки.
Фото Хелен Хукер

8-минутная выдержка — Arizona Highways PhotoScapes

Рик Якоби

Зачем человеку снимать с 8-минутной выдержкой, если гораздо проще снимать с 20-секундной или 30-секундной выдержкой? Ответ — эффект воды или неба на фотографии. Как пример на фотографиях, он намного более гладкий. Кроме того, это весело попробовать, и это добавит новое измерение в вашу фотографию.

Необходимое оборудование: фильтр ND 16 или фильтр ND 10 и 6

Штатив и телефон с таймером.

Шагов:

1 Установите камеру на штатив для композиции, а затем вручную сфокусируйте снимок.

Режим приоритета 2 диафрагмы. ISO 100

3 Поворачивайте диафрагму, пока время не покажет 1/125 сек. на твоей камере. Запомните этот номер апертуры.

Пробный выстрел

4 Наденьте фильтр 16НД.

5 Установите камеру в ручной режим, а не в диафрагму

6 ISO набор 6400

7 Вставьте отверстие сверху.

8 Установите время на 8 секунд.

Это пробный снимок. Если он слишком светлый или слишком темный, отрегулируйте диафрагму.

Сделав пробный снимок, вам не нужно ждать 8 минут, чтобы убедиться, что экспозиция правильная.

После определения диафрагмы.

Финальный выстрел

9 ISO назад 100. Об этом легко забыть. Я делал это много раз, оставляя ISO на 6400, и фотография получается слишком светлой.

10 Время в течение 8 минут, а не 8 секунд.Я настрою свой телефон на 8-минутный таймер. Если конечная диафрагма ниже 3,5, снимайте в течение 10 минут на 3,5.

11 Убедитесь, что у вас установлена правильная диафрагма.

12 Оставить в режиме Мануэля

Выполняя эти четыре или пять раз, становится очень легко запомнить шаги.

Обычно я превращаю свои цветные фотографии в черно-белые, используя в основном Photoshop и немного Silver Effects. Я получаю свой Ч / Б из «Насыщенности оттенка» и «Каналы» в Photoshop.

Попробуйте 8-минутную выдержку. Это весело.

Рик Якоби — фото-гид-волонтер с Arizona Highways PhotoScapes

Фотосъемка с длинной выдержкой на любую камеру

Фотография с длительной выдержкой на телефоне

В этом уроке я собираюсь научить фотографии с длинной выдержкой на любой камере . Да хоть свой телефон!

Все, что вам нужно для фотосъемки с длительной выдержкой, — это Ручной режим управления для камеры или телефона и штатив.Режим ручного управления позволит вам установить правильные настройки, в то время как штатив позволит вам держать камеру неподвижно во время экспозиции, чтобы предотвратить размытие изображения.

Если вы еще не смотрели видео, нажмите кнопку воспроизведения ниже:

Что нам нужно для съемки фотографий с большой выдержкой?

Камера (это может быть камерофон)
Штатив (чтобы камера оставалась неподвижной, чтобы не было размытых / шатких фотографий)
Объект для съемки (попробуйте найти у себя на заднем дворе что-нибудь поинтереснее дерева)
Приложение на случай, если вы снимаете на свой телефон (некоторые из них перечислены ниже)

Немного теории

Фотография существует, потому что свет попадает либо на аналоговую пленку, либо на цифровой датчик (или влажную пластину и т. Д., Но это не для сегодняшнего блога).Насколько яркой или темной будет фотография, зависит от нескольких настроек. Этими настройками можно управлять с помощью кнопок на камере или настроек в приложении на телефоне. Увеличение или уменьшение значений параметра приведет к увеличению или уменьшению яркости фотографии. Конечно, фотография — это нечто большее, чем просто яркость или экспозиция кадра, но всегда хорошо иметь твердое представление об основах. Итак, давайте рассмотрим трех столпов экспозиции в фотографии.

ISO

Чувствительность сенсора.Чем ниже это значение, тем меньше чувствительность. Вам нужно больше световых фотонов, чтобы попасть в датчик, чтобы правильно экспонировать фотографию. Чем выше это значение, тем больше шума / зернистости вы найдете на фотографии

Диафрагма

Отверстие в линзе, через которое проходит свет. Маленькое значение диафрагмы, такое как f1.8, означает большое отверстие, большое число, например, f22, означает маленькое отверстие. Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит через датчик. Чем больше отверстие, тем меньше будет ваша рамка.Значение диафрагмы контролирует «глубину резкости», которая определяет, сколько будет в фокусе перед объективом. Боковое примечание: у большинства объективов есть идеальное место для резкости около f11.

Выдержка

Продолжительность воздействия света на фотодатчик. С короткой выдержкой (например, 1/1000 секунды) вы получите небольшое размытие движения на вашей фотографии (так что никаких световых следов), однако вы также не пропустите много света. Если вы увеличите выдержку, вы впустите больше света и, таким образом,

Фото с длинной выдержкой на смартфон

Как снимать фото с длинной выдержкой:

Возьмите камеру, переключите ее в ручной режим и убедитесь, что все настройки «авто» выключены.
Убедитесь, что вы снимаете фотографии в формате RAW или DNG (их намного легче оценить по цвету при публикации).
Установите минимально возможное ISO (чувствительность сенсора) и маленькую апертуру (диаметр туннеля в вашем объективе)
Отрегулируйте выдержку до тех пор, пока замер не покажет правильную экспозицию.
Используйте внешний триггер, например пульт дистанционного управления, или включите временную задержку для срабатывания затвора (вы хотите, чтобы камера НУЛЕВО перемещалась во время экспозиции, чтобы предотвратить размытие движения).
Просмотрите фотографию и при необходимости отрегулируйте настройки

Фотография с длинной выдержкой на телефоне

Вот несколько приложений для фотосъемки со смартфона, которые позволят вам снимать фотографии с длинной выдержкой:

Надеюсь, эта небольшая рецензия была полезной.Если вы публикуете снимки с длительной выдержкой в Instagram или Twitter, обязательно добавьте хэштег #matjoezlongexposure

Ознакомьтесь с другими сообщениями в блоге, которые могут быть вам интересны:

Управление данными в режиме таймлапс и постобработка в режиме таймлапс

Двухдневный видеоблог о выпуске таймлапсов для фестиваля Noosa Food and Wine с Николасом Ракотопаре

Как легко снять гиперлапс

Зайдите на мою страницу Patreon, если вы хотите поддержать мою работу и будущие видео.

Спасибо за чтение!

Большая выдержка: Страница не найдена